Построить рубленный дом своими руками. Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE. Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен

2016-02-24, 22:12

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому - вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт - отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 - 60 см.

5. Металлическая линейка 40 - 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А - ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В - 3/4 от А

С и D - 2/4 от А

E - 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец - самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец - толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет - делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 - 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место - верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 - 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 - 14 см., то глубина лапы нормально 6 - 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Задаваясь вопросом, в каком доме хотелось бы жить, почему-то вспоминаются терема из детских сказок. А почему бы и нет? В деревянном доме прекрасный внутренний климат: зимой тепло, а летом прохладно, всегда сухо, даже в очень влажной местности, прекрасный насыщенный аромат древесины создает не просто уют, но и прекрасную атмосферу для жизни и творчества. В поисках идеального жилья неизбежно приходишь к осознанию, что лучше, чем бревенчатые дома никто ничего не придумал. Они красивы, практичны, не требуют отделки, прекрасно сохраняют тепло и абсолютно экологически чисты, если не сказать даже целебны. Строительство бревенчатого дома - дело очень ответственное и трудоемкое, хоть наши предки в подавляющем большинстве своем возводили такие дома самостоятельно, каждый знал технологию, которая передавалась из поколения в поколение, но на сегодняшний день нить знаний прервалась. Хороших зодчих осталось совсем мало, зато появились промышленные способы постройки деревянных домов. Конечно вы можете выбрать домов из бревна под ключ, но в рамках данной статьи рассмотрим варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками.

Оцилиндрованное или строганное (рубленое) бревно - что лучше?

Всего бревенчатыми домами называют два вида строений: первый - из рубленого бревна, т.е. остроганного вручную, его еще называют «дикий сруб», второй - из бревна, оцилиндрованного на специальном станке. Давайте разберемся, какой вариант лучше.

Вплоть до начала ХХ века все бревенчатые дома представляли собой исключительно «дикий сруб» . Что это означает? Все бревна обрабатывались вручную , с только что спиленного дерева аккуратно снимался верхний слой - кора, при этом старались сохранить нетронутым лубяной слой, который защищает более глубокие слои древесины от попадания в них влаги извне. Это обеспечивало потрясающую стойкость к появлению грибков и плесени. Очевидно, что спиленное бревно сужается от нижнего торца, который находится ближе к корню, до верхнего - ближайшего к верхушке. Даже после обработки этот перепад диаметров остается, чем ближе к вершине, тем тоньше бревно. Достаточно высокое дерево можно распилить на 3 бревна: самое толстое, торец которого находится возле корневища, называется комлем, среднее - другачом, а верхнее - третьяком или вершиной. Для строительства использовался всегда именно комель, как самый прочный, толстый и с меньшим изменением диаметра. Чтобы компенсировать перепад толщин, при возведении сруба комель и вершина всегда чередовались. В одном венце - комель «смотрит» в одну сторону, а в следующем - в противоположную. Подбор рубленных вручную бревен - задача не из легких, ведь из бревен различного диаметра необходимо создать ровную прочную конструкцию.

До наших дней технология строительства рубленых домов дошла практически неизменной. Все также возводят дома из разнокалиберного бревна, стараясь подогнать их как можно более идеально. Более того, такие дома считаются элитным жильем, а услуги по их строительству значительно дороже, чем домов из бруса или даже оцилиндрованного бревна. Это продиктовано сложностью, длительностью и трудоемкостью работ. После возведения сруб из рубленого бревна должен обязательно выстояться не менее 1 - 1,5 года, за это время древесина усядется примерно на 5 - 7 %. Только после этого можно заниматься отделкой дома: вставлять двери, окна, проводить коммуникации и т.д. В общем, помимо колоссального труда по подготовке и индивидуальной подгонке бревен потребуется еще немало времени на ожидание.

