Une cabane en terre cuite servant d'habitation à un ermite. Comment ont été construits les murs de la cabane en terre battue ? Possibilités de brindilles de saule

Le coût des travaux de bardage humide est actuellement l’un des plus élevés. Il peut être plusieurs fois plus élevé que le coût des matériaux de construction d'origine, et en plus ils sont assez sales. Il n'est pas surprenant que la plupart des personnes qui entreprennent des rénovations réfléchissent sérieusement à la réalité de réaliser des travaux de plâtrage de leurs propres mains. Je ne vous assure pas que c'est facile et simple, mais croyez-moi, c'est réel. Nous parlerons ensuite des méthodes de disposition du plâtre standard et décoratif, ainsi que de la façon de fabriquer du plâtre de vos propres mains.

Important : en milieu professionnel, ces travaux se divisent en plâtrages secs et humides. Ainsi, le terme sec implique un revêtement de cadre avec des plaques de plâtre et d'autres éléments similaires. Dans cet article, nous parlerons exclusivement de la méthode humide, c'est-à-dire de l'application d'une couche de l'une ou l'autre solution sur un mur porteur.

Quelques mots pour savoir si cela vaut la peine de faire ça

Le prix moyen dans les vastes étendues de notre grande puissance oscille entre 250 et 300 roubles pour la finition de 1 m² de mur avec une couche de 10 mm. Avec une couche de quarante millimètres, cela passera à 550 à 600 roubles. Une commande importante à partir de 5 000 m² coûtera moins cher, les économies seront d'environ 50 roubles. à chaque mètre. Ici, vous devez encore ajouter environ 150 roubles. par matériau, nous entendons une couche de 10 mm/m².

Un travail plus complexe coûte plus cher. Donc pour les pistes, ils demanderont au moins 400 roubles. pour 1 mètre linéaire. Les prix des plafonds commencent à 600 roubles et un simple revêtement incurvé coûtera 800 roubles. pour 1m². Pour les surfaces complexes, comme les moulures en stuc, les cannelures, la décoration de cheminée, etc., il n'existe pas de tarif fixe en tant que tel, il faudra ici négocier individuellement.

Il y a une subtilité ici. De nos jours, il est à la mode de réaliser des arcs simples dans la maison, et rien que par le coût de cet arc, vous pouvez juger du professionnalisme du maître. Un maître normal facturera à peu près le même montant pour l'arc que pour le plafond, le travail n'est pas difficile.

S'ils demandent une surface incurvée ou même plus, alors devant vous se trouvent soit des hackers, soit des professionnels de haut niveau. Mais malheureusement, on ne peut les distinguer que par le résultat final.

Important : il convient de noter que les tarifs indiqués sont dans la moyenne des villes de la Fédération de Russie. Pour Moscou et Saint-Pétersbourg, le prix sera 3 à 5 fois plus élevé, il en va de même pour les arrière-pays reculés, où vous devrez en plus payer le voyage d'affaires du maître.

Sélection de composition de plâtre

Je ne vois pas l'intérêt d'écrire sur comment diluer et où utiliser celui d'usine sec, pour cela il existe des instructions dans lesquelles tout est clairement et clairement indiqué. La seule chose sur laquelle trébuchent certains débutants est le processus de dilution avec de l'eau. N'oubliez pas que le mélange doit être ajouté à l'eau, et non l'inverse.

Les mélanges importés comme Knauf sont certes bons, mais ils sont trop chers. Nos fabricants, notamment Starateli, Volma, Prestige S et autres, produisent désormais des produits qui ne sont en rien inférieurs aux produits allemands, surtout si l'on considère que la plupart des marques mondiales sont fabriquées ici.

Pour être honnête, fabriquer des solutions maison devient peu à peu une chose du passé. En termes de qualité, ils restent loin derrière ceux d'usine, et l'effet économique n'est perceptible qu'avec des volumes importants.

Mais il y a des moments où il est judicieux de bricoler. Par exemple, le plâtrage des sous-sols et des buanderies ne nécessite pas une haute qualité et un mélange à faire soi-même sera tout à fait approprié.

Mortier d'argile

De telles solutions sont davantage destinées à la finition de divers types de poêles ou de cheminées.

Dans certains cas, les buanderies sont décorées avec de l'argile, mais il existe une condition indispensable : il est déconseillé d'utiliser de l'argile dans des pièces très humides.

La base est une pâte d'argile grasse, qui doit être frottée sur un maillage de 5x5 mm. Pour une plus grande résistance, on ajoute le plus souvent de la pâte de chaux, avec un volume total d'environ 30 % de la masse d'argile. La charge ici est du sable de quartz pur 0,5 à 1 partie, toujours guidé par l'argile ;
Certaines personnes préfèrent utiliser du ciment M200 plutôt que de la pâte de chaux. Seulement 15 % sont nécessaires ici. Cette solution durcit plus rapidement, craint moins l'humidité et tient mieux. Mais à la fin, vous obtiendrez une teinte gris sale. Dans les dépendances, cette option fonctionnera toujours, mais dans une maison, elle devra être recouverte de mastic de finition ou d'enduit décoratif, ce qui coûtera plus cher ;

Les instructions sont traditionnelles. L'argile humide frottée est disposée en tas, un trou est pratiqué au centre dans lequel, en plus du sable et de l'eau, de la pâte de chaux ou du ciment est ajouté. Après un mélange minutieux, la solution peut rester dans cet état jusqu'à 2 jours ;
Si l'interruption des travaux dure plus d'une heure, la solution devra alors être recouverte d'un chiffon humide afin de ne pas s'aérer ;
Après application, cette solution sèche en 2 à 3 jours environ ;
Le plâtre dit d'adobe ou de cabane en terre cuite est fabriqué à la main avec l'ajout de paille hachée. Mais comme vous l'avez compris, cette option ne peut désormais être intéressante que du point de vue d'un hobby et pour les amateurs de compositions naturelles, naturelles et respectueuses de l'environnement.

Mortier

De telles solutions peuvent rester dans des pièces sèches aussi longtemps que souhaité. Ce n’est un secret pour personne que dans les bâtiments anciens se trouvent des surfaces vieilles de plusieurs centaines d’années.

