Бетонна підлога в котеджі. Як змонтувати дерев'яну підлогу в приватному будинку, інструкції та вибір матеріалу. Рентабельність набірних чорнових основ

На сьогоднішній день екологічне будівництво у центрі уваги, і деревина, як будівельний матеріал, посідає у ньому перше місце. Цьому сприяє той факт, що дерево є екологічно чистим і доступним матеріалом, який обробляється людиною протягом багатьох тисяч років. Все частіше можна побачити заміські будинки та дачі з дерева, в яких поєднуються природа та технології. Як і в будь-якому іншому будівництві будинку одним із важливих етапів є створення підлоги. Сам пристрій підлоги в дерев'яному будинку дуже важливий і відповідальний момент, що вимагає підвищеної уваги до роботи. Тому, щоб підлога в дерев'яному будинку була міцною і довговічною, необхідно дотримуватися технології їх укладання і дотримуватися певних рекомендацій і правил.

Конструкція підлоги та вибір деревини

Підлога в дерев'яному будинку на першому поверсі укладається по грунту і складається з наступних елементів: лаги, чорнова підлога, гідро- та теплоізоляція, чистова підлога та покриття для підлоги. Встановлюється вся конструкція на балки чи опорні стовпчики, виконані з цегли чи бетону. Між підлогою та ґрунтом знаходиться підпілля, яке ретельно провітрюється для підтримки деревини в оптимальному стані та створення мікроклімату першого поверху.

Схема влаштування дерев'яної підлоги

Важливо! Облаштування дерев'яних підлог по ґрунту є досить дешевим варіантом, але для їх облаштування необхідно врахувати рівень ґрунтових вод. Якщо він досить високий, і грунти вологі, тоді слід потурбуватися про гідроізоляцію всієї конструкції підлоги та якісну вентиляцію підпілля.

Так як підлога піддається частим механічним навантаженням, деревину для її створення необхідно підбирати ретельно і дотримуватися наступних правил:

• вологість дерева повинна становити 12%, від цього безпосередньо залежатиме, як довго дерево триматиме свою форму;
• дерево має бути без сколів та тріщин, щоб потім не довелося замінювати або ремонтувати частину конструкції підлоги;
• дошки повинні оброблятися антипіренами та антисептиками, це допоможе підвищити пожежостійкість та уникнути пошкодження патогенною флорою;
• для створення довговічної та міцної конструкції слід вибирати деревину твердих хвойних порід - ялина, сосна, модрина, кедр, ялиця. Хоча найбільш міцними будуть листяні дуби або ясени.

Підпільний простір

Облаштування вентиляції підполу

Від того наскільки сухе підпілля, що добре провітрюється, залежатиме мікроклімат у будинку, і як довго прослужить дерев'яна підлога. Тому для забезпечення вентиляції по периметру цоколя облаштують отвори, які незалежно від пори року та напрямки вітрів забезпечуватимуть природну вентиляцію. На випадок, якщо зими сніжні, з отворів підпілля виводять вентиляційні труби з козирком, а для збільшення циркуляції повітря можна встановити кілька віконних вентиляторів. Також необхідно подбати про захист від гризунів. Для цього на всі отвори слід встановити ґрати з осередками до 8 мм.

Основа дерев'яної підлоги

Щоб підлога була міцною і довговічною, необхідно підготувати якісну основу. Дерев'яні підлоги у приватному будинку укладають на опорні балки, закладені у фундамент. Якщо в проекті дерев'яного будинку опорні балки не передбачені, то доведеться облаштувати опорні стовпчики з цегли або бетону. Різниця лише в опорах, на які укладаються лаги, подальші роботи з укладання дерев'яної підлоги ідентичні.

Якщо балки закладаються разом із фундаментом, то опорні стовпи доводиться робити окремо.

Визначаємо місця для облаштування опорних стовпчиків. Для цього на закладних балках робимо позначки та натягуємо шнур по всій довжині підпілля. Те саме робимо в перпендикулярному напрямку. У місцях перетину шнурів будуть кути стовпчиків. Необхідно також розрахувати кількість стовпчиків, щоб крок між ними становив 70-100 см. Довжина кроку між опорними стовпами залежить від товщини балок або лаг, які укладатимуться на стовпи. Чим товщі балка чи лага, тим менший крок можна робити між стовпами. Для балок перетином 150х150 мм крок опорних стовпів має становити трохи більше 80 див. Розміри заглиблень для стовпів повинні відповідати сторонам стовпа. При закладці опорних стовпчиків необхідно врахувати той факт, що чим вище від ґрунту стовпи, тим стійкішими вони повинні бути. Відповідно, тим більше має бути їх перетин.

Облаштування опорних стовпчиків з бетону під лаги

У місцях встановлення стовпів вибираємо ґрунт на глибину 40-60 см і закладаємо самі стовпи. Їх можна зробити із цегли чи бетону. Стовпчики з цегли з висотою до 250 мм укладають у «півтора» або «дві» цегли, більш високі стовпчики укладають у «дві» цегли.

Важливо! Для більшої надійності конструкції стовпчиків з цегли бажано залити під них фундамент, який виступатиме над рівнем ґрунту мінімум на 5 см. Цеглу закріпити цементним розчином та гідроізолювати.

Бетонні стовпчики міцніші за рахунок армуючої сітки всередині. Розміри сторін таких стовпчиків коливаються від 400 мм до 500 мм, виходячи з висоти самого стовпчика.

Важливо! Щоб підлога була рівною, необхідно дотримуватися обрію ще на етапі закладки опорних стовпчиків і балок. Для цього слід постійно перевіряти їх рівнем, щоб вони були в одній площині.

Потім по всій площі майбутнього підпілля вибираємо родючий шар ґрунту, розрівнюємо та засипаємо шар гравію, а потім піску. Кожен шар поливаємо водою і ретельно утрамбовуємо. Для цього можна використовувати спеціальну віброплиту або звичайну колоду з прибитою дошкою.

Монтаж дерев'яної підлоги

Як тільки основа у вигляді опорних стовпчиків або балок готова, можна приступати до монтажу самої дерев'яної підлоги. Поверх стовпчиків укладаємо кілька шарів гідроізоляції, для цього чудово підійде руберойд. Поверх гідроізолюючого шару встановлюємо лаги або балки, які фіксують міцно на місці. На опорні стовпчики можна укладати безпосередньо лаги, але для підвищення міцності підлоги спочатку слід укласти балки і вже поверх них лаги. Якщо довжина балки або лаги менше, ніж довжина приміщення, місця їх стиків укладаємо на опорні стовпчики, з'єднуємо між собою в замок і закріплюємо за допомогою саморізів. Для фіксації балок та лаг на опорних стовпах використовуємо металеві куточки, які міцно прикручуємо до стовпчиків дюбелями, а до дерева за допомогою шурупів.

Важливо! Лаги та балки обробляємо антисептиками та антипіренами. Якщо десь упустили, чи не вдалося витримати обрій для стовпчиків, то нічого страшного. Це можна виправити, підклавши під балку або лагу клини або дерев'яні прокладки в місці її просідання. Самі клини та прокладки міцно фіксуються.

