Лестницы консольные особенности конструкций. Подвесные лестницы: общие сведения, расчет, монтаж Каковы этапы строительства для консольных лестниц

Консольные лестницы — вероятно, наиболее эффектные из всех существующих. Они парят в воздухе, и выглядят привлекательно в любом стиле интерьера. На самом деле, консольные лестницы представляют собой достаточно сложную конструкцию, ведь они обязаны быть надёжными.

Обычная лестница, которая стоит на косоурах, выглядит основательно, солидно, но занимает много места, перекрывает поток света, смотрится слишком массивно, ограничивая поле зрения. Для современных интерьеров — это неподходящий вариант, согласитесь, ведь хочется сделать все конструкции лёгкими, простыми, как можно более компактными. В таких случаях на помощь приходят консольные лестницы , у которых косоуров просто нет — ступени крепятся прямиком к стене.

Крепить ступени консольной лестницы к стене можно различными способами:

Непосредственная врезка в стену. В среднем ступени врезаются в стены на 20-40 сантиметров, в зависимости от прочности самой стены-опоры.
На специальные кронштейны, металлические пластины, больцы, швеллеры, анкерные болты, декоративные опоры.
Каркас. Если у самой стены несущая способность минимальна, требуется металлический каркас, который располагается вплотную к ней, чтобы быть как можно менее заметным. Каркас из профиля или швеллера фиксируется к перекрытиям, а уже к нему — консольные ступени.

В качестве дополнительного крепления в консольных лестницах зачастую используются потолочные тяжи. Они же служат ограждением и делают лестницу более безопасной. Поручень обычно идёт по самой стене, к которой прикрепляются ступени. В радикальных случаях, когда в доме нет маленьких детей и пожилых людей, а для хозяев дизайн выходит на первое место, обходятся и вовсе без поручней, перил и потолочных тяжей, оставляя исключительно ступени, которые кажутся буквально утопленными в стене.

Касательно материала для ступеней консольной лестницы, то здесь всё ограничивается фантазией хозяев. Наиболее распространённым вариантом является металлический каркас, прикреплённый к стене и сверху оформленный древесиной или МДФ. Можно встретить и литые бетонные консольные ступени. Очень эффектно в случае строительства такой лестницы будет выглядеть стекло, которое сделает конструкцию ещё менее заметной и невесомой.

К преимуществам консольных лестницы можно отнести:

Визуально куда более лёгкая конструкция, которая не преграждает воздушные и световые потоки в помещении.
Эффектный внешний вид, который помогает лестнице стать изюминкой интерьера.
Расход материалов для основных элементов конструкции существенно меньше.
Можно сэкономить полезное пространство.

Однако у консольных лестниц есть и свои недостатки:

Если от ограждений решено отказаться, подъём на верхний этаж оказывается менее безопасным, чем в случае использования традиционной лестницы.
Консольная лестница в итоге может получиться не слишком удобной.
Проектировка сложная, как и сам монтаж, что приводит к высокой стоимости работ. Да, консольную лестницу можно попытаться сделать самостоятельно, но следует очень тщательно просчитывать нагрузку и обычно домовладельцы обращаются к специалистам.
Требуется прочная несущая стена или надёжные крепления.

Понятно, что консольную лестницу, впрочем, как и остальные, следует планировать на этапе составления проекта дома. Требуется выбрать, к какой стене будет крепиться сооружение, причём перегородки из не слишком крепких материалов не подходят категорически, потребуется дополнительное укрепление. Если ступени бетонные, необходимо армирование, что сделает всю конструкцию более тяжёлой.

Важно не использовать на свободном конце консольных ступеней какие-либо элементы, ведь они усилят нагрузку на всю конструкцию. Вообще, главными ошибками при строительстве консольной лестницы являются неверный выбор креплений, использование ненадёжных элементов и неправильное распределение нагрузки. Всё это может сделать конструкцию просто опасной для использования.

Найти готовые консольные лестницы сложно. Обычно такие конструкции создаются на заказ, с учётом особенностей помещения и пожеланий владельцев. Комплектующие могут быть заводскими, а модель — из каталога, но всё равно конструкция потребует изменений под конкретное помещение. Чаще всего консольные лестницы представляют собой штучные, индивидуальные изделия.

