Монтаж септика при высоком уровне грунтовых вод – требования и особенности. Cептик для высоких грунтовых вод Самодельные септики с высоким уровнем грунтовых вод

В загородном домовладении. Незнание простых правил в этой ситуации приведет к неправильной работе очистной системы. Как следствие, септик может просто перестать работать. Оптимальный септик при высоком УГВ — это дачная канализационная система (КЛЁН), модифицированная под указанные условия.

Септик и экология

Для средней полосы России высокое стояние грунтовых вод — скорее правило, чем исключение. Нередко подземные воды расположены на глубине уже 40-50 см, хотя УГВ считается высоким при залегании водного пласта на 2 м от поверхности земли. Какие проблемы неизбежно возникают при проектировании автономной канализации в болотистой местности?

Негерметичный септик, например, колодец из бетонных колец, будет постоянно заполнен просачивающимися грунтовыми водами. Вызовы ассенизационной машины, особенно весной, выльются в весомую статью расхода для семейного бюджета.
Содержимое негерметичной емкости будет поступать в окружающую почву. Результатом станет загрязнение грунтовых вод. Могут неожиданно «зацвести» близлежащие водоемы, вода в колодцах станет непригодной для питья. Это итог несоблюдения правил установки где высок уровень почвенных вод.

Все вышесказанное побуждает к одному разумному выходу из ситуации: приобретению очистной системы КЛЁН. Указанный септик выполнен из листового пластика. Корпус емкости герметичный, поэтому сточные массы в грунт попасть не могут. Откачивание переработанных бактериями сточных вод производится электро-насосом.

Особенности монтажа автономной канализации при высоком УГВ

Септик обычно устанавливают летом, когда грунтовые воды стоят низко. Если не принять во внимание правила монтажа КЛЁН в болотистой местности, весной хозяев может ожидать такая неприятность, как плывун.

Величина котлована при близко расположенных подземных водах должна предусматривать 10-15 сантиметровые зазоры между стенками ямы и септиком.
Дно углубления уплотняют и насыпают песчаную подушку толщиной 5-10 см.
Если уровень грунтовых вод слишком высокий, для стенок котлована делается опалубка из досок, сооружая своего рода ящик. В нем и будет находиться септик.
Подвижку резервуара может спровоцировать неправильно выполненная засыпка. Пространство между емкостью и стенками ямы обычно засыпают песком, уплотняя ее слой за слоем. Хороший результат дает поливка песка. Поскольку паводковая вода все равно попадет в котлован, в этом случае поливку производить не к чему.
Засыпку проводят, постепенно наполняя камеру водой.

Что делать, если резервуар все-таки не получается установить из-за мешающих близко расположенных грунтовых вод? Не следует наполнять септик водой, надеясь «утопить» его в котловане. Яма, как правило, полна высоких грунтовых вод, песка и почвы. Придется откачивать ее содержимое и монтировать канализацию заново.

Преимущества установки КЛЁН при высоком УГВ

Линейка септиков КЛЁН предусматривает модификации для местностей, где грунтовые воды залегают близко. Это модели КЛЁН-5н и КЛЁН-7н. Абсолютную надежность системы обеспечивает высококачественный пластиковый корпус толщиной 3-5 см. Этот материал не подвержен коррозии, инертен к агрессивным средам. Срок его службы составляет порядка 40-50 лет. Автономные установки с литерой Н оснащены накопителем для насоса, специальными комплектами заглубления (модулями для удлинения горловин).

В отличие от дорогостоящих локальных станций, септики КЛЁН доступны по цене. Дачная канализация окупит себя в первые годы эксплуатации: стабилизированный ил можно не вывозить, а пустить на удобрение участка. Принцип работы КЛЁН основан на естественной гравитации и биологическом разложении сточных масс. Установка КЛЁН 5 — КЛЁН 7 энергонезависима.

Экологическая безопасность и надежность систем КЛЁН подтверждается тем, что установка официально разрешена и имеет сертификат соответствия.

Строительство водоочистных сооружений на подтапливаемой земле — сложная инженерная задача. Мы рассмотрим, как установить септик своими руками при высоком УГВ и обеспечить стабильное положение ёмкости в течение многих лет, объясним какие рекомендации действуют для разных видов септиков в этом отношении.

Грунтовые воды — в чём проблема

Септик представляет собой объёмный объект, на который действует значительная Архимедова сила. Поскольку локальные очистные сооружения (ЛОС) заполняются водой полностью преимущественно при авариях, средняя плотность ёмкости всегда ниже, чем у грунта, поэтому всё сооружение может попросту всплыть. Ну или планомерно выдавливаться на поверхность по несколько сантиметров за год.

Для самодельных септиков с бетонными ёмкостями особенно остро обстоит гигиеническая проблема. Просачивание жидкости возможно как внутрь ёмкостей, так и из них. На практике одно следует за другим: сначала септик затапливают грунтовые воды, а затем они же разносят стоки по прилегающей территории. Иногда это служит основной причиной порчи воды в близлежащих точках водозабора.

Третья проблема — морозное пучение насыщенного водой грунта. Для сборных бетонных ёмкостей, например из колец, пучение может нести угрозу сдвига элементов друг относительно друга. Боковыми нагрузками при расчёте прочности конструкции уже нельзя пренебрегать: нужно либо усиливать корпус, либо устранять пучинистость любым доступным способом.

Определяем уровень верховодки

Прежде чем определить оптимальные пути решения задачи, следует понять, как сильно будут грунтовые воды мешать нормальной работе септика. Естественно, для этого нужно знать их уровень, но не примерно, а с достаточно высокой точностью. При этом нужно вести журнал записей, делая измерения раз в 3-4 недели. Такая динамическая фиксация показаний поможет понять абсолютный максимум и минимум грунтовых вод, а также продолжительность паводков и засухи.