Благодаря современным технологиям всех неудобств с использованием строганного бревна можно избежать. На специальных станках в промышленных условиях бревна обрабатываются до идеально цилиндрической формы, также в них вырезается паз для дальнейшего крепления в венцы. Все размеры выверены до миллиметра. Это значительно облегчает работы при возведении сруба, они просто напоминают сборку конструктора по инструкции и чертежу.

Очень легкий и удобный материал для строительства, но он потерял на производстве все достоинства строганного бревна. Дело в том, что в процессе производства с бревна снимается не только кора, но и все верхние слои, включая заболонь, остается только зрелая и ядровая древесина, которая ничем не защищена от внешних факторов. Поэтому при использовании оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными антисептиками и другими противогрибковыми и противогнилостными пропитками, а также средствами, предотвращающими поражение насекомыми. В итоге получается: удобно, красиво, очень ровно и менее долговечно и экологично. К тому же, максимальный диаметр такого бревна составляет менее 300 мм, в то время как рубленое бревно может быть любого диаметра.

На уже готовые бревенчатые дома цена зависит как раз от того, какое бревно использовалось: рубленое или оцилиндрованное. Рубленые дома дороже. И хоть многие говорят, что они выглядят менее эстетично, на самом деле это не так: из строганного вручную бревна можно создать шедевр по персональному индивидуальному заказу, который не будет похож ни на один дом в мире. При этом стены выглядят первобытно и необычно. Дом же из оцилиндрованного бревна построить намного легче, тем более самостоятельно, так как практически полностью исключается человеческий фактор.

Бревенчатые дома: проекты, технологии, стоимость

Любое строительство начинается с создания проекта, и возведение бревенчатого дома не исключение. Проект можно взять готовый, а можно выполнить индивидуальный, заказав его в специальном бюро. Не стоит сначала заливать фундамент, а затем думать, какой бы хотелось построить дом, потому что подогнать его под размеры уже готового фундамента будет довольно сложно.

Стоимость бревенчатого дома зависит от его этажности, материала и сложности конструкции. Дома могут иметь один этаж, а могут два-три. Стены могут примыкать друг к другу практически под любым углом, так как в бревнах можно выпилить чашу любой формы. Т.е. стена в виде многоугольника для бревенчатого дома вполне нормальное явление.

На сегодняшний день бревенчатые дома строят двумя способами: готовят бревна непосредственно на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее изготовленных и подогнанных на заводе оцилиндрованных бревен.

В первом случае лес всегда естественной влажности, т.е. после возведения сруб конопатят и оставляют на год-полтора для усадки, и только затем продолжают работы. Монтаж окон и дверей производят по двум технологиям: первая заключается в том, чтобы сразу подрезать бревна до необходимой длины, оставляя место для оконного или дверного проема, вторая основана на том, чтобы сначала дать древесине равномерно ссохнуться, дать усадку и только тогда, на следующий год, выпиливать проемы. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает прочность и долговечность сруба, благодаря равномерной усадке. Но зато это потеря времени. А первый вариант - быстрее, поэтому используется чаще, хоть и в ущерб самому срубу.

Оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и просушенные на производстве. Конструктор всегда предполагает, что все бревна уже имеют окончательную длину, осталось только собрать его. Компании, занимающиеся строительством домов из оцилиндрованного бревна, крайне редко соглашаются строить из необработанного бревна, практически всегда подгонка и полная сборка дома выполняется еще на производстве, затем сруб маркируется, разбирается и перевозится на участок, где снова собирается.

Сколько стоит бревенчатый дом, зависит не только от типа бревна, но и от его диаметра, а также от сопутствующих работ, которые просит выполнить заказчик. Например, возведение только сруба из оцилиндрованного бревна обойдется примерно в 280 - 350 у.е. за 1 м2, из рубленого бревна - в 350 - 450 у.е. за 1 м2. Если же заказывать в строительной компании обустройство фундамента, проведение коммуникаций, отделку дома, в общем все-все, то рассчитывайте на 1000 у.е. за 1 м2.