Отметим, что винтовые лестницы тоже зачастую строятся по принципу консольных, когда все ступени крепятся на одну опору, а второй конец остаётся свободным, парящим. Столб, основа винтовой лестницы, в таком случае требуется более массивный и надёжный.

Лестницы на тетивах часто устанавливаются в многоуровневых квартирах и в частных домах. Эта традиционная лестничная конструкция отличается от других вариантов высоким уровнем надежности, и, в некоторых случаях, привлекательным внешним видом. Для опытных мастеров монтаж лестницы на тетивах не представляет никакой проблемы.

Но, при самостоятельном выполнении работы, понадобится фото или видео инструкция по установке, позволяющая минимизировать количество вопросов, возникающих во время монтажа. Кроме этого, следует заранее изучить все особенности крепления и разметки, а также основные правила их обустройства. Рассматривайте не только суть понятия, но и существующие виды конструкций, а также возможные технологии их самостоятельного изготовления.

Виды лестниц

Тетивы – боковые элементы лестничной конструкции, удерживающие ступени и выполняющие роль ограничителей. Стоит отметить, что в разном виде тетива присутствуют практически во всех конструкциях.

Что такое тетива и чем отличается от косоура

Разнообразие моделей:

Приставная. Самый простой вариант из всех возможных. Чаще всего используется на дачных участках. Она включает в себя всего несколько элементов: поперечные перекладины (ступеньки) и боковые тетива. Любой человек может сделать такую лестницу своими руками. Помочь в этом может видео инструкция, записанная опытными мастерами.
Складная чердачная. Эта модель состоит из двух секций. В этом случае тетива складываются. В качестве соединительных элементов применяются петли, каретки и другие крепежные элементы.
Винтовая. Одна из самых сложных конструкций. Тетива располагаются с наружной стороны. Очень эффектно смотрятся такие модели, выполненные из дерева.
Маршевая. Самая распространенная конструкция. Тетива в этом случае формируют марш и удерживают ступени.

Варианты крепления ступеней

Со стороны может показаться, что лестницы на тетивах смотрятся однообразно и незамысловато. Но, это далеко не так. Существует огромное количество вариантов их конструирования.

Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант установки, следует изучить возможные способы монтажа ступенек:

Задвижные ступени не просто вставляются в заранее проделанные пазы, а аккуратно задвигаются в них. Вырезанное углубление должно иметь не только вход для ступенек, но и выход наружу. В данных конструкциях проступи можно демонтировать, не разбирая всю конструкцию лестницы.
Врезные ступени – стандартный прием соединения проступей и подступенков. В тетиве заранее вырезается отверстие, в которое потом забивается ступень. Для того, чтобы проделать пазы, следует использовать ручной фрезер. Если нет фрезера, то можно взять стамеску и молоток. Но, такой способ требует много времени. После того, как ступени будут закреплены на одной тетиве, следует набить второй элемент с другого края.
Применение уголков. Этот способ подразумевает под собой применение дополнительных элементов. Для того, чтобы не тратить время на вырезание уголков, можно к боковинам прикрепить уголки из металла. Именно на эти дополнительные элементы в дальнейшем будут крепиться проступи.

Тетива для лестницы: особенности крепления и разметки

Если планируется строить лестницу с врезными ступеньками, то пазы делаются с внутренней стороны. Их глубина должна находиться в пределах от 1,5 до 2 сантиметров. После этого в пазы аккуратно вставляются подступенки и проступи. Работая самостоятельно, помните, что тетива должна иметь вырезы с ровными краями и одинаковой глубиной.

Внимательно относитесь к разметке взаимного расположения пазов на двух опорных балках. Если она будет неровной, то в дальнейшем может произойти непредвиденное перекашивание лестничной конструкции.

Специалисты рекомендуют в таких случаях изготавливать специальные шаблоны, вырезанные из тонкого листа фанеры. Для того, чтобы тетива не превратилась в косоур, направляющие следует крепить на расстоянии 50-ти миллиметров от заранее отмеченной линии.

Разметка для пазов происходит следующим образом. На внутренней стороне балки наносятся продольные линии. От краев балки они должны отступать на 50 миллиметров. Если возникнет такая необходимость, то данное расстояние может быть уменьшено до 30 миллиметров. Далее готовый шаблон аккуратно перемещается по краю с помощью направляющих. Карандашом помечается расположение ступенек.

Помните, что при нанесении разметки на тетиву одной лестничной конструкции, расположение пазов должно быть полностью зеркальным.

Нижняя и верхняя части опорных балок должны полностью совпадать с уровнями полов. А вот вертикальным будет это совпадение или горизонтальным, напрямую зависит от типа конструкции.

Специалисты, знающие все особенности крепления и разметки, не советуют быстро отпиливать лишние концы. Вполне возможно, что они понадобятся для врезки в специальную опорную балку во время окончательного монтажа.

Для того, чтобы получить надежную и очень прочную лестницу на тетивах, крепление боковых элементов лучше всего выполнять при помощи стержней. Это может быть деревянный тяж на болтах или клиньях, а также металлический тяж на гайках. Устанавливаются тяжи с двух краев лестницы и в ее центральной части. Эти элементы позволяют избежать нежелательного раздвигания боковин, которое происходит в случае ходьбы по ступеням и при высокой нагрузке на них.

Инструкция по установке своими руками

Определите высоту конструкции, ее габариты и количество ступенек. Для того, чтобы у вас получилась тетива, возьмите деревянную палку требуемой толщины. Как отмечалось выше, выпиливание пазов следует выполнять с помощью шаблонов.

При самостоятельном вырезании пазов следует скопировать отметки с шаблона на заготовку. Древесина обрабатывается специальным фрезером с насадкой требуемого диаметра.

После этого зафиксируйте на месте строительства внутреннюю тетиву и соедините все элементы ступенек. Когда работа будет закончена, со второй стороны элементы ступенек прижмите другой тетивой и аккуратно подбейте. С помощью клея и гвоздей можно сделать конструкцию более прочной и надежной в использовании.

Установив тяжи, можно предотвратить нежелательное расшатывание лестничной конструкции. Тяжи монтируются из расчета один на 5 ступенек.

В заключение стоит отметить, что сконструировать тетива для лестницы своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как использовать лестничную конструкцию по назначению, следует убедиться в прочности креплений.

Если есть необходимость, то можно установить дополнительные вертикальные опорные элементы. Для этой цели подойдут трубки из металла или балки из дерева. Интересно смотрятся модели лестниц, которые с помощью подвесов монтируются к потолочным перекрытиям.

Что касается ограждений, то их можно устанавливать как на тетиву, так и на сами ступеньки. Здесь все зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы не уверенны, что справитесь с работой самостоятельно, даже при помощи видео инструкции, то лучше обратитесь к специалистам. В компании "Лестницы Мастер" работают мастера, которые выполнят все поставленные перед ними задачи не только быстро, но и качественно. Такая тетива для лестницы гарантировано будет надежной, прочной и эстетически привлекательной.

Современные стили предъявляют все большие требования к обустройству различных элементов интерьера. Консольная лестница своими руками на второй этаж – интересное изобретение дизайнеров, воплощенное талантливыми строителями.

Выглядит весьма необычно и даже в некоторой степени опасно. Такая лестница еще не успела приесться, к тому же, здесь есть масса вариантов оформления, конструкция станет превосходным дополнением к интерьеру в любом стиле.

Причудливая лестница, ступени будто висят в воздухе, она может быть даже без перил, посмотрите на фото. Создается ощущение, что ходить по ней чрезвычайно опасно. На деле, не многим опаснее, чем по обыкновенной лестнице, к которой мы привыкли. Точный расчет конструкции позволяет сделать ее устойчивой и безопасной.

К тому же, если у вас уже есть некоторый строительный опыт, то вы в состоянии своими руками сделать такую конструкцию, которая будет радовать вас каждый день, а гостей – удивлять с порога.