Mais dans ce cas, différentes compositions sont préparées pour différentes étapes de finition :

Si vous travaillez sur de la pierre, pour la pulvérisation, un mortier de chaux-ciment est préparé dans un rapport de 1:1:7, de la pâte de chaux - 1 partie, du ciment M200, également 1 partie et du sable tamisé - 7 parties ;
Pour le sol, le ciment n'est pas nécessaire, voici 1 part de mortier de chaux et 3,5 parts de sable tamisé ;
Le revêtement est réalisé dans une proportion de un à deux, chaux-sable. Seulement dans ce cas, le sable le plus fin est récupéré, et il est bien lavé et tamisé.

La soi-disant usine, utilisée pour la finition du bois, est préparée avec l'ajout de gypse. La pâte de chaux avec du gypse (ou un type de gypse - l'albâtre, qui durcit plus rapidement) est mélangée dans un rapport de 3:1. Mais il faut remuer et travailler vite.

Tout d'abord, ajoutez 6 parties d'eau à 1 partie de pâte et pétrissez soigneusement jusqu'à obtenir une « crème sure liquide ». Après quoi, sans arrêter le pétrissage, le plâtre est progressivement coulé. Une fois l'enduit coulé, il reste au maximum 5 minutes pour le pétrissage, plus 10 minutes pour développer la composition.

Astuce : N'essayez pas de préparer vous-même la pâte au citron vert. L'extinction de la chaux est un processus assez responsable et, sans avoir les compétences nécessaires pour effectuer un tel travail, il n'est pas nécessaire de s'impliquer. Dans ce cas, il vaut vraiment mieux acheter que d’essayer de le faire soi-même, cela coûtera moins cher.

À mon avis, l'enduit fait maison à base de pâte de chaux est l'une des meilleures options. Pour les gros volumes, je calcule généralement la quantité approximative de matériau et commande un camion-benne de pâte à la chaux. Ce tas peut être conservé sous film ou chiffon humide pendant au moins 2 semaines. Pour le mortier chaux-ciment, j'ajoute quelques truelles de ciment à une civière, ça se passe bien.

Mortier de ciment

Il n'y a pas de subtilités particulières dans la préparation du mortier de ciment, il s'agit en fait d'une composition de maçonnerie ordinaire. Classiquement, la proportion standard est de 1:3 (ciment/sable tamisé), mais pour des murs ayant une bonne adhérence, la proportion de ciment peut être réduite à 1:6. Au contraire, pour des surfaces lisses et très résistantes, il faut parfois réaliser une solution de 1:2 voire 1:1.

Important : sur des bétons lisses et denses, il faudra ajouter à l'eau des additifs polymères. Le béton lui-même est recouvert d'un apprêt spécial. Et afin d'augmenter la teneur en graisse, environ 20 % (du volume de ciment) de pâte de chaux sont ajoutés au mortier de plâtre.

Préparer la solution

Quelle que soit la solution que vous mélangez, elle doit avoir la consistance optimale pour qu’elle fonctionne correctement. Il existe 3 états de la solution : maigre, normal et gros.

Ils sont déterminés tout simplement.

La truelle est immergée verticalement et retirée dans le récipient ;

Si la solution s'en est écoulée, exposant complètement ou partiellement le métal, alors elle est fine ;
Si la truelle est recouverte d'une couche fine et uniforme, il s'agit d'une composition normale ;
Et lorsque la solution colle en grumeaux, c'est une composition grasse.

Le liant principal est ajouté à la solution maigre et du sable est ajouté à la solution grasse.

Travaux de plâtrerie

Le plâtrage nécessite un travail étape par étape. Dans ce cas, le respect de la technologie est particulièrement important. Classiquement, l'ensemble du cycle peut être divisé en plusieurs étapes.

Cela comprend la préparation de la surface, l'apprêt et la pulvérisation, la formation et la truelle de la couche brute et la finition. Mais tout travail commence par la préparation de l'outil.

En bref sur l'outil

L'outil principal ici est considéré comme une truelle, c'est-à-dire une truelle. Les professionnels utilisent une truelle ronde à extrémité pointue. Il s’agit d’un outil multidisciplinaire, mais il faut savoir l’utiliser.

Il sera plus pratique pour un amateur de travailler avec une truelle carrée. Dans le set requis, vous aurez également besoin d'une paire de spatules (moyennes et larges), d'un faucon en plâtre et d'une règle.

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer le but des spatules. Un faucon en plâtre est une large plaque métallique dotée d'une poignée en bas au centre. En plus du fait qu'il est pratique de couler à partir d'un faucon, il est également utile pour appliquer du mortier et frotter la surface de finition.

Vous aurez certainement besoin d'une râpe et d'une râpe. Leur taille diffère les unes des autres. La râpe est plus petite, on peut la utiliser à une main et elle peut atteindre 1,2 m de longueur.

La règle est une bande métallique plate jusqu'à 2 mètres de long. Cet outil est indispensable lors du plâtrage le long des balises. De plus, un mélangeur de chantier ou un accessoire de mélange pour perceuse sera utile.

Préparation de surface

Ce processus n’est pas particulièrement difficile : briser n’est pas construire. En règle générale, il suffit d'humidifier généreusement le papier peint avec de l'eau plusieurs fois et de créer un courant d'air. Dans la plupart des cas, ils tombent tout seuls. Si ce numéro ne fonctionne pas, achetez un dissolvant et utilisez-le.

Le badigeon ordinaire s'enlève à peu près de la même manière, bien que dans le cas du badigeon, il puisse être recouvert de pâte ; une fois la pâte sèche, les gâteaux s'enlèvent facilement et rapidement à l'aide d'une spatule.

Il y a plus de problèmes avec la peinture à l'huile. Idéalement, il vaut mieux le supprimer complètement. Cela peut être fait à l'aide d'un sèche-cheveux et d'une spatule, les lavages conviennent également, mais ils ont une odeur terrible.

Je préfère ne pas me tromper et simplement faire des coupes fréquentes avec un ciseau ou une hachette. En cas de doute, vous pouvez ajouter un treillis de renfort supplémentaire en fibre de verre ou en métal sur le dessus.

