Гидроизоляция полов в моечной бани. Полы в бане в помывочной. Армированное основание и бетонная стяжка, электрический теплый пол

Строительство любых зданий и сооружений предполагает выполнение ряда важных дополнительных работ, в число которых входит гидроизоляция. Баня не является исключением. В такого рода помещениях и так присутствует избыточная влажность, и если не будет организован качественный отвод воды, элементы конструкции и отделки износятся и разрушатся гораздо более быстрыми темпами. Поэтому одной из первостепенных задач при строительстве и обустройстве бани является гидроизоляция пола всех помещений.

Для устройства полов в банях используется древесина и бетон. Деревянные покрытия могут иметь протекающую и не протекающую конструкцию. О протекающем поле говорят в тех ситуациях, когда влага уходит в землю под строением, проходя через щели и отверстия в настиле. В случае же с не протекающими полами для вывода воды обустраивается специальное дренажное отверстие. Непосредственно вода поступает в водосборную емкость, откуда отводится за пределы здания по специальной трубе.

Деревянные полы хорошо накапливают и удерживают тепло. Их рекомендуется укладывать в предбаннике и непосредственно парном помещении. Бетонные же поверхности наиболее удобны в моечных комнатах, но и в парилках их сооружают достаточно часто.

В целях увеличения срока службы пола и сохранения его эксплуатационных и качественных характеристик устраивается гидроизоляция. Современные влагозащитные материалы позволяют предотвращать разрушающее воздействие воды на конструкцию пола. Многолетний опыт показывает, что гораздо проще и удобнее предотвратить проникновение воды, чем устранять последствия затопления в дальнейшем. Гидроизоляция должна быть полностью завершена с первого раза.

Перед началом гидроизоляционных работ создается дренажный слив. Для его устройства нужно выбрать удобное место. Без слива для отвода воды в гидроизоляции практически не будет смысла. Настил пола нужно укладывать под небольшим углом в направлении дренажного слива. Уклон создается в процессе заливки и выравнивания цементной стяжки. После высыхания стяжки очень важно увлажнить пол и обеспылить поверхность при помощи специального грунтовочного состава. После завершения подготовки можно приступать к нанесению гидроизоляции в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Так в общих чертах выглядит гидроизоляция пола в бане. Однако подобных поверхностных рекомендаций на практике оказывается абсолютно недостаточно. Нужно подробно изучить свойства доступных материалов, выбрать подходящую разновидность гидроизоляции и разобраться в главных различиях между влагозащитой деревянных и бетонных конструкций.

Какие материалы можно использовать для создания гидроизоляции пола?

В помещениях бани можно обустроить проникающую и традиционную гидроизоляцию.

Обмазочные . Это огромное количество паст, мастик и разного рода смесей, главные различия между которыми заключаются в составе, цене, области использования, скорости и особенностях укладки и т.д.
Битумно-полимерные. Недорогие и проверенные годами материалы. Недостатком использования является необходимость предварительного обустройства бетонной стяжки. Обычно применяются в тех случаях, когда в качестве финишного напольного покрытия планируется использовать керамическую плитку.
Цементно-полимерные. Это универсальные мастики, предполагают послойное нанесение с использованием армирующей сетки. Такие материалы одновременно выполняют функции стяжки и влагозащитного материала. Твердеют порядка 3-5 дней, и это является их главным недостатком.
Жидкие полимерные мастики . Имеют сравнительно жидкую консистенцию, примерно похожую на консистенцию краски. Свойства такой гидроизоляции схожи с характеристиками цементно-полимерных мастик, но сохнут они за гораздо меньшее время.

Среди главных недостатков обмазочных гидроизоляционных материалов нужно выделить более высокую стоимость по сравнению с рулонными "конкурентами". Общим же преимуществом всех рассмотренных материалов являются высочайшие гидроизоляционные характеристики, плюс их можно спокойно наносить практически на любого рода поверхности.

В основе такого покрытия лежит гибкий материал, с обеих сторон обработанный битумом. В продаже доступны наплавляемые и самоклеящиеся рулонные материалы. Самоклеящаяся гидроизоляция более проста и удобна в использовании.