Рекомендуется выбрать несколько мест, в которых допустима установка септика. Рельеф верхнего водоупорного слоя крайне неоднородный, поэтому для обустройства ЛОС лучше выбрать возвышенный участок. В любом случае, несколько скважин дадут наиболее полное представление о геоморфологической обстановке: по этим данным можно интуитивно определить направление движения вод и характер их поведения.

Скважины проделать достаточно просто, достаточно вооружиться ручным садовым буром . Нужно разметить несколько мест для бурения, которые в наименьшей мере подвержены поверхностным нагрузкам. То есть бурить лучше вдали от тропинок и дорожек, также лучше избегать деревьев и капитальных построек. Сначала нужно пробурить лунки по 35-40 см и продавить внутрь обсадные гильзы из произвольного материала внутренним диаметром на 20-30 мм больше ширины бура. Лунки следует продлить до глубины 150-170 см ниже уровня грунта, возможно потребуется воспользоваться дополнительной штангой.

Придавать особое значение грунтовым водам следует в том случае, если они доходят хотя бы до середины высоты основной камеры, то есть потенциально вытесняют больше половины внутреннего объёма. Продолжительное затопление на 50-70% потребуют утяжеления септика, до 90% — якорения в более глубокие слои грунта. Полное нахождение септика под грунтовыми водами недопустимо — это почти гарантированное затопление или выдавливание. В таких случаях территорию вокруг септика необходимо дренировать : отводить верховодку от септика разрезной траншеей, а на местности с малым уклоном — двумя сбрасывающими канавами.

Дренирование участка

Дренирование участка — вопрос особый, ведь с необходимостью осушения сталкиваются и те проекты, в которых верховодка никогда не опускается ниже глубины залегания ЛОС. В таких ситуациях без дренажной системы попросту не обойтись, ведь утяжеление септика может спровоцировать совершенно обратный эффект — всасывание в грунт. Впрочем, временные каналы можно использовать и для прокладки стационарной системы дренажных труб.

Временное отведение сточных вод канавой, расположенной на 1,5-2 метра выше по склону водоупорного слоя — наиболее широко распространённая техника дренирования земельных участков с выраженным уклоном. Здесь снова проявляется польза исследования несколькими скважинами: так появляется более-менее комплексное представление о подземном рельефе. Канавы следует углублять в верхний водоупорный слой, а также обеспечивать их уклон в поперечном направлении. Поверхностное ограничение объёмов поступающей воды может решить проблему затопления на время строительства.

На участках без уклона водоупора и с близким уровнем его залегания остается только сильно углубляться в грунт по п-образному контуру с отступом в 1-1,5 м от стен будущего котлована. Углубление проводится до образования зумпфа в водоупорном слое глубиной около 50 см. Из этого углубления воду удобно откачивать помпой или шламовым насосом.

Котлован под септик

Если земляные работы проводятся с небольшим отставанием от осушения, грунт не успевает набрать достаточную прочность. Поэтому укрепление стенок котлована в таких случаях строго обязательно, удобнее всего это сделать щитовой опалубкой. Поскольку размеры котлована относительно небольшие, внутренних распорок либо вовсе нет, либо их устанавливают временно исключительно для подстраховки.

Выемку грунта следует начинать со снятия и сохранения плодородного слоя. Верхний слой грунта достаточно рыхлый и влага из него быстро уходит. При толщине до 1 м в этом слое стенки можно не укреплять. Щиты можно начинать устанавливать в тот момент, когда их кромка возвышается над слоем глины 30 см. Дальнейшее заполнение щитами происходит по нижнему поясу: стенки подчищают, вставляют враспор щиты, внутренние углы укрепляют косынками.

Основная проблема затопленных грунтов — наличие нарушений и родников. Поэтому снятие каждого очередного слоя начинают с углубления полосы по периметру: пока вся вода стекает в ров происходит удаление грунта с центрального острова. Рекомендуется взять эту технику на вооружение, ибо полностью осушить место земельных работ удается довольно редко.

Выемка грунта почти всегда происходит по прямоугольному профилю. Даже при сборке септика из бетонных колец их лучше разместить в общем котловане. Стенки должны отстоять от корпуса септика на 50-70 см, в случае с кольцами будет достаточно 20-30 см. Такое расширение необходимо для удобного снятия опалубки и крепления септика, а также чтобы при необходимости выполнить наружную гидроизоляцию. Первые сложности начинаются уже на этом этапе. К примеру, септик из колец принято вкапывать с просадкой, так что придётся задуматься о механизме безопасного спуска колец на дно и их позиционирования.

Система якорения

Существует три способа надёжной фиксации ёмкостей в грунте:

Якорение — зацепление за более глубокие и плотные слои с помощью свай.
Утяжеление — крепление септика к массивному бетонному основанию.
Распорный — использование сопротивления грунта для препятствования выдавливанию.

Утяжелить септик — самый простой и очевидный вариант, он же наиболее эффективный. Зная среднюю плотность грунта на участке достаточно легко рассчитать необходимую массу, исходя из внешних габаритов септика и балласта под ним. Объёмный вес септика не должен быть значительно больше, чем у грунта, достаточно будет разницы и в 100-150 кг/м 3 . Если септик бетонный — его также можно утяжелять и по боковым граням, обычно это достигается увеличением толщины стенок. Септики, не имеющие достаточно надёжных средств фиксации, например, из еврокубов, могут крепиться к бетонному якорю цепями, перекинутыми через корпус.