В первую очередь нужно уделить внимание расчету прочности конструкции. Она должна выдерживать 150 кг на крайних участках (вес перил нужно учитывать, не всегда есть возможность выполнить их из тяжелого чугуна или стали).

Важно знать, что даже профильные специализированные компании, занимающиеся проектированием и возведением лестниц, не имеют готовых решений в отношении консольных конструкций. Это всегда индивидуальный проект, отличающийся достаточно высокой сложностью исполнения. Из общих элементов можно изготовить лишь поступи, из которых впоследствии будет собран полный марш.

Достоинства консольной лестницы на второй этаж:

необыкновенная внешность;
маленький расход материалов, на этом можно сэкономить (консольная лестница зачастую лишена подступенков, в некоторых случаях даже ограждений, потратиться придется лишь на сами поступи);
вы можете сэкономить площадь и полезный объем помещения с помощью такой лестницы;
при отсутствии перил с крупногабаритными вещами легче обращаться, больше свободного места для маневра;
можно назвать такую лестницу действительно универсальной в отношении стилей, она подойдет к любому интерьеру, важно лишь подобрать материалы и цвет;
свет и воздушные потоки внутри помещения не встречают на своем пути препятствий;
придает интерьеру ощущение легкости.

Преимуществ масса, основное из них, пожалуй, внешний вид. Но придется мириться с некоторыми недостатками:

необходимы крайне прочные крепления;
не всегда получается реализовать такую лестницу своими руками, если стена недостаточно прочная или толстая;
это не самый удобный вариант для передвижения, придется привыкать;
проектирование и возведение станут испытанием;
при заказе у профильных компаний стоимость лестницы может ударить по семейному бюджету;
менее безопасна, чем стандартная, поэтому не рекомендуется в домах, где есть дети и пожилые люди.

Вот вам все «за» и «против», на основе которых и предстоит решить, стоит ли возводить такую лестницу своими руками.

Чтобы реализовать все преимущества консольной лестницы и по максимуму нивелировать недостатки, нужно использовать подходящие материалы.

Основной принцип при строительстве – воздушность конструкции, ощущение ее легкости. В качестве материалов можно использовать следующие.

Металл. Применяется достаточно редко. В основном его используют для опорных конструкций, изготовления каркаса. Вся лестница возводится из металла только в том случае, если это продиктовано строгими условиями используемого в интерьере стиля. Стоит учитывать, что полированный металл скользит, поэтому нужно продумать антискользящее покрытие.
Древесина и МДФ. Используется чаще всего, можно комбинировать его для разных элементов. МДФ – легкий материал при хорошей прочности, поэтому для консольных лестниц на второй этаж является идеальным вариантом.
Пластмасса. Можно использовать только наиболее прочные. Зачастую пластик применяют для отделки ступеней. Далеко не всегда он способен обеспечить достаточную прочность.
Закаленное стекло. Довольно прочный материал, но все равно требует укрепления. Для консольной лестницы на второй этаж это идеальный вариант. Что может создать больший эффект невесомости, чем стекло?
Бетон. При его применении придется армировать подступенки. Тяжелый, пусть и прочный материал, малоприменим, но некоторые его используют.

Металл используется в обязательном порядке в крепежных элементах лестницы. Пускай и создается ощущение, что лестница чуть ли не парит в воздухе, она надежно крепится в стену на швеллеры, кронштейны и анкера.

Способы крепления подступенков своими руками

Явная опора отсутствует как таковая, но не стоит думать, что никакого укрепления подступенков не существует. Все скрыто от глаз, чтобы не портить ощущение легкости конструкции. Для консольных лестниц на второй этаж существует несколько интересных вариантов крепления к стене.

Крепление в стену. В этом случае ступени входят внутрь стены на глубину от 20 до 40 см. Глубина зависит от используемого материала, а также от характеристик стены.
Косоур. Представляет собой сложную металлическую конструкцию. Снаружи выглядит изящно. К стене предъявляются высокие прочностные требования, но уже не нужна существенная толщина.
Больца. Нагрузка пошагово передается на каждый нижеследующий элемент, основные крепежи в полу и потолке. Соединения располагаются между подступенками.
Тросы. Крепятся к висящей части ступеней, поддерживают их, нагрузку передают потолку, конструктивно заменяют собой поручни.
Профиль. Весьма надежный вариант. Несущие элементы крепятся к стене, обшиваются гипсокартоном или отделочным листовым другим материалом.

