Письменный стол из фанеры своими руками. Несколько примеров как сделать стол из фанеры, поддона или столешницы. Простейший стол из фанеры

Запасы природных строительных материалов на нашей планете ограничены, а восполняются гораздо медленнее, чем расходуются – поэтому идея использования вторсырья для изготовления полезных вещей далеко не нова и особо популярна в последнее время. Тем более что некоторые виды такого сырья идеально подходят, чтобы сделать отличный обеденный стол на дачу или в беседку. А если приложить совсем немного усилий и фантазии, то можно сделать отличный стол на кухню.

О несколько интересных и оригинальных идеях для изготовления стильных и, что самое главное, удобных столов, мы расскажем подробнее. А вот изготовить такие столы, привнеся в их конструкцию свою «изюминку» — ваша задача.

Стол из поддонов – солидность, основательность и надежность

Чтобы понять, как сделать стол из поддонов своими руками наиболее простым способом, нужно сначала определиться, какие из элементов паллеты пойдут на изготовление стола.

Конструкция поддона показана на рис.1.

Настил из крайних и промежуточных досок чаще всего используют для столешницы и боковых плоскостей стола, а шашки (в некоторых видах поддонов они могут быть заменены на бруски, идущие вдоль поперечных досок) – в качестве узлов соединения частей стола.

Стол в стиле лофт – или стол-конструктор

Для стола, размером 800х1200х750 мм, потребуется 3 поддона. Стол, изображенный на фото 1, потребует их целых 6 шт., и может иметь различную конфигурацию, так как состоит из двух одинаковых модулей. Изготовив такую парочку, вы сможете по-разному моделировать кухонное пространство.

Кроме поддонов, нам потребуются: гвоздодер, ручная дисковая пила, конфирматы (или гвозди) для стяжки частей конструкции, шлифмашинка, шпатель, шпатлевка и краска по дереву, лак.

Подготовка для сборки конструкции. Разобрать поддоны следующим образом:

Собираем П-образную конструкцию стола, соединяя столешницу с поставленными на ребра поддонами и стягивая их конфирматами.

Для надежности, можно дополнительно установить мебельные уголки с обратной стороны столешницы.

Центральные шашки боковых частей стола соединяем дополнительной перекладиной, изготовленной из поперечной доски, оставшейся после демонтажа первого поддона.

Финишная отделка конструкции. Тщательно зашпатлевать неровности внешних поверхностей стола, уделив особое внимание столешнице и торцам досок. Дать шпатлевке высохнуть и заново отшлифовать наружные элементы конструкции. Окрасить в нужный цвет и покрыть двумя слоями лака.

Как видите, стол из поддонов своими руками сделать очень просто – для этого нужно только воображение и внимание к деталям. Попробуйте сами изготовить стол с фото 2 – вот увидите, у вас получится!

Стол из постформинг-столешницы: классика жанра нужных размеров

И снова старая добрая классика, но сотворенная собственными руками.

Нужен совсем небольшой отрезок мебельной столешницы, чтобы существенно сэкономить на покупке обеденного стола для кухни. Речь пойдет о том, как сделать стол из столешницы своими руками. Классический кухонный стол (фото 3) практически не отличается от мебели, купленной в мебельном салоне – разве что, размерами столешницы, идеальной для вашей кухни.

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Кусок столешницы из ДСП (если для этих целей будете ее покупать – попросите, чтобы продавцы вам ее сразу обрезали по нужным размерам);

Набор ножек для стола – оптимальным будет купить круглые ножки высотой 710 мм (диаметр 60мм);
Т-образный мебельный кант (с обхватами и установочным шипом). Все перечисленные материалы можно увидеть на рис.3.

Из инструментов нам потребуются: электролобзик, шлифмашинка (желательно – ленточная), дрель с насадкой-фрезой (либо торцевая дисковая пила), шуруповерт. Также нужны молоток с резиновой насадкой, герметик, саморезы для крепления ножек к столешнице, штангенциркуль и обычный чертежный циркуль.

