Врезка пластиковой трубы в чугунный стояк. Как сделать врезку в канализационную трубу – проверенные способы от мастера. Врезка с помощью накладки

На сегодняшний день практически любые сантехнические работы являются хотя и сложным делом — однако, вполне прогнозируемым. То есть можно приблизительно и бюджет рассчитать, и возможные отклонения, и сроки исполнения проекта.

А все потому, что на рынке появились современные материалы, с которыми очень удобно работать и которые позволяют делать сантехнику не с мучениями, а с интересом. Можно сказать, что существующие сегодня фитинги и переходники, превратили это дело в некий конструктор, главная сложность которого – это создать по-настоящему качественное соединение деталей.

Не является исключением и такая распространенная работа, как врезка в стояк канализации. Сейчас это делается быстро, надежно и недорого. Причем совершенно неважно из чего именно сделана основная ветка канализации.

Давайте рассмотрим, с какими сложностями мастерам приходилось сталкиваться ранее при самостоятельном труде, до появления современных технологий.

Тип стояка	Стандартные сложности и их причины
1. Чугунный.	Как правило, врезка в канализационный стояк такого типа была опасна как минимум тем, что при демонтаже нужного участка могла разрушиться вся линия в целом. Это происходило нередко и в основном потому, что демонтаж чаще всего выполнялся ножовкой по металлу и молотком. Сейчас же каждый может себе позволить приобрести болгарку для таких работ, которая позволяет обойтись вообще без каких-либо ударов по металлу.
2. Стальной.	В этом случае тоже тяжело было действовать своими руками, без помощи специалистов и большого набора инструмента. Попросту потому, что сталь в отличие от чугуна нельзя разбить молотком. А ножовкой по металлу удавалось распилить далеко не всю окружность трубы.Тут на помощь обычно приходили автогены и другие подобные резаки, которые в арсенале домашнего мастера вряд ли бы нашлись.

Кроме того существовала еще одна деталь, из-за которой затруднялся сам монтаж – для соединения деталей чаще всего нельзя было обойтись без сварки. А это очень серьезное препятствие для самостоятельной работы, согласитесь.

Обратите внимание на то, что работу с пластиковым материалом в этой таблице мы не разбирали.
Попросту потому, что раньше такие технологии в нашей стране вообще не применялись.
Однако ниже будет опубликована пошаговая инструкция по работе с подобными трубами.

А теперь стоит рассмотреть подробно, какие способы врезки существуют сейчас – вы сами убедитесь в том, что современные методы гораздо проще, безопаснее, дешевле и эффективнее.

Самостоятельная врезка в стояк

Прежде чем начать, стоит отметить, что разбирать мы будем только те способы, которые наиболее легко реализовать самостоятельно, и цена которых доступна для каждого.

Единственные сложности, которые могут возникнуть при выполнении работ описанных ниже, это необходимость на каком-то этапе пригласить сварщика. Однако согласитесь, что сейчас это несложно сделать – благо предложений на рынке существует много. Тем более понадобятся такие услуги очень не надолго (максимум на полчаса).

Ну, а теперь начнем обзор практической части.

Работа с пластиком

Чем однозначно удобен этот материал, так это легкостью обработки и малым весом. Такие трубы легко поддаются воздействию обыкновенной ножовки, а соединение выполняется либо с помощью специального паяльника, либо вообще механическим способом.

Врезка в стояк такого типа, как правило, осуществляется вторым методом.

Делается это примерно так:

Покупается специальный тройник такого же диаметра, что и трубы на стояке .

На нужном участке магистрали вырезается фрагмент, который по длине должен быть на несколько сантиметров меньше, чем длина фитинга .
Обрезанные края зачищаются наждаком с мелкой фракцией или болгаркой . Делается это для того чтобы линии «стыковки» получились максимально гладкие.
Края магистрали смазываются обыкновенным подсолнечным маслом . То же самое делается и с внутренним ободом тройника. Если это все не смазать, то впоследствии полноценно соединить детали будет тяжело.
Трубы стояка вставляются в тройник . Но поскольку по умолчанию у нас расстояние между обрезанными краями меньше, чем длина переходника, то тут нужен особый подход. Крайние точки стояка немного отводятся в одну сторону и слегка вставляются внутрь фитинга, а потом постепенно сводятся в одну ровную линию и утапливаются глубже и глубже в тройник.

