Sol en béton dans un chalet. Comment installer un parquet dans une maison privée, instructions et choix du matériau. Rentabilité des bases brutes de composition

Aujourd’hui, la construction respectueuse de l’environnement est à l’honneur et le bois, en tant que matériau de construction, y occupe la première place. Ceci est facilité par le fait que le bois est un matériau respectueux de l'environnement et abordable qui est traité par l'homme depuis des milliers d'années. De plus en plus souvent, vous pouvez voir des maisons de campagne et des datchas en bois, qui allient nature et technologie. Comme dans toute autre construction de maison, l’une des étapes importantes est la création du sol. La pose du sol dans une maison en bois en elle-même est un moment très important et crucial, nécessitant une attention accrue au travail en cours. Par conséquent, pour que les sols d'une maison en bois soient solides et durables, il est nécessaire de suivre la technologie de leur installation et de respecter certaines recommandations et règles.

Conception du sol et sélection du bois

Le sol d'une maison en bois au rez-de-chaussée est posé au sol et se compose des éléments suivants : solives, sous-plancher, isolation hydroélectrique et thermique, sol fini et revêtement de sol. L'ensemble de la structure est installé sur des poutres ou des poteaux de support en brique ou en béton. Entre le sol et le sol se trouve un sous-sol soigneusement ventilé pour maintenir le bois dans un état optimal et créer un microclimat au premier étage.

Schéma d'un parquet

Important! L'installation de parquet au sol est une option assez bon marché, mais pour leur installation, il est nécessaire de prendre en compte le niveau de la nappe phréatique. S'il est suffisamment haut et que les sols sont humides, vous devez alors vous soucier de l'imperméabilisation de toute la structure du sol et d'une ventilation de haute qualité du sous-sol.

Le sol étant soumis à des contraintes mécaniques fréquentes, le bois pour sa réalisation doit être sélectionné avec soin et respecter les règles suivantes :

l'humidité de l'arbre doit être de 12 %, cela déterminera directement combien de temps l'arbre gardera sa forme ;
le bois doit être exempt de copeaux et de fissures, afin que vous n'ayez pas à remplacer ou à réparer ultérieurement une partie de la structure du sol ;
les planches doivent être traitées avec des produits ignifuges et des antiseptiques, cela contribuera à augmenter la résistance au feu et à éviter les dommages causés par la flore pathogène ;
Pour créer une structure durable et solide, vous devez choisir du bois de conifères durs - épicéa, pin, mélèze, cèdre, sapin. Bien que les plus durables soient le chêne ou le frêne à feuilles caduques.

Espace souterrain

Aménagement de la ventilation souterraine

Le microclimat de la maison et la durée de vie du parquet dépendent du degré de sécheresse et de ventilation du sous-sol. Par conséquent, pour assurer la ventilation, des trous sont installés autour du périmètre de la base, qui, quelle que soit la période de l'année et la direction des vents, assureront une ventilation naturelle. En cas d'hivers enneigés, les tuyaux de ventilation avec auvent sont retirés des ouvertures souterraines et plusieurs ventilateurs de fenêtre peuvent être installés pour augmenter la circulation de l'air. Il faut également veiller à se protéger contre divers rongeurs. Pour ce faire, des grilles comportant des alvéoles jusqu'à 8 mm doivent être installées sur toutes les ouvertures.

Socle de parquet

Pour que le sol soit solide et durable, il est nécessaire de préparer une base de haute qualité. Les parquets d'une maison privée sont posés sur des poutres de support encastrées dans les fondations. Si la conception d'une maison en bois ne prévoit pas de poutres de support, vous devrez alors installer des colonnes de support en brique ou en béton. La seule différence réside dans les supports sur lesquels les bûches sont posées, les travaux ultérieurs de pose du parquet étant identiques.

Si les poutres sont posées avec la fondation, les piliers de support doivent être réalisés séparément.

Nous déterminons les emplacements pour disposer les colonnes de support. Pour ce faire, nous effectuons des marquages sur les poutres encastrées et tendons le cordon sur toute la longueur du sous-sol. On fait de même dans le sens perpendiculaire. Les coins des poteaux seront l'endroit où les cordons se croisent. Il est également nécessaire de calculer le nombre de colonnes pour que le pas entre elles soit de 70 à 100 cm. La longueur du pas entre les piliers de support dépend directement de l'épaisseur des poutres ou des bûches qui seront posées sur les piliers. Plus la poutre ou la solive est épaisse, plus le pas que vous pouvez faire entre les piliers est petit. Pour les poutres d'une section de 150x150 mm, le pas des piliers de support ne doit pas dépasser 80 cm. Les dimensions des évidements pour les piliers doivent correspondre aux côtés du pilier. Lors de la pose des colonnes de support, il est nécessaire de prendre en compte le fait que plus les piliers sont hauts par rapport au sol, plus ils doivent être stables. En conséquence, plus leur section doit être grande.

Disposition des colonnes de support en béton pour les rondins

Aux endroits où les piliers sont installés, nous sélectionnons le sol jusqu'à une profondeur de 40 à 60 cm et posons les piliers eux-mêmes. Ils peuvent être fabriqués en brique ou en béton. Les colonnes de briques d'une hauteur allant jusqu'à 250 mm sont posées en « une et demie » ou « deux » briques, les colonnes plus hautes sont posées en « deux » briques.

Important! Pour fiabiliser la construction de colonnes en briques, il est conseillé de couler sous celles-ci une fondation qui dépassera d'au moins 5 cm au-dessus du niveau du sol, de fixer les briques avec du mortier de ciment et de les imperméabiliser.

Les piliers en béton sont plus durables grâce au treillis de renforcement à l'intérieur. Les dimensions des côtés de ces colonnes varient de 400 mm à 500 mm en fonction de la hauteur de la colonne elle-même.

Important! Pour que le sol soit de niveau, il est nécessaire de maintenir l'horizon même au stade de la pose des colonnes et poutres de support. Pour ce faire, vous devez constamment les vérifier avec un niveau afin qu'ils soient tous dans le même plan.

Ensuite, sur toute la zone du futur sous terre, nous sélectionnons une couche de sol fertile, la nivelons et la remplissons d'une couche de gravier, puis de sable. Arrosez chaque couche avec de l'eau et compactez-la soigneusement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une plaque vibrante spéciale ou une bûche ordinaire avec une planche clouée.

Pose de parquet

Une fois que la base sous forme de poteaux ou de poutres de support est prête, vous pouvez commencer à installer le parquet lui-même. Nous posons plusieurs couches d'imperméabilisation sur les poteaux ; le feutre de toiture est parfait pour cela. Au-dessus de la couche d'étanchéité, nous installons des bûches ou des poutres que nous fixons fermement. Vous pouvez poser des bûches directement sur les poteaux de support, mais pour augmenter la résistance du sol, vous devez d'abord poser les poutres puis les bûches dessus. Si la longueur de la poutre ou des solives est inférieure à la longueur de la pièce, placez leurs joints sur les poteaux de support, reliez-les ensemble dans une serrure et fixez-les avec des vis autotaraudeuses. Pour fixer les poutres et solives sur les poteaux de support, nous utilisons des coins métalliques, que nous vissons fermement aux poteaux avec des chevilles, et au bois à l'aide de vis autotaraudeuses.

Important! Nous traitons les solives et poutres avec des antiseptiques et des produits ignifuges. Si vous avez manqué quelque chose quelque part ou si vous ne parvenez pas à maintenir l’horizon des colonnes, ce n’est pas grave. Cela peut être corrigé en plaçant des cales ou des entretoises en bois sous la poutre ou la solive, là où elle s'installe. Les cales et entretoises elles-mêmes sont solidement fixées.

Parquet simple

L'installation d'un parquet dans une maison privée peut être simple ou double, mais la conception du sol lui-même restera inchangée. Les parquets simples sont généralement fabriqués pour les maisons d'été en bois. Les maisons avec de tels sols ne conviennent pas pour vivre toute l'année. Pour garder les sols au chaud tout au long de l'année, des sols à double isolation sont créés.

