Як правильно зварити двері із куточка. Виготовляємо металеві двері своїми руками. Останні кроки – доведення до повної функціональності

Мені хотілося б показати і розповісти, як виготовити повноцінні двері своїми власними силами. Це не так складно, не варто боятися, тим паче. Я й сам маю невеликий досвід у зварюванні. Із вирішенням цієї проблеми мені довелося зіткнутися по роботі. Для технічного приміщення потрібні були металеві двері і бажано з вікном. Звичайно, подібного типу двері можна замовити та купити в магазині, проте ви відчуєте реальну економію, коли зробите її своїми руками. Озброївшись відповідним ескізом дверей, я приступив до справи.

Обладнання та матеріали для виготовлення металевих дверей з вікном

• металевий куточок 50×50×4 мм
• металева смуга 20×2 мм
• квадратна труба 20×20 мм
• листова сталь 2000×1000×2 мм
• лист фанери 2000×1000×12мм
• заклепки 4×16-1 упаковка
• дверні петлі діаметром 16мм, довжиною 12 мм 2 штуки
• металева смуга 40×4 мм
• клей ПВА
• пінопластова крихта
• електроди
• відрізні диски по металу
• шліфувальний диск по металу
• автомобільна ґрунтовка
• чорна фарба
• молоткова фарба

Як зробити металеві двері з вікном та декором у техніці холодного кування металу

Насамперед, треба визначитися із зовнішнім виглядом майбутніх дверей, зробити самостійно або знайти в Інтернеті її ескіз чи фото. Ескіз я роздрукував у масштабі, виходячи з дійсних розмірів дверного отвору. Якщо на ескізі ширина отвору, наприклад, 20 мм, це означає, що справжня ширина - 2 м.

Для того щоб зробити двері, краще почати з рами, яку я зварив з металевого куточка.

Розмічаємо куточок і ріжемо його болгаркою під 45 градусів.

Столярний куточок прикладаємо до кута рами, дотримуємося кута 90 градусів.

Зваривши кути, шліфуємо їх болгаркою зі шліфувальним диском.

З цього ж куточка та металевої смуги (20×2) я зробив заготовки для каркасу дверей. Шаблон допоможе обчислити точну відстань для приварювання смуги. Для цього до внутрішньої частини куточка (50х50) прикладається шаблон разом зі смугою (20х2), потім смуга приварюється до куточка.

Надалі смуга служитиме фіксатором фанери. Потім по всій довжині куточка зрізаються надлишки матеріалу.

На одній із смуг я зробив отвір для замку, щоб не робити це потім, коли весь каркас буде готовий.

Замочний отвір робимо із відступом 900 мм від краю куточка.

Робимо заготовки з металу для каркасу дверей за розмірами внутрішньої рами. Зі вже зробленого куточка створюється каркас для дверей. Він робиться по висоті та ширині внутрішнього розміру дверної рами.

Щоб уникнути затирання каркаса і дверної рами, з-поміж них потрібно поставити металеві пластини, які виготовив із тієї ж лінії 20×2 мм.

Між рамами вставляємо наші заготовки – металеві пластини товщиною 2мм.

Тепер зварюємо дверний каркас.

У результаті у нас вийшов дверна рама та дверний каркас.

Приварюємо до дверної рами лист металу. Відстань від краю металевого листа до каркасу – 15мм.

Для майбутнього вікна болгаркою вирізаємо проріз у центрі дверей.

Також робимо ребра жорсткості, як показано на фото, і приварюємо їх до дверей, щоб вона не погнулась і зберігала форму.

Початкового кількості ребер жорсткості виявилося недостатньо, тому потрібно зробити додаткові.

Але й цього виявилося недостатньо, тому для міцності додайте діагональні ребра.

Ребер жорсткості має бути стільки, скільки дозволить двері не гнутися.

Ось так повинна виглядати конструкція, що вийшла у вас.

За допомогою дриля та свердла діаметром 4,2мм робимо отвір, потім робимо мітчиком різьблення на 5мм.

Болтами діаметром 5мм кріпимо замок до дверного каркаса.

Маркером можна зробити розмітку для майбутнього отвору під серцевину замка.

Спочатку свердлимо отвір за допомогою дриля і свердла діаметром 12мм, потім цей отвір допрацював круглим напилком.

Тепер виріжемо з фанери прямокутник за розмірами майбутніх дверей для внутрішньої сторони дверей.

Тепер займемося петлями. Щоб правильно вибрати їхнє місце розташування, потрібно відступити по 150 мм верхнього та нижнього краю дверей.

При цьому розташовувати петлі слід так, щоб отвори для мастила дивилися на лицьову частину дверей.

По периметру дверної рами приварюємо квадратну трубу (20х20), щоб закрити щілину між рамами.

Тепер візьмемо невеликі смужки (40х4) металу, які послужать нам для кріплення дверей, і приваримо їх перпендикулярно поверхні дверей. З їх допомогою двері кріпляться в дверному отворі.