Среди главных достоинств приклеиваемых материалов нужно выделить низкую цену и исключительную простоту устройства: достаточно отмерить кусок материала подходящей длины, отрезать его и наклеить на поверхность пола. Недостатком является довольно неприятный запах битума, сохраняющий свою стойкость в течение определенного времени. Также перед приклеиванием рулонной гидроизоляции нужно качественно и тщательно подготовить основание.

Традиционная влагозащита пола характеризуется прекраснейшими свойствами, но при ее использовании нужно быть готовым к тому, что после завершения всех работ высота помещения парной уменьшится примерно на 4-5 см.

Варианты проникающей гидроизоляции

Бетонирующая. Имеет высокую плотность и морозостойкие характеристики. Используется преимущественно для влагозащиты бетонных полов.
Полимерцементная. Обеспечивает прекрасный уровень сцепления, характеризуется замечательными показателями прочности и экологичности.
Цементная на неорганической основе. Хорошо подходит для бани. Может выполнять функцию основания для керамической плитки.
Бесшовная. Заслуженно признана наиболее эффективной. Может применяться для обработки поверхностей в любых помещениях бани.

При наличии достаточной суммы денег рекомендуется отдавать свой выбор в пользу именно проникающей гидроизоляции пола бани.

Основные рекомендации по гидроизоляции деревянного пола в бане

Полы из дерева – это лучший вариант для любой бани. Древесина характеризуется прекрасными эксплуатационными свойствами, она полностью безопасна для человеческого здоровья. Для полов в парной подходит древесина разных сортов, но лучше всего использовать хвойные. В состав такого материала входит смола, за счет которой происходит заметное увеличение срока службы конструкций. Такой материал, в отличие, к примеру, от того же дуба, не скользит при намокании.

Гидроизоляцию пола из дерева нужно выполнять в строгом соответствии с технологией, придерживаясь главных правил и рекомендаций.

Следует подумать над обустройством системы отведения воды из бани. Вариантов достаточно много. Как уже отмечалось, деревянные полы бывают протекающими и непротекающими. Предлагаем ознакомиться с особенностями устройства каждого из этих вариантов и выбрать наиболее подходящий для вас.

Технология устройства непротекающего пола сводится к углублению лаг конструкции в слой бетона либо же глины, сверху которого выполняется настил досок. Делается простая стяжка. Обязательно соблюдается уклон примерно к центру либо в одно выбранное направление. В наиболее низкой точке пола создается углубление, через которое будет отводиться вода. Сток закрывается защитной решеткой. Воду можно отводить в специально установленный отстойник. Также можно подключить баню к канализации и избавляться от излишков воды с ее помощью.

Это самый простой вариант защиты пола бани от воды. Но от его использования в подавляющем большинстве случаев отказываются, прежде всего потому, что доски никогда не будут полностью высыхать и начнут постепенно гнить.

Данная конструкция немного сложнее в устройстве, но она является гораздо более предпочтительной.

Последовательность монтажа

Выполняется песчано-щебеночная засыпка на грунт .
Засыпка заливается бетоном.
Создается углубление в виде своего рода воронки с пологими стенками. Данную часть конструкции необходимо направить к стене помещения.
В воронке размещается емкость, предназначенная для накопления лишней воды . Данная емкость обязательно делается герметичной. Обычно применяются емкости из кирпича либо бетонного кольца. Помните о том, что в банях сначала выполняется монтаж водосборника, и лишь после этого настилается само основание. Уже такую конструкцию можно рассматривать в качестве своего рода гидроизоляции.
Поверх настилаются доски пола с зазором примерно 0,5 см.
Столбики, выполняющие функцию основы для лаг, в обязательном порядке гидроизолируются . Непосредственно столбики создаются из кирпича либо же на песчано-бетонной подушке.
После завершения обустройства дренажа и подготовки основания для установки печи, можно переходить к этапу монтажа пола .

Непосредственно гидроизоляционный материал наносится после того как будут выполнены все перечисленные работы. Порядок устройства гидроизоляции зависит от свойств конкретно выбранного влагозащитного материала, а также от особенностей материала пола. Каждый из них требует использования своих разновидностей проникающей и традиционной гидрозащиты.