Pour installer un parquet simple, vous devez poser des solives sur les poteaux de support et les sécuriser. Pour les bûches, il suffit d'utiliser des blocs de bois de 50x50 mm ou 60x60 mm. Une planche à rainure et languette de 40 à 50 mm d'épaisseur est posée sur les solives et fixée aux solives à l'aide de vis autotaraudeuses ou de clous. Vous pouvez utiliser le linoléum comme revêtement de sol ou simplement peindre les planches. Parfois, pour donner de la résistance à l'ensemble de la structure du plancher, des poutres sont d'abord posées sur les piliers de support, puis des bûches sont placées dessus. Pour les poutres de support dans ce cas, une poutre en bois d'une épaisseur de 100x100 mm ou 120x120 mm est utilisée.

Sous-plancher double

Poser un plancher dans une maison en bois qui sera habitable toute l'année consiste à créer un double plancher avec isolation. Un tel sol nécessite beaucoup d'efforts et de quantité de matériaux, mais son niveau de fiabilité et de résistance sera d'un ordre de grandeur supérieur à celui d'un sol monocouche. Pour réaliser un tel sol, vous devrez réaliser les étapes de travail suivantes :

Important! Les planches doivent être posées à une distance de 15-20 mm du mur pour assurer la ventilation et éviter le gonflement du sol lors du gonflement saisonnier du bois.

Vous pouvez imperméabiliser un parquet avec un film polyéthylène de 200 microns

Pour imperméabiliser le sol fini et le revêtement de sol, nous posons sur le support un film de polyéthylène de 200 microns d'épaisseur et une isolation thermique supplémentaire en mousse de polyéthylène. Nous posons le film en chevauchement et collons ses bords avec du ruban adhésif. Nous faisons un chevauchement de 20 cm sur les murs et le collons avec du ruban adhésif ;
Maintenant que tout est prêt, vous pouvez commencer à poser le sol fini et le revêtement de sol.

Pour créer un sol fini, vous pouvez utiliser des feuilles de contreplaqué ou des planches pleines. Des feuilles de contreplaqué sont posées sur la couche d'isolation thermique et fixées avec des vis autotaraudeuses autour du périmètre et en diagonale. Après quoi, vous pourrez poser le parquet.

Planche pleine rainurée

Une planche à rainure et languette en bois massif est non seulement belle, mais également pratique à installer et à utiliser.

Dans le cas d'une planche solide, tout est un peu plus compliqué, même si un avantage important est qu'un tel sol peut être recouvert de vernis ou de peinture sans revêtement de sol supplémentaire. Il existe deux types de planches pleines : à rainure et languette et régulières. La différence réside dans la méthode d'installation. Une planche à rainure et languette est plus simple et plus pratique à installer. Pour l'installer, vous devez procéder comme suit :

avant de poser la planche, il faut la laisser à l'intérieur pendant trois jours et « s'habituer » au microclimat de la pièce ;
mesurer 10-15 mm des murs pour créer un espace d'aération et en cas de gonflement saisonnier des planches ;
Les planches de plancher finies sont posées sur les planches du sous-plancher. Nous posons la première rangée de planches strictement le long de la ligne avec le tenon au mur et les fixons avec des vis autotaraudeuses. Nous vissons les vis de manière à ce qu'elles chevauchent la plinthe près du mur. De l'autre côté, on visse les vis dans la rainure à un angle de 45° ;
Nous plaçons une entretoise en bois dans l'espace entre le mur et la planche ;

Important! Si la longueur des lames de parquet est inférieure à celle de la pièce, nous les posons « en quinconce ». Cela fournira une résistance supplémentaire au sol. La longueur des vis doit être plusieurs fois supérieure à l'épaisseur de la planche. Il est nécessaire de pré-percer un trou pour la vis autotaraudeuse, ceci est nécessaire pour que la planche ne se fende pas ou ne se fissure pas.

Nous posons la deuxième rangée de planches et les suivantes avec un tenon dans la rainure de la rangée précédente. Nous le compactons avec un marteau en caoutchouc et le fixons avec des vis autotaraudeuses de l'autre côté dans la rainure ;

Important! Pour qu'un parquet dure longtemps, les planches doivent être posées en anneaux de croissance les uns en face des autres.

Planche de parquet massif

Nous posons des planches de parquet « décollées »

Une autre option pour un sol fini est le parquet massif. Essentiellement, il s’agit de la même planche solide à rainure et languette, mais plus courte. Son installation a ses propres caractéristiques :

les planches de parquet massives peuvent être fixées avec des vis autotaraudeuses uniquement côté tenons ;
effectué uniquement « échelonné » ;
si une base en contreplaqué est utilisée, il est alors logique de coller d'abord la planche de parquet, puis de la fixer en outre avec des vis autotaraudeuses ;
des planches de parquet massives peuvent être posées en diagonale, agrandissant ainsi visuellement la pièce.

Vous pouvez ouvrir le parquet avec du vernis ou de la peinture à la fin de tous les travaux d'installation

Quel que soit l'élément de la structure du parquet que nous posons, il doit être traité avec des antiseptiques et des produits ignifuges, cela prolongera la durée de vie de l'ensemble de la structure. La pose du parquet sera complétée par la pose du revêtement de sol final. Cela peut être du vernis ou de la peinture, l'essentiel est que le sol d'une maison en bois ait l'air naturel et s'intègre dans le concept global. La pose d'un parquet est une tâche assez responsable et complexe, nécessitant une attention et un soin accrus lors de l'exécution des travaux. Vous pouvez faire tout le travail vous-même, mais cela vaut quand même la peine de trouver un partenaire.

Les parquets en bois permettent de retenir la chaleur dans votre habitation avec un minimum de moyens techniques et matériels. C'est grâce à cette caractéristique que ces sols sont restés et restent les plus répandus tout au long de leur histoire séculaire et ne cèdent pas leur leadership même aux revêtements de sol et revêtements de haute technologie les plus modernes.

Les sols en bois de haute qualité, bien entretenus, conservent leurs caractéristiques de performance pendant des siècles, sont relativement peu coûteux, universels (ils peuvent être installés sur n'importe quel type de support), inoffensifs pour le corps humain et sont très impressionnants. Si nécessaire, ils peuvent eux-mêmes servir de base à l'installation de sols d'un type différent. De plus, les parquets sont assez faciles à installer et peuvent être installés dans une maison ou un appartement privé par une seule personne.

Principes généraux du parquet

Directement génital les planches sont toujours posées sur des solives, mais les bûches elles-mêmes peuvent être posées soit sur un socle en béton ou même en terre, soit sur des supports - généralement des piliers en brique, en bois ou en métal. Rarement, mais toujours utilisée, une technologie dans laquelle les extrémités des solives sont encastrées dans des murs opposés ou posées sur des rebords spécialement prévus à proximité des murs et exploitées sans supports intermédiaires. Cependant, dans ce cas, il est très difficile de couvrir de grandes portées - des bûches d'une section et d'un poids très importants sont nécessaires, et il est presque impossible de les installer correctement seul...

Pose de parquet sur support béton pratiquement pas de différence avec l'installation de sols dans un appartement avec des sols en dalles de béton armé. La situation est beaucoup plus compliquée avec pose de revêtement de sol au premier étage d'une maison privée, car dans ce cas, il est hautement souhaitable d'aménager un sous-sol aéré et SEC. Sa présence détermine en grande partie la résistance et la durabilité du sol fini, notamment en cas de nappe phréatique élevée.

Quelques mots sur l'instrument

La méthode choisie pour installer le sol détermine les outils dont vous aurez besoin pour le travail. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous passer de :

niveau laser; en dernier recours, vous pouvez utiliser un niveau hydraulique, mais vous aurez besoin d'un assistant pour travailler avec ;
un niveau à bulle de construction régulier ou en croix d'une longueur d'au moins 1 mètre ; un niveau en croix est préférable, car il permet d'aligner le plan simultanément dans deux directions ;
un marteau ne pesant pas plus de 500 g ;
une scie à chaîne ou une scie circulaire, ou une bonne scie à métaux.
dégauchisseuse et/ou meuleuse.

Les outils habituels du menuisier - une équerre, une petite hache, un rabot, un ciseau, un arrache-clou - ne seront pas non plus superflus.