После того, как весь материал собран, инструмент приготовлен – можно начинать делать своими руками стол из столешницы.

1 этап работы – изготовление столешницы:

Придание формы;
а) Делаем отметки в 10 см от угла, на каждой стороне столешницы. Центр закругления находится в точке пересечения перпендикуляров, проведенных из этих отметок к сторонам прямоугольника столешницы. Радиус раствора циркуля – 10 см. Чертим закругления всех углов;

б) Электролобзиком аккуратно опиливаем углы столешницы по отмеченным дугам. Во избежание сколов отделки плиты, пилку для лобзика необходимо взять с реверсивным направлением зубьев;

в) Осторожно обрабатываем срезы шлифмашинкой;

Окантовка;

г) Штангенциркулем измеряем расстояние от бортика канта до его шипа. На том же расстоянии от верхней плоскости столешницы, проводим линию по ее торцу;

д) Фрезой выбираем паз по этой линии;

е) Молотком с резиновой насадкой аккуратно забиваем окантовку шипом в паз. Для большей прочности, желательно на торец нанести силикон;

Ножки;

ж) Размечаем места для ножек стола;

з) Саморезами 25 мм прикручиваем держатели;

и) Устанавливаем опоры стола.

Столик – пазл из березовой фанеры: оригинальность, простота и стиль

Как сделать стол из фанеры своими руками, видно на схеме (рисунок 4). Такой стол станет украшением любой комнаты.

Материал для изготовления такой мебели лучше брать березовый, толщина листа – 30-35 мм.

Понадобятся: листы фанеры – 2500х750 мм и 1500х1500 мм, чертежный инструмент, лобзик, клей ПВА (если изделие планируется неразборным), шлифмашинка, наждачная бумага и материалы для отделки.

Особенность столика из фанеры – сборка без единого крепежа, а как своими руками можно сделать его максимально удобным по высоте и размерам столешницы – решать вам. Круглый столик на рисунке 4г имеет высоту 750 мм и диаметр столешницы 1500 мм.

Алгоритм изготовления следующий

Разметка. В соответствие чертежу, детали А и В – абсолютно идентичны по контуру, разница только в глубине сборочных пазов. Поэтому лучше изготовить один шаблон (из ватмана), а по нему уже делать разметку на фанере. Обратите внимание на выделение красным цветом: упоры пазов должны находиться на одной линии, а их ширина (как и высота пазловых выступов в верхней части деталей) – равняться толщине фанеры.
Выпиливание и обработка деталей. Здесь важны внимание и точность: от них зависят прочность и устойчивость изделия. Шлифование, тонирование и лаковое покрытие должны проводиться на все части деталей, включая торцы.
Сборка. При качественном выполнении предыдущих этапов, сборка не займет много времени: соединяем детали А и В (в паз), деталь Б одеваем сверху на пазловые выступы. Если крепежные элементы подстолья несколько выступают над плоскостью столешницы – их необходимо сровнять (шлифмашинкой). Покрываем детали финишным слоем лака – столик готов!

Один из самых бюджетных в изготовлении столов является стол сделанный из фанеры. В этой статье мы поэтапно разберем технологию изготовления стола из фанеры. Плюс к материалу прилагаем фотографии производства, чертеж и даже видео инструкцию, которую вы найдете внизу страницы.

Инструмент и материал для изготовления стола из фанеры

Инструмент:
Электролобзик
Шуруповерт
Шлифовальная машинка
Строительный уголок
Строительная рулетка (метр)
Карандаш или ручка
Строительная линейка
Сверло по дереву — 5 мм. диаметр

Материал:
Лист мебельной фанеры — 152х152 см.
Малярный скотч
Мебельные болты
Мебельные уголки
Саморезы по дереву

Что касается чертежа стола, то здесь все просто. Мы изготавливаем: 2 ножки размером — 76 см. высота, 46 см. ширина, столешницу размером — 100 см. длинна, 60 см. ширина и планку жесткости размером — 77 см. длинна, 52 см. ширина.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы нам надо лист фанеры раскроить пополам на две части. Как вы помните, лист фанеры мы взяли размером 152х152 см.
Поделив лист пополам у нас получилось два прямоугольника размером 152х76 см. Вот, один из квадратов у нас как раз пойдет на столешницу, отмеряем 100 см. длину и 60 см. ширину, проводим линии карандашом или ручкой.