Выбор крепления зачастую зависит от характеристик стены, которая держит ступени. Можно использовать типы крепления в комбинации, если вы не уверены в надежности получившейся лестницы.

Не совершайте этих ошибок!

Как уже было сказано выше, консольная лестница на второй этаж или чердак – весьма сложная в исполнении конструкция. К ее возведению стоит подходить ответственно. Даже опытный строитель может допустить ошибку.

Обращаем ваше внимание на следующие аспекты:

крепите ступени к опорам только установленным способом, эксперименты здесь недопустимы;
не применяйте слишком тонкие крепления;
учитывайте распределение нагрузки;
старайтесь не устанавливать никаких элементов на край ступеней, это существенно снижает рабочую нагрузку, а лестница становится менее безопасной;
углубление в стену менее чем на 20 см чревато быстрым выходом из строя всей конструкции;
применение пластиковых, а не металлических элементов крепежа;
игнорирование аспекта звукоизоляции.

Если вы не соблюдаете технологию возведения консольной лестницы на второй этаж или чердак, вы подвергаете себя и своих близких опасности падения с нее. Помните, что и так в доме самым опасным местом является лестница. По статистике именно на ней происходит наибольшее количество несчастных случаев.

В процессе эксплуатации при неправильном монтаже конструкции первый тревожный сигнал – расшатывание ступеней. Как только появились первые признаки неисправности, рекомендуем срочно отремонтировать лестницу или доработать ее до стандартной. Если у вас нет достаточного строительного опыта или вы не уверены в своих силах, однозначно предоставьте возможность опытному мастеру проявить себя. При этом сами внимательно следите за его действиями и соблюдением технологии возведения.

Особенности монтажа

Если вы приняли решение самостоятельно возводить консольную лестницу, примите во внимание нижеследующую информацию. Напоминаем, что вы имеете дело с действительно сложной конструкцией. Причем от ее нормального функционирования зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.

Заделка на этапе строительства

В идеале рекомендуется задуматься о возведении консольной лестницы на второй этаж или чердак еще на этапе строительства всего дома. Если в качестве стенового материала вы используете тяжелые блоки, кирпич, то лучший способ – вмуровать в стену ступени не менее чем на 20 см в глубину. При этом часть лестницы в стене должна составлять не менее 25% от полной ширины конструкции. То есть, если вам нужна лестница шириной в метр, нужно замуровать дополнительно около 30 см. При строительстве стен из кирпича сверху каждая ступень должна укрепляться не менее чем десятью рядами.

При применении более легких материалов для стен (керамические блоки, щелевой кирпич) необходимо увеличить длину закладки примерно в два раза. В этом случае она может составлять и 60 см, что не всегда удобно. Придется расширять стену или выбирать другой тип крепления лестницы.

Газобетонные блоки для стен тоже подходят, и при этом они еще менее прочные, чем керамические. В таком случае стоит армировать лестницу снизу бетоном, укрепляя ее. Не стоит при этом бояться, что вы испортите ее внешний вид. Помните, что на рынке достаточно отделочных материалов, чтобы скрыть нелицеприятные конструктивные особенности любого характера. Можно использовать деревянные или пластиковые накладки, широко используется искусственный камень, даже натуральный подходит. А если вы реализуете такую лестницу в рамках стиля лофт, можно оставить под ней голый бетон, стиль это допускает.

Подробнее о кронштейнах

В этом случае поступи уже не будут самонесущими конструкциями. Сначала нужно выполнить несущие элементы, а затем уже дополнить их материалами, из которых вы хотите выполнить окончательный вариант лестницы. Технология остается практически такой же. Проблемы у нее те же, может произойти расшатывание, придется прибегнуть к ремонту или доработке.

Изначально в стену нужно муровать стельные профили длиной до метра. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать на конце до 150 кг и не изменять форму. Замуровывать нужно на глубину свыше 25 см (зависит от конечной ширины лестницы). Оставленный выпуск не должен превышать 65% от полной длины профиля.

В дальнейшем можно наложить на профили практически любой материал: древесина, МДФ, ДСП, закаленное стекло, пластик и многое другое. Вся нагрузка будет ложиться на кронштейны, а не на сам пластик или древесину. Эти материалы лишь передают нагрузку. Все металлические детали можно скрыть, используя специальные накладки.

Анкерное крепление

Выше были представлены самые надежные варианты крепления. Сложность их реализации состоит в том, что стена, куда будет крепиться лестница, должна быть на этапе проектирования. Анкерное крепление может применяться даже в тех случаях, если стена уже построена и приходится накладывать ступени поверх.

Учитывайте материал, из которого возведена стена. Если вы применяли щелевой кирпич или поризованные блоки, не стоит прибегать к анкерному креплению консольной лестницы. Такие материалы не способны удержать анкеры достаточно долго.

Однако есть и обходной маневр. Если ваша стена состоит из таких материалов, можно существенно увеличить ширину проступей и сделать больше анкерных креплений в 2-2,5 раза. Тогда вы обеспечите достаточную надежность вашей конструкции на долгое время.

Для осуществления монтажа используйте специальные кронштейны с опорными площадками. Их нужно будет крепить к стене не менее чем четырьмя анкерами длинной от 10 см и более. Лучше 15 см для большей надежности. Разнос опорной площадки должен быть достаточным, чтобы все анкера не крепились к одному блоку или кирпичу.

Потолочное крепление

Это альтернатива для тех, кому недоступны вышеперечисленные варианты. Также он подходит для тех случаев, когда получившаяся консольная лестница на второй этаж или чердак оказалась недостаточно прочной. С помощью креплений к потолку можно существенно усилить конструкцию, если материалы позволяют.

Крепление необходимо выполнять еще до начала отделочных работ, иначе придется все переделывать. Его сущность заключается в применении мощного металлического каркаса во всю высоту комнаты. Прикрепляется он вплотную к стене, куда уже вмонтированы ступени. Для этой цели можно использовать профильную трубу. Это обязательно сварная сложная конструкция, элементы которой взаимно поддерживают друг друга для высокой надежности лестницы.

К каркасу крепятся ступени или опорные площадки. К потолку можно прикрепить мощными анкерами длиной 15-20 см. Впоследствии его необходимо скрыть листовым отделочным материалом. В итоге никаких крепежных элементов не будет видно, конструкция сохранит свои основные особенности.

Стальные тросы

Интересное решение, которое также может быть применено в рамках разных стилей оформления интерьера. Данный способ монтажа вряд ли получится полностью скрыть, разве что декорировать под рамки стиля. И это, пожалуй, не самый простой вариант крепления лестницы.

Крепление осуществляется на кронштейны. Их привинчивают к стальным тросам. Все это надежно крепится к перекрытиям. Сама консоль крепится по-разному. Важно сделать ее так, чтобы она не была зыбкой (тросы качаются при неправильном креплении ступеней). Данный способ выступает в качестве единственного крепления. На стену опоры практически нет. И в таких условиях нужно сделать так, чтобы критическая нагрузка на ступень превышала 450 кг.

Консольная лестница не всегда получается достаточно надежной даже у профессионалов. Однако можно укрепить ее, не испортив внешний вид. Если у вас есть сомнения в безопасности и надежности получившейся подъемной конструкции, стоит обратить внимание на следующие способы ее укрепления.

Связывание проступей жестким способом — больцами. С помощью них можно передать основную нагрузку на перекрытия. Друг к другу прикрепляются свободные края лестницы. При креплении используется всего один болт, но с большим запасом прочности. В итоге получается конструкция, ступени которой взаимно поддерживают друг друга снизу и сверху. Скрыть элементы крепления можно с помощью декора.
Потолочное крепление на стальные тяжи. Используются тросы из стали, которые крепятся сверху к перекрытиям. Нужно очень хорошо продумать крепление к потолку. На каждую ступень можно установить неограниченное количество тросов, но не забывайте, что нужно сохранить и привлекательность.
Трансформация в стандартную лестницу. Снизу создается дополнительная конструкция, которая будет принимать на себя основную нагрузку. Это крайний вариант, после его использования лестница консольной быть перестанет.

