تامین آب مستقل برای یک خانه خصوصی: منابع آب، نمودارها و مواد. تامین آب خودمختار در خانه چاه تامین آب خودمختار

در زمین ویلا ولادیمیر در نزدیکی مسکو آب جاری وجود دارد. اما نکته مهم این است که آب در SNT در ماه می روشن می شود و در اکتبر خاموش می شود. بنابراین تصمیم گرفت برای خود یک منبع آب مستقل فراهم کند و چاهی بسازد تا در تمام طول سال آب داشته باشد.

خوب - یک گزینه بودجه برای سازماندهی یک سیستم تامین آب مستقل

همسایگان ولادیمیر، که از تجربه خود فهمیدند که چه مستقل است
تامین آب و چه مزیت هایی می دهد گفتند در عمق 6-10 متری موجود است. پس از اندکی فکر، تصمیم گرفت چاه حبشه را وصل کند، زیرا... این ساده ترین و مقرون به صرفه ترین راه حل برای مشکل است. ابتدا با چندین متخصص در این زمینه، از جمله کسانی که از forumhouse بودند، تماس گرفتم. آنها توصیه های لازم و ارزشمندی را ارائه کردند که قابل استفاده بود، اما سفارشات همه تا تابستان رزرو می شد. او نمی توانست صبر کند، بنابراین تصمیم گرفت خودش چاه را بسازد.

خرید مواد

در بازار لوله های گالوانیزه 5 اینچ و ربع هر کدام 1.6 متر خرید و آنجا رزوه کرد.

من خریدم: کوپلینگ های فولادی، آداپتور برای پمپ دستی و سوزن با فیلتر، عناصر اصلی یک سیستم تامین آب مستقل. ولادیمیر به خصوص کیفیت سوزن را دوست داشت.

پس از چرخاندن سوزن، توری مخصوصی به طول 10 سانتی متر دور لوله پیچ می شود و لحیم می شود. قبل از اینکه بپیچد و آب بندی شود، سوراخ هایی در خود لوله ایجاد می شود که پس از فیلتر شدن از طریق این توری، آب وارد لوله می شود.

طبق معمول، یک مکانیک محلی، عمو وانیا، پیدا شد که "بابا" و نوک حباب را ساخت.

نوک آن به صورت مخروطی ساخته می شود تا ضربه را در مرکز قرار دهد. سطح چشمگیر داخل زن نیز همین شکل را دارد. از آنجایی که قطر نوک آن از خود لوله بزرگتر است، یک حلقه با دو پیچ با قطر داخلی در امتداد لوله به پایین زن متصل می شود. به این ترتیب زن بدون هیچ بازی در امتداد لوله با حرکتی حدود 40 سانتی متر می لغزد و وزن او 25 کیلوگرم است.

او یک پمپ دستی برای خونریزی از یکی از دوستانش گرفت.

گرفتگی لوله

خانه ولادیمیر روی یک پایه ستونی در حدود یک متر از زمین قرار دارد، بنابراین از همان ابتدا تصمیم گرفت مستقیماً زیر آن چاه بسازد. اول از همه، او یک سوراخ در زمین در جای مناسب ایجاد کرد.

سپس نیم متر اول خاک را با مته معمولی سوراخ کردم و آب جوش اضافه کردم. آب جوش بود چون زمستان بود. این کار کاملاً سخت است، اما او این کار را انجام داد زیرا می‌ترسید که به سوزن آسیب برساند یا لوله را روی زمین یخ زده خم کند. اما اکنون منجمد دائمی از بین رفته است. میتونی گل بزنی

ابتدا لوله را کمی چکش زد، سپس آن را به صورت عمودی در یک خط شاقول قرار داد. برای اینکه لوله از حالت عمودی منحرف نشه روی تخته ها سوراخ کردم و میخ زدم.

پس از آن روند شروع شد. همانطور که پیشرفت کردیم، کوپلینگ پیچ شد، سپس یک لوله جدید. او کوپلینگ را روی کتان و رنگ پیچ کرد.

با هر ضربه زن، لوله 2-5 میلی متر حرکت می کرد. ولادیمیر به آرامی اما مطمئنا لوله ها را وصل کرد.

پس از 6 متر، او به طور دوره ای زن را بیرون می آورد، آب را در لوله می ریخت و تماشا می کرد که آیا او رفت یا نه. آب با گرفتگی 8 متری شروع به از بین رفتن کرد، یعنی وارد سفره آب شد. پس از آن پمپ دستی را به لوله پیچ کرد و آب اضافه کرد و شروع به پمپاژ کرد...

و هنگامی که آب از تلمبه در جریانی نیرومند بیرون آمد، از آن بیشتر از مردی در حال مرگ در بیابان خوشحال شد. ابتدا آب کاملا خاکستری بود. پس از پمپاژ حدود 50 سطل، رنگ به تدریج روشن تر و به رنگ آب لوله کشی نزدیک تر شد. اما فشار خشک نشد.

توضیحات:

هنگامی که فیلتر با پمپ دستی وارد آبخوان می شود، باید شروع به پمپاژ آب کنید. ابتدا کثیفی که در مجاورت فیلتر است بالا می رود. سپس فضایی در اطراف فیلتر در ارتفاعی بیشتر از خود آبخوان تشکیل می شود. به این فضا لنز می گویند. یعنی منبع آب، نوعی دریاچه در سفره آب نزدیک فیلتر تشکیل می شود و هر چه بزرگتر باشد بهتر است.

برای جلوگیری از لجن شدن فیلتر، ابتدا باید آن را به خوبی پمپ کنید تا یک عدسی به اندازه کافی بزرگ تشکیل شود. خوب، پس تا آنجا که ممکن است، آب را پمپ کنید و اجازه ندهید چاه راکد شود. سپس همه چیز خوب خواهد شد.

نتیجه

ولادیمیر هنوز نمی داند چقدر آب از چاه می آید؛ او زمان اندازه گیری میزان جریان را نداشت. اما با قضاوت در مورد نحوه جریان آب با استفاده از پمپ دستی، سیستم کار می کند - باید کافی باشد. او یک سطل را در حدود 1 دقیقه پر کرد. او انتظار دارد در مدت زمان قطع آب برای دوش، سینک ظرفشویی، سینک آشپزخانه و دیگ ذخیره آب گرم کافی باشد.

و برای تکمیل کار، ولادیمیر هنوز نیاز به خرید یک ایستگاه پمپاژ دارد، و سپس او چنین مزیتی را در سایت خود به عنوان منبع آب مستقل خواهد داشت.

هزینه پروژه سیستم آبرسانی مستقل:

1. لوله 8 متر - 1840 روبل.
2. سوزن با فیلتر - 3000 روبل.
3. کوپلینگ و برش نخ - 250+400=650 روبل.
4. آداپتور برای پمپ دستی - 120 روبل.
5. بابا + نوک - 1 حباب.
6. ایستگاه پمپاژ - حدود 15 هزار روبل.

ارسال شده توسط یکی از اعضای انجمن

ویراستار: آداموف رومن

طراحی یک منبع آب برای یک خانه خصوصی و نصب یک سیستم موثر برای خودتان دشوار است، اما شدنی است. در این مقاله توصیه هایی برای تنظیم منبع آب، اتصال پمپ ها و گذاشتن خط لوله ارائه شده است. همچنین در اینجا می توانید نکات مفیدی در مورد انتخاب مواد و تجهیزات برای حل این مشکلات بیابید.

سیستم های متمرکز و مستقل

سیستم تامین آب یک خانه خصوصی می تواند متمرکز یا مستقل باشد. هر دو گزینه ویژگی های خاص خود را دارند.

برای یک سیستم متمرکز:

1. اتصال به منبع. آب از یک آب اصلی تامین می شود که یا از یک ایستگاه پمپاژ یا یک برج آب تغذیه می شود.

1. فشار سیستم. فشار در خطوط لوله به طور خودکار تضمین می شود، یعنی. ما نیازی به نصب تجهیزات پمپاژ اضافی نداریم.
2. وابستگی به شرایط خارجی. معلوم می شود که سیستم کاملاً به عوامل خارجی وابسته است: اگر پمپ های مرکزی خراب شوند یا خاموش شوند یا خط اصلی خراب شود ، خانه بدون آب می ماند. شاید برای مدت طولانی.

1. تصفیه آب. هنگامی که آب وارد سیستم تامین آب مرکزی می شود، تحت تصفیه قرار می گیرد - حذف ذرات مکانیکی، ناخالصی ها، دمینرالیزاسیون و گندزدایی.

کیفیت این تمیز کردن بسیار متفاوت است، بنابراین در بیشتر موارد به تمیز کردن اضافی نیاز است.

برای یک سیستم خودمختار:

1. اتصال به منبع. منبع چاه یا گمانه (بسته به محل آبخوان) است.
2. فشار سیستم و وابستگی به عوامل خارجی. حمل و نقل آب در سیستم توسط تجهیزات پمپاژ انجام می شود که باید خودمان نصب و نگهداری کنیم. این امر منبع تغذیه آب را به وجود ولتاژ در شبکه وابسته می کند، بنابراین توصیه می شود یک سیستم منبع تغذیه پشتیبان با یک ژنراتور داشته باشید.

1. تصفیه آب. باید خودتان مراقب نظافت باشید: گاهی اوقات کیفیت اولیه آب اجازه نمی دهد از آن برای نوشیدن و پخت و پز استفاده شود.

از نظر مالی نیز تفاوت هایی وجود دارد.. هنگام استفاده از سیستم متمرکز، فقط باید لوله و شیرهای قطع کن را خریداری کنیم، اما باید ماهانه هزینه خدمات آبرسانی را پرداخت کنیم. شما نیازی به پرداخت هزینه برای استفاده از یک سیستم خودمختار ندارید، اما باید تجهیزات پمپاژ بسیار گران قیمتی بخرید و برای ساخت یک چاه/گال هزینه کنید. در نتیجه، سیستم خودمختار حداقل ظرف چند سال هزینه خود را پرداخت خواهد کرد.

کدام سیستم آب برای یک خانه خصوصی بهینه خواهد بود؟

• در صورت امکان، اتصال به یک سیستم تامین آب متمرکز آسان تر است. حتی اگر ماهانه پرداخت کنید، هزینه ها بسیار کمتر خواهد بود.
• اگر این امکان پذیر نیست، باید یک سیستم مستقل بسازید. هزینه های کار، زمان و مالی یک مرتبه بالاتر خواهد بود. اما بعد از یک بار کار می توانیم چندین دهه آب خانه را تامین کنیم.

منابع آب

چگونه چاه حفر کنیم

بنابراین، فرض کنید باید خودمان یک منبع آب ترتیب دهیم. ساده ترین راه حل حفر چاه خواهد بود. این تصمیم در صورتی موجه است که آبخوان داخل سایت در سطح 4 تا 15 متر و دارای ضخامت کافی باشد.

فواید چاه:

• هزینه کار نسبتا کم؛
• توانایی بلند کردن دستی آب در هنگام قطع برق؛
• هزینه کم تجهیزات پمپاژ؛
• عمر مفید - 50 سال یا بیشتر.

معایب چاه:

• آب زیرزمینی با ذرات خاک و سیلت می تواند به داخل چاه نفوذ کند. این منجر به کاهش کیفیت آب می شود.
• برای جلوگیری از گل و لای، چاه باید به طور منظم تمیز شود.
• سطح آب بسته به زمان سال متفاوت است، بنابراین در هوای گرم چشمه های کم عمق ممکن است خشک شوند.

دستورالعمل حفر و چیدمان چاه به شرح زیر خواهد بود:

	حفر گودال.در محل انتخاب شده، علامت گذاری را در زیر خود چاه و زیر سکو در امتداد محیط آن اعمال می کنیم. سپس گودالی به عمق تقریبی 2 تا 2.5 متر حفر می کنیم.
	نصب قاب یا حلقه های چوبی.یا اولین تاج های یک قاب چوبی یا حلقه اول را که دیواره های چاه را تقویت می کند، در گودال حفر شده پایین می آوریم. ما به تدریج کف گودال را در زیر پایه خانه چوبی یا حلقه بتنی عمیق می کنیم و همه آنها را پایین می آوریم. همانطور که محصولات پایین می آیند، ساختار را از بالا می سازیم، تاج های جدید اضافه می کنیم یا حلقه های بیشتری را نصب می کنیم. پس از رسیدن به عمق طرح، اتصالات بین حلقه ها را آب بندی می کنیم.
	ساخت آبخوان.وقتی به لایه ای که حاوی مقدار زیادی آب است رسیدیم، باید حدود 1 تا 1.5 متر عمیق تر برویم. برای نمونه برداری از خاک مرطوب، از جعبه ای ساخته شده از تخته های محکم استفاده می کنیم که آن را در پایین گودال نصب می کنیم. خاک را از جعبه انتخاب می کنیم و آن را در سطل ها بلند می کنیم.
	چیدمان فیلتر.ماسه درشت شسته شده، شن و سنگ خرد شده یا سنگریزه را در لایه هایی در کف گودال می ریزیم. این مواد زهکشی آب و به دام افتادن ذرات خاک رس و سیلت را تضمین می کنند. در بالای لایه زهکشی ما یک سپر از تخته های آسپن می گذاریم که با شکاف های کوچک فرو ریخته شده است. وجود چنین سپر به بهبود کیفیت آب نیز کمک می کند.
	کار سطحی.یک گودال در اطراف محیط چاه با قطر حدود 2 متر و عمق تا 60 سانتی متر حفر می کنیم. در انتهای گودال یک لایه خاک رس قرار می دهیم که با دقت فشرده می کنیم - این "قلعه سفالی" این کار را انجام می دهد. چاه را از فیلتر معکوس آب ریخته شده محافظت کنید. در بالای قلعه سفالی ما یک سطح شیب دار از یک دال یا یک لایه بتونی ترتیب می دهیم. شما می توانید دال های سنگفرش را در بالای سطح کف قرار دهید یا منطقه را آسفالت کنید.

قسمت بالایی چاه به روش های مختلفی طراحی شده است:

• می توانید یک خانه تزئینی با سقف نصب کنید و یک دروازه در آن برای بالا بردن دستی آب ایجاد کنید.
• می توانید یک کیسون مخفی (گودال) یا یک خانه سطحی برای ایستگاه پمپاژ ترتیب دهید.

گزینه با یک خانه تزئینی نه تنها برای یک دروازه، بلکه برای نصب یک پمپ شناور نیز مناسب است. اما توصیه می شود پمپ سطحی را در یک ساختار جداگانه (کیسون زیرزمینی، غرفه بالای زمین) قرار دهید. همچنین می توانید یک ایستگاه پمپاژ را در خانه نصب کنید - سپس کافی است یک لوله یا شیلنگ به سر چاه بگذارید.

نحوه حفر چاه

آبرسانی به خانه از چاه نیز امکان پذیر است.

مزایای چاه:

• حجم پایدار آب با نوسانات فصلی نسبتاً کوچک؛
• کیفیت آب بالا؛
• بدون نیاز به تعمیرات منظم

معایب چاه:

• حفاری گران قیمت و پیچیده، تقریبا همیشه با استفاده از تجهیزات حرفه ای؛
• عمر کوتاه تر از چاه (برای چاه های شن و ماسه)؛
• نیاز به استفاده از پمپ های چاه گران قیمت

تامین آب در یک خانه خصوصی معمولاً با استفاده از دو نوع چاه انجام می شود:

1. خوب "روی ماسه". عمق از 15 تا 40-50 متر، عمر مفید - از 8 تا 20 سال. چنین چاهی را می توان به صورت دستی با یافتن آبخوان به صورت تجربی حفر کرد. برای بلند کردن و تامین آب، نصب تجهیزات پمپاژ مورد نیاز است. آب ممکن است حاوی ذرات ماسه و خاک رس باشد و بنابراین نیاز به تصفیه اضافی دارد.
2. چاه آرتزین.عمق می تواند به 150 متر برسد، عمر مفید آن تا 50 سال با ترتیب و عملکرد مناسب است. آب به دلیل فشار خود بالا می رود، پمپ ها عمدتاً برای حمل و نقل استفاده می شوند. حفاری منحصراً توسط ماشین با ثبت اجباری و صدور پاسپورت چاه انجام می شود.

