Comment souder correctement une porte depuis un coin. Nous fabriquons une porte en métal de nos propres mains. Dernières étapes – terminer avec toutes les fonctionnalités

Je voudrais vous montrer et vous expliquer comment fabriquer vous-même une porte à part entière. Ce n'est pas si difficile, surtout n'ayez pas peur. J'ai moi-même peu d'expérience en soudage. J'ai dû faire face à ce problème au travail. Le local technique avait besoin d'une porte métallique et de préférence d'une fenêtre. Bien sûr, ce type de porte peut être commandé et acheté en magasin, mais vous ressentirez de réelles économies lorsque vous la fabriquerez vous-même. Muni d'un croquis de porte approprié, je me suis mis au travail.

Equipements et matériaux pour la fabrication d'une porte métallique avec fenêtre

coin en métal 50×50×4 mm
bande métallique 20×2 mm
tube carré 20×20 mm
tôle d'acier 2000×1000×2 mm
feuille de contreplaqué 2000×1000×12mm
rivets 4×16-1 paquet
charnières de porte d'un diamètre de 16 mm, d'une longueur de 12 mm 2 pièces
bande métallique 40×4 mm
Colle PVA
éclats de mousse
électrodes
disques à tronçonner pour le métal
disque de meulage en métal
apprêt de voiture
peinture noire
peinture au marteau

Comment réaliser une porte en métal avec fenêtre et décor en utilisant la technique de forgeage du métal à froid

Tout d'abord, vous devez décider de l'apparence de la future porte, la fabriquer vous-même ou en trouver un croquis ou une photo sur Internet. J'ai imprimé le croquis à l'échelle, en fonction des dimensions réelles de la porte. Si la largeur de l'ouverture sur le croquis est par exemple de 20 mm, cela signifie que sa largeur réelle est de 2 m.

Pour réaliser la porte, il est préférable de commencer avec un cadre que j'ai soudé à partir d'une cornière métallique.

Nous marquons le coin et le coupons avec une meuleuse à 45 degrés.

Nous appliquons le coin du charpentier au coin du cadre, en maintenant un angle de 90 degrés.

Après avoir soudé les coins, nous les broyons avec une meuleuse et un disque abrasif.

A partir du même coin et d'une bande métallique (20×2) j'ai réalisé des découpes pour le cadre de la porte. Le modèle vous aidera à calculer la distance exacte pour souder la bande. Pour ce faire, un gabarit est appliqué à l'intérieur du coin (50×50) ainsi qu'une bande (20×2), puis la bande est soudée au coin.

À l'avenir, la bande servira de support pour le contreplaqué. Ensuite, l'excédent de matériau est coupé sur toute la longueur du coin.

Sur l'une des bandes j'ai fait un trou pour la serrure afin de ne pas avoir à le faire plus tard lorsque tout le cadre sera prêt.

Nous réalisons le trou de serrure à une distance de 900 mm du bord du coin.

Nous réalisons des ébauches métalliques pour le cadre de porte selon les dimensions du cadre intérieur. Un cadre pour les portes est créé à partir du coin déjà réalisé. Il est réalisé en fonction de la hauteur et de la largeur des dimensions intérieures du cadre de porte.

Afin d'éviter les frottements du cadre et du cadre de porte, il faut mettre entre eux des plaques métalliques, que j'ai fabriquées à partir de la même bande de 20x2 mm.

Entre les cadres, nous insérons nos flans - des plaques métalliques de 2 mm d'épaisseur.

Maintenant, nous soudons le cadre de la porte.

En conséquence, nous avons obtenu un cadre de porte et un cadre de porte.

Nous soudons une feuille de métal au cadre de porte résultant. La distance entre le bord de la tôle et le cadre est de 15 mm

Pour la future fenêtre, utilisez une meuleuse pour découper une ouverture au centre de la porte.

Nous réalisons également des nervures de raidissement, comme indiqué sur la photo, et les soudons à la porte afin qu'elle ne se plie pas et conserve sa forme.

Le nombre initial de raidisseurs n'était pas suffisant, il faut donc en fabriquer d'autres.

Mais cela ne suffisait pas, alors ajoutez des nervures diagonales pour plus de solidité.

Il doit y avoir autant de nervures de renfort que pour permettre à la porte de ne pas se plier.

Voici à quoi devrait ressembler votre conception résultante.

A l'aide d'une perceuse et d'un foret d'un diamètre de 4,2 mm, on réalise un trou, puis à l'aide d'un taraud on réalise un filetage de 5 mm.

Nous fixons la serrure au cadre de la porte avec des boulons d'un diamètre de 5 mm.

À l'aide d'un marqueur, vous pouvez marquer le futur trou du noyau de la serrure.

Tout d'abord, on perce un trou à l'aide d'une perceuse et d'un foret d'un diamètre de 12 mm, puis on termine ce trou avec une lime ronde.

Découpons maintenant un rectangle dans du contreplaqué à la taille de la future porte pour l'intérieur de la porte.

Travaillons maintenant sur les boucles. Pour bien choisir leur emplacement, vous devez reculer de 150 mm par rapport aux bords supérieur et inférieur de la porte.

Dans ce cas, les charnières doivent être positionnées de manière à ce que les trous de lubrification soient face à l'avant des portes.

Nous soudons un tuyau carré (20×20) autour du périmètre du cadre de porte pour combler l'espace entre les cadres.

Prenons maintenant des petites bandes (40x4) de métal qui nous serviront à fixer les portes, et soudons-les perpendiculairement à la surface de la porte. Avec leur aide, la porte sera sécurisée dans l'embrasure de la porte.

Nous faisons deux trous dans le cadre de la porte pour les « languettes » de la serrure. Nous réalisons le marquage des « anches » directement à partir de la serrure fixée à la porte.