Naturellement, toutes les fissures et défauts importants devront être comblés. Les petites fissures doivent être élargies avec un couteau ou une sorte de cutter, puis également scellées avec une solution de mastic de départ.

Important : une encoche est réalisée sur les surfaces lisses. Certaines sources affirment qu'il devrait y avoir environ 1 000 entailles par m². Je n’ai pas cherché à compter la quantité, je dirai juste que plus on donne de coups, mieux le plâtre encaissera.

Avant de pulvériser et d'installer des balises, la surface devra être bien apprêtée. Le sol est choisi en fonction du type de support, il existe désormais de nombreuses compositions spécialisées sur le marché.

Plâtrage sur balises

Les balises sont des planches plates montées verticalement sur le mur. Le principe est simple : après avoir lancé la solution, le maître prend la règle, l'applique horizontalement sur les balises et, en remontant, nivelle la surface. Dans ce cas, les balises jouent le rôle d'une sorte de rails de support. Comme vous pouvez le constater, la technologie est accessible même à un amateur.

Le plus souvent, les balises sont des profilés métalliques perforés. Bien que, en plus du métal, ces bandes puissent être en fibre de carbone, ces guides sont plus légers, ne rouillent pas et ne nécessitent pas de retrait obligatoire après le nivellement de la surface.

Mais la fibre de carbone est un matériau coûteux et le prix de ces produits est bien plus élevé. Certains artisans parviennent à fabriquer des balises à partir de chutes de cloisons sèches, mais je ne vous conseille pas de le faire, cela demande du savoir-faire.

Les plus courantes sont les balises, fournissant une épaisseur de mortier de plâtre de 3 mm et 6 mm. Une couche inférieure à 3 mm est déjà du mastic. Et si une épaisseur plus importante est nécessaire, les planches sont installées sur des « gâteaux » de mortier à la distance requise du mur.

Comme vous le comprenez, le plus difficile dans ce processus est le marquage et l'installation des balises elles-mêmes. Avec des murs lisses et uniformes, tout est simple. Les balises sont fixées ici à l'aide de petites vis autotaraudeuses. Mais lorsque le mur est clairement courbé ou qu'une couche de plus de 6 mm est nécessaire, il faudra bricoler le nivellement des planches.

Chaque maître place la barre différemment. Vous devrez d’abord « repousser » clairement la verticale. Un fil à plomb, un cordon ou une ligne de pêche et des vis autotaraudeuses nous y aideront.

Une vis autotaraudeuse est enfoncée dans les coins supérieurs du mur, à une distance de 150 à 350 mm du plafond et du mur adjacent. Le long du fil à plomb, la même vis autotaraudeuse est enfoncée en bas.

Après cela, 2 cordons horizontaux sont tirés entre les vis supérieure et inférieure. La distance entre le cordon et le mur doit correspondre à l'épaisseur de la couche de plâtre.

Nous devons maintenant marquer les verticales intermédiaires. Pour ce faire, je préfère utiliser des vis autotaraudeuses à fente pour tournevis à tête plate, il est pratique d'y passer le fil à plomb. L'étape d'installation des balises dépend de la largeur de votre règle. On estime que la règle devrait être de 200 mm au-delà des balises des deux côtés.

Comme vous vous en souvenez, nous avons des cordons tendus en haut et en bas. Les vis sont donc vissées de manière à ce que les capuchons soient au niveau de ce cordon.

La planche peut légèrement se plier lors de l'installation, par conséquent, étant guidée par un fil à plomb, il ne serait pas superflu de visser 1 à 2 vis autotaraudeuses supplémentaires verticalement. Les têtes de ces vis autotaraudeuses deviendront la norme pour l'installation de balises. Les balises sont fixées à côté des vis standards.

Nous devons maintenant mélanger un peu de mortier de gypse, en faire des sortes de gâteaux et les coller au mur à intervalles d'environ 250 mm le long du parcours du phare. La planche est appliquée sur la solution molle et légèrement enfoncée à la profondeur dont nous avons besoin.

Au bout d'une demi-heure, la solution prendra et le travail pourra commencer. D'ailleurs, les vis qui nous ont servi de guides devront être dévissées pour qu'elles ne rouillent pas et n'abîment pas le plâtre.

Astuce : les références de vis autotaraudeuses fonctionnent très bien. Mais dès que la balise est installée, il serait utile de vérifier en plus les lignes verticales et horizontales en plaçant un grand niveau de bâtiment sur toute la longueur de la planche.

Technique de plâtrage

La technologie d'exploitation elle-même est à peu près la même dans tous les cas, et peu importe que vous travailliez avec ou sans balises. Le phare n'est qu'une bonne aide, une cellule de support, à l'aide de laquelle il est plus facile de niveler la solution.

Si une couche de plâtre d'une épaisseur supérieure à 10 mm est prévue, l'application se fait selon deux approches, sans compter le revêtement de la base avec un apprêt.

Tout d'abord, ce qu'on appelle la pulvérisation est effectuée. Pour cela, une solution ayant la consistance d'une crème sure liquide est mélangée. Une petite partie de la composition est collectée sur une truelle et projetée brusquement sur le mur. Les mouvements de pinceau ici sont similaires à ceux d’un jeu de tennis de table.

Après cela, la couche principale est également versée, ici la solution doit ressembler à de la crème sure très épaisse. Si vous utilisez des balises, cette couche est nivelée à l'aide d'une règle, se déplaçant lentement le long des balises.

Dans le cas où les balises ne sont pas utilisées, la couche rugueuse principale est nivelée avec une truelle, une truelle ou une spatule large. Ici, nous y sommes déjà habitués. À propos, il peut y avoir plusieurs couches de ce type, tout dépend de l'épaisseur requise du plâtre.

En général, les instructions exigent que le nivellement soit effectué de haut en bas, il y a donc moins de chances que la solution flotte. Mais d’après ce que j’ai vu, cela se fait toujours dans l’autre sens, pour être honnête, c’est plus pratique de passer de bas en haut.