به طور معمول، حفاری چاه تا زمانی که سطح آب مورد نظر توسط متخصصان به دست آید. با این حال، اگر آبخوان کم عمق باشد، می توانید کار را خودتان انجام دهید:

	کار مقدماتی.در محل انتخاب شده یک گودال برای نصب کیسون یا نصب سر چاه حفر می کنیم. ما یک سه پایه نصب می کنیم که میله های راهنما روی آن قرار می گیرند.
	حفاری مته.با استفاده از مته مته، چاه را عمیق می کنیم و خاک حفاری شده را از گردن خارج می کنیم. ما به طور دوره ای ابزار را حذف می کنیم و تیغه های آن را از مواد چسبنده پاک می کنیم. هنگام حفاری دستی، می توانید با گسترش دستگیره های مته با "شانه" ساخته شده از لوله های فولادی به طول 1.5 - 2 متر، کار را آسان تر کنید.
	نصب پوشش.همانطور که چاه را عمیق می کنیم، لوله های پلاستیکی یا فلزی را نصب می کنیم (قطر باید اجازه حرکت آزادانه مته را بدهد). قطعات روکش را با رزوه یا جوش به هم وصل می کنیم.
	اتمام کار.حفاری را تا نفوذ کامل آبخوان ادامه می دهیم. پس از رسیدن به عمق طراحی، قسمت زیرین چاه را منبسط کرده و با پمپ شناور آن را شستشو می دهیم تا شن، ذرات خاک رس و سیلت از بین برود. در قسمت پایین یک فیلتر شنی نصب می کنیم یا یک لوله فیلتر مخصوص با دیوارهای مشبک نصب می کنیم.

یک چاه به درستی حفر شده و مجهز می تواند تامین بی وقفه آب را برای سیستم تامین آب خانه شما تضمین کند.

اتصال تجهیزات پمپاژ

ما یک پمپ چاه نصب می کنیم

برای رساندن آب از چاه یا گمانه به نقاط مصرف، نصب تجهیزات پمپاژ ضروری است. شرح فرآیند را با نصب پمپ های چاه آغاز خواهیم کرد.

انواع پمپ های زیر را می توان برای چاه استفاده کرد:

1. پمپ چاه عمیق (غرقاب).قسمت پمپاژ به صورت معلق در آب (روی کابل یا طناب نایلونی) قرار دارد. پمپ با شیلنگ تامین آب و کابل برق به سطح متصل می شود.

1. پمپ سطحی یا ایستگاه پمپاژ.خود تجهیزات پمپاژ روی سطح (در یک گودال کیسون یا در خانه) قرار دارد. یک شیلنگ با یک فیلتر به عمق آبخوان پایین می‌آید که معمولاً در بالای آن یک شیر چک نصب می‌شود. وجود شیر چک مانع از جابجایی آب توسط گرانش به داخل چاه می شود و پمپاژ را در هنگام خاموش شدن پمپ تسهیل می کند.

به عنوان یک قاعده، پمپ های چاه شناور عمدتاً برای نیازهای خانگی استفاده می شود. سیستم های تامین آب خانگی خصوصی تقریباً همیشه بر اساس یک ایستگاه پمپاژ ساخته می شوند.

عناصر اصلی واحد:

• پمپ گریز از مرکز با سیستم روشن/خاموش خودکار؛
• آکومولاتور هیدرولیک - مخزنی که توسط یک غشاء به چندین بخش تقسیم می شود. وجود مخزن به شما امکان می دهد فشار ثابتی را در سیستم به دلیل پر شدن تدریجی آب حفظ کنید.

از دیگر مزایای مخزن می توان به جبران چکش آب و صرفه جویی در مصرف انرژی به دلیل فعال شدن کمتر اتوماسیون پمپاژ اشاره کرد. هرچه حجم باتری هیدرولیک بیشتر باشد، سایش تجهیزات کمتر خواهد بود.

• سوئیچ فشار که فعال سازی اتوماسیون را کنترل می کند.
• ابزار اندازه گیری

سیستم به این صورت مونتاژ می شود:

1. یک ایستگاه پمپاژ در حال نصب است.یک سکوی بتنی یا آجری به عنوان پایه استفاده می شود. برای جبران ارتعاشات یک تشک لاستیکی زیر دستگاه قرار می دهیم.
2. یک شیلنگ تامین آب از چاه به پمپ متصل می شود.در محل اتصال، می توانید یک فیلتر مشبک ساده برای پیش تمیز کردن نصب کنید.

1. لوله خروجی در حال وصل شدن است.در آینده بر اساس آن سیم کشی اطراف خانه را انجام خواهیم داد.
2. اتوماسیون در حال پیکربندی است.برای انجام این کار، حدود 2 لیتر آب از طریق سوراخ تکنولوژیکی به پمپ ریخته شده و دستگاه روشن می شود. سیستم به گونه ای تنظیم شده است که خاموش شدن خودکار در فشار حدود 2.5 -3 بار و راه اندازی - 1.5 - 1.8 بار رخ می دهد.

نصب پمپ در چاه

اگر منبع آب یک چاه باشد، تجهیزات اصلی یک پمپ چاه شناور است. چنین دستگاه هایی با ترکیبی از قدرت بالا با قطر نسبتاً کوچک مشخص می شوند و به همین دلیل بسیار گران هستند.

پمپ به شیلنگ و کابل برق وصل می شود و سپس روی کابل به داخل چاه فرو می رود:

	تعیین عمق.سطح سطح آب را طبق گذرنامه تعیین می کنیم، در صورت امکان آن را با استفاده از وزنه روی بند ناف کنترل می کنیم. سطح غوطه وری پمپ را طوری محاسبه می کنیم که قسمت مکش حداقل 1 متر زیر حداقل سطح دینامیکی و در فاصله 1 تا 3 متری از پایین باشد. برای چاه های آرتزین، سطح بهینه 2/3 عمق آبخوان در نظر گرفته می شود - تقریباً در سطح لبه پایینی پوشش.
	آماده سازی برای نصب.متناسب با طول به دست آمده شلنگ و کابل را که هر 3-4 متر با گیره های پلاستیکی به هم وصل می کنیم اندازه می گیریم. کابل را با شلنگ به پمپ وصل می کنیم.
	نصب سیستم تعلیق.یک کابل فولادی یا طناب نایلونی (حداقل پنج برابر حاشیه استحکام مورد نیاز است) روی بدنه پمپ ثابت می کنیم. تجهیزات را داخل چاه پایین می آوریم. اگر عمق نصب کم باشد، کابل یا سیم را به تعلیق ساخته شده از یک نوار لاستیکی که چندین بار تا شده است وصل می کنیم. این دمپر باعث کاهش ارتعاشات می شود.
	نصب سر.سر را در بالای بدنه وصل می کنیم. یک کابل یا طناب تعلیق را به پیچ چشمی در پایین پوشش سر می بندیم. ما شیلنگ و کابل برق را از طریق سوراخ مرکزی سر هدایت می کنیم و پس از آن پیچ ها را محکم می کنیم و ساختار را آب بندی می کنیم.

اجرای لوله های آب

نحوه انجام لوله کشی

آبرسانی به یک خانه می تواند بر اساس هر منبعی باشد، اما اثربخشی سیستم بستگی به نحوه صحیح لوله گذاری دارد. برای یک خانه روستایی، معمولاً از محصولات ساخته شده از فلز پلاستیک، پلی پروپیلن یا پلی اتیلن استفاده می شود که یا با استفاده از اتصالات یا جوش به هم متصل می شوند.

الگوریتم کلی برای تخمگذار لوله ها شامل عملیات زیر است:

1. نصب لوله تامین. با استفاده از سر چاه یا کیسون با تجهیزات پمپاژ، از خانه تا گودال سنگر حفر می کنیم. عمق ترانشه باید از 1.5 تا 2 متر باشد که از یخ زدگی لوله آب در زمستان جلوگیری می کند.

اقدامات اضافی برای محافظت در برابر یخ زدگی شامل عایق حرارتی لوله با استفاده از پوشش های پلی استایرن یا پلی اورتان و همچنین قرار دادن کابل های گرمایش فعال است.

1. ثبت ورود به محل.سوراخی در پایه یا پایه ایجاد می کنیم که در آن یک آستین فلزی با قطر بزرگتر از قطر لوله وارد می کنیم. از طریق آستین، که در هنگام فرونشست ساختمان در برابر تغییر شکل محافظت می کند، لوله را وارد اتاق می کنیم. با دقت سوراخ کنید.

1. آماده سازی برای نصب آبرسانی.برای لوله گذاری روی دیوارها علامت گذاری می کنیم. برای نصب باز، براکت هایی را به سطوح باربری که لوله ها بر روی آنها ثابت می شوند، وصل می کنیم. اگر نصب مخفی برنامه ریزی شده باشد، با استفاده از تعقیب دیوار یا مته چکشی با اتصال اسکنه، شیارهایی را در دیوارها ایجاد می کنیم. همچنین براکت های لوله ها را در شیارها نصب می کنیم.

1. اتصال آبرسانی.در ورودی خانه یک شیر توپ را نصب می کنیم که یک منیفولد را به آن وصل می کنیم. لوله های سیستم آبرسانی را با دست خود به کلکتور متصل می کنیم که آنها را به چندین مدار تقسیم می کنیم. این طرح نصب به شما امکان می دهد فشار را بهینه کنید: وقتی یک شیر باز می شود، فشار در مناطق دیگر کاهش نمی یابد.

1. مونتاژ سیستملوله های فلزی پلاستیکی را با استفاده از اتصالات پرس به یکدیگر متصل می کنیم. ما محصولات پلی اتیلن و پلی پروپیلن را با جوشکاری و با استفاده از آهن لحیم کاری مخصوص برای اتصال نصب می کنیم. لوله ها را روی براکت ها (به صورت باز یا در شیارها) ثابت می کنیم. ما شیرهای قطع، وسایل لوله کشی، شیرآلات و سایر نقاط مصرف را به هم وصل می کنیم.

قبل از آب بندی شیارها و انجام کارهای تکمیلی، توصیه می شود سیستم را آزمایش کنید. در طول اجرای آزمایشی، کیفیت اتصالات لوله، عملکرد اتوماسیون کنترل و عملکرد پمپ پمپاژ آب از چاه یا گمانه را بررسی می کنیم.

نحوه تامین آب گرم

برای اطمینان از سطح مناسب راحتی، باید به فکر نصب یک سیستم تامین آب گرم باشید.

برای اینکه بتوانیم خود را بشویم، ظرف ها را بشویم و با آب گرم دوش بگیریم، می توانیم از وسایل مختلفی استفاده کنیم:

1. دیگ های آب گرم- گاز یا سوخت جامد آنها می توانند تک مدار (فقط برای گرم کردن آب) یا دو مداره (تامین آب گرم + گرمایش) باشند. برای استفاده از سیستم، یک لوله جداگانه با آب سرد از کلکتور خارج شده، به دیگ وصل شده و یک سیم کشی گرم جداگانه از دیگ انجام می شود.

1. آبگرمکن های ذخیره سازی. چنین بخاری ظرفی از 50 تا 100 + لیتر است که در داخل آن یک عنصر گرمایش وجود دارد. آب وارد مخزن می شود، تا دمای مورد نیاز گرم می شود، پس از آن عنصر گرمایش تنها برای حفظ درجه حرارت مورد نظر روشن می شود. مخزن با استفاده از آن دوباره پر می شود.

1. آبگرمکن های لحظه ای.آنها یا در کوچکترین خانه های روستایی بدون دوش یا در کلبه های بزرگ در بخش های جداگانه توزیع لوله استفاده می شوند. بخاری جریان بر روی یک لوله آب سرد درست در مقابل نقطه مصرف نصب می شود. گرمایش زمانی اتفاق می‌افتد که مایع از بدنه دستگاه با عنصر الکتریکی یا القایی عبور می‌کند.

لیست کاملی از اطلاعات در مورد نحوه ساخت و پیکربندی سیستم تامین آب اتوماتیک در یک خانه خصوصی.

این مقاله یک دوره آموزشی کامل برای آدمک هاست! حتی متخصصان با تجربه هم می توانند چیزی یاد بگیرند!

در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه با دستان خود آبرسانی خودکار را در یک خانه خصوصی انجام دهید. این مقاله یک دوره آموزشی کامل برای آدمک است. با استفاده از این توصیه ها، شما خودتان قادر خواهید بود کل سیستم تامین آب اتوماتیک را به درستی مونتاژ و نصب کنید، از پمپ چاه شروع می شود و به خروجی ها تا نقاط مصرف آب ختم می شود.

این دوره توسط یک متخصص با سالها تجربه در صنعت لوله کشی و گرمایش تهیه شده است. با توجه به توصیه های من، شما می توانید منبع آب را خودتان نصب کنید، مگر اینکه البته دستان شما از جایی که باید رشد کنند!

قطعاً پاسخ سؤالات مبرم را خواهید یافت:

• ایستگاه آبرسانی اتوماتیک
• طرح تامین آب چگونه باید باشد؟
• نحوه تجهیز چاه (چاه و سطح لوله چاه از کف چقدر باید باشد).
• پمپ های چاه نحوه انتخاب پمپ برای چاه
• نحوه اتصال و نصب خط لوله تامین آب
• چگونه یک مدار اتوماتیک را جمع آوری کنیم که: در صورت نیاز پمپ چاه را روشن و خاموش می کند؟
• سیستم فیلتر برای یک خانه خصوصی
• منبع تغذیه پمپ چاه
• تنظیم آستانه برای روشن و خاموش کردن پمپ ها
• آکومولاتور هیدرولیک (مخزن انبساط) برای تامین آب. اتصال باتری هیدرولیک
• کابل گرمایش برای تامین آب. ایمنی انجماد خط لوله
• عملکرد و خرابی های مکرر سیستم

چگونه یک چاه بسازیم

چاه های متنوعی وجود دارد. ما چاه های آرتزین را در نظر نخواهیم گرفت؛ آنها سیستم متفاوتی دارند. رایج ترین چاه استاندارد امروزه چاهی با عمق 25 تا 50 متر است. آن را در نظر خواهیم گرفت.

و بنابراین شما در حال حاضر به خوبی آماده است. اگر نه، پس با سازمان هایی که چاه آب حفر می کنند تماس بگیرید.

بیایید رایج ترین مورد را در نظر بگیریم، زمانی که چاه در خیابان نزدیک خانه قرار دارد. شما یک لوله با قطر 100-159 میلی متر دارید که از زمین بیرون زده است. اگر در منطقه شما سطح آب کمتر از دو متر از سطح زمین بالا نمی رود، پس شما خوش شانس هستید. می توانید برای چاه چاه درست کنید. منظور من این است که ساختن چاه در مکان های باتلاقی ممکن است دشوار باشد، زیرا امکان ریختن آب های بالا به خود چاه وجود دارد. خوب، درست کردن چاه در مکان های باتلاقی توصیه نمی شود. در مناطق باتلاقی، شما مجبور خواهید بود که پسوندهای کوچک، عایق بندی شده و بسته بالای سطح زمین ایجاد کنید. توسعه باید امکان سرویس دهی به سیستم چاه را فراهم کند. و سپس فرصتی برای تعویض پمپ و فرصتی برای تمیز کردن خود چاه وجود دارد. اگر خود اتاقی را که لوله چاه در آن قرار دارد در نظر بگیریم، باید حداقل 1x1 متر عرض و حداقل 1 متر ارتفاع داشته باشد، مشروط بر اینکه در بالای لوله چاه دریچه وجود داشته باشد. اگر درب جانبی وجود داشته باشد، ارتفاع آن تا 2 متر خواهد بود. تا بتوان پمپ را همراه با منبع آب تخلیه کرد. بهتر است این ساختمان از هر طرف (اعم از بالا و پایین) با صفحات فوم پلی استایرن به صورت فوم پلی استایرن به ضخامت حداقل 100 میلی متر عایق بندی شود. از آنجایی که گرم کردن این اتاق معنی ندارد. برای جلوگیری از یخ زدن آب لوله، لازم است لوله را با کابل گرمایش بپوشانید. بعداً در مورد کابل گرمایش صحبت خواهیم کرد. لوله گمانه باید حداقل 400 میلی متر از سطح کف فاصله داشته باشد. فقط در صورت وقوع سیلاب، تا آبهای بالا به چاه نریزند. (تصویر را ببینید)

شما می توانید بنا به صلاحدید خود یک بلوک آجری یا خاکستری را در پشت بتن بتن قرار دهید.

