Устройство стропильной системы крыши для металлочерепицы. Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство Стропильная система под металлочерепицу

Чем тщательнее будут сделаны предварительные расчеты, и в частности, чем правильнее будет определен шаг стропил под металлочерепицу, тем, наверняка, надежнее будет каркас будущей крыши.

Если при расчетах определить нагрузку на стропильную конструкцию неверно, недооценить параметры стропил, в будущем такие ошибки могут стать причиной нарушения кровельного покрытия или изменения формы стропильных ног, а также привести к обрушению основания из стропил.

При расчете конструкции крыши необходимо делать и расчет расстояния, которое будет между стропилами. Определение данных параметров не представляет особой трудности, если правильно воспользоваться общими методиками расчетов такого расстояния, принятыми среди специалистов.

Расчет шага между стропилами

Промежуток между стропильными ногами принято называть шагом стропил или шагом стропильных ног.

Обычно в конструкции крыши это расстояние не должно быть больше одного метра, допустимый минимум – 60 сантиметров.

Чтобы для заданной длины крыши произвести расчет необходимого количества стропил, соответственно, определить шаг стропил, действовать надо следующим образом:

По карнизу крыши измеряется длина ската.
Полученное значение делится на единицу измерения, в данном случае на выбранный шаг стропил. Например, при шаге стропил в 1 метр длина делится на 1, если шаг – 80 см, то на 0,8 и т.д.
На следующем этапе расчетов к полученному результату добавляется единица, затем это значение округляют в большую сторону. Так выясняется нужное количество стропил, которые предполагается установить на один скат крыши.
Общую длину ската потребуется разделить на полученное количество стропил – в результате получаем значение межосевого промежутка между стропилами, которое и называют шагом стропил.

Например, при длине кровельного ската 27,5 м и стропильного шага длиной 1 м вычисление будет таким:

Соответственно, 29 стропил понадобится для ската кровли.

Итак, 95 см – это и есть промежуток между осями стропил, устанавливаемых на скате крыши.

Однако в общей методике расчетов не учитываются особенности определенных материалов для кровли.

Наиболее часто встречающиеся виды покрытий можно рассмотреть подробно – как, согласно рекомендациям профессионалов, следует подбирать шаг стропил при сооружении стропильной системы в зависимости от выбранной разновидности кровельного материала.

Шаг стропил под покрытие из металлочерепицы

При постройке загородных домов наиболее частым материалом для кровли становится металлочерепица.

Кровля из металлочерепицы внешне выглядит как настил из глиняной черепицы, но в сравнении с глиняным покрытием обладает множественными преимуществами .

что касается выполнения монтажа, листовая металлическая черепица намного более технологична, и время, затрачиваемое на сооружение кровли, при этом значительно сокращается.
такой кровельный материал по весу намного легче, чем черепица из натуральной глины: различие в массе 1 кв.м. составит около 35 кг – в зависимости от толщины натуральной черепицы.

При таком снижении веса настила кровли возможно существенно снизить требования ко многим параметрам, когда рассчитывается стропильная система под металлочерепицу. Например, можно увеличить шаг установки стропил, уменьшить их толщину, снизить показатель сечения брусков обрешетки под металлочерепицу.

Для покрытия крыши металлочерепицей промежуток между стропильными ногами определяют в районе 60-95 см при сечении конструктивного элемента 150 на 50 мм.

По утверждениям специалистов, для размещаемого между стропилами утеплителя будет вполне достаточно толщины в 15 см, и этой толщины хватит для хорошей теплоизоляции кровли. Но для надежности лучше выбрать утеплитель толщиной 20 см. При этом показателе и сечение стропильной ноги также увеличивается до 20 см.

Для улучшения вентиляции пространства, которое предназначено для заполнения утеплителем, при выполнении монтажа стропил, в них (стропилах) просверливают ряд отверстий диаметром 10 мм около верхней кромки.

В общих же чертах стропильная конструкция для металлочерепицы принципиально ничем не отличается от любой другой. Единственная, пожалуй, особенность ее в том, что верхняя опора стропил устраивается не на коньковый брус, то есть сбоку, а на коньковый прогон – сверху.

Между состыкованными деревянными частями наверху получается свободная зона, благодаря которой обеспечивается циркуляция воздуха, что позволяет снизить риск образования конденсата под кровельным настилом – это немаловажно для металлической поверхности материала.

При монтаже кровли деревянного дома, при котором предусматривается замена мауэрлата верхним бревенчатым венцом, неверно произведенный расчет шага стропил сделает практически невозможными какие-либо изменения, поскольку в венце обычно выполняются врубки с целью увеличения надежности крепления.

Элементы укрепления системы стропил

Такой элемент крепления, как затяжка стропил, используют, когда кровля возводится с применением висячих стропильных элементов.

Для затяжки стропил используется горизонтальный брус или бревно, прикрепляемое к основанию стропильных ног – это позволяет существенно сократить горизонтальные распирающие силы, которые действуют на стены постройки.

Выше основания стропил также может быть устроена затяжка, но при таком способе она устраивается несколько более мощной, что благотворно сказывается впоследствии на долговечности кровли.

Кобылка – это продолжение стропильной ноги, которое прикрепляется к ноге обычными гвоздями. Кобылка стропила изготавливается из доски высотой и толщиной вполовину меньшей, чем стропильная нога. При этом длина ее примерно 1-1,2 метра, из которых одна половина образовывает свес, вторая – обеспечивает крепление к стропилу.

Когда выполняется монтаж стропильной системы под металлочерепицу, да и под любой другой кровельный материал, для фиксации ее элементов применяют специальные уголки для крепления стропил. Преимущества такого элемента – обеспечение высокой несущей способности, а также возможность осуществлять крепление без применения специальных инструментов. Деревянные конструкции стропильной системы и уголки соединяются при помощи шурупов или гвоздей.

Обработка стропил

Существуют две основные проблемы, для решения которых стропилам необходима пропитка:

Защита от грибка и насекомых. Если обработка стропил антисептиками своевременно не была осуществлена, велик риск появления в древесине жуков-точильщиков, которые постепенно изгрызут деревянные части кровли.
Грибок и плесень представляют не меньшую опасность для стропил. Неправильный монтаж кровельных материалов может привести к такому нежелательному результату, как заплесневелости и колонии грибков, а эти факторы разрушают стропила даже быстрей, чем насекомые.

Правильно рассчитав все необходимые параметры будущей стропильной системы, можно браться за ее возведение, сохраняя уверенность в ее будущей надежности и долговечности.

Тенденция на возведение двускатных крыш растёт совсем не благодаря новомодным веяниям или одному только эстетичному виду таких конструкций. Практичная на деле и одновременно весьма привлекательная по своей стоимости – вот решающие критерии.

Стропильная система двухскатной крыши может быть исполнена во множестве различных форм. Свобода выбора также коснулась и вопроса о кровельных материалах. Подобный каркас при грамотных расчетах может быть использован под все типы покрытий. И для установки именно металлочерепицы, известной своей устойчивостью и малым весом при невысокой стоимости, потребуется учесть множество важных аспектов.

В этой статье

Вариативность исполнения

Правильным началом станет выбор той самой крыши, которая не только обережёт хозяев от непогоды, но и удовлетворит ещё ряд других требований:

Простая двускатная конструкция – традиционный вариант. К тому же ещё и почти повсеместно встречаемый. Оба ската крыши симметричны (расположены под одинаковым углом друг к другу), благодаря чему нагрузка на мауэрлат и несущие стены распределяется равномерно. Прогибание стропил исключено в принципе. С другой стороны, чердачное помещение под этой конструкцией физически невозможно обустроить полноценно. Виной тому – острые углы, образующие т.н. «глухие» зоны.
Простая асимметричная двухскатная крыша – скаты расположены друг к другу под разными углами. Обычно один из них имеет крутизну более 45 градусов, что даёт гораздо больше возможностей по обустройству чердачного помещения. К тому же есть возможность сделать другой скат меньших размеров, уменьшив угол наклона. Если он спланирован с подветренной стороны, то осадки на такой поверхности долго не задержатся. Учтите, что проектирование этого типа крыши требует более сложных расчётов, ведь нагрузка на стены с фундаментом уже не будет распределяться равномерно.
Ломаная двускатная – редко встречаемая, но при этом достаточно практичная альтернатива. Её отличие в том, что один скат не ровный, а с дополнительным «изломом» вовнутрь (под тупым углом). Ещё больше доступных просторов для обустройства помещения под крышей, но вместе с тем увеличиваются и требования к планировке конструкции.
Мансардная двускатная крыша – очень близка к ломанной, но отличается тупоугольными изгибами наружу сразу на обоих скатах.

Основы всей конструкции

Вне зависимости от сложностей планировки, любая конструкция стропильной системы двухскатной крыши будет складываться из следующих элементов:

Мауэрлат – основа, распределяющая нагрузку от стропил на несущие стены. Это защищает здание от деформации. Представляет из себя брус из древесины сосны, дуба или лиственницы.

Стропила – формируют скаты крыши, являясь также её основными несущими элементами. В качестве стропил можно использовать брусья, брёвна и доски. Габариты материала рассчитываются исходя из расстояния между стропилами, нагрузки кровельного покрытия и величины осадочной нормы в регионе.

● Кобылка – когда стропильная нога недостаточно длинная для того, чтобы сформировать свес крыши, то эту задачу выполняет дополнительный элемент. Представляет из себя тот же брус, бревно или доску, устанавливающуюся на стропила внахлёст (45-50 сантиметров).

● Ригель (затяжка) – устанавливая этот элемент между каждой парой стропил, он их некоторым образом «стягивает», придавая ещё большую жёсткость. Может монтироваться как в нижнюю часть стропильных ног, становясь одновременно балкой чердачного перекрытия, так и в верхнюю.

Затяжки особенно востребованы в висячем типе стропильных систем, которые будут рассмотрены ниже.

Конёк – вершина крыши. Представляет собой верхние края стропил, которые закреплены между собой прогоном:

● Это могут быть деревянные или металлические накладки, которые вырезаны по величине угла между стропилами и крепятся к ним с двух сторон.

● В качестве конька можно использовать и доску, устанавливаемую на ребро.

● С таким же успехом сгодится не только лишь доска, но и вместе с тем накладки из первого варианта (крепятся также с обоих сторон стропил).

Коньковый прогон – связующее звено для стропильных ног, которое может состоять из 1-2 досок или бруса. Устанавливается на стойки.

Часто в мансардных крышах монтируют боковые прогоны, которые и формируют двухъярусную конструкцию крыши.

Стойки – подпорные вертикально расположенные брусья, удерживающие каркас. Придают всей конструкции жёсткость и устойчивость, перенимая часть нагрузки со стен. В зависимости от планировки помещения крыши, устанавливаются в разных местах чердачного перекрытия (пол чердака) или на смонтированный по балкам лежень:

● Посередине стропильной системы – в этом случае стойки подпирают конёк крыши. Стандартный вариант для обыкновенных двускатных крыш.

● По боковым краям чердака – на стойки опираются стропила. Часто применяется в ломанных двускатных конструкциях.

● По бокам и по центру – для тех случаев, когда ширина пролёта слишком велика. Либо если на чердачном помещении предусмотрено более одной комнаты.

Во избежание прогибов стропильных ног на стойки также устанавливают подкосы. Это такие же подпорные элементы, монтируемые в верхней части стоек под углом в 45 градусов. Подкосы прежде всего востребованы для домов, расположенных в местности со снежными зимами и ураганными ветрами.

Обрешётка – основа для монтажа кровельного покрытия, чья нагрузка равномерно распределяется по этому элементу на каркас крыши. Фиксируется на стропилах (в перпендикулярном по отношению к ним положении).
Свес — выступающая по бокам дома часть крыши. Защищает стены дома от осадочной влаги, стекающей с крыши.

Древесина для двускатной крыши должна быть предельно качественной. Принципиально недопустимо наличие сучков на балках, которые будут использоваться как стропила или мауэрлат. Однако для обрешётки требования слегка помягче – минимум сучков (если ни один из них не превышает 1/3 толщины бруса) всё же не станет помехой в эксплуатации. Но при этом не должны выпадать с древесины.

Каждый брусок, доска или бревно обязательно должны быть предварительно обработаны антисептиками, защищающие их от природных вредителей. К тому же хранить эти материалы следует лишь в сухих и хорошо проветриваемых помещениях. Древесина к моменту установки не должна быть излишне влажной, чтобы не сгнить в скором времени после монтажа.

Наслонная или висячая?

Важнейшим критерием при расчёте стропильной системы двухскатной крыши являются стены дома. От их местоположения будет зависеть, какой вид конструкции будет предпочтительнее.

Наслонная крыша – если в доме предусмотренная внутренняя несущая стена, то этот вариант – наиболее подходящий.К тому же наслонная конструкция отличается своей простотой установки и высокому уровню надёжности.
На капитальные внутренние стены устанавливается лежень (деревянный брус). На него монтируются стойки, которые подпирают коньковый прогон. К последнему и крепятся верхние концы стропил, после чего на всю конструкцию монтируется обрешётка.
Висячая крыша – когда в планировке дома изначально не предусмотрены несущие стены внутри, то стропильная конструкция будет опираться на боковые стены здания. Важное замечание: расстояние между последними не должно превышать 7 метров, иначе они физически не будут пригодны для опоры конструкции.

На двух внешних несущих стенах монтируется мауэрлат, на который опираются стропильные ноги (закреплённые на верхних углах коньковым прогоном). Установка затяжек между стропилами, подкрепленных откосами, позволяет частично снять распирающее воздействие этой конструкции.

Оба типа пригодны для покрытия металлочерепицей. Выбрав подходящий под особенности своего дома вариант, пора переходить к более тонким расчётам.

К чему конструкция должна быть подготовлена

Устройство стропильной системы двухскатной крыши можно назвать правильным лишь тогда, когда оно способно сохранить устойчивость всей крыши при определённых нагрузках.

В первую очередь это касается веса кровли (в частности, металлочерепица оказывает вес в 3,5-4,5 кг/м2), обрешётки, утеплительных/гидроизоляционных/пароизоляционных материалов. В среднем эти составляющие не должны давить на стропила более, чем на 40-45 кг/м2. К полученному значению для гарантии устойчивости прибавьте ещё 10% — это расчёт на постоянную нагрузку.

Сюрпризы может преподнести и местный климат. Речь об интенсивности осадков, ветрах, снеговой нагрузке:

Ветровая: определяется произведением регионального показателя, умноженного на поправочный коэффициент (все эти значения содержатся в СНиП «Нагрузки и воздействия»). К тому же, если дом окружён многоэтажками или другими объектами с большей высотой, то и ветровые нагрузки будут гораздо меньше. И совсем противоположная ситуация, если дом стоит отдельно.
Полная снеговая нагрузка: произведение веса снега на поправочный коэффициент (в нём учтено и ветровое, и аэродинамическое воздействие). СНиП 2.01.07-85 содержит значения этих параметров. Они находятся в диапазоне от 80 до 320 кг/м2.
Особые нагрузки. К слову, нехарактерные для наших широт. В эту категорию входят высокая сейсмологическая активность, шторма, торнадо и ураганы. Тем, в чьей местности таких явлений регулярно не наблюдается, достаточно сделать простой запас прочности, описанный выше.

Обратите внимание на то, что крышам с «негладкими» скатами (т.е. с теми, чья форма не представляет собой правильный прямоугольник) требуется иной подход к вычислениям нагрузок. Подобный скат условно делится на отдельные зоны. Для каждой из них индивидуально подсчитывается нужное количество материалов (как для «правильных прямоугольников»). Для полноты данных о подобном скате все полученные результаты с его участков суммируются.

Детальные расчёты каркаса

Угол наклона крыши зависит как от климатических факторов, так и от материала кровли:

При покрытии крыши металлочерепицей минимальная величина угла – 20 градусов, а максимальная не должна превышать 45.
Для местности со снежными зимами рекомендуется делать как можно более острый угол крыши. Благодаря этому снег не будет скапливаться на ней до критической массы.
Если в месте расположения дома преобладают сильные ветра, то крыша должна быть более пологой. В противном случае велик шанс того, что её просто снесёт во время очередного порыва.

Но мало лишь иметь достаточную крутизну скатов. Ведь такие параметры, как длина и шаг стропил, важны отнюдь не меньше:

Длина стропил определяется вечно актуальной теоремой Пифагора. Обозначим искомую величину как «С». «А» — это высота крыши (расстояние от её вершины до чердачного пола), а «В» — половина ширины здания. Сумма квадратов «А» и «В» равна квадрату значения «С». Извлеките корень из этого результата и получите необходимую длину ската.

Не забудьте прибавить к ней дополнительные 60-70 см, предназначенных для формирования свеса кровли. Если стропил необходимой длины не найдётся, то нужно просто установить дополнительные «кобылки».

Оптимальным шагом стропил, который позволит удержать кровлю из металлочерепицы, является диапазон от 80 до 100 см (при сечении стропил 50х150 мм).

Количество требуемых элементов равняется результату деления длины ската на шаг стропил (прибавьте к полученному значению 1). Для обоих сторон крыши этот результат нужно соответственно умножить на два.

Остальные детали конструкции применяются в зависимости от значений предыдущих параметров:

Мауэрлат – брус размерами 120х120 мм, 150х150 мм и более.
Затяжка – доска, сечение которой варьируется от 30х150 до 45х150 миллиметров.
Стойки, подкосы – обычно используются бруса с сечением от 100х100 до 120х120 миллиметров.
Лежень – его сечение должно быть таким же, как у стойки (потому что она и будет закрепляться на него).