Как правильно подобрать древесину для бревенчатого дома

Чаще всего строительство бревенчатых домов выполняется из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра, но также можно использовать осину, дуб, ясень и другие лиственные. Сосна и ель - самый доступный по цене материал, поэтому он преобладает. Закупать необходимо обязательно бревна, срубленные зимой, такая древесина обладает идеальными показателями влагоустойчивости.

Если есть возможность повыбирать, лучше остановить свой выбор на древесине северных хвойных пород, она более устойчива к негативным воздействиям. Хороший вариант - сосна с Балтийского побережья и канадская ель. Но заготовленная в средней полосе древесина также неплоха, если соблюдены все условия хранения, сушки и транспортировки.

Важно! Обратите внимание при выборе древесины, что выращенный в разных климатических зонах лес будет иметь совершенно разные характеристики и уровень плотности, несмотря на одинаковые условия обработки.

Покупать древесину лучше у проверенного и надежного заготовщика. От этого зависит прочность всего дома. Ошибся с древесиной - деньги на ветер. Диаметр бревен подбирается в зависимости от проекта дома и от суровости зимних холодов. Например, если температура зимой не опускается ниже -20 °С, достаточно 200 мм бревна, если до -30 °С, то - 220 мм бревна, а если до -40 °С, то 240 - 260 мм. Конечно, эти выкладки носят чисто рекомендательный характер. Можно смело выбирать бревна и большей толщины, до 500 - 600 мм в диаметре, или использовать 250 мм бревна в достаточно теплом климате, дерево компенсирует перепады температур.

Придя на лесопилку или базу-склад древесины, обращайте внимание на такие особенности:

Поверхность бревен должна быть желтой или темно-желтой.
Срез должен быть плотным и ровным, без синих пятен.
Сердцевина должна занимать ¾ среза и иметь ровный темный оттенок.
Смоляные карманы должны отсутствовать.
Лучше, если сучьев не будет. Но даже при их наличии, сидеть они должны без зазоров. Если наблюдаете такую картину, значит, сердцевина трухлая.
При ударе топора о торец бревна должен быть звенящий звук.
Максимальная глубина допустимой трещины в бревне должна составлять 1/3 среза.
Бревна не должны быть кручеными, в строительстве дома их можно использовать разве что для половых досок и подстропил, предварительно распустив на бруски.

Не стесняйтесь отбраковывать бревна с вышеперечисленными недостатками. Если Вы покупаете проектный дом из оцилиндрованного бревна, обязательно предусмотрите в договоре пункт, обязывающий заменить некондиционное бревно за счет компании по первому требованию заказчика. Обратите внимание, в каких условиях хранился лес, соблюдались ли все требования, или может спустя пару месяцев на бревнах появится плесень.

Бревенчатый дом своими руками

Самый простой вариант для самостоятельного строительства - дом из оцилиндрованного бревна. Его мы и рассмотрим далее, так как рубленый дом все же потребует не только умения держать инструмент в руках, но и приличного опыта работы с древесиной.

Первым делом мы заказываем проект или дом по уже готовому проекту в специальной компании. После того, как мы обсудили все вопросы, на заводе изготавливается полный комплект бревен для нашего дома, а также балки для перекрытий, лаги и стропила. Там же дом первый раз собирают, чтобы убедиться, что все бревна выпилены верно. Затем дом разбирают.

Наше участие начинается с осмотра комплекта древесины. Затем мы должны подготовить место на участке под застройку для хранения древесины, оборудовав его навесом, чтобы дерево не мокло под дождем.

Фундамент для бревенчатого дома

Перед тем как построить бревенчатый дом, необходимо обустроить фундамент, на котором он будет стоять. Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент можно сделать мелкозаглубленный. Чаще всего используют свайно-ленточный фундамент, свайный, плитный и реже заглубленный ленточный.