Такая вот схема.

Обратите внимание на то, что перед тем как врезаться в канализационную трубу (независимо от того, из чего она сделана), нужно предупредить соседей сверху, что сливом санузла или кухни нельзя пользоваться в такой-то период времени.
В противном случае вы рискуете во время работы как минимум испачкаться, а как максимум – некачественно организовать соединение из-за попадания влаги на рабочую плоскость.

Теперь о работе с металлическими конструкциями.

Соединение с чугунным и стальным стояком

Врезка в чугунную канализационную трубу выполняется по такому принципу:

Болгаркой вырезается нужный фрагмент стояка . Если диск не достает какую-либо точку окружности, то очень нежелательно заканчивать такой демонтаж молотком из-за ломкости чугуна. Лучше попытаться допилить металл полотном – времени уйдет больше, но зато стояк останется целым. (См. также статью .)
На ту часть трубы, которая менее подвижна (обычно это та, которая короче), слегка насаживается тройник и наклоняется в сторону . В эту же сторону направляется и более подвижная труба, которая затем тоже наживляется на тройник.
Линия стояка постепенно выравнивается, и трубы утапливаются в тройник глубже .

Как видите, схема очень похожа на предыдущую инструкцию. Однако этот способ может и не сработать в том случае, если канализационные трубы невозможно пошевелить. Ведь в такой ситуации на них просто невозможно будет одеть тройник.

Подключить дополнительный трубопровод к существующей канализационной трубе можно несколькими способами. Выбор способа зависит от конкретных обстоятельств подключения.

Врезка в горизонтальный канализационный трубопровод

Наиболее распространенная ситуация: необходимо подключить к пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм дополнительный сантехнический прибор.

В этом случае все же разумней разобрать канализационную трубу. И вставить в месте подключения тройник. Работы выполняются в такой последовательности:

В результате получится цельный стационарный трубопровод с подключением для нового сантехнического прибора.
Единственное, рекомендуется подбирать косой тройник (с острым углом – угол по направлению движения жидкости), что бы уменьшить вероятность засорения.

Но бывают ситуации, когда трубу разобрать нельзя или необходимо врезаться в чугунную трубу, которая- то и своим видом как бы говорит, что ее лучше не трогать…

Тогда выручит врезка в канализационную трубу путем сверления в ней отверстия по диаметру подключаемой ветви.
В месте подключения используется фитинг, который называют адаптером. Он представляет из себя колпак с отводом для подключаемой трубы. Притягивается в месте подключения хомутами.
Подбирается по двум параметрам: – диаметру трубопровода к которому подключаются и диаметру подключаемой трубы.

В общем, – комплект для врезки не сложно приобрести в магазине.

Но адаптером можно подключить только трубопровод диаметр которого в два раза меньше чем у трубы в которую производится врезка. Также важно, что подключение к горизонтальной трубе делается только сверху или с отклонением до 45 градусов от вертикали. Это важно, так как вставляемая труба не должна служить препятствием для стоков.

Врезка в канализационный трубопровод с помощью адаптера производится в следующем порядке.

Труба в месте подключения очищается и высушивается минимум на ширину адаптера.
В трубе сверлится отверстие по диаметру подключения. Например, для трубы 50 мм это может быть только 22 мм и ни как не больше. Для трубы 110 мм – максимальный диаметр подключаемой трубы может быть уже 50 мм. Для сверления применяется корончатое сверло.
Адаптер покрывается герметиком и закрепляется на трубе хомутами. Важно при затягивании не повредить пластиковую трубу!
В отводящий патрубок адаптера вставляется резиновая манжета-переходник и подключаемый трубопровод.

Подключение в канализационный стояк

Врезка в канализационный стояк также может быть выполнена разными способами.
Обычно стояк имеет диаметр 110 мм (пластиковые трубы). Если подключается труба меньшего диаметра, например 50 или 40 мм, то можно использовать уже описанный адаптер.