L'outil est appliqué sous un angle aigu par rapport à la surface et la solution est nivelée, comme un petit bulldozer. Tout excédent est immédiatement retiré et jeté dans une boîte à plâtre.

Mais quels que soient vos efforts, vous ne pourrez pas obtenir une surface parfaitement lisse et propre à ce stade. Plus de coulis vous attend.

Elle est réalisée à un moment où la solution a déjà commencé à prendre, mais est encore humide. Il est important de ne pas se tromper de timing ici. Une couche humide est facile à endommager et un monolithe gelé peut être frotté longtemps et en vain.

Important : les balises (surtout métalliques), le cas échéant, doivent être retirées avant de frotter pendant que le mortier est humide, et les rouilles résultantes doivent être immédiatement remplies de mortier épais et nivelées avec une large spatule ou une truelle carrée.

Ils sont généralement râpés soit avec une râpe, soit avec un faucon. L'outil doit être légèrement, sans fanatisme, plaqué contre le plan et nivelé par de nombreux mouvements circulaires. Ici, vous devez vous retirer plus souvent et regarder les résultats de votre travail sous un angle : de près, vous ne remarquerez pas de petits défauts.

Ce que nous avons fait est largement suffisant pour un papier peint à texture épaisse, mais pour la peinture, vous devrez également appliquer une fine couche de revêtement jusqu'à 2 mm. Le fait que le revêtement soit à base de plâtre, de ciment ou de polymère dépend des conditions d'exploitation.

Le revêtement est appliqué uniformément avec une spatule étroite sur la lame d'une spatule large, après quoi il est nivelé sur toute la surface. Comme dans le cas précédent, il faudra le frotter, mais pour obtenir une surface brillante, utilisez une râpe recouverte de feutre ou de feutre. Mais la plus belle surface est obtenue à l’aide de types de plâtre décoratifs. Nous y reviendrons plus en détail plus tard.

Quant à la technologie de création de coins externes et internes, pour aménager les coins externes, une planche est d'abord clouée sur un côté et le plan adjacent est enduit.

Après quoi la planche est déplacée de l'autre côté, pressée avec des biseaux et des actions similaires sont effectuées, le principe est illustré dans le schéma. Le coin intérieur est étiré à l'aide de 2 demi-râpes rabattues à l'angle souhaité.

Important : n'essayez pas de jointoyer et de traiter tout le mur en même temps, vous n'aurez peut-être tout simplement pas assez de temps pour jointoyer et une fois la solution prise, frotter est inutile. La solution la plus raisonnable serait de travailler par secteurs, afin de pouvoir répartir intelligemment vos forces et d'apprendre progressivement, d'un seul coup, quel volume est la limite pour vous.

Enduit de bois

Un autre point important est le plâtrage des surfaces en bois. Le bois est un matériau spécifique et si vous appliquez simplement une couche de mortier dessus, il ne durera pas longtemps à cause des déformations de température et d’humidité. Par conséquent, un treillis de renforcement sera nécessaire ici.

Bien sûr, vous pouvez bourrer un treillis métallique fini avec un maillon de chaîne ou agrafer un treillis en fibre de verre similaire. Mais il existe depuis des décennies une méthode éprouvée pour remplir ce que l’on appelle les bardeaux. L’idée est que de fines planches de bois sont placées sur une surface en bois, puis le mortier est coulé dessus.

De telles planches peuvent désormais être achetées sur n'importe quel marché, elles coûtent un centime. C'est facile de les farcir. Tout d'abord, de petites encoches sont faites sur la surface du bois avec une hachette, la fréquence ici est faible. Après quoi l'arbre doit être apprêté, les gens ont utilisé à ces fins une solution à cinq pour cent de sulfate de cuivre, mais personne n'interdit d'acheter une composition moderne pour le bois avec un effet antiseptique.

Les planches elles-mêmes doivent être mouillées avant la fixation afin qu'elles ne se fissurent pas lorsqu'on y enfonce des clous. Ensuite, tout est simple, les bardeaux sont bourrés transversalement à un angle de 45º par rapport au sol, la taille des alvéoles est de 40 mm.

Les clous sont enfoncés dans l'intersection, à travers deux planches jusqu'à la troisième. Un espace de déformation d'environ 5 mm est laissé entre les bardeaux et les surfaces adjacentes.

Important : les bardeaux de bois sont bons, tout d'abord, parce que leur coefficient de dilatation est le même que celui de la base. De ce fait, lorsqu’il y a une différence de température et d’humidité, contrairement aux treillis métalliques ou en fibre de verre, il n’y a pas de déséquilibre entre le socle en bois et le cadre de renfort.

Types de plâtre décoratif disponibles

Aussi étrange que cela puisse paraître, l’enduit décoratif constitue souvent une excellente solution pour un amateur. Avec son aide, vous pouvez facilement masquer des défauts mineurs ou faire passer des inexactitudes pour l'intention artistique de l'auteur.

Bien sûr, peindre sur plâtre de vos propres mains n'est disponible que pour une personne possédant le talent d'un peintre, mais à côté de cela, il existe plusieurs autres options plus abordables.

Le polyéthylène vous aidera

Un motif abstrait sur plâtre de vos propres mains peut être appliqué assez facilement à l'aide d'un morceau de polyéthylène ordinaire.

Certes, vous devrez quand même dépenser de l'argent pour du mastic acrylique liquide, il est vendu en seaux et est immédiatement prêt à l'emploi.

Le mur est enduit comme pour la peinture, c'est-à-dire qu'il doit être parfaitement plan. Sinon, tous les défauts graves apparaîtront immédiatement. Vous devrez d’abord enduire la base avec un apprêt au latex. Après quoi les murs adjacents, le plafond et le sol autour du périmètre sont recouverts de ruban-cache ;
Bien que les instructions indiquent que le mastic acrylique est immédiatement prêt à l'emploi, ce serait une bonne idée de le mélanger avec un mixeur juste avant l'application ;
La technologie ici est la même que lors de la disposition de la couverture. Le mastic est appliqué avec une spatule moyenne ou étroite sur la lame d'une spatule large et, par mouvements circulaires, est réparti uniformément sur un plan d'une épaisseur d'environ 2 mm. Dans ce cas, il est conseillé de recouvrir tout le mur d’un coup ;
Lorsque le mur est prêt, du polyéthylène froissé y est appliqué, de préférence sans bulles d'air, et dans cette position on le laisse sécher. Le processus de séchage dure environ 16 heures. Après 3 à 4 heures, le ruban de masquage devra être retiré pour qu'il ne sèche pas ;
Après 16 heures, le film est soigneusement retiré, et le mur est laissé sécher complètement pendant une journée.