Одинарна дерев'яна підлога

Влаштування дерев'яної підлоги в приватному будинку може бути одинарним або подвійним, але конструкція самої підлоги буде незмінною. Одинарні дерев'яні підлоги зазвичай робляться для літніх дерев'яних будиночків. Будинки з такою підлогою непридатні для цілорічного проживання. Щоб підлога була тепла протягом усього року, створюються подвійні підлоги з утепленням.

Щоб облаштувати одинарну дерев'яну підлогу, необхідно укласти на опорні стовпчики лаги та закріпити їх. Для лаг достатньо використовувати дерев'яні бруски 50х50 мм або 60х60 мм. Поверх лаг укладається дошка шпунтована товщиною 40-50 мм і закріплюється до лагах за допомогою саморізів або цвяхів. Як підлогове покриття можна використовувати лінолеум або просто пофарбувати дошки. Іноді для надання всієї конструкції підлоги міцності на опорні стовпи спочатку укладають балки і на них лаги. Для опорних балок у цьому випадку використовують дерев'яний брус завтовшки 100х100 мм або 120х120 мм.

Чорнова підлога подвійної статі

Укладання підлоги в дерев'яному будинку, який буде житловим протягом усього року, передбачає створення подвійної підлоги з утепленням. Така підлога вимагає великих зусиль та кількості матеріалів, але й рівень надійності та міцності у нього буде на порядок вищий у порівнянні з одношаровим. Щоб зробити таку підлогу, потрібно виконати такі етапи робіт:

Важливо! Дошки необхідно укладати на відстані 15-20 мм від стіни, щоб забезпечити вентиляцію і уникнути здуття підлоги під час сезонного набухання дерева.

Гідроізолювати дерев'яну підлогу можна поліетиленовою плівкою 200 мікрон

• для гідроізоляції чистової підлоги та підлогового покриття поверх чорнової підлоги укладаємо поліетиленову плівку товщиною 200 мікрон та додаткову теплоізоляцію із спіненого поліетилену. Плівку укладаємо внахлест, а її краї проклеюємо скотчем між собою. Робимо напуск 20 см на стіни і приклеюємо скотчем;
• тепер, коли все готово, можна приступати до укладання чистової підлоги та покриття для підлоги.

Для створення чистової підлоги можна використовувати аркуші фанери або масивну дошку. Листи фанери укладаються поверх теплоізоляційного шару і закріплюються за допомогою шурупів по периметру і по діагоналі. Після чого можна укладати дерев'яне покриття для підлоги.

Шпунтована масивна дошка

Шпунтована дошка з масиву дерева не тільки красива, але й зручна в укладанні та експлуатації.

У випадку з масивною дошкою все складніше, хоча істотним плюсом є те, що таку підлогу можна розкрити лаком або фарбою без додаткового покриття для підлоги. Масивна дошка буває двох видів: шпунтована та звичайна. Різниця полягає у способі монтажу. Простішою і практичною укладання є шпунтована дошка. Для її укладання необхідно зробити таке:

• перед укладанням дошки вона повинна вилежати в приміщенні протягом трьох днів і звикнути до мікроклімату кімнати;
• відміряємо від стін 10-15 мм для створення зазору вентиляції та на випадок сезонного набухання дощок;
• дошки чистової підлоги укладаються поперек дощок чорнової підлоги. Укладаємо перший ряд дощок строго по лінії шипом до стіни і фіксуємо їх за допомогою шурупів. Самонарізи вкручуємо таким чином, щоб біля стіни вони перекривалися плінтусом. З іншого боку шурупи вкручуємо в паз під кутом в 45 °;
• у зазор між стіною та дошкою укладаємо дерев'яну прокладку;

Важливо! Якщо довжина половиць буде меншою за розмірами, ніж кімната, укладаємо їх «розбіжність». Це забезпечить додаткову міцність підлоги. Довжина шурупів повинна бути в кілька разів більша за товщину дошки. Під саморіз необхідно заздалегідь просвердлити отвір, це необхідно для того, щоб не розкололася дошка і не дала тріщину.

• другий та подальші ряди дощок укладаємо шипом у паз попереднього ряду. Ущільнюємо за допомогою гумового молотка і закріплюємо шурупами з іншого боку в паз;

Важливо! Для того щоб дерев'яна підлога прослужила довго, дошки необхідно укладати річними кільцями протилежно одна одній.

Паркетна масивна дошка

Паркетні дошки настилаємо «розкидаю»

Ще одним варіантом чистової підлоги є підлога з масивної паркетної дошки. По суті це та сама шпунтована масивна дошка, тільки коротше. Її укладання має свої особливості:

• масивну паркетну дошку можна закріплювати шурупами тільки з боку шипа;
• виконується лише «розбіжність»;
• якщо використовується основа з фанери, то має сенс паркетну дошку спочатку приклеїти, а потім додатково закріпити шурупами;
• масивну паркетну дошку можна укладати по діагоналі, цим візуально збільшуючи приміщення.

Розкрити лаком або фарбою дерев'яну підлогу можна наприкінці всіх монтажних робіт

Незалежно від того, який елемент дерев'яної конструкції підлоги укладаємо, його необхідно обробляти антисептиками та антипіренами, це продовжить термін експлуатації всієї конструкції в цілому. Укладання дерев'яної підлоги буде повністю завершено з нанесенням фінального покриття для підлоги. Це може бути лак або фарба, головне, щоб підлога в дерев'яному будинку виглядала природно і вписувалася в загальну концепцію. Укладання дерев'яної підлоги - справа досить відповідальна і складна, що вимагає підвищеної уваги та ретельності під час виконання робіт. Виконати всі роботи можна самостійно, але все ж таки, варто підшукати партнера.

Дерев'яна підлога дозволяє зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом усієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своїм лідерством навіть найсучаснішим високотехнологічним настилам і покриттям.

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватись на будь-якому типі основи), нешкідливі для людського організму та дуже ефектно виглядають. У разі потреби – вони самі можуть бути підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами лише однієї людини.

Загальні принципи влаштування дерев'яних підлог

Безпосередньо статеві дошки завжди настилаються на лаги, А ось самі лаги можуть укладатися як на бетонну або навіть земляну основу, так і на підпірки – це зазвичай цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровуються у протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін та експлуатуються без проміжних опор. Однак у цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно – потрібні лаги дуже великого перерізу та ваги, і поодинці їх правильно встановити практично нереально.

Влаштування дерев'яних підлог з бетонної основипрактично нічим не відрізняється від влаштування підлог у квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване та сухе підпілля. Його наявністю значною мірою визначається міцність і довговічність готової підлоги, особливо у випадках високого розташування ґрунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від вибраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в жодному разі не обійтися без:

• лазерного рівня; у крайньому випадку можна використовувати гідрорівень, але для роботи з ним потрібен помічник;
• звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня завдовжки не менше 1 метра; хрестовий рівень краще, тому що він дозволяє вивіряти площину одночасно по двох напрямках;
• молотка вагою трохи більше 500 р;
• ланцюгової або циркулярної пилки, або гарної ножівки.
• фуганка та (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - косинець, невелика сокира, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Влаштування підлоги на опорних стовпах

Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних шарів (знизу вгору):

• основа всього настилу – лаги;
• чорновий («нижній») підлогу;
• гідроізолюючий шар;
• шар теплоізоляції;
• безпосередньо дерев'яна підлога (чистовий настил);
• фінішне покриття для підлоги.