Но нужно помнить, что если стояк проходящий, т.е. осуществляется сток с верхних этажей, то нежелательно нахождение в стояке выступающих частей входящей трубы. Иначе это место станет сбором падающего с верху мусора. Или даже местом затора в трубе, если сверху на выступающую трубу упадет тряпка…

В остальном же врезка в стояк трубы 50 или 40 мм в диаметре не отличается от приведенной выше технологии с применением адаптера.
Важно лишь определить точку врезки, что бы подключаемый трубопровод имел нужный уклон.

Но если предполагается врезка трубопровода такого же диаметра (110мм), то ситуация становится сложной. Но решаемой. Тогда подключение к стояку делается таким способом: вырезается кусок стояка и на его место вставляются два фитинга – тройник и компенсатор.

Тройник (если подключается пара трубопроводов – то крестовина) нужен для подключения. Он подбирается по диаметрам, — проходящая 110 мм и ответвление 110мм? или 50 мм?.
Компенсатор. Выглядит как отрезок трубы с переходящим диаметром. Широкой частью он надевается на стояк снизу вверх. Затем опускается по стояку и вставляется узкой частью в тройник. Таким образом, он позволяет заново состыковать стояк воедино.

Перед установкой тройника и компенсатора необходимо произвести точные вычисления.
Основное – определить высоту нахождения тройника. После установки, его отвод должен быть на заданном высотном уровне, что бы обеспечивался необходимый уклон подключаемого к нему трубопровода. При этом учитывается длина стояка, которая войдет в нижний раструб тройника.
Так определяется нижняя отметка по которой будет разрезаться стояк.

Затем определяется верхняя отметка. Вырезаемая длина стояка должна равняться (или быть чуть-чуть больше) чем длина компенсатора, что бы его можно было завести под стояк. К нижней отметке прибавляется длина компенсатора, — получается верхняя отметка.

Перед началом выполнения работ нужно сделать следующее:

Предотвратить слив по стояку на время ремонта. Это нужно обеспечить любыми методами, — путем обхода соседей, если такие имеются, или выставлением вооруженных постов…
Приготовить ветошь и воду для уборки.
Очистить и высушить стояк в месте проведения ремонтных работ.

Работа по подключению к канализационному стояку выполняется в следующем порядке :

Вот собственно и все. Остается закрепить стояк к стене хомутами, если его крепление было разрушено.
Но браться за вырезание части стояка, если раньше дело с канализацией и трубами не имели, все же не рекомендуется. Лучше доверить это профессионалам.

В отдельных случаях необходимо сделать подключение в канализационный участок отдельного вывода. Специфика процесса зависит от материала, доступных аксессуаров и вида системы. Отметим, что сделать врезку в канализационную трубу нужно только в соответствии с используемой технологией, только в этом случае можно гарантировать качество соединения и его длительную эксплуатацию без необходимости ремонта. Если выполнять работы в соответствии с требованиями и инструкцией, это вполне под силу новичку и человеку без опыта.

Врезка в металлическую трубу

В зависимости от времени закладки канализации могут отличаться используемые материалы. Старые канализационные системы выполнены из металлических носителей, подключение в которые осуществляется физическим способом. Иными словами металл разрезается и добавляется дополнительный выход с помощью сварки (в том числе, холодной) или через тройник.

Это так называемый эконом вариант для систем, которые находятся в нормальном состоянии. Если участок сильно поврежден ржавчиной или загрязнен, вместе с подключением имеет смысл и поменять весь трубопровод.

От вполне очевидного совета перейдем к делу – раскроем вопрос, как делается врезка в чугунную канализационную трубу. На практике не редко приходится не просто врезаться, а соединить трубопровод с металлопластиковым участком. На практике – надежность подобной работы желает лучшего. При этом предложены материалы, с помощью которых можно эффективно стыковать металлические материалы и «пластик». Расскажем о подключении в трубу канализации.