Кстати, многие задаются вопросом, как порезать фанеру, чтобы ее не рвало. Отвечаем на этот вопрос, если вы помните, то в перечне материалов мы упомянули про молярный скотч. Так вот, берем этот скотч и плотно приклеиваем, затем притираем к линии, которую мы прочертили, посмотрите на фото:

Если все-равно остались вопросы, то внизу страницы можете посмотреть видео на эту тему. Там мы подробно показываем, как сделать чтобы фанеру не рвало при раскройке.

Берем электролобзик и отрезаем по линиям, которые мы прочертили. Отклеиваем остатки малярного скотча со всех отпиленных сторон. Теперь, берем круглую форму, мы взяли металлическую миску, вы можете использовать, что вам понравится. И ставим на углы столешницы, так чтобы у нас образовался полукруг, то есть мы закругляем острые углы, примерно так:

Делаем закругления на всех четырех углах и также по линиям обклеиваем скотчем. Аккуратно отпиливаем электролобзиком.

После того, как распилили и сняли остатки малярного скотча, надо взять шлифовальную машинку, одеть на нее шлифовальную ленту с размером зерна № 100 и шлифовать закругленные углы.

Столешница почти готова, осталось отшлифовать все неровности на поверхности фанеры. С учетом того, что фанера более-менее ровная, много времени это не займет, так в итоге будет выглядеть столешница:

Приступаем к изготовлению планки жесткости стола

Планка жесткости или по другому ее называют поперечная устойчивость. Она играет роль опоры для стола, благодаря этой планки мы зафиксируем ножки стола и столешницу, таким образом, уйдет шаткость и конструкция станет устойчивой.

Берем вторую половину листа и наносим разметку прямоугольника — 77х52 см. Также обклеиваем линии скотчем и отрезаем электролобзиком.

Что касается рисунка поперечной планки, то вы можете посмотреть из видео, как сделать разметку в форме волны. После того, как нанесли разметку и отпилили должна получится вот такая планка жесткости стола:

Делаем две ножки стола

Фанерный стол тяжело сделать на четырех ножках, поэтому мы сделаем две широкие, красивые и объемные ножки. Остатка листа как раз хватит на две штуки. Размечаем два прямоугольника, каждый размером 76х46 см., где 76 см. это высота ножек, а 46 см. ширина.

Обклеиваем скотчем и отпиливаем электролобзиком. О том, как сделать разметку для красивой формы по бокам ножек вы также найдете в видео ролике. У нас получился такой рисунок:

По той же схеме отрезаем. Готовый шаблон ножки переносим на второй прямоугольник, делаем разметку по нему и опять отпиливаем. Теперь все заготовки, кроме столешницы мы зашлифовываем, вот такой набор готовых заготовок у нас получился:

Собираем каркас стола

Приступим к сборке каркаса обеденного стола. Берем поперечную устойчивость и ставим метки, где будут закручиваться мебельные болты. Здесь будьте внимательны, ведь на этом шаге очень легко ошибиться.

Перейдем к делу, возьмите планку жесткости и поделите ее на три равные части. Если вы сделали по нашей инструкции, то отметки для сверления отверстий у вас должны быть: первая отметка на 7 см., вторая на 26.5 см. и третья на 45 см. Первая отметка должна быть нанесена с верхней части планки, там, где ложится столешница.

Берем сверло по дереву диаметром 5 мм. и делаем отверстия в торцах планки устойчивости. Глубина сверления должна быть 5.5-6 см., так как длинна стандартного мебельного болта 5 см. Эти же размеры, которые мы сделали на планке жесткости мы переносим на ножки стола.