К бурению свай прибегают при обустройстве септиков объёмом свыше 10 м 3 . В таком случае утяжеление — перерасход бетона и времени на выемку грунта. Сваи пробурить намного быстрее, а эффект от такого крепления — даже надёжнее. Свайный фундамент не подвержен размыванию, в то же время массы бетона недостаточно для проявления осадки. Лучший способ бурения свай для таких случаев предлагает ТИСЭ . Также весьма широко практикуется бурение наклонных скважин.

Иногда даже имеет смысл выполнить бурение в стенках, если грунт достаточно плотный. Последние и называют зацеплением за окружающий грунт, частная разновидность которого — отливка горизонтальных рёбер шириной по 0,5 м на внешних стенах камеры. И хотя это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, подобные способы стабилизации требуются в особенно нестабильных грунтах с ярко выраженным морозным пучением. В общем случае с лихвой хватит обычных свай.

Обратная засыпка

Борьба с пучением осуществляется заменой прилегающего к септику грунта на непучинистый материал. Будет абсолютной ошибкой засыпать утяжелённый септик глиной в смеси с чернозёмом, лучше для этих целей выбрать гравийно-песчаную смесь. Такая оболочка достаточно гигроскопична чтобы отвести воду ниже глубины промерзания. При этом низкая сжимаемость такой засыпки помогает корпусу справляться с боковым давлением грунта.

Серьезная система утяжеления требуется как раз по той причине, что на силы трения стенок о грунт рассчитывать не приходится. У ПГС сцепка с бетоном и пластиком хуже, чем у грунта, поэтому его плотно трамбуют, а сам септик удерживают исключительно механической связью с утяжелителем или свайной плитой.

Гравий для засыпки лучше взять смешанной фракции от 10-50 мм, в песке не приветствуется глинистых включений. Заполнение производится слоями в 40-60 см с ручным уплотнением колодой. В процессе нужно следить за сохранением положения септика. По мере засыпки также демонтируется укрепление котлована: именно по той причине оно и собирается сверху вниз, чтобы демонтироваться в обратном направлении. Иногда рекомендуют прокладку геотекстиля между грунтом и засыпкой. Нужно ли это — решается в индивидуальном порядке с учётом особенностей грунта.

Для негерметичных септиков

При высоких грунтовых водах септик должен обязательно быть герметичным, это основное требование к ЛОС в таком режиме использования. Это отнюдь не значит, что при высоком УГВ строительство септика из колец, как и любого другого сборного, невозможно. Бетонные конструкции такого типа достаточно легко герметизировать.

Первое — замки под бентонитовый шнур. Некоторые разновидности бетонных колец имеют пазовую стыковку — это однозначный плюс. Следите за тем, чтобы кольца надёжно стыковались между собой механически, чтобы набухание вкладыша не способствовало их расширению. В плане механического соединения трудно рекомендовать что-то однозначно. Это может быть и сетка под слоем штукатурки, и арматурные шпильки во всю высоту, даже накладные скобы. Есть лишь один лайфхак: на глубине 6-7 м массы колец уже достаточно, чтобы сдержать расширение бентонита.

Если пазовое соединение в конструкции ЖБИ не предусмотрено, его придётся выполнить самому. Для колец можно рекомендовать выборку кольцевой штробы на обоих сторонах стыка с помощью УШМ и тарельчатого круга. Сдержать от смешения колец поможет хомут из стальной полосы. Неподвижность сборного септика крайне важна, без неё качественной герметизации никак не добиться.

Основные пути утечки стоков из камеры — стыки и трещины в бетоне. После установки колец в шахту стыки между ними заделывают цементным раствором. После высыхания заделки её нужно зачистить и обеспылить, желательно покрыть заделку бетон-контактом. Для применения в бетонных ёмкостях рекомендуется обмазочная гидроизоляция на основе битумных смол или жидкой резины. Этим же составом обрабатывают металлический крепеж: цепи, скобы, хомуты.

Фильтрация стоков

В завершение отметим, что при высоком УГВ не только сам септик требует установки по специальной технологии. Отдельно следует продумать систему сброса осветлённой воды. К сожалению, близкое расположение грунтовых вод не позволяет устроить грунтовые поля сброса по причине низкой фильтровальной способности и малой толщины сухого слоя. В целом решение находят в двух вариантах устройства.

Первый — фильтрующая насыпь. За счёт поднятия грунта на локальном участке удаётся добиться требуемых 50-70 см накрывочного слоя и 100-120 см фильтрующего. Сложность устройства такого поля сброса заключается в привозке значительных объёмов плодородного грунта, ведь низкий УГВ не позволяет снять насыпь на прилегающей территории.

Второй вариант — сточная канава. Если по местности протянута сеть мелиорации, осветлённую воду можно сбрасывать в ближайшую техническую канаву. Однако такой вариант не подходит для пассивных септиков анаэробного принципа действия: для открытого сброса степень очистки стоков должна составлять не менее 90%, что на практике возможно только в активных трёхкамерных ЛОС с аэрацией и системой перемещения активного ила.