در صورتی که محل باتلاق نباشد و بتوان چاه درست کرد.

چاه اتاقی است که در زیر سطح زمین قرار دارد. این چاه همچنین باید با یک تخته پلی استایرن منبسط شده به صورت فوم پلی استایرن با ضخامت حداقل 100 میلی متر عایق بندی شود. ما عایق کاری می کنیم تا مطمئن شویم که آب لوله در زمستان یخ نمی زند. اما حتی با چنین عایق چاه، همچنان لازم است کابل گرمایش را در امتداد لوله برای بیمه وصل کنید. لوله گمانه همچنین نباید کمتر از 400 میلی متر از سطح کف باشد. (تصویر را ببینید)

دریچه یا هر در دیگری در زمستان باید کاملاً عایق باشد. اگر درها یا دریچه ها عایق بندی نشده باشند، می توان پشم نرم را در کل فضای خط لوله برای عایق بندی اضافی قرار داد. چاه وسیله ای مطمئن تری برای چاه در نظر گرفته می شود. از آنجایی که در زمین قرار دارد و به همین دلیل بسیار گرمتر خواهد بود و خطر یخ زدن لوله حداقل است. از آنجایی که دمای خارج شده از لایه های داخلی زمین +8 درجه سانتیگراد است. هرچه عمق چاه بیشتر باشد، چاه گرمتر خواهد بود.

چگونه آب را از چاه به خانه نصب کنیم؟

تصویر را در نظر بگیرید

آنچه در تصویر است ایده آل است. لوله باید 2 متر زیر سطح زمین باشد. در این حالت ممکن است لوله در نقاط بالابر یخ بزند. به خصوص در نزدیکی فونداسیون که از بیرون عایق بندی نشده است. به هر حال، پایه باید حداقل تا عمق 1 متر عایق بندی شود.

لوله باید به خوبی عایق شده باشد و یک کابل گرمایشی خودتنظیمی باید به لوله وصل شود.

در مورد لوله، لوله ای که از چاه به خانه منتهی می شود باید از فلز پلاستیک یا پلی اتیلن متقاطع باشد. همچنین لوله های HDPE ساخته شده از مواد ارزان قیمت مجاز هستند. اما من نصب لوله HDPE را توصیه نمی کنم. ضعیف تر از فلز پلاستیک خواهد بود. نصب فلز-پلاستیک بدون پارگی یا گوشه ایمن تر خواهد بود. شما در حال حفر سوراخی هستید که لوله یک بار و احتمالاً برای همیشه در آنجا خواهد رفت. بنابراین این لوله فلزی پلاستیکی از خم شدن نمی ترسد. همچنین می تواند چندین بار یخ زدن آب در لوله را تحمل کند. لوله های HDPE در هنگام یخ زدن به شدت آسیب می بینند. حتی به باز کردن شیلنگ ها فکر نکنید، مهم نیست چه کسی شما را متقاعد می کند.

در مورد قطر خط لوله، برای یک خانه معمولی و حتی بزرگ تا 400 متر مربع، قطر 32 میلی متر مورد نیاز است. حتی اگر یک واحد تامین آب داشته باشید، باز هم به قطر 32 میلی متر نیاز دارید. در زیر به طور شماتیک به سیستم تامین آب اتوماتیک نگاه خواهیم کرد و توضیح خواهم داد که چرا چنین قطری مورد نیاز است.

در عمل، اغلب ما برای حفر سنگر برای تامین آب تنبلیم! و من شما را خوشحال خواهم کرد که مجبور نیستید برای تامین آب سنگر حفر کنید. اما برای این کار باید شرایطی رعایت شود تا آب لوله یخ نزند.

اگر لوله در امتداد قسمت بالایی قرار گیرد، باید یک کابل گرمایش خود تنظیم حداقل 9 وات بر متر به چنین لوله ای متصل شود. همچنین کل لوله باید با ضخامت عایق حداقل 100 میلی متر به طور کامل عایق بندی شود. عایق باید به خصوص محکم باشد. سه لایه اول انرژی فلکس را با افزایش قطر انرژی فلکس بسازید، هر مفصل بین انرژی فلکس ها را با نوار تقویت شده قابل اعتماد بپیچید تا بین لایه ها آب بندی خوبی داشته باشد. این یک الزام است، و سپس می توانید آن را با پشم پنبه بپیچید. عایق باید از داخل چاه و از داخل خانه عبور کند تا این مکان ها یخ نزنند.

اگر تصمیم دارید یک سوراخ نه عمیق در فاصله 0.5-1 متر حفر کنید، برای این کار همچنین باید یک کابل گرمایشی را به منبع آب وصل کنید و آن را با دو یا سه لایه انعطاف پذیر انرژی عایق بندی کنید و آن را در لوله فاضلاب 110 قرار دهید. به طوری که انعطاف پذیر انرژی خرد نشود. اگر انعطاف پذیر انرژی فشرده شود، شروع به از دست دادن خواص عایق حرارتی خود می کند.

آنها همچنین لوله های پلاستیکی موجدار ویژه با قطر زیاد می فروشند، می توانید آنها را در آنها قرار دهید.

این برای عایق بندی لوله ای که در زمین قرار دارد کافی است. کابل خودتنظیمی دمای منبع آب را مثبت نگه می دارد. لایه های Energyflex از عبور دما جلوگیری می کنند. و لوله بیرونی برای حفظ شکل انعطاف پذیر انرژی لازم است. زیرا اگر شروع به فشرده سازی انرژی فلکس کنید، خاصیت عایق بودن خود را از دست می دهد.

کابل گرمایش بر روی نوار یا نوار تقویت شده پیچیده می شود. پارامترهای کابل گرمایش: نه کمتر از 9 وات بر متر. انرژی فلکس وارد می شود، مفاصل انرژی فلکس با نوار پیچیده می شوند. بعد، کل کیک داخل لوله بیرونی قرار می گیرد. این می تواند یک لوله فاضلاب قرمز رنگ با قطر 110 یا یک راه راه با قطر اصلی باشد. توصیه می شود اگر مکانی باتلاقی دارید، لوله بیرونی را محکم ببندید تا آب داخل آن نفوذ نکند. لازم است مفاصل را به خوبی با نوار تقویت شده بپیچید.

کابل گرمایش خود تنظیم برای تنظیم دما طراحی شده است. یعنی اگر کابل گرمایش داغ باشد، مصرف انرژی را متوقف می کند یا تمایل به قطع مصرف برق دارد. این بدان معنی است که خود کابل بسته به اتلاف گرما انرژی مصرف می کند. هرچه لوله بهتر عایق باشد، کابل گرمایش انرژی کمتری مصرف می کند.

اگر تصمیم دارید تا عمق 2 متری از سطح زمین حفاری کنید، به شما توصیه می کنم کابل گرمایش را نیز ببندید، زیرا احتمالاً لوله ها بالا می روند و در این مکان ها ممکن است لوله ها یخ بزنند. همچنین لازم است کابل گرمایش را در خود چاه در امتداد منبع آب وصل کنید. و خود لوله چاه را با یک کابل گرمایشی با گام 200 میلی متر به کف چاه بپیچید.

گذاشتن کابل تغذیه پمپ چاه در مکانی با لوله بسیار راحت است.

بهتر است برای پمپ یک سیم برق 4 سیم با سطح مقطع حداقل 2.5 بگیرید. چرا 4 سیم، زیرا پمپ هایی وجود دارند که از طریق 4 سیم برق دریافت می کنند. و خود جعبه منبع تغذیه (ROM) را می توان در یک اتاق گرم خانه نصب کرد. اما پمپ هایی نیز وجود دارند که منبع تغذیه آنها از طریق دو سیم انجام می شود. و 4 نفر در هر صورت به این شکل زندگی می کردند. ناگهان تصمیم می گیرید پمپی بگیرید که 4 سیم به آن می رود. مقطع 2.5 نیز با حاشیه است تا در صورت بروز اتفاقی در آینده بتوان پمپ قدرتمندتری را تغذیه کرد.

در مورد کابل گرمایش خودتنظیمی، فراموش نکنید که یک آستین انقباض حرارتی با تماس های فلزی برای آن بخرید. غلاف هیت شرینک انجام دو عملیات با کابل گرمایش را امکان پذیر می کند: - کابل گرمایش را به کابل برق وصل کنید و - انتهای دیگر کابل گرمایش را آب بندی کنید. یعنی باید از یک طرف آن را با یک کابل برق تغذیه کنید و از طرف دیگر سر کابل را با نوک مهر و موم شده ببندید. اگر چنین است، از مشاور فروش بپرسید.

همچنین راه دیگری برای کشیدن کابل گرمایش وجود دارد، این زمانی است که کابل گرمایش در داخل لوله اجرا می شود. کابل های مخصوص خود تنظیمی وجود دارند که به گونه ای طراحی شده اند که در محیط های آبی قرار بگیرند؛ این کابل ها معمولاً صاف و براق هستند. آداپتورهای ویژه ای وجود دارد که امکان ایجاد مهر و موم قابل اعتماد در محل اتصال یا ورودی لوله را فراهم می کند. در آنجا، در نقطه ورودی، یک نوار لاستیکی ضخیم وجود دارد که برای جلوگیری از نشتی، تمام ترک ها را به هم می بندد. اجازه دهید به شما بگویم که اتصال بسیار قابل اعتماد است.

کدام پمپ را برای چاه انتخاب کنیم؟

پمپ های زیادی در بازار وجود دارد که شما را متعجب می کند که به چه نوع پمپی نیاز دارید!؟

برای استفاده موقت می توانید از پمپ ویبره استفاده کنید

فقط به خریدش فکر نکن

یاد آوردن! اگر بخرید پمپ خلاء خود پرایمینگ- پشیمون میشی! پس حرف های من را به خاطر بسپار!

برای یک سیستم آبرسانی خودکار خوب و بدون وقفه در خانه روستایی خود، به یک نوع پمپ نیاز دارید - این پمپ دوار شناوریا پمپ گریز از مرکز گمانهطراحی شده برای پمپاژ آب از چاه در اینجا ظاهر آنها به شرح زیر است:

و بنابراین ما نوع پمپ را فهمیدیم! این یک پمپ دوار شناور گمانه است.

حالا بیایید به پارامترهای پمپ نگاه کنیم.

برای همه پمپ ها دو پارامتر اصلی وجود دارد:

سر پمپ نیروی فشاری است که توسط تیغه ها برای عبور آب از آن وارد می شود. بر حسب متر نشان داده شده است.

جریان پمپ - این مقدار سیال عبوری در واحد زمان است. یعنی این توانایی پمپ برای پمپاژ هر تعداد لیتر در دقیقه است. معمولاً بر حسب لیتر در ساعت نشان داده می شود. یا یک واحد جهانی: - این یک متر مکعب در ساعت [m3/h] است.

برای انتخاب پمپ، به اطلاعاتی نیاز دارید:

• عمق چاه
• حداقل ستون آب در چاه
• بالاترین نقطه مصرف آب
• مصرف بهینه آب

می توانید عمق و سطح آب را با یک طناب معمولی اندازه گیری کنید. به سادگی یک بار سنگین را به یک طناب ببندید و آن را در چاه پایین بیاورید و با تغییر مشخصه حرکت طناب می توانید تعیین کنید که آب چه زمانی شروع می شود و چه زمانی بار به کف چاه می رسد. طول طناب را به نحوی علامت گذاری کنید. در مرحله بعد، به سادگی طول را با استفاده از علامت روی طناب اندازه گیری کنید.

محاسبه دقیق تعیین فشار!

بنابراین، بیایید شروع کنیم! تصویر نموداری را نشان می دهد که به شما امکان می دهد تمام فشارهای مورد نیاز برای محاسبات را مشاهده کنید. اگر تصویری وجود ندارد، لطفا صفحه را رفرش کنید! اگر پس از رفرش صفحه تصویر ظاهر نشد، در نظرات درباره این مشکل بنویسید. نظرات در انتهای مقاله آمده است.

اولابرای کسانی که از درک فشار دور هستند توصیه می کنم حتما بخوانید: فشار چیست؟

دوما، یک داستان کوتاه در مورد چگونگی درک این نمودار. نمودار ابعاد عمودی را نشان می دهد. لازم است که از نظر ذهنی تمام پیچ های خط لوله قطع شود - آنها وجود ندارند. علاوه بر این، محاسبه فشار پمپ بر خط لوله افقی تأثیر نمی گذارد. تنها چیزی که باید بدانید موقعیت ارتفاع آنهاست. از آنجایی که در اکثر موارد طول لوله های افقی بسیار کوچک است و از 30 متر تجاوز نمی کند. 30 متر برای مقاومت هیدرولیکی بسیار کم است و ارزش درج در محاسبه را ندارد. تفاوت از 10٪ تجاوز نمی کند. و همچنین خط لوله افقی فقط مقاومت هیدرولیکی پویا اضافه می کند. و برای محاسبه فقط باید فشار ایجاد شده توسط ارتفاع را بدانیم.

سوم، فشار و فشار مترادف یکدیگر هستند. فشار 1 بار = 10 متر فشار.

به عبارت دقیق تر:

• 1 Pa=1 N/m2 = 1 اتمسفر=10 متر ستون آب.
• 1 اتمسفر = 0.981 بار.
• 1 بار = 0.1 مگاپاسکال یا 100000 Pa.
• 1 اتمسفر = 735.5 میلی متر جیوه.

چهارم و غیره...
برای محاسبه، اولین چیزی که باید بدانید یا انتخاب کنید فشار مناسب در شیر آب آخرین طبقه (دوم) است. برای یک خانه خصوصی می توانید از 10 تا 25 متر فشار وارد کنید. به عنوان مثال، در آبرسانی مرکزی، در آپارتمان ها این تقسیم بندی از 20-40 متر است. 10 متر گزینه ای اقتصادی محسوب می شود و برای تامین آب کاملا مناسب است. علاوه بر این، هرچه فشار کمتر باشد، انرژی مصرف شده توسط پمپ را بیشتر ذخیره می کنید - یک واقعیت!

به عنوان مثال، به یاد داشته باشید، مفید خواهد بود:من 10 متر حداقل فشار را در شیر طبقه دوم انتخاب می کنم.

بر این اساس، حداقل فشار در شیر در طبقه 1 برابر با اختلاف ارتفاع خواهد بود. اگر کف 3 متر باشد، حداقل فشار = 13 متر است.

واحد فشار سوئیچ اتوماتیک از شیر آب طبقه دوم در ارتفاع 6 متری پایین تر قرار دارد. یعنی حداقل فشار در فشار سوئیچ 16 متر خواهد بود. و بنابراین آستانه فعال سازی پمپ برابر با 16 متر (1.6 بار) خواهد بود.

15 متر دیگر به 16 متر اضافه می کنیم و حداکثر فشار رله را می گیریم. یعنی آستانه خاموش شدن رله باید 31 متر باشد. البته برای صرفه جویی در هزینه می توانید 10 متر اضافه کنید. و سپس یک آستانه خاموشی 26 متری بگیرید و همچنین حق با شما خواهد بود.

و بنابراین ما آستانه خاموش شدن پمپ را در 31 متر انتخاب می کنیم.

برای یافتن این فشار باید بدانید:

• حداقل ستون آب؛
• عمق چاه؛
• ارتفاع از زمین تا واحد فشار سوئیچ اتوماتیک.

