Установка и крепление печных приборов. Установка топочной дверцы кирпичной печи Дверца в кирпичную печку установка

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем. Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке. Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его. Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше. В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда. Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к. он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Монтаж топочной дверцы в кирпичную кладку

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке. Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково. Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора. Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора. Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича. Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.

Как отремонтировать печь

Русская печь — это отопительно-варочный агрегат с лежанкой для отдыха. Она складывается из кирпича огнеупорного состава, располагается на приподнятом фундаменте и рассчитана на длительное остывание после окончания топки. Конструкция отличается внушительными габаритами, но в современных условиях ее иногда упрощают до 2-х частей: варочной камеры и трубы. Как правило, поломкой являются трещины в корпусе, поэтому ремонт печей данного типа основан чаще всего на восстановлении их целостности. Не допускать таких ситуаций можно проведением профилактического ремонта, контролем состояния швов кладки и деталей печи.

Поломки русской печи

Высокие температуры приводят к развалу кирпичной конструкции, если есть даже небольшое нарушение технологии кладки. Также к ремонту приводит неправильная эксплуатация и износ деталей. Внешне сбои в работе можно определить по следующим симптомам:

• уменьшилась тяга в дымоходе;
• появились трещины в корпусе из-за его расширения во время работы топки;
• растрескивание кладки шамотного кирпича в топке.

Несложный ремонт русской печи можно сделать самостоятельно, если есть хотя бы какие-нибудь навыки строительства. Важно понимать, что небольшие, на первый взгляд, поправки могут превратиться в крупный ремонт. Это связано с тем, что сразу невозможно оценить весь объем поломок. Иногда во время демонтажа некоторых элементов разваливаются значительные части стенок, фундамента, дымохода.

Устранение плохой тяги

Если плохая тяга связана с налипанием сажи, необходимо сделать чистку дымохода. Работу можно выполнить своими руками, но надо запастись необходимыми приспособлениями. Сначала специальным ершом прочищают дымоход с крыши. Затем находят в разных частях трубы закладные кирпичи, вытаскивают их и прочищают каналы. Вместо них могут предусматриваться прочистные дверцы. Закладные кирпичи делают слегка выступающими. Благодаря этому их легко найти среди других элементов кладки.

Также герметизация может нарушиться по причине незакрытой дверцы вьюжка. Все эти факторы приводят к задымлению помещения, поэтому ремонт печей и каминов направлен сначала на обеспечение тяги. При очистке трубы мусор будет сыпаться в специальную нишу под трубой, из которой его выметают, вычищают. Если тяга не улучшилась, значит, нарушена герметизация из-за не плотно закрытой прочистной дверцы или не задвинутого закладного кирпича.

Уплотнение, замена топочной дверцы

Нельзя допускать неплотного закрывания дверцы топочной камеры. Щель даже в несколько миллиметров надо устранять. Для такого ремонта приготавливают раствор из огнеупорной глины и асбестового порошка (или из глины, цемента и песка). Пазы по периметру зачищаются и заполняются раствором. Если щель широкая, ее заполняют керамическим шнуром и смесью.

Иногда дверца топки требует полной замены. В таком случае требуется замена кирпичной кладки по ее периметру. Разборку начинают с верхнего горизонтального ряда. Разбивают не более 3-х рядов, а в вертикальной кладке разбивают по 1-му ряду. Затем делают новую кладку из кирпича с применением жаростойкой смеси. Данный вид ремонта относится к капитальному, поэтому ее надо делать мастеру с опытом.

Ремонт щелей корпуса

Стенки корпуса расширяются от нагрева, и от давления тяжелого свода могут появиться трещины в швах. Их надо замазать, и сделать это можно своими руками, без вызова мастера. Важно правильно замесить раствор, чтобы он не рассыпался уже на следующий день после работы топки.

Смесь можно сделать самостоятельно, смешав шамотную глину с песком в пропорции 1:1. Также можно использовать покупные сухие огнеупорные смеси, основой которых являются оксиды алюминия. Без добавок они рассчитаны на температуру до 900 C. Однако параметры можно увеличить добавлением глиноземного цемента. Тогда максимально допустимая температура составит 1200 C, а использование для замеса вместо воды жидкого стекла повышает данный показатель до 1600 C.

Замазывание щелей осуществляют раствором, разведенным до вязкого состояния. Щели непосредственно перед работой смачивают водой. Затем шпателем накладывают раствор и разравнивают его. Ширина шва может составить 5-14 мм, это зависит от состава раствора. Важно, чтобы коэффициенты расширения смеси и кирпича совпадали . тогда трещины не появятся снова во время нагрева печи.

Установка плиты в кирпичной печи

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов.

Установка #8212; очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

Подготовка к работе

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи.

Как закрепить дверцу в печке

Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Ремонт печи своими руками.

Строительством печи в своем доме в основном занимаются специалисты, в крайнем случае можно своими руками, если есть какой либо опыт и грамотные чертежи.

Но сделать ремонт печи своими руками может любой человек. По прошествии какого то времени при очередном осмотре источника отопления заметили неполадки и поняли что пора производить ремонт печи своими руками или какой то ее части.

Сделать хороший ремонт печи своими руками, устранить какие либо недостатки может каждый кто имел дело с растворами и кирпичом.

Ремонт печи своими руками.

Небольшой ремонт печи своими руками или камина подразумевает такие работы как: заменить прогоревшие колосники, замазать трещины или сколы, заменить изношенные дверки, задвижку или отдельные обгоревшие кирпичи.

Со временем кладка печки трескается появляются щели, раствор из швов начинает крошиться, требуется срочно сделать ремонт печи своими руками. В этом случае щели следует расширить при помощи шабера, в процессе расширения следует убрать старый раствор.

Удалив мусор и пыль щель смачивают водой затем замазывают раствором. Для контроля целостности печи служит ее побелка известью, появление любой трещины или сквозной трещины будет заметна на побелке в виде черноты.

Ремонт печной дверки.