Весь цей багатошаровий бутерброд зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.

Монтаж стовпів із цегли

Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не вимагають особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження – висота таких опорних стовпів має перевищувати 1,5 м; якщо вона більша - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростання матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см достатньо перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м перетин робиться не менше 1,5 х1, 5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятки»площа яких перевищує площу поперечного перерізу стовпчиків мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м вздовж лаги і 0,8-1,2 м між лагами перетином 100...150х150 мм. Після проведення розмітки у місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне - дно має бути нижче родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна подушка, на яку і заливається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня «п'ятака», що вийшов, вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої статі, І саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень нижнього краю лаг плюс 1 см, між протилежними стінами за цим рівнем натягується будівельний шнур, і вже за його рівнем підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково – цілком допустимо зазор у пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б її верхня площина повинна бути вищою за рівень цоколя будівлі – інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити у них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай як такі кріплення використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти – надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюються наскрізні отвори, якими балки «вдягаються» на штирі, що вийшли, і притягуються. Надлишки «різьби», що стирчать, зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, на яку вкладатиметься лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки– вона додатково зміцнить конструкцію та зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання і затвердіння розчину кладки (на це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

Укладання лаг по цегляним стовпчикам

Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - "плаваюча" і жорстка.

«Плаваючі» чи жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» підлоги лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або . У другому – торці лаг у той чи інший спосіб жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при просіданні будівлі цілком може призвести до деформації готової підлоги.

При «плаваючому» варіанті підлоги довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги буде складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, з'єднуючи їх у «підлогу-лапи». але стик обов'язково має потрапляти на опорний стовпі бути прибитим цвяхами або (при перерізі лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаги покласти плашмя обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це потрібно обов'язково!

Вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно виставити за рівнем. Робиться це так: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, за заздалегідь вирахованим та позначеним рівнем висоти. Прокладки поки що використовуються тільки на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки що можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; у разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площин покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки;потім, за необхідності, встановлюються прокладки між рештою стовпчиків та лагами. Всі прокладки повинні бути жорстко прив'язані (прибиті) до лагів, а по можливості - і до опорних стовпчиків. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються проміжки не більше 2 мм – але не на сусідніх стовпах.

Чорнова підлога

Після укладання лаг робиться чорновий підлогу. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожного боку прибивається вузький брусок («черепний» брус). На нього між лагами настилаються необроблені дошки довжиною, що дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суцільником» застеляються пароізолюючою плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все покривається вітрозахисним полотном.

Підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпах у підпільному просторі обов'язково має бути влаштована вентиляція- Примусова (при великій кубатурі підпілля) або природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання – так звані «продухи»: наскрізні отвори або стіни, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі та під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинна перевищувати 3 м.

Розміри продухів зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня ґрунту (вище за товщину зимового снігового покриву). Обов'язково має бути передбачена можливість перекриття продухів у зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухів закриваються сіткою з дрібним вічком.

В разі якщо підпілля не надто глибоке(не більше 0,5 м) та пристрій продухів утруднено, отвори для вентилювання роблять у самій підлозі – зазвичай у кутах. Ці отвори закриваються декоративними ґратами та завжди повинні бути відкритими.

Як правильно настелити підлогу

Перед тим як укладати дошки для підлоги, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, якою саме буде поверхня готової підлоги. Якщо вона задумана природною - буде потрібно шпунтована дошка для підлоги (із замком); якщо настилатиметься лінолеум або ламінат – цілком можна обійтися звичайною обрізною дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ ПРОСУШЕНОЮ!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагав

Перша дошка кладеться із зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упору (струбцини, наприклад) та пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - шурупи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців полових дощок обов'язково мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку.

Остаточне оздоблення підстеленої підлоги

Після настилу підлогової дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфування (циклювання) та покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї пиляльної процедури рекомендується всі «розкриті» тріщини та щілини між дошками обробити шпаклівкою по деревувиготовлений на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням – кріплення плінтуса на периметрі кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад яхтним; сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати будь-яку породу дерева або поверхню матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик та гарний респіратор. За бажання отримати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.

При самостійному будівництві котеджу рано чи пізно виникає питання, як зробити підлогу. Завдання ускладнюється ще й тим, що підлога першого поверху завжди будується по ґрунту, а мало хто знає правила та технологію облаштування таких підлог. Адже хочеться, щоб підлога в котеджі була міцною, теплою, надійною, захищеною від вологи і слугувала опорою довгі роки без потреби в капітальному ремонті. У такому разі необхідно суворо дотримуватися етапів робіт і технології укладання, не економити на захисних плівках і підсипках. У цій статті ми розглянемо, як можна зробити дерев'яні та бетонні підлоги, а також як облаштувати на них систему теплу підлогу, щоб забезпечити комфортні умови в холодну пору року.

Влаштування підлог у котеджі: варіанти

Усього можна виділити два типи підлог, які можна облаштувати у приватному котеджі, – бетонні та дерев'яні. Бетонні підлогивиконуються по ґрунту в тому випадку, якщо дозволяє рівень залягання ґрунтових вод, він повинен бути нижче 4 5 м. Також важливим є той факт, що сам ґрунт не повинен бути рухомим, інакше під час переміщення бетонна підлога може зруйнуватися та пошкодити фундамент. Якщо ж ці умови дотримані і в котеджі планується цілорічне проживання з опаленням, можна сміливо заливати бетонну підлогу по грунту. На другому або мансардному поверсі без проблем заливається бетонна стяжка зверху плити перекриття.

Дерев'яна підлогаможна облаштовувати по ґрунту без обмежень, тому що навіть у разі сезонного проживання та високого залягання ґрунтових вод дерев'яні елементи підлоги провітрюються через отвори у підпіллі та чудово зберігаються. На другому або мансардному поверсі дерев'яні підлоги виконують як бетонною плитою перекриття, так і балками перекриття.

Настил дерев'яної підлоги буває одинарним та подвійним залежно від запланованого режиму проживання. Для літнього дачного котеджу досить неутепленої одинарної дерев'яної підлоги, а для проживання взимку або навіть тимчасових наїздів у холодну пору року необхідно облаштувати утеплення підлоги та бажано подвійний настил.

Дерев'яна підлога на лагах у котеджі своїми руками

Для дерев'яних конструкцій підлоги вибирається деревина хвойних порід: ялини, сосни, ялиці, модрини. Це пов'язано з тим, що смоли у хвойній деревині захищають її від гниття та утворення грибків. Але міцніші та твердіші покриття виконуються з дорогої деревини дуба та ясена, на яких не залишається слідів від гострих підборів. Вологість деревини має бути не більше 12%, щоб надалі підлогу не повело. Бажано всі елементи дерев'яної підлоги обробити антисептиком та антипіреном, але це не обов'язково, достатньо обробити лише лаги та балки.