Pose au sol sur piliers de support

Traditionnellement, un parquet est assemblé à partir des « couches » suivantes (de bas en haut) :

la base de tout le revêtement de sol est constituée de rondins ;
plancher brut (« inférieur ») ;
couche imperméabilisante;
couche d'isolation thermique;
directement parquet (finition parquet) ;
revêtement de sol de finition.

L'ensemble de ce « sandwich » multicouche est généralement soutenu par des piliers de support - béton, brique, bois ou métal.

Installation de piliers en brique

Le meilleur choix aujourd'hui est celui des piliers en brique, qui ont des caractéristiques de résistance acceptables, sont tout à fait abordables d'un point de vue financier et ne nécessitent pas de coûts de main-d'œuvre particuliers lors de la construction. La seule limite est la hauteur de ces piliers de support ne doit pas dépasser 1,5 m; s'il est plus grand, afin de maintenir la résistance des supports, leur section devra être augmentée, ce qui entraînera une forte augmentation de la quantité de brique requise et, par conséquent, une augmentation des coûts des matériaux de construction. Pour les colonnes d'une hauteur allant jusqu'à 50-60 cm, une section de brique 1x1 suffit ; pour une hauteur de 0,6-1,2 m, la section est constituée d'au moins 1,5x1,5 briques ; pour les colonnes jusqu'à 1,5 m de hauteur , au moins 2x2 briques sont disposées.

De toute façon sous les supports en briques il faut couler du béton « nickels », dont la superficie dépasse la section transversale des colonnes d'au moins 10 cm dans chaque direction. La distance entre les centres des sites est choisie entre 0,7 et 1 m LE LONG des bûches et entre 0,8 et 1,2 m ENTRE les bûches d'une section de 100...150x150 mm. Après marquage, des trous d'environ un demi-mètre de profondeur sont creusés aux endroits où sont érigés les piliers ; l'essentiel est que le fond soit en dessous de la couche fertile de la terre. Au fond de ces mini-fosses, un « oreiller » de sable et de gravier est réalisé, sur lequel est coulé le mélange de béton. Il est souhaitable que la surface du « centime » obtenu soit à plusieurs centimètres au-dessus du niveau du sol.

Il est au stade de la pose des piliers de soutien l'horizontalité du futur sol est posée, et c’est à ce stade qu’il est préférable d’utiliser un niveau laser. Avec son aide, le niveau du BORD INFÉRIEUR DU JOINT plus 1 cm est marqué sur les murs, un cordon de construction est tendu entre les murs opposés le long de ce niveau, et la hauteur des piliers est ajustée en fonction de son niveau. Il n'est pas du tout nécessaire de l'étendre strictement au millimètre - un écart de quelques centimètres est tout à fait acceptable. Lors du calcul de l'épaisseur totale du sol, il convient de tenir compte du fait qu'au moins son plan supérieur doit être supérieur au niveau du sous-sol du bâtiment - sinon il sera extrêmement difficile d'éviter les « ponts froids ».

Quelques caractéristiques des piliers de support

Cela vaut la peine d'y fournir disponibilité des fixations pour poutres de sol. En règle générale, ces attaches sont utilisées sous forme de « goujons » verticaux encastrés à 10 - 20 cm de profondeur avec des fils ou des boulons d'ancrage - puis des trous traversants sont percés dans les bûches aux endroits appropriés, avec lesquels les poutres sont "mises" sur les goupilles résultantes et serrées. avec écrous et rondelles. Les fils en excès saillants sont coupés avec une meuleuse.

Les surfaces latérales des colonnes et, notamment, leur plan supérieur, sur lequel seront posées les bûches, de préférence recouvrir d'une couche de plâtre durable– il renforcera encore la structure et jouera le rôle d’imperméabilisation supplémentaire. Poser sur la surface des colonnes finies 2-3 couches de petits morceaux de feutre de toiture.

Une fois que le mortier de maçonnerie est complètement sec et durci (cela prend environ une semaine), les bûches peuvent déjà être posées sur les piliers de support finis.

Pose de bûches sur des colonnes de briques

La longueur des solives est choisie en fonction de la structure du sol. Lors de la pose sur des piliers de support, il n'existe que deux options pour de telles structures : « flottantes » et rigides.

Sols flottants ou durs ?

Dans le premier cas, l'ensemble du « sandwich » du sol repose et est soutenu uniquement par des poteaux, sans être rigidement lié aux murs ou. Dans le second, les extrémités des solives sont fixées rigidement aux murs d'une manière ou d'une autre ; Cette conception élimine pratiquement le « marquage » du revêtement de sol, mais lorsque le bâtiment s'affaisse, cela peut très bien entraîner une déformation des sols finis.

Avec une option de plancher « flottant », la longueur des solives est inférieure de 3 à 5 cm à la distance d'un mur à l'autre. Dans le second cas, l'écart ne doit pas dépasser 2 cm, sinon il sera difficile de fixer fermement les bûches aux murs. Si nécessaire, les bûches peuvent être constituées de deux morceaux ou plus, en les reliant en « demi-pattes » - mais le joint doit être sur le poteau support et être cloué ou (pour les sections de décalage jusqu'à 10x100 mm) vissé avec des vis autotaraudeuses.

Si la longueur finale des bûches est inférieure à trois mètres, elles peuvent alors être posées directement sur les supports (sans oublier les joints d'étanchéité en feutre de toiture !) ; cependant, il est préférable de placer des morceaux de planches plates de 25 à 50 mm d'épaisseur entre le feutre de toiture et le plan inférieur de la poutre de solive. Dans le cas de solives jointées, cela doit être fait !

Alignement des journaux

Après avoir posé les bûches sur les piliers de support préparés, elles doivent être « alignées » en fonction du niveau. Cela se fait de la manière suivante : à l'aide de fines entretoises en bois les deux poutres extérieures sont posées strictement horizontalement, selon un niveau de hauteur pré-calculé et marqué. Les entretoises ne sont actuellement utilisées que sur les piliers de support extérieurs ; pour l'instant, vous pouvez ignorer les piliers intermédiaires. Les extrémités des bûches exposées sont clouées aux murs ; Dans le cas de planchers « flottants », cette fixation sera temporaire.

Des deux côtés, à une distance de 0,3 à 0,5 m des murs, le long des plans supérieurs de solives étroitement posées Le cordon de construction est tendu. Toutes les autres poutres intermédiaires en dérivent ; puis, si nécessaire, des entretoises sont installées entre les poteaux et solives restants. TOUS les joints doivent être RIGIDEMENT attachés (cloués) aux solives et, si possible, aux poteaux de support. Les poutres doivent reposer fermement sur les piliers ; dans les cas extrêmes, des écarts ne dépassant pas 2 mm sont autorisés - mais pas sur les piliers adjacents.

Sous-plancher

Après la pose des solives, un sous-plancher est réalisé. Pour ce faire, une poutre étroite (poutre « tête de mort ») est clouée sur toute la longueur de la coupe inférieure de la bûche de chaque côté. Des planches non traitées d'une longueur égale à la distance entre les bûches y sont posées entre les décalages. Après la pose, ces panneaux sont entièrement recouverts d'un film pare-vapeur, sur lequel est appliqué ou coulé un isolant. D'en haut, tout est entièrement recouvert d'un tissu coupe-vent.

Ventilation par le sol

Lors de l'installation d'un sol sur des piliers en brique dans un espace souterrain une ventilation doit être prévue– forcé (avec une grande cylindrée du sous-sol) ou naturel. Un élément obligatoire d'une telle ventilation est ce qu'on appelle "produits": traversant des trous dans ou des murs situés sous le niveau du sol. Ces ouvertures doivent être situées sur tout le périmètre du bâtiment et sous les cloisons internes, la distance entre elles ne doit pas dépasser 3 m.

Les dimensions des évents sont généralement choisies 10x10 cm, le centre du trou doit être à une hauteur de 0,3 à 0,4 m du niveau du sol (au-dessus de l'épaisseur de la couverture neigeuse hivernale). Il est impératif de prévoir la possibilité de fermer les bouches d'aération en hiver. De plus, afin de se protéger des rongeurs, les ouvertures d'aération sont recouvertes d'un maillage fin.