Pour protéger la serrure, nous soudons un coin.

Commençons maintenant à peindre la porte. Nous allons d’abord le recouvrir d’une peinture d’apprêt.

Une fois la couche d'apprêt sèche, recouvrez la porte de peinture noire.

Nous utilisons des copeaux de mousse comme isolant pour la porte. Il doit être mélangé avec du PVA.

Remplissez ensuite soigneusement toute la surface de la porte avec le mélange isolant.

Nous fixons le contreplaqué pré-peint avec des rivets au cadre de la porte.

Maintenant, nous peignons la porte des deux côtés avec de la peinture au marteau.

Pour éviter les gouttes et répartir uniformément la peinture, il est conseillé de poser la porte horizontalement.
Nous avons un trou vide pour la fenêtre. Nous y installons une grille décorative, réalisée selon la technique de forgeage à froid du métal.

De plus, nous devons installer des fenêtres à double vitrage pour garder la porte au chaud.

La porte est prête, il faut maintenant l'installer dans l'embrasure de la porte. Pour ce faire, vous avez besoin d'un niveau pour maintenir la porte verticale. J'ai soudé une bande métallique perpendiculairement au cadre, un trou d'un diamètre de 12 mm y est pratiqué pour la fixation avec des boulons d'ancrage (D12 mm et 100 mm de long).

Désormais, la porte vous procure non seulement un sentiment de fierté et de satisfaction pour le travail effectué, mais elle est également prête à être utilisée en permanence.

Les portes en fer sont installées à la fois dans les appartements des immeubles résidentiels et dans les bains publics, les garages, les dépendances et les maisons privées, offrant une protection fiable des biens contre les voleurs et autres intrus.

Si l'achat d'une porte métallique de haute qualité n'est pas possible en raison du coût élevé des matériaux ou de la nécessité de fabriquer une porte d'une certaine taille, alors lorsque vous fabriquez vous-même des portes en fer, vous pouvez être assuré que la conception sera fiable. , et les coûts des matériaux utilisés ne seront pas trop élevés.

Information utile:

Planification et croquis

Vous devez d'abord prendre des mesures minutieuses de la porte et vous assurer également que vos murs sont en brique ou en béton, et non en contreplaqué sous une épaisse couche de plâtre. Après cela, vous devez afficher sur papier les dimensions des portes, la hauteur d'installation des charnières et de la serrure, les raidisseurs et autres caractéristiques du produit.

Les blocs de porte métalliques étant installés à l'entrée de l'appartement, le vantail de la porte doit s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur. Conformément aux règles de sécurité incendie, la porte d'entrée ne doit pas créer d'obstacle à l'évacuation si nécessaire.

La qualité de l'installation dépend de la préparation correcte de la porte avant d'installer les portes métalliques. Il est important d'ajuster ses dimensions aux dimensions de la porte - plus cela est fait avec précision, plus l'écart entre l'ouverture et la porte est petit, plus la porte sera installée de manière sécurisée. Cela peut s'expliquer par la longueur de la partie saillante du boulon d'ancrage. Si l'ouverture est trop large, la porte est installée dans un état suspendu - certaines parties du cadre n'adhéreront pas aux murs.

Le travail est effectué sur un établi métallique. Dans un premier temps, nous assemblerons la caisse, pour laquelle nous découperons un coin métallique et un profilé à 45° selon les marquages. Ensuite, vous devez vérifier la précision de la coupe, pour cela, vous devez connecter le cadre et fixer un coin de menuisier. Vous pouvez assembler un cadre à partir de tuyaux en les soudant en forme de rectangle.

Pendant les travaux, il est important de vérifier la précision de la connexion des coins et des diagonales afin que la structure ne se déforme pas. Les cordons de soudure doivent être traités à l'aide d'une meuleuse d'angle afin que la lame s'adapte parfaitement au cadre de la porte.
Nous fabriquons des ébauches pour le cadre à partir d'un coin métallique, en utilisant comme modèles des rectangles pré-préparés d'une certaine épaisseur. L'écart entre le dormant et l'encadrement de la porte sera d'environ 5 millimètres côté serrure et d'environ 3 millimètres des 3 autres côtés. Vous devez le marquer et le couper, puis le placer dans le cadre de la porte, puis vérifier la diagonale.

Une fente pour un verrou est requise dans le profil latéral. Soudez les coins du cadre et les cadres à plusieurs endroits sur tout le périmètre. Vous pouvez maintenant souder des bandes métalliques sur le cadre qui fixeront la garniture de porte.
Il est nécessaire de souder la première nervure de raidissement à l'intérieur du vantail de la porte - mesurer la longueur du cadre, couper le profilé aux dimensions requises et le souder verticalement au centre. Ensuite, vous devez nettoyer les cordons de soudure avec une meuleuse.
Après tout cela, vous devez marquer la toile. Nous recommandons de maintenir le chevauchement de la tôle d'acier sur la boîte entre 10 et 15 millimètres et du côté des charnières – 5 millimètres. Coupez les tôles d'acier avec une meuleuse et soudez-les au cadre.

Des nervures de raidissement situées horizontalement doivent être soudées à l'intérieur de la toile. S'ils ne suffisent pas, le volume du renforcement doit être augmenté.
Pour installer la serrure, faites des marquages sur la toile avec un marqueur ou une craie. Percez un trou pour la serrure et limez-la. Percez les trous nécessaires pour fixer la serrure, coupez les fils et fixez la serrure avec des boulons. Installez la poignée de verrouillage.