Для этих целей используется врезной хомут, представляющий собой переходник между диаметром 110 мм и выбранным размером. Врезные хомуты продаются широким ассортиментом и позволяют перейти на практически любой диаметр. Аксессуар выбирается в зависимости от типа канализации, имеются модели, которые позволяют врезаться под давлением.

Для бытовых нужд подойдет обычный фланцевый вариант. Он надежно удерживает соединение и не требует профилактического осмотра. Если требуется и ремонт участка, используйте перекрывающую модель.

Инструкция:

Очистите место от ржавчины.
Высверлите отверстие необходимого диаметра.
Установите хомутовый отвод.
Одновременно и равномерно затяните гайки.

Аналогичная работа может быть сделана с помощью муфтовой седёлки. Это надежное, хотя и более дорогое крепление. Если вы не хотите нести затраты, сделайте вставку с переходом на «пластик». При этом врезные муфты и седёлки обеспечат качественную и максимально долговечную вставку, не требующую ремонта в течение всего срока эксплуатации. Они применимы, в том числе, для колодцев.

На рынке присутствует продукция российских и зарубежных производителей. Рекомендации многих мастеров касаются надвижных муфт Jimten, которые обеспечивают необходимое качество соединения при довольно низкой цене.

Врезка в чугунную трубу с переходом на участок из пластика

Последовательность работ по подключению в чугунную трубу с качественным переходом на новый участок:

Так делается подключение к системам стандартных размеров, диаметр канализационного участка, соответственно, 110 мм. Просверлить отверстие в этом случае «коронкой» трудоемко, поэтому рекомендуем сделать разметку и надрез крест-накрест с помощью болгарки, затем убрать внутренние сегменты соединения. Отверстие получится в виде ромба, но это не мешает качественному выполнению работы.
Далее крепление делается с помощью мастики unigum или подобной, вокруг отверстия накладывается слой до 5 мм толщиной, шириной 3-5 см.
Если отсутствует трап jimten, его можно вырезать из пластикового элемента канализации с переходником на 50 мм.
Манжетку крепят на мастику. Затягивают ее хомутами.

Предложенный метод обеспечивает надежное и эстетичное решение проблемы с переходом между старым и новым участком ПВХ канализации. Его рекомендуют специалисты для открытых участков, например, для соединения с лежаком в подвале. Такое соединение должно периодически проверяться, хотя используемые материалы гарантируют долговечное крепление, не требующее дополнительной профилактики.

Вставка в пластиковый участок и фиксация с помощью клея

Инструкция по подключению в ПВХ:

Определите центр отверстия с помощью переходника, который вы будете использовать. Отметим, что часто делают вставки меньшим диаметром, чем классический размер канализации 110 мм. Для стиральных машин, ванны, умывальника вполне хватает 50 мм.
С помощью специальной насадки диаметром 50 мм выполните отверстие дрелью.
Сделайте подчистку отверстия с помощью ножа для бумаги или другого острого предмета.
Обязательно после этого тщательно удалите пыль и грязь.
Обезжирьте поверхность с помощью клея-герметика.
Отметьте контуры накладки на основании с помощью карандаша.
Нанесите специальный клей герметик на внешнюю поверхность в два прохода.
Нанесите также клей-герметик на деталь, по контуру с внутренней стороны.
Соедините трубопровод и деталь между собой.
Зафиксируйте на время малярным скотчем.
Нанесите клей на внутреннюю поверхность вывода в приклеенной детали, хорошо промажьте слоем 2-3 мм.
Вставьте колено-переходник, к которому будет крепиться вывод.
Удалите излишки клея.
После высыхания клея снимите скотч и закончите монтаж вывода в канализацию от устройства.

Подключение в канализацию ниже уровня грунта

Для врезки канализации дополнительного вывода в колодец ниже уровня грунта как на фото, используется другой метод, а именно тройники на 45 и 90 градусов. Такое соединение позволит подключить к канализации летнюю кухню или баню.

Для работы потребуется:

тройник с нужным наклоном и диаметром отвода;
муфта, с помощью которой он будет соединен с трубопроводом.