Инструкция по гидроизоляции бетонного пола

Бетонные полы, как правило, создаются в моечных комнатах и парилках, т.е. там, где избыточная влажность воздуха будет приводить к слишком быстрой порче досок. Для обеспечения надежной защиты бетонного пола его, прежде всего, надо тщательно выровнять, чтобы не было никаких бугров и углублений, после чего замазать битумной мастикой, а уже после этого уложить полиэтилен или рубероид. Далее выполняется подготовка основания для монтажа кафеля.

В целом порядок гидроизоляции пола из бетона выглядит следующим образом:

сначала к черновой поверхности крепится фанера;
на фанеру укладывается гидроизол. Края материала нужно завести на стены;
стык гидроизоляции и материала стен изолируется алюминиевым скотчем;
на гидроизоляции размещается армирующая сетка.

Учитывайте тот факт, что если для строительства бани был использован сруб, приступать к заливке пола можно не ранее чем через 1-1,5 года после завершения строительных работ. Сруб дает усадку, и если это будет происходить при наличии уже готового пола, бетон может попросту потрескаться.

Таким образом, в гидроизоляции пола бани нет абсолютно ничего сложного. Нужно лишь основательно все продумать, выбрать наиболее подходящий материал и оптимальный метод выполнения работы. Однако и слишком легкомысленно относиться к гидроизоляции тоже не стоит. Не нужно недооценивать важность данного этапа. При отсутствии или недостаточно качественном выполнении гидроизоляции на длительный срок службы основных элементов конструкции и отделочных материалов можно не рассчитывать.

Гидроизоляция пола в бане – ответственное мероприятие, проведение которого планируется на этапе постройки.

Известно, что высокая влажность оказывает негативное воздействие на внутреннюю декоративную отделку и конструктивные части здания в целом.

Поэтому важная задача гидроизоляции – обеспечение своевременного отвода воды и лишней влаги из основных помещений бани – парилок и душевых.

Какой бы тип пола не был предусмотрен в бане – деревянный или бетонный, для их обработки используются проникающие или гидроизоляционные материалы.

Проникающий и традиционный тип гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы для банного пола разделены на две категории: традиционные и проникающие.

Традиционная

Гидроизоляция такого типа делится на две группы: обмазочная и приклеиваемая.

Обмазочная

Она представлена широкой номенклатурой всевозможных материалов – мастик, паст, сухих и готовых смесей. Все они отличаются по химическому составу, области использования, способу нанесения, скорости застывания и стоимости.

Цементно-полимерные смеси универсального применения. Они наносятся в несколько слоев на предварительно установленную армирующую сетку. Застывают в течение 5 дней;
Цементные смеси с органическими добавками, имеющими аналогичные характеристики;
Жидкие полимерные мастики быстрого высыхания. Для полного застывания требуется 5-8 часов;
Битумно-полимерные мастики и смеси, состоящие из битума и синтетических компонентов. Они не требуют обустройства , могут использоваться сразу под кафель.

Основным преимуществом обмазочных материалов являются уникальные влагозащитные характеристики, а недостатком – более высокая стоимость по сравнению с рулонными вариантами гидроизоляции.

Приклеиваемая

Такой тип гидроизоляции представлен рулонными материалами в бюджетном и среднем ценовом сегменте.

Рулонная изоляция – это прочная и гибкая основа, произведенная из стекловолоконного, стеклотканного или полиэстерного материала, обработанного битумной пропиткой.

Она бывает самоклеящейся и наплавляемой. В первом варианте внутренняя сторона обработана специальным клеем, во втором варианте – внутренняя сторона требует предварительного нагрева.

Важными преимуществами такого материала является доступность монтажа, прочность, износостойкость и низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить резкий химический запах битума и требовательность к ровности поверхности, на которую укладывается изоляция.

Традиционная гидроизоляция пола обеспечивает надежный защитный водостойкий слой, при этом уменьшает высоту помещения до 5-7 см.

Проникающая

Подобный тип изоляции более эффективен для защиты полов в банных помещениях. Проникающие гидроизоляционные составы бывают:

Бетонирующими. Они имеют плотную консистенцию, устойчивы к низким температурам, морозам и высокой влажности. Применяются для бетонных полов;
Цементными неорганическими. Такие составы используются под напольные отделочные материалы в помещениях с высокой влажностью – в парилках и душевых;
Цементными полимерными. Экологичные, практичные, износостойкие, отличаются высокой степенью адгезии с напольным основанием;
Бесшовными. Самый востребованный тип гидроизолятора. Применяется для всех банных помещений, обеспечивают поддержание пола в тепле.