У дверній рамі робимо два отвори для язичків замку. Розмітку для язичків робимо безпосередньо від замку закріпленого на двері.

Для збереження замку приварюємо куточок.

Тепер займемося фарбуванням дверей. Спочатку покриємо її ґрунтовою фарбою.

Після того як шар ґрунтовки висох, покриваємо двері чорною фарбою.

Як утеплювач для дверей використовуємо пінопластову крихту. Її треба змішати із ПВА.

Потім акуратно заповніть сумішшю для утеплення всю поверхню дверей.

Заздалегідь пофарбовану фанеру кріпимо заклепками до каркаса дверей.

Тепер фарбуємо двері з обох боків молотковою фарбою.

Щоб уникнути потік і рівномірно розподілити фарбу, бажано покласти двері горизонтально.
У нас залишився порожній отвір для вікна. У нього ми встановлюємо декоративні грати, виконані в техніці холодного кування металу.

Крім того, нам потрібно встановити склопакет, щоб двері були теплими.

Двері готові, тепер їх потрібно встановити в дверний отвір. Для цього знадобиться рівень, щоб зберегти вертикаль дверей. Перпендикулярно до рами я приварив металеву смужку, в ній робиться отвір діаметром 12мм для фіксації анкерними болтами (Д12мм і довжиною 100мм).

Тепер двері не тільки викликають почуття гордості та задоволення за виконану роботу, але й готові до постійного використання.

Установку залізних дверей роблять як у квартирах житлових будинків, так і в лазнях, гаражах, прибудинкових будівлях, приватних будинках, забезпечуючи надійний захист майна від злодіїв та інших зловмисників.

Якщо покупка високоякісних металевих дверей не можлива через дорожнечу матеріалів, або через необхідність виготовлення дверей певного розміру, то при самостійному виготовленні залізних дверей можна не сумніватися, що конструкція буде надійною, а витрати на матеріали не будуть занадто великі.

Корисна інформація:

Планування та ескіз

Спочатку потрібно зробити ретельні виміри дверного отвору, а також переконатися, що стіни у вас з цегли або бетону, а не з фанери під товстим шаром штукатурки. Після цього слід відобразити габарити дверей, висоту встановлення петель та замка, ребра жорсткості та інші особливості виробу на папері.

Оскільки металеві дверні блоки встановлюють на вході в квартиру, відкриватися дверне полотно має зсередини назовні. Відповідно до приписів пожежної безпеки вхідні двері не повинні створити перешкоди для евакуації при необхідності.

Від того, чи правильно ви підготуєте дверний отвір перед встановленням металевих дверей, залежить якість монтажу. Важливо підігнати його розміри під габарити дверей – чим точніше це буде зроблено, чим менше виявиться зазор між отвором та дверима, тим надійніше встановіть двері. Це можна пояснити довжиною виступаючої частини анкерного болта. Якщо отвір занадто широкий, то встановлення дверей проводиться у підвішеному стані – частини коробки не прилягатимуть до стін.

1. Роботи здійснюються на металевому верстаті. Спочатку ми зберемо коробку, для чого по розмітці наріжемо металевий куточок, профіль під 45°. Потім слід здійснити перевірку точності різання, для цього потрібно з'єднати раму та прикласти столярний куточок. Можна зібрати раму із труб, приваривши їх у формі прямокутника.
   
   У ході роботи важливо здійснити перевірку точності з'єднання кутів та діагоналей, щоб не виник перекіс конструкції. Зварні шви слід обробити, використовуючи кутошліфувальну машинку, щоб полотно щільно прилягало до дверної коробки.
   
   
2. Виготовляємо заготовки для каркасу з металевого куточка, використовуючи заздалегідь підготовлені прямокутники певної товщини як шаблони. Зазор між коробкою та дверною рамкою складатиме з боку замку близько 5 міліметрів та з 3 інших сторін – приблизно 3 міліметри. Слід зробити розмітку і нарізати, потім вкласти в дверну коробку, а потім перевірити діагональ.
   
   У бічному профілі необхідний проріз для замку. Приваріть кути рамки та каркаси у кількох місцях по всьому периметру. Тепер на рамку можна приварити смуги із металу, які зафіксують дверну обшивку.
   
   
3. Всередину дверного полотна потрібно приварити перше ребро жорсткості - виміряти довжину каркаса, відрізати профіль потрібних габаритів і приварити його по центру вертикально. Потім слід зачистити болгаркою зварні шви.
4. Після цього необхідно зробити розмітку полотна. Напуски листа зі сталі на коробку рекомендуємо витримати в межах 10-15 мм, а з боку петель - 5 мм. Розріжте болгаркою листи сталі та приваріть їх до рами.
   
   Всередину полотна слід приварити ребра жорсткості, розташовані горизонтально. Якщо їх недостатньо, обсяг арматури варто збільшити.
5. Для встановлення замка варто розмітку маркером або крейдою на полотні. Просвердліть свердловину для замку, обробіть її напилком. Просвердліть отвори, необхідні для кріплення замка, наріжте різьблення та зафіксуйте болтами замок. Встановіть ручку замка.
   