Инструкция:

Сделайте колодец до места соединения, под местом монтажа необходимо углубление, в которую будет сливаться жидкость.
Сделайте отметки по размеру тройника.
Разрежьте трубопровод с помощью болгарки.
Болгаркой обработайте срезы.
Очистите грязь и остатки стружки.
Обработайте края муфты герметиком и наденьте на трубопровод.
Оденьте тройник и надвиньте муфту, сделайте отводное соединение, все стыки обязательно обработайте клеем-герметиком.

Подключение в канализацию из пластика с тройником на 45 или 90 градусов смотрите на видео:

Подробно посмотреть, как это делается, можно в видео. Подключение в чугунную трубу проводится с помощью врезной муфты 110 мм. У марки Jimten имеются и канализационные трапы, которые позволяют врезаться и без хлопот перейти на ПВХ, не срезая участок канализации. Это одна из ограниченного числа марок, выпускающая такие приспособления.

Врезка в канализационную трубу может понадобится по многим причинам. Это может быть установка посудомоечной машины, добавление дополнительной раковины или же установка биде. Для всех вышеперечисленных элементов требуется врезка канализационной системы.

Существует немало способов врезки в канализационные трубы, а также достаточное количество переходных соединений для подключения к канализационной системе. Ниже будет описано как врезаться в канализацию и сделать это правильно, не прибегая к услугам сантехников.

Врезка с помощью тройника

Перед проведением работ по врезке в канализационную трубу, следует приготовить напильник, ножовку и пластиковый тройник, диаметр которого совпадает с диаметром трубопровода, силиконовый герметик и заглушку к тройнику. Также необходимо добавить в конструкцию компенсационный патрубок.

В основном, если требуется соединить между собой трубопроводы, диаметр которых совпадают, то в этом случае может подойти врезка с помощью тройника.

Требуется отрезать кусок трубы таким образом, чтобы размер совпадал с тройником.
С помощью напильника убираются заусеницы изнутри и снаружи.
Наносится силиконовый герметик, которым промазываются щели с внешней стороны.
Производится вставка части трубы через патрубок, которая и позволит подсоединить тройник.

Не стоит забывать о резиновых уплотнителях, ибо без них не будет достаточной плотности в соединении и вода может подтекать.

Когда рассчитывается врезать трубопровод одинакового диаметра 110 мм, то в этом случае всё немного сложнее. Подсоединение происходит следующим образом.

Убирается кусок в стояке и вместо него требуется вставить два фитинга – тройник и компенсатор.

Тройник (когда подключается два трубопровода, то следует взять крестовой переходник) нужен для подсоединения. Следует выбрать требуемый диаметр и сопоставимый размер ответвлений.

Компенсатор внешне похож на небольшую трубу с переходным диаметром. Большей по диаметру частью он одевается снизу – вверх на стояк. С его помощью можно состыковать стояк вновь. Заблаговременно до произведения установки тройника с компенсатором следует всё точно рассчитать.

Самое главное – это найти высоту положения тройника, так как после установки, его отвод должен обеспечивать требуемый уклон для подсоединённого трубопровода. В учёт следует брать длину стояка, что будет входить в нижний раструб тройника.

Таким образом и находится точка, в которой будет надпилен стояк.

Лучше всего подобрать тройник с угловым выходом трубы да так, чтобы косой угол имел направление движения к сливу. Таким образом уменьшается возможность засора.

Врезка с использованием адаптера

Бываю случаи, в которых не желателен разбор и распил канализационного водопровода, однако ещё один канализационный отвод всё же необходим. В этом случае предполагается применить специальный адаптер. Это устройство, что устанавливается в отверстие и имеет диаметр подсоединяемого трубопровода.

Врезка посредством фитинга начинается с высверливания отверстия под него. Сам адаптер внешне похож на колпак, что имеет отвод для подсоединения трубы. Подобный комплект можно купить на рынке или в специализированном магазине.

В данном варианте потребуется сверло с коронкой, а также напильник, дабы можно было зачистить края для хорошей стыковки с адаптером.