Отметки начинаем ставить также сверху ножек, где будет ложиться столешница. Делим ножки пополам по ширине сверху вниз, проводим карандашом тонкую линию и на нее наносим метки на 7 см., 26.5 см. и 45 см. и делаем сквозные отверстия тем же сверлом по дереву.

После того, как все отверстия сделаны, берем одну ножку и наживляем все три мебельных болта. Приставляем планку устойчивости и прикручиваем шуруповертом все болты. С другой стороны приставляем вторую ножку и также прикручиваем.
Получится вот такой каркас стола:

Теперь, берем столешницу и сверху кладем каркас стола. Вымеряем одинаковое расстояние по всей площади столешницы и прикручиваем с помощью мебельных уголков саморезами по дереву.

Так как толщина фанеры 18 мм. саморезы по дереву надо взять 15 мм. Изделие готово, осталось обработать стол (провести лакокрасочные работы), здесь по желанию, можно покрасить, заморить, покрыть изделие лаком или любым другим способом.

Стол-парта Гийома – это пример удивительной мебели, которая будет расти вместе с ребенком. Кроме того, детский столик трансформируется в удобную магнитную доску. Подобная многофункциональность позволяет экономить пространство в доме и не тратить средства на покупку новой мебели каждый год.

Инструменты

Шуруповерт. Электроинструмент для закручивания саморезов. Мобилен за счет отсутствия провода и достаточно мощный для проделывания отверстий небольшого диаметра.
Саморезы 3,5 х 19 мм. Необходимы для соединения деталей письменного стола между собой. В отличие от мебельных гвоздей не позволяют соединениям расшатываться.
Шпатель. Инструмент для равномерного распределения краски по поверхности.
Валик с коротким ворсом. Позволяет быстро и ровно окрашивать вертикальные и горизонтальные поверхности.
Наждачная бумага с зернистостью 600. Применяется для финальной шлифовки деталей.
Малярный скотч. Ограничивает область окрашиваемой детали, предотвращая попадание краски на другие элементы.
Лобзик. Инструмент для выпиливания деталей из деревянных панелей. Позволяет регулировать направление распила по ходу работы.

Необходимые материалы

Чтобы сделать детский письменный стол трансформер нам понадобятся трехслойные деревянные панели. Из них будут выпилены основные детали конструкции. Толщина панелей 30 миллиметров и размером 1700 х 900 миллиметров.

Инструкция по сборке

На фото указаны размеры.
Детали парты Гийома с размерамиРазмечаем основные детали будущей школьной мебели на панелях. Выпиливать их можно самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам. Толщина всех деталей одинаковая – 30 миллиметров.
Лобзиком выпиливаем детали.
Торцы заготовок обрабатываем наждачной бумагой, чтобы избавиться от острых краев и заусенцев.
Теперь займемся созданием магнитной доски. Наклейте малярный скотч по границам предполагаемой доски.
Загрунтовываем поверхность адгезиновой грунтовкой. Перед нанесением грунтовку нужно размешать. Для равномерного нанесения смеси лучше всего подойдет валик с коротким ворсом.
Пройдемся наждачной бумагой по просохшей грунтовке для шлифовки.
При помощи влажной тряпки удалим скопившуюся пыль и дождемся полного высыхания грунтовки.
Через пять часов наносим краску с магнитными свойствами. Перед нанесением ее также необходимо размешать. Наносят ее валиком, периодически помешивая во время работы. Магнитная краска наносится в три слоя, время высыхания каждого 24 часа, наносить новый слой до полного высыхания предыдущего не рекомендуется. Старайтесь добиться максимальной гладкости. Для этого используйте валик с коротким ворсом и шпатель для краски.
После полного высыхания третьего слоя нанесем декоративную краску для школьных досок. В современных магазинах можно найти любой цвет. Краску перемешиваем, наносим на поверхность валиком с коротким ворсом. Подождите шесть часов до высыхания первого слоя и нанесите второй. Легкими движениями валика в одном направлении выравниваем краску.
Теперь собираем вырезанные детали домашнего стола вместе. При помощи саморезов закрепляем опоры стойки для стола на нижней панели (номер 3, 4 и 5 на схеме).
Закрепляем стойку и устанавливаем держатели крышки стола (номер 2, 7 и 8 на схеме).
Надеваем крышку стола на стойку.
Собираем стул, соединив сиденье со стойкой стула (номер 9 и 11 на схеме).
Далее крепим стойку с сиденьем на нижнюю панель стула при помощи опоры (номер 6 и 10 на схеме).