Pour installer une serrure sur une porte, d'autres étapes peuvent être nécessaires (tout dépend du type de produit). Lisez l'article sur.
Lubrifiez les charnières et soudez-les au cadre de porte et au cadre de porte. Vous devez utiliser une meuleuse pour couper la jonction du dormant et du vantail, ouvrir la porte et fixer les charnières de l'intérieur à l'aide d'une machine à souder.

Vous pouvez également faire un trou pour un judas dans la porte soit à travers le profilé central et le métal, soit en déplaçant le judas sur le côté puis en perçant un trou uniquement dans la tôle.
Pour fabriquer des attaches pour la porte, prenez 6 à 10 bandes de métal et soudez-les au cadre de la porte.

Nous réaliserons ensuite les trous nécessaires aux ancrages dans ces bandes.
Pour isoler la porte, coupez un morceau de mousse de polystyrène, de laine minérale ou autre isolant et remplissez-le de toute la zone située entre les raidisseurs.

Pour réaliser un bardage décoratif intérieur, nous vous conseillons de prendre une feuille de contreplaqué prédécoupée sur mesure et de la fixer avec des rivets. Pour la finition, vous pouvez utiliser du plastique, des panneaux stratifiés ou un revêtement (si vous installez la porte dans un bain public).

Si, après la production, vous soupçonnez encore que la porte n'a pas été isolée de manière fiable, nous vous recommandons de lire.
Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à enduire la porte d'un apprêt automatique puis à la peindre.

Si vous le souhaitez, au lieu de peindre, vous pouvez recouvrir la porte de cuir ou de similicuir. Si nécessaire, des joints doivent être installés sur le cadre de la porte. Percez des trous dans les bandes d'acier soudées, fixez le cadre de la porte avec des ancrages dans l'ouverture, utilisez un niveau pour éviter que la porte ne s'incline.

Décorer une porte avec une fenêtre et une grille figurée

Une porte d'entrée avec fenêtres à double vitrage est installée dans les maisons privées. Du fait que la lumière pénètre par la fenêtre, le couloir sera mieux éclairé et les éléments forgés donneront à l'entrée principale un aspect respectable.

Vous avez besoin d'une porte en fer normale, mais les prix sur le marché sont « mordants » ? Il existe une option pour le construire vous-même. Voyons ensemble comment fabriquer une porte métallique de vos propres mains, en commençant par la préparation des outils, l'achat du matériel et l'esquisse d'un croquis, et en terminant par l'isolation et la finition.

Fabriquer soi-même une porte en fer est tout à fait possible.

Fabriquer une porte métallique de ses propres mains est une tâche assez réaliste pour un amateur, mais il y a un bémol : vous devez être capable de travailler couramment avec une meuleuse d'angle et avoir au moins des connaissances de base en machine à souder. Mais avant de fabriquer la porte elle-même, vous devez préparer les outils et le matériel.

Sélection d'outils

Bulgare;
Machine de soudage;
Tournevis ou jeu de tournevis ;
Perceuse électrique avec fonction impact ou perceuse à percussion ;
Lime ronde « bâtarde » ;
Marteau;
Roulette;
Kern ;
Niveau (de préférence 1,5 m) ;
Carré.

Outil du bricoleur à domicile.

De plus, vous aurez besoin d’une variété d’accessoires pour les outils électriques. Il s'agit de disques pour meuleuse d'angle pour métal, d'une brosse à fil pour meuleuse d'angle, de forets pour perceuse, d'émeri et d'autres petites choses sans lesquelles il est impossible de fabriquer une porte en métal de vos propres mains.

Achat de matériel pour fabriquer une porte métallique

Pour les portes en fer, vous devez acheter :

Tôle métallique d'une épaisseur de 1,5 à 3 mm ;
Tube profilé 40x20 mm – minimum 7 – 8 m ;
Coin 50x50 mm - environ 7 m ;
Bande 40x4 mm – 2 m ;
Charnières mâles-femelles ordinaires ou articulées – 2 pcs.

Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans les travaux de soudage, il est préférable de prendre une tôle plus épaisse pour les portes d'entrée, d'au moins 2 mm, et de préférence 3 mm. Soudage de portes métalliques ce n'est pas particulièrement difficile, mais il est très facile de brûler une fine feuille.

Matériau pour portes métalliques

Vous aurez également besoin d'une bonne table de niveau ou d'une sorte de tréteau : réaliser une porte métallique au sol est très difficile, et pour un artisan débutant ce n'est pas du tout réaliste.

Faire un croquis

Des dessins professionnels pour les portes en fer standard peuvent désormais être trouvés, mais le problème est que ces documents ont été réalisés conformément à GOST 31173-2003, c'est-à-dire 2 200 x 900 mm ou 2 200 x 1 200 mm (pour les larges ouvertures).

Dessin professionnel pour une porte soudée en métal

La porte d'entrée métallique d'un appartement ou d'une maison privée ne correspond pas toujours à la norme, il est donc préférable de dresser un croquis. Sinon, sur une ouverture non standard, vous devrez soit découper une partie de la pente, soit sceller d'une manière ou d'une autre l'espace à côté de la porte.

Un exemple de croquis pour une porte en fer non standard.

Puisque nous fabriquons une porte en fer de nos propres mains, au stade de la création d'un croquis, nous devons prendre en compte certaines tolérances ; elles sont indiquées dans l'exemple ci-dessous :

Les dimensions de départ de la porte sont de 216x90 cm ;
Il est impossible de réaliser un cadre (lutka) près des murs, car il n'y aura nulle part où verser la mousse de polyuréthane, donc le long du bord supérieur nous laissons 10 mm pour la mousse, plus 5 mm pour l'épaisseur du coin ;
En bas, nous réalisons un petit seuil, respectivement, 25 mm seront coupés du coin, laissant un total de 212 cm pour la hauteur du cadre le long du périmètre intérieur ;
Sur les côtés on laisse également 10 mm pour la mousse, plus 10 mm c'est l'épaisseur du métal dans 2 coins, pour une largeur totale de l'ouverture intérieure de 87 cm ;
La porte en acier elle-même, ou plutôt le cadre situé en dessous, ne peut pas être rapprochée de la porte : si la maison commence à « marcher » et que la porte bouge un peu, la porte se coincera. Par conséquent, nous laissons un espace de 5 mm le long du périmètre extérieur, respectivement, il s'avère que 211x86 cm ;
Nous prenons une feuille plus grande (90x215 cm), car elle recouvrira une partie du butin.