Виконуючи дерев'яний підлога в котеджі своїми руками, не варто забувати про підпілля, що добре провітрюється. Для цього у фундаменті необхідно передбачити продухи або виконати їх після заливання. Якщо зими сніжні, то із продухів виводять вентиляційні труби з козирком. Для захисту від гризунів отвори продух захищаються сіткою із осередками 8 мм.

Основа дерев'яної підлоги

Залежно від конструктивних особливостей котеджу опорою для лаг дерев'яної підлоги можуть виступати закладний вінець зрубу, опорні балки та опорні стовпчики.

Якщо відстань між протилежними стінами надто велика, щоб міцно закріпити довгі лаги, у проміжку між кріпленнями до закладного вінця або опорної балки встановлюються опорні стовпчики з кроком від 70 до 100 см. Розмір кроку залежить від перетину лаг підлоги. Для бруса 150х150 мм відстань між опорними стовпчиками має бути трохи більше 80 див.

Виконуємо опорні стовпчики під лаги:

• У місцях запланованої установки лаг робимо позначки на опорних балках. Натягуємо шнури вздовж усього підпілля в обох напрямках. У місцях перетину формуватимемо стовпчики.
• У місцях встановлення опорних стовпчиків виконуємо виїмку ґрунту на глибину 40-60 см у вигляді квадрата зі стороною 40-50 см.
• На дно виїмки засипаємо 10 см піску і 10 см щебеню як підсипку під фундамент стовпчиків.
• Встановлюємо дерев'яну опалубку для кожного опорного стовпчика.

Важливо! Якщо стовпчики планують виконувати повністю бетонними, то опалубку можна робити на всю висоту стовпа. Якщо ж стовпчики будуть виконані з цегли, то фундамент під них має виступати на 5 см із ґрунту.

• Для більшої міцності фундамент під стовпчики можна армувати сіткою чи арматурою.
• Заливаємо бетоном опалубку.
• Після висихання бетону встановлюємо стовпчики з цегли: якщо висота стовпчика менше 25 см, то виконуємо кладку в півтора або дві цеглини, якщо висота більше 25 см, то в дві цеглини. Скріплюємо цеглу цементним розчином.

Важливо! На даному етапі необхідно суворо контролювати горизонтальність поверхні опорних стовпчиків, вони повинні бути в одній площині.

• Гідроізолюємо поверхню опорних стовпчиків: укладаємо руберойд без посипання в два-три шари, зверху промазуємо мастикою.

Після зняття опалубки з фундаменту опорних стовпчиків знімаємо родючий шар ґрунту по всій площі приміщення, розрівнюємо, трамбуємо і виконуємо підсипку: спочатку шар гравію 10 см, а потім піску 10 см. Кожен шар проливаємо водою, а потім ущільнюємо віброплитою.

Укладання лаг для дерев'яної підлоги

Лаги дерев'яної підлоги можна укладати безпосередньо на опорні стовпчики, але якщо крок між лагами занадто маленький 40 50 см, такий спосіб незручний. Краще на опорні стовпчики виконати укладання балок, а вже до балок закріпити лаги. Розглянемо саме цей варіант:

• Беремо брус перетином 150х150 мм як опорні балки. Якщо бруса необхідної довжини немає, можна стачати його двох, стикуючи балки посередині опорного стовпчика.
• Укладаємо балки на опорні стовпчики та закладний вінець. Контролюємо горизонталь та рівне розташування балок відносно один одного.

Важливо! Виправити провисання балок на стовпчиках можна, підклавши під них дерев'яні підкладки та міцно їх зафіксувавши.

• Закріплюємо балки до стовпчиків за допомогою сталевих куточків: до деревини закріплюємо куточок шурупами, які повинні увійти в балку на 3 5 см, з боку опорного стовпчика закріплюємо анкерами. На стиках коротких балок робимо врубку в лапу або півдерева і з'єднання скріплюємо саморізами або дерев'яним нагелем. У місцях з'єднання балок із закладним вінцем робимо те саме.

Перетин лагдерев'яної підлоги підбираємо в залежності від шару утеплювача, який планується укладати між ними. Якщо шар мінеральної вати буде 100 мм, то висота лаг має бути 150 мм. Якщо шар утеплювача 150 мм, висота лаг 180 мм.

Крок між лагамирозраховується з урахуванням навантажень, які має витримувати підлогу, а також залежить від перерізу дощок підлоги. Чим менше товщина і ширина дошки для підлоги, тим частіше необхідно встановлювати лаги. Точні дані можна переглянути в таблиці.

• Першими укладаємо маячні лаги, з відривом 2 м друг від друга. Перевіряємо їх горизонтальність та рівне розташування.

Важливо! Допустиме відхилення в рівні лаг дорівнює 1 мм на 1 м довжини. Якщо потрібно, зайве знімаємо рубанком, а в місцях прогину підкладаємо клини чи прокладки.

• Укладаємо всі лаги, що залишилися, і міцно закріплюємо їх до балок саморізами, які повинні увійти в брус балки на 4 5 см.

Востаннє переконуємось, що лаги знаходяться в одній площині, і приступаємо до теплоізоляції підлоги.

Теплоізоляція та монтаж чорнової підлоги

Укладання гідроізоляції та теплоізоляції проводиться між лагами. Щоб забезпечити таку конструктивну можливість, знизу лаг необхідно облаштувати накат із дощок:

• Внизу до лагів прибиваємо цвяхами черепні бруски.

• На бруски укладаємо накат із дощок. Для накату беремо дошки товщиною 25 мм, ширина не має великого значення, оскільки укладання робимо поперек лаг, а не вздовж.
• Зверху накату розстеляємо гідроізоляційну плівку. Стики плівок проклеюємо спеціальною стрічкою. Краї плівки заводимо на стіни на 15-20 см.

Важливо! Не варто використовувати звичайну поліетиленову плівку, оскільки вона практично паронепроникна. Конденсат, який накопичуватиметься в утеплювачі, не зможе виходити з нього. Щоб уникнути намокання утеплювача між лагами підлоги як гідроізоляція використовуємо паропроникну супердифузійну мембрану.

• У простір між лагами укладаємо утеплювач, наприклад, мінеральну вату щільністю 3055 кг/м3. Можна також використовувати ековату, мінеральну та базальтову вату в рулонах або плитах, тирсу та інші матеріали.

• Зверху над утеплювачем необхідно залишити вентиляційний зазор близько 2-3 см. Щільно трамбувати утеплювач, притискаючи його підлогою, не можна.

Після укладання теплоізоляційного матеріалу на лаги можна настилати чорнову підлогу або чистову підлогу, якщо дозволяє товщина дошки. Запланувавши укладання масивної дошки підлоги товщиною 50 мм, облаштовувати чорнову підлогу не обов'язково, дошки можна укладати безпосередньо на лаги. Якщо настил буде виконуватися з паркетної дошки 20 мм, краще попередньо облаштувати чорнову підлогу з листів фанери або дощок товщиною 15 50 мм з мінімальною обробкою. Щільно підганяємо дошки один до одного і закріплюємо шурупами до лагам.