Здравствуйте, друзья.
Хочу затронуть такую, не побоюсь этого слова животрепещущую тему, как самопальный бетонный при высоком УГВ.
Конечно, мы все хотим экономить, и не покупать за бешеное бабло Топасы и Юбасы. Но в тоже время мы хотим, чтобы зарытые в землю кровные баблосы не пропали втуне, то есть, чтобы работал, очищал, и не распространял ароматы.
С бетонными септикаи при высоком УГВ есть ряд проблем:
1. Сложно забетонировать дно, зачастую народ с этим не парится, и зарывает первый колодец без дна. Потом, зачем то из этого колодца еще делают отвод в поле фильтрации, хотя колодец без дна сам по себе уже и есть фильтрационный колодец.
2. Сложно загерметизировать кольца. Тут важно даже не столько то, что бетон будет пропускать сточные воды наружу, пройдя через бетон они очистятся лучше чем даже дойдя до последнего колодца. Хуже,что грунтовая вода может попадать внутрь, и менять уровень жидкостей в камерах. Например, если вода во второй камере поднимется выше перелива с первой камерой, то жидкость в двух камерах перемешается, и будет одинаковой степени чистоты. Тоже самое с третьей камерой, и получается однокамерный септик с большой камерой хитрой формы. Степень очистки нулевая.
3. И самое главное, для почвенной фильтрации, нельзя делать 3ий колодец. Нужно делать насыпь, по той же самой причине. Дабы вода не пошла обратным ходом в септик, и не сделала бессмысленным наличие 3х камер отстойников, перемешав все воедино, а также перекрыв вентиляционные отверстия, и заставив септик благоухать. Значит лишняя куча на участке неизбежна.
Копить на Топас? Ни в коем случае!
Сэкономить можно, сделав две герметичные камеры, и перелив в третью через насос и обратные клапаны!
Но, по порядку.
1. Для начала я бы не стал бы пользоваться кольцами, а залил бы все сам. Залил бы монолит, его, по-моему, проще загерметизировать, сейчас масса всяких присадок и средств для гидроизоляции бетона, да и проблем со смещением колец не будет. Опять же проще рыть яму, а главное, можно избежать затопление ямы грунтовыми водами.
Для этого рядом с основной ямой роется вспомогательная, маленькая, ямы должны сообщаться. Маленькая яма должна быть глубже. Дно основной ямы должно быть с уклоном в сторону маленькой, на дно основной ямы нужно насыпать щебень, чтобы вся вода по щебню стекала в малую яму. И в эту самую малую яму кидаем насос для грязной воды, который включается по поплавку, и все, можно заливать. Теперь в основной яме всегда будет сухо.
2. Ставим опалубку, заливаем две герметичные камеры, и одну без дна. Между первыми двумя камерами сообщение будет абсолютно стандартное, трубы, тройники… А вот между второй и третьей камерой в стенку врезаем обратный клапан. Особой надежды на самотек нет, поэтому вешаем во вторую камеру насос с поплавком из малой ямы (безотходное производство), с тем расчетом, чтобы он включался в тот момент, когда жидкость не доходит до уровня перелива между первой и второй камерой 5 см.
Таким образом мы получаем две первые камеры снизу герметичные, в которых каждая камера нормально работает по своей функции, благодаря правильным уровням жидкостей, и фильтрационный колодец, в котором уровень воды никак не влияет на работу первых двух камер, пусть он хоть под поверхность. Кроме того нет куч.
Хочу начать едва выйду в отпуск, т.е. с субботы.
Ну что, как считаете, получится, или пора идти сдаваться?

Многие жители частных домов, не подключенных к центральной канализации, сталкиваются с необходимостью постройки септика - сливной ямы для отработанной воды и нечистот.

Если строить канализационный септик для частного дома по старинке, то это приведет к частому выкачиванию сливной ямы.

А, как известно, первое выкачивание чревато нескончаемой чередой обращений в ассенизаторскую службу из-за нарушений в процессе отвода влаги, после которых почва не может впитывать воду. Иными словами, возникает постоянная необходимость в откачке воды, и никакая чистка при этом не поможет.

Грамотно просчитанный и качественно установленный септик может функционировать годами, не требуя никакого вмешательства.

В современном варианте септик способен служить практически вечно.

Главное, чтобы он был построен правильно.

Где и как построить септик

Виды септиков для частного дома в основном разделяются по принципу действия - это:

Накопительный тип. Септики такого вида представляют собой герметичные емкости, заглубленные в землю и подключенные к системе сливных труб, идущих от дома и хозяйственных сооружений
Септики-отстойники с почвенной доочисткой.
Представляют собой состоящие из двух или более камер сооружения, выполненные в виде емкостей, последняя из которых строится с незамкнутой поверхностью
Станции глубокой очистки сточных вод. Применяются в местах, где санитарное законодательство запрещает сброс вод низкой степени биологической очистки

В зависимости от того какой вид септика для частного дома Вы выберете будет различаться схема установки.

Приблизительная схема септика в частном доме выглядит так как на картинке слева.

Перед строительством септика необходимо правильно определить место его расположения.

При этом необходимо учитывать высоту грунтовых вод и направление движения.

Септик должен находиться «ниже по течению», чем дом, хозяйственные постройки и скважина.
Согласно санитарным нормам, септик нельзя располагать ближе 15 метров от открытых водоемов и 50 метров от водозаборного колодца. Между канализационным септиком и забором, разделяющим соседние участки, должно быть расстояние в 2 метра и более.

Система септика в частном доме зависит от многих факторов, однако общая последовательность выполнения работ по строительству следующая:

Определение места под септик
Рытье котлована
Приготовление опалубки
Заливка бетона
Устройство перегородки
Установка крышки

Подготовка котлована

Строительство септика в частном доме начинают с котлована.

Вдаваться в расчеты его объема не имеет смысла, поскольку правильно организованная очистка воды сводит объем септика практически к минимуму.

Но необходимо позаботиться о наличии в яме свободного места.

Оптимальный объем септика для частного дома - это восьми кубовая яма с размерами 2х2х2 метра.

При наличии желания и возможностей можно увеличить ее, хуже не будет.

Определившись с размерами, можно начинать строительство котлована.