Quand si le sous-sol n'est pas trop profond(pas plus de 0,5 m) et l'installation des bouches d'aération est difficile, des trous de ventilation sont pratiqués dans le sol lui-même - généralement dans les coins. Ces ouvertures sont recouvertes de grilles décoratives et doivent toujours être ouvertes.

Comment poser correctement les sols

Avant de poser les lames de parquet, l'isolant est recouvert d'un tissu coupe-vent. Le choix du panneau dépend de la surface exacte du sol fini. S'il doit être naturel, un plancher à rainure et languette (avec serrure) sera nécessaire ; si vous posez du linoléum ou du stratifié, vous pouvez vous en sortir avec une planche à chants ordinaire. MAIS DANS TOUS LES CAS, LE BOIS DOIT ÊTRE BIEN SÉCHÉ !

Fixez la planche à rainure et languette aux solives

La première planche est placée à un écart de 1 à 1,5 cm du mur, et non à proximité, avec le tenon contre le mur. Les planches suivantes sont pressées contre les précédentes à l'aide d'une sorte de butée (pinces par exemple) et d'une paire de cales en bois. Les planches, surtout si elles ont une épaisseur supérieure à 25 mm, sont clouées - les vis autotaraudeuses ne conviennent pas dans ce cas, elles n'attirent pas bien la planche vers la surface supérieure de la bûche. L'espace spécifié de 1 à 1,5 cm doit être maintenu sur tout le périmètre de la pièce. Les joints existants des extrémités des lames de parquet doivent être placés en damier.

Finition finale du sol posé

Après la pose du parquet, le sol est prêt pour le traitement de finition, qui consiste à meulage (grattage) et revêtement de peinture ou de vernis. Il est presque impossible de le faire manuellement - vous devez utiliser une dégauchisseuse ou une meuleuse électrique. Après cette procédure très poussiéreuse, il est recommandé que tous soient « ouverts » Traitez les fissures et les crevasses entre les planches avec du mastic à bois, fabriqué à base d'huile siccative. La dernière opération avant de peindre consiste à fixer la plinthe sur le pourtour de la pièce.

La surface poncée est peinte ou recouverte de vernis, par exemple du vernis yacht ; Les peintures et vernis modernes permettent d'imiter presque tous les types de bois ou de matériaux. Habituellement, au moins deux couches de revêtement sont appliquées ; un rouleau à peinture et un bon respirateur sont utilisés pour le travail. Si vous souhaitez obtenir une surface de sol mate plutôt que brillante, vous pouvez utiliser de la cire ou de l'huile.

Lorsqu'on construit soi-même un chalet, tôt ou tard la question se pose de savoir comment réaliser le sol. La tâche est encore compliquée par le fait que l'étage du premier étage est toujours construit au sol et que peu de gens connaissent les règles et la technologie permettant d'aménager de tels étages. Mais vous voulez que les sols du chalet soient solides, chauds, fiables, protégés de l'humidité et servent de support pendant de nombreuses années sans nécessiter de réparations majeures. Dans ce cas, il est nécessaire de suivre strictement les étapes de travail et de technologie d'installation, et de ne pas lésiner sur les films de protection et la literie. Dans cet article, nous verrons comment réaliser des sols en bois et en béton, ainsi que comment y installer un système de plancher chauffant pour garantir des conditions confortables pendant la saison froide.

Pose de sols dans un chalet : options

Au total, deux types de sols peuvent être installés dans un chalet privé : le béton et le bois. Sols en béton sont effectués au sol, si le niveau de la nappe phréatique le permet, il doit être inférieur à 4-5 M. Il est également important que le sol lui-même ne soit pas mobile, sinon lors du mouvement, le sol en béton pourrait s'effondrer et endommager les fondations. Si ces conditions sont remplies et qu'il est prévu de vivre toute l'année avec chauffage dans le chalet, vous pouvez alors couler en toute sécurité un sol en béton au sol. Au deuxième étage ou au grenier, une chape en béton peut également être coulée sans problème sur la dalle de plancher.

Sol en bois peuvent être disposés au sol sans restrictions, car même en cas de résidence saisonnière et de niveaux d'eau souterraines élevés, les éléments de parquet sont ventilés par des trous pratiqués dans le sous-sol et sont parfaitement conservés. Au deuxième étage ou étage des combles, les parquets sont réalisés à la fois sur une dalle de sol en béton et sur des poutres de plancher.

Le parquet peut être simple ou double, selon le mode de résidence envisagé. Pour un chalet d'été, un simple plancher en bois non isolé suffit, mais pour vivre l'hiver ou même des visites temporaires pendant la saison froide, il est nécessaire d'installer des planchers isolés et de préférence un double plancher.

Parquet à faire soi-même sur solives dans un chalet

Pour les structures de parquet, le bois de conifères est sélectionné : épicéa, pin, sapin, mélèze. En effet, les résines du bois de conifères le protègent de la pourriture et de la croissance fongique. Mais des revêtements plus durables et plus durs sont fabriqués à partir de bois de chêne et de frêne coûteux, qui ne laissent pas de traces de talons pointus. La teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 12 % afin que le sol ne fuie pas à l'avenir. Il est conseillé de traiter tous les éléments du parquet avec un antiseptique et ignifuge, mais ce n'est pas nécessaire, il suffit de traiter uniquement les solives et poutres.

Réalisation en bois Sol de chalet bricolage, n'oubliez pas un sous-sol bien ventilé. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des évents dans la fondation ou de les réaliser après coulage. Si les hivers sont enneigés, les tuyaux de ventilation avec auvent sont retirés de l'air. Pour se protéger des rongeurs, les ouvertures d'aération sont protégées par un grillage à alvéoles de 8 mm.

Socle de parquet

Selon les caractéristiques de conception du chalet, le support des solives du plancher en bois peut être la couronne encastrée de la maison en rondins, les poutres de support et les poteaux de support.

Si la distance entre les murs opposés est trop grande pour fixer fermement les longues bûches, dans l'espace entre les fixations à la couronne encastrée ou à la poutre de support, des colonnes de support sont installées par pas de 70 à 100 cm. La taille de la marche dépend de la croix -coupe des solives de plancher. Pour les bois de 150x150 mm, la distance entre les poteaux de support ne doit pas dépasser 80 cm.

Nous créons des colonnes de support pour les logs :

Aux endroits où il est prévu d'installer les poutres, nous effectuons des marquages sur les poutres de support. Nous tendons les cordes tout au long du sous-sol dans les deux sens. Nous formerons des colonnes aux points d'intersection.
Aux endroits où sont installées les colonnes de support, nous creusons le sol jusqu'à une profondeur de 40 à 60 cm sous la forme d'un carré de 40 à 50 cm de côté.
Au fond de l'excavation on verse 10 cm de sable et 10 cm de pierre concassée comme remblai pour la fondation des colonnes.
Nous installons un coffrage en bois pour chaque colonne de support.

Important! Si les piliers sont prévus entièrement en béton, le coffrage peut alors être réalisé pour couvrir toute la hauteur du pilier. Si les colonnes sont en brique, la fondation située en dessous doit dépasser de 5 cm du sol.

Pour une plus grande résistance, la fondation des poteaux peut être renforcée avec un treillis ou un renfort.
Remplissez le coffrage de béton.
Une fois le béton sec, nous installons des colonnes en briques : si la hauteur de la colonne est inférieure à 25 cm, alors nous posons une ou deux briques et demie, si la hauteur est supérieure à 25 cm, alors deux briques. Nous fixons les briques avec du mortier de ciment.

Important! A ce stade, il est nécessaire de contrôler strictement la surface horizontale des colonnes de support, elles doivent être dans le même plan.

Nous imperméabilisons la surface des colonnes de support : posez le feutre de toiture sans saupoudrage en deux ou trois couches, enduisez le dessus de mastic.

Après avoir retiré le coffrage des fondations des colonnes de support, nous enlevons la couche de terre fertile sur toute la surface de la pièce, la nivelons, la tasseons et ajoutons du remblai : d'abord une couche de gravier de 10 cm, puis un Couche de 10 cm de sable.Nous renversons chaque couche avec de l'eau, puis la compactons avec une plaque vibrante.