Рассмотрим свайно-ленточный фундамент.

Размечаем участок, затем снимаем верхний плодородный слой и откладываем его для ландшафтных нужд.
На ширину ленточного фундамента делаем выемку грунта на глубину до 30 см.
По периметру строения с шагом около 2 м бурим скважины диаметром до 180 мм, на глубину промерзания грунта, т.е. 150 см.
В скважины засыпаем слой песка и щебня.
Свариваем каркас из арматуры и опускаем его в скважину.
Заливаем скважину бетоном, затем трамбуем его вибратором.
Устанавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать не менее, чем на 50 - 60 см.
Свариваем каркас для ленточного фундамента и связываем его с торчащей из скважин арматурой.
Заливаем ленточный фундамент бетоном, уплотняем и ждем, пока он затвердеет.

После полного высыхания фундамента можно приступать к его гидроизоляции. Это особенно важно, так как дом у нас деревянный. На фундамент укладываем рубероид в 3 - 4 слоя и дополнительно промазываем мастикой.

Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен

Обратите внимание, это крайне важно, первый венец - закладной - нельзя устанавливать непосредственно на фундамент. Хотя Вы можете встретить такое исполнение, но знайте, оно грозит тем, что закладной венец быстро придет в негодность.

Итак, для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 - 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб:

Важно! У нижнего закладного венца должен быть снизу срезан торец шириной не менее 150 мм. Это необходимо, чтобы дом прочно опирался на плоскость торца. Если вдруг Вы заметите, что бревна закладного венца имеют такой же паз, как и все остальные, обратитесь к производителю и потребуйте замены.

Первые два бревна закладного венца укладываются на противоположные стены фундамента параллельно друг другу, на подкладную доску. Тщательно выверяем их ровное расположение.

Важно! Все бревна в комплекте уже имеют выполненный на заводе паз для продольного соединения и замковое угловое соединение. Чаще всего это лунный паз и соединение «в чашу».

На бревна, которые будем укладывать на оставшиеся две стороны, укладываем утеплитель. Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки. Это может быть мох, пакля, пенька или джут. Чаще всего для конопатки оцилиндрованных бревен используют джутовый или льняной ленточный утеплитель шириной, соответствующей ширине паза в бревне. Расстилаем утеплитель так, чтобы по краям он свисал на 5 - 6 см с каждой стороны. Крепим с помощью строительного степлера.

Важно! Выемку необходимо полностью заполнить утеплителем. Когда расстилается джутовая лента, она покрывает весь продольный паз, но в чаше проходит только посередине. Поэтому в районе чаши необходимо утеплить двумя отрезками.

Устанавливаем два бревна на поперечные стороны фундамента, опирая их на закладной венец. Чаши должны аккуратно соединиться. Проверяем, чтобы между бревнами был необходимый угол, например, 90 °. Контролируем уровнем их горизонтальность. Утеплитель должен свисать с бревна.

Все остальные венцы устанавливаем по этой же схеме, собирая как конструктор.
Для большей прочности некоторые технологии предполагают скрепление между собой венцов не только с помощью пазов и чаш, но и нагелей. Это деревянные рейки из более плотной древесины. В бревнах сверлится отверстие на глубину более одного бревна и в отверстие вставляется нагель.

Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.

Важно! Все бревна обязательно обрабатываем антисептиками, иначе они сгниют в первую же зиму.

Не забываем постоянно проверять правильность укладки. Горизонтальность бревен и строгая вертикальность сруба - обязательны. В комплекте дома из оцилиндрованного бревна предусмотрены отверстия для оконных и дверных коробок. Внимательно укладываем короткие бревна и тщательно закрепляем их.

Монтаж крыши бревенчатого дома

Бревенчатые стены нельзя оставлять без крыши, поэтому сразу после возведения стен, накрываем сруб. Стропила и балки перекрытия входят в комплект. Стропила можно устанавливать сразу на бревна верхнего венца, а можно сначала уложить мауэрлат (брус для стропил).

