Смотреть как стелить ламинат если идут трубы. Как правильно класть ламинат пошаговая инструкция. Как сделать отверстие под трубу в ламинате

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них - когда трубы как бы берутся в колодки:

Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб - расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
Определяется диаметр труб
На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин - рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок. Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» - возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления - с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ , необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски - равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ , надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине - левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить - сделайте это.
Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация - всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

При самостоятельном ремонте квартиры или комнаты на финишном этапе возникает вопрос, касаемый укладки нового пола. Чаще всего выбор останавливается на современном, удобном покрытии – ламинате. Этот материал отличное интерьерное решение, которое здорово смотрится и долго служит при надлежащем уходе. В пользу этого вида напольного покрытия говорит и цена. Ламинат значительно дешевле паркетной доски, не говоря уже о штучном паркете или массивной доске. А технологические возможности и простота сборки, благодаря которым возможна самостоятельная укладка ламината, делают его наиболее привлекательным приобретением.

Если по какой-либо причине у Вас не получилось уложить ламинат самостоятельно, то не расстраивайтесь, вы всегда можете обратиться к профессионалам и заказать укладку ламината по невысокой стоимости .

Необходима ровная поверхность, на которой удобно распиливать ламинированные планки. Это может быть стол, ящик, несколько пачек композита для укладки, составленного в стопку. Пилить на таком “рабочем столе” очень комфортно, так как большая площадь соприкосновения не позволяет планке скользить и при раскрое ее легко удерживать. Хорошо освещенное рабочее место позволяет не терять линию разметки и избегать усталости глаз.

Электролобзик или ножовка
Молоток (киянка)
Добивочный брусок, металлическая скоба, распорные клинья для выставления зазора между стеной и первой линией ламината
Еще понадобятся: рулетка, угольник, карандаш. Эти приспособления нужны для измерений и разметки линий отреза.

Иногда, вместо распорок используют небольшие обрезки, а брус для добивания заменяют куском отрезанной планки с целым замком, который вставляют в паз плашки укладываемого покрытия для забивания последующих рядов. Должен предостеречь: так укладывать плавающий пол непрофессионально. От такого рода добития планок легко заминается кромка, а использование вместо клиньев обрезков материала не позволяет точно выставить расстояние от межкомнатных перегородок к первой шеренги укладываемого ламината и приводит к смещению. В последующем: образование микрозазоров по торцам. К слову сказать, судя по фотографиям в авито, контакте и других порталах и сетях: для многих укладчиков это обычное дело.

По ГОСТу у основания допускается перепад 5 мм на 2 метра погонных. На практике часто попадаются большие неровности по полу. В современных новостройках полы выровнены достойно и заливать стяжку редко бывает необходимо. Если разница высот более 5 мм при резком перепаде, то нужно смотреть на месте, как эту разность можно убрать. Небольшая разность устраняется за счет подложки, а резкие перепады, ямы замазать шпатлевкой, стесать зубилом, срезать углошлифовальной машиной. Напольное покрытие: ламинированный паркет, паркетная доска со временем принимают форму основания, и небольшие неровности останутся незаметны. Конечно, выровнять основу желательно; в таком случае уложенное покрытие дольше прослужит, за счет отсутствия микрощелей. Долгий срок службы зависит от ровности пола, геометрии планок и работы укладчика.

Выравнивание пола лучше доверить профессиональным специалистам, так как большинство мастеров просто не умеют выравнивать качественно. Сталкивался с таким не единожды. Умельцы широкого профиля часто заливают полы хуже, чем стяжка в новом доме.

Производители паркетных плавающих полов на основе древесных композитов требуют для поддержки гарантийного случая класть под подложку пароизоляционную пленку на бетонное основание. Такое требование необходимо выполнять при настиле паркетной доски на стяжку в новых домах и использования натуральных типов подложки.

Ламинированные полы абсолютное большинство раз стелили без такой пленки в течение долгих лет, никто не обратился по гарантии, что появилась плесень от сырости или набухли от влаги замки.

Желательно, чтобы основа была обеспыленная и прогрунтованная. Связывание пыли происходит с помощью уборки и нанесения любой недорогой грунтовки. В случае, если вам делали стяжку ЦПС, то грунтовку лучше использовать дорогую, так как цементные смеси очень сильно впитывают жидкости.

Часто спрашивают, можно ли укладывать плавающие полы на старый линолеум? Да, укладывать можно, желательно предварительно настелив подложку. Плюсов из такой укладки выходит даже больше. Это лучшая звукоизоляция и выравнивание поверхности, за счет того, что в каких-то местах, где есть наплывы бетона, можно этот релин срезать. Тут главное не переусердствовать. На мягкий линолеум толстый подстилающий материал лучше не раскатывать. Иногда заказчики просят постелить плавающий пол на линолеум без расстилания подложки и это допускается. Но если релин твердый, уложенное поверх сырье может хлопать.

Инструкция по укладке ламината

Выбор раскладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламината своими руками желательно замерить помещение, длину плашки и выбрать раскладку. Для лучшего понимания можно начертить схему в приложении на компьютере и распечатать.

Существует несколько различных раскладов укладки ламината:

В ½ часть доски. Настил начинается с цельной плашки, а в конце отпиливаемый остаток (если он больше половины) переносится на второй ряд, отмеряется и отпиливается ровно на половину первой ламели первого ряда ламината. Оставшуюся делянку размером менее ½ доски при такой раскладке можно выкинуть. Такой вид монтажа пола более затратен по материалу и дольше производится. Смотрится он интересно на ламинате с фаской.
Монтаж в 1/3 часть доски производится так же, как и ½ с той лишь разницей, что ламель делится на 3 равные части.
Укладка ламината хаотичным способом мне наиболее привлекательна, так как создается ощущение естественной натуральности пола. Она более быстра и в настиле и отходов материала при работе остается значительно меньше.

Сборка первого ряда ламината

У ламината замки сконструированы таким образом (за некоторыми исключениями), что сборка производится слева направо. Укладка, обычно, идет по направлению к свету. Напольная доска стелется гребнем к стене, паз остается доступным. Уложили линию, последняя планка отмеряется и выпиливается с швом около 1 см от стены, а остаток, если он не менее 30 см, переносится на начало следующего ряда. После этого, между стеновой перегородкой и ламинатом на стыках плашек, ставятся распорные клинья с зазором от стены от 5-15 мм, но так, чтобы перекрывал напольный плинтус (толщина плинтуса пластикового около 2 см, мдф от 15 мм). Клинья нужны для того, чтобы во время заведения и подбивки последующих рядов, плашки не сдвигались и не образовывались щели на стыках.

Укладка последнего ряда

Последний ряд монтируется, как и все предыдущие, только отмеряется расстояние от предпоследнего ряда до стены с учетом расстояния около 1 см и размер переносится на отпиливаемую плашку. Заводится последняя шеренга при помощи молотка и добивочной скобы из металла.

Установленная дверная коробка подрезается снизу ножовкой с мелким зубом или электростамеской на толщину плашки и подложки. Напольное покрытие заводится под короб. Делается это для того, чтобы не было зазоров между стойкой дверного косяка и настилаемого пола. Второе: панели не должны упираться во что-либо, иначе пол может подняться посередине комнаты. Это частая причина проблем, почему ламинат расперло и он поднялся. Однако, в дверных проемах, в месте установки наличника, панель сборного пола подпиливается чуть ближе к стене. Желательное расстояние около 5 мм. Но тут нужно учитывать площадь помещения и толщину наличника, чтобы он перекрыл компенсационный зазор.

Производители полов в инструкции пишут, о том, что необходимо соблюдать зазор от труб отопления от 10-15 мм. Это зависит от размера укладываемого помещения, если комната небольшая, то расстояние можно сделать и меньше. Отверстие высверливается лобзиком или с помощью коронки для сверления и шуруповерта.

Какой брать запас ламината

При любом виде раскроя сырья существует расходная часть, которую в дальнейшем невозможно использовать. Поэтому необходимо взять запас из расчета 5% на площадь при прямом настиле ламината; по диагональной укладке и способе монтажа в ½ часть доски требуется брать излишек около 10%. Нужно учитывать, что в упаковках может находиться бракованный материал. Расход зависит от площади, формы помещений и вида укладки пола. Если не очень уверены в собственных силах, возьмите чуть больше; не забудьте сохранить чеки, оставшуюся нераспечатанную упаковку можно вернуть.

Фирму-производителя лучше выбирать российского производства или германского-бельгийского, предварительно изучив отзывы о понравившемся товаре. Замки европейских и российских изготовителей по конструкции более удобны, чем соединения китайских фабрик и настилать пол значительно легче. Хранить коробки перед укладкой необходимо в лежачем положении 48 часов, Возможно хранение 24 часа при малых площадях настила и условии отсутствия мебели. Пачки необходимо держать в горизонтальном положении, несоблюдение правила приводит к скорому провисанию плашек ламината и они становятся изогнутыми, что является причиной затруднения укладки. А после произведенного монтажа пол будет неплотно прилегать к подложке, образуя пустоты.

Выбор подложки для ламината

Подложка бывает рулонного и листового типов, синтетическая и из натуральных составляющих. По удобству комфортнее трудиться с подкладкой рулонного типа, так как листовую нужно склеивать скотчем, чтобы она не разлеталась. По техническим характеристикам синтетическая подложка по звуко-шумоизоляции незначительно уступает натуральным материалам. Толщину советую брать 3 мм, она помогает сгладить некоторые неровности на основании. Бетонная поверхность пола подразумевает к настилу синтетическую подложку. На фанерное основание или из других древесных композитов подстилку берут пробковую или хвойную.

Рекомендую пристальное внимание уделить руководству по монтажу. Такие памятки вложены в упаковку с панелями. Стоит обратить взор на вид замочных соединений и следовать инструкции по стыковке рядов планок для укладки между собой, так как существуют разные типы замков, используемых при сборке пола. При применении схемы настила одного типа замкового соединения к полу с другим способом сборки, можно сломать замочки и дальнейшая нормальная эксплуатация будет невозможна.

Хочу отметить, иногда приезжаем на объект, где заказчики не осилили укладку ламината своими руками. Иной раз исправляем ситуацию после поделок низко квалифицированных мастеров или универсальных рабочих. Обычно, камнем преткновения является второй ряд, распиловка материала сделана со сколами, расстояние до стены большое (напольный плинтус зазор не перекрывает), разбежка по торцам панелей не осуществлена. Как избежать при укладке ламината самому этих недочетов я постарался описать.

Пошаговая инструкция по укладке ламината - видео

Стоимость работ по укладке ламината составляет 30-60% стоимости самого напольного покрытия. Эти деньги можно сэкономить, выполнив укладку ламинат своими руками. В статье будут рассмотрен порядок проведения работ, а также частые проблемы и их решения.

Подготовка пола под ламинат

Подготовка пола под ламинат один из важнейших этапов укладки. От качественной подготовки напрямую зависит срок службы напольного покрытия. Неровности не позволяют уложить напольное покрытие ровно и оказывают сильное влияние на замковое соединение, которое является его слабым местом. При ходьбе по ламинату панели изгибаются и замковое соединение постепенно расходится, в результате чего напольное покрытие приходит в негодность.

Основные требования к поверхности пола следующие: пол должен быть сухим и ровным, а локальные неровности не должны превышать 2 мм на 2 метра длины.

Проверить необходима ли подготовка перед укладкой ламината можно следующим образом. Положите длинный уровень или профиль для гипсокартона на пол если он по всей длине соприкасается с полом – пол соответствует требованиям, если есть зазор более 2-3 мм, то перед укладкой ламината необходимо провести соответствующую подготовку. Подобную проверку необходимо провести в нескольких местах помещения.

Подготовка бетонного пола

Бетонный пол может иметь следующие дефекты: остаточная влажность, пыльность, бугры и впадины. Все эти дефекты недопустимы и необходимо провести подготовительные работы.

Ламинат плохо переносит повышенную влажность. Если бетонный пол залит недавно, то он имеет большой процент остаточной влажности. В этом случае, в качестве мероприятий по подготовке будет тщательная просушка помещения.

Непрочная поверхность пола, которая образует пыль, не сказывается на укладке, но сказывается на эксплуатации. Пыль от бетонного пола при ходьбе по ламинату проникает внутрь помещения, оседает на мебели, и доставляет много хлопот, даже через несколько лет после ремонта. В этом случае подготовка пола перед укладкой заключена в обработке грунтовкой глубокого проникновения, с целью связать частицы на поверхности и не позволить им образовывать пыль.

Другим распространенным дефектом бетонного пола являются бугры. Они недопустимы, так как на них будет перегиб панелей ламината и как следствие избыточная нагрузка на замок. Подготовка в данном случае заключается в удалении всех бугров, превышающих допустимый размер. Делают это с помощью зубила или болгарки с алмазным диском.

Менее распространенный дефект – впадины. Мелкие впадины не повлияют на эксплуатацию напольного покрытия, большие приведут к игре панелей при ходьбе, что крайне нежелательно. Поэтому впадины целесообразно зашпаклевать цементно-песчаным раствором. Можно использовать готовые сухие смеси для ремонта бетонного пола.

Подготовка деревянного пола

Для деревянных полов также требуется подготовка перед укладкой ламината. Они часто имеют два недостатка это ослабленные доски и не закрепленные лаги. Это приводит к скрипу и игре полов. Такой деревянный пол не допустим для укладки ламината.

Рис.1.

Подготовить деревянный пол можно с помощью фанеры. В большинстве случаев в качестве подготовки будет достаточно положить поверх досок слой фанеры толщиной 10 мм и хорошо закрепить ее с помощью саморезов. Фанера укрепит пол, и сделает его ровным.

Направление укладки ламината

Направление укладки ламината влияет на внешний вид помещения и напольного покрытия. Традиционно его укладывают либо вдоль стен, либо по диагонали. В зависимости от направления укладки можно визуально расширить или сузить помещение.

Направление укладки должно совпадать с ориентацией солнечного света из окна. В противном случае все стыки панелей ламината будут хорошо видны, и визуально напольное покрытие будет не монолитным, а состоящим из отдельных полос.

Рис.2.

Если необходимо визуально расширить помещение за счет направления укладки, то нужно стелить ламинат по диагонали, но при этом ориентация падения солнечного света из окна должно совпадать с линией укладки.

Так если мы имеем вытянутую комнату с окном по широкой стене, то ламинат следует укладывать перпендикулярно окну. Если же окно расположено на узкой стене, то укладку стоит вести по диагонали, по направлению падения солнечного света. В том случае если с помощью напольного покрытия вы хотите добиться эффекта деревянного пола и планируете класть ламинат с фаской можно смело класть его параллельно окну. Таким образом падающий свет из окна только улучшит внешний вид пола.

Технология укладки ламината

Технология укладки ламината оговаривает ряд правил, которые необходимо соблюдать. Соблюдая технологию укладки сборка напольного покрытия не создаст затруднений, а сам ламинат будет служить долгие годы.

Стелить ламинат сразу после покупки нельзя. Согласно технологии сборки пола, следует выждать 1 – 2 суток, чтобы температура ламината сравнялась с температурой помещения. Такая особенность технологии вызвана тем, что панели в зависимости от температуры имеют различные размеры. Если температура панелей и помещения будет различна, то после настила могут образоваться трещины или вздутие в месте соединения панелей.

Особенностью технологии укладки ламината является устройство пароизоляции пола. Пароизоляцию выполняют с помощью полиэтиленовой пленки толщиной до 0,2 мм. Этот этап обязателен для бетонных полов и желателен для деревянных полов. Эта технологическая операция не потребует много сил, но позволит защитить ламинат от избыточной влажности основания и остатков пыли.

Желательно применять толстую пленку, однако, технология допускает применение и тонких пленок, и как показывает практика они, также хорошо справляется со своими функциями. Пленку следует стелить с нахлестом примерно 20 см. Все стыки пленки следует проклеить скотчем для герметизации и фиксирование полос пленки друг с другом.

Второй технологический этап – укладка подложки под ламинат. Подложку стелют вплотную к стене. Все стыки проклеиваются скотчем для фиксирования листов между собой.

Технология укладки подложки может быть различной. Подложку можно стелить либо всю сразу, либо частями. Укладывать частями целесообразно, когда распиливать панели ламината приходится в помещении, где выполняется настил. В этом случае, предотвратить повреждение или загрязнения подложки сложно. Также частями удобно класть рулонную подложку по мере сборки пола. Во всех остальных случаях целесообразно уложить всю подложку сразу.

Рис.3.

Технология укладки предусматривает определенный порядок и ориентацию досок во время сборки пола. Укладку ламината начинают от стены со сборки первой полосы. При этом панели укладывают замком на себя. Панели соединяются по узкому торцу формируя первую полосу.

Способ соединения панелей также имеет совою технологию, которая обеспечивает надежное сцепление панелей между собой. Для соединения панелей вводят замок в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают. Важно контролировать выступание одной панели за другую. Сделать это просто. Необходимо провести пальцем по широкому торцу в месте замка. Если имеется ступенька, то соединение плохое. Если ступенька не нащупывается – соединение собрано согласно технологии.

Взаимное расположение рядов ламината также оговаривается технологией укладки. Сборку напольного покрытия ведут в пол панели. Такая особенность технологии обеспечивает надежное соединение панелей между собой и высокую прочность напольного покрытия.

При сборке пола применяют один эффективный технологический прием, который значительно снижает расход ламината. Если в одной полосе умещается не целое количество панелей, то последнюю доску отпиливают и с нее начинают следующий ряд.

Одной из самых важных технологических особенностей укладки ламинат является зазор 5-10 мм между стеной и напольном покрытием. Он нужен для компенсации температурного расширения ламината. Зазор формируется с помощью распорных клиньев.

Рис.4.

Способы укладки ламината

Существует два основных способа укладки ламината: традиционный и укладка целыми полосами. Первый требует применения специального инструмента, но укладку можно выполнить одному. Второй не требует специального инструмента, но одному собрать напольное покрытие очень сложно.

Первый способ – по одной панели

Особенность этого способа в том, что сборка напольного покрытия ведется по одной доске. По широкому торцу замок вводится в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивается. По узкому торцу замок закрывают под прямым углом, при помощи струбцины и молотка. Это традиционный способ, он рекомендован всеми производителями ламината.

Порядок сборки ряда следующий:

Первую панель соединяют по широкому торцу с предыдущим рядом, и устанавливают клин между узким торцом и стеной.
Вторую панель устанавливают рядом с первой и соединяют с предыдущим рядом аналогичным способом. На этом этапе панели не соединены по узкому торцу.
На узкий торец второй панели устанавливают струбцину или специальный брусок. Ударом молотка по струбцине соединяют первую и вторую панели по узкому торцу.
Аналогичным способом соединяют все остальные панели ламината.

Рис.5.

Последняя панель в ряде может быть установлена только с помощью струбцины.

Рис.6.

Второй способ – укладка целыми полосами

Суть этого способа заключена в том, что сначала собираются полосы ламината также как собирают первый ряд. После чего собранную полосу подносят к предыдущей полосе, вводят замок в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.

Рис.7.

Важно следить за тем, чтобы замки хорошо соединялись и не оставалось трещин между панелями. При выявлении трещины в замок панели вставляется обрезок ламината и ударом молотка поправляется требуемая панель.

Укладка ламината в дверном проеме

В плотную в дверном проеме уложить ламинат очень сложно. И часто это выглядит как на фото ниже. Это неправильно и не эстетично.

Рис.8.

Секрет качественной укладки ламината заключен в том, что ламинат укладывается не в плотную к дверному проему, а под него. Это можно сделать двумя способами, либо установить дверь после укладки ламината, либо подпилить дверную коробку.

Рис.9.

Для того чтобы подпилить дверную коробку понадобиться пила с мелким зубом и полоса ламината.

Дальше можно поступить двумя способами. Можно положить доску ламината и опираясь на нее подпилить дверной проем. Другой вариант - с помощью доски ламината сделать разметку на дверной коробке, после чего убрать доску и сделать пропил.

Стык ламината с другим неполным покрытием в дверном проеме закрывают с помощью порожка. Порожки могут быть металлические или из ламинированого ДВП.

Рис.10.

Существуют одноуровневые и разноуровневые порожки. Для правильного выбора необходимо измерить величину перепада между покрытиями. Если перепад незначительный, то можно использовать одноуровневый порожек, если более 0,5-1 см, то нужно применять разноуровневый.

Укладка ламината вокруг труб отопления

Для обхода трубы отопления на крайней полосе отмечают место прохождения труб. С помощью сверла делают отверстия. Диаметр сверла должен быть на 5 мм больше диаметра труб.

Рис.11.

По линии проходящей через центры отверстий распиливают панель на две части. Обе части укладывают отдельно и подгоняют друг к другу.

Зазор между трубой и ламинатом можно заполнить специальной эластичной мастикой. Такие мастики продаются вместе с ламинатом.

Ламинат смог быстро завоевать рынок напольных покрытий благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Это напольное покрытие можно встретить во многих общественных местах, частных загородных домах и квартирах. Неоспоримым преимуществом ламината является простота его укладки. Сам процесс не представляет особой сложности, и всю работу можно выполнить самостоятельно. Главное, знать, как правильно класть ламинат, и уметь обращаться с инструментом.

Как класть ламинат: видео-урок

Подготовительные работы

В процессе укладки ламината необходимо соблюдать определенный температурный и влажностный режим

Вначале, перед тем, как , необходимо провести ряд подготовительных работ и ознакомиться с технологическими требованиями этого напольного покрытия. Первое, что придется сделать — это выровнять основание под ламинат. В независимости от его типа — бетонное или деревянное, основание должно быть абсолютно ровным и прочным. Допустимая неровность поверхности 2 мм на 1 м. Второе, что следует знать, это то, что ламинат весьма чувствителен к уровню влаги и температуры. И прежде, чем укладывать ламинат, ему необходимо дать привыкнуть к микроклимату помещения, в котором температура должна быть в пределах от +15°C до +30°C и влажность от 40% до 70%. Ванная, туалет или другие помещения с высоким уровнем влажности не подходят для укладки в них ламината. Третьим важным моментом является наличие , состоящей из слоя гидроизоляционной пленки и слоя вспененного полиэтилена, пробки или полистирола.

Для закрепления ламината категорически нельзя использовать гвозди, саморезы и клей

У многих возникает вопрос: как правильно положить ламинат, можно ли использовать крепежные элементы, такие как гвозди, саморезы или воспользоваться клеем для надежной фиксации покрытия? Ответ — нет, нельзя. Укладка ламината производится бесклеевым способом. Панели ламината выполнены со шпунтовым соединением (шип-паз). Единственным исключением является возможность применения клея при его нанесении в паз ламинированной панели. Но в этом случае, если потребуется ремонт или замена одной или нескольких панелей ламината, придется заменять практически весь пол. Касательно гвоздей и саморезов, отрицательный ответ продиктован тем, что при таком способе крепления повреждается внешнее защитное пластиковое покрытие, через которое будет проникать влага, а сама панель ламината может треснуть.

Еще одним важным моментом, который необходимо учесть перед тем, как положить ламинат своими руками, является наличие «теплого пола». Если планируется укладка ламината, необходимо убедиться, что система «теплый пол» для обогрева использует воду, а не электричество. Все дело в том, что очень быстро нагревает поверхность, что негативно влияет на замковое соединение панелей.

Инструкция по укладке ламината

Для выполнения всех работ потребуется следующий инструмент :

электролобзик или ручная ножовка;
карандаш, угольник и линейка;
ударная дрель;
строительный нож, молоток, струбцина и деревянный брусок.

Чтобы положить ламинат, понадобятся вот эти инструменты

Из материалов потребуется:

полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и клейкая лента;
пробка, пенополиэтилен или полистирол для подложки;
ламинат;
плинтус и крепление для него;
клей для швов, если планируем проклеивать стыки ламината.

Важно! Приобретая ламинат, следует убедиться в целостности упаковки. В процессе укладки необходимо тщательно осматривать каждую панель на предмет сколов, трещин или иных повреждений.

Непосредственно перед тем, как укладывать ламинат, поверхность застилаем слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют полиэтиленовую пленку, но можно выбрать любой другой тонкий гидроизоляционный пленочный материал. Полотна пленки расстилаем по всей площади помещения с напуском в 20 см на стены. Между собой полотна пускаем с нахлестом в 10-15 см и склеиваем клейкой лентой. Поверх слоя пленки настилаем подложку. Если в качестве подложки используем вспененный полиэтилен, то он укладывается аналогично пленке. Расстилаем полотна внахлест и склеиваем между собой. Если используем полистирол, тогда укладываем маты «вразбежку», а стыки проклеиваем клейкой лентой. Пробковая подложка расстилается так же, как и полиэтилен, но полотна между собой стыкуются впритык и склеиваются клейкой лентой.

Как правильно настелить подложку под ламинат: схема

Теперь, когда создана прочная основа и подложка, можно приступать к укладке. Начинать можно из любого удобного угла, особых правил и рекомендаций тут нет, и продолжать укладку слева направо. Единственное, что необходимо учесть — это направление света. Ряды ламината следует укладывать вдоль световых лучей. Таким образом, не будут заметны тени в местах стыков панелей. Следует отметить, что ламинат может расширяться или сужаться в зависимости от уровня влажности и условий эксплуатации. Поэтому, чтобы поверхность оставалась ровной и не вздувалась, при укладке панелей оставляем зазор в 8-10 мм между стеной и ламинатом. А чтобы сохранить его на протяжении всей укладки, вставляем в зазор специальные колышки.

Важно! Прежде, чем приступать к самим работам по укладке, следует провести расчет количества рядов ламината. Если ширина последнего ряда будет менее 5 см, придется подрезать первый и последний ряды так, чтобы они были одинаковы по ширине.

Работы по укладке ламината заключаются в следующем:

Панели первого ряда соединяем в замок с торца

все панели первого ряда укладываем шипом к стене, но для плотного прилегания необходимо предварительно срезать шип при помощи лобзика;
по всей длине первого ряда и по краям устанавливаем распорные колышки толщиной 8-10 мм;
все панели первого ряда соединяем между собой в замок в торце, на узкой стороне. Для этого шип каждой следующей панели необходимо завести под небольшим углом в паз предыдущей, после чего прижать панель к полу;

Важно! Есть несколько вариантов замков для панелей ламината. Первый — это так называемый «клик», а второй — «лок». По сути, и тот, и другой являются вариантами «шпунта». Разница в способе фиксации панели. Панели с замком «клик» соединяются вначале под углом, а затем прижимаются к полу, после чего добиваются через брусок молотком. А панели с замком «лок» сразу укладываются горизонтально и окончательно доводятся при помощи молотка и бруска.

Панель второго ряда заводим в паз панели первого ряда под углом и защелкиваем

второй ряд панелей начинаем укладывать со смещением на 25-30 см. Для этого отрезаем часть панели и укладываем ее узким срезом к стене, затем берем целую панель, и присоединяем к только что уложенной. Остальные панели укладываем аналогично первому ряду. Как только набрали до конца второй ряд, придвигаем его к первому и соединяем продольные замки между собой. Для окончательной фиксации добиваем через брусок молотком;

Для фиксации второго ряда ламината пристукиваем его молотком к первому

Важно! Чтобы зафиксировать последнюю панель в ряде, необходимо использовать струбцину. Сами панели одного ряда должны быть подогнаны впритирку друг к другу так, чтобы не было выступов или перекосов на стыках.

Последнюю панель в ряде закрепляем при помощи струбцины

аналогичным способом укладываем все оставшиеся ряды.

Когда ламинат полностью уложен, можно приступать к установке плинтусов. Для этого вынимаем распорные клинья, срезаем выступающую часть подложки и гидроизоляции и закрепляем к стене кляймеры при помощи дюбелей. Первый кляймер крепим на расстоянии в 15-20 см от угла, остальные с шагом в 40-50 см. Теперь берем плинтус, укладываем на место и начинаем прижимать его в местах, где закреплены кляймеры. В углах и стыках плинтуса ставим специальные заглушки.

Поверх ламината устанавливаем плинтус

Следует отметить, что существует еще два способа, как стелить ламинат. Подробно о них показано в следующем видео:

Как укладывать ламинат возле труб и дверей

Чаще всего возникает такая потребность если . Если в помещении проходит стояк отопления, тогда ламинат придется укладывать вокруг труб. Сделать это можно следующим способом:

Технология подрезки ламината под трубы

Технология подрезки ламината под двери

прикладываем панель к трубам и намечаем места их соприкосновения;
затем отмеряем расстояние от стены до центра труб и отмечаем его на панели;
в полученном пересечении линий засверливаем отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр труб;
отрезаем малую часть панели;
укладываем большую часть панели и фиксируем ее;
торец отрезанного куска промазываем клеем, заводим за трубами и прикладываем к большей части панели;
чтобы спрятать зазор между трубами и ламинатом, используем специальные заглушки.

В местах соприкосновения ламината и коробки дверного проема ламинат необходимо класть заподлицо самой коробки. Поэтому, если дверная коробка уже установлена, придется взять специальную пилу и вырезать снизу часть стойки коробки. Высота выреза должна соответствовать толщине ламината. После чего необходимо подрезать панель ламината таким образом, чтобы она частично или полностью перекрывала порог и заходила под дверную коробку. Окончательно зафиксировать её можно при помощи струбцины. Чтобы выглядел красиво, и не было резких перепадов, следует использовать специальный фиксирующий элемент для порогов.

Ламинат, как напольное покрытие, укладывается весьма просто и быстро. Соблюдение всех норм и рекомендаций позволит создать надежное и долговечное покрытие. А разнообразие цветов и рисунков будет полезно для тех, кто желает получить изысканное напольное покрытие за малые деньги.