Устройство дренажного слива в бане

Чтобы обеспечить быстрый и своевременный отвод воды в рабочих помещениях бани, важно продумать правильный водный слив. Основное назначение слива – защита внутренней отделки пола и фундамента здания от гниения и разрушения, а также предотвращение появления плесени и затхлого запаха.

Инструкция для деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола позволяет продлить срок службы и обеспечить эффективную защиту от повышенной влажности.

Мероприятия по гидроизоляции такого пола проводятся одновременно с внутренним и фасадным утеплением.

При выборе подходящего гидроизоляционного материала важно учитывать виды деревянных покрытий.

Для бань могут использоваться протекающие и непротекающие покрытия.

В протекающем основании вода выводится через напольные щели в почвенный слой под зданием, в непротекающем – через специальное дренажное отверстие.

Гидроизоляция деревянного пола проводится в следующей последовательности:

Укладка напольных лаг по уровню и установка дренажной системы;
Обустройство теплоизоляционного слоя. В качестве теплоизолятора используется минеральная вата, стекловата и пенополистирол. Чтобы ограничить попадание влаги на теплоизоляционный слой его гидроизолируют.
Для гидроизоляции можно использовать рулонный рубероид, настилаемый в несколько слоем и обработанный жидким битумом. Надежный гидроизоляционный материал для банного деревянного пола – еврорубероид.
Последний этап – настилка полов. Для влажных помещений бани рекомендуется выбирать хвойную древесину, предварительно обработанную антибактериальными составами.

Особенности гидроизоляции бетонного пола своими руками

Основания из бетона подойдут для парилок и душевых. Срок службы полов составляет порядка 20 лет.

Несмотря на прочность и износостойкость, бетонные полы также требуют обустройства качественной и надежной гидроизоляции.

Работы по обустройству гидроизоляционного слоя выполняются после полного высыхания бетонной смеси и нанесения стяжки из цемента и песка толщиной в 18 см.

Гидроизоляция пола из бетона выполняется двумя способами.

Первый способ

Предусматривает подготовку напольного основания для получения идеально ровной поверхности без комков, впадин и ям.

Далее в несколько слоев наносится жидкий гидроизолятор – мастика, поверх которой настилается рулонный рубероид или плотный полиэтилен толщиной в 100 мк. В завершении пол облицовывается керамической плиткой или керамогранитом.

Второй способ

Требует проведения более сложных монтажных работ.

Предварительно к напольному основанию крепится влагостойкая фанера, поверх которой укладывается гидроизоляционный материал с припуском на стены и фиксацией на специальный скотч.

Сверху на гидроизолятор устанавливается армированная сетка и производится заливка бетонной смесью. В завершении проводятся работы по декоративной облицовке пола.

Качественная и надежная гидроизоляция пола в бане обеспечивает правильный микроклимат в помещениях, защищает конструктивные элементы от разрушения и позволяет увеличить эксплуатационный срок здания.

Гидроизоляция стен в бане позволяет улучшить в ней микроклимат, а также защищает строение от разрушительного воздействия влаги. Поскольку экстремально высокий уровень влажности более характерен для внутреннего пространства бани, следует уделить особое внимание защите ее стен, пола и потолка изнутри. Наружная гидроизоляция строения принципиально не отличается от систем влагозащиты зданий других типов.

Для гидроизоляции стен и пола в бане в настоящее время несложно подобрать целый ряд материалов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и относительно небольшой ценой.

Внешняя гидроизоляция пола

Что касается устройства гидроизоляции пола, то ею начинают заниматься еще на этапе строительства, обеспечивая защиту полового перекрытия от контакта с влагой, поступающей из грунта. Внутренняя гидроизоляция полов производится уже после изолирования стен.