Если проектом предусмотрена веранда, то в вертикальное поддерживающее бревно вставляем специальные компенсаторы усадки , т.к. горизонтально уложенные бревна будут подсыхать и уменьшаться, а вертикальные - нет. Чтобы дом не перекосило, все вертикальные бревна должны быть снабжены компенсаторами.

Коньковые бревна соединяем с помощью металлических шпилек. Стропила устанавливаем с шагом в 600 мм. Используем для этого брус 50х200 мм. К последнему венцу стропила крепим на скользящие опоры. Сверху стропил настилаем гидроизоляционную пленку. Затем крепим обрешетку, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. В последнюю очередь настилаем кровельный материал.

После того, как стены сруба будут готовы и смонтирована крыша, следует весь утеплитель, который торчит из бревен, аккуратно законопатить. Для этого с помощью конопатки (инструмент) заворачиваем эти 5 - 6 см утеплителя вниз, проталкиваем внутрь щели между венцами. Затем делаем проталкивающее движение вверху щели и в середине.

В таком состоянии: с кровлей и проконопаченными первый раз стенами дом оставляем на год для усадки.

Через год повторяем конопатку, заделывая все вновь образовавшиеся щели и зазоры паклей, пенькой или джутом.

Важно! Иногда советуют произвести еще одну конопатку после того, как дом будет целый год эксплуатироваться с включенным зимой отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Все окна, двери и перегородки устанавливаются только после максимальной усадки сруба, т.е. спустя год после возведения.

Ни двери, ни окна не ставятся непосредственно в проемы. Для начала устанавливаются деревянные обсадные коробки с компенсационным креплением и уже в них окна и двери. Эта предосторожность связана с тем, что дерево - материал пластичный. Оно расширяется от влаги и ссыхается от ее недостатка, к тому же, усадка деревянного дома продолжается 5 - 6 лет. И хоть оцилиндрованное бревно меньше подвержено усадке, все же обсадка необходима.

Лаги пола первого этажа врезаются в закладной венец или в последующий. Они обязательно должны прочно крепиться. Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы дольше не загнивать, рекомендуется монтировать пол на лагах венцом выше.

На данном этапе уже можно монтировать отопительную систему и другие коммуникации, устанавливать внутренние двери, откосы, плинтуса, сантехнику и выполнять другую отделку.

На этом бревенчатый дом готов, можно заселяться. В заключение хотелось бы отметить, что бревна недостаточной длины можно стыковать, но при этом важно выполнять соединительный паз, и таких соединений не должно быть много в одной стене. В фундаменте следует предусмотреть продухи для свободной вентиляции подполья. И не забывайте, нельзя оставлять сруб не накрытым крышей или хотя бы пленкой, а также не обрабатывать антисептиком. Оцилиндрованное бревно может испортиться даже за один сезон.

Любая новая жизнь начинается с постройки своего жилища. Так было заложено у наших предков в сознании.
К сожалению, теперь эти инстинкты подменились другими приоритетами, более современными и адаптированными под современный лад существования.
Кто-то мечтает о своей квартире в ипотеку, кто богаче, строят дома с помощью рук профессионалов. Но в глубине души на инстинктивном уровне любой мужчина желает построить хотя бы дачу своими силами, своими собственными руками.

Вы - настоящий мужчина, который не боится физического труда? Тогда дом, который вы построите, будет заряжен позитивной энергетикой, любовью и теплом. Предки верили, что дом, построенный своими силами, всегда сможет защитить семью от всех невзгод, как внешних, так и внутреннего характера.

Деревянные дома обладают особой энергетикой и имеют особый эстетический вид. При правильном выборе материала и соблюдении специальных технологий бревенчатые дома могут служить многие десятилетия. Древесина является универсальным материалом и используется в строительстве почти во всех уголках мира. А главное - это экологически чистый и дышащий, "живой" материал.