Pose de solives pour parquet

Les solives de parquet peuvent être posées directement sur les poteaux de support, mais si le pas entre les solives est trop petit (40-50 cm), cette méthode n'est pas pratique. Il est préférable de poser les poutres sur les poteaux de support, puis de fixer les bûches aux poutres. Considérons cette option :

Nous prenons une poutre d'une section de 150x150 mm comme poutres de support. S'il n'y a pas de poutre de la longueur requise, vous pouvez la broyer ensemble en joignant les poutres au milieu de la colonne de support.
Nous posons les poutres sur les poteaux de support et la couronne encastrée. Nous contrôlons la position horizontale et régulière des poutres les unes par rapport aux autres.

Important! Vous pouvez corriger l'affaissement des poutres sur les poteaux en plaçant des patins en bois sous ceux-ci et en les fixant solidement.

Nous fixons les poutres aux poteaux à l'aide de coins en acier : nous fixons le coin au bois avec des vis autotaraudeuses, qui doivent pénétrer de 3 à 5 cm dans la poutre, et le fixons avec des ancrages du côté du poteau de support. Aux joints des poutres courtes, nous effectuons une coupe dans un pied ou un demi-arbre et fixons le joint avec des vis autotaraudeuses ou une cheville en bois. A la jonction des poutres avec la couronne encastrée, on fait de même.

Section de décalage Nous sélectionnons les parquets en fonction de la couche d'isolation qu'il est prévu de poser entre eux. Si la couche de laine minérale mesure 100 mm, la hauteur des bûches doit être de 150 mm. Si la couche isolante mesure 150 mm, la hauteur de la bûche est de 180 mm.

Étape entre les solives calculé en tenant compte des charges que le sol doit supporter et dépend également de la section transversale des lames de plancher. Plus l'épaisseur et la largeur du plancher sont petites, plus il est souvent nécessaire d'installer des bûches. Les données exactes peuvent être trouvées dans le tableau.

Nous posons d'abord les bûches du phare, à une distance de 2 m les unes des autres. Nous vérifions qu'ils sont horizontaux et de niveau.

Important! L'écart admissible dans la planéité des bûches est de 1 mm pour 1 m de longueur. Si nécessaire, retirez l'excédent avec un rabot et placez des cales ou des entretoises aux endroits où il y a une déflexion.

Nous posons toutes les bûches restantes et les fixons fermement aux poutres avec des vis autotaraudeuses, qui doivent pénétrer dans la poutre de 4 à 5 cm.

Nous nous assurons une dernière fois que les bûches sont dans le même plan, et procédons à l'isolation thermique du sol.

Isolation thermique et pose du sous-plancher

L'étanchéité et l'isolation thermique sont posées entre les solives. Pour assurer une telle possibilité constructive, il est nécessaire de disposer une rampe de planches sous la solive :

En bas, on cloue les blocs crâne aux solives.

Nous posons les planches sur les barres. Pour le roulage, on prend des planches de 25 mm d'épaisseur, la largeur n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'on la pose en travers des solives, et non le long d'elles.
Nous étalons un film imperméabilisant sur le rouleau. Nous collons les joints des films avec du ruban adhésif spécial. Nous plaçons les bords du film sur les murs à 15-20 cm.

Important! N'utilisez pas de film plastique ordinaire, car il est pratiquement étanche à la vapeur. La condensation qui s’accumulera dans l’isolant ne pourra pas s’en échapper. Pour éviter de mouiller l’isolant entre les solives du plancher, nous utilisons une membrane de superdiffusion perméable à la vapeur comme imperméabilisation.

Nous plaçons une isolation dans l'espace entre les solives, par exemple de la laine minérale d'une densité de 30 à 55 kg/m3. Vous pouvez également utiliser de la laine écologique, de la laine minérale et de basalte en rouleaux ou en plaques, de la sciure de bois et d'autres matériaux.

Il est nécessaire de laisser un espace de ventilation d'environ 2 à 3 cm au-dessus de l'isolant. Il est impossible de compacter hermétiquement l'isolant en le pressant avec le revêtement de sol.

Après avoir posé le matériau d'isolation thermique sur les solives, vous pouvez poser un sous-plancher ou un plancher fini si l'épaisseur de la planche le permet. Si vous envisagez de poser un parquet massif de 50 mm d'épaisseur, il n'est pas nécessaire d'installer un support, les lames peuvent être posées directement sur les solives. Si le revêtement de sol est constitué de planches de parquet de 20 mm, il est préférable de pré-disposer le sous-plancher à partir de feuilles de contreplaqué ou de planches de 15 à 50 mm d'épaisseur avec un traitement minimal. Nous ajustons étroitement les planches les unes aux autres et les fixons aux solives avec des vis autotaraudeuses.

Parquet

Pour le revêtement de sol, nous utilisons du bois de la plus haute qualité avec des bords traités ou des planches à rainure et languette, ce qui simplifiera grandement la tâche d'installation.

Lors de la pose du sous-plancher et du revêtement de sol, il est nécessaire de respecter une distance de 1 à 2 cm par rapport aux murs.Le bois est une matière vivante et plastique, qui absorbe l'humidité et se dilate. L'espace entre le sol et les murs permettra aux planches de se dilater et de se contracter librement.

Nous installons des parquets :

Nous commençons à poser de l'autre côté de la pièce. Nous plaçons la première planche à rainure et languette contre le mur, après l'avoir préalablement coupée.
On fixe la planche avec des vis autotaraudeuses aux solives : du côté tenon on visse la vis autotaraudeuse directement dans la planche (plus tard le capuchon sera caché par le socle), du côté rainure on visse l'autotaraudeuse visser à un angle de 45 degrés dans la rainure.

Important! Si les lames de parquet ont la même longueur que la pièce, l'installation s'effectue sans déplacement. Si les planches sont plus courtes, il est alors nécessaire de les poser en quinconce.

Nous insérons la planche suivante avec un tenon dans la rainure de la première planche. Nous le clouons fermement avec un maillet. Nous le fixons avec des vis autotaraudeuses dans la rainure.
Posez et fixez toutes les planches de plancher restantes. N'oubliez pas de les visser sur chaque solive sans exception.

Nous fixons la dernière planche avec des vis autotaraudeuses de manière à cacher les capuchons avec un socle.

Plancher chauffant modulable dans un chalet

L'installation d'un système de plancher chauffant pour parquet est réalisée après la pose du matériau calorifuge entre les solives. Les prochaines étapes sont :

Nous posons sur les bûches des modules spéciaux pour planchers chauffants, qui sont des dalles en aggloméré avec des rainures pour les plaques d'aluminium et des canaux pour les tuyaux.
Nous montons des plaques d'aluminium dans les rainures.
Nous insérons les tuyaux du plancher chauffant à eau dans les rainures et les enclenchons dans les canaux.

Important! L'option la plus chaude pour la pose de tuyaux de plancher chauffant à eau consiste à alterner tuyaux chauds et froids. Cela répartira la chaleur plus uniformément.

Après avoir installé les tuyaux du plancher d'eau, nous posons des panneaux de fibres de gypse et posons le sol fini par-dessus. Nous connectons les tuyaux à un collecteur, qu'il est préférable de placer sur le mur.

Sol en béton DIY au sol dans un chalet

Un sol en béton est une fondation solide et fiable, mais seulement si tout est fait correctement, dans le respect de la technologie et de toutes les étapes de travail. Sinon, le sol pourrait devenir très froid, humide ou même se fissurer rapidement.

Préparation de la base et formation du litage

Avant de réaliser le sol du chalet, nous décrivons son niveau zéro. Pour cela, faites un repère sur le mur en bas de la porte, reculez de 1 m vers le haut et marquez ce niveau sur tout le périmètre des murs. Nous vérifions l'horizontalité du niveau appliqué et traçons une ligne le long des marques. Mettez de côté 1 m de la ligne et reliez les marques avec une ligne. Ce sera le zéro de notre niveau de sol fini.

Nous mesurons environ 35 cm du niveau zéro et creusons le sol jusqu'à cette épaisseur. Nous compactons le sol et le remplissons de : 10 cm de sable et 10 cm de pierre concassée (fraction 40-50 mm). Nous compactons soigneusement chaque couche et vérifions la position horizontale.