Les outils ont été préparés, le matériel a été acheté, un croquis a été réalisé, vous pouvez maintenant commencer à construire des portes en fer de vos propres mains.

Sept étapes d'assemblage de portes en acier

Vous pouvez fabriquer des portes métalliques de vos propres mains uniquement à partir d'un coin ou uniquement à partir d'un tube profilé, mais la version mixte s'avère plus fiable et plus pratique. Il est préférable de souder le cadre extérieur (cadre) à partir d'un coin de 50x50 mm et le cadre du vantail de porte à partir d'un tube profilé de 40x20 mm.

Étape n°1. On cuisine le butin

Tout d'abord, nous coupons les coins selon le schéma et les fixons sur la table de travail ou sur des tréteaux avec des pinces. Ici, il est important que le plan inférieur soit plat et que les coins se rejoignent à 90º. On vérifie le rectangle de la boîte par ses diagonales, si elles sont les mêmes, alors les coins seront droits.

Fixation du cadre avec des pinces.

Il ne faut pas ébouillanter les coins tout de suite, ils peuvent conduire, d'abord nous les saisissons en plusieurs points et mesurons à nouveau les diagonales jusqu'à ce que tout soit bouilli, vous pouvez toujours corriger des inexactitudes mineures.

Pointage.

Lorsque vous brûlez des coins, appliquez d'abord toutes les coutures verticales, puis passez aux coutures horizontales, afin que le métal surchauffe moins. Nous découperons la partie excédentaire du coin plus tard.

Coins à souder.

Maintenant, nous retournons le cadre et vérifions l'avion avec un niveau long ou n'importe quel standard. Il ne doit y avoir aucune distorsion ni courbure.

Vérification du plan du cadre.

Nous faisons bouillir les joints externes et ponceons immédiatement ces joints avec une meuleuse.

Soudure des coutures externes.

Comme le montre la photo ci-dessus, il nous reste encore un morceau du coin non coupé de l'intérieur ; il doit être retiré car il gênerait l'installation. Pour ce faire, retournez à nouveau le cadre et découpez les parties excédentaires à l'aide d'une meuleuse. Le butin est prêt, vous pouvez maintenant passer au cadre de la porte en fer.

Découpez les parties excédentaires.

Étape n°2. Cadre pour le vantail de porte

Lorsque vous coupez des tubes profilés pour le cadre d'un vantail de porte, mesurez d'abord toutes les parties longues, puis découpez les plus courtes du reste. Sinon, vous ne devinerez peut-être pas, et les grands poteaux verticaux devront alors être soudés à partir de pièces.

Il est préférable de réaliser immédiatement la fente pour la serrure. Pour cela, mesurez 1 m du bas du poteau et faites 2 découpes verticales selon les dimensions de la serrure, et coupez cette bande en diagonale au milieu. Pour faciliter l'éclatement des morceaux, nous y faisons de petites entailles ; les flèches sur la photo pointent vers ces entailles.

Premier montage de la serrure.

Pour garantir que le cadre du vantail de porte s'emboîte parfaitement, nous fixons les tubes profilés à l'intérieur de la porte avec des colliers. N'oubliez pas : il doit y avoir un espace de 5 mm entre le tube profilé et l'angle ; pour cela, insérez des entretoises. Vous pouvez utiliser les mêmes garnitures de coin comme entretoises.

Fixation du tube profilé sur le châssis.

C'est important ici comment mettre tuyaux profilés, tout tuyau de ce type a une couture soudée, cette couture doit donc « regarder » dans le tissu.

Couture de soudure d'un tube profilé.

Lors de la construction d'un cadre pour un vantail de porte, il n'est plus nécessaire de vérifier les diagonales, puisque nous sommes « attachés » au cadre extérieur. Les coins sont soudés par analogie avec le butin, c'est-à-dire que nous le saisissons en plusieurs points, puis soudons les joints du centre vers les bords.

Soudage des coins du cadre de porte.

Ici, pendant que le cadre est dans le puisard, on soude les raidisseurs transversaux, ils sont réalisés à partir d'un tube profilé.

Fixation des raidisseurs.

Maintenant, nous retirons les pinces, retirons le cadre extérieur et soudons les extrémités des joints dans les coins, après quoi nous ponceons toutes les coutures. Attention, le métal est fin et brûle facilement.

Il est nécessaire de meuler les cordons de soudure à l'extérieur.

Contrôlez toujours où se trouvent le haut, le bas, les charnières et la serrure. À ce stade, il est très facile de se perdre et il sera alors difficile de corriger la situation sans pertes.

Étape n°3. Fixation de la feuille

Nous devons d’abord couper la feuille aux dimensions souhaitées. Du cadre du vantail jusqu'au bord de la tôle, nous laissons 20 mm (5 mm pour l'espace, plus 15 mm pour le chevauchement de la fente). Pour couper la tôle exactement selon les marquages, vous pouvez utiliser un tube profilé, il suffit de le fixer avec des pinces et de le couper le long du bord avec une meuleuse.

Norme pour couper des feuilles avec une meuleuse.

Nous plaçons le cadre de porte sur la tôle découpée, vérifions que le chevauchement est bien observé partout et soudons par points les tubes profilés à la tôle (pas d'environ 100 - 150 mm). Pour éviter que le cadre ne bouge pendant le soudage, il peut être fixé avec des pinces.

Vous saisissez le cadre non pas le long du périmètre, mais en diagonale. C'est-à-dire : nous avons soudé un point, puis sommes passés au point opposé, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit échaudé. Sinon, la conception pourrait échouer.

Soudage par points du vantail de porte.

Étape n°4. Comment souder les charnières

Illustrations	Recommandations
	Nous achetons des auvents ordinaires, du type mâle-mâle (mâle avec épingle). Les auvents doivent être lubrifiés immédiatement avant l'installation.
	Il doit y avoir 20 à 25 cm entre le tissu d'écorce et les auvents, au-dessus et en dessous.
	L'auvent doit être légèrement surélevé afin que la tôle ne s'accroche pas au cadre lors de l'ouverture.
	L'auvent est positionné de manière à ce que, vu de dessus, il y ait un espace de 1 à 2 mm entre celui-ci et la tôle.
	Avant comment cuisiner structure, placez une entretoise (un morceau de la même feuille) sous la feuille. L'espace est nécessaire pour le joint en caoutchouc.
	On brûle les auvents.
	Pour mieux maintenir la toile, vous pouvez souder une plaque métallique avec chevauchement sur le cadre en toile, mais il s'agit plus d'une recommandation que d'une règle.

Étape n°5. On coupe la serrure

La serrure a déjà été insérée dans le cadre de la porte, vous devez maintenant l'essayer et marquer les emplacements des découpes dans la porte.

Marquage des trous dans le coin.

Nous perçons des trous pour le trou de serrure avec une grosse perceuse, puis l'amenons à la taille souhaitée avec une lime bâtarde ronde.

Trou pour serrure.

Les trous dans le coin de la serrure elle-même sont découpés avec une meuleuse et également traités avec une lime. Il est conseillé de recouvrir les pênes de serrure de l'intérieur avec un boîtier métallique, il peut être réalisé à partir d'un tube profilé ou d'un angle, le boîtier doit être soudé.

Couvercle pour protéger les pênes de serrure.

Il ne reste plus qu'à essayer la superposition sur fait trous antérieurs et vous pouvez procéder aux travaux de parement.

Installation de la rosace de serrure.

Étape n°6. Bardage et isolation

Il est moins cher et préférable d'isoler les portes en fer avec de la mousse plastique, en règle générale, des dalles PSB-S-25 d'une épaisseur de 40 mm sont utilisées. La dalle est découpée légèrement plus petite que l'ouverture et l'espace est ensuite rempli de mousse.

Isolation des portes d'entrée avec mousse plastique.

Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes d'entrée avec de la laine minérale. Le fait est que tout coton a peur de l'humidité et rétrécit après avoir été mouillé, donc après quelques années, une telle isolation cessera de fonctionner.

L'intérieur de la structure peut être recouvert de n'importe quel panneau de votre choix, de l'OSB au MDF laminé.

Garnitures de portes en MDF laminé.

Vous pouvez également lire un article plus détaillé sur les portes métalliques isolantes -.

La façade extérieure des portes peut également être finie avec un panneau stratifié, mais il sera plus facile et moins cher de peindre le métal avec de la peinture au marteau, cela se fait comme ceci :

Tout le métal est nettoyé avec une brosse à cordon (il est pratique d'utiliser un accessoire à cordon sur une meuleuse d'angle) ;
La structure est dégraissée à l'acétone ou à l'essence ;
Le métal est recouvert d'un apprêt pour la peinture au marteau préalablement sélectionnée ;
Appliquez 2 à 3 couches de peinture avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet.

Peindre les portes en fer avec de la peinture au marteau.

Étape n°7. Installation de portes métalliques

Pour sécuriser les portes en fer, vous devez d'abord souder des tiges uniques constituées d'une bande de 40x4 mm autour du périmètre de la porte.

Tiges pour la fixation des portes en fer.

La structure est installée dans l'ordre suivant :

Insérez le butin dans l’embrasure de la porte ;
Utilisez un marteau perforateur pour percer des trous borgnes dans les pentes à travers les tiges ;
Ensuite, vous pouvez enfoncer des béquilles métalliques ou fixer la structure avec des boulons d'ancrage ;
Accrochez le vantail de la porte ;
Soufflez les interstices sur le pourtour du plateau avec de la mousse polyuréthane ;
La porte est installée, il ne reste plus qu'à couper l'excès de mousse séchée et à aménager les pentes.

C'est ainsi que vous installez une porte en fer de vos propres mains.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir dans la « production » domestique, sans schémas professionnels ni équipement coûteux, une bonne porte en fer a été assemblée de vos propres mains et a coûté environ la moitié de son équivalent en usine.

Avec une bonne décoration, une porte faite maison n'aura pas l'air pire qu'une porte d'usine.

Dans les conditions actuelles, chacun peut facilement trouver sur le marché une porte métallique selon ses préférences et ses goûts. De nombreuses entreprises proposent des produits de conceptions variées. Cependant, il est souvent nécessaire de fabriquer soi-même une telle porte.

Porte en acier

Fabriquer des portes métalliques de vos propres mains peut être dicté par un certain nombre de raisons :

conception unique ou exigences géométriques ;
désir d'appliquer une solution de conception originale;
l'utilisation de matériaux spécifiques ;
le désir d'obtenir un produit de qualité (comme on dit : « si vous voulez faire quelque chose de beau, faites-le vous-même ») ;
désir d'économiser de l'argent.