Выставляем опалубку для септика

Для рытья ямы желательно нанять копателей, поскольку своими силами ее будет вырыть непросто. В любом случае, когда яма готова или готовится копателями, следует заняться приготовлением опалубки.

Вам понадобятся:

Листы osb
Обрезки пластиковой канализационной трубы

Желательно продумать все заранее.

Для увеличения площади всасываемости воды в грунт, нужно предусмотреть в опалубке отверстия для отвода воды. Для этого используются обрезки канализационных труб, под которые в листах osb вырезаются круглые отверстия (по диаметру обрезков труб) с шагом около 30 см.

Поскольку osb - довольно гибкий материал с невысокой жесткостью, его нужно усилить.

Для этого по периметру листа к нему с помощью саморезов прикрепляется брус (20х30 или 30х40мм). Вертикальные ребра жесткости добавляются через каждые полметра. Таких листов необходимо заготовить как минимум для половины котлована на обе его стороны.

При этом отдельно должны сниматься, как прилегающие стены, так и сама стена должна разделяться на две части. Так гораздо удобнее разбирать и монтировать опалубку.

Очень важно, чтобы опалубка была укреплена надежно и заливаемый бетон не смог раздавить форму, сведя «на нет» всю работу. Для этого потребуется брус, с помощью которого опалубку надо прочно расклинить в котловане.

После установки и надежной фиксации деревянных щитов в нужном положении, вставляют пластиковые гильзы - подготовленные обрезки канализационной трубы.

Они должны пройти сквозь отверстие в опалубке и войти в землю примерно на 5 см. При несоблюдении этой рекомендации тяжелый бетон запросто выбьет их и выльется сквозь отверстие в опалубке.

Бетонирование септика

Предварительная подготовка к строительству септика закончена и можно начинать заливку бетона.

Для этого необходимо приобрести бетономешалку, поскольку вручную с таким количеством бетона справиться просто невозможно.

Для приготовления бетона потребуется:

Песок (2 части)
Мелкофракционный щебень (2 части)
Цемент (1 часть)

Все это надо залить водой и перемешать.

Кроме этого потребуется арматура, которая превратит бетон в более прочный железобетон.

Как установить септик для частного дома и так ли он нужен?

Вместо прутьев можно использовать любой подручный металл, за исключением труб.

Залив бетоном первую половину ямы, нужно дать бетону просохнуть. На это уйдет порядка двух суток. После этого опалубку демонтируют и устанавливают на две другие стены. Дальше процедура повторяется снова.

Когда стены готовы, приступают к сооружению внутренней перегородки септика.

Яма должна быть разделена на две примерно одинаковые части. Первая предназначена для сбора твердых нечистот и ила, который в наибольшей степени засоряет протоки в грунте, что выводит септик из строя.

В другую часть ямы через простенок будет перетекать отстоянная вода и впитываться в землю, не засоряя ее.

Простенок строят из бетона или кирпича. Очень важно соблюсти правильную высоту перелива. Переливное отверстие рекомендуется устроить на 40 см ниже уровня выходящей из дома сливной трубы.

В воде именно в этом месте находится меньше всего ила. В идеале нужно оснастить переливное отверстие специальным канализационным тройником, тогда отстоянная вода будет сливаться в перелив не прямо, а снизу.

Как продлить срок службы септика

Когда септик будет готов, не нужно запускать его сразу.

Для продления срока его службы необходимо воспользоваться «дедовскими» идеями.

Есть такой народный инструмент - желонка.

Это отрез толстой трубы, заточенный и снабженный длинной рукояткой. С его помощью в земле пробивают шурфы не менее 2 метров глубиной. Их надо накрыть мелкой сеткой и засыпать дно ямы крупным щебнем. Получается отличный дренаж, благодаря которому вода беспрепятственно уходит в грунт.

Еще одним важным фактором, определяющим работоспособность септика, является его вентиляция.

Для этого используют канализационную трубу, выведенную на поверхность, которая поможет воде впитываться в грунт и частично испаряться.

После выполнения этих работ яму накрывают так, чтобы обеспечить доступ для возможной чистки септика. Для этого также можно воспользоваться бетоном.

Сначала укладывают ребра жесткости из прочного уголка или швеллера и накрывают их доской, оставив прямоугольное отверстие для доступа ассенизаторов.

Оно должно располагаться прямо над двумя половинами ямы одновременно.

После этого «крышку» ямы надо залить бетоном, выполнив армирование указанным выше способом. Это необходимо для обеспечения безопасности, чтобы крышка не треснула и не провалилась в яму в самый неподходящий момент.

Основные правила пользования септиком

При использовании септика необходимо придерживаться определенных правил.

Строго запрещается:

Сбрасывать строительный мусор в канализацию дома.
Песок, известь, обломки кирпича очень быстро засорят первую часть септика-отстойника. Чтобы восстановить ее работоспособность, потребуются дополнительные затраты на чистку
Использовать канализацию для утилизации полимерных материалов. Целлофановые пакеты, окурки сигарет, гигиенические прокладки не перерабатываются аэробными бактериями.
Метод гравитационного отстаивания тоже не будет работать из-за небольшого веса синтетических отходов
Использовать моющие средства (например, хлорные отбеливатели), которые могут навредить колониям микроорганизмов, способствующим разложению органики
Сливать в канализацию воду с химическими веществами, применяемыми для очистки труб, машинным маслом, кислотами, щелочами

Разрешается:

Использовать септик для чистки стоков
Сбрасывать туалетную бумагу

Правильное обустройство септика в частном доме продлит срок службы в несколько раз.