Les fondations ont été coulées, les murs ont été surélevés, le toit a été installé et les fenêtres et portes ont été installées. Vous pouvez commencer à poser des sols dans une maison en bois de vos propres mains. Cette étape du travail n’est pas difficile, mais nécessite une attention particulière aux détails.

Une bonne installation du pâté de sol est la clé de sa longue durée de vie. Une petite erreur d’imperméabilisation suffit et vous devrez recouvrir l’intégralité du revêtement dans quelques années. Le manque de ventilation souterraine conduira au même résultat. Et sans isolation, vous devrez non seulement vous promener dans la maison en chaussons chauds, mais aussi débourser des frais de chauffage supplémentaires.

Sous-plancher - qu'est-ce que c'est ?

Il est important de protéger une maison en bois de l'humidité - la pourriture rend très rapidement les éléments du bâtiment inutilisables. Par conséquent, vous ne devez pas intégrer de bûches dans la première couronne de la maison en rondins, même si elles sont en mélèze et traitées avec un antiseptique - dans tous les cas, elles devront être changées un jour. Il est optimal de poser les bûches sur les fondations et de les fixer une fois les murs surélevés.

Il est également important d’assurer une bonne ventilation du sous-plancher en aménageant des bouches d’aération suffisamment dimensionnées dans la base ou la fondation. Selon les normes, dans un sous-plancher sans ventilation forcée, la surface des bouches d'aération doit correspondre à 1:400 de la surface du sous-plancher. Sinon, quelles que soient les mesures d'étanchéité, l'image sous la maison sera peu flatteuse.

Lorsque le revêtement de sol est prêt, vous pouvez commencer l’isolation. Mais avant de poser l'isolant, il est nécessaire de résoudre le problème de sa protection contre l'humidité. Après tout, la laine minérale humide non seulement ne retient pas la chaleur, mais contribue également à la formation de champignons et de moisissures sur le bois adjacent.

Imperméabilisation et pare-vapeur : quelle est la différence ?

L'imperméabilisation protège les matériaux de la pénétration directe de l'eau et le pare-vapeur empêche la pénétration des fumées humides. Ainsi, tous les films imperméabilisants sont posés à l'extérieur, et les films pare-vapeur à l'intérieur. Tout est clair avec les murs. Mais comment et quoi poser au sol ?

Sous une isolation hygroscopique sur le revêtement de sol brut du premier étage, il est préférable de poser des films pare-vapeur, vous pouvez même utiliser de simples films de polyéthylène. Ils protégeront les dalles d'argile expansée ou de basalte des fumées s'élevant directement du sol humide. Dans le même temps, les membranes coûteuses qui éliminent l'humidité à l'extérieur ne sont pas utiles ici - toute l'évaporation augmente encore. Mais, étant donné le sous-plancher ventilé, ils reviennent de plus en plus à la glassine qui a fait ses preuves en tant que matériau « respirant ».

Mais sur l'isolation, il est nécessaire de poser des films perméables à la vapeur qui éliminent une éventuelle humidité. Pour ce faire, laissez un espace de ventilation spécial (minimum 5 cm). Si les lambourdes ne sont pas assez hautes, une contre-latte est clouée le long de celles-ci, au-dessus de la membrane, sur laquelle est posé le plancher fini.

Isolation du sol : pourquoi est-ce nécessaire ?

Même les écoliers connaissent le principe de la convection : l'air chaud monte. Selon cette logique, un plancher non isolé ne peut pas évacuer la chaleur de la maison. En effet, les pertes de chaleur dans un champ froid atteignent 20 % !

Tout cela est dû à la même convection - l'air du sous-sol monte dans la maison, la refroidit, et les ressources énergétiques sont également dépensées pour chauffer l'air dans un sous-sol ou un sous-sol non chauffé.

Chaque type d'isolation a ses propres avantages et inconvénients :

perlite, vermiculite, shungizite - analogues de l'argile expansée, n'absorbent pas l'humidité, mais sont plus chers;

la mousse de polystyrène et ses dérivés ne sont pas sensibles à l'humidité, ils n'ont donc pas besoin d'imperméabilisation, ils sont légers et peu coûteux, mais ils créent un « effet de serre » dans la maison et ne sont pas recommandés pour les maisons en bois.

L'isolant en vrac est posé sur un sol continu, les dalles et nattes peuvent être posées sur un sous-plancher clairsemé, il suffit de bien poser l'imperméabilisation et de protéger l'isolant des rongeurs.

Sol fini et ses types

Selon l'aménagement intérieur souhaité, vous pouvez poser presque tous les sols d'une maison en bois :

Les parquets sont parfaits pour les salons. L’essentiel est d’installer une bonne imperméabilisation pour protéger l’isolation. Mais il est préférable de poser du carrelage dans la cuisine et la salle de bain – des endroits très humides.

À cela s'ajoutent des variantes avec la pose de parquets chaleureux en bois et même de chapes en béton sur les solives. Le choix dépend donc uniquement des compétences en construction et des préférences en matière de conception.

Technologie de bricolage pour la pose de sols dans une maison en bois

Les sols chauds sont confortables, économiques et extrêmement fonctionnels. Surtout quand il faut sécher les combinaisons d'hiver, les vestes et les mitaines de trois enfants après les jeux d'hiver à l'extérieur. Ainsi, toute la surface au sol se transforme en une batterie de grande capacité - il serait dommage de ne pas l'utiliser !

Chape en béton dans une maison en bois - fiabilité et fonctionnalité

Dans une maison en bois, il est difficile de réaliser un sol chaud dans une chape en béton, mais c'est tout à fait possible :

La chose la plus importante lors du coulage d'une chape en béton est de calculer correctement à l'avance la charge sur les solives. Après tout, le poids de la dalle finie, compte tenu du sol fini, sera d'environ 150 kg/m², et cela ne prend pas en compte les meubles et les résidents. Lors du coulage du béton, le pas des poutres est réduit de moitié et les bûches elles-mêmes sont abaissées à la hauteur de la chape (si le coulage est effectué uniquement dans la cuisine et la salle de bain, et non dans toute la maison).

Un excellent moyen de réduire le poids du sol est de ne pas installer de sous-plancher. Il suffit de fixer le film pare-vapeur le long du fond avec des lattes pour que les panneaux isolants ne s'affaissent pas.

Une imperméabilisation dense est posée sur la bûche avec un espace de ventilation obligatoire de 5 cm. Il est très important de coller tous les endroits où il est fixé aux poutres avec du ruban de caoutchouc butyle - afin qu'il ne reste aucun trou à travers lequel la chape mouillerait l'isolant.

Des panneaux de particules liés à l'ardoise ou au ciment sont placés sur l'imperméabilisation - ils ont la meilleure adhérence au béton. Un coffrage de même hauteur que la future chape est installé au sommet du niveau. Le treillis de renfort est posé sur le même support en ardoise. La hauteur du substrat est d'environ 1 cm.
Un « escargot » de tuyaux de plancher chauffant est disposé. Il peut être fixé au treillis avec des serre-câbles ordinaires. Il est important de ne pas oublier de poser un ruban amortisseur entre le coffrage et l'armature pour compenser la dilatation du futur plancher.

Pour vous protéger, un test de systèmes de chauffage par le sol à pression accrue est effectué. Si aucune fuite n'est détectée, vous pouvez commencer le remplissage.

Après avoir coulé, il est préférable de faire vibrer la chape et de la niveler ensuite seulement à l'aide d'une longue règle. Le béton doit être arrosé pendant 1 à 2 semaines pour gagner en résistance. Après un mois, vous pouvez commencer à poser n'importe quel revêtement de sol.