Однако не стоит забывать, что с помощью адаптера возможно подключения трубопровода, что обладает диаметром в двое меньшим, чем на врезаемом. Ещё важно учитывать тот факт, что для горизонтально расположенных трубопроводах следует подключаться либо сверху, или же с уклоном не более 45 градусов от вертикали.

Добавленная труба не должна препятствовать прочим стокам. С помощью фланца можно достаточно плотно стянуть элементы между собой и если всё выполнено правильно, то это будет достаточно надёжный метод соединения.

Когда канализационная система не имеет большого напора, то можно обойтись без применения хомута, а всего лишь изоляционной лентой.

Врезаться в канализацию с помощью адаптера можно по описанным ниже этапам:

В радиусе выреза поверхность просушивается и чистится на ширину адаптера.
По диаметру просверливаются отверстия для подсоединения фитинга. Сверление лучше производить корончатым сверлом.
Далее фитинг обмазывается герметиком и крепится на трубу с помощью хомутов. Не стоит затягивать их слишком сильно, так как можно повредить пластик.
В отводной патрубок фитинга, через манжету – переходник ставится подсоединяемый трубопровод.

Стоит знать, что хомуты затягиваются до того, как из стыков не просочится герметик. После этого следует вытереть всю поверхность.

Фланцы для стыковки будут очень удобным средством для соединения труб, так как позволяют создать герметичность, и придать крепости соединению.

В общем-то врезаться в пластиковую канализационную трубу не так уж и сложно, однако он требует определённой подготовки и навыков обращения с инструментом. Если нет уверенности в своих силах или имеется ограниченное количество времени, то можно воспользоваться услугами сантехника.

Как врезаться в канализационную трубу пластиковую

Иногда возникает ситуация, когда нужна дополнительная врезка в канализационную трубу. Если вы обладаете минимальными сантехническими навыками, сделать это можно самостоятельно. Рассмотрим, как врезаться в канализационную трубу (в том числе и стояк) несложными способами.

Причины врезки в канализационную систему

Врезка в канализационную трубу может потребоваться по нескольким причинам

Врезка в канализационную трубу может потребоваться по нескольким причинам:

Подключение в существующую канализационную систему квартиры или дома сантехнического прибора (стиральной машины, мойки, умывальника и т.д.). В этом случае присоединение в стояк или трубу осуществляется через патрубок диаметром 50 мм;
При перепланировке в квартире или надстройке второго этажа в доме может потребоваться подключение унитаза в новом месте. Оно проводится через патрубок диаметром 110 мм в стояк;
Врезка сточной системы построенного дома в систему центральной канализации. Диаметр врезки в этом случае может быть как 50, так и 110 мм.

Особенности подключения

В первом случае (см. выше) происходит подключение к внутренней канализационной системе. Ограничение слива стоков на время выполнения монтажных работ не вызывает затруднения.

Во втором случае стоит договориться с соседями, имеющими совместный с вами стояк, об ограничении пользований канализационной системой в согласованное время.

В третьем – нужно договариваться с коммунальными службами о прекращении подачи воды в установленное время. Коммунальщики оставляют за собой право выставить вам счет в случае требований жителями сделать перерасчет оплаты ЖКХ.

После врезки новое входное отверстие глушится до подключения к нему.

Врезка в канализационную трубу может потребоваться любому человеку, который, например, решил установить еще одну сливную трубу в своей квартире либо дополнительную раковину, либо просто-напросто купил новую посудомоечную или же стиральную машину.

1

Существует несколько разных методов врезки в трубы водопроводной и канализационной системы. Рынок современности предлагает огромнейший выбор всевозможных переходных приспособлений, которые делают данный процесс максимально простым.

Наиболее часто применяется способ, предполагающий использование специального тройника. Его применение требует удаление небольшой части трубы после ее распиливания.

Указанный отрезок трубного изделия по своей длине должен быть таким же, как и тройник, который предполагается установить на вырезанный фрагмент трубопровода. Данный способ используется обычно для металлических труб. Монтируемый тройник при этом выполняет по своей сути роль обычной соединительной муфты, после установки которой потребуется произвести сварку места соединения.