Шаг обрешётки зависит от величины поперечной волны металлочерепицы:

● Для волны в 300 миллиметров – 300 мм шаг обрешётки (в районе свеса крыши – 230 мм)

● Для 350 – 350 (в районе свеса – 280)

● Для 400 – 400 (в районе свеса – 330)

К тому же существуют и разные габариты пиломатериалов для обрешётки. Самый ходовой вариант – обрезанная доска 24(25)х100 миллиметров, подходящая для обустройства несложных и нетяжелых кровлей. Бывают и размеры 32х100 мм – они подходят для укладки металлочерепицы на основание листа оцинковки (толщина которого не менее 0.5 мм). Нередко используется и в сложных конструкциях кровли.

Пошаговый разбор монтажа

Первое, что требуется сделать – настелить гидроизоляционный материал на стену строения. Но только, если она из кирпича или камня (для деревянных этот шаг можно пропускать). Хватит и обычного рубероида, который крепится на мастику.

После этого берёмся за мауэрлат, который можно устанавливать любым из двух способов:

На резьбовую шпильку, вмонтированную в армирующий бетонный пояс (он прокладывается по верху стен, на которых будет устанавливаться мауэрлат). Для этого в брусе сверлятся отверстия, диаметр которых должен превышать диаметр шпильки на 2-2.5 мм.
Крепление распорными анкерными болтами. Под них высверливаются отверстия необходимых размеров, а после установки эти крепежи затягиваются для фиксации мауэрлата.

Если по окончании монтажа этого элемента остаются торчащие концы шпилек/анкеров, то их необходимо срезать шлифмашиной. После этого на мауэрлате наносятся метки, обозначающие места врезки стропильных ног.

На стропилах делаем вырезы, углубляющиеся в доску (но не более, чем на треть её ширины). Эти запилы должны плотно прилегать к внешнему краю мауэрлата.

Для жёсткого крепления стропил можно ставить металлические уголки, прикручивая их к местам разметки на мауэрлате. Между ними прокладывается стропильная нога, фиксируемая с этими уголками при помощи саморезов или сквозных болтов. Обратите внимание, что закрепление уголков к стропилу удобнее проводить тогда, когда последняя соединена со своей парой в районе конька.
Скользящее крепление более универсально, т.к. предоставляет стропилам возможность небольшой подвижности. Это спасает конструкцию крыши от деформации при усадке стен (подвижность стропил позволяет компенсировать эти колебания).

Теперь очередь за стропилами. Первые две пары монтируются на границе с фронтонами, примеряются и подгоняются друг к другу. После этого они закрепляются в районе конька и между этими двумя парами натягивается шнур. Он будет ориентиром для правильной установки остальных стропил.

Выстроив на мауэрлат по линии шнурка все остальные стропила, их необходимо скрепить коньковым прогоном. К каждой паре он с обоих сторон крепится металлическими уголками.

Когда необходимая жёсткость достигнута, стропила закрепляют к мауэрлату. При этом на них устанавливаются затяжки (если есть несущая стена внутри – на верхней части стропил, если нет – на нижней).

Определяются центры фиксации стоек (на внутренних несущих стенах или на затяжках, расположенных в нижней части конструкции). На установленные стойки крепятся подкосы для дополнительной устойчивости каркаса. Если длина стропил не позволяет сформировать свес крыши, то их «продлевают» кобылками.

После этого на стропильный каркас крепится гидроизоляция:

Рулонные изделия настилаются продольными линями по горизонтали от карниза. Нахлест – примерно 10-15 сантиметров. Фиксация с помощью степлера со скобами.
Имея дело с диффузной мембраной, необходимо следить за её положением. Маркированная сторона обязательно должна смотреть в сторону улицы.

Поверх гидроизоляции к стропилам с помощью саморезов прикручивается контробрешётка. Она прижимает материал и оставляет над ней вентиляционный зазор.

Далее рекомендуется позаботиться о кровельном свесе. На торцевую сторону стропил крепим ветровую доску. Поверх неё, стропил и контробрешётки монтируем первую рейку обрешётки. На неё устанавливаем держатели водостока (шаг между ними составляет 1 метр) и ветровую металлическую планку. Последняя защищает древесину от попадания влаги. Расстояние между остальными рейками обрешётки, как уже было описано ранее, зависит от поперечной волны металлочерепицы.

На готовую обрешётку можно начинать монтаж металлической черепицы:

Если листы этого материала по своим размерам покрывают всю длину ската, то установка будет очень простой. Первый лист накладывается от края ската и крепится к обрешётке саморезами. Следующий монтируется внахлёст на одну волну. Таким образом, черепица устанавливается по всему периметру крыши.
Обязательно удостоверьтесь, что в районе конька имеется зазор в 5-7 сантиметров, который будет вентиляцией для кровельной конструкции.
Если листы не обладают большой высотой и не покрывают скат от вершины до нижней части, то их монтаж соответственно начинается с карниза. Нахлёст листов в одном ряде – одна рельефная волна. Таким же образом друг на друга настилаются все горизонтальные ряды металлочерепицы.

Зазор на коньке в 5-7 сантиметров также обязателен.

Финальный штрих в конструкции крыши – коньковый элемент. Это должен быть любой воздухопроницаемый уплотнитель. Хорошая продуваемость позволит избежать скопления влаги в кровельном «пироге».
Не забывайте, что все элементы крепятся при помощи саморезов с резиново-уплотнительным кольцом под пресс-шайбой. Оно защищает просверленные отверстия от осадочных вод.

Что имеем в итоге

Процесс установки двускатной крыши и проектирование стропильной системы под металлочерепицу весьма затратный и отнюдь не из самых лёгких. Особая бдительность требуется не столько при монтаже, сколько при начальных расчётах всех параметров конструкции. Всего одна малейшая погрешность способна вскоре повлечь негативные последствия.

Однако стропильная система двухскатной крыши своими руками – более чем реально возможная идея.

Но учитывая все возможные трудности, пара тройка помощников при сборке конструкции, а также предварительные консультации с опытными специалистами по вопросам расчётов и проектировки, значительно предопределят качество результата в лучшую сторону.

В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного перечня экономических и эксплуатационных преимуществ, данный материал интересен еще и пригодностью для самостоятельной укладки.

При этом будет достаточно даже базовых навыков домашнего мастера, чтобы крыша получилась не только долговечной и практичной, но и привлекательной внешне.

Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в этом типе кровельного материала следующих достоинств:

Экономическая целесообразность.
По сравнению с большинством прочих кровельных покрытий, металлочерепица обладает сравнительно невысокой стоимостью.
Еще более выгодным приобретение такой крыши делает возможность отказаться от найма строителей для ее обустройства, а также долгий срок эксплуатации.
Малый вес.
При среднем весе 1 кв. м материала порядка 6 кг суммарная масса кровли получается сравнительно небольшой. Это позволяет обойтись без применения мощной и дорогостоящей стропильной системы. К тому же, легкая крыша не требует установки сплошной обрешетки, что упрощает расчет кровли и удешевляет работы.
Устойчивость против воздействия внешних факторов. Защита обеспечивается использованием в конструкции кровельного листа нескольких защитных слов. Поэтому металлическая основа полотна не боится ни длительного воздействия влаги, ни прямых солнечных лучей, ни повреждений во время укладки или при граде.
Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке можно без труда подобрать подходящий к общему экстерьеру здания вариант. Еще более расширяет ассортимент возможность окраски листов во все оттенки палитры.
Пожаробезопасность. Основа металлочерепицы – лист из оцинкованной стали. Этот материал совершенно негорюч, за счет чего является абсолютно пожаробезопасным.

Означенные достоинства покрытия из металлочерепицы делают ее самым практичным, доступным и привлекательным внешне вариантом обустройства кровли.

Материалы и инструменты

Для монтажа листов металлочерепицы понадобится набор традиционных инструментов для отделочных работ:

электрический шуруповерт;
электролобзик или дисковая пила;
маркер;
строительный степлер со скобами;
ножницы по металлу;
скотч;
лазерный построитель плоскостей или строительный уровень;
рулетка.

Важно! Для разделки листов металлочерепицы нельзя применять болгарки с абразивными дисками, работающие на высоких оборотах. Их использование приведет к перегреву стальной основы, оплавлению и разрушению полимерного защитного покрытия. Такие повреждения многократно сокращают срок службы кровли.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, будет необходимо следующее:

бруски 50 x 50 мм;
доски шириной 100 и толщиной 25–35 мм;
листовой гидроизоляционный материал;
деревянные рейки;
оцинкованные саморезы, гвозди.

Также потребуются средства индивидуальной защиты и вспомогательные приспособления: лестница, строительные леса, щетка для сметания мусора и т. д.

Узнайте подробнее об укладке профнастила на двускатную крышу:

Структура кровельного «пирога»

Основой для создания кровли из металлочерпицы является стропильная система. В двускатной (или двухскатной, как ее чаще называют в обиходе) крыше стропильная система имеет наиболее удобную для монтажных работ конфигурацию, поскольку образует лишь две плоскости.

Поверх стропильной системы уложен слой гидроизолирующего материала (3). Без него конденсирующаяся на листе металлической кровли влага будет впитываться в деревянные конструкции под кровлей, разрушая их. Помогает гидроизоляция и в тех случаях, когда кровля начинает подтекать.

На гидроизолирующий материал по стропилам крепятся вертикальные рейки – контробрешетка (4). Их назначение состоит в организации вентилируемого пространства между гидроизоляцией и обрешеткой.

Кроме того, в конструкция крыши присутствуют лобовые доски (8) и карнизные планки (10). Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от попадающей с ветром влаги. Вторые служат для вывода влаги, стекающей по гидроизолирующему слою.

Порядок монтажа

На двускатных крышах металлочерепица укладывается сначала на одном скате, а потом на другом.

Начинать укладку листов металлочерепицы следует с нижнего угла ската.

Все монтажные работы по обустройству кровли осуществляются в несколько этапов:

Проверка геометрии несущих элементов крыши

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали кровельных скатов. Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицы прямоугольную форму.

Кроме того, нужно с помощью уровня или построителя убедиться, что конек и оба карниза строго горизонтальны. Подлежит проверке и плоскостность скатов. Аварийные участки стропильной системы ремонтируются.

Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Место крепления лобовой доски (8) – торцевая (нижняя) часть стропил (1). Фиксируется этот кровельный элемент оцинкованными гвоздями.

Лобовые доски не должны наглухо изолировать подкровельное пространство от улицы. Чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха, между ними должны оставаться вентиляционные зазоры.

С обратной стороны лобовой доски под свесом крыши устанавливается горизонтальная подшивка. В качестве таковой можно использовать перфорированные пластиковые панели. Данный вариант удобен возможностью использовать крепежные j-планки для пластика, прибиваемые к лобовой доске сзади. Если же применяются доски, то между ними следует оставлять вентиляционные щели.

Установка крюков желоба водосточной системы

Крюки (9) следует располагать на одной прямой линии с уклоном в сторону планируемого водостока. Уверенный слив будет обеспечен углом уклона от 5 мм на метр желоба.

Наиболее практичны и удобны в установке крюки увеличенной длины. Пришиваются они к нижней части стропил поверх лобовой доски. Чтобы обеспечить вертикальное расположение крюка, в доске и нижней части стропил вырезаются пазы необходимой глубины.

В первую очередь прибивается или прикручивается к верху стропил верхняя часть крюка. Затем он загибается до требуемого положения и фиксируется на торцевой части стропил. Если монтаж водостока производится после укладки металлочерепицы, то используют короткие крюки, верхняя часть которых под кровельное покрытие не заводится.

Укладка гидроизоляционного материала

Для кровельного «пирога» применяются рулонные водоотталкивающие материал (пленки). В ходе на стропила рулон разворачивается горизонтально, вдоль карниза. Начинать следует с нижней части кровли. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом на нижнюю. Величина нахлеста – 15 см.

Фиксировать полотна гидроизоляции (3) следует строительным степлером. Допускается провисание материала до 2 см. Места стыков проклеиваются скотчем. Верх и низ пленки определяется по нанесенным на нее заводским маркерам.

По стропилам поверх гидроизоляции набиваются вертикальная (4) и горизонтальная (6) обрешетки из деревянных планок. Прибиваются они по центральной части стропильных брусьев.

Внимание! Кровля из металлочерепицы и битумная гидроизоляция – несовместимые между собой материалы. При нагреве крыши под солнцем битум расплавится, и полотно потеряет способность отталкивать влагу.

Узнайте, как сделать фронтон двускатной крыши своими руками:

Монтаж обрешетки

Бруски или доски горизонтальной обрешетки начинают набиваться снизу, от карниза. Первый брус обрешетки должен иметь сечение, превышающее сечение остальных брусьев. При его установке необходимо контролировать строгую параллельность карнизу. Монтаж листов металлочерепицы начинается с фиксации именно на нижнем брусе обрешетки. Поэтому от аккуратности его установки во многом будет зависеть внешний вид всей крыши.

Шаг брусьев обрешетки зависит от расстояния между горизонтальными волнами на листе металлочерепицы и должен с ним совпадать. Чаще всего шаг равняется 300, 350 или 400 мм. Исключение составляет лишь шаг до второго бруса обрешетки. Здесь он должен быть уменьшен на 70 мм.

Самые верхние брусья обрешетки также набиваются с уменьшением шага, вплоть до прибивания брусьев вплотную. Это облегчит монтаж коньковых элементов и добавит прочности всей конструкции. Вокруг мансардных и слуховых окон, дымоходов, вентиляционных каналов и прочих дополнительных элементов (мостики, снегозадержатели и др.) обрешетка тоже должна быть усилена набиванием сплошного полотна из брусьев.

Установка карнизных планок

Планки крепятся вдоль всего карниза при помощи оцинкованных саморезов. Шаг крепежа – 300 мм. Если длины одной планки недостаточно, то ее наращивают. При этом планки укладываются внахлест с напусков в 50–100 мм.

Карнизная планка крепится с небольшим натяжением, тогда кровельный материал будет более устойчивым к порывам ветра и менее шумным.

Установка нижней ендовы

Там, где плоскости кровли (например, скат крыши дома и скат крыши слухового окна) образуют пересечения под небольшим углом, требуется установка специальной планки – нижней ендовы (20б).

Под нее набивается сплошная дощатая обрешетка (7). В качестве обрешеточного материала накладываются доски сечением 150 x 25 мм.

Под нижнюю ендову потребуется сплошная полоса обрешетки шириной порядка 300 мм.

Положение нижней ендовы выбирается таким образом, чтобы ее край в районе свеса проходил поверх карнизной доски. Лист металлочерепицы и планку нижней ендовы не скрепляют напрямую, а прокладывают пористым утеплителем.

Установка обвода выхода дымохода

Для кирпичной трубы порядок действий будет следующим:

по периметру накладывается слой гидроизоляции с напуском в 50 мм на трубу. Для фиксации можно использовать термостойкий скотч;
монтируются обводные планки (28);
по трубе вырезается штроб глубиной порядка 15 мм, куда заводятся верхние края обводной планки. Штробить можно лишь по цельному кирпичу, по кладочным швам это делать запрещено;
отводной планкой организуется отвод воды, которая либо сливается в ближайшую ендову, либо направляется к карнизу.

Декоративный обвод трубы на данном этапе работ не устанавливается, сначала укладывается металлочерепица. Для круглых дымоходов обвод выполняется из герметизирующей ленты. Чтобы обеспечить плотное примыкание к трубе, ленту перед наклеиванием потребуется надрезать по верхнему краю в нескольких местах.

Монтаж листов металлочерепицы

Если существует возможность уложить листы по всему скату кровли в один ряд, по порядок монтажа будет таким:

накладывается крайний лист и его положение выверяется относительно карниза и бокового среза крыши;
первый лист фиксируется в верхней части на один саморез;
следующий лист кладется с нахлестом в волну и выравнивается по вертикали;
листы сшиваются саморезами, но резьба не должна вворачиваться в брусья;
аналогичным образом монтируются следующие листы;
получившаяся сборка еще раз выверяется относительно конька и карниза;
саморезы вворачиваются в обрешетку.

Если высота листа меньше длины ската и приходится укладывать металлочерепицу в несколько рядов, порядок работы будет следующим:

первые два листа укладываются по такой же схеме, как и для однорядного монтажа;
третий лист кладется сверху первого со смещением в 150 мм по горизонтали, после чего эти два листа скрепляются между собой;
следующий лист размещается над вторым и крепится к нему по горизонтали. С третьим листом крепление ведется по вертикальной стороне;
четыре скрепленных листа выравниваются вместе и путем доворачивания саморезов фиксируются на обрешетке.

На завершающем этапе фиксация производится в нижнюю часть каждой волны по нижнему срезу листов. В местах, где произведен вертикальный нахлест, саморезы вкручиваются в гребень волны. Расстояние между саморезами следует выбирать с таким расчетом: их должно быть 6–8 штук на квадратный метр.

Подробную инструкцию по монтажу кровли из металлочерепицы смотрите в этом видео:

Устройство слухового окна («кукушки»)

Местоположение «кукушки» определяется заблаговременно. При укладке листов металлочерепицы в них вырезаются участки, соответствующие конфигурации слухового окна.

Кровельный пирог под окно аккуратно выпиливается. По периметру окна устанавливаются дополнительные брусья обрешетки.

Щели между брусом и листом металлочерепицы герметизируются. Для отвода воды устанавливаются ендовы верхней и нижней части слухового окна.

Установка торцевой планки

Предназначение этой планки (29) – защита от атмосферных осадков и резких порывов ветра, проникающих под металлочерепицу. Помимо этого, торцевая планка выполняет и декоративную функцию: при правильном монтаже ее верхняя грань перекрывает гребень волны металлочерепицы. Прикручивать торцевую планку начинают со стороны карниза. При необходимости нарастить обеспечивают нахлест в 100 мм.

Установка верхней ендовы

Назначение этого элемента – отвод воды, кроме того, верхняя ендова (20а) делает стыки кровли более эстетичными.