اکثر کارشناسان بلافاصله حداقل ستون آب را به شما نمی گویند. حداقل ستون آب به صورت عملی تعیین می شود. اگر چنین داده ای ندارید، می توانید با خیال راحت حداقل ارتفاع پمپ را از پایین در نظر بگیرید. یعنی در مورد ما حداقل ستون آب را که پمپ در آن قرار دارد (نقطه بالای پمپ) می گیریم.

داده های مورد ما:

• حداقل ستون آب = 10 متر;
• عمق چاه = 30 متر؛
• ارتفاع از زمین تا واحد فشار سوئیچ اتوماتیک = 2 متر.
• حداکثر فشار سوئیچ فشار = 31 متر.

محاسبه: فشار تنظیم = عمق چاه - حداقل ستون آب + ارتفاع (از زمین تا اتوماسیون رله) + حداکثر فشار کلید فشار. مجموع = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 متر.

با کمی تمرین در محاسبات، می توانید متفاوت محاسبه کنید - ساده تر. برای محاسبه باید ارتفاع را از آن بدانیم حداقل ستون آبعلامت گذاری کردن حداکثر سر. نمودار بالا را ببینید.

1. برای جبران تلفات ناشی از افت ولتاژ در شبکه.هنگامی که ولتاژ در شبکه کاهش می یابد، فشار خود پمپ کاهش می یابد.

2. برای دستیابی خوب به آستانه فشار حداکثر.اگر فشار پمپ را با فشار تنظیم شده انتخاب کنید، ممکن است وضعیتی ایجاد شود که پمپ نتواند به حداکثر آستانه فشار روی رله برسد. و سیستم در وضعیت معلق منجمد می شود. اغلب در این مورد پمپ ها می سوزند. اگر ولتاژ شما پایین است، تثبیت کننده های ولتاژ را نصب کنید.

حداکثر سر پمپبرابر 120 درصد فشار تنظیم شده خواهد بود.

در مورد ما: حداکثر هد پمپ = هد تنظیم x 1.2 = 53 x 1.2 = 63.6 متر.

این دقیقاً همان چیزی است که من باید پیدا کنم!!! هد پمپ نهایی: 63.6 متر خواهد بود.

اگر ولتاژ شما مکررا افت می کند، بهتر است یک تثبیت کننده ولتاژ روی پمپ نصب کنید.

به خاطر داشته باشید که هر چه فشار و دبی پمپ بیشتر باشد، برق بیشتری مصرف می کند. هر چه دبی و سرعت آب در لوله بیشتر باشد، افت فشار در خط لوله بیشتر می شود. تلفات بیش از حد در خط لوله می تواند انرژی اضافی پمپ را برای پمپاژ آب از بین ببرد. بنابراین، سیستم غیراقتصادی می شود. و این پمپ ها حدود 1-1.5 کیلو وات مصرف می کنند.

نمودار پمپ چاه با پارامترها (فشار 70 متر و دبی تا 4 متر مکعب در ساعت).

بیشترین تقاضا برای پمپ هایی با فشار 60-80 متر است. و سرعت جریان تا 4 متر مکعب در ساعت.

اگر در خانه خود بیش از سه حمام با وان یا دوش دارید، باید به سرعت جریان آب توجه کنید که ممکن است 3-4 متر مکعب در ساعت کافی نباشد. و اگر در خانه خود استخر دارید، بهتر است از پمپی با دبی حداکثر 10 متر مکعب در ساعت استفاده کنید. در مورد عمر چاه به خاطر داشته باشید که ممکن است آب چاه تمام شود. اگر منبع چاه کوتاه است و آب در چاه اغلب تمام می شود، پس نیازی به دبی پمپ بالا ندارید. تمرین و محاسبات نشان می دهد که دبی بالا از نظر هیدرولیک مقرون به صرفه نیست. برای کارکرد اقتصادی پمپ دبی بالا باید قطر لوله را افزایش داد تا افت فشاری در لوله ها ایجاد نشود. تلفات فشار برق اضافی را از بین می برد.

برای پمپی با دبی تا 10 متر مکعب در ساعت، قطر لوله بیش از 32 میلی متر مورد نیاز است. برای لوله های با قطر تا 32 میلی متر، پمپی با دبی حداکثر 4 متر مکعب در ساعت مناسب است.

نمودار نشان می دهد که هر چه ارتفاع بیشتر باشد، آب کمتری از چاه جریان می یابد. پس به مصرف آب توجه کنید آیا برای شما کافی خواهد بود؟

درباره پمپ:

پمپ باید 1-2 متر از پایین قرار گیرد.

اگر ستون آب کوچک نیست و به 20 متر می رسد، پمپ را نمی توان زیاد پایین آورد و 3 متر از پایین فاصله داشت. عمیق گذاشتن آن در پایین نیز مضر است، پمپ ممکن است گل و لای کند، و سپس شما به سادگی نمی توانید آن را بیرون بیاورید. قانون اصلی این است که اگر پمپ را پایین بیاورید، پس باید از آن استفاده کنید! اگر آن را برای تمام زمستان بگذارید، در یک موقعیت عمیق می تواند با گل و لای آب، خاک رس و ماسه های دیگر مسدود شود.

برای محاسبه دقیق تر، باید بتوانید محاسبات هیدرولیک را انجام دهید، بیشتر در مورد آن در اینجا: هیدرولیک و مهندسی حرارت.

فن آوری های نصب پمپ چاه

بهتر است از لوله 32 میلی‌متری HDPE در چاه استفاده کنید، زیرا ارزان‌تر است و نیازی به اطمینان خاصی در داخل چاه ندارد.

آمریکایی 1 در صورت تعمیر چاه مورد نیاز است. این اتصال جداشدنی برای جدا کردن لوله چاه طراحی شده است. به منظور بیرون کشیدن کل لوله HDPE همراه با پمپ.

سر گمانهبرای قرار دادن روی لوله گمانه طراحی شده است تا: از ورود زباله به لوله گمانه جلوگیری شود. و همچنین برای نگه داشتن لوله و کابل. کابل به گونه ای طراحی شده است که پمپ را در عمق مشخصی نگه دارد. بهتر است از کابل ساخته شده از فولاد ضد زنگ با ضخامت حداقل 4 میلی متر استفاده کنید. یا کابل فولادی عایق. بست های کابل نیز بهتر از فولاد ضد زنگ ساخته می شوند. نخ نایلونی به ضخامت 5 میلی متر نیز مجاز است.

شیر چکاز حرکت معکوس آب جلوگیری می کند. یعنی آب پمپ شده به چاه برنگردد. همچنین توجه داشته باشید که پمپ هایی در بازار وجود دارد که دارای شیر چک داخلی هستند.

چگونه پمپ را در چاه پایین بیاوریم؟

برای انجام این کار، باید یک شیر چک را به پمپ وصل کنید، سپس لوله HDPE 32 را وصل کنید. سپس، کابل را از طریق گیره های کابل مخصوص وصل کنید. انجام این کار با هم راحت تر خواهد بود. قسمت پایینی سر چاه را به همراه باند لاستیکی آب بندی روی لوله چاه قرار دهید. در حین پایین آوردن پمپ، پس از 1.5 متر کابل برق را با گیره های پلاستیکی به لوله HDPE32 محکم کنید. کابل برق را با حاشیه ثابت کنید تا هنگام کشش لوله پاره نشود. گیره های پلاستیکی در فروشگاه های لوازم برقی به فروش می رسند.

پمپ را به پایین پایین بیاورید، استراحت کند و سپس آن را تا فاصله 1-2 متری مورد نیاز بلند کنید. موقعیت را ثابت کنید، لوله اضافی را قطع کنید، لوله را از طریق سر فشار دهید، کابل را محکم کنید و سر چاه را محکم کنید.

و بنابراین، پس از پایین آمدن پمپ به داخل چاه و آوردن لوله به خانه، مرحله بعدی مونتاژ یک سیستم تامین آب اتوماتیک است.

ایده آل ترین و رایج ترین طرح این است:

طرح تامین آب

فیلتر گلاز ورود خرده های بزرگ به سیستم جلوگیری می کند که تعداد آنها بسیار کم است! اگر فیلتر گل شما به سرعت مسدود می شود، می توانید با خطر و خطر خود فیلتر گل را بردارید. اما در نظر داشته باشید که ورودی آکومولاتور رو به پایین است تا از تجمع ماسه و کثیفی در آن جلوگیری شود. و بنابراین، در اصل، اگر سیستم بدون فیلتر گل کار کند، هیچ مشکلی وجود ندارد.

همچنین می توانید یک فلاسک با کارتریج تمیز کننده را به جای فیلتر گل قرار دهید. یعنی نمودار نشان می دهد که لامپ بعد از رله قرار دارد و شما آن را پشت محل فیلتر گل به جلو می برید.

اما اگر فلاسک به باتری هیدرولیک متصل شود، چنین طرحی کمتر مقرون به صرفه در نظر گرفته می شود. از آنجایی که آب عبوری از کارتریج در فلاسک به شدت در برابر عبور مقاومت می کند. این باعث کاهش فشار می شود. این بدان معنی است که پمپ در واحد زمان کمی آب کمتری پمپاژ می کند و با بار بیشتری کار می کند که منجر به مصرف انرژی اضافی برای پمپاژ آب می شود. راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد - این نصب یک فلاسک اصلی بزرگ با سرعت جریان خوب است. پسندیدن

یا می توانید دو فلاسک موازی متصل را برای جریان خوب (گذر) نصب کنید.

با چنین فلاسکی می توانید مداری مانند زیر بسازید:

فلاسک با کارتریج تمیز کننده. طراحی شده برای فیلتر کردن آب از خاک، شن، سیلت، خاک رس، زنگ و سایر زباله های مکانیکی. فقط یک کارتریج تمیز کننده مکانیکی را می توان در آنجا قرار داد. حتی به نصب بلوک کربن یا پودر زغال سنگ فکر نکنید. تمیز کردن آب آنجا فایده ای ندارد! سیستم های معمولی تصفیه آب چند مرحله ای خانگی که در زیر سینک نصب خواهند شد برای آشامیدن مناسب هستند. جزئیات بیشتر در اینجا: تصفیه آب.

یک گیج فشار برای کنترل فشار در سیستم مورد نیاز است. گیج فشار همچنین پیکربندی سیستم تامین آب، یعنی پیکربندی سوئیچ فشار را امکان پذیر می کند. نحوه راه اندازی سوئیچ فشار را کمی بعد توضیح خواهم داد.

گیج فشار به این صورت است:

سوئیچ فشاربرای روشن و خاموش کردن منبع تغذیه پمپ، بسته شدن یا باز کردن کنتاکت های الکتریکی در صورت نیاز عمل می کند. معیار نیاز با آستانه فشار معینی تعیین می شود. آستانه فشار بالا و پایین وجود دارد. بنابراین، رله دارای دو مهره است که با چرخش، همین آستانه ها را تنظیم می کند. در زیر توضیحات مفصلی از تنظیمات ارائه شده است.

سوئیچ فشار به این صورت است:

چنین رله ای رایج ترین و بی دردسرترین دستگاه و همچنین ارزان ترین و آسان ترین کارکرد است. حتی به خرید آنالوگ های الکترونیکی گران قیمت فکر نکنید - آنها گران هستند و راه اندازی آنها دشوار است.

بررسی قطعه الکتریکی با استفاده از تستر آسان است. اگر در مورد برق با هم طرف هستید، دیگر نیازی به چاپلوسی نیست.

و بنابراین، اصل بسیار ساده است: هنگامی که فشار کم است، رله کنتاکت ها را می بندد، و زمانی که فشار زیاد است، رله کنتاکت ها را باز می کند. بنابراین پمپ را روشن و خاموش می کند.

برای کسانی که نمی دانند چگونه آستانه های سوئیچ فشار را تنظیم کنند، اکنون توضیح می دهم.

این جعبه سیاه دارای پیچ پلاستیکی است که با پیچ گوشتی سر صاف باز می شود. در مرحله بعد، این کادر حذف می شود. پشت این جعبه مکانیزم فنری قرار دارد. دو چشمه دارد یکی کوچک و دیگری بزرگ. بار روی فنر با چرخاندن مهره برای سفت شدن آن اعمال می شود.

یک فنر بزرگ هر دو آستانه را به طور همزمان تنظیم می کند: آستانه فشار پایین و آستانه فشار بالا. هنگامی که فنر بزرگ سفت می شود، هر دو آستانه افزایش می یابد. هنگام ضعیف شدن، آستانه ها کاهش می یابد.

یک فنر کوچک تفاوت بین آستانه فشار پایین و بالا را تنظیم می کند. اگر مهره را روی یک فنر کوچک سفت کنید، تفاوت بین آستانه پایین و بالا افزایش می یابد. اما در همان زمان، هر دو آستانه در فشار افزایش می یابد. اگر آن را ضعیف کنید، وضعیت معکوس رخ می دهد.

اگر می خواهید آستانه فشار پایین را افزایش دهید و آستانه بالایی را در همان وضعیت قرار دهید، ابتدا باید فنر کوچک را شل کنید و سپس فنر بزرگ را سفت کنید. آستانه بالایی مشخص شده را در فشار مورد نظر به دست آورید و آستانه فشار پایین را بررسی کنید. اگر آستانه فشار پایین به فشار مورد نظر نرسیده است، باید عملیات را تا رسیدن به آستانه مورد نظر تکرار کنید.

اگر می خواهید آستانه فشار پایین را کاهش دهید، باید فنر کوچک را سفت کنید و فنر بزرگ را به آستانه بالایی تنظیم کنید.

با افزایش آستانه پایین، تفاوت بین آستانه بالا و پایین کاهش می یابد. بنابراین، هنگامی که آستانه بالا کاهش می یابد، همان وضعیت رخ می دهد.

برای تعیین آستانه ها، لازم است آب را از یک شیر آب جاری کنید و این شیر را باز بگذارید و فشار سنج را تماشا کنید. حداقل فشار روی گیج فشار آستانه پایین فشار سوئیچ و حداکثر فشار آستانه بالای فشار را نشان می دهد. همچنین بسته شدن و باز شدن کنتاکت های سوئیچ فشار با یک کلیک مشخصه همراه است.

رله فشار و رله خشک کار باید از طریق پنج تکه و سه راهی مخصوص متصل شوند:

رله در حال اجرا خشکدر صورت تمام شدن آب چاه، برق پمپ را قطع می کند. در مواقعی که آب چاه تمام می شود، افت شدید فشار رخ می دهد و با فشردن دکمه مخصوص، رله اجرای خشک خاموش و روشن می شود.

رله اجرای خشک به این صورت است:

رله در حال اجرا خشک دارای یک دکمه ایمنی است که رله را به موقعیت تماس بسته می رساند.

به طور پیش فرض، هنگامی که هیچ فشاری در سیستم وجود ندارد، رله در حالت باز قرار دارد و با فشار دادن دکمه، رله تماس را می بندد.

هنگام شروع برای اولین بار، باید دکمه را نگه دارید تا فشار در سیستم به آستانه فشار معینی برسد. وقتی به آستانه فشار رسید (از 1-1.5 اتمسفر)، به عنوان یک قاعده، رله در تماس دائمی بسته است.

برای کاهش آستانه فشار، باید مهره فنری را شل کنید. هنگام افزایش، بر اساس آن سفت کنید. این آستانه همیشه باید کمتر از آستانه فشار پایین تر سوئیچ فشار باشد. اما در محدوده معقول، نباید خیلی نزدیک باشد، زیرا اگر سرعت جریان بالا باشد، رله خشک کار می کند و سیستم از کار می افتد، زیرا رله کنتاکت ها را خاموش می کند.

اما آستانه رله نباید تا این حد کاهش یابد و در اتمسفر صفر باشد. در این حالت، اگر آب در چاه نباشد، به سادگی پمپ را خاموش نمی کند. باید درست زیر آستانه فشار پایین سوئیچ فشار باشد. این حدود 0.2-0.3 اتمسفر از آستانه فشار پایین تر سوئیچ فشار است. یا نزدیک به فشار باتری هیدرولیک باشید، اما از آن تجاوز نکنید!