Таким образом, у вас получится даже самостоятельно изготовить консольную лестницу. Обратите внимание, что выше представлена только общая информация, призванная вас познакомиться с особенностями конструирования этого типа лестниц. Не забывайте про софт для проектирования, выбирайте конкретный вариант крепления и узнавайте больше!

Ни у кого не возникает сомнения, что лестница в доме должна на что-то опираться, ведь нижний этаж не цирковая арена и наши домашние не воздушные гимнасты! Однако, существуют конструкции висячих капитальных лестниц, которые не опираются на перекрытия нижележащего этажа, их ступени как бы парят в воздухе, создавая эффект легкости и ажурности. У таких лестниц нет специальных опорных элементов: наклонных несущих балок (косоуров, тетив) или вертикальных стоек (см. статью «Общие сведения о лестницах»).

Лестницы без опор могут быть устроены по двум конструктивным схемам:

1. Безопорные лестницы на вертикальных подвесках, в которых ступени с помощью несущих подвесок крепятся к несущим конструкциям перекрытия вышележащего этажа;

2. Безопорные лестницы со ступенями консолями, в которых ступени крепятся к стене, ограждающей лестничный марш, как консоль.

Возможны также комбинации указанных двух конструктивных схем безопорных лестниц, когда с одной стороны ступени заделываются в стену, а с другой подвешиваются к верхним перекрытиям.

Больше фотографий безопорных лестниц можно посмотреть в специальном фотоальбоме .

И внесем изменение в способ крепления лестницы к межэтажному перекрытию - сделаем потолочное крепление, то есть косоур заводим под потолок первого этажа.

Если мы с вами установим лестницу, заведя тетивы под потолок первого этажа, в отличие от первого варианта , мы сможем убрать одну ступень верхнего лестничного марша лестницы и вместо 15 ступеней, у нас получится 14 ступеней. Вместо 15-ой ступени у нас будет пол, второго этажа дома.
Мы изменяем угол наклона лестницы (первого и второго лестничного марша) делая его более пологим.
Изменение угла наклона и уменьшение количества ступеней в лестничном марше, поможет нам с вами увеличить ширину проступи (ступеней лестницы). Тем самым делая проступь ступеней шире для наиболее удобного перемещения по лестнице, особенно это окажет положительный эффект на спуск по такой лестнице.

Большую часть расчетов лестницы с промежуточной площадкой оставим без изменений:

Высота подъема - 19,4 см;
Высота установки площадки - 97 см;
Ширина лестницы (площадки) - 80 см;
Толщина материала для ступеней лестницы - 4 см.

Так же у нас не изменяются размеры помещения и лестничного проема в межэтажном перекрытии:

Помещение, в котором установлена лестница - 450х340 см
Высота помещения с учетом потолочного перекрытия - 295 см
Размеры лестничного проема - 300х150 см

Примечание: Закрепить лестничный марш к потолку, точнее к балке потолочного перекрытия не сложно, но для более надежного крепления лестницы к межэтажному перекрытию мы все же сделаем дополнительное крепление лестницы еще и к торцу проема межэтажного перекрытия.

Для устройства и установки лестницы нам необходимо внести коррективы в предыдущие расчеты. Для перерасчета нам потребуется чистый лист бумаги формата А4 или двойной тетрадный листок. На листе бумаги или на ПК составляем схему помещения, в котором будем устанавливать лестницу. Пример схемы с размерами представлен на рисунке. Как видно, стены помещения, по которым будут проходить марши лестницы, отображены в одной плоскости, чтобы было проще проводить расчет и наносить линии разметки:

Нам известно, что в лестнице 15 ступеней и высота подъема ступеней равна 19,4 сантиметра. Так как у нас с вами лестница будет заходить тетивами под потолок первого этажа, а настил пола второго этажа будет служить последней ступенью верхнего лестничного марша, нам необходимо рассчитать и прорисовать высоту подъема последней ступени. В нашем случае толщина межэтажного перекрытия равна 25 см, а полученная в предыдущих расчетах высота подъема ступеней 19,4 см необходимо сделать так, чтобы высота каждой ступени была равна 19,4 см. Для этого схематично отображаем последнюю ступень верхнего лестничного марша.

От уровня пола второго этажа отмеряем 23,4 см и отмечаем точку А. 23,4 см это высота последней ступени с учетом толщины материала ступени: 19,4 см + 4 см = 23,4 сантиметра. На рисунке, мы видим составленную схему расчета высоты подъема последней ступени лестницы, а так же точку А, которая обозначает место установки лестницы и верхней фризовой ступени:

Определив точку расположения верхней фризовой ступени лестницы, можем продолжать наши расчеты.

На схеме, в которой у нас с вами отображены параметры помещения продолжаем наносить линии разметки на основании расчетов. Высота последней ступени и точка А нам уже известны из выше описанного, теперь нам надо расстояние от точки А до уровня пола первого этажа разделить на 14 равных по высоте отрезков, в нашем случае 19,4 см, это расстояние и будет высотой лестницы, отмеряя вниз по 19,4 см делаем отметки и после проводим горизонтальные линии разметки.

Ширина ступени в данном способе устройства лестницы изменится, так как мы в верхнем марше убрали последнюю ступень. Согласно ранее сделанных , у нас с вами в лестничный проем входило 10 ступеней и площадка шириной 80 см, но в этом способе ступеней в верхнем марше меньше на одну, поэтому расчет ширины ступеней будем брать из результата:

10 ступеней - 1 ступень = 9 ступеней и ширина площадки 80 см.

В этом случае ширина ступеней лестницы будет:

215 см ширина проема от перекрытия до площадки / 9 ступеней = 23,88 см (округляем до 23,9 см).

Расстояние от торца межэтажного проема до площадки разделяем на равные отрезки длиной по 23,9 см и делаем отметки, после чего проводим вертикальные линии разметки. Ширину ступеней размечаем так же и на нижнем лестничном марше, как показано на рисунке 3, должно получиться пять ступеней.

Далее от точки А до площадки проводим диагональ на пересечениях линий разметки высоты и ширины ступеней и получаем ось наклона верхнего лестничного марша. От площадки до уровня пола первого этажа проводим диагональ между точками пересечения линий разметки высоты и ширины ступеней, получаем ось наклона нижнего лестничного марша. С помощью транспортира проводим замер угла наклона лестницы от уровня пола, угол наклона равен 39,5°.

Чтобы увеличить ширину проступи ступеней, мы можем использовать материал для устройства ступеней шириной не 23,9 сантиметра, а 26,5 см - увеличив выпуск ступени за косоур на 2,6 см (23,9см+2,6 см=26,5 см). В этом случае у нас получается напуск ступени над ступенью 2,6 сантиметра, а в первом варианте этот напуск был равен 4 см.

В итоге расчета в первом способе мы получили следующие показатели:

Количество ступеней верхнего лестничного марша- 9 шт;
Количество ступеней нижнего лестничного марша - 5 шт. (площадка служит продолжением пятой ступени);
Угол наклона лестницы равен 39,5°;
Ширина ступеней без напуска равна 23,9 см.

Нам удалось сделать угол наклона лестницы более пологим в отличие от первого варианта - вместо 42°, угол наклона стал 39,5°.
Ширина ступеней без напуска увеличилась по сравнению с первым вариантом с 21,5 см до 23,9 см, это позволит нам уменьшить напуск ступени над ступенью с 4 см до 2,6 см, при этом ширина ступени увеличивается на 1 см (в первом варианте ширина ступени была 25,5 см - стала 26,5 см).

При расчете и устройстве ступеней лестницы, каждый сантиметр может играть важную роль в итоговом результате - будет лестница удобная или наоборот. В нашем расчете мы видим, что лестница стала более удобной для перемещения. Но можно ли сделать лестницу еще удобнее?