По истечении какого то времени у вас расшаталась топочная дверка, тут требуется ремонт печи своими руками используя раствор и при необходимости новые кирпичи. Пришло время поменять старую топочную дверку на новую, для этого ее нужно аккуратно достать вместе с коробкой и крепящей проволокой.

Делая ремонт печи своими руками вначале аккуратно удаляем кирпичи вокруг коробки, также те которые плохо держатся на основании, шатаются или откололись.

Если крепящая проволока сгнила и отпала, тогда ее нужно заменить на новую. Наиболее подходящий вариант крепящей проволоки для рамки топочной дверки это толщина ее должна состовлять 3 мм.

Для хорошего крепления проволоку следует вставить в отверстие коробки затем скрутить вдвое, оставив небольшие концы для крепежа рамки в кладки печи.

Чтобы в дальнейшем проволока не ерзала и коробка дверки не расшаталась, ее концы следует загнуть под углом и уложить в скол верхнего кирпича. Затем кирпичи и место где стояла коробка дверки очищают от старого раствора, пыли, грязи и смачивают водой.

Производя ремонт печи своими руками закладывая коробу топочной дверки кирпичом, нужно надежно ее закрепить в проеме. Для этого размер проема для коробки делается как можно точнее, с минимальной щелью.

Зазор между печной коробкой дверки и проема для коробки не должен превышать 2-3 мм, так как при частом открывании и закрывании топочной дверки, при большом зазоре, раствор может выпасть, коробка дверки вновь расшатается и потребуется вновь делать ремонт печи своими руками. После замены топочной дверки все швы и имеющие трещины тщательно замазываются раствором.

Ремонт топки

Если прогорели колосники следует только заменить решетку удалить старую зачистить место и поставить новую. Производя ремонт печи своими руками по замене решетки устанавливая новую на место старой следует учесть что метал при нагревании расширяется а при остывании сжимается.

Устанавливая на зачищенное место новую решетку нужно оставить небольшие зазоры и засыпать их песком. Производя ремонт печи своими руками по замене колосников следует хорошенько прочистить источник отопления — топку

Внутри топка печки или камина для сохранения тепла выкладывается огнеупорным шамотом на ребро или если повезет, то можно найти старинный печной кирпич который хорошо держит высокую температуру. Этот материал нагреваясь долго может сохранять тепло и обеспечить нормальную температуру в помещении.

Для обеспечения бесперебойной работы печи или камина, нужно изредка проводить осмотр источника отопления, осматривать кладку на наличие трещин, состарившихся или выгоревших кирпичей или других дефектов и если потребуется то производить ремонт печи своими руками — топки.

При обнаружении таких повреждений при осмотре топки нельзя откладывать ремонт печи своими руками на неопределенное время. Вовремя исправленные дефекты внутреннего пространства топочного отделения обеспечит сохранение ее теплоотдачи и безопасного использования.

При ремонте кладки топки важное значение имеет какой соответствующий строительный материал вы используете.

В топочном отделении в процессе сгорания отопительного материала образуется очень высокая температура поэтому производя ремонт печи своими руками нужно правильно подобрать марку цемента, который сможет выдержать большие температуры.

Для такого ремонта топки имеется в продаже огнеупорный цемент или пироцемент. В зависимости от повреждения и для какой работы приготовляется раствор зависит его густота.

Для заполнения трещин или щелей приготавливается густой раствор, если производится замена выгоревших кирпичей на новые, то раствор нужно готовить чуть пожиже. Время для использования приготовленного для ремонта раствора один час.

Ремонт борова.

Часто мы забываем осматривать систему газа отвода — боров на чердаке. Нарушение его кладки, образование щелей или трещин способствует задымлению печи. Кирпич в системе газа отвода может отвалиться, выкрошиться раствор в шве в следствии воздействия отходящих газов или климатических условий.

В этом случае нужно сделать ремонт печи своими руками. обеспечить дыму беспрепятственный выход через систему газа отвода.

Для этого дефектные швы следует хорошенько очистить от старого раствора и сажи, убрать мусор и пыль, затем смачиваются водой и замазывают густым раствором.

Для лучшей надежности системы газа отвода кладку поврежденного места следует переложить вновь.

Комментариев пока нет!

Итак, в прошлый раз мы рассмотрели общий алгоритм работы при самостоятельном ремонте кирпичной печи и остановились на ремонте или замене топочных дверец. Это был пункт 4.2. Необходимо заметить, что почти все проблемы с топочными дверцами редко бывают самостоятельными и их, как правило, сопровождает комплекс проблем: проблемы с кирпичной кладкой вокруг топочной дверцы, разрушение и расстрескивание кирпичей, выкрашивание и разрушение швов.

Часто, эти кирпичи бывают или полностью или частично разрушенными и также требуют замены. Поэтому вначале, перед установкой новой или заменой старой дверцы, вам нужно будет заменить кирпичи. Как это сделать? Это зависит от способа установки дверцы, который вы выберете. Существует несколько методов, которые подробно рассматриваются в различных источниках, я лишь кратко опишу их: первый способ классический и весьма распространённый – на проволоку. На фотографии ниже хорошо видна эта проволока, единственно замечу, тут я запечатлел процесс демонтажа старой дверки и частичной разборки кладки

Для наилучшего результата использую проволоку из нихрома - нихромовую. Это марка стали Х10Н80. Она обладает хорошей пластичностью и жаростойкостью. Как показывает практика, такая проволока «стоИт» в печах десятилетиями без особых проблем. При ее отсутствии можно(?) использовать и друие стали, однако я этого категорически не рекомендую. В своей практике, ремонтируя старые печи, я даже встречал дверки топочные, закрепленные на медной проволоке. Сам процесс: к рамке дверцы присоединяется проволока диаметром меньшим (в два - три раза, примерно) чем толщина швов кладки вашей печи. В подавляющем большинстве топочных дверок уже имеются отверстия для крепления проволоки. Однако, если вдруг вам попадется рамка дверцы без отверстий или вы сочтете заводское расположение не удобным, это не проблема. Чугун, как правило, очень хорошо поддается механической обработке. Вы можете просверлить нужные вам отверстия обычными сверлами по металлу - как правило с наконечниками из быстрорежущей стали. Не забывайте охлаждать сверло в эмульсии (масле) - так оно прослужит значительно дольше. Очевидным недостатком данного способа установки дверок и другой чугунной фурнитуры, является высокая трудоемкость: вам необходимо замуровать проволку в натяженном состоянии в кладку на достаточную длину. Каждый случай индивидуален, но как правило это нужно сделать никак не меньше чем на два кирпича в длину. А это, уже очень большой участок кладки под переборку, если учитывать что сверху ряды вы так же вынуждены будете заменить.