Впрочем, есть и более простой путь, когда проведение сварочных работ является необязательным. В этом случае необходимо:

разрезать трубу;
нарезать резьбу при помощи метчика;
присоединить к системе фитинг с требуемым количеством отводов.

В настоящее время именно описанная технология считается наиболее предпочтительной, никто не хочет создавать "хаос" в своем жилище, который непременно возникнет, если используется сварочный аппарат.

При желании означенную методику можно использовать и для врезки в пластиковые трубы. Но тогда вместо одной трубы нужно взять две небольшие трубные конструкции и разместить между ними отрезок трубы, оснащенный патрубком. Такой патрубок как раз и дает возможность подсоединить добавочное оборудование к старой канализационной системе.

2

Если вам не нравится метод врезки, который предполагает разрезание трубы и удаление некоторой ее части, можно попробовать иную технологию. Например, заранее подготовить отрезок трубки с патрубком, имеющим конкретный размер и сечение. После этого сделать отверстие в трубе, куда планируется врезать дополнительную конструкцию. Отверстие по своему сечению, как вы сами понимаете, должно быть идентичным отверстию на заготовленном до этого патрубке.

Затем нужно смазать герметиком поверхность фланца, который планируется присоединить, а также поверхность вокруг отверстия, приложить трубу и фланец друг к другу. Чтобы повысить надежность полученного соединения, желательно применять хомуты. Их затягивают до того момента, пока герметизирующий состав не появится на поверхности соединения. Его следует сразу же удалить. В тех ситуациях, когда в системе отмечается небольшой напор воды (стоков), допускается использовать обычную изоленту вместо более дорогих хомутов.

Также врезка в трубу может осуществляться при помощи специального адаптера с сечением 5 сантиметров, который предназначен для установки на трубные изделия диаметром в 10–11 сантиметров. Процедура производится таким образом:

доступ к канализационной трубе перекрывается;
выполняют расчет расстояния трубы от установленной врезки;
подготавливают необходимую по диаметру коронку, которую крепят на электродрель и делают отверстие в трубе.

Далее, если используется адаптер, снабженный болтами, их требуется затянуть. Если болтов не предусмотрено, врезку прикладывают на хорошо обезжиренную поверхность и тщательно затягивают гайку. В данном случае также рекомендуется дополнительно обрабатывать место соединения конструкции с адаптером герметизирующим составом, что даст стопроцентную гарантию отсутствия протеканий трубопровода в процессе его эксплуатации.

В последнее время, кроме того, часто стали использовать врезки со штуцером из пластика. Они предназначены для установки на трубы сечением от 32 до 40 мм. Подобные варианты врезок имеют диаметр от 19 до 22 мм. Суть их монтажа аналогична изложенным выше процессам.

3

Как известно, раньше практически все трубы бытовой канализации изготавливались исключительно из чугуна. Причин тому было множество, здесь мы не планируем их обсуждать, о достоинствах сказано немало.

Нынче же все чаще и чаще старые системы из чугуна меняются на более современные пластиковые. При этом во многих квартирах канализация выполнена из чугунных труб. И именно в них нередко приходится врезать новые ответвления, чтобы подключить тот или иной бытовой агрегат, требующий подвода и отвода воды.

Все описанные ранее методы врезки годятся для конструкций из чугуна. Вы можете применить готовый тройник или фланец, либо сделать последний самостоятельно по следующей схеме:

берется отрезок трубы с таким сечением (внутренним), которое аналогично сечению (теперь уже внешнему) тому трубному изделию, к которому планируется осуществить подсоединение;
разрезают трубу в продольном направлении, делают в ней отверстие соответствующего сечения и подсоединяют патрубок (приваривают данный элемент).

Здесь сразу отметим, что сварочные работы следует выполнять крайне ответственно, чтобы впоследствии врезка в чугунную трубу водопровода или канализации не обернулась серьезными проблемами. В некоторых случаях, как мы уже говорили, вместо сварки применяется герметик и специальные хомуты. Но только тогда, когда напор потока в инженерной системе минимален.