Bien sûr, fabriquer une porte métallique de vos propres mains ne peut pas être qualifié de tâche facile, mais avec une certaine habileté, les connaissances et les outils nécessaires, vous pouvez effectuer cette tâche dans un délai assez court. L'une des principales conditions est le respect scrupuleux de la séquence des opérations.

Matériels, équipements et outils nécessaires

Pour fabriquer des portes métalliques, vous aurez besoin des matériaux, équipements et outils suivants :

coin en métal;
tôle d'acier d'une épaisseur de 1,5 mm;
charnières de porte (leur nombre dépend de la résistance des charnières elles-mêmes et du poids de la porte);
ferrures : serrure, poignée de porte, etc. ;
matériau de revêtement (contreplaqué, planche ou placage - selon vos préférences et la disponibilité des matériaux);
mousse de construction;
percer;
des boulons d'ancrage;
meuleuse avec un disque conçu pour couper le métal;
table de soudage ou tréteaux pour l'assemblage du produit.

Mais fabriquer et installer des portes métalliques est une entreprise créative. Par conséquent, la liste ci-dessus peut être considérée dans une certaine mesure comme approximative : beaucoup dépend du type et de la conception de la porte que vous décidez de choisir. Pour une porte d'entrée, par exemple, il vaut la peine de prendre une tôle d'acier de plus grande épaisseur ou de créer une structure de type « sandwich », composée de deux tôles d'acier avec de la mousse plastique ou une autre isolation entre elles.

Réaliser un cadre de porte

Les travaux doivent commencer par des mesures précises de l'ouverture. Le plus souvent, une ouverture standard a une largeur de 800 à 900 mm et une hauteur de 2 000 mm. Afin d'éviter les erreurs de mesure, il est nécessaire d'« arriver » jusqu'au bout du mur (béton ou brique) en renversant une couche de peinture et de plâtre sur une courte zone et en réalisant une découpe à l'aide d'un marteau et d'un burin dans le boîtier vertical, le cas échéant.

Cette opération doit être effectuée sur les quatre côtés depuis l'extérieur et l'intérieur de l'ouverture. Lorsque vous avez décidé des véritables contours de l'ouverture, vous pouvez prendre des mesures.
Une fois les dimensions de l’ouverture déterminées avec précision, nous commençons à fabriquer des portes métalliques de nos propres mains.

Les dimensions de l'huisserie métallique doivent être telles qu'il existe un jeu de 20 mm de large entre les extrémités des murs délimitant l'ouverture et l'huisserie. Il vous permettra d'ajuster la position de la porte lors de l'installation si l'ouverture est de travers. Une fois les travaux d'installation terminés, cet espace est comblé avec de la mousse de construction.

Tout d'abord, vous devez couper un coin aux dimensions de la boîte (avec une longueur d'étagère, par exemple 50x25 mm) de la longueur requise et le disposer sur un plan (de préférence sur une table de soudage) en forme de un rectangle. Au lieu d'une table de soudage, vous pouvez utiliser des tréteaux calibrés pour la planéité. Pour vous assurer que tous les coins de la boîte sont égaux à 90 degrés, vous devez mesurer les longueurs des diagonales. Ils doivent être égaux. Ensuite, les coins sont soudés.

Fabrication de vantail de porte

La fabrication d'une porte métallique commence par la détermination des dimensions du cadre. Il doit être dimensionné de manière à ce qu'il y ait entre lui et le caisson un jeu de 20 mm en hauteur et 15 mm en largeur (voir ci-dessous pour la répartition des jeux sur le périmètre). Ensuite, un coin de la longueur requise est coupé (un coin 40x25 convient) et disposé sur la table en forme de rectangle, après quoi le cadre est soudé.

Immédiatement après cela, vous devez faire une découpe dans le profilé avec une meuleuse d'angle pour installer la serrure. Afin de faciliter le travail sur les garnitures de porte, des lattes de bois de la longueur requise sont enfoncées dans le cadre. Ensuite, un profilé en boucle est soudé aux charnières et au caisson. Ceci est fait pour faciliter le travail de soudage.

Il est nécessaire de mesurer très soigneusement la distance entre les charnières du cadre et le cadre de la porte pour obtenir une correspondance complète. Sinon, des problèmes pourraient survenir lors de l'accrochage de la porte. Ensuite, vous devez poser le cadre de porte à l'intérieur du cadre et vous assurer que tous les côtés sont parallèles.

La prochaine étape dans la technologie de fabrication des portes métalliques consiste à préparer le vantail de la porte. La tôle d'acier est découpée de manière à ce que la tôle recouvre l'ouverture de 1 cm et du côté de la serrure de 1,5 cm.Après la découpe, du tartre reste sur le bord de la tôle, qui doit être enlevé.

La feuille préparée est posée de manière à ce que les bords supérieur et inférieur de la boîte dépassent de 10 mm. Du côté de la serrure, le coffre doit dépasser de 5 mm et du côté des stores de 15 mm. À plusieurs endroits, nous saisissons soigneusement la feuille dans la boîte.

Puis on retourne la boîte pour que la feuille soit en bas. À l’intérieur de la boîte se trouve un cadre de porte.

Nous réglons les écarts entre le cadre et la boîte :

par le bas (du côté du seuil) – 10 mm ;
haut – 10 mm;
du côté de la serrure – 8 mm ;
du côté de la verrière – 7 mm.

Pour combler les interstices, vous pouvez utiliser des moyens improvisés : des bandes de métal de différentes épaisseurs, des disques de meuleuse d'angle, etc.

Vous pouvez maintenant souder le cadre à la tôle

Il faut cuisiner par petites sections : la couture ne doit pas dépasser 40 mm, la distance entre les débuts est de 200 mm. Le soudage doit commencer du milieu vers les bords du produit en étapes inverses depuis différents côtés. Le produit doit être laissé refroidir périodiquement.