   Для встановлення замка у двері можуть знадобитися й інші дії (все залежить від виду виробу). Прочитайте статтю про .
6. Змастіть петлі, приваріть їх до каркасу полотна та коробки дверей. Слід розрізати болгаркою місця з'єднання рами та полотна, розкрийте двері та зафіксуйте петлі зсередини за допомогою зварювального апарату.
   
   Також ви можете зробити отвір під вічко у двері або крізь центральний профіль і метал, або змістивши вічко вбік, а потім висвердлюючи отвір лише в полотні з металу.
7. Для виготовлення кріплення для дверей візьмемо 6-10 смуг металу, приваримо до дверної коробки.
   
   У цих шпальтах потім зробимо отвори, необхідні анкерів.
8. Для утеплення дверей розріжемо шматок пінопласту, мінвати або іншого утеплювача, заповнимо ним всю площу, розташовану між ребрами жорсткості.
   
   Для виготовлення внутрішньої декоративної обшивки рекомендуємо взяти лист фанери, який заздалегідь вирізаний за розміром, закріпити клепками. Для обробки ви можете використовувати пластикові, ламіновані панелі або вагонку (якщо двері встановлюєте у лазні).
   
   Якщо після виготовлення у вас все ж таки виникли підозри, що двері утеплили ненадійно, то рекомендуємо прочитати .
9. Все готово. Залишилося покрити двері автоґрунтовкою, потім пофарбувати.
   
   Якщо є бажання, замість фарбування можна обшити двері шкірою чи дерматином. Якщо необхідно, на дверну раму слід встановити ущільнювачі. Висвердліть отвори в приварених сталевих смугах, зафіксуйте дверну коробку анкерами в отворі, використовуйте рівень для виключення перекосу дверей.

Прикраса дверей вікном та фігурними гратами

Вхідні двері зі склопакетом встановлюють у приватних будинках. Через те, що світло проникає у віконце, передпокій буде краще освітлений, а ковані елементи нададуть парадному входу респектабельний вигляд.

Вам потрібні нормальні залізні двері, а ціни на ринку «кусаються»? Є варіант зробити її самому. Давайте разом розберемо, як роблять металеві двері своїми руками, починаючи з підготовки інструменту, закупівлі матеріалу та начерку ескізу і закінчуючи утепленням та чистовою обробкою.

Зробити залізні двері самому цілком реально.

Зробити металеві двері своїми руками для любителя завдання є цілком реальним, але є один нюанс: ви повинні вільно працювати болгаркою і хоча б на початковому рівні володіти зварювальним апаратом. Але перед тим, як зробити самі двері, потрібно підготувати інструмент і матеріал.

Вибір інструменту

• Болгарка;
• Зварювальний апарат;
• Шуруповерт або набір викруток;
• Електродриль із ударною функцією або перфоратор;
• Круглий «драчовий» напилок;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Рівень (бажано 1,5 м);
• Кутник.

Інструмент домашнього майстра.

Крім того, знадобиться різноманітна фурнітура для електроінструменту. Маються на увазі диски для болгарки по металу, корд-щітка на болгарку, свердла на дриль, наждак та інша дріб'язок без якої виготовлення металевих дверей своїми руками неможливе.

Закупівля матеріалу для виготовлення металевих дверей

Для залізних дверей потрібно купити:

• Металевий лист завтовшки від 1,5 до 3 мм;
• Профільована труба 40х20 мм – мінімум 7 – 8 м;
• Кутник 50х50 мм – близько 7 м;
• Смуга 40х4 мм – 2 м;
• Петлі звичайні тато-мама або шарнірні – 2 шт.

Якщо у зварювальних роботах у вас немає великого досвіду, то краще беріть лист під вхідні двері товстіші, хоча б не менше 2 мм, а краще 3 мм.Зварювання металевих дверей справа не особливо складна, але тонкий лист дуже легко пропалити наскрізь.

Матеріал для металевих дверей

Ще вам знадобиться хороший рівний стіл або якась подоба козлів, зробити металеві двері на землі дуже важко, а для майстра-початківця взагалі не реально.

Робимо ескіз

Професійні креслення на стандартні залізні двері зараз можна знайти, але проблема в тому, що ці документи робилися за ГОСТ 31173-2003, тобто 2200х900 мм або 2200х1200 мм (для широких отворів).

Професійне креслення під двері, зварені з металу

Вхідні металеві двері в квартирі або приватному будинку далеко не завжди відповідають стандарту, тому краще скласти ескіз. В іншому випадку, на нестандартному отворі вам доведеться або вирізати частину укосу, або якось закладати щілину поруч із дверима.

Приклад ескізу для нестандартних залізних дверей.