Parquet - simple et beau

Si les solives de plancher ne sont pas assez solides pour supporter le poids de la dalle de béton, ne vous inquiétez pas ! Après tout, vous pouvez créer un plancher chauffant à sec avec chauffage à eau. Pour ce faire, vous aurez besoin de planches avec des rainures pour les tuyaux et du papier d'aluminium est utilisé comme couche réfléchissant la chaleur. Le stratifié est posé dessus. L'ensemble du processus est présenté en détail dans la vidéo :

Lorsqu'on construit soi-même un chalet, tôt ou tard la question se pose de savoir comment réaliser le sol. La tâche est encore compliquée par le fait que l'étage du premier étage est toujours construit au sol et que peu de gens connaissent les règles et la technologie permettant d'aménager de tels étages. Mais vous voulez que les sols du chalet soient solides, chauds, fiables, protégés de l'humidité et servent de support pendant de nombreuses années sans nécessiter de réparations majeures. Dans ce cas, il est nécessaire de suivre strictement les étapes de travail et de technologie d'installation, et de ne pas lésiner sur les films de protection et la literie. Dans cet article, nous verrons comment réaliser des sols en bois et en béton, ainsi que comment y installer un système de « sol chaud » pour garantir des conditions confortables pendant la saison froide.

Pose de sols dans un chalet : options

Au total, deux types de sols peuvent être installés dans un chalet privé : le béton et le bois. Sols en béton sont effectués au sol, si le niveau de la nappe phréatique le permet, il doit être inférieur à 4 à 5 M. Il est également important que le sol lui-même ne soit pas mobile, sinon lors du mouvement, le sol en béton pourrait s'effondrer et endommager les fondations. Si ces conditions sont remplies et qu'il est prévu de vivre toute l'année avec chauffage dans le chalet, vous pouvez alors couler en toute sécurité un sol en béton au sol. Au deuxième étage ou au grenier, une chape en béton peut également être coulée sans problème sur la dalle de plancher.

Le parquet peut être simple ou double, selon le mode de résidence envisagé. Pour un chalet d'été, un simple plancher en bois non isolé suffit, mais pour vivre l'hiver ou même des « attaques » temporaires pendant la saison froide, il est nécessaire d'installer des planchers isolés et, de préférence, un double plancher.

Parquet à faire soi-même sur solives dans un chalet

Pour les structures de parquet, le bois de conifères est sélectionné : épicéa, pin, sapin, mélèze. En effet, les résines du bois de conifères le protègent de la pourriture et de la croissance fongique. Mais des revêtements plus durables et plus durs sont fabriqués à partir de bois de chêne et de frêne coûteux, qui ne laissent pas de traces de talons pointus. La teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 12 % afin que le sol ne « coule » pas à l'avenir. Il est conseillé de traiter tous les éléments du parquet avec un antiseptique et ignifuge, mais ce n'est pas nécessaire, il suffit de traiter uniquement les solives et poutres.

Lorsque vous fabriquez de vos propres mains un parquet dans un chalet, n'oubliez pas un sous-sol bien ventilé. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des évents dans la fondation ou de les réaliser après coulage. Si les hivers sont enneigés, les tuyaux de ventilation avec auvent sont retirés de l'air. Pour se protéger des rongeurs, les ouvertures d'aération sont protégées par un grillage à alvéoles de 8 mm.

Socle de parquet

Nous créons des colonnes de support pour les logs :

Aux endroits où il est prévu d'installer les poutres, nous effectuons des marquages sur les poutres de support. Nous tendons les cordes tout au long du sous-sol dans les deux sens. Nous formerons des colonnes aux points d'intersection.
Aux endroits où sont installées les colonnes de support, nous creusons le sol jusqu'à une profondeur de 40 à 60 cm sous la forme d'un carré de 40 à 50 cm de côté.
Au fond de l'excavation on verse 10 cm de sable et 10 cm de pierre concassée comme remblai pour la fondation des colonnes.
Nous installons un coffrage en bois pour chaque colonne de support.

Important! Si les piliers sont prévus entièrement en béton, le coffrage peut alors être réalisé pour couvrir toute la hauteur du pilier. Si les colonnes sont en brique, la fondation située en dessous doit dépasser de 5 cm du sol.

Pour une plus grande résistance, la fondation des poteaux peut être renforcée avec un treillis ou un renfort.
Remplissez le coffrage de béton.
Une fois le béton sec, nous installons des colonnes en briques : si la hauteur de la colonne est inférieure à 25 cm, alors nous posons une ou deux briques et demie, si la hauteur est supérieure à 25 cm, alors deux briques. Nous fixons les briques avec du mortier de ciment.

Important! A ce stade, il est nécessaire de contrôler strictement la surface horizontale des colonnes de support, elles doivent être dans le même plan.

Nous imperméabilisons la surface des colonnes de support : posez le feutre de toiture sans saupoudrage en deux ou trois couches, enduisez le dessus de mastic.

Après avoir retiré le coffrage des fondations des colonnes de support, nous enlevons la couche de terre fertile sur toute la surface de la pièce, la nivelons, la tasseons et la remblayons : d'abord une couche de gravier de 10 cm, puis une Couche de 10 cm de sable.Nous renversons chaque couche avec de l'eau, puis la compactons avec une plaque vibrante.

Pose de solives pour parquet

Les bûches d'un parquet peuvent être posées directement sur les poteaux de support, mais si le pas entre les bûches est trop petit - 40 à 50 cm, cette méthode n'est pas pratique. Il est préférable de poser les poutres sur les poteaux de support, puis de fixer les bûches aux poutres. Considérons cette option :

Nous prenons une poutre d'une section de 150x150 mm comme poutres de support. S'il n'y a pas de poutre de la longueur requise, vous pouvez la broyer ensemble en joignant les poutres au milieu de la colonne de support.
Nous posons les poutres sur les poteaux de support et la couronne encastrée. Nous contrôlons la position horizontale et régulière des poutres les unes par rapport aux autres.

Important! Vous pouvez corriger l'affaissement des poutres sur les poteaux en plaçant des patins en bois sous ceux-ci et en les fixant solidement.

Nous fixons les poutres aux poteaux à l'aide de coins en acier : nous fixons le coin au bois avec des vis autotaraudeuses, qui doivent pénétrer de 3 à 5 cm dans la poutre, et le fixons avec des ancrages du côté du poteau de support. Aux joints des poutres courtes, nous faisons une encoche « dans la patte » ou « dans la moitié d'un arbre » et fixons la connexion avec des vis autotaraudeuses ou une cheville en bois. A la jonction des poutres avec la couronne encastrée, on fait de même.

Nous posons d'abord les bûches du phare, à une distance de 2 m les unes des autres. Nous vérifions qu'ils sont horizontaux et de niveau.

Important! L'écart admissible dans la planéité des bûches est de 1 mm pour 1 m de longueur. Si nécessaire, retirez l'excédent avec un rabot et placez des cales ou des entretoises aux endroits où il y a une déflexion.

Nous posons toutes les bûches restantes et les fixons fermement aux poutres avec des vis autotaraudeuses, qui doivent pénétrer dans la poutre de 4 à 5 cm.

Nous nous assurons une dernière fois que les bûches sont dans le même plan, et procédons à l'isolation thermique du sol.

Isolation thermique et pose du sous-plancher

L'étanchéité et l'isolation thermique sont posées entre les solives. Pour assurer une telle possibilité constructive, il est nécessaire de disposer une rampe de planches sous la solive :

En bas, on cloue les blocs crâne aux solives.

Nous posons les planches sur les barres. Pour le roulage, on prend des planches de 25 mm d'épaisseur, la largeur n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'on la pose en travers des solives, et non le long d'elles.
Nous étalons un film imperméabilisant sur le rouleau. Nous collons les joints des films avec du ruban adhésif spécial. Nous plaçons les bords du film sur les murs de 15 à 20 cm.

Important! N'utilisez pas de film plastique ordinaire, car il est pratiquement étanche à la vapeur. La condensation qui s’accumulera dans l’isolant ne pourra pas s’en échapper. Pour éviter de mouiller l’isolant entre les solives du plancher, nous utilisons une membrane de superdiffusion perméable à la vapeur comme imperméabilisation.

Nous plaçons une isolation dans l'espace entre les solives, par exemple de la laine minérale d'une densité de 30 à 55 kg/m3. Vous pouvez également utiliser de la laine écologique, de la laine minérale et de basalte en rouleaux ou en plaques, de la sciure de bois et d'autres matériaux.

Il est nécessaire de laisser un espace de ventilation d'environ 2 à 3 cm au-dessus de l'isolant. Il est impossible de compacter hermétiquement l'isolant en le pressant avec le revêtement de sol.