Более прогрессивные способы установки топочных дверок предполагают использование листовой нержавеющей стали, либо нарезанной специальными пластинками с отбортовкой, которая будет держать дверцу зацепляясь за кладку и в последствии эти пластины прикручиваются саморезами в предварительно просверленные отверстия, либо на цельную обечайку предварительно изготовленную и установленную на рамку дверцы. Во втором случае толщина нержавеющего листа меньше чем в случае установки на пластины. Для наибольшей надёжности возможно сочетание одного из последних способов с первым. Первый способ с использованием проволоки и второй с использованием обечайки, предполагают частичный, но существенный разбор кладки и возможно подготовку путём напилки кирпичей на части в необходимый размер. Это значит, что дверку, например с нержавеющей обечайкой, вставляют в проем кладки - соотвественно это делается движением сверху вниз и вам нужно пространство сверху, так как черыре плоскости обечайки уже отогнуты предварительно. Не забудьте поместить между нержавейкой и кирпичной кладкой, по всем соприкасающимся плоскостям, термоизолирующий несгораемый материал (кремнеземное волокно или подобное). Он нужен не только для защиты от высоких температур, но и для обеспечения демпфирования циклических линейных расширений металла при нагреве. Существует так же способ установки дверцы только на саморезы (или болты) однако лично я его категорически не признаю, предполагая его крайне низкую надежность. Из общих рекомендаций стоит отметить, что следует избегать плотной установки дверцы в кладку и герметизации щелей глинопесчаным раствором – дело в том что дверца нагревается и сильно и быстро, благодаря высокой теплопроводности, поэтому при расширении она может повредить кирпич, приведя к его растрескиванию и разрушение кладочных швов. Герметизацию таких зазоров следует производить нежестким огнеупором, который я описывал в первой части этой статьи. В любом случае, производя манипуляции с кладкой, следует быть осторожным и помнить что перевязка общего массива, за счет которого он держится благодаря распределению нагрузки, не панацея и возможно обрушение, поэтому выемку кирпичей подлежащих замене требуется выполнять с осторожностью, в отдельных случаях произведя установку подпорок и иных вспомогательных приспособлений. Я иногда использую простой автомобильный домкрат и несколько дощечек, но это уже из разрядов маленьких хитростей.

Я немного увлекся рассказом о слесарных делах и незаслуженно обделил вниманием мастерство каменщика. Вот несколько важных советов и рекомендаций:

В целом, при замене дверок и другой фурнитуры вам предстоит относительно небольшой объем работ по кладке, но от этого, не менее ответственный. Соблюдайте все необходимые и известные рекомендации по выбору и подготовке материала. Кладку необходимо вести с перевязкой - то есть вертикальные швы соседних по вертикали рядов не должны быть друг над другом, вот пример на картинке.

Даже примитивный или не вполне аккуратный «замок» из кирпича над проемом дверки, лучше чем просто кладка. И совсем не допустимо оставлять кирпич целиком висящим над проемом, например на какой-нибудь металлической пластинке. Как вот на этом изображении:

Полезный совет - воспользуйтесь случаем!

Когда вы производите частичный ремонт печи, с демонтажем её отдельных элементов, как правило, предоставляется возможность произвести очистку её труднодоступных мест. Эту возможность необходимо использовать. Так, в случае снятия либо дверки, либо варочного настила у вас становится доступной зона хайла и пространства после него. Хайло – это отверстие в топливнике, через которое уходят дымовые газы. На практике замечено, в зоне после хайла, на горизонтальных поверхностях, скапливается достаточно большое количество золы. Её легко можно удалить вручную, при помощи подручного инструмента.

Замена, установка другой печной фурнитуры, такой как поддувальные и прочистные дверцы значительно более простая операция, за исключением, пожалуй, замены различных видов задвижек, однако этому, очень непростому вопросу будет посвящена отдельная статья.

4.3. Ремонт топливника. Одно из самых уязвимых и ответственных мест в печи – ведь именно там происходит сгорание топлива и именно там кирпичи подвержены наибольшим термическим нагрузкам, поэтому и не удивительно, что они раньше всего разрушаются, особенно если топливник не футерован огнеупорным кирпичом и выполнен из обычного, «красного» «печного» кирпича. Это еще более сложный и ответственный вид ремонта. Хорошо если вы ремонтируете «Шведку» (отопительно варочная печь с чугунным настилом) и имеете возможность беспрепятственно заменить старые кирпичи на новые. Намного сложнее ситуация у отопительной печи (печь «голландка» (голанка, галанка, гуланка и прочие вариации названия, от которых мои уши сворачиваются в трубочку…), топливник которой не имеет «видимого окончания» в высоту и скорее всего на него опирается некий конструктив конвективной системы печи в виде камеры дожига, хлебной камеры и/или дымосборника или просто система каналов - как чаще всего и бывает. Говоря простым языком - это просто отопительная печь. Иногда их называют - столбик. Заметим что эта печь, этот «столбик» может быть не только квадратным в периметре, но и прямоугольным. Это напрямую зависит от того, какое помещение отапливает эта печь. Итак, если вы решитесь заняться самостоятельным ремонтом топливника, категорически не рекомендую это делать без страховки – напарника. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности и безопасности. Печь, особенно в возрасте, может преподнести множество неприятных сюрпризов и видимая прочность внешней поверхности кладки, может быть действительно только видимой. Кроме этого, кладочные огнеупорные растворы далеко не всегда позволяют легко вынуть кирпичи, многие из них спекаются, превращая топливник или часть кирпичей в единое целое. Поэтому не в качестве саморекламы, а исключительно предполагая добрые намерения, я бы советовал доверять такой вид ремонта профессионалам, а еще лучше – печнику, который сложил вам эту печь. Все это в равной степени относится и к ремонту свода русской печи, который является частью её топливника и имеет наивысшую сложность с точки зрения ремонта, так как там законы перевязки и распределения нагрузки работают не так как в простой вертикальной кирпичной кладке. Говоря более простым языком, свод может обрушиться, сложиться как карточный домик, даже если из него вынуть единственный кирпич или даже его кусочек или остатки прогоревного кирпича.В общем случае - ремонт топливника это замена кирпичей. Масштабы такого ремонта сугубо индивидуальны, зависят от качества исходных материалов, профессионализма печника, построившего и ремонтировавшего в последствии печь. Очень часто, именно на основании критического износа топливника, приходится принимать решение о полном демонтаже печи.