Настил дерев'яної підлоги

Для настилу використовуємо деревину найвищої якості з обробленими кромками або шпунтовану дошку для підлоги, це значно спростить завдання укладання.

При укладанні чорнової підлоги та настилу необхідно виконувати відступ від стін 1 2 см. Дерево матеріал живий та пластичний, набираючи вологу, розширюється. Зазор між підлогою та стінами дасть можливість вільно розширюватись та зсихатися дошкам.

Виконуємо настил дерев'яної підлоги:

• Починаємо укладання від дальньої сторони кімнати. Першу дошку, що шпунтує, розташовуємо шипом до стіни, попередньо його зрізавши.
• Закріплюємо дошку саморізами до лагів: з боку шипа закручуємо саморіз безпосередньо в дошку (надалі капелюшок сховається плінтусом), з боку паза вкручуємо саморіз під кутом 45 градусів в паз.

Важливо! Якщо дошки підлоги мають таку саму довжину, як і приміщення, то укладання проводиться без усунення. Якщо ж дошки коротші, необхідно виконувати укладання в розбіжку.

• Наступну дошку вставляємо шпилькою в паз першої дошки. Щільно прибиваємо киянкою. Закріплюємо шурупами в паз.
• Укладаємо і закріплюємо всі дошки підлоги, що залишилися. Не забуваймо прикручувати їх до кожної лаги без винятку.

Останню дошку закріплюємо шурупами так, щоб приховати капелюшки плінтусом.

Модульна тепла підлога в котеджі

Монтаж системи тепла підлога для дерев'яної підлоги виконується після укладання теплоізоляційного матеріалу між лагами. Подальші дії такі:

• Укладаємо на лаги спеціальні модулі для теплої підлоги, що є плитами ДСП з пазами для алюмінієвих пластин і каналами для труб.
• Монтуємо алюмінієві пластини у пази.
• Вставляємо в пази труби водяної теплої підлоги і замикаємо їх у каналах.

Важливо! Найтепліший варіант укладання труб водяної теплої підлоги чергування теплої та холодної труб. Так тепло поширюватиметься більш рівномірно.

Після монтажу труб водяної підлоги настилаємо плити ГВЛ, а зверху настилають чистові підлоги. Труби підключаємо до колектора, який найкраще розташовувати на стіні.

Бетонна підлога по ґрунту в котеджі своїми руками

Бетонна підлога міцна і надійна основа, але тільки в тому випадку, якщо все зроблено правильно, з дотриманням технології та всіх етапів робіт. Інакше підлога може бути дуже холодною, відволожуватися або навіть швидко потріскатися.

Підготовка основи та формування підсипки

Перед тим, як зробити підлогу в котеджі, намічаємо її нульовий рівень. Для цього на стіні внизу дверного отвору робимо позначку, відступаємо 1 м нагору і відзначаємо цей рівень по всьому периметру стін. Перевіряємо горизонтальність рівня і проводимо лінію за відмітками. Відкладаємо від лінії 1 м донизу, з'єднуємо позначки лінією. Це і буде нульова позначка нашого рівня чистої статі.

Відміряємо від нульового рівня приблизно 35 см донизу і виконуємо виїмку ґрунту на таку товщину. Ущільнюємо ґрунт і виконуємо підсипку: 10 см піску та 10 см щебеню (фракцією 40 50 мм). Кожен шар ретельно трамбуємо та перевіряємо горизонталь.

Залито фундамент, піднято стіни, змонтовано дах та встановлені вікна з дверима. Можна приступати і до укладання підлог у дерев'яному будинку своїми руками. Етап робіт не складний, але потребує уважного підходу до деталей.

Правильне укладання пирога підлоги - запорука його великого терміну служби. Досить маленької помилки з гідроізоляцією і доведеться перестилати все покриття вже за кілька років. Відсутність вентиляції підпілля призведе до результату. А без утеплення доведеться не тільки ходити по будинку в теплих капцях, але й розщедритися на додаткові витрати на опалення.

Чорнова підлога – що це?

Дерев'яний будинок важливо захищати від вологи – гниття призводить до непридатності елементів будівлі дуже швидко. Тому не варто врізати лаги у перший вінець зрубу, навіть якщо вони зроблені з модрини та оброблені антисептиком – їх у будь-якому випадку доведеться колись міняти. Оптимально укладати лаги на фундамент і фіксувати вже після підняття стін.

Також важливо забезпечити хорошу вентиляцію підлоги, організувавши у цоколі або фундаменті продухи достатнього розміру. Відповідно до нормативів, у підполі без примусової вентиляції площа продухів має відповідати 1:400 площі підпілля. Інакше, незалежно від гідроізоляційних заходів, картинка під будинком буде неприємною.

Коли підлога готова, можна приступати до утеплення. Але перед укладанням утеплювача варто вирішити питання з його захистом від вологи – адже мокра мінвата не тільки не зберігає тепло, а й сприяє утворенню грибка та плісняви ​​на прилеглій деревині.

Гідроізоляція та пароізоляція – в чому різниця?

Гідроізоляція захищає матеріали від прямого влучення води, а пароізоляція перешкоджає проникненню вологих випарів. Таким чином, усі гідроізоляційні плівки укладаються зовні, а пароізоляційні – зсередини. Зі стінами все зрозуміло. Але як і що класти на підлогу?

Під гігроскопічний утеплювач на чорновий підлогу першого поверху краще укладати будь-які паронепроникні плівки, можна навіть прості поліетиленові. Вони захищатимуть керамзит або базальтові плити від випаровувань, що піднімаються безпосередньо з вологої землі. При цьому дорогі мембрани, що виводять вологу назовні, тут не стануть у нагоді - всі випари все одно піднімаються вгору. Але, з огляду на вентильовану підлогу, все частіше повертаються до перевіреного часом пергаміну, як «дихаючого» матеріалу.

А ось поверх утеплювача потрібно обов'язково укладати паропроникні плівки, що виводять можливу вологу. Для цього залишають спеціальний вентзазор (мінімум 5 см). Якщо дошки лаг недостатньо високі, вздовж них поверх мембрани прибивають контррейку, на яку і настилається чистова підлога.

Утеплення підлоги – навіщо це потрібно?

Навіть школярі знають принцип конвекції – тепле повітря піднімається нагору. За цією логікою неутеплена підлога ніяк не може випускати тепло з дому. Насправді ж тепловтрати при холодному полі досягають 20%!

Все через ту саму конвекцію - повітря з підлоги піднімається в будинок, остуджуючи його, а енергоресурс витрачається ще й на підігрів повітря в підвалі або підполі, що не опалюється.

У кожного виду утеплювача є свої переваги та недоліки:

• перліт, вермікуліт, шунгізит - аналоги керамзиту, не вбирають вологу, але коштують дорожче;





• пінопласт і його похідні - не схильний до дії вологи, так що не потребує гідроізоляції, легкий і недорогий, але створює в будинку ефект парника і не рекомендується для дерев'яних будинків.

Насипні утеплювачі укладаються на суцільний настил, плити і мати можуть кластися на розріджену чорнову підлогу, варто лише правильно укласти гідроізоляцію та захистити утеплювач від гризунів.