А если периодически использовать современные биологические препараты, разлагающие твердые нечистоты, то можно избежать чистки сливной ямы долгое время.

Видео про устройство септика в частном доме (схема)

Видео об установке септика в грунт

Оттоки на высоком уровне грунтовых вод, как это сделать правильно

1. Характеристики канализации, если грунтовые воды близки
2. Принцип канализации
3. Характеристика строительства канализационных систем с высоким уровнем грунтовых вод

Мы уже давно привыкли к общему комфорту и комфорту. И обычные вещи, такие как сточные воды, само собой разумеются.

Каждый загородный дом, как правило, оснащен благословениями цивилизации. Кроме того, каждый средний гражданин может полностью построить примитивную канализацию.

Это не всегда, и это легко сделать везде.

Большая часть России находится в такой климатической зоне, где высокий уровень грунтовых вод является проблемой номер один. В такой ситуации непросто построить канализацию. Существует большой риск того, что стоки попадут в грунтовые воды. Или наоборот — септик будет «погружен» в грунтовые воды.

Конечно, вы можете купить запечатанный пластиковый контейнер. Но часто приходится звонить в канализацию.

И вы можете сэкономить деньги и построить септик, специально предназначенный для этой области.

В конце концов, сточные воды на высоком уровне грунтовых вод полностью решены (подробнее: «Как сделать септик на высоком уровне грунтовых вод»).

Характеристики сточных вод, если грунтовые воды близки

Просьба точно указать, что канализационная система на высоком уровне грунтовых вод в принципе построена и довольно регулярна. Итак, что такое «оболочка» такого септика? Над грунтовыми водами установлен бездонный септик (подробно: «Выгребная яма с высоким содержанием подземных вод — она делает это правильно»).

Это очевидно. Кроме того, они применяются в строительстве туннелей инфильтрации (часто называемых «кассетами»).

Для нашего частного дома мы делаем септик

Туннель также расположен над грунтовыми водами.

Жидкость, прошедшая через все стадии очистки, вытекает из таких туннелей в слои пола, не загрязняя их и не наносит вреда окружающей природе.

Диаметр туннелей инфильтрации мал. Обычно это около 130-200 мм. Они также помещаются на поверхность земли, но не погребены. Это особенно верно, если уровень грунтовых вод слишком высок. Однако в холодный период эти трубки будут достаточно изолированы. В противном случае очень вероятно, что они просто будут заморожены и перестанут работать в обычном режиме.

Принцип канализации

Рассмотрим, как сточные воды работают с высоким содержанием подземных вод.

Во-первых, стоки поступают из дома через трубу непосредственно в первый сосуд. Первоначальная грубая очистка. Затем дренаж течет через соединительный шланг в другой контейнер. Существует анаэробная ферментация содержимого, что приводит к более тщательной очистке отводной воды. И, наконец, третий танк. В нем всасывающая жидкость становится более прозрачной и чистой, все остальные частицы присоединяются к основанию.

После прохождения канализационных каналов через трехходовую канализационную систему они попадают в туннель инфильтрации, о котором уже упоминалось.

Это связано с работой погружного насоса.

В этом туннеле стоки проходят окончательную очистку и сливаются в землю.

Это принцип и часть канализационной системы в высоких грунтовых водах.

В принципе, установка такой системы может быть адресована специализированным компаниям. Однако, если вы хотите и навыки, вы можете легко сделать это сами. Это оказалось выполнимой задачей. Так подумайте, как сделать канализацию — если грунтовые воды близки к вашим собственным рукам.

Характеристика строительства канализационных систем на высоком уровне грунтовых вод

Важно знать, что строительство канализационной системы должно начинаться только тогда, когда уровень грунтовых вод снижается до минимума.

Только после этого мы должны начать копать базовую яму. Там вам нужно поставить два фонтана. Вам нужно строить или покупать им сами промышленные пластиковые емкости?

Одна из колодцев должна быть подключена к канализационной трубе из дома. А другой связан с первой лункой с трубкой, но так, чтобы жидкость из первой легко перетекала в другую.

Как правило, если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, какие материалы для строительства скважин, то вам нужно выбрать железобетон.

Кстати, в продаже можно найти хорошо подготовленные колодцы для установки на суше. За это много заплатить. Кроме того, учитывайте затраты на доставку и установку таких скважин.
Что касается туннеля инфильтрации, то система канализации на высоком уровне грунтовых вод не будет делать этого без этого. Лучше разместить эту туннельную кассету на глубине до полуметра в земле. Если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, то в канале, вырытом под лентой, вылейте в песок, на верхнюю часть слоя ржавчины, а затем на него и сам туннель инфильтрации.

Не забывайте, что кассета правильно изолирована. Налейте гравий и песок наверху. Вы можете продумать туннель проникновения и разместить специальный материал для удержания тепла.

В общем, туннель инфильтрации лучше купить.

Но вы можете сделать это сами. Этот туннель представляет собой удлиненную пластиковую коробку. В некотором роде они похожи на обычные трубы. Этот туннель оснащен несколькими технологическими отверстиями, через которые вода поглощает землю. Кстати, вы можете купить более дешевую замену. Этот дренаж фундаментов, который также оборудован отверстиями. Он может полностью выполнять функции туннеля инфильтрации, но производительность его работы будет по-прежнему намного ниже.

Итак, решите начать с ваших финансовых возможностей и как долго вы хотите, чтобы ваша канализационная система служила вам.

Также обратите внимание, что вы не можете использовать сам инфильтрационный туннель (или просто инфильтратор) без работы с самим септическим баком.