Установка и крепление печных приборов

Но обычно, все можно отремонтировать и восстановить. Если топливник был не футерован, то меняются прогоревшие и разрушившиеся кирпичи и при необходимости производится футеровка, например как на этой фотографии (эта та же печь, что на первой фотографии), либо просто меняется старая футеровка, если она была предусмотрена.

В данном случае для футеровки использованы кирпичи марки ША-6. Эти кирпичи защитят красные, неогнеупорные кирпичи стенки печи, несколько увеличат теплоемкость. К сожалению, они так же несколько уменьшат объем топливника, но эта жертва вынужденная и негативный эффект от нее намного меньше чем разрушение несущей стенки печи. Так же эта проблема решается достаточно легко — одним, двумя дополнительными полешками при топке. Есть и другие варианты защиты топливника, но о них я расскажу в следущий раз, в начале следущей статьи. Следите за обновлениями на сайте!

Изготовление печных приборов своими руками

(От поддувала до флюгарки)

Не только каминные шиберы, но и другие печные приборы и фурнитуру — дверки, задвижки, духовой шкаф и даже плиту и колосниковую решетку при желании можно сделать самому или заказать в слесарной мастерской.

Плиту необходимых размеров опытные печники советуют вырезать газовой сваркой из листовой стали толщиной 10-12 мм. Затем углошлифмашинкой подровнять края. Причем конфорки делать не нужно. Такая плита, в отличие от чугунной, никогда не треснет. Большая толщина не даст ей покоробиться. На хорошо прогретой плите и без конфорок температура вполне достаточная для готовки. А открытые конфорки, по мнению хозяек, только загрязняют копотью кухонную посуду.

Установка в кладку самодельной задвижки. Рамка из толстой проволоки не дает разбить глиняный шов кладки.

Рис. 1. Задвижка и направляющая рамка.

Задвижки (рис. 1) любых размеров можно вырубить из листовой стали толщиной 4-5 мм. Направляющие рамки для них сгибают из стальной проволоки диам. 6 мм по приведенным чертежам.

Кладка печи

На рис. 1 даны размеры для задвижки на дымоход сечением 250×130 мм.

К слову, для покупных задвижек в кирпичах нужно делать специальные пазы, вытесывая их молотком-кирочкой или
выпиливая «болгаркой». А при установке самодельной задвижки эта трудоемкая операция не понадобится.

Рис.2. Колосниковая решетка.

Колосниковую решетку (рис. 2) можно набрать из отрезков прутка диаметром не менее 12 мм, проложив между ними гайки М8 или шайбы толщиной не менее 6 мм с отверстиями диам. 7 мм. На концах каждого прутка на расстоянии 12 мм от края сверлят отверстия диам. 6,5 мм. Затем стержни с шайбами надевают на два гвоздя диам. 6 мм, длиной 200 мм и расклепывают их со стороны острия. Для облегчения клепки желательно острые концы гвоздей отрубить или затупить на наждаке. Длину стержней подбирают по месту. При этом необходимо помнить, что при установке колосниковой решетки в печь между этой решеткой и кладкой должен быть зазор примерно 5 мм на термическое расширение.

Вместо поддувальной дверки в малых печах и каминах в ряде случаев целесообразней применять зольную коробку, выполненную в виде совка (рис. 3). Корпус выкраивают из листовой стали толщиной 0,6-1 мм. По линиям, показанным на рис. 3 штрихами, отгибают борта и кромки. Сверлят отверстия под заклепки. Склепывают сначала корпус, затем к нему приклепывают переднюю стенку, верх которой отгибают по линиям сгиба, делая удобную широкую ручку.

Рис. 3. Зольная коробка.

Зольная коробка должна входить в поддувало так, чтобы передняя ее стенка плотно перекрывала поддувальное отверстие.

С помощью этого приспособления можно одним движением легко вынуть накопившуюся в поддувале золу.

В отношении пожарной безопасности зольная коробка тоже предпочтительней, чем дверка. Ведь при увеличении доступа воздуха открывается только верх поддувала, низ же остается закрытым и горящие угли не могут выпасть из поддувала на пол.

Рис. 4. Флюгарка.

Флюгарка не только украшает оголовок трубы, но и защищает дымоход от осадков, а также предотвращает «опрокидывание» тяги в ветреную погоду.

Для защиты от попадания атмосферных осадков внутрь трубы, а также предотвращения «опрокидывания» тяги в ветреную погоду на трубу устанавливают так называемую флюгарку или дымовой колпак. На рис. 4 показано, как изготовить флюгарку для трубы с размерами дымохода 130×130 мм (в четверик).

Для изготовления флюгарки берут лист оцинкованной кровельной стали размерами 580×1000 мм. Прочерчивают осевую линию и в 100 мм от краев отмечают линию сгиба лепестков (см. рис. 4, фрагмент I). От осевой по обе стороны на линии сгиба откладывают точки на расстоянии 50 мм. Затем от этих точек к осевой на линии сгиба откладывают по 30 мм. На краю листа от осевой откладывают по 70 мм. Соединяя линиями полученные точки так, как показано на рис. 4, получают разметку всех лепестков. Для красоты и уменьшения парусности флюгарки высечкой в больших лепестках можно пробить отверстия. Осталось надрезать лепестки по размеченным линиям и согнуть — малые внутрь, большие — наружу под углом 90°. Делают отверстия для крепления и изгибают под углом 90° боковины. Теперь, чтобы получить красивый изгиб, необходимо продеть отожженную стальную проволоку в крепежные отверстия и стянуть ею боковины до расстояния между ними в 380 мм. Флюгарка готова. Устанавливают ее на оголовок дымовой трубы параллельно коньку крыши и на цементном растворе внутрь укладывают еще ряд кирпичей.

Самыми сложными в изготовлении кустарным способом являются духовые шкафы и дверки. В приведенной таблице для унификации чертежей и облегчения расчетов даны основные размеры проемов в кирпичной кладке под рамки различных дверок.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПРОЕМОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ
Проёмы под поддувальные, прочистные дверки, мм		Проёмы под топочные дверки, мм			Проёмы под рамки духовых шкафов, варочных камер, мм
* Конструктивный параметр печных приборов.

Рис. 5. Духовой шкаф.

Рис. 6. Чистка-коробочка. Рис. 7. (верхний) Вариант сварной дверки с рамкой из стального уголка. Втулки петли вытачивают на токарном станке. Рис. 8. (справа) Вариант дверки из листовой стали.

Духовой шкаф (рис. 5) делают обычно из кровельной стали на заклепках или сварке. Дверки для духового шкафа лучше изготовить двухстворчатыми, как показано на рис. 5. Во избежание коробления к стенкам духовки приклепывают или прихватывают точечной сваркой уголки на расстоянии, кратном 70 мм, для того, чтобы полка уголка находилась на уровне горизонтального шва кладки. Изнутри к боковым стенкам духовки тоже можно приклепать или приварить уголки для установки противня, поддона или решетки.

Для облегчения прочистки печи в кладку устанавливают чистку-коробочку (рис. 6), которую делают обычно из тонкой кровельной стали. Она проще в исполнении, чем дверка, и герметичней. Чистка включает в себя корпус, в котором плотно вставлена коробочка с ручкой. Внутрь коробочки иногда кладут кусок кирпича на глиняном растворе.

Дверки можно выполнить в двух вариантах — сварную с рамкой из стальных уголков (рис. 7) и клепаную, сделанную целиком из листовой стали (рис. 8). Оба варианта показаны на приведенных рисунках. Для топочной дверки необходимо использовать более толстый металл, тонкая же сталь быстро прогорит. Поддувальная дверка менее подвержена воздействию высоких температур, поэтому ее можно делать из относительно тонкого металла.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка — очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и
серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается
листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Топочная дверца в кирпичной печи – один из наиболее важных элементов, напрямую влияющий на долговечность и эффективность конструкции. С её помощью в камеру сгорания подаётся топливо, регулируется процесс горения и всё это делается с большим комфортом. Казалось бы - что тут сложного? На деле же нередки неприятные сюрпризы – по истечении нескольких месяцев, а то и раньше, дверца начинает болтаться, вокруг неё появляются крупные цели и крошится кирпич, что может привести к плачевным последствиям. Рассмотрим как закрепить дверцу у топочной печи из кирпича.

Как установить топочную дверцу?

• Чугунные. Не пользуются популярностью по причине большого веса, сложности в установке и боязни высокой температуры.
• Из нержавеющей стали. Чаще всего встречаются в банных печах, поскольку уверенно переносят контакт с водой.
• Стеклянные. Наиболее привлекательный вариант – прекрасные эксплуатационные характеристики, а также возможность наблюдать за процессом горения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи ответственна задача. Необходимо понимать, что под воздействием высоких температур происходит расширение металла, это в результате может привести к разрывам в кладке, если она сделана слишком плотно. Поэтому в процессе установки металлических элементов следует оставлять небольшой зазор.

Перед тем как приступить к монтажу, следует осмотреть дверцу и рамку к ней (как правило, они идут в комплекте) на предмет наличия повреждений, перекоса, а открытие при этом должно быть лёгким. Если печь угольная, то в изделии нужно высверлить отверстие в 13 мм для отвода газов. Поскольку дверца подвергается наибольшему механическому и температурному воздействию, каждый вариант крепления необходимо выполнять в строгом соответствии технологии и правилам установки.

В этом случае рекомендуется использовать нихромовую проволоку, поскольку она отличается жаропрочностью, высокой пластичностью и долговечностью. Перед установкой её необходимо присоединить к рамке дверцы, в которой, как правило, имеются специальные отверстия (если нет, то нужно их предварительно просверлить). Диаметр проволоки подбирается в зависимости от толщины шва в кладке и должен быть в 2–3 раза меньше. Для устойчивости и надёжности установки проволоку замуровывают не менее, чем на 2 кирпича, держа её при этом в натянутом состоянии, что делает весь процесс весьма трудоёмким.

Современный и наиболее распространённый способ по причине своей простоты и высокой надёжности результата. Конструкция выполняется из уголка и имеет одинаковые с дверкой геометрические размеры, при этом одна сторона помещается между кирпичами, а вторая – непосредственно в кладку, после чего покрывается раствором. Особенности процесса:

• Защита швов и кладки от воздействия высоких температур обеспечивается кремниевой теплоизоляцией. К тому же она компенсирует расширение металла при нагреве.
• Наилучшая устойчивость достигается саморезами, которые ввинчиваются в кирпич.

Надёжная фиксация саморезами либо болтами

Метод наименее популярен и считается не самым надёжным, поскольку конструкция дверцы и рамки обладает немалым весом, особенно если они выполнены из чугуна. Перед монтажом в кирпичной кладке с рамкой сверлятся отверстия, после чего происходит установка с фиксацией саморезами или болтами.

ВАЖНО. Обязательно следует оставлять небольшой зазор между кирпичом и кладкой, поскольку при температурном расширении металла саморезы могут деформироваться и нарушить всю конструкцию.

Несмотря на то что каждый из способов несложен и не требует определённых навыков и умений, на некоторые моменты всё же стоит обратить своё внимание:

Независимо от выбранного метода, залогом надёжного крепления и многолетней эксплуатации является внимательное и ответственное выполнение работ, а также использование надёжных материалов. Помните, что печка делается на десятки лет и экономить в этом случае попросту не имеет смысла.

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее - ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи - заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант - вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки - при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле - учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы - огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность - металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше - можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем - верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность - дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше - щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши - при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Материалы.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж - стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый - делалась общая большая развертка и путем гибки , получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка - придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели - отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь - при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие - ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется. Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие - либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Итак, первые шесть рядов. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу . Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца - это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. Про печные дверки можно посмотреть, а в данном проекте используется стандартная чугунная дверка

Размером 250х210 мм.
При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов.

Первый способ - через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку (рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) - топочная дверца вваривается в стальной лист , а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.

Для нашей воспользуемся вторым способом (рис.2).
Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, у нас установлена и можно приступать к кладке.
Продолжение в

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку - при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры - она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню - рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы . В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

09.02.2007, 11:55

Подскажите из практики как лучше крепить печные дверки. На проволоку, клепать и гнуть пластины или как некоторые советуют - сверлить кирпич и крепить анкерами. Наверняка пробовали по разному и остановились на оптимальном варианте.

10.02.2007, 01:10

Да, Вы правы, пробовали по разному. Раньше, лет до 15-ти -20-ти назад, мы всегда топочные дверцы крепили проволокой или клепали гвоздями (на 250) на стальную полосу от обруча деревянных бочек, благо они валялись практически в каждом дворе. Сейчас,конечно, времена не те, но до сих пор и вяжем, и клепаем, и сажаем на болты. Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).
Чаше всего, для крепления отечественного литья, применяем чёрную или нержавеющию стальную полосу прикрученную или приклёпанную к дверке, а по краям полосы проволочная плетёнка в кладку, или изгиб самой полосы под 90 град.. В случае применения финского литья крепим на спицы иногда на анкера. Дверка поставренная на клёпанную полосу служит практически весь свой срок эксплуатации, не шатается и не выпадает. При креплении на анкера, необходимо рассверливать отверстия в рамке дверки чуть больше диаметра анкера, для теплового расширения. Установка на проволоку, с первого взгляда может показаться самой простой процедурой, но это не так. Необходим опыт и некоторые знания, иначе дверка быстро расшатается и даже может выпадать. Проволока должна быть мягкая, оттожённая, вязальная, 2-3 мм, скрученная плотно без зазоров (!), хорошо натянута и должна уходить глубоко в кладку, (а не на 15 - 20 см, как у некоторых горе печников).
Выбор за Вами, все способы хороши и оптимальны к определённому своему месту.

11.02.2007, 19:40

Спасибо за консультацию. Наверно буду крепить финское литье анкерами. Хотелось бы сделать так, что бы к этому больше не возвращаться. Просто сомневаюсь. Со временем анкер из-за разных коэффициентов расширения может разболтаться и выпасть. Может есть какие то хитрости, типа герметик в отверстие или еще что нибудь.
Если что, подскажите как лучше.
Да, и еще. Что такое крепление спицами. Коротко, для понятия.

12.02.2007, 00:02

Я стараюсь ставить дверцы на анкера только в приборах периодической топки с небольшими темп. нагрузками (типа барбекю, дачная печь незначительной мощности и т.д.) А хитростей, кроме указаных ранее нет. Разбалтаться не может так, как в любой момент Вы можете подтянуть анкер. Это является плюсом анкерного крепления , но почемуто при высоких нагрузках я им не доверяю, может зря, может быть перестраховываюсь. Жалоб небыло.
Удачи.

22.05.2007, 23:06

Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).

Здравствуйте.
Очень удивился, прочитав о креплении на анкера топочной дверки . Ведь анкер создает в кирпиче - при серьезном перепаде температуры не является ли это дополнительным фактором разрушения кирпича?

Жирнов Владимир

24.05.2007, 22:31

Хороший вопрос!
Вообщето Крафт физику знает...:)
Видимо он анкера на герметик ставит

31.05.2007, 21:33

Здравствуйте, Владимир!
Может у вас и вызывают улыбку подобные вопросы, но для таких как я, пытающихся сделать свою единственную печь и не претендующих на звание "Профессионал печного дела", такие тонкости очень интересны и ваш форум профессиналов очень познавателен.
Я вот, например, ни в одной книге по печному делу, ни в одном описании к порядовке не могу найти, как выкладывается подвертка - в кладку монтируется или на уголок опирается? Нигде не слова - как будто это при рождении заложенное знание.

Евгений Колчин

01.06.2007, 09:50

Vinni, естественно эти знания не закладываются при рождение..
здесь необходимо иметь навыки в кирпичной кладке , т.е основы мастерства каменщика - колка, теска, перевязка, а так же знания в области физики - температурное расширение различных материалов..
так, если вы поставите уголок в подвертку, то естественно, он нагреется быстрее и расширяясь потянет все и вся, что есть у вас рядом, для таких целй в уголок подкладывается уплотнитель, который позволяет компенсировать данное расширение (пример, установка топочной дверцы, зазоры между шамотом и красным кирпичем), но только не в подвертке..
второе, если вы "завяжите кирпич подвертки во внешнюю кладку, то же плохо, так как внешняя стенка нагревается значительно позже, чем вся внутрянка печи..
отсюда, подвертка укладывается на внутреннюю стенку и за счет перевязки верхним кирпичем держится

01.06.2007, 15:37

Евгений! Спасибо за помощь.