Чистова підлога та її види

Залежно від бажаного дизайну інтер'єру, в дерев'яному будинку можна постелити практично будь-яку підлогу:

Дерев'яна підлога відмінно підходить для житлових кімнат. Головне – покласти гарну гідроізоляцію, щоб захистити теплоізолятор. А ось плитку краще класти на кухні та у ванній кімнаті – місцях з підвищеною вологістю.

Крім того, є варіації з влаштуванням теплої дерев'яної підлоги і навіть бетонної стяжки по лагах. Так що вибір залежить тільки від будівельних навичок та дизайнерських уподобань.

Технологія укладання підлоги в дерев'яному будинку своїми руками

Тепла підлога – це комфортно, економно та гранично функціонально. Особливо коли доводиться сушити зимові комбінезони, куртки та рукавиці трьох дітей після зимових ігор на вулиці. А так вся площа підлоги перетворюється на містку батарею – гріх таким не скористатися!

Бетонна стяжка в дерев'яному будинку – надійність та функціональність

У дерев'яному будинку теплу підлогу в бетонній стяжці зробити хоч і складно, але цілком можливо:

1. Найголовніше при заливанні бетонної стяжки – заздалегідь правильно розрахувати навантаження на лаги. Адже вага готової плити з урахуванням чистової підлоги буде близько 150 кг/м2 і це без урахування меблів та мешканців. Крок балок при заливці бетоном скорочують вдвічі, самі ж лаги опускають на висоту стяжки (якщо заливка робиться тільки в кухні та ванній кімнаті, а не у всьому будинку).



2. Відмінний спосіб знизити вагу перекриття – не настилати чорнову підлогу. Достатньо закріпити по низу пароізоляційну плівку рейками так, щоб плити утеплювача не провисали.



3. Поверх лаг з обов'язковим вентиляційним зазором 5 см настилається щільна гідроізоляція. Дуже важливо усі місця її кріплення до балок проклеювати бутилкаучуковим скотчем – щоб не залишалося отворів, через які стяжка намочить утеплювач.



4. На гідроізоляцію кладеться шифер або цементно-стружкова плита – вони мають кращу адгезію з бетоном. Поверх за рівнем встановлюється опалубка такої ж висоти, як майбутня стяжка. На підкладки того ж шиферу укладається арматурна сітка. Висота підкладки – близько 1 див.
5. Викладається «равлик» труб теплої підлоги. До сітки її можна кріпити звичайними кабельними хомутами. Важливо не забути прокласти між опалубкою та арматурою демпферну стрічку – для компенсації розширення майбутньої статі.



6. Щоб убезпечити себе, пробний пуск систем теплої підлоги з підвищеним тиском. Якщо протікання не виявлено - можна приступати до заливання.



7. Після заливки стяжку краще вібрувати і лише після цього вирівнювати довгим правилом. Поливати бетон потрібно 1-2 тижні, щоб він набрав міцність. Через місяць можна приступати до укладання будь-якого покриття для підлоги.

Дерев'яна підлога – просто і красиво

Якщо лаги підлоги недостатньо міцні, щоб витримати вагу бетонної плити, не треба засмучуватися! Адже можна зробити суху теплу підлогу з водяним опаленням. Для цього знадобляться дошки з пазами під труби, а в якості шару, що відбиває, використовується фольга. Поверх стелиться ламінат. Детально весь процес представлений на відео:

При самостійному будівництві котеджу рано чи пізно виникає питання, як зробити підлогу. Завдання ускладнюється ще й тим, що підлога першого поверху завжди будується по ґрунту, а мало хто знає правила та технологію облаштування таких підлог. Адже хочеться, щоб підлога в котеджі була міцною, теплою, надійною, захищеною від вологи і слугувала опорою довгі роки без потреби в капітальному ремонті. У такому разі необхідно суворо дотримуватися етапів робіт і технології укладання, не економити на захисних плівках і підсипках. У цій статті ми розглянемо, як можна зробити дерев'яні та бетонні підлоги, а також як облаштувати на них систему «тепла підлога», щоб забезпечити комфортні умови в холодну пору року.

Влаштування підлог у котеджі: варіанти

Усього можна виділити два типи підлог, які можна облаштувати у приватному котеджі, - бетонні та дерев'яні. Бетонні підлогивиконуються по ґрунту в тому випадку, якщо дозволяє рівень залягання ґрунтових вод, він повинен бути нижче 4 - 5 м. Також важливим є той факт, що сам ґрунт не повинен бути рухомим, інакше під час переміщення бетонна підлога може зруйнуватися та пошкодити фундамент. Якщо ж ці умови дотримані і в котеджі планується цілорічне проживання з опаленням, можна сміливо заливати бетонну підлогу по грунту. На другому або мансардному поверсі без проблем заливається бетонна стяжка зверху плити перекриття.

Дерев'яна підлогаможна облаштовувати по ґрунту без обмежень, тому що навіть у разі сезонного проживання та високого залягання ґрунтових вод дерев'яні елементи підлоги провітрюються через отвори у підпіллі та чудово зберігаються. На другому або мансардному поверсі дерев'яні підлоги виконують як бетонною плитою перекриття, так і балками перекриття.

Настил дерев'яної підлоги буває одинарним та подвійним залежно від запланованого режиму проживання. Для літнього дачного котеджу досить неутепленої одинарної дерев'яної підлоги, а для проживання взимку або навіть тимчасових наїздів в холодну пору року необхідно облаштувати утеплення підлоги і бажано - подвійний настил.

Дерев'яна підлога на лагах у котеджі своїми руками

Для дерев'яних конструкцій підлоги вибирається деревина хвойних порід: ялини, сосни, ялиці, модрини. Це пов'язано з тим, що смоли у хвойній деревині захищають її від гниття та утворення грибків. Але міцніші та твердіші покриття виконуються з дорогої деревини дуба та ясена, на яких не залишається слідів від гострих підборів. Вологість деревини має бути не більше 12%, щоб надалі підлогу не «повіло». Бажано всі елементи дерев'яної підлоги обробити антисептиком та антипіреном, але це не обов'язково, достатньо обробити лише лаги та балки.

Виконуючи дерев'яну підлогу в котеджі своїми руками, не варто забувати про підпілля, що добре провітрюється. Для цього у фундаменті необхідно передбачити продухи або виконати їх після заливання. Якщо зими сніжні, то із продухів виводять вентиляційні труби з козирком. Для захисту від гризунів отвори продух захищаються сіткою із осередками 8 мм.

Основа дерев'яної підлоги

Залежно від конструктивних особливостей котеджу опорою для лаг дерев'яної підлоги можуть виступати закладний вінець зрубу, опорні балки та опорні стовпчики.

Якщо відстань між протилежними стінами надто велика, щоб міцно закріпити довгі лаги, у проміжку між кріпленнями до закладного вінця або опорної балки встановлюються опорні стовпчики з кроком від 70 до 100 см. Розмір кроку залежить від перетину лаг підлоги. Для бруса 150х150 мм відстань між опорними стовпчиками має бути трохи більше 80 див.