Parquet

Pour le revêtement de sol, nous utilisons du bois de la plus haute qualité avec des bords traités ou des planches à rainure et languette, ce qui simplifiera grandement la tâche d'installation.

Nous installons des parquets :

Nous commençons à poser de l'autre côté de la pièce. Nous plaçons la première planche à rainure et languette contre le mur, après l'avoir préalablement coupée.
On fixe la planche avec des vis autotaraudeuses aux solives : du côté tenon on visse la vis autotaraudeuse directement dans la planche (plus tard le capuchon sera caché par le socle), du côté rainure on visse l'autotaraudeuse visser à un angle de 45 degrés dans la rainure.

Important! Si les lames de parquet ont la même longueur que la pièce, l'installation s'effectue sans déplacement. Si les planches sont plus courtes, il est alors nécessaire de les poser « en courant ».

Nous insérons la planche suivante avec un tenon dans la rainure de la première planche. Nous le clouons fermement avec un maillet. Nous le fixons avec des vis autotaraudeuses dans la rainure.
Posez et fixez toutes les planches de plancher restantes. N'oubliez pas de les visser sur chaque solive sans exception.

Nous fixons la dernière planche avec des vis autotaraudeuses de manière à cacher les capuchons avec un socle.

Plancher chauffant modulable dans un chalet

La pose d'un système « plancher chaud » pour parquet est réalisée après pose d'un matériau d'isolation thermique entre les solives. Les prochaines étapes sont :

Nous posons sur les bûches des modules spéciaux pour « sols chauds », qui sont des dalles en aggloméré avec des rainures pour les plaques d'aluminium et des canaux pour les tuyaux.
Nous montons des plaques d'aluminium dans les rainures.
Nous insérons les tuyaux du plancher chauffant à eau dans les rainures et les enclenchons dans les canaux.

Important! L'option la plus chaude pour la pose de tuyaux de chauffage au sol à eau consiste à alterner tuyaux chauds et froids. Cela répartira la chaleur plus uniformément.

Après avoir installé les tuyaux du plancher d'eau, nous posons les dalles GVL et, par-dessus, posons le sol fini. Nous connectons les tuyaux à un collecteur, qu'il est préférable de placer sur le mur.

Sol en béton DIY au sol dans un chalet

Préparation de la base et formation du litage

Avant de réaliser le sol du chalet, nous décrivons son niveau « zéro ». Pour cela, faites un repère sur le mur en bas de la porte, reculez de 1 m vers le haut et marquez ce niveau sur tout le périmètre des murs. Nous vérifions l'horizontalité du niveau appliqué et traçons une ligne le long des marques. Mettez de côté 1 m de la ligne et reliez les marques avec une ligne. Ce sera la marque « zéro » - notre niveau de sol fini.

Nous mesurons environ 35 cm du niveau « zéro » et creusons le sol jusqu'à cette épaisseur. Nous compactons le sol et le remplissons de : 10 cm de sable et 10 cm de pierre concassée (fraction 40 - 50 mm). Nous compactons soigneusement chaque couche et vérifions la position horizontale.

Imperméabilisation, isolation thermique et renforcement des sols en béton

Pour que le matériau d'étanchéité soit posé le plus uniformément possible, une couche de béton « maigre » doit être coulée sur le support en pierre concassée de l'assise.

Nous préparons un mortier de ciment légèrement plus fluide que celui utilisé pour couler le sol. Remplissez d'une couche de 4 à 5 cm.

Une fois cette couche sèche, étalez le matériau imperméabilisant. Il peut s'agir de feutre de toiture sans revêtement en 3 couches ou d'autres matériaux laminés.

Nous posons l'isolation sur l'imperméabilisation. Pour un sol en béton, vous pouvez utiliser de la mousse de polystyrène, de la mousse de polystyrène extrudé ou de la laine de basalte d'une densité supérieure à 150 kg/m3. Nous posons les dalles en quinconce.

Nous installons un treillis de renfort de 100x100x5 mm sur le matériau calorifuge sur des supports spéciaux de 2 à 3 cm de hauteur.

Installation de guides

Pour que la base en béton soit de niveau, sans pentes, il est nécessaire d'installer des guides ou, comme on les appelle aussi, des « balises ». Pour cela, vous pouvez utiliser des tuyaux ronds et carrés, des blocs de bois et des profilés spéciaux en aluminium. Pour qu'après avoir coulé le béton, les « balises » puissent être facilement retirées, nous les lubrifions avec de l'huile de travail.

Nous installons des balises sur des « petits pains » en béton constitués de mortier. Nous réalisons la distance entre les balises de 1,5 à 2 m. Nous contrôlons strictement leur horizontalité et même leur position les unes par rapport aux autres. Si nécessaire, ajoutez la solution aux « petits pains » ou appuyez sur la « balise ». La hauteur des "balises" doit être égale à l'épaisseur du sol - 7 à 10 cm.

Vous pouvez remplir le sol du chalet une fois que la solution dans les « petits pains » a un peu pris.

Couler un sol en béton dans un chalet

Il est conseillé de remplir le sol en une ou deux passes. Nous préparons une solution composée de 1 partie de ciment, 2 parties de sable, 4 parties de pierre concassée et 0,5 partie d'eau. Mélanger dans une bétonnière. Pour compenser la dilatation thermique du sol en béton, nous posons un ruban amortisseur le long du périmètre des murs jusqu'à la hauteur de tout le sol.

Nous commençons à remplir le sol depuis le coin opposé à la porte. On verse la solution entre les guides, on la perce avec une pelle et on la compacte avec un vibrateur pour éviter les vides.

Pour le nivellement, nous utilisons une règle de 2 m de long, nous l'installons sur les « balises » et la tirons vers nous avec des mouvements gauche-droite, en répartissant la solution et en éliminant l'excédent. Lorsque le sol de toute la pièce est rempli, nous retirons les guides, remplissons les vides avec la solution et laissons infuser et sécher pendant 28 jours.

Plancher d'eau chaude dans un chalet : système de pose en béton

Lors de la pose d'un système « sol chaud » sur un socle en béton, il faut d'abord l'isoler en disposant des panneaux isolants (mousse de polystyrène extrudé) et en le recouvrant d'un film aluminium qui réfléchit la chaleur dans la pièce. Vous pouvez immédiatement utiliser une feuille isolante pour les sols chauffants.

Nous posons un treillis de renfort sur le dessus. Nous disposons les tuyaux du plancher chauffant à eau de n'importe quelle manière : pose en escargot (spirale) ou parallèle (serpent). Nous fixons les tuyaux au treillis avec des colliers en plastique.

Important! Parfois, il est recommandé de poser également un treillis de renfort sur les tuyaux du plancher chauffant. Cela renforcera la structure.

Nous posons des tuyaux ondulés le long des murs pour protéger les joints de dilatation.

A ce stade, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement du système avant de tout couler avec du béton. Nous effectuons des tests hydrauliques strictement selon les instructions dans un délai de 24 heures. Si des problèmes sont détectés, ils doivent être corrigés.

La chape finale du chalet est remplie de mortier de ciment en une couche de 5 à 15 cm, puis elle doit sécher complètement dans les 28 jours. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez commencer à utiliser le sol chauffant, en augmentant progressivement la température.

La méthode proposée d'installation d'un plancher chauffant convient aussi bien si le support est une dalle de sol en béton, qu'un sol en béton au sol. Dans ce dernier cas, il est possible d'installer des tuyaux de chauffage par le sol immédiatement après l'étape de pose de l'isolation thermique. Installez des « balises » sur le dessus et remplissez immédiatement le sol d'une couche de 10 à 15 cm.

Comme vous pouvez le constater, fabriquer le sol d'un chalet de vos propres mains, bien que gênant, est tout à fait possible. Le respect de toutes les étapes garantira la durabilité du sol, le confort de la maison, la sécheresse et l'absence de moisissure. La dernière étape de l'aménagement du sol sera la pose du revêtement de finition. Il peut s'agir de lames de parquet solides, de linoléum, de carrelage, de stratifié, de parquet et d'autres matériaux que le marché moderne peut offrir.