Все чаще стелют на бетонное основание. Ему так же, как и перекрытию из древесины, необходима мембрана, не пропускающая воду. Процесс устройства системы влагозащиты начинается с выравнивания площадки внутри периметра фундамента и утрамбовки грунта. Затем делается подсыпка из щебня и песка или ПГС. В этот слой закладывают трубу со сливным трапом.

Подсыпку выравнивают и трамбуют. На нее кладут либо плотный полиэтилен, либо рулонный гидроизолятор на основе битума. Зазоров между полотнами мембраны быть не должно, поэтому их кладут внахлест, герметизируя стыки битумной мастикой. Изолятор следует класть с напуском на стены, не меньше, чем предполагаемая толщина стяжки. После этого заливают черновую стяжку.

Во многих случаях полы в бане кладут на деревянное основание (лаги). Балки укладывают на грунт, подготовленный таким же образом, как описано выше. В качестве гидроизолятора лучше использовать битумные рулонные материалы, настеленные в 2 слоя. Полосы второго слоя следует стелить перпендикулярно лентам первого. Все стыки герметизируют битумной мастикой.

Лаги перед укладкой необходимо тщательно обработать антисептическими средствами. Пространство между балками заполняют утеплителем. Затем их накрывают лентами рубероида или подобного ему материала, напуская его на стены. После этого можно стелить пол.

Если пол будет возвышаться над грунтом (баню строят на столбчатом ), то несущие элементы полового перекрытия кладут на опоры, выложенные из кирпича. Столбики ставят в небольшие котлованы, застеленные рубероидом, и обмазывают мастикой. Площадку под полом также необходимо застелить 2-мя слоями рубероида. После укладки балок к ним подшивают черновой пол, а под ним крепят пароизоляционную мембрану. Древесина должна быть обработана составами против гниения. Кроме того, щели между досками чернового пола нужно замазать битумом или глиной. Глиной можно обмазать и сами доски. После заполнения пространства между лагами теплоизолятором стелют битумную гидроизоляцию и половое покрытие.

Защита от влаги стен

Гидроизоляция стен в бане не является слишком трудоемкой операцией. Их поверхность от влаги защищают уже не битумом, а фольгированным материалом.

Для него необходимо построить обрешетку, элементами которой станут деревянные, обработанные антисептиком, бруски. Их толщина зависит от толщины утеплителя, который будет заложен в обрешетку. Чаще всего для каркаса используют бруски сечением 40х40 мм. Расположение элементов обрешетки должно быть параллельным направлению вагонки, которой впоследствии будут обшиты стены.

Гидроизоляцию стен бани изнутри необходимо начинать с обработки поверхностей составами, препятствующими гниению и появлению грибка . В подобной процедуре нуждаются не только деревянные стенки, но и кирпичные. После установки обрешетки закладывают утеплитель. Затем к брускам прикрепляют степлером фольгированную мембрану (металлизированной частью внутрь помещения).

Нельзя допускать, чтобы зафиксированная на обрешетке мембрана провисала. Она должна быть достаточно натянута. При монтаже гидроизолятора нужно следить, чтобы его поверхность не была повреждена. Соседние полосы изолятора должны несколько захлестывать друг друга. Их стыки герметизируют металлизированным скотчем.

Перпендикулярно брускам обрешетки набивают элементы контробрешетки. Для этого можно использовать планки сечением 20 х 40 мм. Контробрешетку обшивают вагонкой. Пространство между облицовкой и мембраной обеспечит проветривание древесины.

Внутренняя гидроизоляция пола

Гидроизолирующую мембрану пола нужно состыковать со стеновой, чтобы влага не попадала между ними. По этой причине лучше после полного завершения гидроизоляционных работ.

Если бетонное основание пола старое, нужно проверить его состояние и при необходимости произвести ремонт, заделав трещины и слегка выровняв поверхность. Чтобы защитить от влаги новое основание, нужно дождаться полного застывания бетона, которое длится 4 недели после заливки. После пропитки перекрытия противогрибковым составом и грунтовкой поверхность обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или накрывают рулонным материалом. Его заливают стяжкой, а сверху стелют финишное покрытие.