Виконуємо опорні стовпчики під лаги:

• У місцях запланованої установки лаг робимо позначки на опорних балках. Натягуємо шнури вздовж усього підпілля в обох напрямках. У місцях перетину формуватимемо стовпчики.
• У місцях встановлення опорних стовпчиків виконуємо виїмку ґрунту на глибину 40 – 60 см у вигляді квадрата зі стороною 40 – 50 см.
• На дно виїмки засипаємо 10 см піску і 10 см щебеню як підсипку під фундамент стовпчиків.
• Встановлюємо дерев'яну опалубку для кожного опорного стовпчика.

Важливо! Якщо стовпчики планують виконувати повністю бетонними, то опалубку можна робити на всю висоту стовпа. Якщо ж стовпчики будуть виконані з цегли, то фундамент під них має виступати на 5 см із ґрунту.

• Для більшої міцності фундамент під стовпчики можна армувати сіткою чи арматурою.
• Заливаємо бетоном опалубку.
• Після висихання бетону встановлюємо стовпчики з цегли: якщо висота стовпчика менше 25 см, то виконуємо кладку в півтора або дві цеглини, якщо висота більше 25 см, то в дві цеглини. Скріплюємо цеглу цементним розчином.

Важливо! На даному етапі необхідно суворо контролювати горизонтальність поверхні опорних стовпчиків, вони повинні бути в одній площині.

• Гідроізолюємо поверхню опорних стовпчиків: укладаємо руберойд без посипання в два-три шари, зверху промазуємо мастикою.

Після зняття опалубки з фундаменту опорних стовпчиків знімаємо родючий шар ґрунту по всій площі приміщення, розрівнюємо, трамбуємо і виконуємо підсипку: спочатку шар гравію 10 см, а потім піску – 10 см. Кожен шар проливаємо водою, а потім ущільнюємо віброплитою.

Укладання лаг для дерев'яної підлоги

Лаги дерев'яної підлоги можна укладати безпосередньо на опорні стовпчики, але якщо крок між лагами занадто маленький – 40 – 50 см, такий спосіб незручний. Краще на опорні стовпчики виконати укладання балок, а вже до балок закріпити лаги. Розглянемо саме цей варіант:

• Беремо брус перетином 150х150 мм як опорні балки. Якщо бруса необхідної довжини немає, можна стачати його двох, стикуючи балки посередині опорного стовпчика.
• Укладаємо балки на опорні стовпчики та закладний вінець. Контролюємо горизонталь та рівне розташування балок відносно один одного.

Важливо! Виправити провисання балок на стовпчиках можна, підклавши під них дерев'яні підкладки та міцно їх зафіксувавши.

• Закріплюємо балки до стовпчиків за допомогою сталевих куточків: до деревини закріплюємо куточок шурупами, які повинні увійти в балку на 3 - 5 см, з боку опорного стовпчика закріплюємо анкерами. На стиках коротких балок робимо врубку "в лапу" або "в півдерева" і з'єднання скріплюємо шурупами або дерев'яним нагелем. У місцях з'єднання балок із закладним вінцем робимо те саме.

Перетин лагдерев'яної підлоги підбираємо в залежності від шару утеплювача, який планується укладати між ними. Якщо шар мінеральної вати буде 100 мм, то висота лаг має бути 150 мм. Якщо шар утеплювача 150 мм, то висота лаг – 180 мм.

Крок між лагамирозраховується з урахуванням навантажень, які має витримувати підлогу, а також залежить від перерізу дощок підлоги. Чим менше товщина і ширина дошки для підлоги, тим частіше необхідно встановлювати лаги. Точні дані можна переглянути в таблиці.

• Першими укладаємо маячні лаги, з відривом 2 м друг від друга. Перевіряємо їх горизонтальність та рівне розташування.

Важливо! Допустиме відхилення в рівні лаг дорівнює 1 мм на 1 м довжини. Якщо потрібно, зайве знімаємо рубанком, а в місцях прогину підкладаємо клини чи прокладки.

• Укладаємо всі лаги, що залишилися, і міцно закріплюємо їх до балок саморізами, які повинні увійти в брус балки на 4 - 5 см.

Востаннє переконуємось, що лаги знаходяться в одній площині, і приступаємо до теплоізоляції підлоги.

Теплоізоляція та монтаж чорнової підлоги

Укладання гідроізоляції та теплоізоляції проводиться між лагами. Щоб забезпечити таку конструктивну можливість, знизу лаг необхідно облаштувати накат із дощок:

• Внизу до лагів прибиваємо цвяхами черепні бруски.

• На бруски укладаємо накат із дощок. Для накату беремо дошки товщиною 25 мм, ширина не має великого значення, оскільки укладання робимо поперек лаг, а не вздовж.
• Зверху накату розстеляємо гідроізоляційну плівку. Стики плівок проклеюємо спеціальною стрічкою. Краї плівки заводимо на стіни на 15 – 20 см.

Важливо! Не варто використовувати звичайну поліетиленову плівку, оскільки вона практично паронепроникна. Конденсат, який накопичуватиметься в утеплювачі, не зможе виходити з нього. Щоб уникнути намокання утеплювача між лагами підлоги як гідроізоляція використовуємо паропроникну супердифузійну мембрану.

• У простір між лагами укладаємо утеплювач, наприклад, мінеральну вату щільністю 30 – 55 кг/м3. Можна також використовувати ековату, мінеральну та базальтову вату в рулонах або плитах, тирсу та інші матеріали.

• Зверху над утеплювачем необхідно залишити вентиляційний зазор близько 2 - 3 см. Щільно трамбувати утеплювач, притискаючи його підлогою настилом, не можна.

Після укладання теплоізоляційного матеріалу на лаги можна настилати чорнову підлогу або чистову підлогу, якщо дозволяє товщина дошки. Запланувавши укладання масивної дошки підлоги товщиною 50 мм, облаштовувати чорнову підлогу не обов'язково, дошки можна укладати безпосередньо на лаги. Якщо настил буде виконуватися з паркетної дошки 20 мм, краще попередньо облаштувати чорнову підлогу з листів фанери або дощок товщиною 15 - 50 мм з мінімальною обробкою. Щільно підганяємо дошки один до одного і закріплюємо шурупами до лагам.

Настил дерев'яної підлоги

Для настилу використовуємо деревину найвищої якості з обробленими кромками або шпунтовану дошку для підлоги, це значно спростить завдання укладання.

При укладанні чорнової підлоги та настилу необхідно виконувати відступ від стін 1 – 2 см. Дерево – матеріал живий та пластичний, набираючи вологу, розширюється. Зазор між підлогою та стінами дасть можливість вільно розширюватись та зсихатися дошкам.

Виконуємо настил дерев'яної підлоги:

• Починаємо укладання від дальньої сторони кімнати. Першу дошку, що шпунтує, розташовуємо шипом до стіни, попередньо його зрізавши.
• Закріплюємо дошку саморізами до лагів: з боку шипа закручуємо саморіз безпосередньо в дошку (надалі капелюшок сховається плінтусом), з боку паза вкручуємо саморіз під кутом 45 градусів в паз.

Важливо! Якщо дошки підлоги мають таку саму довжину, як і приміщення, то укладання проводиться без усунення. Якщо ж дошки коротші, то необхідно виконувати укладання «розбіжно».