Installation de charnières de porte

Avant de procéder à l'installation des charnières (auvents), il est nécessaire de soulever le produit au-dessus du plan de la table de soudage. Pour ce faire, placez des pièces ou des profils sous la caisse. Schéma de la porte métallique

Pour réaliser des boucles, une tige d'acier d'un diamètre de 20 mm est utilisée. Pour faciliter le fonctionnement des charnières, une bille d'acier issue d'un roulement est placée dans chacune d'elles. Les charnières sont assemblées et fixées à la structure de manière à ce que les charnières supérieure et inférieure soient coaxiales. Ensuite, les charnières sont soudées au cadre et au vantail de la porte.

La partie supérieure de la boucle est soudée à la tôle, et la partie inférieure au caisson.
Après avoir soudé les charnières, coupez les punaises qui fixaient la tôle à la boîte.

La réalisation des portes d'entrée métalliques est complétée par le nettoyage des soudures et la peinture. La coloration doit être effectuée quelle que soit la finition que vous envisagez de faire ensuite. Une couche de peinture empêchera l’apparition de rouille et protégera le métal de la corrosion.

Pose de serrure

Pour installer la serrure dans la bride du coin du cadre de porte, réalisez une découpe de telle taille que la serrure s'y insère sans espace. Après avoir installé la serrure, vous devez marquer tous les trous : fixation, clé, poignée, etc. Selon le marquage effectué, il est nécessaire de percer des trous du diamètre requis.

De plus, vous devez faire des trous sur tout le périmètre de la porte pour des vis d'un diamètre de 4 mm, avec lesquelles les planches seront vissées à la porte de l'intérieur (l'une d'elles doit avoir une découpe pour une serrure). Pour la fixation, vous pouvez utiliser des vis d'une longueur de 35 à 40 mm.

Toutes les découpes pour le loquet et les différents loquets du caisson sont réalisées uniquement lorsque le caisson est installé et la porte suspendue. Au stade de l'installation de la serrure, un judas de porte est également réalisé.

Travaux de finition

La réalisation de portes métalliques sur mesure implique une finition originale. La porte peut être gainée de planches de bois ou de toile, ainsi que recouverte d'un matériau souple ou recouverte d'un film avec un motif et une texture « semblable au bois ». Une option moins exigeante en main-d’œuvre consiste simplement à peindre la porte. Parallèlement, des éléments décoratifs forgés peuvent être soudés sur la toile, ce qui transformera l'apparence du produit.

Comme vous pouvez le constater, toute personne connaissant au moins un peu les travaux de réparation et sachant fabriquer une porte en métal peut fabriquer une porte en métal. Tout en admirant le résultat de votre travail, n'oubliez pas de noter que votre décision de réaliser vous-même ces travaux vous a permis d'économiser une somme importante.

Selon l'algorithme décrit, presque toutes les portes sont en métal. Des exceptions se produisent uniquement dans la fabrication de produits spéciaux, par exemple lors de la fabrication de portes métalliques coupe-feu.

Les portes d'entrée doivent non seulement être belles, mais aussi durables, chaleureuses et fiables. Les portes métalliques offrent cette combinaison de qualités. Mais tous ceux sur le marché ne peuvent pas se vanter d'être fiables - bon nombre des produits bon marché peuvent littéralement être ouverts avec un couteau de cuisine. Les portes en acier vraiment belles et fiables coûtent très cher. Si vous disposez d'une machine à souder et de quelques compétences en soudage, vous pouvez fabriquer une porte en fer de vos propres mains. Même en tenant compte des coûts d'achat des matériaux, ce sera 30 à 50 % moins cher.

Ce qui est nécessaire

Nous fabriquerons une porte d'entrée en fer à partir d'un tube profilé et d'une tôle. Pour travailler, vous aurez besoin d’un plan de travail plat, d’une machine à souder, d’une perceuse, d’une meuleuse d’angle, et c’est aussi une bonne idée d’avoir de quoi mesurer – une équerre de charpentier par exemple.

Portes métalliques standards. C'est à peu près ce que nous allons faire

Matériel dont vous aurez besoin :

tube profilé 40*40 mm, 40*20 mm;
une tôle de 2 mm d'épaisseur, de la taille d'un vantail de porte ;
les charnières métalliques sont suffisamment puissantes pour supporter un poids d'environ 100 kg ;

Pour « ennoblir » la porte, vous aurez besoin de peinture métallique (émail martelé de préférence), d'un liteau en bois, d'un isolant (mousse ou laine minérale), de contreplaqué, d'OSB ou autre matériau similaire, de plastique ou tout autre matériau de finition, d'un judas de porte, d'un verrouillage.

Nous cuisinons les portes

Nous cuisinons d’abord le cadre de la porte. Nous le fabriquons à partir d'un tube profilé 40*40 mm. Coupez des morceaux à la bonne taille. S'il y a de la rouille sur le tuyau, nous le nettoyons. Nous plions les flans propres, fixons les coins et les rassemblons.

Après le soudage, nous vérifions les coins et mesurons les diagonales. S'il y a le moindre écart, nous le corrigeons (frapper le sol avec un angle aide généralement, l'essentiel est de ne pas en faire trop).

Nous soudons les charnières. On recule d'environ 20 cm du bas et du haut, on marque, on cuisine en s'assurant qu'ils sont sur la même ligne droite. Un niveau laser est ici très utile, et si vous n’en avez pas, vous devrez mesurer les distances plusieurs fois pour le régler avec précision.

Nous soudons tout, vérifions les diagonales, essayons. Si tout va bien, vous pouvez souder les traverses pour augmenter la rigidité du vantail de la porte. Nous les fabriquons à partir des restes d'un tuyau de 40*20 mm.

Nous nettoyons toutes les zones de soudure en éliminant les cordons - tout doit être uniforme et lisse. Vous pouvez meuler l'excédent avec une lime, mais c'est plus rapide avec un disque correspondant sur une meuleuse d'angle.

Pour éviter que le cadre ne « se plie » et avoir plus tard de la place pour installer un joint en caoutchouc, nous surélevons le cadre en soudant des plaques métalliques.

Le cadre à l'intérieur du cadre est réglé au niveau requis (on vérifie avec un niveau ou un niveau pour que tout soit dans le même plan), et on soude les contre-charnières.

Nous plaçons une feuille de métal sur le cadre fini et la marquons. Il doit s'étendre sur le tube du cadre de porte de 3 à 10 mm. Seulement du côté des charnières, le chevauchement doit être de 3 à 5 mm, des autres côtés, il peut être plus. Nous plaçons la tôle côté charnière, marquons la ligne de coupe et la découpons à l'aide d'une meuleuse.

Après la coupe, nous traitons les bavures et autres irrégularités avec une lime jusqu'à ce que le bord soit lisse. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser une meuleuse avec une meule émeri. Ensuite, nous déposons la feuille comme elle devrait l'être et saisissons légèrement le cadre contre le cadre, la feuille également contre le cadre (pas contre le cadre). C’est toute la structure qui doit être transformée, et il est difficile de procéder autrement.

Nous retournons les portes métalliques presque finies et soudons la tôle le long du périmètre du cadre, puis aux raidisseurs intermédiaires. Il n'est pas nécessaire de réaliser des coutures continues - il n'y a pas besoin d'étanchéité, nous soudons par petites sections à égales distances. En même temps, nous veillons à ce que le nettoyage ne « mène » pas.

Nous coupons le cadre soudé du cadre de porte, retournons les portes et retirons la tôle soudée des punaises. Nous nettoyons les anciennes zones de soudure. Vous pouvez maintenant installer les serrures.

Isolation et finition

Ensuite, nous nous occupons de l'isolation. La mousse plastique de 4 cm d'épaisseur s'intègre bien dans le cadre soudé d'une porte en fer.Nous la prenons de faible ou moyenne densité, car il n'y aura aucune charge dessus. Ces portes métalliques prenaient 4 feuilles mesurant 1*1 m.

Nous découpons le PP sur mesure, prenons de la mousse polyuréthane à faible foisonnement (si vous prenez de la mousse ordinaire, la mousse de polystyrène se déplacera). En reculant d'environ 1 cm du bord, nous l'appliquons le long du périmètre du rectangle dans lequel nous plaçons la mousse, faisons quelques bandes de mousse supplémentaires au milieu et posons l'isolant. Nous traversons également les espaces restants entre le PP et le tuyau avec de la mousse.

Vous pouvez également coller l'isolant à l'aide d'une colle universelle adaptée au métal et à la mousse, par exemple « Moment ».

Pour économiser de l'argent, il a été décidé d'utiliser une feuille de panneaux à copeaux orientés disponibles à la ferme. La finition est prévue selon un budget - film autocollant. Il s’est avéré que cette paire ne va pas bien ensemble : le mastic OSB a pris beaucoup de temps. Ce serait beaucoup plus facile avec du contreplaqué (résistant à l'humidité, meuble).

Une feuille d'OSB est posée sur les portes métalliques qui ont déjà été réalisées à la main sur l'isolant. Il est fixé autour du périmètre avec des vis autotaraudeuses. Tout d'abord, un trou est percé pour la vis autotaraudeuse, puis les fixations sont vissées.

Nous perçons des trous de montage dans le cadre de la porte - il y en a deux sur chaque segment. Nous peignons le cadre dans une couleur appropriée (en utilisant de l'émail en pot). Le cadre peint doit être sorti d'une manière ou d'une autre. Nous insérons de longues vis de montage dans les trous percés, les utilisons pour le faire glisser vers l'extérieur.

Il n'y a qu'une seule issue : le mastic. Nous prenons du mastic, l'étalons, attendons qu'il sèche et le ponçons. Puis encore - une couche de mastic, ponçant à nouveau. Donc - jusqu'à ce que le résultat soit normal.

Sur le deuxième côté, nous fixons également l'OSB, mais il est déjà masticé et poncé à l'avance - c'est plus facile. Nous découpons des trous pour les poignées et essayons tout. Ensuite, nous commençons à coller le film. Dans nos magasins, la plus large disponible fait 90 cm, les portes sont nettement plus larges. Par conséquent, il a été décidé de réaliser une finition avec des panneaux d'imitation, pour lesquels une moulure de meuble autocollante en caoutchouc a été achetée.

Le film sera collé « au sens figuré »

On retrouve le centre sur la porte, on met 45 cm de part et d'autre, et on trace une bande. La bande centrale de film sera collée ici. Nous mouillons la surface avec de l'eau (spray à partir d'un flacon pulvérisateur), soigneusement, sans bulles, collons le film.

Nous coupons les pièces manquantes et les collons également. Nous fermons les joints des toiles avec moulure.

Il ne reste plus qu'à installer les portes métalliques fabriquées à la main. Ils sont installés à l'entrée de la véranda couverte de la maison.

Les portes ont l'air bien. Ils se sont avérés très lourds, ne peuvent pas être comparés à ceux achetés en magasin. La plupart du temps a été consacré à la finition. Si vous choisissez une autre option, ce sera beaucoup plus rapide.

Vidéo sur le sujet

Vous pouvez souder des portes en acier à partir des coins. L'une des options se trouve dans la vidéo suivante.