Important : quel que soit le type d'enduit que vous utilisez et quelle que soit la manière dont vous l'appliquez, n'utilisez en aucun cas des types de séchage extrêmes et accélérés. Différents types de réchauffeurs d'air et de pistolets thermiques peuvent provoquer des fissures dans la couche. Toute solution doit sécher naturellement.

La touche finale consiste à gratter la surface avec une large spatule ou une truelle carrée. Il vous suffira de gratter les particules en excès. N'ayez pas peur, l'acrylique est une composition assez résistante, et lorsque le mélange durcit, il est impossible de l'endommager avec un léger grattoir de spatule ;
Si vous le souhaitez, le mélange peut être teinté avant application. ou appliquez un ton clair après séchage ;
Il y a encore un point. Vous ne pouvez pas décorer 2 murs adjacents en même temps. Dans une pièce rectangulaire standard, 2 murs opposés sont décorés d’un seul coup. Et seulement lorsqu'ils sont secs, vous pouvez procéder aux deux autres.

Utiliser des tampons

Cette méthode de plâtrage permet d'appliquer un ornement plutôt élégant et très artistique. En règle générale, des rouleaux texturés avec un motif fini sont utilisés pour cela. Bien que, si vous le souhaitez, il soit assez simple de fabriquer un tampon pour plâtre de vos propres mains.

Le principe en lui-même est similaire à la méthode décrite ci-dessus avec le polyéthylène. La surface du mur doit également être pré-nivelée. Après quoi une couche de plâtre de finition y est appliquée. L'épaisseur de cette couche est choisie en fonction de la profondeur de la texture sur le rouleau, mais il s'agit souvent des mêmes 2 mm traditionnels.

Dessiner avec une intrigue est plus difficile, ici vous devez avoir une main ferme et contrôler chaque mouvement. Il est préférable pour un artiste débutant d'utiliser des tampons avec des motifs abstraits. À propos, ce sont les plus simples à fabriquer de vos propres mains.

Ainsi, un rouleau en caoutchouc ordinaire, enroulé au hasard avec un garrot, une ligne de pêche épaisse ou une corde ordinaire, donne sur le mur la texture des fibres de bois. La texture du maillage à grandes ou petites cellules semble également assez originale. En général, essayez-le, il n'y a pas de limite à la perfection.

Ratissage

Je trouve que le soi-disant peignage est le plus simple à faire. Dans cette méthode, il suffit d'appliquer l'enduit décoratif avec une spatule et de « peigner » la surface avec une brosse à poils synthétiques rigides dans différentes directions.

Le plâtre antique à faire soi-même n'est pas beaucoup plus difficile. Le plâtre humide devra être « peigné » avec une taloche métallique ou une brosse dure. Après cela, la surface est coupée avec une simple brosse à cheveux et à nouveau légèrement lissée avec un « peigne ». A la fin, le mur est brodé de pose de pierre naturelle.

scolyte

La texture des scolytes est apparue il y a environ 20 ans. Ce décor a fière allure aussi bien en façade qu'à l'intérieur. Le nom parle ici de lui-même : un motif apparaît sur la surface qui ressemble à du bois rongé par un scolyte.

Installer un « scolyte » est un peu plus difficile que « peigner » le travertin, mais c'est tout à fait possible de vos propres mains. Une boule de mastic fine mais résistante doit être appliquée sur la couche de base principale de plâtre. Après quoi l'enduit décoratif « Bark Beetle » lui-même est appliqué.

Vous devrez acheter le mélange. Le principe ici est simple : des granulés minéraux sont ajoutés à la masse totale. L'épaisseur de la couche de finition d'enduit décoratif dépendra du diamètre de ces granulés.

Après avoir étalé la solution, celle-ci est pressée en biais avec une spatule ou une truelle et guidée dans la direction souhaitée. Les granules laissent des rainures qui ressemblent aux marques d'un scolyte.

Bon vieux manteau de fourrure

On ne peut s'empêcher de rappeler un plâtre décoratif aussi populaire et simple qu'un manteau de fourrure. Aujourd’hui, c’est moins courant, mais il y a 20 à 30 ans, au moins un tiers de toutes les maisons du secteur privé étaient finies de cette façon.

Pour sa production, on utilise du mortier liquide de ciment-chaux ou de ciment-sable. Si vous le souhaitez, un colorant y est ajouté, vous pouvez ajouter des particules de mica, dans ce cas la maison brillera simplement au soleil.

Il existe maintenant des machines pour enfiler des manteaux de fourrure, mais si le travail est ponctuel, cela n'a aucun sens de dépenser de l'argent pour une machine, dans ce cas, cela vaut la peine de se tourner vers l'expérience de vos ancêtres. Vous aurez besoin d'une brosse ou d'un balai ordinaire et d'un simple bâton. La solution est ramassée avec un balai ou une brosse et l’outil frappe un bâton près du mur, de sorte que les éclaboussures de solution volent sur le mur, c’est en fait toute la technologie.

En utilisant un pinceau, la texture sera fine ; avec un balai, la surface sera plus expressive. Il y a ici une petite nuance. Une couche de spray ne suffit pas ; pour un résultat normal, il doit y en avoir plusieurs, mais la surface doit être finie en une seule fois ; vous ne pouvez pas la projeter après la première pulvérisation. Il est donc préférable de travailler par secteur.

Conclusion

Quiconque veut quitter la civilisation pense avant tout à l'endroit où il vivra, dormira, échappera aux intempéries et, en règle générale, les gens craignent de ne pas pouvoir construire une maison en rondins en une saison et se préparer pour l'hiver, comme cela peut être problématique, choisissez comme option de vivre dans une pirogue ou une cabane faite à la hâte, mais tout cet habitat temporaire n'est pas tout à fait adapté à la vie, mais plutôt à la survie extrême, dépendant bien sûr de la façon dont il est construit - mais quand même.

Par exemple, vous pouvez envisager une option de compromis qui peut être construite par des personnes aux capacités physiques modestes et même par des femmes, car il n'y a pas de bûches lourdes et impossibles à soulever et vous n'avez pas besoin de creuser un trou pour cela, comme par exemple pour une pirogue. . Cette maison est une charpente dont les murs sont cousus à partir de rondins de petit diamètre, et le toit, le plafond et le sol sont réalisés de la même manière.

Une fois le lieu marqué, planifié et nettoyé, selon les repères prédéfinis, vous devez creuser les poteaux selon les marquages. Si la maison est petite, quatre colonnes suffiront, mais si elles sont plus nombreuses, il est préférable d'ajouter une autre colonne à chaque mur pour le renforcement. Une fois que les piliers se sont creusés uniformément dans le sol, vous pouvez commencer à attacher les barres transversales longitudinales et transversales ; au sol et au plafond, les bûches sous les bûches doivent être passées plus souvent, un pas d'environ 60 cm, et les murs seront renforcés lorsque vous cousez des bûches dessus une par une, les bûches doivent être plus proches les unes des autres, pour qu'il ne reste plus de grosses fissures, vous devez les ajuster avec une hache, en coupant l'excédent.

Ensuite, lorsque toute la charpente et les murs de la maison, y compris le grenier et le toit, ont été assemblés, nous commençons à isoler les murs. À l'aide d'un fil ou d'une corde, nous attachons les tiges transversalement aux murs en plusieurs couches de 20 à 30 cm d'épaisseur, nous en avons besoin comme renfort pour que l'argile ne tombe pas des murs car la couche d'argile est très épaisse.

Ensuite, en utilisant une solution préparée à base d'argile et de sable ou de limon ou de terre contenue sous la couche fertile supérieure de la terre, nous appliquons une couche isolante protectrice sur les murs puis isolons le plafond avec une couche épaisse, environ 15- 20 cm Avant de remplir le plafond avec de la terre, vous devez poser quelque chose pour une étanchéité supplémentaire, par exemple un film ou du feutre de toiture, mais sinon, vous pouvez utiliser de la paille et de l'herbe. Ensuite, lorsque la maison est presque prête, il ne reste plus qu'à remblayer les décombres pour une isolation supplémentaire.

Et ainsi, après le gros œuvre, il nous reste la chose la plus difficile à fabriquer, c'est la porte et la fenêtre. Si vous n'avez pas d'outils spéciaux ni de planches toutes faites, vous pouvez alors assembler le montant de la porte et la porte à l'aide d'une hache, le travail est bien sûr minutieux, mais il faut tout serrer le plus possible pour que la chaleur ne s'échappe pas, puis recouvrez la porte avec quelque chose - par exemple du tissu ou des vêtements inutiles.

Avec la fenêtre, tout est exactement comme avec la porte, on conduit tout à coup de hache, il faut installer au moins du double vitrage, mais s'il n'y en a pas, alors on peut utiliser du film, mais il faut le mettre en trois ou quatre fils, espacés d'au moins un centimètre les uns des autres, pour créer plusieurs couches de « coussin d'air ». L'arbre pour une telle maison peut également être utilisé fraîchement coupé, sans séchage préalable, car il est de petit diamètre et sèche donc rapidement, et il ne bougera pas, puisque vous l'avez déjà sécurisé, et il n'ira nulle part. Le diamètre n'est pas forcément trop épais, les troncs d'arbres d'un diamètre de 10 à 15 cm conviennent aux bûches.

Il est préférable d'attacher et de fixer toute la structure non pas avec des clous, mais avec du fil, ou vous pouvez utiliser des cordes. Vous pouvez creuser un sol adapté à la solution à appliquer sur les murs sur place ou directement à l'intérieur de la maison, en même temps le sous-plancher sera plus profond, puis lors de la pose du sol, vous ferez une trappe et vous monterez à travers elle dans le sous-plancher et stockez-y vos fournitures.

Même un sol simple peut être utilisé comme sol, mais un sol argileux est meilleur. Bien sûr, de tels murs se fissureront constamment et devront être graissés chaque année, mais il fera chaud et sec. Une telle maison à ossature, recouverte d'une épaisse couche d'argile, convient pour la première fois, tandis que l'habitation principale, plus confortable, est en cours de construction, puis la cabane en terre peut être utilisée comme grange, entrepôt, y creuser une cave, ou simplement être utilisé comme entrepôt.

Avec une maison en rondins, tout est beaucoup plus compliqué, il faut des bûches deux ou trois fois plus épaisses, et chaque bûche doit être soigneusement traitée et ajustée ; le faire seul est une entreprise très difficile, peu importe comment vous la regardez, et vous vous ne pourrez peut-être pas le faire en une saison si vous n'avez pas d'expérience dans la construction de maisons en rondins et de connaissances. En option, bien sûr, vous pouvez abattre une petite maison d'environ 3/4 m, c'est possible, mais elle sera un peu exiguë pour vivre à long terme, même si ce sera probablement le cas. .

Renforcement des murs avec des tiges et poteaux en bois

Le renforcement permet à l’épaisse couche de sol argileux de rester fermement sur les murs et de ne pas tomber. Pour le renforcement, la première couche de poteaux est clouée ou attachée aux murs avec du fil, et les couches de poteaux suivantes sont liées aux précédentes.

L'épaisseur de la couche de renfort dépend de l'épaisseur attendue des murs, et l'épaisseur des murs doit être déterminée en fonction du climat de la région où la maison sera construite, elle peut être de 10 cm. et 40 cm. De plus, pour isoler de tels murs, au lieu de renforts et de revêtements, vous pouvez utiliser des blocs d'adobe.

Les blocs d'adobe ou de terre sont fabriqués dans des moules, de l'herbe est ajoutée à la solution pour renforcer les blocs pour le renforcement, cela rend les blocs de terre plus solides. Les blocs sont posés comme de la maçonnerie, c'est-à-dire que la maison est simplement recouverte de blocs.

La charpente du toit doit être suffisamment solide pour résister au toit lui-même, ainsi qu'à la charge de neige en hiver, en particulier dans les régions où les précipitations sont importantes. Vous pouvez recouvrir le toit avec du feutre de toiture, de la toiture souple, de la tôle ou simplement de la paille, en général, selon ce qui est disponible.

Production de blocs de terre, d'argile, d'adobe

Adobe, ou blocs de terre, sont réalisés assez simplement et rapidement. L'argile ou la terre contenant de l'argile est mélangée directement dans le trou où se trouve la terre. Il est plus pratique de remuer la terre en déposant un film ou une bâche, vous pouvez la remuer dans une auge, une bassine ou une plaque de fer blanc.

De l'eau est ajoutée à l'argile, et tout est soigneusement mélangé et pilé avec les pieds, puis de la paille, du foin ou de l'herbe y est ajoutée, même des brindilles de buissons peuvent être utilisées, en général, tout ce qui convient pour renforcer le bloc.

Ensuite, tout est à nouveau soigneusement mélangé et placé dans des moules en bois, la solution est compactée et laissée sécher. Lorsque l'argile sèche et prend, les blocs peuvent être retirés des moules et disposés pour un séchage ultérieur.

Il faut 10 à 15 jours pour sécher, en retournant périodiquement les blocs pour un séchage uniforme, c'est-à-dire quelques jours d'un côté, quelques jours de l'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. commencez à en poser des murs. Les blocs sont posés avec un bandage, c'est-à-dire de manière à ce que les joints verticaux des blocs ne coïncident pas entre les rangées, de sorte que le bloc supérieur recouvre la jonction des blocs inférieurs.

Après la maçonnerie, les murs sont enduits et blanchis à la chaux (chaux éteinte), la chaux protège de l'humidité et des précipitations, et donne un aspect esthétique. Les blocs d'adobe retiennent bien la chaleur, n'aiment pas l'humidité et l'humidité, de ce fait ils perdent leur résistance et s'effondrent (se froissent). Une telle cabane doit être lubrifiée à nouveau chaque année, toutes les fissures et tous les endroits où le plâtre et l'argile sont tombés doivent être enduits . Les murs sont enduits d'argile ordinaire additionnée de sable.

En savoir plus sur la conception d'une telle maison et comment la construire

Renforcement des murs avec des tiges et poteaux en bois

Production de blocs de terre, d'argile, d'adobe

La sélection de ces maisons me tient particulièrement à cœur, car elles ont été collectées en Podolie, ma petite patrie. J'ai passé ma petite enfance dans l'une de ces cabanes et j'en garde des souvenirs très chaleureux. L'artiste de Vinnytsia, Vladimir Kozyuk, a rassemblé cette collection de photos pendant 13 ans, ce dont il est profondément reconnaissant.

Vladimir a photographié sa première cabane sous un toit de chaume en 1996, de manière totalement inconsciemment. Et au fil des années, l’artiste s’est simplement mis à rêver de ces maisons. Après de tels rêves, il se leva et dessina ce qu'il voyait. En 2004, il a acheté un appareil photo numérique et a commencé à rechercher et à photographier toutes les huttes en terre qui restaient encore.

Aujourd'hui, beaucoup de ces maisons n'existent plus, mais il existe des photos et des peintures. Ils sont conservés dans de nombreux musées en Ukraine. L'auteur a relié la vie de ses habitants à chacune de ces maisons.

Avec. Posokhov, district de Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukraine 2005.
Cette maison en pisé sous la paille, avec la grand-mère, est devenue la carte de visite du projet Holodomor : une immense bannière accrochée au centre de Kiev. Il est à noter que la maison est simplement enduite d'argile et qu'il n'y a pas d'enduit de pierre calcaire blanche.

Lorsqu'elle a été photographiée, cette cabane en terre battue avait plus de 300 ans. C'est l'une des deux plus anciennes maisons d'Ukraine. Un exemple frappant de la fiabilité des structures à ossature en adobe. La cabane était constituée d'une charpente en bois sur des fondations en pierre. La maison en rondins est déjà transformée en pierre. Aujourd'hui, cette maison n'existe plus. Le dessus a pourri, la pluie a inondé la maison et la maison s'est effondrée.

Avec. Yakimovka, district d'Oratovsky, Vinnitsa, Ukraine 2004. La maison du grand-père de Mikola.
Cette cabane en terre battue avait encore une centaine d'années. Ce n'est pas une photo mise en scène. Grand-père était en train de couper du bois lorsqu'il releva la tête. Il a demandé : « Combien vous dois-je pour avoir pris ma photo ? »
Ici, il convient de noter que les murs sont étroitement recouverts de broussailles de tous côtés, ce qui les protège de l'humidité et de l'humidité.

Avec. Verbovets, district de Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukraine, 22 avril 2005. La cabane de Baba Nadya.
C'est une très belle maison, où l'on habite encore aujourd'hui avec une écurie et une cave, le tout sous un toit de chaume.

District de Teplitsky, Vinnitsa, Ukraine, 2006
La grand-mère-philosophe habite ici.

« Au village, on la trouvait étrange, mais pour moi, elle était tout à fait normale. Elle a posé pour moi pour une photo. Elle a parlé des députés : « ils sont avides, ils offensent les gens. C’est pourquoi ils contractent le diabète et le cancer, puis gaspillent de l’argent en traitements. Mais je vis dans ma propre maison, je n’offense personne et je me sens bien. Elle a elle-même couvert sa maison de gerbes. Quel genre d'équipement ingénieux a-t-elle imaginé pour que ces gerbes, à l'aide d'une corde et d'un levier, s'envolent elles-mêmes sur le toit ? Elle est ensuite sortie et les a attachés. Elle avait encore un tas de gerbes dans son jardin. Cela suffirait pour deux maisons supplémentaires », explique Vladimir.

Avec. Quartier Ruban Nemirovsky, 2009. La cabane de Baba Marta
« La grand-mère de ma femme vivait dans ce village et c’est comme ça que j’ai trouvé cette maison. Grand-mère Martha était si petite. Et la grange dans la cour est tout aussi petite et les portes d’entrée sont tout aussi petites. Elle m'a raconté que cette année, alors que je lui rendais visite, des voisins sont entrés par effraction chez elle. Les céréales ont été emportées. Et elle s’est glissée sous le lit pour ne pas être battue », se souvient Vladimir.

Avec. Naddnestrianskoye, district de Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukraine

Une des plus belles cabanes en terre battue : blanchie à la chaux, bordée de gerbes. La cabane se compose de deux moitiés. La grand-mère sur la photo vivait avec son grand-père. Et l'autre moitié était une grange. Il y avait un chien.

Avec. Kotyyuzhintsy, district de Kalinovsky, Vinnitsa, Ukraine 2004
Tous les murs sont étroitement recouverts de neige et d'humidité avec des gerbes de maïs.

Avec. Deresheva, district de Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukraine 2004.

Avec. Tchernyatyntsi, district de Kalinovsky, Vinnitsa, Ukraine 2010.

Avec. Vivsyanyky, district de Kozyatinsky
La maison est sur une colline et est bien chauffée par le soleil.

Avec. Dzyunkiv, district de Pogrebischensky, 2006

Avec. Chesnovka, district de Khmelnitsky, 1998. La cabane de Baba Vaska

Avec. Jabelovka, district de Vinnytsia, 2008.
La dernière cabane en terre cuite sous un toit de chaume dans la région de Vinnytsia

Avec. Verbovets, district de Murovano-Kurilovetsky
La large fondation étendue est clairement visible afin de protéger la maison du gel.
Vous pouvez consulter l’intégralité de la sélection sur le site de Vladimir Koziuck

Aujourd'hui, de nombreuses technologies : enduits d'argile, toits en roseaux et en paille, maisons à ossature - nous viennent d'Occident sous le couvert de tendances très coûteuses et à la mode que seuls les plus riches peuvent se permettre.

Mais ces technologies de construction sont utilisées dans notre pays depuis de nombreux siècles, et cette sélection de simples huttes rurales en terre cuite confirme que de telles maisons peuvent durer longtemps. Relançons la construction de maisons à partir de matériaux locaux tant qu'ils existent encore, et n'achetons pas des innovations technologiques importées de loin et qui, pour l'essentiel, nous ont été prises.

Jusqu'aux années 50 du siècle dernier, dans le nord et le nord-ouest de l'Ukraine, ainsi que dans certaines régions de steppe du sud de la Russie, des maisons étaient traditionnellement construites, communément appelées et continuent d'être appelées cabanes de boue(du mot enduire - enduire avec du mortier d'argile).

Un peu de technologie pour faire des murs enduits

Il y a maintenant des gens qui veulent construire des maisons écologiques de leurs propres mains. Par conséquent, les passionnés font revivre ces technologies démodées, guidés par le principe : « tout est nouveau, c’est du vieux bien oublié ».

Examinons quelques caractéristiques de l'ancienne technologie de fabrication de murs enduits.

Les murs des cabanes en torchis, comme les murs d’une maison à colombages, sont constitués d’une charpente en bois. L'espace entre les poteaux et les traverses, autrefois appelés cages, était comblé de la manière suivante : ils installaient des piquets et des poteaux en bois, les tressaient avec des broussailles, de la paille ou des roseaux, puis les enduits d'argile.

Selon le type de scellement cellulaire, les parois enduites peuvent être divisées en :

en bois;
acacia;
paille;
roseau.

Cabanes en bois se composent de cadres (barres transversales) et de crémaillères dont les espaces sont remplis de fines bûches (moletage), de plaques ou de blocs de bois. La surface d'un tel mur était d'abord remplie de bardeaux de bois constitués de poteaux minces, puis recouverte de mortier d'argile.

Cabane en terre battue en osier. Avec cette conception, les cellules du cadre porteur sont remplies de piquets verticaux en bois et de poteaux horizontaux (le pas des piquets et des poteaux les uns par rapport aux autres a été pris comme étant d'environ 17...25 cm en fonction de leur épaisseur). Après l'installation, ces éléments ont été tressés avec des broussailles et enduits de mortier d'argile.

Cabane en paille ne diffère de l'acacia que par le fait qu'au lieu de broussailles, des brins de paille de seigle longs et droits ont été utilisés. L'espacement des piquets les uns par rapport aux autres était d'environ 17...18 cm.

Cabane en terre de roseau. Lors de la construction des murs de cette manière, des fagots de roseaux d'hiver, préalablement débarrassés de leurs coques, étaient attachés avec du fil de fer à des poteaux installés dans des cages. Les poutres ont été clouées sur les éléments horizontaux supérieurs et inférieurs de la charpente (menuiserie).

Les murs ont été enduits comme suit. Les surfaces des murs extérieurs et intérieurs ont d'abord été nettoyées et humidifiées avec une brosse humide, et la première couche de mortier a été coulée dessus, qui a ensuite été laissée sécher. Ensuite, les couches suivantes ont été ajoutées jusqu'à ce qu'il soit possible de lisser et de niveler toutes les dépressions à la surface des murs.

Lors des travaux de plâtrage, avant d'effectuer la couche de plâtre suivante, des morceaux de brique concassée ont été enfoncés autant que possible dans le revêtement frais et encore mou.

Après le plâtrage et le séchage final de l'ensemble du marquage en plâtre, les murs ont été blanchis à la chaux, à la craie ou à l'argile blanche.

Les murs des bâtiments auxiliaires froids ont été érigés de la même manière. Les extrémités de poteaux horizontaux enveloppés de paille, pré-imprégnés d'une solution d'argile liquide, ont été installées dans les rainures latérales verticales des rayonnages. Des rangées de poteaux adjacents étaient attachées les unes aux autres avec des aiguilles à tricoter, perçant la paille, ou les rangées de poteaux étaient entrelacées avec un fil fin.

La surface de ces murs a été nivelée en projetant un mélange de plâtre composé d'argile, de chaux et de sable.

Il serait intéressant d'entendre vos réflexions sur les maisons en terre battue...