من به موردی برخورد کردم که خود اتوماسیون زیرزمین بود و محل جمع آوری آب 6 متر از فشار سوئیچ بالاتر بود. بنابراین، آستانه فشار رله خشک نباید کمتر از ارتفاع فشار نقطه ورودی آب باشد. به عنوان مثال: ارتفاع نقطه ورودی آب 6 متر است و آستانه رله خشک همیشه باید بیشتر از حدود 10 متر باشد، اما از فشار موجود در آکومولاتور تجاوز نکند. آستانه سوئیچ فشار باید تا حد امکان حداکثر باشد و از فشار موجود در آکومولاتور تجاوز نکند. در زیر شرح مفصلی از راه اندازی سیستم ارائه شده است.

ROM یک دستگاه محافظ راه اندازی است. به نظر می رسد یک جعبه معمولی حاوی یک مدار الکتریکی خاص است. معمولا همراه با پمپ فروخته می شود. و اگر آنجا نباشد، به این معنی است که آنجا نیست و برق از 3 سیم (فاز، صفر و زمین) عبور می کند.

کاهش دهنده فشاربرای تنظیم حداکثر فشار در خروجی برای مصرف آب عمل می کند. بنابراین، قادر به تولید فشار تنظیم شده در خروجی نخواهد بود. یعنی نوعی تثبیت کننده فشار است که اثر قابل مشاهده ای از تغییر فشار نمی دهد. یعنی سیستم دارای آستانه فشار است، گاهی بیشتر است، گاهی کمتر است و این در خروجی شیر منعکس می شود. در زیر به نحوه تنظیم تثبیت فشار در یک سیستم آبرسانی اتوماتیک خواهیم پرداخت.

کاهنده فشار به این صورت است:

به خاطر داشته باشید که کاهنده های فشار دارای پارامترهایی هستند که می توانید در گذرنامه از آنها مطلع شوید. آنها بر اساس اندازه نخ و بر این اساس، بر اساس سرعت جریان تقسیم می شوند. برای اتومات بهتر است یک کاهنده فشار حداقل یک اینچ (1) نصب شود. همچنین چنین گیربکس هایی باید مجهز به اتصال خروجی (1/4) برای اتصال فشارسنج باشد که فشار خروجی را نشان می دهد. زمانی که نیاز به تنظیم فشار خروجی دارید بسیار راحت است. هر گیربکس دارای یک تنظیم کننده فشار دستی است که معمولاً از 1 تا 6 اتمسفر متغیر است.

آکومولاتور هیدرولیکیک عملکرد اصلی را انجام می دهد، این تجمع مقدار معینی آب با فشار معین است. همچنین فشار ثابت را در سیستم حفظ می کند. یعنی به محض باز شدن شیر آب بلافاصله شروع به جاری شدن کرد. اما پمپ بلافاصله روشن نمی شود. هرچه حجم باتری هیدرولیک بیشتر باشد، پمپ کمتر روشن و خاموش می شود، در نتیجه سوئیچ فشار کمتر بسته و باز می شود. آکومولاتور هیدرولیک نوسانات فشار در سیستم را صاف می کند. یعنی فشار در سیستم به تدریج کاهش می یابد و افزایش می یابد. بنابراین، آب در آکومولاتور یا جمع می شود یا مصرف می شود.

این چیزی است که آکومولاتور به نظر می رسد:

هر آکومولاتور دارای یک قرقره است که از طریق آن هوا برای متعادل کردن فشار پمپ می شود. این قرقره مانند چرخ های ماشین است؛ برای پمپاژ هوا از طریق این اتصال طراحی شده است. می توانید با یک پمپ معمولی ماشین و هوای معمولی باتری هیدرولیک را باد کنید. پمپ های مدرن دارای یک گیج فشار هستند، روی گیج فشار 0.1 مگاپاسکال = 1 اتمسفر (1 بار). قطعا فشار در مخزن (آکومولاتور هیدرولیک) باید کمی کمتر از آستانه فشار پایینی باشد که روی فشار سوئیچ تعیین شده است. در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد که چه فشاری باید پمپ شود. اغلب اوقات، هوا از طریق دریچه ها شروع به خونریزی می کند، که منجر به عملکرد ناپایدار کل سیستم تامین آب خودکار می شود. توصیه می کنم برای جلوگیری از خروج هوا روی درپوش های فلزی را با یک واشر لاستیکی پیچ کنید.

مقرون به صرفه ترین از نظر هزینه و عملکرد سیستم، حجم 80 لیتر است. یعنی مصرف زیر 80 لیتر توصیه نمی شود، پمپ اغلب روشن و خاموش می شود. اما خرید بیش از 80 لیتر گران است، درضمن گاهی اوقات غشای اکومولاتورهای هیدرولیک می شکند، اما همیشه ممبران های 50-80 لیتری در بازار وجود دارد. بنابراین غشاها را می توان تغییر داد. اما برای 100-200 لیتر ممبران هنوز باید نگاه کنید ...

راه اندازی سیستم

برای پیکربندی صحیح سیستم، باید بدانید که فشار سیستم چیست. و برای درک درست، باید واحدهای اندازه گیری بیشتری بدانید.

فشار مفهومی است که از علم هیدرولیک می آید. به عبارت دیگر، باید بدانید فشار هیدرواستاتیک چیست.

ما به طور خلاصه به مفهوم فشار نگاه می کنیم. اکثر مردم حتی فکر می کنند که می دانند فشار خون چیست. بیایید بگوییم شما قبلاً کمی درک کرده اید که فشار چیست. به قول خودم از احمق خواهم گفت: فشار نوعی نیروی فشردگی در داخل یک فضای بسته در همه جهات است. نیروی فشاری یک جو می تواند آب را از طریق لوله تا ارتفاع 10 متر بالا ببرد. یاد آوردن! یک اتمسفر برابر با 10 متر ستون آب است.

یا مثال دیگر: برجی به ارتفاع 30 متر پر از آب تا ارتفاع 30 متر یعنی کاملاً پر شده است. در پایین برج آب فشار 3 اتمسفر وجود خواهد داشت. یا 30 متر فشار. بنابراین بسیار مهم است که فشار را به عنوان یک نیروی فشاری درک کنیم که قادر به فشردن به سمت بالا تا ارتفاع معینی برابر با فشار ستون آب است. بنابراین یک اتمسفر برابر با 10 متر ستون آب است. همچنین یک اتمسفر تقریبا برابر با 1 بار و 0.1 مگاپاسکال است. فشار نیز فشار نامیده می شود. یعنی این فشار ستون آب است. من اغلب خودم را اینگونه بیان می کنم.

برای من فشار و فشار مترادف هستند!

برخی از قوانین برای راه اندازی سیستم:

فشار در آکومولاتور باید زمانی تنظیم شود که آب در ممبران وجود نداشته باشد، یعنی فشار در سیستم صفر باشد. شما فشار را با یک پمپ معمولی ماشین بالا می برید. فشار باید 2-3 متر زیر آستانه فشار پایین باشد. یعنی اگر آستانه پایین 15 متر (1.5Bar) باشد، فشار در آکومولاتور باید برابر با 12-13 متر (1.2Bar-1.3Bar) باشد. یعنی 1.3Bar=0.13MPa.

همه چیزهایی که باید در مورد باتری های هیدرولیک بدانید در اینجا آمده است: باتری هیدرولیک. اصل عملیات، هدف و پیکربندی.

اگر فشار در آکومولاتور بالاتر از آستانه پایین فشار سوئیچ باشد، با مشکل زیر مواجه خواهید شد: به نظر می رسد آب به خوبی در حال جریان است و سپس بم، آب ناگهان ناپدید شد و پس از 1-2 ثانیه از کار افتاد. دوباره شروع به دویدن کرد اگر فشار در آکومولاتور از طریق یک قرقره معیوب آزاد شود، چنین نقصی خواهید داشت. آب از شیر آب به صورت ناگهانی جاری می شود، یعنی یک ثانیه جاری می شود، ثانیه دیگر جریان ندارد. و غیره تا بی نهایت. به مونومتر نگاه کنید، بالا و پایین می پرد. این علامت نشان دهنده کمبود هوا در آکومولاتور است.

آستانه رله خشک کار باید تا حد امکان بالا باشد، اما از فشار در انباشته تجاوز نکند. یعنی با چه فشاری به اکومولاتور هیدرولیک پمپاژ کردید، برای رله اجرای خشک از این فشار تجاوز نکنید، بهتر است 2-3 متر پایین تر باشد. زیرا در عمل متوجه شدم که فشار در آکومولاتور اغلب با گذشت زمان کاهش می یابد.

آستانه بسیار پایین رله کار خشک نمی تواند پمپ را از کارکرد خشک محافظت کند. توضیح مثال بسیار دشوار است. موردی از عمل وجود دارد که آستانه اجرای خشک کمتر از ارتفاع نقطه مصرف آب باشد. در این حالت در صورت عدم وجود آب، سوئیچ فشار کنتاکت را باز نمی کند و پمپ به کار خود ادامه می دهد. از آنجایی که ستون آب آب (لوله به نقطه آب) مقداری فشار روی رله در حال اجرا خشک ایجاد می کند.

همچنین در صورت عدم وجود آب در چاه، ممکن است شرایطی پیش بیاید که فشار برای اجرای خشک کافی به نظر می رسد، اما آب در چاه وجود ندارد و برای تخلیه فشار در سیستم لازم است دریچه باز است، سپس فشار به سرعت کاهش می یابد. اما اگر شیر شما از قبل بسته شده باشد چه؟

این وضعیت هنگامی که پمپ روشن می شود چندان وحشتناک نیست، زیرا تمرین نشان می دهد که پس از مدتی آب در چاه باقی می ماند و جریان اضافی ظاهر می شود.

یک باتری هیدرولیک با حجم زیاد می تواند وضعیت را بدتر کند. یک سیستم با یک باتری هیدرولیک بزرگ زمان زیادی طول می کشد تا آب را از یک چاه خالی بکشد، که می تواند منجر به سوختن پمپ شود.

پمپ هایی در بازار وجود دارد که دارای سنسور آب هستند. اگر آب وجود نداشته باشد، پمپ به سادگی روشن نمی شود. سنسورهای آب نیز وجود دارد که به خود پمپ متصل می شوند. اما دستیابی به چنین سنسورهایی هنوز در بازار دشوار است و می تواند گران باشد.

بیایید اکنون در مورد کاهنده فشار صحبت کنیم. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تثبیت فشار آب خروجی را ممکن می کند. این گیربکس موقعیت و جهت حرکت آب خود را دارد. یعنی به هیچ وجه نصب نمی شوند. شما می توانید این مورد را در پاسپورت خود جستجو کنید یا در اینترنت جستجو کنید. کاهنده دارای یک تنظیم کننده است که حداکثر آستانه فشار خروجی را تنظیم می کند.

برای فشار خوب غیر قابل توجه با اختلاف نیم اتمسفر برای تثبیت کافی است. یعنی اگر در خروجی فشار 15 متر و سپس 20 متر باشد ، این قابل توجه نخواهد بود. اما اگر فشار از 15 به 30 متر بپرد، آنگاه متوجه خواهید شد که چگونه آب از شیر آب جاری می شود، گاهی به سرعت، گاهی به آرامی.

بنابراین آستانه فشار کاهنده را به میزان 5 متر ستون آب از آستانه فشار پایین رله بیشتر می کنیم. یعنی اگر آستانه فشار پایین 15 متر (1.5Bar) باشد، آستانه فشار کاهنده را روی 20 متر (2Bar) قرار دهید.

بعد از کاهنده فشار می توانید به نقاط مصرف آب اتصال دهید.

با توجه به این که اگر نمی دانید چگونه قطر خط لوله را تعیین کنید، از محاسبات هیدرولیک از بخش مهندسی هیدرولیک و حرارت استفاده کنید.

نگاه کردن به عکس مفید خواهد بود:

برای تامین آب یک منطقه، کافی نیست پمپ را در یک چاه بریده پایین بیاورید و یک هد حاوی شیر چک را نصب کنید. این کار مستلزم در نظر گرفتن بسیاری از جزئیات و همچنین حوصله و دقت شخصی است که نصب را انجام می دهد.

عوامل زیادی وجود دارد که مانع سازمان می شود: دمای پایین آب که امکان آبیاری را نمی دهد، نامناسب بودن برای شرب، فشار ممکن است شرایط را برآورده نکند و غیره.

برای صرفه جویی در مصرف رطوبت در سایت، نصب یک سیستم آبرسانی مستقل ارزش دارد.

وابستگی پارامترهای آب

همه به خوبی می دانند که در هر کلبه باید همیشه آب وجود داشته باشد، زیرا شستن لباس، شستن ظروف، پختن غذا، دوش گرفتن یا حمام ضروری است. همچنین در حمام ها، گاراژها، برای آبیاری زمین های شخصی و همچنین برای ایجاد عناصر تزئینی: فواره های کوچک و حوضچه ها استفاده می شود. کیفیت آن باید به نحوه و مکان استفاده از آب بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، آبی که در حمام ها و دوش ها، برای شستن ظروف و لباس های شسته می شود باید دارای مقدار محدودی آهن باشد. همچنین باید نرمی خاصی داشته باشد و حاوی هیچ گونه ویروس یا میکروبی باشد که بر بدن انسان اثر منفی بگذارد.

مخزن باتری هیدرولیک به راحتی در یک اتاق گرم، زیرزمین یا در طبقه همکف خانه قرار دارد.

آبی که برای آبیاری یک قطعه شخصی استفاده می شود ممکن است حاوی گل و لای و ماسه باشد (این حقایق را می توان مثبت تلقی کرد). با این حال، یک شرط وجود دارد که باید در این مورد رعایت شود - دمای آب نباید کمتر از 12 درجه سانتیگراد باشد. در غیر این صورت، گیاهان آسیب می بینند.

یک حوض مصنوعی می تواند زیستگاه بسیار خوبی برای ماهی ها و بسیاری از حیوانات دیگر باشد که در زیر آب زندگی می کنند. در عین حال، مهم است که اطمینان حاصل شود که آب حاوی میکروب ها و باکتری هایی نیست که می توانند ساکنان پادشاهی زیر آب را نابود کنند. به همین دلیل، آب در مخازن مصنوعی باید تا حدی در فواصل زمانی کاملاً تعریف شده تجدید شود.

بیشترین نیاز به آب زمانی است که از آن برای آشامیدن و پخت و پز استفاده شود. در واقع، در این مورد، سلامت افرادی که آن را می نوشند به طور مستقیم به کیفیت آب بستگی دارد.

بنابراین، تمام آب مصرفی را می توان به آب آشامیدنی تقسیم کرد که برای آبیاری یک قطعه شخصی و برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.

وجود یک منبع آب مرکزی امکان برآوردن هر یک از دسته های فوق را فراهم می کند، زیرا آب با کیفیت مناسب برای مصارف خانگی و آشامیدنی را تامین می کند. با این حال، شرایط زمانی به وجود می آید که مناسب بودن چنین آبی برای آشامیدن شک و تردیدهایی را ایجاد می کند و در این مورد لازم است تمام شرایط لازم برای فیلتراسیون اضافی ایجاد شود. فیلتراسیون به ویژه در فصل بهار که احتمال ورود آب آلوده به آن بیشتر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

باید گفت که اگر منبع آب خود را در سایت ایجاد کنید که می تواند تمامی نیازهای فوق را برآورده کند، تمامی مشکلات قابل حل است. این محلول می تواند چاه یا گمانه باشد. خیلی ها به اشتباه معتقدند آبی که از منبع خودش گرفته می شود همیشه درجه خلوص بالایی دارد و برای نوشیدن مناسب است!

رایج ترین مشکل آب افزایش سختی ناشی از محتوای آهن زیاد است. چنین آبی ممکن است حتی برای نیازهای خانگی نیز نامناسب باشد.

به طور طبیعی، وسایل مدرن امکان ارائه درجه بالایی از تصفیه آب را فراهم می کند، اما برای انجام این عملیات در حجم زیاد، هزینه زیادی لازم است و فشار آب باید کاهش یابد.

قابل قبول ترین این است که کل جریان آب را به جریان های کوچکتر تقسیم کنیم که هر کدام برای اهداف متفاوتی استفاده می شوند. برای هر یک از جریان های تشکیل شده می توانید تجهیزات مناسبی را نصب کنید که فیلتراسیون را انجام می دهد.

ابتدا بیایید سعی کنیم در مورد موضوع ایجاد تصمیم بگیریم و نحوه سازماندهی حضور چندین رشته را دریابیم.

اهمیت فشار و فشار آب در سیستم

بدون شک پارامتری مانند میزان آب ورودی به سیستم بسیار حائز اهمیت است و این رقم باید نیاز مصرف کنندگان را به طور کامل برآورده کند. در عین حال، فشار آب اهمیت کمی ندارد، زیرا هیچ کس آن را دوست نخواهد داشت اگر در طبقه بالای خانه آب از شیر آب در یک جریان نازک خارج شود. که از زیر زمین می آید باید فشار کافی داشته باشد به طوری که حتی از چند نقطه هم فشار آن در همه جا برای نیازهای خاص قابل قبول باشد.

فشار آزاد حداقل ارتفاعی است که برای بالا آمدن آب از سطح زمین لازم است. در این حالت باید مقاومت لوله ها را در نظر گرفت که از بالا آمدن آب تا ارتفاع معینی جلوگیری می کند.

SNiP نشان می دهد که برای طبقه اول ساختمان ها فشار آزاد باید برابر با 10 متر باشد و در هنگام بالا آمدن به یک طبقه، هر بار باید 4 متر به این مقدار اضافه کنید.به این ترتیب می توانید پارامتر مورد نظر را برای مطلق محاسبه کنید. هر طبقه با این حال، این نیاز تنها نیست و برای ایجاد فشار لازم آب خروجی از شیر، فشار باید 2 بار یا بیشتر (atm) باشد، برای و - 1.5 بار، سیستم آبیاری باید با آب تغذیه شود. تحت فشار 3-4 بار – 2 بار و برای دستگاه هایی به نام – 4 بار عرضه می شود. اما این همه الزامات نیست - نباید فراموش کنیم که آب را می توان از چندین نقطه به طور همزمان گرفت. در این حالت، به اصطلاح کاهش فشار، فشار کلی را کاهش می دهد. برای استفاده راحت از تمام سیستم هایی که از آب استفاده می کنند، فشار آنها همیشه نباید کمتر از یک سطح معین باشد، حتی زمانی که چندین دستگاه به طور همزمان روشن هستند.

مصرف روزانه آب در خانه های مختلف ممکن است متفاوت باشد و این پارامتر ممکن است محدود باشد. اما شرایطی وجود دارد که پمپ عملکرد بالایی دارد، اما مصرف کنندگان کمی وجود دارد. این اغلب منجر به افزایش فشار در لوله ها می شود و باریک ترین اتصالات شروع به عبور آب می کنند. بنابراین، شاخصی وجود دارد که حداکثر فشار مجاز آب در خطوط لوله -6 بار را مشخص می کند. این مقدار در SNiP مربوطه نشان داده شده است و هنگام ایجاد هر سیستم تامین آب باید در نظر گرفته شود.

دبی چاه یا چاه معدن واقع در سنگ شنی به میزان کمتری با چاه آرتزین متفاوت است و گاهی ممکن است این مقدار کمتر از مصرف واقعی آب روزانه باشد. در نتیجه ممکن است سطح آب در منبع کاهش یابد. این باعث می شود که مالکان هنگام انتخاب عملکرد پمپ، نه تنها اندازه مصرف آب روزانه را در نظر بگیرند، بلکه میزان جریان چاه را نیز در نظر بگیرند. علاوه بر این، تعداد شروع پمپ (فرکانس) در روز باید محاسبه شود.

تمرین نشان می دهد که میزان آب مصرفی در روز نه تنها به تعداد افرادی که در خانه زندگی می کنند، بلکه به زمان سال نیز بستگی دارد: در تابستان همیشه مصرف آب افزایش می یابد. این را نیز باید در نظر گرفت.

به طور خلاصه، من می خواهم چندین پارامتر اصلی را که هنگام انتخاب پمپ باید به آنها توجه شود برجسته کنم: عملکرد دستگاه، فشار مورد نیاز در لوله ها. هنگام محاسبه مصرف روزانه آب، باید دوره تابستان را در نظر گرفت که در طی آن مصرف به عنوان حداکثر مشخص می شود.

نکته مهم دیگر این واقعیت است که عملکرد خط لوله را می توان به دو حالت تقسیم کرد: ایجاد و حفظ فشار آب معین در زمان حداکثر مصرف و همچنین محدود کردن فشار در زمانی که عملاً آب مصرف نمی شود. این همچنین بر انتخاب عملکرد پمپ، پارامترهای فشار در خطوط لوله، انتخاب ماده خاصی که لوله ها از آن ساخته می شوند و قطر خطوط لوله نیز تأثیر می گذارد. همچنین ارزیابی نیاز به نصب ظروف اضافی و حجم آنها ارزشمند است. همچنین در نظر گرفتن شرایطی که ممکن است لازم باشد سیستم لوله کشی با افزودن برخی عناصر به آن پیچیده شود، ارزش دارد. در این حالت اغلب لازم است طول خطوط لوله، تعداد مصرف کنندگان و غیره افزایش یابد. بنابراین انتخاب پمپ با ذخیره توان همیشه مورد استقبال قرار می گیرد و اگرچه این امر مستلزم توجه و هزینه های اضافی در هنگام مونتاژ سیستم است، اما در آینده کار ساده شده و هزینه آن نیز کاهش می یابد.

به طور معمول، جایگزینی پمپ به دلیل قدرت ناکافی 5-7 برابر گران تر از وسایل از پیش تهیه شده و خریداری شده است که امکان گسترش بیشتر سیستم تامین آب را فراهم می کند.

هنگام نشان دادن حداکثر فشار آب در خطوط لوله، آنها همچنین با عمق غوطه ور شدن لوله ها هدایت می شوند. بنابراین برای لوله هایی که در عمق 50 متری قرار می گیرند، فشار تا 6 بار مجاز است. در عمق تا 90 متر - 10 بار، تا 150 متر - 16 بار، تا 230 متر - 25 بار.

برخی از ویژگی هایی که هنگام نصب یک سیستم تامین آب مستقل با آن مواجه می شوند

برای محافظت از سیستم در برابر یخ زدگی سر و همچنین برای محافظت در برابر نشت آب واقع در سطح به داخل چاه، نصب یک محافظ یا، همانطور که در غیر این صورت نامیده می شود، یک محفظه زیرزمینی مدفون مورد نیاز است. این محصولات به شما این امکان را می دهند که خلوص آب و عملکرد سیستم را در هر آب و هوا و هر فصلی حفظ کنید.

نمودار چیدمان قسمت بیرونی سیستم تامین آب هنگام قرار دادن لوله ها از کیسون به قسمت داخلی سیستم تامین آب ("F-PLAST"):
1. پمپ
2. آستین انقباض حرارتی
3. کابل برق پمپ
4. خوب سر
5. کیسون
6. لوله تامین آب (پلی پروپیلن)
7. گیره طناب ایمنی
8. فیلتر درشت
9. آکومولاتور هیدرولیک
تانک لاتور
10. واحد کنترل و حفاظت
11. دریچه هوای اتوماتیک
12. فشار سنج
13. سوئیچ فشار
14. کیت اتوماتیک اضطراری

کف محفظه باید با بتن پر شود یا از ورق فولادی ساخته شده باشد که ضخامت آن باید حداقل 5 میلی متر باشد. در حین نصب، باید اطمینان حاصل کنید که خطوط لوله در عمقی کمتر از عمق انجماد خاک است. قسمت بالایی بدنه باید حداقل 0.5 متر (یا بیشتر) بالاتر از سطح بیرون بزند. این لوله باید از فولاد ساخته شده و از یک کاف مخصوص ساخته شده از عایق لاستیکی یا هیدروگلاس عبور داده شود. این کاف در یک سوراخ آماده که در کف بتونی قرار دارد وارد می شود. همچنین می توان سوراخ اطراف محیط را به کف فلزی جوش داد. محفظه، یا بهتر است بگوییم دیوارهای آن، از حلقه های بتنی، ورق فولادی یا آجر ساخته شده است. از این رو شکل چاه در مقطع به صورت دایره یا مستطیل به دست می آید.

در مواردی که چاه از ورق فولادی ساخته شده باشد، نیازی به ضد آب بودن سیستم نیست، زیرا ورق به کف فولادی جوش داده شده و امکان نشتی به طور خودکار از بین می رود. ظرفی که در نتیجه این روش ساخت به وجود می آید کیسون نامیده می شود. اکنون محبوبیت زیادی به دست آورده است، زیرا ساخت آن بسیار ساده است و ویژگی های عالی دارد.

اگر یک چاه معدن به عنوان منبع آب انتخاب شود و یک پمپ جت در فرآیند پمپاژ دخالت داشته باشد، می توان آن را در فاصله نسبتاً زیادی، به عنوان مثال، در داخل خانه قرار داد. هنگام انتخاب طول لوله مکش، نمی توانید سطح آب چاه را در نظر بگیرید، زیرا این پارامتر در این مورد نقش تعیین کننده ای ندارد.

اما در مورد استفاده از پمپ های گریز از مرکز، طول لوله مکش بسیار مهم است و این پارامتر در محدوده 30-40 متر انتخاب می شود.

یکی دیگر از وظایف مهم سازندگان، ایجاد قلعه ای به اصطلاح در نزدیکی چاه است. این قلعه از خاک رس ساخته شده است و عمق آن 1.5-2 متر است و عرض آن حدود 0.5 متر است. این محلول از ورود آب سطحی به چاه جلوگیری می کند که باعث می شود سطح خاصی از خلوص آب در چاه حفظ شود و از طریق خطوط لوله تامین شود. .

محل چاه یا چاه شفت در محل حائز اهمیت است و در مورد خاک شنی توجه به وقوع آب های سطحی بسیار مهم است. آنها می توانند بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارند، بنابراین باید آنها را در نظر گرفت.

و اگر فرآیند حفاری چاه آرتزین را در نظر بگیریم، می‌توان با اطمینان گفت که مکان آن به هیچ عاملی وابسته نیست. چنین چاهی را می توان در جایی که استفاده از آن راحت تر است حفر کرد.

اغلب، هنگام انتخاب مکان، آنها سعی می کنند سیم کشی را در نظر بگیرند و طول خطوط لوله را کاهش دهند. همچنین هنگام انتخاب مکان برای چاه سعی می شود آن را طوری قرار دهند که هیچ گونه تقاطع مسیری در این مکان وجود نداشته باشد. همچنین در این مکان نباید نقاط کم ارتفاعی وجود داشته باشد تا آب در بالای محفظه زیرزمینی جمع نشود. در غیر این صورت ممکن است آب وارد سیستم شود و عملکرد آن را مختل کند.

پمپ باید در لحظه باز کردن شیرهای نصب شده در سیستم آبرسانی روشن شود. علاوه بر این، اگر چند نفر از اعضای خانواده به طور فعال در حین کار از وسایل مختلفی که به آب نیاز دارند (دوش، توالت و غیره) استفاده کنند، پمپ اغلب روشن و خاموش می شود. در نتیجه عمر مفید آن کاهش می یابد و باید برای خرید آن هزینه اضافی صرف کنید. می توان این مشکل را حل کرد و تعداد شروع و توقف ها را کاهش داد. برای انجام این کار، باید یک مخزن باتری نصب کنید که منبع خاصی از آب ایجاد می کند. اگر اصل عملکرد یک برج آب را تصور کنید، می توان این مخزن را با آن مقایسه کرد. مخزن به عنوان یک بافر میانی عمل می کند و منبع آب ایجاد می کند و به طور دوره ای دوباره پر می شود. اکنون، زمانی که کاربران چندین دستگاه را به طور همزمان روشن می‌کنند، آب تحت فشار ثابت جریان می‌یابد و مقدار آن را می‌توان تنظیم کرد که در محدوده‌های خاصی تغییر می‌کند.

یک سیستم اتوماتیک یا بهتر است بگوییم یک رله الکتریکی نصب شده در مخزن، به شما این امکان را می دهد که در صورت تمام شدن آب مخزن باتری، پمپ را به طور خودکار روشن کنید. حتی پس از بستن شیر توسط کاربر، پمپ می تواند تا زمانی که مخزن پر شود و فشار خاصی در آن ایجاد شود که از قبل تنظیم شده است، به کار خود ادامه دهد.

سازمانی که سیستم تامین آب را نصب می کند فشار را در مخزن تنظیم می کند. علاوه بر این، نمایندگان سازمان یک مخزن با حجم مورد نیاز را انتخاب می کنند و همچنین مقدار فشار را در سطحی که پمپ یک مدل خاص می تواند اجازه دهد تنظیم می کنند. همچنین باید میزان مصرف تقریبی آب در روز را نیز در نظر بگیرید. مقادیر فشار (بالا و پایین) در اسناد خاصی که در هنگام نصب سیستم تهیه می شود، ثبت می شود.

پیچ هایی که اجازه می دهد فشار روی مقدار مشخصی تنظیم شود، برای جلوگیری از تغییر پارامترها توسط افرادی که تجربه و دانش مربوطه ندارند، آب بندی می شوند. در صورت شکستن مهر و موم ها، بلافاصله گارانتی سازنده سیستم باطل می شود.

یک راه حل خوب این است که از یک لوله اصلی استفاده کنید که ابتدا آب از طریق آن وارد خانه می شود و سپس در کل منطقه توزیع می شود. مهم است که بین سطح بیرونی آن و دیواره های سوراخ در دیوار یا فونداسیون فاصله ایجاد شود. این شکاف با مواد الاستیک پر شده است که اجازه عبور آب و گاز را نمی دهد. و مواد باید توسط یک پوسته سفت و سخت احاطه شود تا استحکام خود را حفظ کند.

آب بندی صلب لوله مجاز نیست. بهتر است مخزن باتری را در محلی که منبع آب منشعب می شود نصب کنید. توصیه می شود آن را در کیسون یا بلافاصله پس از ورود به خانه نصب کنید.

یک شیر چک در ورودی مخزن نصب شده است (اگر در پمپ وجود نداشته باشد) که از برگشت آب به چاه جلوگیری می کند. برای کنترل فشار یک فشار سنج در خروجی تعبیه شده است. یک شیر اتوماتیک نیز برای ورود و خروج هوا به سیستم تامین آب تعبیه شده است.

گاهی اوقات آب از یک چاه نه تنها به داخل خانه، بلکه به سایر "شاخه های" سیستم آبرسانی نیز سرازیر می شود: به گاراژ، سیستم آبیاری، حمام و غیره. در چنین مواردی، مخازن باتری را می توان در هر یک از شاخه ها نصب کرد. برای اطمینان از پایداری بالای عملیات.

اغلب، خطوط لوله آب دارای دو شاخه است: یکی برای استفاده فصلی، دیگری برای استفاده در تمام طول سال.

هنگام نصب انشعاب برای استفاده در تمام طول سال، خطوط لوله در زیر سطح انجماد زمین دفن می شوند تا از عملکرد بدون وقفه در هر زمانی از سال اطمینان حاصل شود. لوله هایی که متعلق به سیستمی هستند که فقط در فصل گرم استفاده می شود تا عمق کمی بیش از 1.5 بیل گذاشته می شوند. در برخی موارد، لوله‌کشی این سیستم‌ها در بالای زمین نصب می‌شود و لوله‌کشی مورد استفاده برای چنین کاربردهایی از فولاد است. لوله هایی که در زیر زمین قرار می گیرند اغلب از پلی پروپیلن یا HDPE ساخته می شوند، زیرا این مواد بدون توجه به دما و سایر شاخص های محیطی پوسیده نمی شوند و از استحکام بالایی برخوردار هستند.