Другими словами, возьмите и хороните инфильтратора в земле и подключите его напрямую, без очистки, оттока — решение абсурдно. В конце концов, в этом случае отверстия механизма будут немедленно забиты. И он должен быть тщательно очищен или заменен новым. Так что не рискуйте. И следуйте всем правилам.
Наконец, последний элемент всей системы. Это насос.

Погружной насос прикреплен к заднему резервуару канализационной системы. Он должен иметь поплавок, который будет контролировать уровень наполнения резервуара и сигнализировать о том, что насос автоматически включается. Эксперты советуют получить два погружных насоса. Дело в том, что из-за форс-мажорных ситуаций любой насос может не работать, тогда другой обязательно решит ситуацию.

Это создает канализационную систему — если грунтовые воды близки.

Конечно, нельзя сказать, что это простой и простой способ оснастить систему. Но, возможно, это единственный выход. Помните, что если ваш сайт избит высоким уровнем грунтовых вод, вам придется сильно потеть для установки системы очистки.

Но если мы будем следовать нашим советам и тщательно решить эту проблему, автономные сточные воды с высоким уровнем грунтовых вод будут хорошо подобны часам. И это означает, что вам просто нужно наслаждаться результатами вашей работы и комфортом пригородной жизни со всеми удобствами!

Баннеры для дома — например, сравнение и выбор

1. Виды выгребных ям для дома
2. Виды септических сооружений для частных зданий, подлежащих выбору
3. Какой септик лучше всего подходит для домов, которые работают только изредка
4. Септический резервуар для государственного дома с постоянным местожительством
5. Современные системы очистки для дома

Из-за современного дома в стране, это не только место, где вы можете отдыхать и культивировать урожай, но также и много времени, чтобы отремонтировать дачное жилище, необходимо с большой ответственностью подойти к оборудованию всех ваших коммуникаций.

Их основными являются система теплоснабжения, водоснабжения и, конечно же, канализации.

Вы можете найти много информации о правильном соединении между водой и отоплением, но у многих хозяев есть проблемы с тем, как оборудовать надежную и экологически чистую систему очистки.

Здесь следует отметить, что в этом случае единственным реальным вариантом частного строительства является оснащение отдельной автономной системы, которая называется септик. Потому что, что представляет эта структура и как выбрать настоящий септик, мы пойдем еще дальше.

Перед тем, как выбрать тот или иной вариант системы очистки, чрезвычайно важно учитывать следующие типы факторов, которые влияют на выбор этой модели:

характеристики почвы в пригородной зоне;
особый климат в данном регионе;
количество времени, проведенного жильцами в доме;
Индикатор, показывающий количество канализаций, производимых в течение дня.
Разумеется, это зависит от того, сколько людей живет в доме, а также от количества сантехники (как правило, средний показатель меняется до 200 литров на человека).

Виды выгребных ям для дома

Учитывая тип выгребной ямы для дома, необходимо провести различие между тремя основными версиями этих структур, которые широко используются сегодня:

Автономная канализационная система, которая действует как устройство хранения.
Этот тип септика является самым простым в использовании, но это не влияет на качество его работы из-за высокой герметичности, поэтому нет опасности для окружающей среды в этой области (читай: «автономные сточные воды для сельских домов — как это работает, схема установки»).

Основной отрицательной стороной этого септика является быстрое заполнение резервуара, что неизбежно требует необходимости частого сброса септического резервуара и использования специального оборудования.
Если мы рассмотрим септики для дома, мы не сможем принять во внимание версию системы, которая отличается не только в случае накопления, но также и в конкретной очистке сточных вод.
Как правильно установить септик в пригородной зоне: пошаговые инструкции

Органические отходы, поступающие в септик, фильтруются в отдельные камеры и затем выгружаются в почву.
Комбинированные септики, характеризующиеся хорошим качеством переработки на биологическом уровне. Это с определенной точки зрения лучший септический дом для дома, так как нет никаких проблем с его эксплуатацией владельцами, и очень редко его чистить.
Принцип работы этих систем основан на использовании конкретных микроорганизмов и использовании принудительной радиации.

Виды септических сооружений для частных зданий, подлежащих выбору

Сравнение выгребных ям для дома может быть сделано не только с точки зрения принципа их работы, но и по типу конструкции конкретной системы.

Чтобы понять, как выбрать септик для государственного дома и решить, как установить автономную систему очистки сточных вод, следует различать три основных разновидности:

наиболее эффективными по принципу их рабочих мощностей, работа которых основана на накоплении и осаждении сточных вод из-за их последующего разложения на твердые и жидкие фракции.
Главное преимущество этих систем — вполне приемлемо для средней стоимости потребителей и недостатков в них: органические отходы не очень хороши, и часто присутствуют неприятные запахи (также читайте: «Септик в выходные дни — выбирать и устанавливать свои собственные руки»);
если вы выполняете такую работу, как выбирая выгребную яму для дома, вы можете посвятить себя системе, которая напоминает двухкамерный резервуар, где расположен осадок.
Используя их, вы можете более эффективно очищать септики, сточные воды, потому что их работа основана на использовании более тщательной фильтрации на биологическом уровне (более подробно: «Просачивающиеся формы для загородного дома — что лучше»);
по мнению многих владельцев, — лучший септик для домашней системы, оснащенный специальными компрессорами.
Отходы в этом дизайне — очень глубокая очистка, которая позволяет избавиться от почти полностью чистой воды, не опасаясь экологической ситуации в пригородной зоне.

Какой септик лучше всего подходит для домов, которые управляются только изредка

Многие владельцы часто сталкиваются с вопросом, какой септик лучше всего подходит для дома, который не работает в течение года, а иногда исключительно для отдыха.