Для монтажа используют саморезы, вкручивая их так, чтобы не нарушить гидроизоляционный слой. Между панелью верхней ендовы и поверхностью металлочерепицы закладывается саморасширяющийся утеплитель.

Установка планок примыкания

Эти планки позволяют организовать аккуратный и герметичный переход от поверхности кровли к примыкающим стенам и другим конструкционным элементам здания и крыши.

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе.

Установка коньковых планок и внешних углов

Перед установкой коньковой планки следует убедиться, что разрыв между полотнами гидроизоляции примыкающих скатов кровли составляет не менее 20 см. Поверх верхней сплошной обрешетки можно уложить дополнительный слой гидроизоляционного материала полосой в 150 мм.

Крепление осуществляется саморезами, вкручиваемыми в обрешетку через волну покрытия. Для наращивания коньковой планки организуются нахлесты, служащие дополнительными ребрами жесткости.

Торцевые части конька закрываются внешними углами, фиксируемыми на саморезы. Между металлочерепицей и коньковой планкой закладывается утеплитель из эластичного материала.

Монтаж лестницы, переходного мостика, кровельного ограждения и снегозадержателя

Аксессуары для кровли из металлочерепицы крепятся поверх кровельного покрытия.

Места их размещения определяются заранее и усиляются добавочными брусьями и досками обрешетки.

Особое внимание уделяется установке снегозадержателя (21). Он фиксируется по стропилам комплектными усиленными саморезами.

Монтаж водосточной системы

При установке системы отвода воды с кровли следует придерживаться следующих правил:

к одной сливной трубе нельзя подводить более 10 метров сливного желоба;
часть желоба над воронкой должна быть прорезана углом со сторонами в 100–110 мм;
воронка должна располагаться под желобом на расстоянии 150 мм.

Все элементы водосточной системы, включая заглушки, воронки и т. п., имеют систему фиксации между собой. Однако после выполнения монтажных работ их следует дополнительно обработать силиконовым герметиком.

Внимание! Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, в противном случае не избежать протечек.

Заземление кровли отдельной шиной

Поскольку металлочерепица обладает способностью проводить электрический ток, то в целях безопасности ее следует обеспечить системой заземления.

Заземление выполняется подсоединением электропровода большого сечения одним концом к кровле (через саморез). Второй конец надежно закрепляется на металлической конструкции, закопанной в землю на глубину не менее метра.

Послемонтажная обработка

Полотно металлочерепицы требует периодического осмотра (раз в полгода). С крыши и системы водостока убирают мусор и листву, а поверхность очищают мягкой щеткой.
Полотно в проблемных местах можно подкрасить, это увеличит его коррозионную стойкость.

Установка контрреек под стропилами

Система контрреек под стропилами позволяет произвести утепление кровли. В качестве контрреек используются деревянные брусья или планки, прибиваемые гвоздями.
Далее в пространство между стропилами за конттрейки помещается слой утепляющего материала, который дополнительно снижает шумность металлической кровли.

Укладка пароизоляции и крепление рейками

Оставлять утеплитель открытым недопустимо, поскольку на него может попадать влага и сводить на нет весь утепляющий эффект. Для предотвращения этого на утеплитель накладывается пароизоляционная пленка (16). Этот материал не пропускает влагу, но эффективно пропускает водяной пар, оставляя утеплитель сухим.

Поверх пароизоляции набиваются деревянные рейки для фиксации всего пирога.

Техника безопасности

Работы по устройству кровли двускатных крыш относятся к работам с высоким уровнем опасности, и чем больше уклон скатов, тем строже требования техники безопасности. Не пренебрегайте ими, позаботьтесь о своем здоровье:

обязательно надевайте страховочный пояс, привязанный крепкой веревкой к прочной части здания;
работайте в обуви, которая имеет хорошее сцепление с поверхностью;
лестницы и леса надежно закрепляйте за стены дома;
крышу оградите подмостьями, лесами, сеткой или бортиками высотой не менее 1 м.

При работе с металлочерепицей следует придерживаться следующих правил:

всегда пользоваться рукавицами;
не допускать приложения чрезмерных усилий к металлу;
учитывать силу ветра и парусность листов металлочерепицы.

Кроме того, не будет лишним использовать все доступные приспособления, облегчающие работу. К примеру, наклонные направляющие из длинных досок не только увеличат безопасность при подъеме листов, но и обеспечат сохранность материала.

В целом, монтаж металлочерепицы на двускатную кровлю не представляет собой серьезной проблемы. Достаточно соблюдать правила безопасности и следовать всем рекомендациям, чтобы получить надежную и красивую кровлю с минимально возможными затратами.

О правилах техники безопасности, которые надо соблюдать при работе с металлочерепицей, рассказывает следующее видео:

Осуществляя монтажные работы, очень важно правильно определить шаг стропил под металлочерепицу. Важно понимать, что производить подобные расчеты довольно сложно и именно от того, насколько правильно все будет сделано, напрямую зависит уровень прочности кровли. Многие специалисты утверждают, что именно от уровня надежности крепления металлочерепицы к стропилам зависит эксплуатационный срок не только крыши, но и самого строения. В результате того, что металлочерепица имеет довольно большой вес, стропильная система должна быть крепкой. Кроме этого, укладывать кровельный материал новички не смогут. Для того чтобы правильно осуществить монтажные работы, рекомендуется ответственно подойти к расчету шага стропильной системы.

Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Стропильную систему под металлочерепицу своими руками выполнить не так сложно, как произвести соответствующие расчеты. Важно понимать, что вид используемой системы полностью зависит от типа кровли. На сегодняшний день самым популярным вариантом считается стропильная система для двускатной крыши под металлочерепицу. Такие стропильные системы, как показывает практика, отлично подходят для установки металлочерепицы на крышу жилого помещения. Для обустройства стропил используют деревянные бруски разной длины – выбор, как правило, напрямую зависит от длины ног. Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на то факт, что необходимо правильно выбрать угол наклона, который может варьироваться в пределах от 15 до 30 градусов – данное значение считается оптимальным.