Трудозатраты и стоимость

Выпиливание деталей займет час. Последующая сборка и закрепление еще пол часа.

Покраска, вместе с высыханием каждого слоя около четырех дней.

Адгезионная грунтовка 4 кг. — 300 рублей
Краска с магнитными свойствами 0,5 л. — 1500 рублей
Краска для школьной доски 1 л. — 1000 рублей
Три листа фанеры 1700 x 900 мм — 5800 рублей

Полная стоимость стола 8 600 рублей.

С таким столом ребенок пройдет не через один класс. Высоту стула и крышки можно регулировать, так что такая мебель прослужит хозяину несколько лет.

Видео

Подобный стол может оказаться очень полезным при дефиците места хранения и если вы занимаетесь работой с деревом не каждый день а при случае.

Шаг 1: Размеры и идентификации частей

Многие детали имеют только одно измерение. Это потому что второй либо неважным, заявил в другое место, или, в зависимости от толщины фанеры. Я узнал этот способ был: 18мм, 23/32, в 3/4 может быть близко, но небольшие погрешности складываются.

Вам понадобится:

4х8 лист фанеры. Я использовал до н. э. и он был обозначен 18мм.

4 трубы около 32″ длиной. Это гибкая деталь. Я использовал 1.25 дюймовые алюминиевые пробки от onlinemetals.com. Они дороговато с доставкой, но были необходимы, как я просверлил отверстия, которые были слишком большие для моего 1″ электрической трубы. Планирую поэкспериментировать вот с чем у вас есть в наличии и какие сверла у вас есть доступ. Плотное прилегание даст лучшие результаты.

8шт х 2 3/8″ болт

Барашковая гайка 3/8 8шт

Шайба 3/8 16шт

клей & двойной палки ленты ковра

печенье и или винты гипсокартона

3/4 дуб дюбель 36″ длинный

Примечания:

Синие кусочки и один короткий желтый убор труба поддерживает. Они показаны здесь, но установленные под столом, чтобы держать трубы параллельно верхней.

Не все фотографии являются 100% точными. Первый стол был сбой и некоторые коррективы были внесены в окончательные чертежи.

Болты-это перебор, но большего размера проще в использовании.

Шаг 2: Отрежьте Последовательности

Идея здесь состоит в том, чтобы иметь подобные части без перемещения пилы. Настольная циркулярная пила может использоваться, но это было сделано с циркулярной пилой и параллельным упором, что пришли с ним.

Первый отрезок: Рип 24″ выкл короткий конец 4х8 фанеры. Это для верхней части таблицы и будет основой для многих других аспектов. Использовать какой-то из отреза важно. Трек увидел, прямая кромка и т. д.

Второй отрезок: от другого конца использовать свой 24″ кусок и вычесть 4 толщин фанеры. Это должно быть около 21. Причина это важно потому, что ноги помещаются на внутренней стороне верхней части таблицы и за пределами полка.

Резать их снять любую сторону дает большую точность.

Набор этих двоих в сторону и продолжить резку.

Куски имеют цветовую маркировку, и если они имеют цвет или цветную точку они одно общее измерение. Помните, экономить на правильной стороне вашей линии.

Примечание ноги: ноги должны быть 3″х3″, когда закончите. Этот разрез листа имеет короткую сторону измеряемого долго для кролика. Если вы хотите, чтобы клей и шуруп или клей и печенья короткой стороне был бы 2-1/4, или 3″ минус толщину фанеры!