Якщо ми робимо металеві двері своїми руками, то на етапі створення ескізу необхідно врахувати деякі допуски, нижче на прикладі вони показані:

• Стартові розміри дверного отвору 216х90 см;
• Робити раму (лутку) впритул до стін не можна, тому що нікуди заливатиме монтажну піну, тому по верхній кромці залишаємо 10 мм на піну, плюс 5 мм товщина куточка;
• Внизу робимо невеликий поріжок, відповідно 25 мм від куточка відрізатиметься, разом залишається 212 см висота рами по внутрішньому периметру;
• З боків також залишаємо по 10 мм на піну, плюс 10 мм становить товщина металу в 2 куточках, разом ширина внутрішнього отвору 87 см;
• Саму сталеву двері, точніше раму під неї, не можна робити впритул до лутки, якщо будинок почне «гуляти» і лутка трохи зрушить, то полотно заклинить. Тому по зовнішньому периметру залишаємо зазор 5 мм відповідно виходить 211х86 см;
• Лист беремо більше (90х215 см), тому що він накладатиметься на частину лутки.

Інструмент підготували, матеріал купили, ескіз зробили, тепер можна розпочинати спорудження залізних дверей своїми руками.

Сім етапів складання сталевих дверей

Можна зробити металеві двері своїми руками тільки з куточка або з профільованої труби, але змішаний варіант виходить більш надійним і практичним. Зовнішню раму краще краще зварити з куточка 50х50 мм, а каркас під дверне полотно з профільованої труби 40х20 мм.

Етап № 1. Зварюємо лутку

Насамперед відрізаємо за схемою куточки і фіксуємо їх на робочому столі або козлах струбцинами. Тут важливо, щоб нижня площина була рівною, а кути з'єдналися під 90º. Прямокутник коробки перевіряємо по діагоналях, якщо вони однакові, отже, кути будуть прямими.

Фіксація каркасу струбцинами.

Відразу обварювати кути не варто, їх може повести, спочатку прихоплюємо в кількох точках і знову вимірюємо діагоналі, поки все не проварено, ще можна відрегулювати дрібні неточності.

Точкова прихватка.

При обварюванні кутів спочатку накладаємо всі вертикальні шви, а потім переходимо до горизонтальних, так метал буде менше перегріватися. Зайву частину куточка ми виріжемо пізніше.

Приварювання кутів.

Тепер перевертаємо раму та перевіряємо площину довгим рівнем або будь-яким рівним еталоном. Жодних перекосів та вигинів бути не повинно.

Перевірка площини кадру.

Проварюємо зовнішні стики і відразу зашліфовуємо ці шви болгаркою.

Зварювання зовнішніх швів.

Як показано на фото зверху, у нас залишився не вирізаним шматочок куточка зсередини, його потрібно прибрати, оскільки він заважатиме при встановленні. Для цього знову перевертаємо раму та вирізаємо зайві частини болгаркою. Лутка готова, тепер можна переходити до рами залізних дверей.

Вирізаємо зайві частини.

Етап №2. Рама під дверне полотно

Коли нарізаєте профільовані труби під каркас дверного полотна спочатку відміряєте всі довгі частини, а потім з залишків вирізуєте короткі. В іншому випадку ви можете не вгадати і тоді великі вертикальні стійки доведеться зварювати зі шматочків.

Проріз під замок краще зробити відразу. Для цього відміряємо від низу стійки 1 м. і робимо 2 вертикальні надрізи по габаритах замку, а посередині цю смужку розрізаємо навскіс. Щоб шматочки легше було виламати, робимо невеликі надрізи, стрілочки на фото вказують на ці надрізи.

Первинна примірка замку.

Щоб каркас дверного полотна чітко ліг на своє місце, фіксуємо струбцинами профільовані труби з внутрішньої сторони лутки. Не забудьте: між профільованою трубою та куточком повинен залишатися зазор 5 мм, для цього вставляємо прокладки. Як прокладки можна використовувати ті ж обрізки куточка.

Фіксація профільованої труби на рамі.

Тут важливо як ставитипрофільовані труби, на будь-якій трубі є зварний шов, так от, цей шов повинен «дивитися» всередину полотна.

Зварений шов профільованої труби.

При спорудженні рами під дверне полотно перевіряти діагоналі вже не обов'язково, тому що ми прив'язуємося до зовнішнього каркасу. Кути зварюються за аналогією зі луткою, тобто, в декількох точках прихоплюємо, а потім від центру до країв проварюємо стики.

Зварювання кутів дверного каркасу.

Тут же, поки рама знаходиться в лутці, приварюємо поперечні ребра жорсткості, вони виготовляються з профільованої труби.

Кріплення ребер жорсткості.

Тепер знімаємо струбцини, прибираємо зовнішній каркас і проварюємо торці з'єднань у кутах, після чого зашліфовуємо всі шви. Будьте обережні, метал тонкий і легко прогорає.

Зашліфовувати зварні шви зовні обов'язково.

Завжди контролюйте, де у вас знаходиться верх, низ, петлі та замок. На цьому етапі дуже легко переплутати, і тоді буде складно виправити ситуацію без втрат.

Етап №3. Кріплення листа

Для початку нам потрібно вирізати аркуш за розмірами. Від рами дверного полотна, до краю листа залишаємо 20 мм (5 мм на проміжок, плюс 15 мм на нахлест лутки). Щоб лист відрізати рівно по розмітці, можна використовувати профільовану трубу, просто кріпіть її струбцинами і ріжете болгаркою по краю.

Еталон для різання аркуша болгаркою.

Кладемо на відрізаний лист дверний каркас, перевіряємо щоб скрізь чітко дотримувався нахльостування і точково приварюємо профільовані труби до листа (крок близько 100 - 150 мм). Щоб рама не зрушила під час зварювання, її можна зафіксувати струбцинами.

Раму прихоплюєте не по периметру, а по діагоналі. Тобто: приварили одну точку, потім перейшли на протилежну і так поки що все не обварите. Інакше конструкцію може повести.

Точкове зварювання дверного полотна.

Етап № 4. Як приварити петлі

Ілюстрації	Рекомендації
	Навіси купуємо звичайні, типу тато-мама (тато зі штирем). Перед встановленням навіси одразу потрібно змастити.
	Від карая полотна до навісів має бути 20 – 25 см, як зверху, так і знизу.
	Навіс повинен бути трохи піднятий, щоб лист при відкриванні не чіплявся за раму.
	Навіс виставляється так, щоб при погляді зверху між ним і листом залишався зазор 1 - 2 мм.
	Перед тим як зваритиконструкцію, підкладіть під лист прокладку (шматочок того самого листа). Зазор потрібний для гумового ущільнювача.
	Обварюємо навіси.
	Щоб навіс тримався надійніше, можна приварити металеву пластинку з нахлестом на раму полотна, але це скоріше рекомендація, ніж правило.

Етап № 5. Врізаємо замок

У дверну раму замок вже вставлений, тепер потрібно приміряти та розмітити місця пропилів у лутці.

Розмітка під отвори у куточку.

Отвори під замкову щілину просвердлюємо великим свердлом, після чого доводимо до потрібного розміру круглим драчовим напилком.

Отвір під замкову щілину.

Отвори в куточку під сам замок вирізають болгаркою і також обробляють напилком. Замкові засуви бажано закрити зсередини металевим кожухом, його можна зробити із профільованої труби або куточка, кожух обов'язково приварюється.

Кожух для захисту засова замку.

Тепер залишилося приміряти накладку на зробленіраніше отвори і можна переходити до облицювальних робіт.

Монтаж накладки на замок.

Етап № 6. Облицювання та утеплення

Найдешевше і найкраще утеплювати залізні двері пінопластом, як правило, беруться плити ПСБ-С-25 товщиною 40 мм. Плита вирізається трохи менше отвору, а зазор потім задувається монтажною піною.

Утеплення вхідних дверей пінопластом.

Мінеральною ватою утеплювати вхідні двері не варто. Справа в тому, що будь-яка вата боїться вологи і після намокання сідає, тому через пару років такий утеплювач перестане працювати.

Зсередини конструкцію можна обшити будь-якою плитою, що вам сподобалася, від ОСП, до ламінованого МДФ.

Накладки із ламінованого МДФ на двері.

Також можете ознайомитися з докладнішою статтею з утеплення металевих дверей — .

Зовнішню лицьову частину дверей також можна обробити плитою, що ламінує, але простіше і дешевше буде пофарбувати метал молотковою фарбою, робиться це так:

1. Весь метал зачищається корд-щіткою (зручно використовувати корд-насадку на болгарку);
2. Конструкція знежирюється ацетоном чи бензином;
3. Метал покривається ґрунтом під обрану раніше молоткову фарбу;
4. Пензлем, валиком або фарбопультом наноситься 2 – 3 шари фарби.

Забарвлення залізних дверей молотковою фарбою.

Етап № 7. Встановлення металевих дверей

Щоб закріпити залізні двері, потрібно попередньо приварити по периметру лутки своєрідні хвостовики зі смуги 40х4 мм.

Хвостовики для кріплення залізних дверей.

Конструкція встановлюється у такій послідовності:

1. Вставляєте лутку у дверний отвір;
2. Перфоратором через хвостовики висвердлюєте глухі отвори у схилах;
3. Далі можна забити металеві милиці чи зафіксувати конструкцію анкерними болтами;
4. Навішує дверне полотно;
5. Задує зазори по периметру лутки монтажною піною;
6. Двері встановлені, тепер залишилося зрізати надлишки засохлої піни та облаштувати укоси.

Так встановлюються залізні двері своїми руками.

Висновок

Як бачите на домашньому «виробництві», без професійних схем і дорогого обладнання було зібрано хороші залізні двері своїми руками і обійшлося воно приблизно наполовину дешевше, ніж заводський аналог.

З гарним декором саморобні двері виглядатимуть не гірше за заводські.

У нинішніх умовах будь-який бажаючий може легко знайти на ринку металеві двері відповідно до своїх уподобань і смаків. Численні фірми пропонують вироби різних конструкцій. Проте досить часто виникає необхідність зайнятися самостійним виготовленням таких дверей.

Металеві двері

Виготовлення металевих дверей своїми руками може бути продиктовано рядом причин:

• унікальними конструктивними чи геометричними вимогами;
• бажанням застосувати оригінальне дизайнерське рішення;
• застосуванням специфічних матеріалів;
• прагненням отримати виріб високої якості (як то кажуть, «хочеш зробити щось гарно – зроби це сам»);
• бажанням заощадити.

Звичайно, виготовлення дверей з металу своїми руками не можна назвати справою легкою, але маючи деяку навичку, необхідні знання та інструменти, можна впоратися із цим завданням за досить короткий термін. Однією з головних умов є ретельне дотримання послідовності операцій.

Необхідні матеріали, обладнання та інструмент

Для виготовлення металевих дверей вам знадобляться такі матеріали, обладнання та інструмент:

• металевий куточок;
• сталевий лист завтовшки від 1,5 мм;
• дверні петлі (їх кількість залежить від міцності самих петель та від ваги дверей);
• деталі фурнітури: замок, дверна ручка та ін.;
• матеріал для обшивки (фанера, дошка або шпон – залежно від ваших уподобань та наявності матеріалів);
• будівельна піна;
• дриль;
• анкерні болти;
• болгарка з диском, призначеним для різання металу;
• стіл зварювальний або козли для збирання виробу.

Але виготовлення та встановлення металевих дверей – справа творча. Тому наведений список до певної міри можна вважати приблизним: багато залежить від виду та конструкції дверей, на яких ви вирішили зупинитися. Для вхідних дверей, наприклад, варто взяти сталевий лист більшої товщини або створити конструкцію типу «сендвіч», яка складається з двох листів сталі з пінопластом або іншим утеплювачем між ними.

Виготовлення дверного каркасу

Роботи потрібно починати з точних обмірів отвору. Найчастіше стандартний проріз має ширину 800-900 мм і висоту 2000 мм. Для того, щоб уникнути помилок при обмірах, необхідно «дістатись» до торця стіни (бетону або цегли), збивши на короткій ділянці шар фарби та штукатурки і зробивши виріз за допомогою молотка та стамески у вертикальній лиштві, якщо він є.

Цю операцію слід виконати по всіх чотирьох сторонах зовні та зсередини отвору. Коли ви визначилися із справжніми контурами отвору – можна виконувати обміри.
Після того як розміри отвору точно визначені, починаємо виготовлення металевих дверей своїми руками.

Розміри металевої коробки повинні бути такими, щоб між торцями стін, що обмежують проріз, і коробкою залишався зазор шириною в 20 мм. Він дозволить скоригувати положення дверей при встановленні в тому випадку, якщо отвір виявиться перекошеним. Після завершення монтажних робіт цей зазор закладають будівельною піною.

Насамперед треба за розміром коробки нарізати куточок (з довжиною полиць, наприклад, 50х25 мм) потрібної довжини і викласти його на якійсь площині (найкраще на зварювальному столі) у формі прямокутника. Замість зварювального столу можна використовувати цапи вивірені на площинність. Щоб переконатися, чи всі кути коробки дорівнюють 90 градусам, треба проміряти довжини діагоналей. Вони мають бути рівними. Потім куточки зварюються.

Виготовлення дверного полотна

Виготовлення металевих дверей починають з визначення розмірів рами. Він повинен мати такі розміри, щоб між ним і коробкою залишався зазор шириною 20 мм за висотою і 15 мм за шириною (розподіл зазорів по периметру нижче). Потім відрізають куточок потрібної довжини (підійде куточок 40х25) і викладають на столі у формі прямокутника, після чого зварюють раму.

Відразу після цього слід зробити у профілі болгаркою виріз для встановлення замка. Для того, щоб полегшити роботи з обшивки дверей, забивають в раму дерев'яні рейки необхідної довжини. Далі до петлів та коробки приварюють петльовий профіль. Робиться це для полегшення зварювальних робіт.

Необхідно дуже ретельно проміряти відстань між петлями на коробці та рамі дверей, щоб досягти повного збігу. Інакше можуть виникнути проблеми при навішуванні дверей. Потім потрібно укласти дверну раму всередину коробки і досягти паралельності всіх сторін.

Наступним кроком технологія виготовлення металевих дверей передбачає підготовку дверного полотна. Сталевий лист розрізається таким чином, щоб полотно перекривало отвір на 1 см, а з боку замку – на 1,5 см. Після різання на кромці листа залишається окалина, яку потрібно видалити.

Підготовлений лист укладається таким чином, щоб верхній і нижній краї коробки виступали на 10 мм. З боку замку коробка має виступати на 5 мм, а з боку навісів – на 15 мм. У кількох місцях акуратно прихоплюємо листок до коробки.

Потім перевертаємо коробку таким чином, щоб лист виявився внизу. Усередині коробки знаходиться дверна рама.

Виставляємо зазори між рамою та коробкою:

• знизу (з боку порога) – 10 мм;
• зверху – 10 мм;
• із боку замку – 8 мм;
• з боку навісів – 7 мм.

Для фіксації зазорів можна використовувати підручні засоби: смужки металу різної товщини, диски від болгарки і т.д.

Тепер можна приварити раму до листа

Варити треба невеликими ділянками: шов має бути не довшим за 40 мм відстань між початками – 200 мм. Зварювання слід починати від середини до країв виробу зворотноступінчастим кроком з різних боків. Виробу треба періодично давати остигати.

Монтаж дверних петель

Перед тим, як приступати до монтажу петель (навісів), необхідно підняти виріб над площиною зварювального столу. Для цього під коробку покладіть шматки або профіля. Схема металевих дверей

Для виготовлення петель застосовують сталевий прут діаметром 20 мм. Для полегшення роботи петель у кожну з них поміщають сталеву кульку від підшипника. Петлі збирають і фіксують на конструкції таким чином, щоб верхня та нижня петлі були співвісними. Потім петлі приварюють до коробки та дверного полотна.

Верхня частина петлі приварюється до аркуша, а нижня – до коробки.
Після того, як ви приварили петлі, зріжте прихватки, якими кріпили лист до коробки.

Виготовлення вхідних металевих дверей завершують зачисткою зварювальних швів та фарбуванням. Фарбування потрібно виконувати незалежно від того, яке оздоблення ви плануєте робити далі. Шар фарби запобігатиме появі іржі, захищаючи метал від корозії.

Монтаж замку

Для встановлення замка в полиці куточка дверної рами роблять виріз такого розміру, щоб замок входив до нього без зазору. Встановивши замок, необхідно зробити розмітку всіх отворів: кріпильних, під ключ, для ручки і т.д. По виконаній розмітці необхідно просвердлити отвори потрібного діаметра.

Крім того, потрібно виконати отвори по всьому периметру дверей під шурупи діаметром 4 мм, якими до дверей з внутрішньої сторони будуть прикручені дошки (в одній з них має бути виріз для замка). Для кріплення можна використовувати шурупи завдовжки 35-40 мм.

Всі вирізи для клямки та різних клямок у коробці робляться тільки тоді, коли коробка буде встановлена, а двері – навішена. На етапі монтажу замку роблять і дверне вічко.

Роботи з обробки

Виготовлення нестандартних металевих дверей має на увазі оригінальне оздоблення. Двері можна обшити дерев'яними планками або полотном, також оббити м'яким матеріалом або обклеїти плівкою з малюнком і текстурою «під дерево». Менш трудомісткий варіант – просто пофарбувати двері. При цьому на полотно можна наварити декоративні ковані елементи, які змінять вигляд виробу.

Як бачите, виготовити металеві двері може будь-яка людина, яка хоч трохи знайома з ремонтними роботами і знає, . Милуючись результатом своєї праці не забудьте відзначити, що ваше рішення виконати цю роботу самостійно дозволило заощадити суттєву суму.

За описаним алгоритмом виготовляють практично всі двері з металу. Винятки трапляються лише за виробництві спеціальних виробів, наприклад, коли ведеться виготовлення протипожежних металевих дверей.

Вхідні двері повинні бути не тільки красивими, а й міцними, а також теплими та надійними. Таке поєднання якостей дають металеві двері. Тільки не всі з тих, які представлені на ринку, можуть похвалитися надійністю — багато недорогих можна розкривати буквально кухонним ножем. Дійсно красиві та надійні сталеві двері коштують дуже дорого. Якщо у вас є зварювальний апарат і деякі зварювальні навички, можна зробити залізні двері своїми руками. Навіть з урахуванням витрат на купівлю матеріалів вийде на 30-50% дешевше.

Що необхідно

Будемо вхідні залізні двері з профільної труби та листового металу. Для роботи знадобиться рівна робоча поверхня, зварювальний апарат, дриль, болгарка, непогано мати і щось для виміру — теслярський косинець, наприклад.

Стандартні металеві двері. Приблизно таку і робитимемо

З матеріалів знадобиться:

• профільована труба 40*40 мм; 40*20 мм;
• лист металу товщиною 2 мм, розміром із дверне полотно;
• металеві петлі досить потужні, щоб витримати вагу близько 100 кг;

Для «упорядкування» дверей потрібна буде фарба по металу (краще молоткова емаль), дерев'яна рейка, утеплювач (пінопласт або мінеральна вата), фанера, ОСП або інший подібний матеріал, пластик або будь-який інший оздоблювальний матеріал, дверне вічко, замок.

Варимо двері

Спочатку варимо дверну коробку. Її робимо із профільованої труби 40*40 мм. Відрізаємо шматки за розмірами. Якщо на трубі є іржа, зачищаємо. Чисті заготовки складаємо, виставляємо кути, прихоплюємо між собою.

Після зварювання перевіряємо кути, переміряємо діагоналі. Якщо є хоч найменше відхилення - коригуємо (удар кутом об підлогу зазвичай допомагає, головне не перестаратися).

Приварюємо петлі. Відступаємо від низу та верху приблизно по 20 см, розмічаємо, варимо стежачи за тим, щоб вони знаходилися на одній прямій. Тут дуже нагоді лазерний рівень, а якщо його немає, доводиться переміряти відстані багато разів, щоб виставити точно.

Усі зварюємо, перевіряємо діагоналі, приміряємо. Якщо все нормально, можна приварювати поперечки – для збільшення жорсткості дверного полотна. Їх робимо із залишків труби 40*20 мм.

Зачищаємо всі місця зварювання, прибираючи напливи – все має бути рівно та гладко. Сточувати зайве можна напилком, але швидше відповідним диском на болгарці.

Щоб рама не «прогиналася» і щоб потім було місце під установку гумки ущільнювача, піднімаємо каркас, приваривши пластини металу.

Каркас усередині рами виставлений на потрібному рівні (перевіряємо рівнем або нівеліром, щоб все було в одній площині), приварюємо петлі у відповідь.

На готову раму кладемо аркуш металу, розмічаємо його. Він повинен заходити на трубу дверної коробки 3-10 мм. Тільки з боку петель захід має бути 3-5 мм, по решті сторін можна більше. Виставляємо лист з боку петель, розмічаємо лінію різу, за допомогою болгарки відрізаємо.

Задирки та інші нерівності після різання обробляємо напилком — до рівного краю. Для прискорення процесу можна скористатися болгаркою із наждачним колом. Потім викладаємо лист так, як він повинен бути і злегка прихоплюємо каркас до рами, лист теж до рами (не до каркаса). Всю конструкцію треба перевернути, а інакше зробити це складно.

Перевертаємо майже готові металеві двері та проварюємо лист по периметру каркасу, потім – до проміжних ребрів жорсткості. Робити суцільні шви ні до чого – герметичність не потрібна, приварюємо невеликими відрізками через рівні відстані. Слідкуємо при цьому, щоб чисте не «повіло».

Приварений каркас відрізаємо від дверної коробки, перевертаємо двері та звільняємо від прихваток приварений лист. Місця колишнього зварювання зачищаємо. Тепер можна встановити замки.

Утеплення та оздоблення

Далі займаємось утепленням. У зварену раму залізних дверей добре стає пінопласт завтовшки 4 см. Його беремо малої або середньої щільності, тому що навантаження на нього не буде. На ці металеві двері пішло 4 аркуші розмірами 1*1 м-код.

Нарізаємо ПП за розмірами, беремо монтажну піну зі слабким розширенням (якщо взяти звичайну, пінопласт витіснить). Відступивши від краю близько 1 см, наносимо по периметру прямокутника, в який кладемо пінопласт, робимо ще кілька смужок піни в середині, укладаємо утеплювач. Що залишилися щілини між ПП і трубою теж проходимо піною.

Приклеювати утеплювач також можна і на універсальний клей, який підходить для металу та пінопласту, наприклад, «Момент».

Для економії коштів вирішено використовувати наявний у господарстві лист орієнтовано-стружкової плити. Оздоблення планується бюджетна плівка, що самоклеїться. Як виявилося, ця пара дуже погано поєднується - дуже багато часу зайняла шпаклівка ОСП. Набагато простіше було б із фанерою (вологостійкою, меблевою).

На зроблені своїми руками металеві двері поверх утеплювача укладений лист ОСП. Він закріплений по периметру шурупами. Спочатку під саморіз свердлиться отвір, потім вкручується кріплення.

У дверній рамі свердлимо монтажні отвори їх по два на кожному відрізку. Раму фарбуємо у відповідний колір (взята емаль у балончику). Забарвлену раму треба якось винести надвір. У просвердлені отвори вставляємо довгі монтажні гвинти, за них і тягнемо її на вулицю.

Вихід один – шпаклювати. Беремо шпаклівку, намазуємо, чекаємо поки висохне, шліфуємо. Потім знову шар шпаклівки, знову шліфування. Так до нормального результату.

З другого боку теж прикріплюємо ОСП, але вже заздалегідь ошпакльований і відшліфований так простіше. Вирізаємо отвори під очі-ручки, приміряємо все. Далі починаємо клеїти плівку. У наших магазинах найширша, яка є — 90 см, двері явно ширші. Тому зробити вирішено обробку з імітацією фільонки, для чого куплений гумовий меблевий молдинг, що самоклеїться.

Плівка буде наклеєна «фігурно»

На дверях знаходимо центр, відкладаємо в обидві сторони по 45 см, окреслюємо смугу. Тут буде приклеєно центральну смугу плівки. Змочуємо поверхню водою (бризкаємо з пульверизатора), акуратно, без бульбашок, клеїмо плівку.

Відрізаємо шматки, теж наклеюємо. Стики полотен закриваємо молдингом.

Все, що залишилося, — встановити зроблені своїми руками металеві двері на місце. Встановлюються вони на вході з критої веранди до будинку.

Виглядають двері непогано. Дуже вийшло важке, не порівняти з магазинним. Найбільше часу пішло на оздоблення. Якщо вибрати інший варіант, буде набагато швидшим.

Відео на тему

Зварити сталеві двері можна із куточків. Один із варіантів – у наступному відео.