Пал-Палыч

29.07.2010, 16:33

29.08.2010, 18:19

Крепление каминной дверцы SVT 405 с помощью нихромовой проволоки диаметром 1,8 мм. В каждое отверстие пропущено по 2 проволоки, которые свиты в плотные косички и на концах имеют крючки в виде якоря.

25.12.2010, 02:37

Миркис Семен

25.12.2010, 02:41

Сколько простоит дверца на этом "вчерашнем дне"? А как Вам крепление на их самарезах нравится? У меня тоже не совпадали дырки иногда, но потом толи я швы тоньше делать стал, толи из-за кирпича, но обычно не подпиливаю. Хотя я чаще большие ставлю. Может и из-за этого. А уж по кратности лучше совпадают чем многие наши. Сколько раз плевался, что эти изобретатели выпускающие дверцы даже наверное и кирпич ни когда не видели!.Это и к топочным относится, но особенно к прочистным.

1.На спицы я начал ставить с 1998г. Проблемы с "простоит" не было. И подтянуть можно. Но уступает такое крепление креплению на уголках, тем, что последнее более ремонтопригодное - дверка легко снимается, т.е. ее легко заменить, и очень важно, что реализуется защита тычков красного кирпича.
2. Крепление топочных дверок на саморезах не практиковал. Т.к. те же финны говорили, что это позавчерашний день. В финской книге (на русском языке) Юхани Кеппо "Кирпичные печи и камины. Кладка" этот способ очень раскритикован. "Холодные" дверки - поддувальные, прочистные - можно.

25.12.2010, 02:52

Ну тычки красного кирпича я защищаю зарезкой "на ус", и шамотный тогда доходит до самой дверцы. А вот что нет уголков, да и жести нержавейки в магазинах-это факт:(Мне когда нержавейка нужна, так я покупаю трубу, разрезаю и распрямляю. Хоть и хлопотно, зато-доступно. В любой местности и захудалом городишке найти можно.

Миркис Семен

25.12.2010, 02:54

Согласен. Что новая технология для многих печников не очень доступна. Надо заказывать уголки, иметь саморезы по металлу "клопики", плотный базальтовый картон (лучше финский парок). Для жителей удаленных мест по-прежнему проволока, кляммеры - дешево и сердито.

Жирнов Владимир

25.12.2010, 02:58

А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Рулит, ещё как!

25.12.2010, 03:04

25.12.2010, 03:07

Рулит, ещё как!

Так можно и шайбочки автомобильные подпихнуть, пружинные для крепления торпед и всяких облицовок. И тогда резьбу нарезать не надо-вкручивай саморез:grin:

Миркис Семен

25.12.2010, 03:09

Рулит, ещё как!
Семён Михайлович ещё мне, как-то, рассказывал про нарез резьбы в рамке дверки и крепление её обычными болтами

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ , его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

Миркис Семен

25.12.2010, 03:14

И главное лет на 20 хватает. А там и подремонтировать можно, все одно топку перебирать. Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ...Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается. А я как то три дня убил на то что б шлифовальный круг по камню в Питере найти. Вот небыло и все тут. А фаски снимать надо было.

Согласен, что хлопотно и дорого. И не на каждом объекте Заказчик может все эти новшества оплатить. Но если заказ солидный, то и подготовка серьезная.

25.12.2010, 03:21

25.12.2010, 03:25

Ну я делаю "народные печи" , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде "не прогрессивным" печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую. Хотя все чаще и чаще народ просит дверци финские ставить. Так там спицы лежат, вот и опять бегать ни куда не надо.

25.12.2010, 03:28

Заметил, что полированная нержавейка (уголки на рамке дверки) даже не темнеет, тогда может можно использовать обычную листовую сталь?

Все зависит от конструкции топок. В некоторых печах и дверца до малинового цвета нагревается. А если дверца подальше стоит, например из за футировки, то тогда и простой уголок стоять всю жизнь будет. Да его млжно и в кладку врезать. Тогда он и торчать не будет.

Миркис Семен

25.12.2010, 03:34

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ, его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

25.12.2010, 03:38

А клямеры, случайно, это не укороченные уголки? Тоже глянуть бы.

25.12.2010, 03:42

Клямеры, это полоски из жести, ширеной примерно см 2-3, и длинной см 25-30. Приклепываются(я обычно обрезками гвоздей) к дверцам, через отверстия. А свободные конца заправляются в кладку. Держит лучше чем проволока, и не вытягиваются.

25.12.2010, 03:56

Михаил спасибо, теперь понял.

25.12.2010, 12:15

Рулит, это когда все доступно. Зашел в лавку, ткнул пальцем-" дай эту дверцу и уголки крепежные к ней",вот тогда и рулит. А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ...Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается.

Ну я делаю "народные печи" , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде "не прогрессивным" печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую.
Вот что тут добавить, разве только что дверок финских даже не видел, а ставлю все по большей части местного розлива или старые советские, или царской Польши.

А вы говорите вчерашний день.

25.12.2010, 13:05

Вова, не расстраивайся сильно. У нас любят, открыв рот, смотреть на яркие фантики из-за границы.Забывая, что мы живем в стране с огромным опытом печного отопления . Так что не видя спиц и прочего-ты не много потерял. Если дверца на проволоке держится по 20-30 лет, то заменять ее нужно креплением, если оно более технологично и доступно. А если за уголками, пластинами и прочим, тебе надо два дня бегать, или тиски на себе таскать...то напрашивается вопрос-оно тебе надо?