Расчет расстояния между стропилами для металлочерепицы

Шаг стропилы под металлочерепицу – расстояние от одной стропильной ноги к другой, если выражаться иначе, то данное расстояние кровельщики называют шагом стропильной системы. Данное расстояние напрямую зависит от выбранного типа покрытия кровли. Как показывает практика, для всех кровельных материалов, в том числе и для металлочерепицы, данный размер варьируется в пределах от 0,6 до 1,2 м. Однако важно понимать, что лучше всего осуществлять точные расчеты расстояния для каждого материала отдельно – обязательно должен быть индивидуальный подход.

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо не только определить расстояние между стропилами, но и понять, какое количество материала потребуется для ног. Чтобы узнать шаг стропил двускатной крыши под металлочерепицу либо односкатной, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Первым делом высчитывают длину ската кровли из металлочерепицы. Замеры, как правило, осуществляют по карнизу крыши.
После этого имеется возможность выбрать произвольный шаг. Важно брать во внимание тот факт, что пределы шага для металлочерепицы могут варьироваться от 0,6 до 1 м. Например, изначально возникла необходимость придерживаться расстояния в 0,8 м. Длину ската стоит разделить на выбранное значение для шага стропильной системы. Допустим, что длина ската составляет 12 м, получается, что 12/0,8 и получается 15. После этого к полученному значению потребуется прибавить 1. В том случае, когда число получается дробным, то его обязательно стоит округлить в большую сторону. Таким образом, получается 15+1=16. Данное значение показывает, сколько именно на кровле должно быть установлено стропильных ног. Затем потребуется взять длину ската и разделить ее на полученное количество ног. Получается, что 12/16 и получается 0,75 м.

Многие специалисты рекомендуют доверить данные работы профессионалам, что позволит получить в дальнейшем желаемый результат. Важно понимать, что имеется высокая вероятность того, что будут допущены ошибки, что в конечном итоге негативно скажется на готовой конструкции крыши.

Внимание! Как показывает практика, такие расчеты можно использовать для любых кровельных материалов.

Установка стропил под металлочерепицу

Так как монтажные работы осуществляются на большой высоте, то при необходимости собрать каркас для несущей стропильной системы можно на земле, после чего поднять и зафиксировать ее на крыше. Для этих целей оптимальнее всего создать специальный шаблон либо схему стропильной системы под металлочерепицу из досок, согласно которой будет выполняться монтаж.

Весь процесс осуществляется поэтапно:

Первым делом доски поднимают над стеной строения, выравнивают и фиксируют при помощи гвоздей.
Согласно проекту должно быть осуществлено выравнивание досок под определенным углом наклона, после чего происходит надежная фиксация всех элементов.
В конечном итоге должна быть получена конструкция, которая по внешнему виду и форме напоминает стропильную систему. Изготовление обязательно должно выполняться с учетом произведенных расчетов.
Затем необходимо опустить шаблон на землю и установить все чистовые элементы.

Не стоит также забывать про установку опорных элементов, а именно, мауэрлата. Укладка выполняется на несущие стены в продольном положении. В качестве крепежных элементов используют специальные шпильки либо катанки.

Следующим этапом является монтаж конькового прогона, который используется в качестве опорной части для всех кровли. Для работ потребуется использовать брус либо отесанное бревно. В тех случаях, когда длина ската не превышает 6 м, то можно обойтись без дополнительных опорных элементов.

Когда установка всех элементов подошла к концу, можно приступать к монтажу и дальнейшим монтажным работам по обустройству стропильной системы согласно прилагаемому шаблону.

Мауэрлат можно закрепить несколькими способами:

жестким соединением – в данном случае должен быть использован брус либо уголки, намного реже используют гвозди и скобы, особенностью является тот факт, что потребуется дополнительно привязывать стропила к стене, используя для этих целей анкера;
скользящий способ – в таких случаях должно быть создано шарнирное соединение, выполнить его можно благодаря стыковке элементов с запилами.

Во время работы должно соблюдаться расстояние шага стропильной системы.

Выбирая шаг стропил для металлочерепицы, стоит обратить внимание, что расстояние не должно быть меньше минимально допустимого значения и больше максимально допустимого значения, то есть, оно может варьироваться в пределах от 0,6 м до 1,2 м.

Если было принято решение выбрать расстояние от 0,6 до 1 м, то длина стропил в данном случае не должна быть больше 6 м. В том случае, если она будет уменьшена, допускается сделать разбежку до 1,2 м.

Если ноги стропильной системы будут установлены чаще, чем через 0,6 м, то это будет способствовать только существенному утяжелению кровли и, как правило, увеличению расходов. При необходимости расстояние может составлять и 1,2 м, но важно понимать, что в таком случае уровень несущей способности будет существенно уменьшен, что негативно скажется на конструкции из металлочерепицы.

При необходимости можно увеличить уровень прочности, то для этого потребуется выполнить сплошную обрешетку из древесных плит. В таких ситуациях шаг может варьироваться в пределах от 0,2 до 0,3 м. Данный вариант используется крайне редко, так как для его реализации требуется намного больше вложений.

Интервал в 1,2 м практически никогда во время осуществления монтажных работ не используется. Обусловлено это тем, что несмотря на довольно высокий уровень прочности, металлочерепица начнет провисать под тяжестью снега в зимний период времени либо при сильных порывах ветра.

Немаловажным значением является и сечение используемого бруса для обустройства стропильной системы. Именно от него зависит, какое расстояние будет выбрано. Оптимальным вариантом считается выбор деревянных брусков, имеющих сечение 150*150 мм, при этом обрешетка может быть установлена с интервалом от 4 до 7 см. В данном случае рекомендуется брать во внимание шаг поперечной волны.

Заключение

Шаг стропил под металлочерепицу можно определить только после того, как будут осуществлены соответствующие расчеты. Важно понимать, если расстояние будет довольно маленьким, это способно существенно увеличить расход материала и бюджет проекта, а если расстояние будет сделано слишком большим, то в процессе эксплуатации кровельный материал начнет провисать, что приведет к деформации металлочерепицы.