• Наступну дошку вставляємо шпилькою в паз першої дошки. Щільно прибиваємо киянкою. Закріплюємо шурупами в паз.
• Укладаємо і закріплюємо всі дошки підлоги, що залишилися. Не забуваймо прикручувати їх до кожної лаги без винятку.

Останню дошку закріплюємо шурупами так, щоб приховати капелюшки плінтусом.

Модульна тепла підлога в котеджі

Монтаж системи «тепла підлога» для дерев'яної підлоги виконується після укладання теплоізоляційного матеріалу між лагами. Подальші дії такі:

• Укладаємо на лаги спеціальні модулі для «теплої підлоги», що є плитами ДСП з пазами для алюмінієвих пластин і каналами для труб.
• Монтуємо алюмінієві пластини у пази.
• Вставляємо в пази труби водяної теплої підлоги і замикаємо їх у каналах.

Важливо! Найтепліший варіант укладання труб водяної теплої підлоги - чергування теплої та холодної труб. Так тепло поширюватиметься більш рівномірно.

Після монтажу труб водяної підлоги настилаємо плити ГВЛ, а зверху настил чистової підлоги. Труби підключаємо до колектора, який найкраще розташовувати на стіні.

Бетонна підлога по ґрунту в котеджі своїми руками

Бетонна підлога - міцна і надійна основа, але тільки в тому випадку, якщо все зроблено правильно, з дотриманням технології та всіх етапів робіт. Інакше підлога може бути дуже холодною, відволожуватися або навіть швидко потріскатися.

Підготовка основи та формування підсипки

Перед тим, як зробити підлогу в котеджі, намічаємо її «нульовий» рівень. Для цього на стіні внизу дверного отвору робимо позначку, відступаємо 1 м нагору і відзначаємо цей рівень по всьому периметру стін. Перевіряємо горизонтальність рівня і проводимо лінію за відмітками. Відкладаємо від лінії 1 м донизу, з'єднуємо позначки лінією. Це і буде «нульова» відмітка – наш рівень чистової статі.

Відміряємо від «нульового» рівня приблизно 35 см донизу і виконуємо виїмку ґрунту на таку товщину. Ущільнюємо ґрунт і виконуємо підсипку: 10 см піску та 10 см щебеню (фракцією 40 - 50 мм). Кожен шар ретельно трамбуємо та перевіряємо горизонталь.

Гідроізоляція, теплоізоляція та армування бетонної підлоги

Щоб укладання гідроізоляційного матеріалу відбулося найбільш рівно, на щебеневу основу підсипки необхідно залити шар «худого» бетону.

Готуємо цементний розчин трохи рідкіший, ніж для заливання підлоги. Заливаємо шаром 4 – 5 см.

Після того, як цей шар висохне, розстеляємо гідроізоляційний матеріал. Це може бути руберойд без посипання в 3 шари або інші рулонні матеріали.

Зверху гідроізоляції укладаємо утеплювач. Для бетонної підлоги можна використовувати пінополістирол, екструдований пінополістирол або базальтову вату щільністю понад 150 кг/м3. Плити укладаємо в розбіжність.

На теплоізоляційний матеріал встановлюємо армувальну сітку 100х100х5 мм на спеціальні підставки заввишки 2-3 см.

Установка напрямних

Щоб бетонна основа вийшла рівною, без ухилів, необхідно встановити напрямні або як їх ще називають «маяки». Для цього можна використовувати труби як круглого, так і квадратного перерізу, дерев'яні бруски, спеціальні алюмінієві профілі. Щоб після заливання бетону «маяки» можна було легко вийняти, змащуємо їх олією-відпрацюванням.

Установку маяків робимо на бетонні «плюшки» з розчину. Відстань між маяками робимо 1,5 - 2 м. Строго контролюємо їхню горизонтальність і рівне розташування один щодо одного. При необхідності додаємо розчин у «плюшки» або вдавлюємо «маяк». Висота «маяків» повинна дорівнювати товщині підлоги - 7 - 10 см.

Заливати підлогу в котеджі можна після того, як розчин у «плюшках» трохи схопиться.

Заливка бетонної підлоги у котеджі

Заливку підлоги бажано виконати в один або два заходи. Готуємо розчин із 1 частини цементу, 2 частин піску, 4 частин щебеню та 0,5 частини води. Перемішуємо в бетонозмішувачі. Щоб компенсувати теплове розширення бетонної підлоги, по периметру стін укладаємо демпферну стрічку на висоту всієї підлоги.

Починаємо заливати підлогу з кута, протилежного від дверей. Заливаємо розчин між напрямними, протикаємо його лопатою і ущільнюємо вібратором, щоб уникнути порожнеч.

Для розрівнювання використовуємо правило довжиною 2 м. Встановлюємо його на «маяки» і тягнемо до себе рухами «вліво-вправо», розподіляючи розчин і забираючи зайве. Коли підлога у всьому приміщенні буде залита, дістаємо напрямні, заповнюємо порожнечі розчином і залишаємо наполягати і сохнути на 28 днів.

Тепла підлога водяна в котеджі: бетонна система укладання

При укладанні системи «тепла підлога» на бетонну основу необхідно спочатку теплоізолювати її, розклавши плити утеплювача (екструдованого пінополістиролу) і накривши фольгованою плівкою, що відбиває тепло всередину приміщення. Можна відразу використовувати фольгований утеплювач для теплої підлоги.

Зверху укладаємо армуючу сітку. Розкладаємо труби водяної теплої підлоги будь-яким способом: равликом (спіраллю) або паралельним укладанням (змійкою). Закріплюємо труби до сітки пластиковими хомутиками.

Важливо! Іноді радять зверху труб теплої підлоги теж настилати сітку, що армує. Це зміцнить конструкцію.

Уздовж стін розкладаємо гофровані труби, щоб захистити компенсаційні шви.

На цьому етапі потрібно перевірити працездатність системи перед тим, як залити все бетоном. Гідравлічні випробування виконуємо строго за інструкцією протягом 24 годин. У разі виявлення проблем їх необхідно усунути.

Фінішна стяжка підлоги в котеджі заливається цементним розчином шаром 5 - 15 см. Далі вона повинна повністю висохнути протягом 28 днів. Тільки після цього можна починати користуватися теплою підлогою, поступово підвищуючи температуру.

Запропонований спосіб монтажу теплої підлоги підходить як у випадку, якщо основою виступає бетонна плита перекриття, так і бетонна підлога по ґрунту. В останньому випадку можна монтувати труби теплої підлоги одразу після етапу укладання теплоізоляції. Зверху встановити «маяки» і заливати підлогу відразу шаром 10 – 15 см.

Як бачите, виконати підлогу в котеджі своїми руками хоч і клопітно, але цілком реально. Дотримання всіх етапів забезпечить довговічність підлоги, комфорт у будинку, сухість та відсутність цвілі. Завершальним етапом облаштування підлоги буде укладання фінішного покриття. Це може бути потужна дошка підлоги, лінолеум, плитка, ламінат, паркет та інші матеріали, які може запропонувати сучасний ринок.