25.12.2010, 13:13

Нашел, это было в марте этого года http://www..php?p=20952&postcount=4 , а сама тема http://www..php?t=2258

Для того чтобы загородный дом был теплым и уютным, установите печь. Установите печь, и температурная отметка всегда будет на необходимом уровне . Очаг можно выполнить своими силами, если, конечно, вы обладаете специальными навыками, а мы вам в этом поможем. Итак, строим печь.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кладка печи

После того как будет выполнено прочное основание – фундамент очага, приступаем к выполнению корпуса устройства. Сначала на сухую выкладывают кирпичи первого ряда согласно порядовке, при этом важно контролировать размеры швов. После того как будет определено положение угловых кирпичей, ряд укладывают на раствор, обязательно проверяя горизонтальность при помощи строительного уровня. Если элементы выступают наружу, их осаждают ударами киянки. После того как будет выполнен первый ряд, его проверяют рулеткой, как по диагонали, так и по периметру. Следите за тем, чтобы все диагонали были равны, иначе построить качественный очаг не получится. Только после этого середину первого ряда заполняют кирпичом на растворе.

После того как будет выполнен первый ряд печи, приступают к строительству второго ряда, как и в первом случае, контролируя вертикальность углов при помощи уровня. Выполнение второго ряда производят аналогично первому: сначала кирпич кладут по периметру, после чего заполняют середину. Уложив второй ряд, в углы швов забивают гвозди, длина которых может варьировать от восьмидесяти до ста миллиметров.

После этого на все углы выложенного ряда с заранее отмеченных на потолке точек опускают отвес.

Далее в отмеченные точки забивают гвозди, к ним привязывают капроновый шнур и с силой натягивают его. При помощи отвеса проверяют правильно ли натянуты шнуры. При ошибке можно просто немного загнуть гвозди и исправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работу, уменьшается.

Все последующие углы выполняются точно так же, как и описанные нами первый и второй ряд. При выкладывании каждого ряда наружная поверхность корпуса устройства очищается при помощи строительного мастерка , которым можно удалить остатки раствора. После выполнения четырех – пяти рядов их протирают мокрой тряпкой.

Особое внимание следует уделить швам конструкции. Они должны быть как можно тоньше, так как толстые швы начинают быстро крошиться и кладка печи разрушается. Раствор должен быть плотным и на всю глубину заполнять шов. При этом если вы выполняете вертикальный шов, то должны перекрыть его кирпичом расположенного выше ряда. Идеально будет, если вы расположите кирпич таким образом, чтобы вертикальный шов оказался посередине верхнего элемента. Конечно, этого добиться будет нелегко, но, как бы там ни было, перекрытие должно быть не менее четверти кирпича.

Во время строительства дымового канала кирпич не должен укладываться стесанной стороной внутрь, это впоследствии затруднит прохождение дымовых газов.

Топливная камера очага считается наиболее уязвимым для высоких температур местом, поэтому и выкладывать ее стоит не из простого кирпича , а из прочного шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует отказаться вовсе, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, скорое разрушение кладки. Таким образом, футеровка выполняется либо на ребро, либо ряд выкладывается полностью. Футеровка и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора примерно в пять миллиметров.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Прежде чем установить дверки, проверьте герметичность прилегания полотна к рамке. Также внимание следует уделить проверке вращения полотна, исключить перекосы и т.п. Если имеют место быть некоторые дефекты, устраняем их.

Установка дверок начинается непосредственно с прикручивания проволоки, которую вставляют в отверстия дверок. Рекомендуемая длина проволоки составляет пятьдесят – шестьдесят сантиметров.

Там где будет установлена дверка, наносят порцию раствора и вставляют элемент, закрепляя его кирпичами и проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем. В конце проволоку заводят в швы кладки.

Установка колосника

Важно помнить о тепловом расширении материалов. Так, чугун и кирпич имеют разные показатели , это надо учитывать при установке колосника и других приборов из чугуна. Если не оставить зазор между кладкой и корпусом устройства, гарнитура порвет кладку, и очаг придет в негодность. Рекомендуемые зазоры составляют не менее пяти миллиметров. К тому же, колосник несколько раз меняют в процессе эксплуатации прибора отопления, поэтому свободное его размещение не станет препятствием при замене.

Установка топливной дверки

Дверка топки устанавливается аналогично поддувальной, но при этом она оборачивается асбестовым шнуром. На этапе установки устройство обязательно проверяется при помощи строительного уровня и фиксируется с помощью кирпичей.

Если вы собираетесь использовать очаг в интенсивном режиме, проволока, которой крепится дверка, может быстро прогореть, поэтому ее будет целесообразнее заменить на кляммер. Для выполнения кляммера используют полосовую сталь, сечение которой составляет двадцать пять на два миллиметра. Ушки кляммера выводят за рамку на десять – двадцать сантиметров и крепят к рамке с помощью болтов с гайками.

Перекрытие дверки выполняется в одну вторую кирпича

либо кирпичом «в замок»

Если проем составляет более двадцати пяти сантиметров, то перекрытие должно быть выполнено в виде клиновой перемычки.

Установка плиты

Первый ряд, куда будет устанавливаться плита, сначала выкладывается на сухую (без раствора). После этого кладется плита и очерчиваются ее конфигурация. Далее в кирпиче выбирают паз с тем условием, что впоследствии плита будет иметь расширение примерно на пять миллиметров. Кирпич укладывается на раствор. Также раствором заполняется сам паз, а по периметру плиты кладется асбестовый шнур. Только после всех этих процедур опускаем плиту и осаждаем ее киянкой

Установка духовки

Духовой шкаф, устанавливающийся в корпусе печи, по всему периметру оборачивают асбестом. Прилегающая к духовке стена выкладывается на ребро, а сверху замазывается раствором толщиной два с половиной – три сантиметра. Это позволит исключить скорое прогорание стенок духовки.

Кладка арок и сводов

Во время строительства печей и каминов часто приходится перекрывать разнообразные проемы, топливную камеру, отверстия. Для этого используют метод выкладывания перемычки, как простой, так и сложной формы . Перекрытие в стене именуется аркой, а между двумя стенами – сводом. Количество элементов при этом должно быть нечетным, а центральный замок называется «замковым».

Перемычка обычно начинает выкладываться с пят, по предварительно начерченному шаблону. Во время строительства следует придерживаться предложенного размера пят, так как высота арки или свода может быть разной.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка - очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы , такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и

серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки . Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается

листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам , поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора . Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню . Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона . Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.