Разумеется, в таком здании есть небольшой дренаж водных точек, которые обязательно необходимо учитывать при выборе системы очистки (см.: «Как выбрать выгребную яму для дома — каковы преимущества и недостатки»).

Для такой конструкции наиболее целесообразно оборудовать полости небольшого размера, которые способны обрабатывать небольшие количества отходов.

Такие системы работают по принципу питательного кольца, где в одном из металлических органических отходов камеры защищаются, а затем передаются в специальный отдел фильтрации.

Среди основных преимуществ таких компактных септиков —

их установка может осуществляться только с помощью одного человека;
из-за их компактности транспортировка этих структур может быть легко выполнена;
Основным материалом, используемым для изготовления такого септического резервуара, является полиэтилен, поэтому эта система обработки может противостоять воздействию низких температур.

Для того, чтобы такие септики работали без каких-либо проблем, их следует периодически очищать, удалять из камеры твердые органические вещества и добавлять свежий ил.

Принцип установки компактных септиков не отличается от сложности:

Сначала вам нужно подготовить базовую яму для установки системы.
Затем, в нижней части пещеры, вы должны разместить слой так называемых амортизаторов с особенностями, которые победит обычная собака.
Основные конструктивные элементы конструкции — септик и фильтрующий элемент — должны быть соединены с канализационной трубой от дома.
После этого септик заполняется песком и цементом, а со всех сторон фильтрующего элемента необходимо залить мусор.
Установка небольшого септического бака с простым заполнением ямы всей системой завершается почвой.

Септический бак для государственного дома с постоянным местожительством

При принятии решения о том, какая септичность они предпочитают жить в сельских домах, в которых владельцы планируют в течение года, следует помнить, что в этом случае оборудование канализационной системы должно взять на себя большую ответственность и создать структуру, которая будет иметь разные высокие показатели успеха.

Для этой цели будет установлен огромный септик, оснащенный специальными ребрами, которые укрепляют жесткость конструкции.

Внутри есть несколько камер в этом устройстве, отделенных друг от друга, в которых стоки накапливаются, очищаются с использованием глубоких методов фильтрации и затем секретируются в землю.

Одно из главных преимуществ таких септиков — хорошая прочность.

Кроме того, эти механизмы способны работать без электричества, в операциях довольно требовательны и не требуют предварительного усиления их установки стены и дна ямы с использованием бетонной смеси.
Алгоритм установки септического резервуара для дома с постоянным местожительством выглядит следующим образом:

Предварительно необходимо выкопать пещеру, которая может быть выполнена с использованием специального оборудования и собственными руками.
Кроме того, дно ямы должно быть выровнено и покрыто так называемой демпфирующей подушкой, представленной песком.
Толщина подушки составляет 5 см.
Затем выгребная яма тщательно устанавливается в полученное отверстие, и эксперты рекомендуют вам сделать это сами, чтобы избежать повреждения структурной целостности с любыми устройствами.
Сливные шланги из дома должны быть подключены к системе.
Установка септического резервуара дополняется тем, что пещера полностью покрыта смесью песка и цемента.

Современные системы очистки для дома

Сегодняшний дом — это место, где обычно отдыхают с семьей.

И одна из незаменимых особенностей приятного и комфортного пребывания — сауна и бассейн. Следует отметить, что в коттеджах с аналогичными устройствами септик должен иметь высокие показатели эффективности, чтобы система могла легко обрабатывать и очищать большое количество поступающей сточной воды.

Эти модели обычно работают в области электричества, поскольку они должны быть оснащены специальными компрессорами, ответственными за вентиляцию, благодаря высокому качеству работы.

Одной из положительных особенностей этих устройств является то, что они не вызывают неприятных запахов.

Установка таких септиков не является особенно сложной задачей, но для лучшего понимания порядка их установки можно назвать квалифицированных специалистов, связанных с подключением и обслуживанием этого типа оборудования.

Подробные фотографические и видеоматериалы всегда доступны на складе, что упростит весь процесс установки системы очистки и позволит вам как можно скорее выполнить всю работу.

Услуги геодезистов стоят недёшево, поэтому многие хозяева земельных участков предпочитают самостоятельно устанавливать уровень протекания грунтовых вод. Часто возникает вопрос, как сделать септик, если близко грунтовые воды.

Основные способы:

Анализ растительности, присутствующей на участке. Наличие рогоз, камыша, хвоща, ивы, полыни и других влаголюбивых растений является негативным фактором.
Изучение колодцев, технических углублений в земле.
Наблюдение за животными и насекомыми. Большое количество комаров, лягушек и улиток свидетельствует об избытке влаги на территории. Это же подтверждает отсутствие мышиных нор, муравейников.
Бурение скважин. Обычным садовым буром можно сделать в земле углубления в 2–3 метра. Потребуется пробурить несколько скважин, поскольку на территории уровень вод может пролегать неравномерно. Если за несколько дней в углублениях появилась влага, воды проходят близко.
Получение информации от обитателей соседних участков.

Возможные проблемы

Близкое расположение воды приводит к ряду негативных последствий:

разрушение подземных построек - погребов, подвалов, смотровых ям в гараже;
гниение продуктов, хранящихся в погребе;
разрушение, изменение уровня фундамента;
ухудшение качества воды в колодце;
гибель растений.

Как сделать септик

Главное условие - это использование стопроцентно герметичных камер септика. Лучше всего применять пластиковые ёмкости или монолитные конструкции из железобетона. Рекомендуется использовать также наземную фильтрующую кассету.

Таким образом, определить уровень вод можно самостоятельно. Проблему легко решить при помощи герметичного септика, дополненного фильтрующей кассетой.