С чего начать?

Итак, начинать надо с правильного выбора материала. Это значит, что при выборе брёвен для сруба стен необходимо учитывать климатическую зону, в которой мы проживаем. Брёвна по толщине должны быть подобраны так, чтобы при морозе зимой стены не промерзали. Ниже приведена полезная таблица, в которой указана температура промерзания бревна того или иного диаметра, а также, для сравнения, аналогичная по степени промерзания толщина кирпичной стены - сравните сами.

Перед тем, как мы начнём ставить деревянный сруб, брёвна нужно подготовить. Для этого мы должны брёвна окорить, высушить и обработать специальным антисептиком. Для качественной пропитки древесины антисептик наносят в несколько слоёв.

При работе с антисептиком необходимо соблюдать меры предосторожности.

Устройство сруба

Брёвна, уложенные по горизонту друг на друга, называются венцами. Самый первый венец укладывается из брёвен наибольшего диаметра, нежели последующие.
Делаем гидроизоляцию, прокладываем рубероидом нижний венец.
При сборке венцов нужно учитывать, что бревна ложатся в разнобой комлями, в пазы при ширине 10-12 сантиметров. Также прорезаем пазы для внутренних стен размером 9-10 сантиметров. Бревна осаживаются деревянной киянкой.
При необходимости бревна сращивают по длине с помощью специальных замков.
Между собой бревна закрепляют деревянными шкантами. В разброс по высоте, с шагом 1,5 метра. Отверстия под шканты делают с запасом.
Углы скрепляются одним из видов врубок. Внутренние стены крепятся в «ласточкин хвост». После установки сруба горизонтальные щели между брёвнами конопатят льняной или джутовой паклей.
Необходимо помнить, что в течение первых двух лет он даёт осадку в 3-4%. Поэтому, спустя это время, швы заново необходимо проконопатить.
Таковы основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Собственный дом для многих является мечтой, которую в наше время реально осуществить. Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок оформления разрешения на строительство определен в Градостроительном кодексе РФ.

Строительство своими руками дома из бревна на сегодняшний день является вполне осуществимой задачей, главное знать порядок его возведения.

На Руси традиционно строили дома из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов, сруб как способ строительства жилищ стали применять реже. В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из бревен снова становится востребованным, и этому есть причины.

Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что довольно просто сделать такой же своими руками. Это ошибочное представление, и, решив построить дом из бревен своими руками, вы должны основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.

Бревно как строительный материал и инструмент для его обработки

Изображение 1. Скрайбер, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет произвести более точные замеры, по сравнению с чертой.

Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочное малоэтажное строение. Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Чтобы построить дом из дерева, потребуются следующие инструменты:

топор;
ручная пила;
электродрель;
электропила или бензопила;
инструмент для разметки “черта” (скрайбер), показанный на изображении 1.

Бревно, обработанное вручную путем удаления веток и коры, называют диким, а обработанное на специальных станках – оцилиндрованным.
Строить дом из бревен, обработанных вручную, намного сложнее, чем из оцилиндрованных. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

Основной проблемой при рубке сруба является вязка бревен в его углах. Бревна можно соединить так, что они не будут выступать за пределы стены. Это экономически выгодная технология крепления, так как с пользой используется вся длина бревна. Такие варианты соединений показаны на изображении 2.
Изображение 2. Варианты соединения бревен.

Соединение, которое называют “с остатком”, придает дому оригинальность, поскольку в наше время такое строение выглядит необычным. В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.
Вариантов угловой стыковки сруба “с остатком” много, но наиболее распространенными являются три: простая чаша, гребень и в курдюк. Эти варианты соединений показаны на изображении 3.

Сравнивая варианты угловых соединений, легко убедиться, что соединения “с остатком” выполнить вручную проще, а такое соединение, как простая чаша, делают на производстве при .

Изображение 3. Варианты угловой стыковки сруба “с остатком”.

Если требуется увеличить длину бревна, то простым является способ, показанный на изображении 4.

Вдоль венца бревна дополнительно скрепляют нагелями. Нагель – это металлический или деревянный стержень. Его загоняют через верхний венец в нижний так, чтобы между дном отверстия в нижнем венце и концом нагеля был промежуток для компенсации усадки древесины. Целесообразно применять нагеля из дерева той же породы, что и основное бревно. Для сверления отверстий под нагель потребуется электродрель и сверло соответствующего диаметра.

Вернуться к оглавлению

Особенности деревянных строений

Основываясь на многовековой практике строительства деревянных домов, для их возведения используют лес, имеющий естественную влажность. Чтобы брызги от дождя и вода от таяния снега весной не попадали на нижний венец дома, фундамент его должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянного строения должен быть не менее 60 см, лучше, если он будет равен 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного ливня.

Изображение 4. Способ увеличения длины бревна.

Прежде чем решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревен в надлежащем состоянии пройдется изначально тщательно обработать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обрабатывать его антисептиками.

При отсутствии в доме подвала сруб можно установить на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания грунта. Можно воспользоваться и столбчатым, и винтовым фундаментом с ростверком. Пример ленточного фундамента показан на изображении 5, а на изображении 6 приведен пример винтового фундамента, где в качестве ростверка использован нижний венец бревен.

По энергосбережению деревянные строения эффективнее кирпичных, так как они в ночное время медленнее отдают накопленное за день солнечное тепло, однако это не исключает необходимости их утепления. Современные требования по энергосбережению стали намного жестче, и для их выполнения толщина деревянной стены как минимум должна составлять 53 см. Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утеплителя не обойтись.

Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.

Кроме того, не следует пренебрегать некоторыми требованиями, способствующими энергосбережению. Так, жилые помещения желательно располагать с южной стороны, предусмотрев с этой же стороны и максимально возможное количество окон. Не следует экспериментировать и с формой строения. Выступов должно быть как можно меньше, лишних балконов тоже.

Для сохранения тепла гараж и котельную следует разместить с северной стороны строения. С этой же стороны желательно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.

Вернуться к оглавлению

О подготовке к строительству дома

Изображение 7. Пример проекта деревянного дома.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства именно строений из дерева и в частности из бревен. Он создаст проект с учетом особенностей строительного участка и пожеланий будущего хозяина. Проще строить дом из оцилиндрованных бревен.

В этом случае можно воспользоваться готовыми проектами, внеся в них незначительные изменения, что позволит в производственных условиях полностью подготовить комплект бревен. Пример такого проекта показан на изображении 7.

Оцилиндрованные бревна имеют значительно меньшую усадку, они качественно обработаны антисептиками. Очень важно, что в них будет идеально выбран продольный паз.

Если же паз готовить самостоятельно, то потребуется скрайбер. Процесс разметки и изготовления продольного паза с помощью топора или бензопилы показан на изображении 8.

Изображения 8, 9. Вырубка продольного паза и вариант укладки бревен.

Необходимо подготовить площадку для хранения материала. На изображении 9 приведен вариант укладки бревен.

Приобретая материал, необходимо обратить внимание на его цвет. Он должен быть желтый или темно-желтый. Сучков должно быть как можно меньше, а смоляные карманы отсутствовать. Трещины не должны превышать третьей части среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине и не винтообразными. Осматривая торцы бревен, необходимо убедиться, что сердцевина занимает более ¾ всей площади среза и что срез ровный, а древесина плотная.

Деревянный дом желательно строить зимой в тех районах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, следовательно, и влажность минимальная. Однако фундамент должен быть построен еще в летнее время.

Фундамент для деревянного дома имеет свои особенности, которые должны быть обязательно учтены. Высота цоколя должна быть не менее 50 см. В фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени.