Технология утепления дома из пеноблоков. Эффективное утепление дома из пеноблоков снаружи: способы и материалы Использование пенобетона в качестве теплоизоляции

Стены из пеноблока в результате способности впитывать и накапливать влагу нуждаются в утеплении. Но как выполнить теплоизоляцию максимально эффективно и без вреда для строения? Предлагаю ознакомиться с теплоизоляционными материалами и технологией их монтажа, что позволит вам самостоятельно сделать дом из пеноблоков теплым и долговечным.

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков

Пеноблок сам по себе обладает низкой теплопроводностью — 0,2 - 0,4 Вт/м*ºK. Эта характеристика в несколько раз ниже теплопроводности силикатного кирпича. Поэтому многие новички сомневаются в целесообразности утепления пеноблочного дома.

На самом деле утеплять пенобетонные строения необходимо по следующим причинам:

Пенобетон обладает высокой паропроницаемостью . Если не утеплить стены снаружи, точка росы будет располагаться внутри них, что отразится на долговечности всего дома;

Утеплитель повышает энергоэкономность жилья . Несмотря на низкую теплопроводность пенобетона, энергоэкономность неутепленного дома не может сравниться с этим показателем утепленного жилья.

Поэтому теплоизоляция пенобетонного дома - это не то, на чем стоит экономить. Единственное, обойтись без утепления можно в том случае, если дом не планируется использовать как зимний. Правда, даже дачный дом, предназначенный для временного проживания, снаружи все равно придется отделать, так как воздействие влаги за несколько сезонов испортит стены.

Материалы для утепления

Выбор утеплителя зависит от области его применения. Как известно, утеплять жилье можно двумя способами:

Снаружи;
Изнутри.

Ниже рассмотрим утеплители, которые подходят для обоих случаев

Материалы для внешней теплоизоляции

Основное требование к теплоизоляционным материалам для наружных работ - это паропроницаемость. Если влага, скопившаяся внутри стен, не сможет выходить наружу, стены будут отсыревать.

Поэтому для стен из газобетона обычно используют следующие материалы:

Минвату . Представляет собой волокнистый утеплитель в виде плит (матов), выполненный из расплава горных пород. Чаще всего применяют базальтовый минеральный утеплитель, так как он обладает наиболее высокими техническими характеристиками.

Теплопроводность минваты из базальта составляет 0.055 до 0.11 Вт/м*К;

Эковата (целлюлозная вата) . Представляет собой вату из целлюлозы со всевозможными химическими добавками, которые повышают огнестойкость и биостойкость утеплителя. Эковата наносится на поверхность в мокром виде при помощи специального оборудования. Поэтому самостоятельно утеплить стены с ее помощью не получится.

Теплопроводность этого материала составляет 0,032-0,041 Вт/м*K.

Надо сказать, что в принципе можно использовать и паронепроницаемые теплоизоляционные материалы, такие как пенопласт или пеноплекс. Однако в этом случае необходимо тщательно пароизолировать стены изнутри.

Материалы для внутренней теплоизоляции

Внутренняя теплоизоляция может применяться только в качестве дополнения к наружной или в том случае, если нет возможности утеплить дом снаружи. К примеру, подобным образом можно утеплить балкон или лоджию. Дело в том, что после утепления жилья изнутри стены перестанут обогреваться, что приведет к ряду негативных последствий.

Что касается выбора теплоизоляционных материалов, то применять можно как паропроницаемые, так и не паропроницаемые утеплители. Единственное, в случае использования паронепроницаемых утеплителей, дом лишится способности «дышать» и превратится в своего рода термос. Поэтому придется обеспечить качественную вентиляцию.

Что касается паропроницаемых утеплителей, можно использовать все вышеописанные материалы, т.е. минвату и эковату.

К паронепроницаемым относятся следующие утеплители:

Пенополистирол, или пенопласт. Представляет собой дешевый и эффективный материал, обладающий теплопроводностью от 0,032 до 0,04 Вт/м*K. Как и все полимерные материалы пенопласт способен гореть даже несмотря на наличие антипиренов. В процессе горения он выделяет токсичные вещества;

Экструзионный пенополистирол (пеноплекс). По сути, тот же пенопласт, но изготовленный по особой технологии. Если произвести сравнение обычного пенопласта и пеноплекса, то можно прийти к выводу, что последний превосходит пенопласт по всем важным параметрам, таким как прочность, долговечность и теплопроводность.

Единственный его недостаток - это высокая цена. Поэтому для внутренних работ экструзионный пенополистирол не всегда целесообразно использовать. Зато, если вам нужно утеплить, к примеру, фундамент - выбор очевиден.

Теплопроводность материала составляет от 0,028 до 0,034 Вт/(м·K);

Пенополиуретан. Наносится в виде жидкой пены специальным оборудованием. Имеет самую низкую теплопроводность - от 0,019 до 0,058, к тому же наносится сплошным слоем, в результате чего исключается вероятность появления мостиков холода. К минусам относится недолговечность, высокая стоимость и невозможность выполнить утепление самостоятельно.

Технологии наружного утепления

Утеплить фасад можно двумя способами:

По технологии мокрый фасад;
По технологии вентилируемый фасад.

Мокрый фасад

Если вы хотите утеплить и отделать блоковый дом максимально экономично, сделайте это по технологии мокрый фасад. Принцип ее заключается в оклейке стен утеплителем и последующей штукатурке.

Для этого нам понадобится:

Минвата фасадная;
Клей для минеральной ваты;
Штукатурная сетка (стекловолокно);
Тарельчатые дюбеля;
Перфорированные уголки
Грунт фасадный;
Декоративная штукатурка;
Краска фасадная.

Статьи по теме:

Работа включает в себя несколько этапов:

Работа осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Иллюстрации
	Поклейка утеплителя: Прогрунтуйте поверхность. Нанесите грунтовочную жидкость валиком или кистью; Подготовьте клей - размешайте в воде до получения однородной тестообразной консистенции; Нанесите клей на тыльную сторону плиты; Приклейте первую плиту к стене и выровняйте по уровню во всех плоскостях. Начинайте работу снизу от угла и приклеивайте плиты рядами; Плиты второго ряда немного сместите относительно первого, чтобы на стене они располагались в шахматном порядке.По такому принципу оклейте все стены. Обязательно следите за уровнем, чтобы поверхность получилась ровной.
	Монтаж дюбелей: Просверлите сквозь утеплитель отверстие на 5-7 мм превышающую длину крепежа; Вставьте крепеж; Забейте в дюбель гвоздь, который имеется в комплекте. При этом слегка утопите шляпку дюбеля в утеплителе.Таким образом закрепите все плиты, как показано на схеме.
	Подготовка к армированию: Подготовьте плитный клей; Замажьте клеем шляпки дюбелей; На наружные углы наклейте штукатурные уголки.
	Армирование: Нарежьте сетку на полосы необходимой длины (по высоте стен); Нанесите клей на участок, к которому будете приклеивать полосу. Толщина слоя должна составлять 3-4 мм; Приложите сетку и прогладьте шпателем, чтобы она погрузилась в клей; Вторую сетку приклейте так же, но с перекрытием первой на 10 см. Таким образом армируйте всю поверхность стен.
	Декоративная отделка: Прогрунтуйте стены; Размешайте с водой декоративную штукатурку; Нанесите покрытие как можно более тонким слоем, и, по мере схватывания, затирайте штукатурной теркой; Если штукатурка не колерованная, ее необходимо покрасить. Воспользуйтесь фасадной краской. Нанесите ее в два слоя валиком с промежуточной сушкой.

На этом отделка завершена. В результате получился привлекательный фасад, надежно защищающий стены от воздействий окружающей среды.

Утепление под сайдинг (вентфасад)

Технология утепления под сайдинг не требует выполнения мокрых работ, что позволяет заниматься теплоизоляцией практически в любое время года. Кроме того, подобная отделка получается более прочной и долговечной. Правда, затраты, по сравнению с мокрым фасадом, увеличатся на 20-30 процентов, а то и больше.

Для утепления дома под сайдинг вам понадобятся следующие материалы:

Сайдинг или другие виды стеновых панелей;
Доборные элементы для сайдинга (уголки, стартовая планка);
Деревянный бруски 50х50 мм;
Ветро- влагозащита;
Минеральные плиты.

Порядок выполнения работы следующий:

Работа выполняется следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Монтаж каркаса: Нарежьте брус по высоте стен; Закрепите брус на стене в одной вертикальной плоскости с шагом 60 см.Так как пеноблок обладает невысокой прочностью, крепить стойки необходимо специальными дюбелями. Перед монтажом дерево обязательно обработайте огнебиозащитой.
	Утепление и пароизоляция: Заполните пространство каркаса утеплителем; Зафиксируйте каждую плиту одним-двумя дюбелями; Поверх каркаса закрепите влагоизоляционную диффузную мембрану степлером. Стыки обязательно делайте с небольшим нахлестом; Поверх пленки прибейте деревянные рейки, которые обеспечат вентиляционный зазор.
	Монтаж сайдинга: Закрепите саморезами по нижней линии будущей обшивки стартовую планку; В углах закрепите декоративные уголки, которые выполняют функцию вертикальных направляющих; Заправьте первую панель в уголок и соедините со стартовой планкой. Как правило, панель нужно зацепить как крючок или придавить до щелчка. Верхнюю часть панели зафиксируйте винтами; Панели второго ряда состыкуйте с панелями первого ряда как со стартовой планкой; Верхний ряд панелей, после состыковки с предпоследним рядом, заправьте в финишную планку, которую предварительно нужно зафиксировать шурупами.Подробней узнать о процессе установки панелей вы можете из инструкции, которую обычно предоставляет производитель.

Дом можно отделать не только сайдингом, но и обложить кирпичом. В этом случае утеплитель располагается между несущей и кирпичной стенами. Такая технология наиболее дорогая и сложная, так как для кирпичной стены требуется фундамент, к тому же кирпич сам по себе стоит не дешево.

Вот и все основные нюансы наружного утепления под сайдинг.

Технологии внутреннего утепления

Утеплить стены изнутри, как и снаружи, можно двумя способами:

Мокрым способом;
Под сухую штукатурку;

Утепление мокрым способом

Принцип утепления мокрым способом практически не отличается от наружного утепления по технологии мокрый фасад. Единственное, после армирования утеплителя клеем, поверхность покрывается не декоративной штукатуркой, а шпатлевкой. Шпаклеванные стены можно покрыть любым отделочным материалом, будь то обои, краска, кафель или даже декоративный камень.

Для отделки мокрым способом можно использовать любые плитные теплоизоляционные материалы, такие как минвата, пенопласт или пеноплекс.

Утепление под сухую штукатурку

Сухой штукатуркой называется гипсокартон, который монтируется на каркас. Утепление каркасным способом тоже напоминает теплоизоляцию фасада - на стены монтируется каркас, пространство которого заполняется утеплителем.

Единственное, снаружи между гипсокартоном и утеплителем необходимо расположить пароизоляционную мембрану или пенофол, чтобы утеплитель не намокал, особенно это касается минваты. Дело в том, что ее паропроницаемость гораздо выше паропроницаемости пенобетона.

Конечно, если вы собираетесь утеплять стены пенополиуретаном, то никакая пароизоляция ему не понадобится. Этот материал совершенно не боится влаги и сам защищает стены от пара.

Как я уже говорил, утепления пенополиуретаном заключается в нанесении пены на стены. Последняя обладает отличной адгезией, в результате чего хорошо приклеивается к пенобетону, и затем моментально застывает.

Так как штукатурить ПП нельзя, этот утеплитель используют только под отделку каркасным способом - вначале устанавливается каркас, а затем напыляется пена. После этого к каркасу крепится ГКЛ или любой другой листовой материал.

Надо сказать, что процесс нанесения пены очень сложный. Качественно утеплить стены ПП у вас не получится, даже, если вы возьмете необходимое оборудование на прокат. Поэтому работу лучше доверить специалистам.

Вот и все нюансы утепления газобетонного дома. Напоследок отмечу, что для достижения максимального эффекта теплоизолировать необходимо не только стены, но и пол, а также чердак.

Эта процедура выполняется так же, как и при утеплении любого другого дома - пространство между стропил или балок перекрытия заполняется теплоизоляционным материалом, и со стороны дома защищается паробарьером. После всех этих манипуляций в вашем доме будет тепло даже во время самых сильных морозов.

Вывод

Теперь вы знаете как правильно утеплить дом из газобетона и можете сами справиться с поставленной задачей. Если столкнетесь с какими-либо трудностями - обращайтесь ко мне в комментариях, и я с радостью помогу советом.

Утепление пеноблока – мероприятие обязательное, благодаря которому удается значительно улучшить эксплуатационные характеристики жилых зданий и существенно продлить срок службы всей конструкции. Пеноблок – вид ячеистых бетонов, который отличается небольшим весом, большим размером, высокими свойствами звуко/теплоизоляции и массой других преимуществ.

Несмотря на то, что пеноблок можно отделывать любыми материалами и показатели теплосбережения у него достаточно высокие, утепление стен специальными материалами все равно имеет смысл. Изначально утепление стен из пеноблоков не предполагалось ввиду того, что у материала и так высокие характеристики в плане термоизоляции, но для защиты самого блока и повышения свойств в условиях суровых зим используют разные материалы.

Еще одной причиной необходимости утепления блока является его хрупкость – пенобетон обладает достаточной прочностью, но боится внешних воздействий, становится более склонным к деформациям под влиянием влаги и мороза.

Какие преимущества дает утепление дома из пеноблоков снаружи:

Экономия внутреннего простанства.
Сохранение целостности блоков.
Эффективная защита стен от попадания влаги, промерзания, что существенно продлевает срок службы здания.
Исключение возможности скопления конденсата внутри материала – вывод его наружу и удаление воздухом.
Отсутствие мостиков холода, более эффективное теплосбережение.
Повышение эффективности теплоизоляции на 20-30%.
Созданный для монтажа утеплителя каркас может выступать основой для финишной отделки.

Для утепления пенобетона используют легкие варианты – минеральная вата, пенопласт и т.д.

Разбираем теоретические аспекты

Утепление пеноблока снаружи осуществляется по тем же правилам и стандартам, что и работа с любым другим материалом. Но при выборе материала и технологии учитывают особенности пенобетона.

Когда утепление снаружи должно проводиться обязательно:

Если стены толщиной меньше 37.5 сантиметров.
При условии, что кладка с большой толщиной раствора, когда через швы может уходить тепло.
Использование в строительстве здания высокоплотных блоков марки D500 и выше.
Если ширина блоков составляет меньше 30 сантиметров.
При заполнении пенобетонными изделиями несущих каркасов сооружений.
В случае допущения ошибок строителями – если в кладке использовали цементный раствор вместо специального клея, делали толстые швы и т.д.

В остальных случаях выполнение теплоизоляционных работ осуществляется по желанию, но так или иначе обеспечивает более качественное сбережение тепла. Чтобы точно определить необходимость выполнения работ, желательно произвести расчеты сопротивления стен теплопередаче и сравнить с указанными в нормативах показателями.

В качестве примера можно взять строительство дома из блоков марки D500 с коэффициентом теплопроводности 0.14. Толщина стены здания делится на коэффициент – 375 миллиметров (0.375 метра) поделить на 0.14 и получается 2.68. В СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» указано, что нормативным показателем принято значение 3.2 (для Москвы и ближайшего региона).

То есть, толщины стен не хватит для обеспечения качественной теплоизоляции требует принятия дополнительных мер. Правда, нужно помнить об учете сопротивления теплопередаче внутренней и наружной обшивки. Эти показатели добавляются к получившемуся значению.

При условии использования оптимальных отделочных материалов может получиться, что толщины пенобетона и хватит. Но если цифра ниже указанной в СНиП, то теплоизоляцию выполняют обязательно.

Выбираем подходящий изолятор для утепления снаружи

Задумываясь о том, чем утеплить дом из пеноблоков снаружи, обычно отдают предпочтение легким и доступным материалам – пенопласту, минеральной вате, пеноплексу. Каждый из материалов обеспечивает определенный уровень теплоизоляции, защищая конструкцию и продлевая срок службы всего здания.

Применение пенопласта

Самый популярный вариант для внешнего утепления пеноблоковых зданий. Материал совсем не пропускает влагу, стоек к морозу, обладает невысокой стоимостью. Поверх пенопласта обязательно нужно выполнить финишную декоративную отделку, которая сделает здание эстетичным и защитит пенопласт от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые разрушают материал.

Самые популярные виды пенопласта:

Технониколь Carbon Eco – листы размером 118х58 и толщиной в 3 сантиметра могут эксплуатироваться при температуре в диапазоне от -70 до +75 градусов. Невысокая стоимость и прекрасные характеристики делают материал популярным.
Кнауф Терм – хорошие показатели паропроницаемости, способность выдерживать температуры от -140 до +80 градусов, невысокая цена. Поставляется в формате листов величиной 100х100 сантиметров толщиной от 5 сантиметров.
Ursa XPS – подходит для утепления пеноблоковых фасадов, производится в листах величиной 125х60 сантиметров толщиной 5 сантиметров, стоит примерно столько же, сколько и аналоги.

Как выполняется наружное утепление пенопластом:

Тщательная очистка поверхности пеноблока от грязи, песка, мусора, наплывов строительной смеси.
Нанесение слоя грунтовки, которая обеспечит адгезию пенобетона и монтажного клея.
Монтаж цокольного профиля снизу на стене – он станет опорой утеплителя.
Замес клея с применением специальной насадки для дрели (напоминает миксер).
Подготовка пенопласта – листы обрабатывают игольчатым валиком, чтобы сделать шероховатыми.
Нанесение слоя клея шпателем на поверхность пенопласта.
Монтаж листов пенопласта на пенобетон в направлении снизу вверх, в углах и краях крепятся зонтичные дюбеля.

Использование минеральной ваты

Данный утеплитель является неорганичным и представляет собой вещество, созданное большим числом переплетенных волокон, сделанных из осадочных и горных пород, металлургических шлаков. Популярный вариант, основными преимуществами которого указывают такие: высокая звуко/теплоизоляция, сопротивление ко влаге, жаропрочность, срок эксплуатации в районе 35-40 лет.

Самый распространенный вид минеральной ваты для утепления наружного типа – производства компании Технониколь, которая поставляет базальтовый изоляционный материал Технолайт Экстра в пачках по 8 плит величиной 120х60 сантиметров и толщиной 5 сантиметров. В ассортименте также есть листы большей толщины, цена одной пачки стартует от 555 рублей.

Выбирая минеральную вату для наружной изоляции пеноблока, нужно представлять себе этапы работы с ней, желательно, чтобы задачу выполняло минимум 2 человека.

Как утепляют пенобетон минеральной ватой:

Очистка стен и создание идеально ровной поверхности.
Обработка всей площади антисептиком.
Установка крепления для обрешетки.
Монтаж теплоизоляционных прокладок.
Размещение направляющего цоколя внизу стены.
Вставка утеплителя, крепление его дюбелями, которые вкручивают на глубину 4 сантиметра в стену.
Укладка ветрозащитной мембраны поверх минваты.

Пеноплекс: аналог пенопласту

Данный теплоизоляционный материал схож с пенопластом, но производится по другой технологии. В его создании используются высокие температуры и давление, что позволяет получить прочный и легкий материал. Другое его название – экструдированный пенополистирол. Он стоек к сжатию, полностью экологичен, не боится влаги и плесени, демонстрирует прекрасные эксплуатационные характеристики и долгий срок службы.

Самые популярные варианты пеноплекса:

Пеноплэкс Фасад – создан специально для теплоизоляции фасадов, толщина может быть разной (3-10 сантиметров), как и габариты. Стоимость одного листа составляет от 100 рублей.
Пеноплэкс Комфорт – плиты величиной 118.5х58.5 сантиметров и толщиной 3 сантиметра (но может быть и больше), в упаковке может быть 4/7/10/13 штук. Пакет из 13 листов стоит от 1400 рублей.

Как крепить плиты пеноплекса на пеноблок:

Выравнивание поверхности стены, тщательная заделка всех трещин.
Обработка фасада грунтовкой.
Замес клея по инструкции, указанной на упаковке.
Приклеивание листов пеноплекса, потом закрепление их дюбелями.
Монтаж армированной сетки для финишной отделки.

Все работы может выполнить один мастер – плиты отличаются малым весом, легко и быстро монтируются. Дополнительных пароизоляционных материалов использовать не нужно.

В какое время лучше проводить работы

До того, как утеплить дом снаружи, должно пройти определенное время. Ведь на заводе пеноблоки сразу после производства отправляют в герметичную упаковку и поставляют на строительный объект. При условии, что здание возводится быстро, блоки по завершении строительства еще сохраняют первоначальный уровень влажности. И если утеплять сразу, блоки будут впитывать всю воду и пар в себя.

Из-за этого понижается паропроницаемость и в мороз при включении внутри здания отопительных приборов влага внутри стен движется туда, где меньше парциальное давление (в направлении дома, то есть). Когда влага доходит до внутренней отделки, она собирается на поверхности и стена становится влажной. Пеноблоки промерзают, изолятор активно гниет и эксплуатационные характеристики всего здания значительно ухудшаются.

После окончания строительства фасад желательно накрыть пленкой и позволить выпарить всю влагу в течение 3-5 месяцев, что зависит от влажности/температуры окружающей среды.

Идеально, когда дом строят весной, а утепление осуществляют в конце лета. Тогда пеноблоки успевают высохнуть полностью и эффективность дальнейших работ повышается.

Изучаем методику проведения работ

Теплоизоляция пеноблочных зданий осуществляется в несколько этапов. Технологию нужно соблюдать обязательно – только так удастся добиться максимальной эффективности.

Подготавливаем исходную поверхность

Сначала нужно тщательно очистить поверхность пеноблоков, удалив всю пыль, грязь. При наличии дефектов их нужно заделать цементным раствором высокой прочности, если же дефекты занимают существенную площадь, для их устранения выбирают так называемую «дышащую штукатурку».

После очистки блоки пропитывают гидрофобизаторами. Данный этап не входит в число обязательных, но дает возможность качественно защитить фасад от влияния влаги. У разных моделей могут отличаться расход и методы распыления, поэтому перед применением вещества тщательно изучают инструкцию.

Теперь можно укладывать гидроизоляционный материал – пленку монтируют внахлест, делая припуск в 10 сантиметров. Хорошо для этих задач подходит мембранная пленка, которую фиксируют на специальный клей.

Создаем каркас прочности

Каркас делают из брусков, он нужен для укладки теплоизолятора. Ширина брусков должна быть на 1-2 сантиметра больше в сравнении с предполагаемой толщиной слоя изоляции. Монтируют бруски на специальные дюбель-гвозди, предназначенные для пеноблоков. Чтобы делать отверстия, подбирают сверла нужного диаметра (тоже именно для пенобетона, который отличается хрупкостью).

Между брусками оставляют расстояние на 2-3 сантиметра меньше в сравнении с шириной рулона минеральной ваты или листа пенопласта. Это необходимо для обеспечения плотного прилегания материала и исключения возможности появления щелей. Двери и окна полностью обрамляют по периметру.

Важно: несколько перпендикулярных линий бруса с величиной шага в 1-1.5 метров добавляют для повышения прочности всей конструкции.

Завершающий этап: укладка с последующей отделкой

Пространство внутри брусков заполняют минеральной ватой или крепят на них пенопластовые листы. Фиксируют на клей или дюбеля, маты/листы крепят встык с исключением даже минимальных щелей. Часто при использовании минеральной ваты делают 2 слоя теплоизоляции в шахматном порядке, достигая общей толщины в 10-12 сантиметров.

В конце на каркас монтируют фасадные панели, на них сверху – финишную отделку. Вентиляционный зазор должен составлять 2-3 сантиметра (это позволит избежать появления конденсата и понизить теплопроводность изоляции).

Утепление дома из пеноблоков – важная и нужная задача, при условии правильного выполнения которой удастся существенно продлить срок и улучшить качество эксплуатации жилья.

Коробка дома из пенобетона построена, возведена крыша, проложены коммуникации, сделана внутренняя отделка. Можно въезжать? Можно. Теплопроводность пеноблока, используемого при строительстве, обеспечит создание комфортного микроклимата. Нужно ли утеплять такое строение? Какую выгоду получит владелец, затратив деньги на проведение дополнительных работ и приобретение материалов? Есть ли она?

Схема изоляции дома из пеноблока

Пеноблоки активно используются при возведении зданий и сооружений при малоэтажном строительстве. Популярность данного материала для возведения вертикальных ограждающих конструкций обусловлена тем, что материал имеет низкий коэффициент теплопроводности (около 0,036 единиц, что сопоставимо с характеристиками некоторых утеплительных материалов).

Использование блоков при соблюдении технологии позволяет:

создать внутри оптимальный температурный комфорт, как в зимний, так и летний период времени;
предупредить появление сырости, распространение грибка и плесени по строительным конструкциям;
уменьшить потребление энергоресурсов на отопление;
сократить затраты на приобретение необходимых материалов и кладку стен;
обеспечить высокую скорость строительства.

Пористость, легкость, большие размеры блоков значительно понижают механическую прочность возводимых стен. Проектировщики рекомендуют проводить дополнительные мероприятия по защите пеноблоков от внешнего воздействия окружающей среды.

Нарушение технологии, недобросовестность рабочих, собственная неопытность могут привести к снижению уровня теплосбережения.

Чтобы понять как сделать теплый дом из пеноблоков можно провести наблюдение за показаниями внешнего и внутреннего термометра, анализ затрат на отопление.

Проектные и исследовательские организации не рекомендуют проводить утепление дома снаружи при помощи каменных панелей, ввиду значительного увеличения нагрузки на стены.

Улучшаем, утепляя снаружи

Для утепление дома из пеноблоков снаружи является наиболее приемлемым вариантом. Данный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

дополнительная защита материала стен от разрушающего воздействия ветра и влаги;
вынос точки росы за пределы ограждающей конструкции, что предотвращает промерзание и преждевременное разрушение блоков.

Проведение утепления дома из пеноблоков изнутри значительно сокращаем полезную площадь. Существует определённая целесообразность проведения внутренних работ в том случае, если затраты денежных средств и времени существенно меньше, чем при проведении наружных работ или производиться утепление на уже функционирующем объекте с облицовкой дорогой отделкой.

Изоляция дома из пеноблока изнутри - не самых практичный вариант

Перед тем как утеплять дома из пеноблоков изнутри, хорошо взвесьте все плюсы и минусы данного способа теплоизоляции.

Проводя утепление блочного дома, расположенного на территориях с теплым климатом, достаточно произвести оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором.

Основные теплоизоляторы

Чем лучше утеплить дом из пеноблоков снаружи? Материал утеплителя должен обладать небольшим весом, удобством и легкостью монтажа, большой теплоудерживающей способностью, приличным сроком эксплуатации.

По большинству параметров оптимальными теплоизоляторами можно считать:

волокнистые материалы;
пенополистиролы (например, пеноплекс).

Возможно использование пенополиуретана.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки при утеплении пеноблока.

Базальтовое волокно

Использование термоизоляторов на основе отдельных волокон разного происхождения основано на образовании неподвижного воздушного слоя внутри плиты или полотна. Именно он обеспечивает высокую теплосберегающую способность. Для проведения наружного утепления рекомендуется использовать минеральные утеплители, изготавливаемые из базальта. Они обладают:

большим сроком эксплуатации;
абсолютной устойчивостью к биологическому и химическому воздействию;
нулевой пожарной опасностью;
хорошей паропроницаемостью.

К недостаткам относятся их высокая гигроскопичность, быстрое разрушение под воздействием ветровых нагрузок, возможность усадки при несоблюдении порядка монтажа.

В качестве защиты теплоизолятора используют:

каменную кладку;
вентилируемые и «мокрые» фасады.

Пенополистиролы

Отделка фасада дома из пеноблоков -это процесс в котором применяют пенополистиролы: вспененные (пенопласт) и экструдированные (пеноплекс). Различные технологии изготовления позволяют получить материалы близкие по своим техническим характеристикам при разной стоимости. Пенопласт гораздо дешевле своего «родственника».

Основные пользовательские характеристики следующие:

непревзойденная теплозащита;
почти нулевая влагонасыщаемость и паропроницаемость;
долгий срок службы,
биологическая пассивность.

Отрицательными свойствами данных материалов является высокая пожарная опасность, разрушение структуры под воздействием химически активных веществ и солнечного света.

Для нивелирования недостатков возможно использование защиты из каменных материалов, штукатурки, листовых (панельных, ламельных) материалов. Из-за высокой пожарной опасности пеноплекса наиболее предпочтительно было бы устройство утепления по технологии «мокрый» фасад.

Установка защиты из кирпича требует расширение ширины фундамента.

Пенополиуретан

При всех своих ценных эксплуатационных качествах, утепление пенополиуретаном имеет существенный недостаток для простого человека. Для его нанесение необходимо специальное оборудование и привлечение специалистов со стороны. Он обладает почти теми же качествами, что и пенополистиролы. Его преимущество – прочное единое утепляющее покрытие на всей поверхности. Но это создает дополнительные трудности при необходимости проведения восстановительных и ремонтных работ.

Защищаем термоизолятор

Любой утеплитель в той или иной степени требует защиты. Минеральные маты боятся воды и ветра, пенополистиролы и пенополиуретан – огня и солнца. Обеспечивать их укрытие необходимо, чтобы не пришлось все переделывать через очень короткое время.

Порядок работ при утеплении стен зависит не от выбора термоизолятора, а от выбора материала, используемого для защиты.

Каменная кладка

Один из самых затратных, но самых долговременных способов утепления стен снаружи. В первую очередь производится расширение фундамента на толщину слоя утеплителя с учетом декоративного оштукатуривания.

Чтобы избежать затрат на приклеивание утеплителя, необходимо производить параллельно две операции: установку изолятора и укладку кирпича (блоков). При использовании блоков, впоследствии, приходится накладывать штукатурку. Затраты на эти работы с лихвой окупаются низкой стоимостью пенобетона и большой скоростью работ из-за их больших геометрических размеров.

«Мокрый» фасад

Технология производства такого фасада одинаково успешно используется при использовании базальтовых и пенополистирольных утеплителей.

Стены предварительно очищаются от наслоений, остатков строительных растворов, пыли. Строительным раствором заделываются щели, дефекты блоков, неровности кладки. Поверхность грунтуется. На нее с помощью специальных составов вплотную к стене по всей поверхности закрепляются плиты термоизолятора.

Клеевые составы для волокнистых и пенополистирольных плит имеют разный состав. Приобретайте клей рекомендованный для конкретного материала. Как правильно приготовить состав, написано в инструкции.

Через время, необходимое для полной фиксации и указанное на упаковке, надобно произвести закрепление плит при помощи зонтичных дюбелей. Места заглубления крепежа рекомендуется выровнять при помощи клеевого состава.

После этого на поверхность теплоизолятора при помощи клея наносится армирующая сетка, которая оштукатуривается. После высыхания, декоративная фасадная штукатурка окрашивается в соответствии с разработанным проектом.

Вентилируемый фасад

Самая трудоемкая защита утеплителя изготавливается из листов, ламелей, панелей. Для её обустройства необходимо предусмотреть устройство обрешетки с устройством вентиляционных зазоров.

На очищенную и выровненную поверхность в вертикальном положении укладываются доски для создания воздушной прослойки. Поверх них закрепляется пароизоляционная мембрана (при использовании пенополистиролов её установка не обязательна). Набиваются лаги высотой до 300 мм (в зависимости от расчётной толщины термоизолятора). В промежутки укладывают утеплитель. Поверх устанавливают гидроизоляционную пленку (при использовании минеральных утеплителей выполняют ветрозащитную функцию, при монтаже пенополистиролов – не обязательна).

Для обустройства вентзазора вертикально нашивают контррейки, на которые впоследствии устанавливается выбранный облицовочный материал.

Утепление стен из пеноблоков проводить нужно. Это повысит комфорт проживания, снизит затраты на отопление, продлит срок эксплуатации внешних ограждающих конструкций.

Пеноблоки отличаются превосходными характеристиками по низкой теплопроводности, однако материал пористый и отлично впитывает влагу. При цикле размораживания/замораживания, жидкость, накопленная в его порах, снижает теплоизоляционные качества материала и разрушает его. После постройки дома из пенобетонных блоков, следует подумать о том, как его дополнительно утеплить и защитить от атмосферной влаги.

Выбор утеплителя

Пеноблок - хрупкий материал, как несущая конструкция, поэтому утеплитель к нему нужно подбирать соответствующий по весу. Оптимальным вариантом являются базальтовые либо стекловолокнистые минераловатные плиты, размерами 50×100 или 60×120 см, толщиной от 5 до 15 см, плотностью 130-160 кг/м3. Можно использовать и вату в виде матов, однако плотность такого материала меньше.

Минеральная вата для утепления дома с наружи "Технониколь".

К преимуществам минеральной ваты относятся:

Низкая теплопроводность.
Огнеупорность.
Невысокая стоимость.
Высокая паропроницаемость.
Отличные характеристики по звукопоглощению.
Устойчивость к появлению плесени, грибка.
Долговечность.

Утепление стен из пеноблока - снаружи или изнутри?

Утеплять стену дома из пеноблоков целесообразнее снаружи:

Не теряется полезная площадь.
Не смещается точка росы внутрь несущей стены.
Пеноблоки находятся под надежной защитой.

Материалы и инструменты

Для проведения работ по теплоизоляции стен из пенобетонных блоков снаружи потребуются следующие инструменты:

шуруповерт;
емкость для клея;
шпатель для его нанесения (подойдет зубчатый или как его еще называют - «расческа»), а также широкий шпатель под штукатурку;
нож канцелярский (строительный);
кисть или валик;
защитная одежда, очки, перчатки;
перфоратор, электродрель, молоток;
уровень;
рулетка.

И материалы:

минераловатные плиты;
стеклотканевая сетка;
профиль перфорированный цокольный;
дюбели-зонтики;
дюбели для крепления профиля;
клей полимерцементый для минераловатных плит;
грунтовка глубокого проникновения;
смесь для оштукатуривания.

Этапы выполнения работ

Подготовка стен к монтажу.

Перед утеплением необходимо вывести все коммуникационные устройства, обеспечить выход стоков, отливы, вентиляцию.

Стены тщательно очистите от пыли, загрязнений, просушите. Проводить работы лучше всего в сухой период года, когда вы будете на 100% уверены, что не оставили под утеплителем впитавших влагу пенобетонных блоков.

Убедитесь в отсутствии щелей и трещин и если таковые имеются, необходимо их заделать либо если повреждения растущие, задуматься об укреплении конструкции или ремонте фундамента .

Очищенную поверхность стен обработайте грунтовкой для наружных работ глубокого проникновения. Желательно это сделать дважды. Грунтовка обеспечит качественную адгезию материала с пеноблоками.

Крепление несущего профиля.

Профиль необходим для поддержки минераловатных плит и обеспечивает защиту от доступа грызунов под утеплитель. Профиль крепиться по периметру цоколя, строго по уровню, на дюбели или саморезы.

Укладка плит.

Приготовьте полимерцементный клей, согласно инструкции на его упаковке, При помощи шпателя, равномерно наносите на плиты клей с тыльной стороны материала. Слой должен быть равномерным и тонким, после нанесения следует также сделать точечные нанесения раствора по всей поверхности плиты. Плиты укладывают с низу в верх в шахматном порядке. Выступающие части утеплителя можно отпилить обычной ножовкой.

Фото утепления стен снаружи минеральной ватой.

Крепление плит «зонтиками».

Примерно через сутки после наклеивания, необходимо укрепить фиксацию минераловатных плит дюбелями «зонтиками». Отверстия для дюбелей сверлятся длиннее самого дюбеля примерно на 1,5 см.

Штукатурка по утеплителю

Защитить сам утеплитель и придать дому законченный вид можно оштукатурив стены по технологии «мокрый» фасад. Армирующая стеклотканевая сетка укладывается поверх утеплителя на клей, с толщиной слоя в 3-5 мм, при этом сетка утапливается в клей, практически полностью. Если требуется укладка внахлест, делайте его не менее чем в 10 см.

Штукатурка стен по утеплителю - "мокрый" фасад.

Поверх сетки, после разглаживания и высыхания, наноситься слой грунтовки. После его высыхания можете наносить финишный слой штукатурки.

Таким образом, своими руками и без помощи специалистов можно утеплить дом из пеноблоков минеральной ватой снаружи и оштукатурить под «мокрый» фасад.

Наружное утепление дома из пеноблоков является важной составляющей всего строения. Ведь это теплоизоляция помещение и соответственно цена за отопление. Сегодня мы рассмотрим, как правильно утеплить дом из пеноблоков снаружи.

Сегодня на рынке розничных продаж есть масса материалов, при неправильном выполнении работы потраченные деньги не дадут нужного результата. На видео в этой статье вы сможете посмотреть, как делается эта работа, и выбрать нужный материал.

Утепление дома из пеноблоков

Утепление домов из пеноблоков начинается с правильного выбора нужного материала. После этого делаются расчеты и покупка. Давайте по порядку разберемся, чем утеплить дом из пеноблоков снаружи и как это сделать правильно.

Материал

Итак, чем лучше утеплить дом из пеноблоков снаружи, на это вопрос ответить не сложно. Материал должен переносить перепады температур и повышенную влажность.

Внимание: Нужно комбинировать утеплитель и его толщину для каждой стены отдельно. Например, стена с южной стороны получает больше тепла. Значит слой можно делать меньше, чем на остальных. Чтобы защитить дом от различных грызунов, нижний пояс фасада утепляется экструдированным пенополистиролом. Углы здания утепляются материалом более толстого слоя.

Утепление снаружи дома из пеноблоков наиболее часто делается следующими материалами:

Минеральная вата

Это неорганический материал, который состоит из большого количества волокон, переплетенных между собой.
Он производится расплавлением горной или осадочной породы, а также металлургических шлаков.
Для утепления используется несколько разновидностей минваты: стеклянная (стеклянные волокна) и каменная (горная порода).
Плиты из ваты используются при различных способах утепления. «Мокрый» – состоит из 3 слоев. Это теплоизоляция, армирующий слой и «шуба». «Навесной вентилируемый фасад» – облицовка, вентиляционный слой, утеплитель, каркас.
Достоинства: жаропрочность, высокая теплоизоляция, стойкость к повреждениям, сопротивляемость к впитыванию влаги, отменная звукоизоляция (уменьшение шума до 20%). Период использования достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Это самый распространенный материал, которым утепляют стены зданий.

Производство началось в 1930-ых годах. По сегодняшний день занимает лидирующее место среди всех утеплителей. Обладает очень хорошей теплоизоляцией. Она обусловлена технологией изготовления, состоящей из вспенивания полистирола специальным оборудованием. В результате появляются небольшие воздушные пузыри.
Легкий вес и сопротивляемость проникновению влаги. Обеспечивается тем, что пенопласт содержит в себе 98% воздуха от общей своей массы.
Еще одним достоинством является невысокая стоимость изготовления и малая цена работы по утеплению. При отделке пенопластом потери тепла уменьшаются почти на 70%.
Благодаря современным технологиям, он имеет большую огнеупорность (не горит и хорошо сопротивляется огню). Однако пенопласт очень легко «сдается» мелким грызунам. Если они присутствуют на территории или в помещениях, то от использования этого вида материала придется отказаться.

Внимание: Чем утеплить дом из пеноблоков, здесь надо смотреть по самому строению. Ведь пенопласт привлекает грызунов и в нем они прекрасно живут. Поэтому для жилых помещений это будет не лучший вариант.

Подготовка стен

Теперь рассмотрим, как утеплить снаружи дом из пеноблоков, и здесь уже надо будет выполнить правильную технологию монтажа. Все можно будет сделать своими руками, и поэтому цена ограничится стоимостью материалов.

Качественная и долгая эксплуатация утеплителя обусловлена правильной подготовкой основания и базы для последующих работ.

Итак:

В первую очередь, демонтируются все элементы, которые выступают за плоскость стен. Это решетки для проветривания, желоба, наружные сегменты вентиляторов и кондиционеров, осветительные приборы. Если коммуникации и инженерные сети попадают на поверхность, где будут проводиться работы, то их необходимо убрать. Также демонтажу подлежат декоративные части окон и карнизов. Это очень существенно для старых домов.
Стены под слоем штукатурки нужно обследовать на устойчивость простукиванием. Отступления от вертикальности и неровности можно обнаружить с помощью алюминиевых правил, отвесов и шнуров. При наличии проблем их помечают мелом, чтобы не пропустить.
Когда на здании наблюдается большая разбежка в уровне плоскостей или есть надломленные и тонкие части стены, то их в срочном порядке нужно исправить или удалить. Только после этого приступать к работам по утеплению фасада.
Части с масляной краской тщательно обрабатываются, поскольку она придает плохое сцепление с поверхностью и понижает способность пропускать пар. Со стен удаляется грибок, ржавчина и плесень. Трещины грунтуются широкими кистями специальными составами, имеющими высокую степень проницаемости, и шпаклюются до полного высыхания. Выбоины до 2 миллиметров можно не заделывать, а крупные – выравниваются кусками утеплителя.
После выполнения всех мероприятий подготовительные работы прекращаются. Теперь приступают к самому утеплению пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Утепление дома из пеноблока делается на одном уровне. Надо не нарушить геометрию. Перед тем, как приступит к работе, необходимо найти стартовую линию.

Итак:

Для этого, согласно проекту, находится крайняя точка снизу поверхности для утепления. Затем метка перемещается на все углы здания гидроуровнем (принцип основан на теории сообщающихся сосудов). Пометки соединяются друг с другом. Линия найдена.
Дюбелями строго по разметке крепится цокольный профиль. Он необходим, чтобы дать упор и не допустить движение крайнего ряда утеплителя (сырой клей имеет большую подвижность).
В зависимости от ширины утеплителя, подбирается стартовая планка. Она закрепляется забивными гвоздями с шайбами промежутком около 300-350 миллиметров.
Стартовая планка может соединяться различными способами. Используется способ соединения краев диагональными срезами или с помощью углового соединителя (для стыка внахлест). Для компенсации расширений под воздействием температуры между профилями устанавливаются пластиковые элементы.

Установка наружных подоконников

Дом из пеноблоков утеплить снаружи надо с учетом всех проемов. Заниматься монтажом этих участков рекомендуется перед закреплением утеплителя на фасад.

Планки для защиты от воды устанавливаются к окну:

Подоконник выносится за уровень стены не более чем на 30-40 миллиметров. При этом необходимо учитывать толщину утеплителя на стене. Когда имеет место установка на стартовый профиль, под подоконником образуется полость, в которой будет скапливаться вода. Избавиться от этого помогут кусочки утеплителя. Их перемешивают с клеем и заштукатуривают.
После монтирования окон присутствуют небольшие места для последующего их утепления (порядка 20-30 миллиметров). Здесь применяется пенопласт, шириной меньше используемого стандартного материала. Чтобы оставить место для других слоев, нужно от толщины вычесть 1 сантиметр. Для утепления внешних откосов пенопласт не надо обрезать. Он может выступать за уровень на 1 сантиметр.

Клеевой раствор

Клей способен быстро застывать и твердеть. Для этого при наклейке утеплителя нужно приготовить точное количество раствора, необходимое для данного промежутка времени.

Берется ведро и в него засыпается сухая смесь . Заливается водой в нужной пропорции. Вся смесь перемешивается дрелью на низких оборотах, до образования однородной массы (отсутствуют комки). Необходима выдержка времени (около 5 минут), и перемешивание повторяется еще в течении одной минуты.
Когда клеевая масса стала застывать, ее нужно снова перемешать . Категорически не рекомендуется для разбавления плотности использовать простую воду. В зависимости от толщины, можно комбинировать способы нанесения раствора. Этим компенсируются перепады плоскостей.
По сторонам пластины утеплителя намазывается полоса клея (высота около 2 сантиметров). В середине равномерно кладутся маячки. Это поможет, если неровности большие (более 15 миллиметров). Меньше – полосы наносятся как по периметру, так и посередине. Шириной они 3-4 сантиметра. Клей должен занимать половину листа или чуть больше (50-60%).

Наклейка утеплителя

Откосы уже утеплены, подоконники на своих местах – начинается оклейка стен. Фасад утепляется по определенной технологии. Фиксация сначала на клей, а потом дюбелями.

Внимание: Сразу следует сказать, что при креплении утеплитель не должен деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.

Начинается процесс снизу, где находится установленная планка. Используется 2 шпателя. Первый предназначен, чтобы накладывать клей на второй. Маленький имеет размеры около 8 сантиметров, а большой – не менее 20.
Клеевую смесь наносить надо только на стену, а не на площадь листа. Неровная конфигурация стены позволяет наложить массу побольше. Это необходимо, когда существует неровность. Как только выровняли, раствор размазывается на прямой и неравномерно. Крепление листов происходит Т-образным способом.
При укладке листов на свое место нужно оставлять небольшой зазор (2-3 см). Затем его дожимают правилом или длинным полутерком на уровень соседних плит. По основанию и внутренней стороне выступают излишки клея. Их следует убрать. Уровнем проверяется вертикальность плит, а плоскостность – контрольными нитками.
Пенопласт прижимается один к одному на небольшом расстоянии (около 2 миллиметров). Клеевой раствор ни в коем случае не должен попасть в швы между плитами. Если это все же произошло, то расстояние заполняется отдельными небольшими кусками или запенивается. Порог между стыками обязан быть не более 3 миллиметров.
Обязательным условием является непопадание стыков и откосов возле дверей и окон в одну перпендикулярную линию. Сочетание должно находиться или выше, или ниже. Расстояние не меньше 20 сантиметров. Если получается ситуация, когда плиты клеятся на разные материалы (кирпич переходит в дерево), то необходимо оставлять минимальный зазор в 10 сантиметров без стыковки.
Углы фасадов имеют другой способ соединения (зубчатый). Это касается и наружных, и внутренних. Для предотвращения образования трещин необходимо, чтобы в результате расположения плит не получился длинный шов вертикального направления. Этого можно избежать вклиниванием крайних рядов в площадь смежных стен. Обязательно должен сохраняться выпуск для переслоения на откосах и углах. Когда клей застыл и угол определился, можно пенопласт слегка подрезать или отшлифовать. Подрезается крупным ножом или пилой с помощью угольника или металлической линейки. Это позволит отрезать ровно и аккуратно. Нельзя трогать уже приклеенную плиту. Произойдет нарушение соединения материала со стеной. Если надо поправить, то заново наносится смесь и клеится по-новому.
Теперь нужно выждать определенный промежуток времени. Не менее 3 дней. Это позволит качественно схватиться клею, а материал займет свое нормальное положение. Если утепление производится самостоятельно без профессионалов, а также другой помощи, рекомендуется делать это отдельными участками. Одну часть делают снизу с земли, вторую сверху с помощью лесов (подмостей). Чтобы не таскать их туда-сюда, клеить материал нужно сперва с нижнего уровня.
Когда утепляется весь дом за один раз, то листы пенопласта будут находиться на открытом воздухе минимум пару недель. Солнце его высушит, а дождь добавит влаги. От таких воздействий качество материала существенно снизится. Обрабатываемые участки должны быть по ширине минимум как подмости, а высотой – в рост рабочего.

Прибивание утеплителя

Прибивать плиты на свежем растворе также не советуют. Это провоцирует попадание клеевой массы под лист, что неизбежно приведет к отслоению краев.

Итак:

Для крепления утеплителя используются специальные дюбеля. Их называют грибки. Это пластмассовая гильза, на которой сверху расположена шляпка большого диаметра. В нее вбивается металлический или пластмассовый гвоздь. Металл не рекомендуется выбирать, потому что он стоит дороже (приводит к росту цены ремонта) и имеет хорошую проводимость холодного воздуха.
Плотность распределения гвоздей на 1 квадратный метр составляет 6-8 штук. Они крепятся в центр и в углах листа утеплителя. Если размеры дома большие и используются большие плиты, то необходим дополнительный крепеж листов. Это позволит соответствовать надежности и устойчивости, а также нагрузкам от ветра. Дюбеля вбиваются по углам здания и возле откосов на расстоянии в 20 сантиметров от границы плиты.
Отверстия необходимого диаметра и глубины сверлятся с помощью перфоратора. Перед креплением дюбелей убирается вся пыль. Длина должна быть немного больше (на 1-1,5 см), чем у стержня. Это позволит осыпающемуся мусору не мешать установке дюбеля. Длина грибка рассчитывается следующим образом: берется толщина листа утеплителя, добавляется 10 миллиметров на другие слои и суммируется с величиной проникновения в стену (около 40 миллиметров).
Дюбель вставляется в полученное отверстие и фиксируется. Берется резиновый молоток, а если его нет, можно использовать собственные кулаки.
Фиксация дюбеля должна быть вровень с утеплителем или немного выше его (не больше чем 1 миллиметр).

Внимание: Бывают случаи, когда шляпка выступает и не заходит дальше. Это значит, что конус деформировался или отверстие просверлено недостаточно глубоко. Оно забилось мусором. Вытаскивается пластиковый грибок, вычищается грязь и отверстие делается глубже. Дюбель вставляется назад и фиксируется в положенном месте.

Армированный слой

Он применяется для защиты утеплителя. Для этого используется клеевой раствор и сетка из стекловолокна.

Для проклейки углов, проемов используются отдельные кусочки армирующей сетки. Размеры: 200×300 мм. Можно брать и больше. Это устранит возникновение трещин от перепадов температур, механических воздействий внутри углов.
Чтобы все углы здания, декоративные выступы и откосы не оббивались и были прочными, их усиливают перфорированными уголками. Они изготавливаются из пластика или алюминия и поставляются вместе с сеткой. Накладывается раствор, уголок крепко прижимается и выравнивается по уровню во всех плоскостях. Перед монтажом перфоуголок подгоняется под нужный размер.
Если выступил лишний клей, то его необходимо стянуть на стену. Уголок имеет отверстия, благодаря которым с помощью гвоздей можно выравнивать и натягивать его на плите. Выжидается время, чтобы первоначальный слой полностью застыл. После устанавливается армирующая сетка.
Для укрепления утеплителя используется специальная сетка, которая предназначена для таких работ. В ее состав входят стекловолокна, которые пропитаны щелочными веществами. Благодаря этому, она выдерживает необходимые нагрузки. Чтобы защитить сетку от воздействий, применяется специальный раствор. Он отличается от клеевой смеси, которой крепится утеплитель на фасад.
Перед тем, как приступить к установке сетки, плиты необходимо подготовить. Они шлифуются вручную терками или наждачной бумагой c большой зернистостью для грубых работ. Это устранит все неровности, которые могли образоваться на стыках. После обработки весь получившийся мусор (пыль, грязь, частички абразива) необходимо убрать. Измеряется высота стен и по этому размеру сетка нарезается полосами. Клей наносится полосами, равными ширине получившихся кусков сетки.
Накладывание раствора лучше всего делать металлической теркой. Слой должен быть равномерный и не толстый. Приблизительно 2 мм. После нанесения сетка разматывается на всю свою длину и прикладывается к плоскости. Вдавливать ее надо гладким шпателем. После этого выравниваются края. Движения начинаются с центра. Лишний клей сглаживается по поверхности.
Пока раствор не затвердел, на слой наносится дополнительный. После его выравнивания сетка не должна быть видна. Теперь стоит подождать, пока все высохнет и затвердеет. Все окончательно шлифуется наждачной бумагой, а небольшие выемки шпаклюются. По прошествии 3 дней стены высохнут и будут готовы для грунтования кварцем. Это облегчит процесс последующего декоративного оштукатуривания.

Утепление дома из пеноблоков снаружи — вопрос достаточно ответственный. Здесь не стоит торопиться, а надо все делать внимательно и основательно. Посмотрите фото и составьте план выполнения работы, инструкция не позволит вам упустить детали.