یک شاخه تابستانی نصب شده در زیر زمین باید تا 2 درجه شیب نسبت به افق داشته باشد. علاوه بر این، سوگیری می تواند هم به سمت منبع و هم نسبت به جایی که مصرف کنندگان در آن قرار دارند باشد. به همین دلیل، پس از خاموش کردن منبع آب، تخلیه می شود و در زمستان لوله یخ نمی زند، که آن را از تغییر شکل و آسیب نجات می دهد.

تعداد شیرهای نصب شده مستقیماً به گستردگی سیستم آبیاری و همچنین به عادت صاحبان بستگی دارد: برخی از آنها ترجیح می دهند به طور دوره ای زمین های باغ خود را آبیاری کنند ، برخی دیگر فقط در صورت لزوم از آب استفاده می کنند.

اگر در محلی که ماهی ها در آن زندگی می کنند بدنه آبی وجود دارد، باید به صورت دوره ای آب را تصفیه کرده و آن را به روز کنید. هنگام ایجاد یک سیستم تامین آب مستقل در سایت شما، باید تنظیمی برای چنین هزینه هایی در نظر گرفته شود. قوانین درجه تصفیه آب مورد استفاده برای کارهای خاص در بخش اختصاص داده شده به این موضوع بحث شده است.

کدام لوله ها را انتخاب کنید

هنگام ایجاد یک سیستم تامین آب، از چندین نوع لوله استفاده می شود: لوله های ساخته شده از پلی وینیل کلرید (PVC)، پلی اتیلن با چگالی کم ()، مس، فولاد و فلز پلاستیک.

لوله های HDPE معمولاً به صورت کویل عرضه می شوند ، بنابراین برش قطعات با طول مورد نیاز را می توان کاملاً ساده انجام داد و این مشکلی ایجاد نمی کند. لوله های این نوع به ویژه برای نصب راحت هستند، زیرا می توان تعداد اتصالات را به میزان قابل توجهی کاهش داد، که در آینده مشکلات مربوط به نشت را از بین می برد.

سایر انواع لوله ها به طور دقیق به صورت قطعات با طول 4 تا 6 متر تولید می شوند. محصولات پلی پروپیلن را می توان مستقیماً در محل نصب در یک لوله با طول مورد نیاز مونتاژ کرد. برای انجام این عمل قطعات لوله چهار متری را با گرمایش اتصالات میانی محکم می کنند.

توزیع خطوط لوله در سطح سایت به طور معمول با لوله های پلی پروپیلن یا HDPE ارزان انجام می شود و همه انواع خطوط لوله فوق را می توان در داخل خانه استفاده کرد. معتبرترین و البته گرانترین آنها لوله های مسی هستند. آنها با استفاده از لحیم کاری به یکدیگر متصل می شوند که امکان دستیابی به استحکام و سفتی بالا در اتصالات را فراهم می کند. با این حال، شایان ذکر است که استفاده از خطوط لوله مس تأثیر زیادی بر بودجه خانواده خواهد داشت.

لوله های ساخته شده از فلز-پلاستیک به خوبی برای قالب گیری مناسب هستند، یعنی می توان آنها را به راحتی خم کرد تا شکل مورد نیاز را به دست آورد. این به شما امکان می دهد به راحتی و به سرعت پیکربندی سیستم تامین آب را تغییر دهید و آن را بهینه ترین حالت خود کنید. استفاده از آنها به ویژه در مکان های صعب العبور، جایی که مسیرهای لوله می تواند اشکال بسیار پیچیده ای به خود بگیرد و استفاده از خطوط لوله مسی یا PVC می تواند مشکلات خاصی ایجاد کند، راحت است. همچنین، لوله های فلزی پلاستیکی به طور گسترده برای ایجاد سازه های موقت و افزودن هر عنصری به یک سیستم آبرسانی موجود استفاده می شود. توجه به این واقعیت ضروری است که لوله های غیر فلزی محدودیت هایی در فشار اعمال شده بر آنها دارند. این پارامتر می تواند بین 6-10 میله باشد.

برای چیدمان قسمت های خارجی سیستم آبرسانی، از لوله هایی استفاده می شود که قطر اسمی آنها به عنوان DN برابر با 32 یا 40 میلی متر است؛ در سیستم دیگری، این اعداد به این صورت است: 11/4 اینچ یا 11/2 اینچ. ، به ترتیب. برای سیم کشی داخلی از لوله هایی با قطر 15 میلی متر یا 1/2 اینچ استفاده می شود.

باید این نکته را در نظر گرفت که جرم لوله به اصطلاح بالابر آب باید کم باشد، یعنی همیشه باید لوله ای با کمترین جرم انتخاب کنید. همچنین پارامتری مانند صلبیت پیچشی بسیار مهم است که باید کاملاً زیاد باشد، یعنی لوله باید صلبیت بالایی داشته باشد. این نیاز به دلیل این واقعیت است که راه اندازی و توقف موتور الکتریکی نصب شده در یک پمپ شناور باعث ایجاد گشتاور زیادی می شود. بنابراین، لوله HDPE یکپارچه امروزه بسیار محبوب است. لوله های پلی پروپیلن نیز بسیار محبوب هستند که شامل بخش هایی هستند که به هم جوش داده شده اند و هر کدام 4 متر طول دارند.

قطر لوله بسته به عمقی که پمپ در آن غوطه ور می شود و نوع پمپ مورد استفاده انتخاب می شود. رایج ترین لوله های مورد استفاده DN 40 و 50 میلی متر (11/2 اینچ یا 2 اینچ) هستند.

دمای زیر زمین تقریباً 4 درجه سانتیگراد است و در نتیجه تغییر شکلهای دما که اغلب در مورد آنها صحبت می شود و نشان دهنده خطر آنها است برای این لوله ها خطرناک نیست. دلیل این امر ویژگی های ساختاری پلاستیک و مقاومت بالای آن در برابر تغییرات دما است.

بسیاری از کارشناسان به مصرف کننده اطمینان می دهند که سازه های ایجاد شده توسط جوشکاری لوله های پلی پروپیلن برای خریدار سودآورترین هستند، زیرا آنها ضخامت دیواره بیشتری دارند که منجر به افزایش استحکام می شود. همچنین این طرح‌ها بدون هیچ مشکلی به شما این امکان را می‌دهند که با اتصال عناصر جدید سیستم به آن، لوله را گسترش دهید و در نتیجه منبع آب را گسترش دهید. نیاز به گسترش لوله معمولاً در مواردی ایجاد می شود که سرعت جریان یک چاه آرتزین کاهش می یابد.

از این گذشته ، به راحتی می توان حدس زد که پس از افزایش تعداد چاه ها در یک منطقه پرجمعیت ، سطح آب در آنها می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد و ناراحتی خاصی برای کاربران ایجاد کند. گاهی اوقات چنین تغییراتی نیاز به تنظیمات سیستم لوله کشی دارد.

به نظر می رسد بهتر است از لوله فلزی استفاده شود که دارای حداکثر استحکام در بین انواع در نظر گرفته شده است، اما در این مورد یک نقطه منفی نیز با جرم زیاد لوله وجود دارد. این امر ساخت و ساز و برچیدن را بسیار پیچیده می کند. علاوه بر این، قیمت نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

اطلاعات بیشتر در مورد تامین آب یک و دو سطح

تامین آب آشامیدنی یک خانواده مشکلی ایجاد نمی کند و بسیار ساده است. اما در مورد نیازهای خانگی، آبیاری یک قطعه شخصی، به ویژه در هوای گرم، ممکن است به دلیل کمبود آب، مشکلات خاصی در اینجا ایجاد شود. بنابراین، بسیاری به فکر نصب مخازن اضافی به اصطلاح باتری هستند که برای حل مشکلات خاص، منبع خاصی از آب را برای مدت زمان مشخصی ایجاد می کند.

سیستم های آبرسانی تک سطحی و دو سطحی وجود دارد. اولین مورد با این واقعیت مشخص می شود که آبی که از یک چاه یا چاه می آید بلافاصله پس از پمپاژ برای هدف مورد نظر خود استفاده می شود. نوع دوم سیستم تامین آب با استفاده از مخازن ذخیره ای که منبع آب را ایجاد می کنند مشخص می شود.

این ظروف می توانند استوانه ای یا منشوری باشند و از پلی اتیلن یا پلی وینیل کلراید ساخته می شوند. عمر مفید چنین مخازنی تقریباً 10 سال است که مقدار قابل توجهی است. ظروف مدرنی که برای ایجاد ذخایر آب استفاده می شوند دارای حجم 560-4500 لیتر و از پلی اتیلن تثبیت شده نور هستند که در رنگ های مختلف رنگ آمیزی می شوند.

اغلب اوقات، آب قبل از ورود به ظرف فیلتر نمی شود. و اگر فیلتراسیون انجام شود، برای پاکسازی آب از فلوئور و ترکیبات حاوی کلر طراحی شده است. واقعیت مثبت این است که بیشتر ترکیبات آهن پس از مدتی در ته ظرف ته نشین می شوند و ترکیبات مضر سولفید هیدروژن به سادگی با گذشت زمان تبخیر می شوند.

کشتی با ظرفیت 1-5 متر مکعب. متر، بهتر است در بالای زمین در یک منطقه آزاد از سایت نصب شود. به یاد بیاوریم که این محلول برای ظرفی حاوی آب که فقط در تابستان استفاده می شود در نظر گرفته می شود. این به گرم کردن سریع آب در ظرف کمک می کند و انتظار برای پر کردن سیستم آبیاری را کاهش می دهد، زیرا نمی توان آن را با آب سرد پر کرد، زیرا ممکن است به همین دلیل گیاهان به سادگی بمیرند.

علاوه بر این، موقعیت بالای زمین به شما این امکان را می دهد که یک شیر آب در پایین یا کنار مخزن ایجاد کنید، که برای تمیز کردن مخزن باتری از رسوبات انباشته شده در کل دوره کار استفاده می کند. آب را می توان از طریق یک شیر الکترومکانیکی از پیش طراحی شده به کشتی رساند و شاخه های فصلی سیستم آبرسانی را می توان با نیروی گرانش یا با استفاده از یک پمپ گریز از مرکز شارژ کرد. در هر دو مورد، یک محدود کننده سطح آب باید نصب شود که می تواند به طور مستقل منبع آب را به ظرف روشن و خاموش کند. محدود کننده های شناور و الکترود انواع مختلفی دارند. باید گفت که هر دو به خوبی از پس وظایف محوله بر می آیند.

نیاز به آب مصرفی برای مصارف خانگی در طول سال وجود دارد. چنین کارهایی عبارتند از: استفاده از آب در حمام، خانه، گاراژ، برای پر کردن استخر و غیره. بنابراین توصیه می شود مخزن را در زمین دفن کنید. حجم چنین مخزنی معمولاً 3-5 متر مکعب است. متر

همانطور که می دانید ظروف واقع در زیر زمین را می توان در زمستان با نیروی زیادی به سطح زمین هل داد. برای جلوگیری از این پدیده، یک دال بتنی در زیر مخزن قرار می‌گیرد که به دلیل وجود آب‌های زیرزمینی از بیرون راندن آن نیز جلوگیری می‌کند. مخزن باتری را می توان نه تنها در داخل سایت، بلکه در زیر خانه قرار داد که با کاشت گیاهان زینتی زیبا در فضای قابل استفاده صرفه جویی می کند.

آب گرفته شده از ظرف گاهی اوقات گرم می شود، اما این عمل اختیاری است. با این حال، یک الزام مربوط به این واقعیت وجود دارد که آب باید از سیلت و ماسه و همچنین از ترکیبات مختلف حاوی آهن فیلتر شود. در غیر این صورت ممکن است منجر به انسداد شود. آسیب های ناشی از عدم تصفیه و فیلتراسیون آب را می توان با نگاه کردن به عناصر لوله کشی سفید برفی که به مرور زمان با رنگ زرد پوشانده می شود و وجود ناخالصی ها در آب را تأیید می کند به وضوح مشاهده کرد.

آب با استفاده از پمپ مخصوصی که فقط برای پمپاژ کار می کند به لوله ها می رسد. هماهنگی عملکرد این دستگاه با استفاده از یک محدود کننده سطح انجام می شود که دستگاهی کاملاً کارآمد است که کنترل مناسبی را انجام می دهد و در داخل مخزن قرار دارد.

سیستم کنترل تامین آب مستقل

هنگامی که پمپ روشن یا خاموش می شود، تمام آب داخل سیستم تامین آب به طور ناگهانی فعال می شود یا به همان میزان ناگهانی ترمز می شود. و حدس زدن اینکه در چنین لحظاتی افزایش فشار مربوطه در سیستم وجود دارد دشوار نیست. به این پدیده چکش آب می گویند. این واقعیت است که اغلب باعث خرابی تجهیزات و خطوط لوله می شود. به ویژه مکان های اتصال بسیار مهم هستند، جایی که اغلب نقض ناشی از افت فشار شدید و در نتیجه نشتی مشاهده می شود. در برخی موارد حتی ستون آب در لوله آب پاره می شود و در حین توقف بیشتر روی پمپ می افتد.

بنابراین، در هنگام نصب مخزن باتری، اغلب یک دریچه گاز مجهز به درایو الکتریکی تهیه و نصب می شود. این دستگاه می تواند در هنگام راه اندازی خیلی سریع باز شود و با توقف پمپ بسته شود. این راه حل به طور گسترده در شرایط اضطراری استفاده می شود. نمونه ای از این شکستگی لوله است که نیاز به تخلیه فوری آب از سیستم دارد.

با تغییر فرکانس جریان 30-50 هرتز، شروع راحت تر و روان تر سیستم و همچنین توقف به همان اندازه صاف ایجاد می شود. علاوه بر این، این عمل برای مدت کوتاهی (حدود 30 ثانیه) انجام می شود. یک کنترل کننده نوع قابل برنامه ریزی نه تنها به شما امکان می دهد از شر چکش آب خلاص شوید، بلکه به حفظ فشار ثابت در لوله های آب نیز کمک می کند. این کار با تغییر سرعت چرخش پمپ انجام می شود. این به ما امکان می دهد نتیجه بگیریم که در حین کار، عملکرد سیستم می تواند همراه با تغییرات در سرعت پمپ تغییر کند. در عین حال به جرات می توان گفت که عمر کاری دستگاه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

هزینه دستگاه کنترل در نظر گرفته شده بین 300 تا 600 دلار است و بستگی به گزینه طراحی و قطعات مورد استفاده در فرآیند تولید دارد.

در مورد طراحی کنترلر می توان گفت که هر دستگاهی از این نوع یک تنظیم کننده فرکانس است که می تواند ده ها فرمان را در حین کنترل چرخش (سرعت) موتور الکتریکی انجام دهد. ویژگی خاص دستگاه این است که می تواند عملکرد بهینه پمپ را در هنگام کار شدید تضمین کند. یک مثال، افزایش ناگهانی جریان در شبکه الکتریکی است که می تواند در حین استفاده از دستگاه جوش قوس الکتریکی دستی رخ دهد. کنترل کننده اجازه تاثیر منفی ناشی از این افزایش جریان را می دهد. در عین حال، می توان از خاموش شدن پمپ در هنگام افت ولتاژ در شبکه برق جلوگیری کرد، به عنوان مثال، در مناطق روستایی، جایی که چنین حقایقی اغلب ثبت می شود.

بسته به نحوه مصرف آب چاه، می توانید منطقی ترین حالت عملکرد پمپ را تنظیم کنید. در عین حال می توان بار اضافی را کاهش داد و گرمای بیش از حد موتور را از بین برد، زیرا هر دوی این موارد بر عملکرد دستگاه تأثیر منفی می گذارد و عمر مفید دستگاه را کاهش می دهد.

این حالت را می توان به صورت دستی یا خودکار با استفاده از کنترل پنل مخصوص تنظیم کرد. قابلیت برنامه ریزی خودکار حالت کار برای استفاده از کنترل از راه دور بسیار راحت است.

این سیستم به شما این امکان را می دهد که پمپ را در هر زمان تست کنید و عملکرد آن را تعیین کنید.