Даже над лагами можно сделать стяжку. На гидроизолятор, уложенный на них, стелют обработанную антисептиком фанеру, доски или ОСП. Настил накрывают листами рубероида, гидроизола и т.п. Гидроизоляцию напускают на стены и стыкуют со стеновой мембраной, герметизируя стыки специальным скотчем. Стыки на полу склеивают мастикой или герметизируют, нагревая феном. На полотно гидроизоляции кладут армирующую сетку и заливают ее раствором. Теперь полы на деревянной основе можно облицевать финишным покрытием.

Нужно добавить, что бетонные работы в деревянной бане целесообразнее проводить через 2 года после ее постройки, когда завершится усадка сруба.

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Бетонные полы

Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.

Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:

ходить в сланцах;
качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация	Описание
Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование	Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.
	Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.
	Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.
	В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.
	На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.
	После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.
	Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.
	Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.
	Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.
Приступаем к монтажу лаг	Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.
	Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.
	При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.
	Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.
	Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Цены на деревянные брусья

деревянный брус

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап	Пояснения	Иллюстрация
	Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.
	Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.
	Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.
	Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.
	Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация	Пояснения
	Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.
	Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.
	Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
	После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Цены на пароизоляционную мембрану

пароизоляционная мембрана

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Цены на разные виды вентиляционных труб

вентиляционные трубы

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация	Описание
	Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.
	Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.
	Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.
	Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Цены на перлит

перлит 10л

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Удачной работы!

Видео – Полы в бане в помывочной

Строительство бани – ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов. Так, если вы уже построили коробку здания, сделали крышу и установили двери, то настала очередь внутреннего обустройства помещения. Гидроизоляция является неотъемлемой частью строительства и залогом долговечности всего сооружения. Баня – особое место со специфическим «климатом», поэтому и требования к гидроизоляции будут намного серьезнее, чем к обычным ванным комнатам. Как сделать хорошую гидроизоляцию пола в бане своими руками?

От качества гидроизоляции пола зависит не только длительность срока эксплуатации бани, но и уровень комфорта во время отдыха. Если вода будет застаиваться на полу, вам вряд ли понравится шлепать по лужам и поскальзываться на влажной поверхности. Хорошая гидроизоляция гарантирует удобство использования бани, долгий срок службы помещения, комфорт и безопасность во время ее посещения.

Позаботиться о гидроизоляции пола бани необходимо еще на начальных этапах строительства. В зависимости от материалов, из которых изготовлен пол и способа его строительства будет зависеть вид гидроизоляции. Если продумать этот вопрос на этапе чертежей, можно сэкономить не только время, но и деньги.

Так, во время строительства полов необходимо заранее побеспокоиться о водоотводах из всех помещений бани. В этом поможет установка слива для воды. Принцип его действия аналогичен работе дождевых сливов на улицах – лишняя вода на полу направляется к вмонтированному сливу и через него вытекает в канализацию.

Эта нехитрая конструкция не только убережет фундамент бани от разрушения из-за избыточной влажности, но и предотвратит образование грибка, плесени и неприятного запаха. Слив, как правило, делают в самом низком участке бани. Для этого необходимо залить стяжку или прибить доски пола с небольшим наклоном, чтобы вода без проблем стекала в нужную сторону.

Сам слив представляет собой желоб или трубу из антикоррозийных материалов. Единственное обязательное условие – способность выдерживать высокие температуры. Верхняя часть слива (воронка) не должна быть металлической, чтобы не обжигать ноги. В идеале слив должен располагаться в «непроходном» месте.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция пола в бане бывает двух видов: традиционная и проникающая. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Традиционная

Традиционная гидроизоляция в свою очередь разделяется на обмазочную и приклеиваемую. Сперва очищенный подготовленный пол покрывается несколькими слоями битумной мастики, поверх которой укладывается подходящий гидроизоляционный материал. Сверху пол покрывается финишной отделкой.

Благодаря такому нехитрому строению обеспечивается надежная защита от влаги, однако у традиционной (битумной) технологии гидроизоляции пола в бане есть свои значительные недостатки.

Минусы традиционного способа:

уровень пола поднимается примерно на 5 см, что весьма заметно при низких потолках в бане;
специфический едкий запах битумной мастики сложно выветривается и может впитаться в деревянную обшивку стен и потолка.

В качестве приклеиваемого гидроизоляционного материала можно использовать стеклорубероид, различные полимерные пленки, гидростеклоизол и другие материалы, которые не подвержены гниению.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция пола в бане (фото) чаще используется именно для бань, поскольку не обладает недостатками традиционного способа.