Как только все полоски разрезать вернитесь к первому 24″ широкий кусок сделали и вырезать, что 37″ долго. Режем аккуратно, с гидом или прямо край какой-то. Сохранить отрезать на потом, как короткая юбка заканчивается выйдет из него.

Следующий отрезок полке сверху длина. Это было сделано с помощью второго отрезка. Используйте верхнюю вы просто сделали в качестве шаблона и вычесть четыре толщины фанеры. Должно быть около 34″. Спасти отрезанную как короткая юбка концы будут сделаны из этого.

Шаг 3: сверление отверстий, длинных досок

1. Взять два длинных 3-3/4. Чтобы получить длину разложите их на верхней и вычесть две толщины фанеры. Проведите линию. Зажим их вместе и вырезать в то же время, если вы можете с циркулярная пила или торцовочная пила. Отставьте в сторону.

2. Отрежьте два коротких 4-1/2 и оставшиеся 3-3/4. Этот аспект должен быть 32-3/8″ +/- так, что они впишутся в полку, когда все собрано. Зажим и отрежьте все три сразу.

3. Далее просверлите отверстия нужного диаметра в зависимости от того, какие трубы вы выбрали. Обратите внимание на расположение ссылки со дна. Пометить все «низы» для последующего монтажа. Просверлить отверстия как можно ровнее. Для этого я использовал двойной скотч и сверлильный станок. Все кусочки были сложены на плоской поверхности с отмеченной ссылкой стороной вниз. Короче были по центру и все вмещаются.

Если у вас нет сверлильного станка, просверлите три 3-3/4 широкими качестве одной группе, помню, в центре короче и сделать свои метки на дольше. Они должны быть заказаны длинные, короткие, длинные. Затем с помощью более коротких качестве шаблона просверлить два 4-1/2 в ширину. Я бы посоветовал все-таки с помощью двусторонней клейкой ленты.

Также обратите внимание. Если ваша фанера обладает хорошей стороны/и плохую сторону, которая важна для вас, флип доски надлежащим образом. Если отверстия не идеально труб может не позволить Вам сделать это позже.

Шаг 4: сверление отверстий, короткие доски

1. Доска поддерживает. Отрежьте оставшиеся 4-1/2 доски примерно 24″. Я это сделал путем разрезания 4-1/2 х 48 в половину. Затем добавить оставшиеся 4-1/2 и вырезать все три сразу на торцовочная пила до максимальной длины возможно.

2. Труба поддерживает. Сокращать длинные 3-3/4 в количестве двух штук 22-3/8 +/-. Они подходят под стол, чтобы их фактический Размер составляет 24″ минус толщина фанеры*2.

Похожие на длинные доски эти должны быть уложены и слиплись. В идеале 4-1/2, 4-1/2, 3-3/4, 3-3/4, 4-1/2 с 3-3/4 по центру. Помните отметки днища. Если вам нужно сломать, что я хотел бы сделать 3-3/4 и 4-1/2 и пометить их как А. делать все остальное и пометить их как Б. Вы не хотите быть изгиб трубы, чтобы получить вещи, чтобы соответствовать.

Обратите внимание на отверстия:

Мои первые отверстия были для 1″ проводника emt. Этот материал был дешевым, но моя дыра было слишком неряшливо. Таким образом дорогой алюминий. Однако 1.25 алюминия через 1-1/4 отверстие, просверленное с fostner бит был слишком плотный. Закончилось тем, используя перовое сверло и некоторые зашкурить.

Шаг 5: Опционально Окоченение

В моей таблице я mortised место для ног. Я не думаю, что это является абсолютно необходимым, но это действительно добавляет к стабильности. Это изрядное количество работы. Возьмите его или оставить его, хуже дело добавить еще несколько болтов!

Если вы решите это должно быть сделано до низа верхней части таблицы. В идеале, прежде чем сделать отверстия и демонстративно перед юбки добавляется.

Шаг 6: соберите топ

Это должно пойти довольно быстро. Я использовала бисквит фуганок. Если вы это сделаете, не забудьте пометить доски и ссылки на правильные углы. Клей и зажим или клея и гвоздей/шурупов работать также.

Все ваши штуки имели клеймо на дне. Убедитесь, что это видно, когда вы собрать эти кусочки.

Шаг 7: просверлить в верхней

Два способа сделать это.

1. Проведите линию 2-1/2 по всему периметру верхней части. От этой линии центров отверстий 4-3/4 друг от друга в направлении короткой и 5-5/16 в дальние направления. Дрель подальше. Цифры немного офф, 1/8 возможно. С некоторых причудливая геометрия вы могли рассечь строки, если вы действительно хотите. 3/4″ fostner бит для достижения наилучших результатов

2. Я построил джиг. 9-3/4 х 37 обрезок фанеры. Проведите линию 2-1/2 все наоборот. Отметьте свои центры 5-5/16. На сверлильный станок установить ссылку 2-1/2. Дрель одной линии отверстия и только напротив двух углов.

Положите шаблон на ваш топ с линией отверстий по нижнему краю, струбцина надежно. Дрель. Затем переверните ее и выровняйте два угловых отверстия по шаблону с двух детализированных. Воткнуть 3/4 дюйма дюбель в каждой из двух угловых отверстий. Снова зажим и сверла на линии. Далее смотал удочки, сдвиньте шаблон одной строки, поставив в углах.

Это работало довольно хорошо. Отверстия выглядели хорошо, но не 90 градусов. Это, вероятно, нужен еще один джиг!

Шаг 8: ножки

Пару способов сделать ноги.

Отрезать все ноги до 32″. Это не критично. Если у вас есть другие станки можно использовать в сочетании с данной таблицей думаю, что изменения, которые. Вырезать столько, сколько вы можете смело сразу для большей точности. Убедитесь, что Вы не используете больше 3″ широкие доски. Те которые на полке.

Нам 3″ полоски и либо 2-1/4″ или 2-1/2″. В соответствии с этими планами 2-1/2 поскольку были кролик и дадо. Если вы хотите использовать другие методы, то используйте 2-1/4″. Или технически 3″ минус толщина фанеры. В моем случае 18мм.

Шаг 9: Соберите Полки

Мы вырезали раньше. Она должна быть около 34″ (37″ минус 4 толщины фанеры).

Берем оставшиеся 3 длинные» широкие доски. Разложите их на полке сверху и положить два куска фанеры в конце, чтобы сократить общую длину. Писец и свес. Вырезать их оба одновременно. Должно быть около 32-1/2″.

Собрать полку просто, как вы делали верхней. Нет необходимости в применении дополнительных отверстий или шипами.

Дополнительно:

Ленты длинные доски вместе и просверлить еще два отверстия для труб. Я по центру шахты на 3″ правления и о 4″ с конца. Я сделал это гораздо однако она бы больше полезности, если несколько скважин бурятся в ноги поднимать и опускать полку. У меня есть только одна полка высотой.

Шаг 10: нога отверстие резки Руководство и ног отверстия

Этот справочник сверла отверстия в верхней и в полку точно. Это не обязательно, но если у тебя во все дыры выключена, то ноги будут определяться конкретно. Это помогает сделать ноги взаимозаменяемые.

Справочник

Лом примерно 3х10. Отрежьте 3″ для топ. Отрежьте оставшийся кусок пополам короткий путь с 45 градусов отрезать.

Две линии вверх на 45 градусов конец и ленты их вместе как показано на рисунке. Отрезать 90 градусов конец так они одинаковы. Просверлите 3/8″ отверстие 1-7/8 от 45 градусов конец и 2-1/4 вниз от верха (измеренной перед наклеиванием фактического джиг на верхней).

Используйте квадрат, чтобы убедиться, что все 90 градусов. Клей и Брэд или зажим вместе.

Использовать кондуктор просверлить 2 отверстия в каждом из четырех углов верхней и полки.

ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ НОГИ

Со столом вверх ногами установить ноги, используя временный зажим. Если вы решили окоченение тебе не нужны хомуты. Я сосчитал ноги и углы, чтобы быть безопасным.

Снаружи используйте отверстия, просверленные в верхней просверлить через ноги. Запустить болт и шайбы до шайбы и гайки в каждом углу.

Отметка высоты на полке измерения от вершины вдоль ноги. Марк каждую ногу. Помните, что вы работаете с ног на голову и если перевернуть полку использовать как поднос будет эффективно поднять вещи. Фанерные поверхности составляет около 12″ с земли на мою готовую таблицу. Установите полки внутри ног. Это должно остаться с трением, но зажим, чтобы убедиться, что углы оставайтесь на линии. Через отверстия, просверленные прежде чем вы сверлите с внутренней полке через ноги. Добавить болты, как указано выше. Если вы хотели регулируемая высота полки двигаться и Марк полке, сверло, повторите.

Есть дополнительные отверстия. Если вы хотите болта них вам будет нужен еще один набор болтов и отрегулируйте отверстие размещения. Гайки-барашки могут противоречить друг другу.

Шаг 11: Затворы

Сделано собственноручно- бесценно, тяжелая мощная столешница и места хранения под себя- тоже 5 баллов. Конечно пилить/сверлить на коленке не стоит возможной экономии в 1000-1300 рублей, но только в том случае, если раскрой делают в нормальной мастерской. Если там такой же чувак, не имеющий понятия о дисках и прочих базовых знаний, еще и на шатающемся, убитым в хлам "типа столе" в "типа мастерской", иногда даже с любительским лобзиком- проще раскроить самому.
Поделюсь своим видением недостатков, стол с нуля у у меня в обозримом будущем, сейчас живу с кардинально переделанным под себя и доставшимся бесплатно монстром "из магазина".
1. Системный блок- на колесиках, точнее у меня на мощных роликах, хороших колес с движением во все стороны не было под рукой, да и не нужно, как показал опыт- достаточно и туда-назад. Во первых: удобнее убирать, вокруг и под СБ. Во вторых: серьезно облегчается доступ к задней части системника (его вообще нужно влево перенести, раз тумба справа), это только кажется что один раз подключил и забыл, удлинители ЮСБ не всегда решают ситуацию окончательно (точнее никогда не решают). Не забыть вместе с роликами предусмотреть сзади стопорно-предохранительную скобу из любого подручного материала, дабы при резком движении к стенке системник не вогнал со всей дури себе в жо выступающие штекеры.
2. Бардак с кабелями нужно решать сразу и кардинально. Выше столешницы- можно копеечными стяжками, но они все же собирают пыль, лучше придумать что-то с обрезком короба или трубы по дальнему краю столешницы. Ниже столешницы- горизонталь решают П-образные уголки на задней стенке (кабеля опять же стянуты, лучше отдельными пучками по назначению), вертикаль- пластиковые стяжки как совсем временный вариант, оптимально- стяжки из кусочков липучки, пришитых или приклеенных к жесткой тесьме. Один край тесьмы можно прикрутить к боковой стенке, а можно эти кольца с кабелем повесить на ближайший П-уголок.
Электричество нужно решить двумя пилотами с максимальным количеством мест (их не бывает много, мне 6+7 не хватает). Заходим от розетки на первый пилот (можно даже удлинитель), который вешаем на боковой стенке, между столешницей и системником, поближе к себе. Обязательно оставляем 2-3 свободных ячейки, в остальные втыкаем легко отключаемое вроде зарядки и освещения, и главное- второй пилот, хорошего качества и с хорошей защитой (нормальный фильтр). Его можно повесить на ту же стенку, но подальше, в него включаем питание СБ, мониторов, принтера, что там есть еще редко вытаскиваемое. Можно и роутер, но в идеале его вообще в отдельную розетку, чтобы можно отключить весь стол, а роутер остался работать. Да и на системнике ему не место, жить ему лучше на верхней полке, всего то нужно поменять стандартный метровый коротыш из комплекта на кабель подлиннее. Если поймать монтажника, тащащего инет соседям или знакомым- это не будет стоить ни копейки, достаточно исреннего "спасибо"