در چاه های معدنی واقع در نزدیکی خانه هایی که بیش از 4 نفر در آنها زندگی نمی کنند و کل مصرف آب آنها از 4 کوم تجاوز نمی کند. متر در ساعت می توان از واحدهای پمپاژ کوچک استفاده کرد. نمونه‌های واضحی از این دستگاه‌ها می‌توانند مدل‌های Hydrojet یا TJ Auto باشند. قیمت این دستگاه ها به ترتیب 300 و 140 دلار است.

ظرفیت باتری با حجم 24 لیتر و 50 لیتر و همچنین یک سوئیچ فشار به شما امکان می دهد یک حالت کارکرد اقتصادی را برای پمپ مکش به اصطلاح تنظیم کنید. این امر با کاهش تعداد راه اندازی این پمپ به دست می آید.

بسیار راحت است که تمام اجزای این دستگاه را می توان در یک کیس جمع و جور جمع کرد. این شامل کنترل پنل نیز می شود. دستگاه را می توان با خیال راحت حتی زیر سینک آشپزخانه نصب کرد و زیبایی داخلی را حفظ کرد.

در مواردی که فشار آب در خروجی ناکافی باشد، سیستم اتوماتیک پمپ را خاموش می کند و سپس سعی می کند ظرف 24 ساعت آن را راه اندازی کند. اگر پمپ بیش از حد گرم شود، همان سیستم بلافاصله آن را متوقف می کند و از خراب شدن آن جلوگیری می کند. و هنگامی که پمپ خنک شد، نصب دوباره آن را راه اندازی می کند.

خب مشکلات

از وضعیتی نترسید که پس از مدت معینی از عملیات، چاه آرتزین کمی شروع به کار کند. این خود را در کاهش سرعت جریان، بدتر شدن کیفیت آب یا افزایش محتوای ماسه در آن نشان می دهد. به منظور شناسایی علل چنین بیماری هایی، می توان به اصطلاح معاینه از راه دور انجام داد. این عملیات با استفاده از یک محفظه مخصوص انجام می شود که باید در آب پایین بیاید. این دستگاه بر روی نوار ویدئویی ضبط می کند و به شما امکان می دهد وضعیت دیوارهای داخلی خط لوله بالابر آب را در طول کل آن ارزیابی کنید - این عملیات "چاه نگاری" نامیده می شود. در آینده با مشاهده دقیق فیلم های ویدئویی می توانید دلایل خرابی چاه را شناسایی کنید. ممکن است چندین دلیل وجود داشته باشد: تخریب (جزئی یا کامل) فیلتر پوشش تولید و همچنین ظاهر شدن یک اتصال هیدرولیکی بین آبخوان و لایه‌های سنگ واقع در بالا. همچنین علت بروز مشکلات در عملکرد چاه ممکن است آسیب مکانیکی دیواره یا اختلال در بخش های اتصال تک تک بخش های متعلق به لوله پوششی باشد. مشکل دیگر افزایش شدید تعداد چاه ها در یک منطقه معین است.

کارشناسان درگیر در نصب و نگهداری سیستم های تامین آب مستقل استدلال می کنند که تله لاگ نه تنها به درستی علت خرابی چاه را تعیین می کند، بلکه می تواند تصمیم درست را به موقع برای رفع مشکل اتخاذ کند. قیمت این مطالعه از 3 دلار به ازای هر 1 متر طول مورد مطالعه است. در عین حال، کاهش هزینه های تحقیق و شناسایی علل خرابی امکان پذیر خواهد بود، که گاهی اوقات ممکن است زمان زیادی طول بکشد، اما هیچ کس نمی خواهد منبع آب مستمر خانه خود را از دست بدهد.

آب باران جمع آوری شده از پشت بام ها

ذکر شده است که بیشترین بارهای مرتبط با مصرف آب در منطقه مرکزی روسیه معمولاً از ماه مه تا اوت رخ می دهد. این یک پدیده سالانه است و نیاز به راه حل دارد. این واقعیت با این واقعیت توضیح داده می شود که مقدار آب مصرفی بسیار بیشتر از میزان بارش طبیعی است که در این دوره می ریزد.

قطعه ای از یک سیستم زهکشی که به شما امکان می دهد آب باران را از سقف یک کلبه جمع آوری کنید

در طول مدت زمان در نظر گرفته شده، برای کسانی که علاقه زیادی به کاشت گیاه دارند و حداکثر توجه را به اطمینان از سرسبزی و سرسبزی سایت می کنند، راه حل ممکن است نصب یک مخزن ذخیره سازی باشد.

زمان از آگوست تا نوامبر با بارش فراوان مشخص می شود که می توان با خیال راحت در یک مخزن ذخیره سازی نصب شده جمع آوری کرد. در آینده می توان از آب انباشته شده برای مصارف خانگی در همان سال استفاده کرد.

آبی که در هنگام بارندگی می‌ریزد نرمی خوبی دارد و می‌توان از آن برای شستشو یا شستشو استفاده کرد، اما استفاده از آن برای مصارف غذایی ممنوع است، زیرا ممکن است حاوی مقدار زیادی دی اکسید گوگرد باشد که در هنگام باران‌های اسیدی می‌ریزد.

ظرفیت نصب هیدرورین 0.5-2 متر مکعب است. متر، و همچنین مجهز به مخزن باتری و پمپ است که امکان تامین خودکار آب جمع آوری شده به توالت، شیر آب یا ماشین لباسشویی را فراهم می کند. نصب آسان به شما این امکان را می دهد که خودتان سیستم را نصب کنید. باید در مکانی قرار گیرد که آب باران جمع آوری شود: از پشت بام حمام، گاراژ یا کلبه. می توانید سیستم را با استفاده از یک لوله انعطاف پذیر ساخته شده از فلز پلاستیک به منبع آب فصلی متصل کنید. سیستم های زهکشی مدرن که رطوبت را جمع آوری می کنند می توانند به طور مستقل آب را از ناخالصی های مختلف تصفیه کنند.

هزینه و نگهداری یک سیستم تامین آب مستقل

هزینه نصب از تولید کنندگان مختلف متفاوت است و از 20 تا 200 هزار روبل متغیر است. این مبلغ شامل هزینه زمین و کار نصب می باشد.

هر 5-6 سال یک بار سیستم باید توسط متخصص بازرسی شود تا مشکلات در اتصال و سایر مکان ها شناسایی شود.

این سیستم نیاز به منبع انرژی الکتریکی ثابت دارد و در صورت قطع برق در شبکه، می توانید از یک منبع مستقل استفاده کنید.

ما تأکید می کنیم که قبل از ایجاد یک سیستم تامین آب مستقل، توصیه می شود که نمودار سیم کشی و محل عناصر منفرد سیستم را با دقت در نظر بگیرید. شما همچنین باید یک سیستم زمین و دستگاهی را در نظر بگیرید که در برابر برخورد صاعقه محافظت می کند.

برای اقامت راحت در یک خانه روستایی، لازم است یک منبع آب مستقل نصب کنید که به طور مطلوب با قطعه زمین و خانه شما به عنوان یک کل مطابقت داشته باشد. نصب یک منبع آب یک کار بسیار پر دردسر است که مستلزم هزینه های مالی و نیروی کار قابل توجهی است. تامین آب خودران را می توان در سه گزینه ارائه کرد که بر اساس آن از تجهیزات مختلفی استفاده می شود:

• خوب؛
• خوب؛
• مخازن آب اضافی

بیایید اولین گزینه را در نظر بگیریم، که در آن لازم است یک چاه حفر شود تا یک منبع آب مستقل به خانه ایجاد شود. به منظور تجهیز یک سیستم تامین آب از یک چاه، گزینه های مختلفی برای منابع وجود دارد: آرتزین و شن و ماسه.

بسته به حجم مایع مصرفی، می توانید در مورد انتخاب چاه تصمیم بگیرید. گزینه شنی برای منطقه ای که مصرف آب از 1.5 متر مکعب در ساعت تجاوز نمی کند مناسب است. اما این روش را فقط می توان برای خانه های شخصی با مساحت کم و افرادی که در تمام طول سال از چاه استفاده نمی کنند در نظر گرفت.

این روش تامین آب شامل حفاری تا عمق 50 متری است و این تضمین نمی کند که آب مصرفی از روده های زمین تمیز باشد. ممکن است حاوی ناخالصی های ناخوشایند و ترکیبات مضر باشد.عمر این نوع آبرسانی با بهره وری 500 لیتر و عمر مفید تا 10 سال مشخص می شود.

گزینه بهینه تامین آب یک چاه آرتزین است که با حفاری تا عمق 100 متر به دست می آید.

این به نوبه خود امکان استفاده بی وقفه از آب را در تمام طول سال فراهم می کند. این نوع عرضه می تواند تا 10 متر مکعب در ساعت تولید کند. عمر سرویس بسیار بیشتر از نسخه قبلی خواهد بود.

اگر نیاز به حفاری خودتان دارید، باید از تجهیزات حرفه ای استفاده کنید که باید با کار باکیفیت همراه باشد!

برای نصب صحیح همه چیز و دریافت آب در تمام طول سال، به تجهیزات زیر نیاز دارید:

• پمپ. عنصر کلیدی در کل این سیستم، زیرا با کمک عملکرد خوب آن، آب به ارتفاع مورد نیاز بالا می رود و وارد خانه می شود. یونیت باید با قطر معین با مقدار تا 4 نصب شود و مجهز به مکانیزم محافظ باشد که از آسیب جلوگیری کند. در صورتی که سطح آب در چاه کمتر از حد مجاز باشد، "جریان خشک" از گرمای بیش از حد پمپ محافظت می کند.
• مخزن پلاستیکی یا فلزی. کیسون ظرفی است که به گونه ای نصب شده است که دسترسی آسان به آن وجود دارد، اما ارزش محافظت در برابر گرد و غبار و آلودگی از منابع خارجی را دارد. نیاز به نصب به این دلیل است که به پمپ متصل می شود و آب پمپ شده را به داخل خانه هدایت می کند و همچنین کنترل اضافی بر عملکرد پمپ دارد.
• لوله های فلزی پلاستیکی با قطر تا 32 میلی متر که از مواد پلاستیکی و به راحتی قابل خم شدن ساخته شده اند. مواد پلیمری از بروز خوردگی و قارچ جلوگیری می کند.

همه لوله ها به گونه ای قرار می گیرند که خطر یخ زدگی لوله ها را کاهش دهد. عمق در نظر گرفته شده در هنگام نصب نباید کمتر از 50 سانتی متر و در مناطق شمالی 70 سانتی متر یا بیشتر باشد!

شایان ذکر است که این سیستم با استفاده از فیلترها و سپتیک تانک های تصفیه آب به صورت روان و بدون وقفه کار خواهد کرد.

تامین آب از چاه را می توان با استفاده از روش های مختلف و با استفاده از مواد اضافی انجام داد:

• ایستگاه پمپاژ. ماهیت این روش این است که یک پمپ خودکار در عمق مشخصی نصب می شود که به صورت کنترل شده مخزن هیدروپنوماتیک را با آب پر می کند. این مخزن مجهز به یک رله اضافی است که فشار آب را در مخزن تنظیم می کند و یک سنسور که هنگام مصرف آب از آن فعال می شود. پس از آن ایستگاه پمپاژ دوباره شروع به پمپاژ آب از چاه می کند. مخزن از طریق لوله ها مستقیماً به تجهیزات داخل خانه برای استفاده از آب متصل می شود.
• پمپ چاه عمیق استفاده از این نوع آبرسانی به این صورت است که یک مخزن در طبقه دوم یا در یک مکان مشخص شده در اتاق زیر شیروانی نصب می شود که آب با استفاده از یک ایستگاه پمپاژ کار از چاه تامین می شود. مخزن از جنس استنلس استیل یا پلاستیک است که ظرفیت آن تا 1500 لیتر است و می تواند در مواقعی که منبع تغذیه یا فشار مناسبی وجود ندارد، آب را تامین کند. به دلیل اینکه مخزن در بالاترین نقطه خانه نصب شده است، آب به سادگی از شیر آب به آرامی جریان می یابد.

برای خلاصه کردن این نوع عرضه، شایان ذکر است که از چه مواد لازم دیگری استفاده خواهد شد:

• دریچه ها;
• ابزار اندازه گیری فشار؛
• فیلترها؛

هنگام انتخاب مستقیم یک ایستگاه پمپاژ، مهم است که بر عمق چاه و مصرف آب مورد نیاز تمرکز کنید. روش نصب به این صورت است که یک پمپ با کابل برق و لوله با استفاده از یک کابل گالوانیزه و یک وینچ از پیش نصب شده روی دیواره های کیسون تا عمق چاه پایین می آید. برای فشار معین یک شیر چک تعبیه شده است که با کمک آن فشار داخل مخزن تنظیم می شود. پس از اتمام کار، باید آن را به تابلو برق وصل کرده و نحوه عملکرد سیستم را بررسی کنید.

گزینه بعدی تامین آب موجود یک چاه است. این نوع نیاز به تلاش فیزیکی زیادی دارد و اصلاً تلاش مالی زیادی ندارد. امروزه صنعت ساخت و ساز می تواند گزینه های زیر را برای تامین چاه ارائه دهد:

• چاه های چوبی. در این مورد می توان از بلوط یا کاج استفاده کرد، قطر کنده ها تا 18 سانتی متر است، باید در برابر رطوبت مقاوم باشد و تا عمق 15 متر نصب شود.
• استفاده از مصالح ریز در ساخت چاه. این نوع آبرسانی تا عمق 3 متر امکان پذیر است و در تکمیل آن از سنگ، آجر قرمز و بلوک بتنی استفاده شده است. یک فرآیند بسیار کار فشرده و از نظر فیزیکی دشوار.
• چاه ها با استفاده از حلقه های بتن مسلح. یک روش بسیار متداول برای تامین آب، که شامل نصب مواد مشخص شده تا عمق 20 متری در فضای چاه است. با عمر طولانی و قابلیت اطمینان در استفاده مشخص می شود.

هنگام سازماندهی یک چاه، مقدار بسیار زیادی قدرت بدنی مورد نیاز است، زیرا کار مستقل برای حفر فضا برای سازماندهی چاه به عمق مورد نیاز انجام می شود.

گزینه جایگزین دیگری در سیستم تامین آب خودمختار وجود دارد. مخازن قابل جابجایی که با آب از یک حامل آب پر می شوند. استفاده از این دستگاه بسیار آسان است و نصب آن زمان زیادی نمی برد.

دستورالعمل نصب و راه اندازی:

1. یک گودال از بتن یا آجر ساخته می شود. فاصله تا دیواره مخزن حداقل 20 سانتی متر است، کف این گودال باید با ماسه پر شده و تراز شود و در مرکز آن سوراخ کوچکی برای پمپ اضافی ایجاد شود که آب را از مخزن به سطح می برد. این پمپ با استفاده از کوپلینگ و شیر به مخزن متصل می شود.
2. پس از این مرحله، باید مخزن را با یک سقف بتنی با پمپ بپوشانید و یک دریچه کوچک باقی بگذارید.
3. ارزش اتصال یک لوله به بالای مخزن را دارد که می توان آن را به خانه آورد و یک سوراخ اضافی برای پر کردن مخزن با استفاده از یک حامل آب. کل سازه توسط یک دریچه بتنی از گرد و غبار و خاک محافظت می شود. در صورت تمایل می توانید فیلترهای کمکی نصب کنید یا داخل مخزن سپتیک تانک نصب کنید که مخزن را از میکروب ها و باکتری های بیماری زا پاک می کند.

این دستگاه تا 50 سال قابل استفاده است و مقاومت بالایی در برابر تغییرات دما (-40+70 درجه سانتیگراد) دارد. یک روش بسیار مقرون به صرفه برای تامین آب خودمختار که نیازی به هزینه های فیزیکی یا مالی زیادی ندارد.

به طور خلاصه، مایلم یادآوری کنم که علیرغم روش انتخابی تامین آب، در صورت لزوم باید فقط با استفاده از مواد با کیفیت بالا و تجهیزات حرفه ای انجام شود. تامین آب مستقل یک مزیت قابل توجه در یک خانه خصوصی و یک امتیاز قابل توجه در هر زمان از سال خواهد بود.