На очищенный грунтованный пол наносят специальный гидроизолирующий раствор, который надежно защищает от влаги после высыхания.

Виды проникающей гидроизоляции:

бетонирующая;
полимерцементная;
цементная неорганическая;
бесшовная.

В зависимости от вида будут различаться и эксплуатационные показатели. Например, делать бетонирующую гидроизоляцию для небольшой баньки нецелесообразно – она чересчур мощная, плотная и морозостойкая. Ее лучше использовать для строительства бассейнов. А вот полимерцементные составы, отличающиеся экологичностью, прекрасной адгезией и прочностью, отлично подойдут для бани. Наиболее популярный вид – бесшовная гидроизоляция. По понятным причинам (из-за отсутствия швов) ее можно применять для любых помещений.

Гидроизоляция деревянного пола

Все деревянные покрытия можно разделить на протекающие и непротекающие. Протекающие полы характеризуются наличием щелей между половицами. Вода через них уходит в землю. В непротекающих полах есть слив или дренаж, по которому вода выводится из помещения.

Устройство гидроизоляции пола в бане :

Гидроизоляция деревянного пола в бане идет рука об руку с теплоизоляцией. В противном случае неутепленные полы будут промерзать и покрываться льдом. Чтобы этого не произошло, с нижней стороны лаг укрепите деревянные бруски 50х50 мм. Поверх них уложите черновой пол.
На черновой пол уложите пару-тройку слоев толя, полиэтиленовой пленки или любого другого гидроизоляционного материала.
Поверх настила уложите теплоизоляционный материал. Это могут быть маты из минеральной ваты, стекловаты и т.д. Главное, чтобы материал обладал высокими пожароустойчивыми характеристиками.
Поверх теплоизоляции уложите выбранный гидроизоляционный материал. В последнее время в банях все чаще используется еврорубероид. Однако при покупке не помешает уточнить, подходит ли выбранная вами марка для использования в специфических банных условиях. Если же вы сторонник экономии, можно обойтись обычным битумом.
После застывания гидроизоляционного слоя можно приступить к настилке полов. Дерево для полов в бане лучше использовать хвойных пород. При правильной обработке такая древесина прослужит невероятно долго, к тому же будет выделять полезные для здоровья фитонциды.

Гидроизоляция бетонного пола

Несмотря на всю прочность и долговечность бетонных полов, они должны быть оснащены надежной гидроизоляцией, тем более, когда речь идет о бане. Приступать к работе следует сразу после высыхания бетонного слоя.

Ход работы:

На высохшую бетонную поверхность необходимо нанести стяжку из цементно-песчаной смечи, чтобы придать полу максимальную ровность и гладкость. На нем не должно быть ни одной трещинки или бугорка, в противном случае вы прочувствуете дискомфорт от этих незначительных дефектов в процессе эксплуатации. Толщина стяжки должна быть около 15-20 мм.
Очистите стяжку от масляных пятен, пыли и мусора и нанесите гидроизоляционную мастику в два-три слоя.
Поверх мастики уложите рулонную гидроизоляцию. Это может быть, как рубероид, так и специальная пленка.

Также существует еще один способ гидроизоляции бетонного пола, который предполагает использование гидроизола.

Ход работы:

Зафиксируйте фанеру на черновом полу.
Поверх фанеры уложите гидроизол и заведите его края на стены (для этого нижние доски вагонки лучше не прикреплять, а сделать это после окончательного обустройства пола).
При помощи алюминиевого скотча изолируйте места стыков гидроизола и гидроизоляционного материала на стенах.
При помощи строительного фена изолируйте остальные стыки.
На гидроизол уложите армированную сетку.
Залейте бетонную стяжку, предварительно заклеив нижние части вагонки на стенах, чтобы они не испачкались. Если ваша баня сделана из сруба, то заливать бетонные полы можно лишь через 1-2 после строительства. Если залить пол до окончательной усадки, он потрескается, и придется все делать заново.
На застывшую стяжку можно уложить напольную плитку.

Видео гидроизоляции пола в бане и других помещениях с повышенной влажностью при помощи обмазочной гидроизоляции: