پورتال ساخت و ساز سیب ترشی در تمام طول سال یا عایق کاری زیرزمین عمه عزیزتان چگونه کف زیرزمین را عایق بندی کنیم

ترجیحاً زیرزمین را از بیرون عایق بندی کنید، زیرا این فرآیند از داخل محیط می تواند به فونداسیون آسیب برساند. اما عایق بندی زیرزمین از داخل در خانه های ساخته شده بسیار ارزان تر است.

برای تصمیم گیری در مورد امکان عایق کاری زیرزمین از بیرون یا داخل، باید تعیین کنید که دیوارهای آن چقدر مرطوب است و رطوبت از کجا می آید.

چرا داخل زیرزمین مرطوب است و چه باید کرد؟

گاهی اوقات می توانید قطرات آب را روی دیوارهای زیرزمین ببینید. ممکن است دو دلیل برای این وجود داشته باشد.

• آب از زمین از طریق دیوارها یا از کف زیرزمین می آید.
• آب از هوای گرم ورودی در تابستان بر روی دیوارها متراکم می شود. از آنجایی که دیوارهای زیرزمین که از بیرون عایق نیستند، همیشه سرد خواهند بود (دمای خاک).

حال دو گزینه را در نظر بگیرید:

• اگر زیرزمین آب گرفت و آب از زمین به داخل آن نفوذ کرد چه باید کرد.
• اگر زیرزمین خشک است، پس چگونه می توان آن را از داخل عایق بندی کرد و چگونه این کار را خودتان انجام دهید.

اگر آب نفوذ کند، عایق کاری از داخل غیر قابل قبول است.

زمانی که عایق کاری خارجی غیرممکن است یا مقرون به صرفه نیست، عایق کاری زیرزمین از داخل یک اقدام ضروری است. عایق بندی داخلی زیرزمین را فقط می توان بر روی دیوارهای فونداسیون خشک انجام داد. اما این خطر افزایش سرعت تخریب فونداسیون به دلیل یخ زدن آن را به همراه دارد.

اگر آب از طریق دیواره های فونداسیون از زمین به زیرزمین نفوذ کند، قرار دادن عایق در سطح جانبی داخلی فونداسیون اکیداً ممنوع است.

عایق داخلی باعث ایجاد رطوبت بیشتر در فونداسیون می شود و همچنین دمای آن را در زمستان کاهش می دهد زیرا عایق خارجی وجود ندارد.

سطح انجماد داخل فونداسیون به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، که همراه با افزایش رطوبت، به سرعت به فونداسیون آسیب می رساند.

نحوه تخلیه و تخلیه آب

از بین بردن نفوذ آب به زیرزمین از زمین یا دشوار یا غیرممکن است. بیشتر اوقات لازم است یک سیستم زهکشی در اطراف خانه نصب شود یا سیستم موجود تعمیر شود.

در این مورد، لازم است که پایه را از بیرون جدا کنید. در این مورد، صحبت در مورد عایق داخلی معنای خود را از دست می دهد، زیرا دیوارهای پایه برای عایق خارجی و برای عایق رطوبتی اضافی آزاد می شوند.

ممکن است گزینه های دیگری برای خشک کردن وجود داشته باشد. گاهی اوقات با بازکردن یک خندق برای یک گروه از خانه ها یا کل روستا مشکل به طور جامع حل می شود.

گاهی اوقات تنها با نصب یک چاه با پمپ می توان زیرزمین را تخلیه کرد. اگر چه پمپاژ فنر در زیر خانه یک کار بسیار ناسپاس است، چه باید کرد؟ این منبع آب می تواند هدف تامین آب خانه را تامین کند، بنابراین تمام کار پمپ "هدر نمی رود".

بنابراین، برای یک زیرزمین مرطوب تنها یک روش عایق باقی مانده است - خارجی با خشک کردن اولیه خاک.

درست است - عایق از خارج

مختصری در مورد عایق خارجی زیرزمین. اگر در مورد یک زیرزمین گرم صحبت می کنیم، توصیه نمی شود که لایه عایق در خارج کمتر از 0.15 متر باشد.

برای عایق کاری خارجی خود فونداسیون به منظور حفظ آن و کاهش اتلاف حرارت از خانه، ضخامت عایق برای تسمه بالایی در اطراف محیط خانه با ارتفاع 0.5 متر 0.1 متر و برای 0.05 متر می باشد. کمربند پایینی با همان ارتفاع

طرح کلی عایق کاری فونداسیون بدون زیرزمین از بیرون و از داخل با ضد آب سازه بتنی در شکل نشان داده شده است.

اکنون زمانی که خاک اطراف زیرزمین خشک شده است و نیاز به عایق بندی زیرزمین وجود دارد، نگاه دقیق تری به گزینه خواهیم داشت و توصیه می شود این کار را فقط از داخل انجام دهید.

فوم پلی اورتان برای عایق کاری زیرزمین از داخل

تراکم بخار بر روی دیوارهای فونداسیون همیشه در تابستان اتفاق می افتد زیرا دیواری که دمای زمین دارد، برای هوای گرم ورودی به زیرزمین زیر نقطه شبنم قرار می گیرد.

هنگام عایق کاری زیرزمین از داخل، لازم است عایق را روی دیوار قرار دهید تا فضای خالی بین آن و سطح وجود نداشته باشد.

استفاده از عایق، که به بخار اجازه می دهد تا به خوبی از بین برود، برای عایق بندی دیوارهای زیرزمین از داخل مجاز نیست، زیرا بلافاصله از تراکم خیس می شود.

بهترین گزینه برای استفاده در فضای داخلی اسپری فوم پلی اورتان است. به هر سطحی محکم می‌چسبد و تمام ترک‌ها را پر می‌کند، به طوری که هیچ فضای خالی باقی نمی‌ماند.

یک دیوار کاذب در بالای فوم پلی یورتان ساخته شده است که فقط بر روی سطوح جانبی قرار می گیرد. تداوم عایق را نمی توان نقض کرد.

نحوه استفاده از فوم پلی استایرن اکسترود شده

فوم پلی استایرن اکسترود شده نیز برای عایق کاری زیرزمین از داخل عالی است. اما جنس آن دال است، بنابراین قبل از اعمال دیوار باید به دقت تراز شود. در مکان‌های سخت، می‌توان مواد را مطابق با پیکربندی سطح برش داد.

شما نمی توانید مواد عایق را به پایه های شکننده متصل کنید، به عنوان مثال. گچ کاری یا پوست کندن بتن. قبل از عایق کاری با چسب یا ترکیبات کف کننده، گچ برداشته می شود، به استثنای لایه های مخصوصا قوی. در صورت لزوم، دیوار با ملات چسب و در صورت نقص قابل توجه - با ملات شن و ماسه سیمان بسیار قوی تراز می شود.

در مورد عایق کاری زیرزمین از داخل، بستن اضافی ورق های عایق با رولپلاک غیر ضروری و مضر است.

لایه فوم پلی استایرن باید پیوسته و با چسب کاملاً مجاور سطح فونداسیون باشد. اتصالات بین ورق ها (زبان و شیار) با درزگیر پوشانده شده است. بنابراین مانعی کامل برای حرکت بخار از طریق لایه عایق فوم پلی استایرن و متراکم شدن آن در حفره های روی دیوار ایجاد می شود.

استفاده از فوم پلی استایرن برای عایق زیرزمین به دلیل مقاومت کم در برابر بخار و آب توصیه نمی شود. فقط می توان از گزینه های اکسترود شده غیرجذب آب استفاده کرد.

ضخامت عایق

برای اینکه عایق زیرزمین از داخل برای حداقل سطح اتلاف حرارت کافی باشد، ضخامت عایق باید به صورت زیر باشد:

• 10 سانتی متر برای فوم پلی استایرن؛
• 8 سانتی متر برای فوم پلی اورتان.

چگونه خودتان یک زیرزمین را عایق بندی کنید

برای عایق بندی زیرزمین از داخل، فقط می توانید فوم پلی استایرن اکسترود شده را انتخاب کنید. این عایق نسبتاً گران است. اما فوم پلی استایرن ارزان قیمت در زیرزمین قابل استفاده نیست، زیرا می تواند به تدریج از رطوبت اشباع شود.

فرآیندهای عایق کاری زیرزمین از داخل:

• گچ موجود برداشته می شود، دیوار از گرد و غبار پاک می شود.
• دیوار با یک دافع آب آغشته شده است.
• دیوار در صورت لزوم با چسب فوم یا ملات شن و ماسه سیمان قوی (مقایسه با بتن) تراز می شود.
  ورق های پلی استایرن منبسط شده به دیوار چسبانده شده است. چسب را با ماله بریده بر روی دیوار می زنند، ورق ها را با پتک می زنند و می زنند و هنگام اتصال، درزهای بین ورق ها را با درزگیر می پوشانند.

فقط از ورقه های پلی استایرن منبسط شده که در یک شیار قرار گرفته اند استفاده می شود.
سطح ورق های چسب زده شده در صورت لزوم با شناور تراز می شود.
گچ تزئینی در بالای فوم پلی استایرن اعمال می شود یا یک دیوار کاذب در بالای عایق ساخته می شود.

اگر تکمیل مورد نیاز است

در زیرزمین، فوم پلی استایرن نیازی به محافظت اضافی ندارد، زیرا نور خورشید به زیرزمین نفوذ نمی کند. بنابراین، لایه ای که خودتان روی دیوار می چسبانید، نیازی به پوشاندن محافظ اضافی ندارد.

اگر تکمیل لازم است، ساده ترین راه برای عایق بندی زیرزمین از داخل انجام موارد زیر است:

• فوم پلی استایرن را با یک لایه نازک چسب با استفاده از یک ماله بریده بریده 8 میلی متری بپوشانید.
• یک مش فایبر گلاس گچ را با اندازه سلول 4 - 5 میلی متر در چسب غرق کنید.
• لایه دیگری از چسب را با یک غلتک شکل روی مش بمالید و سطحی شکلی به دست آورید که برای رنگ آمیزی مناسب است.

اما این گزینه ساده را می توان با هر گزینه تکمیلی دیگری جایگزین کرد، به استثنای پرداخت های سنگین (کاشی و سرامیک، گچ کاری ...) و روش هایی که در آن لازم است تداوم عایق شکسته شود. اغلب از گچ شکل دار یا تراز کردن دیوار زیر کاغذ دیواری استفاده می شود.

نحوه عایق کاری کف

البته، عایق کاری دیوارهای زیرزمین تنها زمانی منطقی است که عایق کاری مطمئن کف انجام شده باشد. سرما از هر طرف به زیرزمین نفوذ می کند. لازم است یک جعبه عایق ایجاد شود، به استثنای عایق حرارتی طبقه بالا اگر زیرزمین گرم شود.

به عنوان یک قاعده، کف در زیرزمین روی زمین ریخته می شود. این نوع کف را می توان با بالا بردن 20 تا 30 سانتی متر و گذاشتن عایق ضد آب قوی در زیر یک لایه بتن آرمه عایق بندی کرد. این فناوری متعارف ارائه می دهد:

• گذاشتن فوم پلی استایرن به ضخامت 15 سانتی متر بر روی زمین (مجموعه شن و ماسه فشرده)؛
• پوشش فوم پلی استایرن با ضد آب؛
• ریختن روی یک روکش بتن مسلح به ضخامت 5 سانتی متر و با مش فلزی تقویت شده است.

فقط با انجام یک مجموعه کار مشابه برای عایق بندی زیرزمین از داخل می توانید آن را به یک اتاق گرم زیر سطح زمین تبدیل کنید. اما قبل از شروع چنین کاری، باید دوباره در مورد امکان عایق کاری خارجی دیوارهای زیرزمین فکر کنید تا به ساختار آسیب نرسانید.

نگهداری مواد غذایی در زیرزمین راحت است، به عنوان مثال، سبزیجات، میوه ها، غذاهای کنسرو شده و محصولات گوشتی. برای اطمینان از ذخیره سازی طولانی مدت و با کیفیت بالا، سازماندهی یک میکرو اقلیم مطلوب در اتاق مهم است. لازم است یک انبار مرطوب را به درستی عایق بندی کنید و از یخ زدگی محافظت کنید. اگر این کار انجام نشود، سرد و مرطوب می شود، کپک و کپک ظاهر می شود و ذخیره غذا در آن غیرممکن می شود.

چرا زیرزمین را عایق بندی می کنید و چه زمانی لازم نیست؟

سرداب در زیرزمین یک خانه شخصی، در زیر گاراژ ساخته شده است، یا یک اتاق جداگانه برای آن حفر شده است. برای ایجاد یک میکرو اقلیم مناسب از عایق استفاده می شود و موارد زیر حاصل می شود:

• دیوارهای خشک؛
• اتصالات ضد آب بین پایه و دیوارها؛
• عایق سیم کشی با کیفیت بالا؛
• عایق بندی دیوارهای داخل؛
• درمان سطوح با محلول های ویژه برای جلوگیری از ظهور کپک و کپک.

نیاز و سطح عایق زیرزمین باید به صورت موردی در نظر گرفته شود. این تا حد زیادی به آب و هوای منطقه بستگی دارد. در جاهایی که یخبندان شدید و طولانی مدت وجود ندارد، سرداب نیازی به عایق بندی ندارد. اگر منظور اتاقی است که در زیر یک ساختمان مسکونی واقع شده است، که در حین ساخت آن پایه و اساس آن به درستی ضد آب شده است، پس نیازی به عایق اضافی نخواهد داشت.

در مناطقی که یخبندان های طولانی مدت غیر معمول نیستند، دما ممکن است به زیر صفر برسد، در این صورت عایق حرارتی ضروری است. عایق انبار نیز برای گاراژهای گرم نشده و ساختمانهای مجزا مورد نیاز خواهد بود.

سطح عایق بستگی به بسیاری از ویژگی های اتاق دارد:

• تشکیل می دهد؛
• اعماق؛
• جلد؛
• محل ساختمان ها

بیشتر اوقات ، یک سازه زیرزمینی در قسمت بالایی تا سطح انجماد خاک خنک می شود. برای صرفه جویی در هزینه، بسیاری فقط سقف و قسمت بالای دیوارها را عایق کاری می کنند. قسمت پایینی زیرزمین معمولاً کمتر تحت تأثیر دمای بیرون قرار می گیرد.

در یک انبار موجود، تعیین دقیق محل عایق کاری بسیار ساده است - یخ زدگی در این مکان ها جمع می شود. انجام این کار در زیر سطح انجماد توصیه نمی شود، زیرا لایه ای از خاک که یخ نمی زند خود یک عایق حرارتی طبیعی است: گرما را در زمستان و خنکی را در تابستان حفظ می کند.

کدام عایق حرارتی را انتخاب کنیم؟

گزینه ای را انتخاب کنید که بتواند شکل خود را حفظ کند، دارای ویژگی های عالی و مقاومت در برابر آب باشد. مواد عایق زیر دارای ویژگی های زیر هستند:

• استایروفوم;
• خاک اره و خاک ذغال سنگ نارس؛
• فوم پلی اورتان؛
• پنوپلکس;
• خاک رس منبسط شده

عایق با خاک اره و خاک ذغال سنگ نارس فقط برای عایق کاری بیرونی یک انبار آزاد مناسب است.

1. فوم پلاستیک.

به دلیل نصب راحت و هزینه کم، محبوب ترین است، اما محافظت کافی در برابر رطوبت و سرما ایجاد نمی کند. آبی که روی عایق قرار می گیرد یخ می زند و آن را از بین می برد، بنابراین باید از فیلم های ضد آب استفاده شود. بیشتر برای سقف مناسب است.

2. فوم پلی اورتان.

این محبوبیت خود را به دلیل مزایای بسیاری به دست آورده است:

• محافظت قابل اعتماد در برابر رطوبت؛
• امکان به دست آوردن یک زیرزمین مهر و موم شده؛
• بی طرفی بیولوژیکی؛
• مقاوم در برابر آتش؛
• بدون اتصال یا درز

همچنین رطوبت را جذب نمی کند، بنابراین کپک یا کپک ایجاد نمی کند.

از فوم پلی اورتان برای عایق کاری خارجی و داخلی استفاده می شود. نکته منفی روش نصب است که نیاز به استفاده از یک واحد فشار بالا گران قیمت دارد، اما تأثیر آن بسیار زیاد است.

3. پنوپلکس.

این یک فوم پلی استایرن بهبود یافته است که از اکسترود کردن فوم پلی استایرن به دست می آید. تولید آن در دمای 135-142 با سرعت 60 کیلوگرم در ساعت انجام می شود. نتیجه اسلب هایی با قوام متخلخل است که دانه های آن محکم به یکدیگر متصل شده اند. هوا به طور مساوی در سراسر محصول پخش می شود. ضخامت سلول های پر شده با گاز 0.2-0.4 میلی متر است.

ساختار همگن آن باعث دوام بیشتر آن نسبت به فوم پلی استایرن می شود. Penoplex باید کاملاً طبق قوانین روی سطح نصب شود، در غیر این صورت برخی از ویژگی های خود را از دست می دهد.

4. خاک رس منبسط شده.

عمدتاً برای دیوارها استفاده می شود. مناسب برای کارهای خارجی و داخلی

قوانین عایق بندی زیرزمین از داخل با دستان خود

عایق حرارتی را می توان روی سقف، کف یا دیوارها قرار داد.

خاک رس منبسط شده از نظر قیمت و کیفیت بهینه ترین است. نصب خود به خود در مراحل زیر انجام می شود:

• ارتفاع پس انداز تعیین شده و چراغ های مخصوص نصب می شود.
• بتن با سنگریزه رس منبسط شده به ابعاد 0.5-2 سانتی متر پوشانده شده است.ضخامت لایه بسته به بار بعدی تعیین می شود.
• یک مانع بخار در بالا با همپوشانی برابر با ارتفاع لایه گذاشته شده است.
• چراغ ها نصب می شوند، اولین آنها باید 35 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد و بقیه باید به طول قاعده ای باشد که با آن قصد دارند صفحه بتنی را تراز کنند.
• روکش تقویت شده در امتداد چراغ ها ریخته می شود.

گاهی اوقات به جای خاک رس منبسط شده از سنگ خرد شده و ماسه استفاده می شود، سپس ابتدا سطح را با قیر داغ پر می کنند که به عنوان ضد آب عمل می کند. یک کوسن شنی و سنگ خرد شده روی آن ریخته می شود. ضخامت لایه سنگ خرد شده باید 9 سانتی متر و ماسه - 6 باشد. یک عایق انعطاف پذیر به شکل پنوپلکس یا پلی استایرن منبسط شده در بالای آن قرار داده شده است که با یک لایه بتونی پر شده است.

• سقف گچ کاری شده است؛
• تمام سطوح کف را با یک ماده ضد آب درمان کنید.
• نصب عایق؛
• لایه عایق را با یک مش تقویت کننده بپوشانید.
• سقف را با ملات آهک با افزودن سولفات مس سفید کنید.

عایق حرارتی به گونه ای قرار می گیرد که درزهای بین صفحات عملاً نامرئی باشند. برای افزایش قابلیت اطمینان، اتصالات با فوم پلی اورتان آب بندی می شوند.

عایق کاری دیوارهای انبار از داخل به شکل زیر است:

• آماده سازی: از نظر ترک و ایراد بررسی شود. سطح از آلودگی تمیز می شود و هر چاله ای که شناسایی می شود با ملات سیمان آب بندی می شود.
• نصب عایق رطوبتی – رول های مبتنی بر چسب برای این منظور عالی هستند.
• چسباندن تخته ها روی سطحی که با چسب مخصوص پوشانده شده است. با رولپلاک هایی با کلاهک های پهن ثابت می شود.
• نصب شبکه تقویت کننده مورد نیاز برای اجرای لایه گچ.
• گچ کاری و اجرای روکش های تزئینی.

4. تکمیل درب ها یا درب های داخل.

درب زیرزمین معمولاً برای اتاق های جداگانه نصب می شود. عایق با مواد سفت ساخته می شود. آنها از داخل به برگ در وصل می شوند و از بالا با تخته چوب، پلاستیک یا تخته سه لا پوشانده می شوند. همچنین از بین بردن وجود ترک در اطراف مهم است - آنها با یک درزگیر مخصوص مهر و موم می شوند.

درب را می توان با استفاده از پلی استایرن منبسط شده یا فوم پلی استایرن عایق بندی کرد که به راحتی به آن چسبانده می شود و سپس مانند درها تزئین می شود. در صورت مشاهده شکاف، با نوارهای آب بندی مهر و موم می شوند.

عایق کاری زیرزمین ها و فضاهای نشیمن باید از بیرون به درستی انجام شود تا نقطه شبنم خارج از دیوارها باشد. این کار آنها را از خیس شدن و یخ زدن در فصل سرد محافظت می کند. عمر مفید سازه های باربر به طور قابل توجهی افزایش می یابد، میکروکلیمای داخل برای ذخیره سازی سبزیجات، آماده سازی و سایر موارد بهینه می شود. با این حال، انجام چنین عایق کاری همیشه امکان پذیر نیست؛ به طور دقیق تر، اگر این کار در طول ساخت خانه انجام نشده باشد، هیچ کاری نمی توان انجام داد.

زیرزمین عایق شده در یک خانه خصوصی

در چنین شرایطی، تنها عایق داخلی به کمک خواهد آمد. این به شما امکان می دهد نقطه شبنم را به خارج از اتاق منتقل کنید، که البته بر عمر مفید دیوارها تأثیر نمی گذارد، اما اتاق را از رطوبت خلاص می کند. موضوع مقاله امروز عایق بندی زیرزمین و انبار از داخل در یک خانه خصوصی، روش های اجرای آن، مواد برای این اهداف است.

این سوال تا حدی در قسمت مقدماتی مقاله پاسخ داده شد، اما اطلاعات ذکر شده تمام آن چیزی نیست که باعث اتخاذ چنین اقداماتی شود. علاوه بر محافظت از دیوارها در برابر رطوبت، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

• هنگامی که تراکم و رطوبت عمومی از اتاق خارج می شود، میکروارگانیسم ها (بخوانید: کپک) به طور فعال در آن تکثیر نمی شوند. اگر تهویه و گرمایش مناسب را سازماندهی کنید، اتاق می تواند به عنوان یک اتاق نشیمن استفاده شود.
• شما در حال گسترش منطقه قابل استفاده خانه خود هستید. در زیرزمین، اگر فضای ذخیره سازی بزرگ مورد نیاز نیست، می توانید یک منطقه تفریحی فعال ایجاد کنید. افراد زیادی در اینجا سالن های ورزشی، سالن های بیلیارد، قلیان سرا و... راه اندازی می کنند.
• عدم وجود رطوبت امکان استفاده از طیف گسترده ای از مواد را برای تکمیل می دهد. این بدان معنی است که شما می توانید یک فضای داخلی زیبا برای حضور راحت خود ایجاد کنید.

قسمت نشیمن راحت در زیرزمین

مهم! رطوبت در زیرزمین تنها ناشی از تراکم نیست. دیوارهای فونداسیون را می توان توسط آب های زیرزمینی که در برخی مناطق در سطوح بسیار بالایی قرار دارند، شسته می شود. شما می توانید خود را در برابر چنین تهدیدی فقط با عایق رطوبتی با کیفیت بالا محافظت کنید. به صورت خارجی و در چند لایه نصب می شود.

عایق بندی زیرزمین از خارج در بالای لایه ضد آب

• مجموع تلفات حرارتی ساختمان از طریق زیرزمین می تواند به مقدار بالای 20 درصد برسد. البته اینها دیوار و سقف نیستند، اما شاخص نیز قابل توجه است. سرما از زیرزمین به فضاهای نشیمن می رود؛ راه رفتن روی زمین بدون گرمایش و پوشش های گرم ناراحت کننده و حتی برای سلامتی خطرناک است.

نصیحت! اگر دلیل اصلی اینکه شخصی تصمیم به عایق کاری زیرزمین گرفت دقیقاً همین باشد ، کافی است فقط سقف سمت زیرزمین را عایق بندی کنید.

عایق کاری انبار طبق استانداردهای زیرزمین انجام می شود. تفاوت این سازه در این است که می تواند مستقل از خانه بایستد. هیچ ارتباطی در داخل وجود ندارد، به جز برق. عایق آن برای اطمینان از شرایط بهینه برای نگهداری مواد غذایی مورد نیاز است. اگر سقف های زیرزمین اغلب بدون عایق باقی می مانند، این کار را نمی توان با انبار انجام داد.

چرا عایق رطوبتی زیرزمین و مانع بخار مورد نیاز است؟

محافظت از خانه فقط با یک عایق حرارتی غیرممکن است، به خصوص اگر هیچ آماده سازی خارجی فونداسیون در طول ساخت خانه انجام نشده باشد. برای دستیابی به یک نتیجه با کیفیت، باید یک سری اقدامات برای محافظت از دیوارها و کف زیرزمین خود انجام دهید.

عایق رطوبتی غشایی منتشر در داخل زیرزمین

• دسته های خاصی از عایق ها قرار گرفتن در معرض رطوبت را تحمل نمی کنند. بارزترین نمونه پشم معدنی است که در صورت خیس شدن حدود 70 درصد از خواص عایق خود را از دست می دهد.
• به نظر می رسد که خود عایق باید محافظت شود. عکس بالا نشان می دهد که چگونه دیوارهای زیرزمین قبلاً با عایق رطوبتی غشایی پوشانده شده بودند. به عنوان مرجع، این ماده در کلاس عایق های رطوبتی نورد بهترین است و از موثرترین ها است.
• یک قاب چوبی در بالا نصب شده است که در داخل آن ورق های عایق نصب می شود. حتی اگر پایه خانه تحت تأثیر آب های زیرزمینی قرار گیرد، در این حالت رطوبت به عایق نمی رسد.

نصب یک فیلم مانع بخار بر روی پشم معدنی

• رطوبت می تواند به صورت بخار آب به عایق و از اتاق وارد شود. برخی افراد در زیرزمین خود آشپزخانه یا رختشویی می سازند. در چنین اتاق هایی همیشه رطوبت کافی وجود دارد و تمایل به نفوذ به دیوارها دارد.

در این مورد، یک فیلم مانع بخار غشایی که اجازه می دهد هوا فقط در یک جهت عبور کند، به محافظت از عایق کمک می کند. بر روی همان قاب، در بالای عایق، با استفاده از یک منگنه نصب می شود.

توجه! مهم است که محافظت در سمت راست را ایمن کنید. دستورالعمل های سازنده را به دقت بخوانید، در غیر این صورت هیچ گونه حفاظتی دریافت نخواهید کرد.

فیلم مانع بخار از نظر ظاهری شبیه به کرفس پلیمری است

• بعد، لایه روکش نصب می شود. امروزه از تخته گچ مقاوم در برابر رطوبت به طور فزاینده ای استفاده می شود - پایه خوبی برای بسیاری از مواد تکمیل کننده.

در صورت استفاده از عایق پلیمری که از رطوبت نمی ترسد، سد بخار را می توان به طور کامل از "پای" توصیف شده حذف کرد. در فصلی جداگانه در مورد انواع و خواص آنها صحبت خواهیم کرد.

تهویه زیرزمین

سومین نکته مهم در ایجاد زیرزمین یا سرداب گرم و خشک است. حرکت مداوم هوا رطوبت، بخار و بوهای نامطبوع را از اتاق ها حذف می کند.

طرح تهویه زیرزمین و محل زندگی

• سیستم تهویه می تواند فعال یا غیرفعال باشد. اولین گزینه شامل ایجاد جریان هوا با استفاده از فن ها و توربین هایی است که با برق کار می کنند. عمدتاً در اتاق های بزرگ که حرکت طبیعی هوا ممکن است کافی نباشد استفاده می شود.
• سه نوع تهویه وجود دارد: اگزوز، عرضه و ترکیبی. در سیستم اگزوز، فن ها روی اگزوز تنظیم می شوند. آنها مناطقی با فشار کم در اتاق ایجاد می کنند که بلافاصله تمایل دارند از طریق کانال های عرضه با توده های هوا پر شوند.

اگزوز فن در زیرزمین

• در حالت دوم، یک واحد دمنده نصب شده است که هوا را به داخل هل می دهد. فشار افزایش یافته در انبار ایجاد می شود و گاز اضافی از طریق مجاری اگزوز به بیرون فشرده می شود.
• اگر اتاق دارای پیکربندی پیچیده باشد، پارتیشن های زیادی در آن وجود دارد و هوا نمی تواند آزادانه گردش کند، هر دو روش ترکیب می شوند. چنین سیستم هایی موثرترین هستند.

همچنین بخوانید

ساخت مرغداری

لوله تهویه تغذیه به طور همزمان با دیوارهای زیرزمین نصب می شود

تهویه غیرفعال برای زیرزمین ها و زیرزمین های کوچک نیز موثر است. پیش نویس به دلیل اختلاف دما بین توده های داخل اتاق و آنهایی که از بیرون می آیند ایجاد می شود. هوای گرم گرم می‌شود و سبک‌تر می‌شود؛ بالا می‌آید و به لوله اگزوز می‌رود. یک مورد جدید بلافاصله جای خود را از طریق دریچه تامین می گیرد.

برای اینکه اتاق به خوبی تهویه شود، خروجی لوله تغذیه باید نزدیکتر به طبقه زیرزمین باشد، اما بیش از 50 سانتی متر نباشد، هود زیر سقف قرار می گیرد و به سمت بالا تهویه می شود. در این صورت بهتر است لوله ها را در اضلاع مختلف اتاق قرار دهید تا هوای بیشتری در حرکت دخیل باشد.

جالب است بدانید! ایجاد تهویه مناسب با وجود سادگی طراحی آن چندان آسان نیست. محاسبه صحیح موقعیت قطعات سیستم، قطر لوله ها و قدرت تجهیزات فعال بسیار مهم است.

حرفه ای ها این کارها را انجام می دهند. اگر بودجه لازم برای استخدام آنها را ندارید، می توانید از ماشین حساب های آنلاین استفاده کنید، اما نتایجی که ارائه می دهند تقریبی خواهد بود.

چگونه و با چه چیزی به درستی عایق کاری کنیم

در قسمت دوم مقاله در مورد مواد محبوب صحبت خواهیم کرد، در مورد ویژگی ها و روش های نصب آنها صحبت خواهیم کرد. به طور جداگانه، نحوه عایق بندی کف ها را بررسی خواهیم کرد و کمی در مورد عایق کاری لوله های آب که در زیرزمین ها کار می کنند، یاد خواهیم گرفت.

پشم پنبه برای عایق کاری داخلی زیرزمین و زیرزمین

بسته به وظایف خود، می توانید مواد زیر را مصرف کنید:

مواد، عکس:	شرح:
	پشم معدنی یک کلاس کامل از عایق ها، شامل انواع مواد است. در این پاراگراف به توضیح خواص کلی آنها می پردازیم و در پاراگراف های پایین در مورد انواع و تفاوت آنها صحبت خواهیم کرد. پشم معدنی را می توان در تراکم ها و ضخامت های مختلف تولید کرد. به طور متوسط، 5 سانتی متر از چنین حفاظتی برای جایگزینی آجرهای سفالی با ضخامت 10-15 سانتی متر کافی است. این ماده انعطاف پذیر است، بنابراین برای عایق کاری سطوح با اشکال پیچیده مناسب است. در عین حال عایق صوتی خوبی است. پشم پنبه از گرما نمی ترسد - برخی از انواع می توانند دمای 1000+ درجه سانتیگراد را نیز تحمل کنند. ترکیب آن کاملا طبیعی است - هیچ کس نباید آلرژی داشته باشد. با این حال، شایان ذکر است که مزاحم این است که پرزها خیلی کوچک هستند و در لباس و پوست گیر می کنند. همچنین می تواند وارد ریه ها شود، بنابراین توصیه می شود آن را با فیلم بپوشانید. پشم معدنی نه از جوندگان و نه از کپک، که برای زیرزمین مهم است، نمی ترسد. آنها مرطوب هستند و آب را به شدت جذب می کنند. هنگامی که خیس می شود، پشم شروع به پوسیدگی می کند و خواص عایق آن به شدت کاهش می یابد.
	همه این مواد را می شناسند. در کلاس خود ارزان ترین است. ساخته شده از شیشه بازیافتی، آهک، ماسه و مواد شیمیایی. همه اینها در کوره های مخصوص ذوب می شوند و سپس از طریق رنده دمیده می شوند. این ترکیب شامل فرمالدئید است که برای سلامتی مضر است، بنابراین از پشم شیشه برای اماکن مسکونی استفاده نمی شود. می توانید از آن برای عایق بندی لوله های تامین آب در زیرزمین یک خانه خصوصی استفاده کنید، سپس آن را با فیلم بپوشانید. الیاف شیشه شکننده هستند، به راحتی در تماس با دست شکسته می شوند و در پوست فرو می روند. به همین دلیل، شما باید فقط با لباس های محافظ کار کنید - عینک، دستکش، ماسک تنفسی، لباس بسته و کلاه.
	این ماده از سرباره به دست آمده در تولید متالورژی (سرباره کوره بلند) ساخته می شود. اسیدیته باقیمانده دارد، به همین دلیل است که در تماس با فلزات شروع به اکسید شدن می کند. از نظر فنی می توان از آن استفاده کرد، اما بهتر است راه حل مناسب تری پیدا کنید. از پشم سرباره نیز برای عایق کاری لوله استفاده نمی شود. خیلی سریع خیس می شود و شروع به پوسیدگی می کند.
	این عایق بسیاری از معایب گزینه های قبلی را ندارد - شکننده نیست، رطوبت کمتری دارد، عملا منقبض نمی شود و کشش بیشتری دارد. از دیاباز و گابرو ساخته شده است. این نوع پشم پنبه به صورت رول و اسلب به فروش می رسد. گزینه اول برای آن خوب است، یعنی می توانید زیرزمین یک خانه چوبی را از داخل عایق بندی کنید و گزینه دوم برای دیوارها مناسب است. در قاب نصب می شود.
	پشم بازالت را می توان به عنوان پشم سنگ نیز طبقه بندی کرد، اما با عدم وجود افزودنی های معدنی اتصال دهنده متمایز می شود. این به شما امکان می دهد آستانه دمای بالا و پایین (به ترتیب -190 و +1000 درجه) را افزایش دهید. عمر مفید این ماده 80 سال است، با نصب مناسب و ضد آب مداوم. توجه! با وجود شکنندگی کمتر آنها، هنگام کار با سنگ و پشم بازالت نیز باید لباس محافظ بپوشید. از پشم بازالت با چگالی بالا می توان به عنوان پایه گچ استفاده کرد.
	پشم های ارگانیک یک کلاس جداگانه از مواد عایق هستند. آنها می توانند از مواد مختلف ساخته شوند: الیاف چوب؛ کنف; پرز نارگیل؛ کتان؛ نی و سایر مواد گرم طبیعی. چنین اسلب هایی در اروپا و جهان محبوب هستند - اکنون رونق واقعی در همه چیز طبیعی وجود دارد. از نظر بازده حرارتی و سایر خواص، برخی از محلول ها حتی نسبت به پشم معدنی برتری دارند، اما آنها یک اشکال جدی دارند - پوسیدگی و سایر خطرات بیولوژیکی. جوندگان خانه های دنج و گرمی در داخل می سازند. کارایی عایق ها از فعالیت آنها آسیب می بیند و بوهای نامطبوع ظاهر می شود.
کاربرد ecowool با اسپری	Ecowool یک ماده نسبتا عجیب و غریب است. از ضایعات تولید کاغذ و کاغذهای باطله قدیمی ساخته شده است. به صورت اسلب و مخلوط شل تولید می شود. این ماده رطوبت سنجی است، بنابراین به محافظت با کیفیت بالا نیاز دارد. آنها عمدتاً کف و سازه های قاب را عایق می کنند.

عایق مصنوعی

هر چیزی که در مقاله ذکر شد منشاء طبیعی دارد، اما بخش بزرگی از بازار را نیز پلیمرها اشغال کرده اند که از بسیاری جهات دارای خواصی برتر از پشم پنبه هستند.

مواد، عکس:	شرح:
	عایق های حرارتی رول نازک ساخته شده از پلیمرهای فوم دار بسیار کارآمد هستند. مواد دارای نام های زیادی هستند (Penofol، Izolon و دیگران)، اما ماهیت آنها یکسان است. پلیمری که به صورت کف زده می شود سخت می شود، هوا در منافذ داخلی آن باقی می ماند که به طور موثر گرما را حفظ می کند. یک طرف را می توان با یک لایه فویل پوشانده که خاصیت انعکاس حرارت را افزایش می دهد. پارچه ضد بخار و کاملاً مقاوم در برابر رطوبت است. این به مانع بخار نیاز ندارد - به طور موثر از خود دیوارها محافظت می کند. می توان آن را هم برای دیوارها و هم برای کف استفاده کرد، به صورت رول شده در یک کفی. یک لایه 8 میلی متری از همان پنوفول جایگزین 5 سانتی متر پشم معدنی می شود. جالب است بدانید! اغلب این مواد و پشم معدنی با هم ترکیب می شوند. یک عایق پلیمری دومی را از رطوبت محافظت می کند.
سقف زیرزمین با پنوپلکس عایق شده است	فوم پلی استایرن اکسترود شده شاید بهترین راه حل برای زیرزمین باشد. این به هیچ وجه از رطوبت نمی ترسد، بسیار بادوام است، اما فاقد خاصیت ارتجاعی است (این برای دیوارهای صاف مهم نیست). هم در بیرون و هم در داخل خانه قابل نصب است. این ماده به عنوان پایه کف و گچ مناسب بوده و قادر به تحمل بارهای ساکن بالا می باشد. گرما را به خوبی نگه می دارد و به راحتی نصب می شود. بهتر است کف را در زیرزمین یک خانه خصوصی با استفاده از فوم پلی استایرن اکسترود شده عایق بندی کنید.
	عایق نوآورانه با فوم پلی یورتان مایع، حفاظت یکپارچه را بدون پل های سرد در تمام سطوح زیرزمین یا انبار ایجاد می کند. این ماده و کار مورد نیاز برای اعمال آن بسیار گران است. فوم پلی اورتان دقیقاً به دلیل ایجاد یک "فرش" جامد از نظر بازده حرارتی نسبت به سایر آنالوگ ها برتر است. از آب هم نمی ترسد. فقط اشعه ماوراء بنفش برای آن مضر است، اما هیچ کدام در زیرزمین و زیرزمین وجود ندارد، به خصوص که پس از آن همه چیز با تکمیل پوشانده شده است.

سقف بتنی زیرزمین با پوشش پلاستیک فوم

این هنوز همان فوم پلی استایرن است، اما چگالی بسیار کمتری دارد و با استفاده از فناوری متفاوت ساخته شده است. این ماده یک عایق و عایق صوتی موثر است، از آب نمی ترسد و نصب آن آسان است، اما ماندگاری خاصی ندارد و مورد علاقه موش ها است. جوندگان به سرعت آن را به زباله تبدیل می کنند، بنابراین این گزینه برای زیرزمین مشکوک است.

مواد عایق فله

عایق کاری کف زیرزمین در خانه چوبی و عایق کاری سرداب را می توان تا حدی با مواد فله انجام داد. آنها ثابت کرده اند که پایه خوبی برای کف های بتنی هستند، ارزان هستند و گرما را به خوبی حفظ می کنند.

این همان چیزی است که دانه های خاک رس منبسط شده به نظر می رسد

چنین عایق برای دیوارها مناسب نیست، به جز قابی، اما چنین عایق در انبارها یافت نمی شود.این یک راه حل خوب برای کف چوبی است، زیرا وزن آن سبک است. در اینجا چیزی است که بیشتر در کشور ما استفاده می شود:

• خاک رس منبسط شده؛
• شیشه گرانول؛
• فوم پلی استایرن پنوئیزول و گرانول؛
• خاک اره - آنها اغلب با خاک رس خالص مخلوط می شوند.
• سنگ خرد شده ورمیکولیت ساخته شده از میکا؛
• پرلیت یک سنگ معدنی آتشفشانی است.

انباری برای نگهداری سبزیجات، مواد غذایی و کنسرو کردن، عنصر سنتی و ضروری زندگی روستایی است. یک انبار خوش ساخت، بدون توجه به اینکه در چه فصلی از سال باشد، تقریباً همان دما را حفظ می کند. بنابراین، می توانید مطمئن باشید که سبزیجات، میوه ها، ترشی ها و مرباها به طور قابل اعتمادی حفظ می شوند. هیچ کس نمی گوید که ساخت یک انبار با دستان خود آسان است. البته که نه. اما اطلاعات در مورد "چه چیزی و چگونه" ضرری نخواهد داشت.

شایان ذکر است که انبار و زیرزمین اتاق های مختلفی هستند، اما هدف یکسانی دارند - می توانید غذا و هدایایی را از برداشت فصلی ذخیره کنید. تهویه مناسب زیرزمین اصلی ترین عاملی است که در ساخت و ساز باید به آن توجه شود.

انباری مجهز در زیر خانه (به عبارت دیگر، یک انبار در انبار) راحت است، زیرا همه چیز در نزدیکی است: در زمستان برای بیرون رفتن نیازی به لباس پوشیدن ندارید، انگار که جداگانه قرار دارد. همچنین، نیازی به عایق کاری دیوارها و سقف نخواهید داشت، زیرا چنین اتاقی همیشه دمای مثبت را حفظ می کند.

سرداب یک ساختمان هدفمند است، می تواند هر منطقه ای داشته باشد و می تواند به انواع قفسه ها، پایه ها و قفسه ها مجهز شود. یک سیستم تهویه مناسب، عایق رطوبتی و عایق حرارتی سطح دمای مطلوبی را برای نگهداری مواد غذایی ایجاد می کند. برخلاف زیرزمین، یک انبار را می توان در هر مکان دلخواه در منطقه محلی ساخت.

یک انبار جداگانه می تواند بخشی از مفهوم طراحی شود و به طور هماهنگ جهت سبک طرح باغ را تکمیل کند.

طراحی سرداب یا اینکه چرا زیرزمین سردترین مکان خانه است

این عامل با قوانین فیزیک توضیح داده می شود - علیرغم ارتباط بین فضای زیرزمین و هوای بیرون، در تابستان زیرزمین سردترین مکان در خانه خواهد بود. در زمستان، زیرزمین گرمتر خواهد بود، حتی اگر اتاق های بالا گرم نشده باشند.

این پدیده به این دلیل است که جریان های هوای گرم بسیار سبک تر از جریان های سرد هستند و بنابراین به سمت بالا می شتابند. و هوای سرد به سمت پایین میل می کند و در زیرزمین متمرکز می شود.

در تابستان، خانه گرما را از سقف آفتاب گرم و دیوارهای گرم دریافت می کند، اما، البته، اشعه خورشید به زیرزمین نمی رسد. اما حتی اگر در زمستان در یک خانه روستایی زندگی نمی کنید و خانه به هیچ وجه گرم نمی شود، دمای زیرزمین کمی بالاتر از صفر خواهد بود. هرچه زیرزمین پایین تر باشد، در زمستان گرمتر خواهد بود.

چگونه یک سرداب بسازیم

بهتر است با گرم شدن هوا برنامه ریزی مراحل ساخت سرداب را با دستان خود شروع کنید، اما بهتر است سطح آب زیرزمینی را در بهار یا پاییز تعیین کنید.

سه نوع زیرزمین اصلی وجود دارد: روی زمین، داخل زمین و نیمه در زمین. خاک با سطح بالای عبور آب می تواند مانع اصلی ساخت یک انبار کلاسیک شود. در چنین مواقعی است که توصیه می شود نوع انباری نیمه مدفون یا روی زمین را انتخاب کنید.

مراحل ساخت و ساز:

تهویه سرداب

تهویه سرداب و زیرزمین عامل مهمی در حفظ شرایط دمایی قابل قبول برای نگهداری مواد غذایی است. رطوبت بیش از حد، همراه ابدی همه اماکن زیرزمینی است. اگر قصد ندارید منحصراً به پرورش قارچ بپردازید، باید مراقب رطوبت هوا باشید.

اگر انبار در زیرزمین خانه قرار داشته باشد، دریچه های پایه پایه خانه (که در طول ساخت و ساز گذاشته می شوند) به طور خاص عملکرد تهویه را انجام می دهند. برای یک زیرزمین کوچک، حدود 5 متر مربع، چنین سیستم تبادل هوا کاملاً مناسب است. برای جلوگیری از ورود جوندگان بهتر است دریچه ها را با توری فلزی بپوشانید و در زمان یخبندان آنها را محکم ببندید.

اگر به یک زیرزمین بزرگ نیاز دارید، تهویه هوای تامین و خروجی بر اساس تبادل هوای طبیعی بهترین راه حل خواهد بود. برای یک انبار جداگانه ساخته شده و همچنین یک زیرزمین، لازم است از قبل دو کانال هوا تهیه شود. ضخامت لوله ها (ترجیحا PVC) به اندازه اتاق بستگی دارد. بیشترین قطر مورد استفاده 20-60 سانتی متر است.

اصل عملکرد چنین سیستمی بر روی تفاوت دما در داخل و خارج انبار کار می کند. هود (لوله اگزوز) در زیر سقف انبار قرار دارد و از سقف عبور می کند و یک سر آن را روی سقف می گذارد. لوله تغذیه نیز به سقف منتهی می شود، اما انتهای دیگر آن که در داخل خانه قرار دارد، نباید از کف زیرزمین بالاتر از 100 سانتی متر باشد. شبکه ها و دمپرها در انتهای بیرونی لوله ها از مجاری هوا در برابر بارش محافظت می کنند و در صورت لزوم به تنظیم سطح گرما در اتاق کمک می کنند.

نمودار تهویه در انبار:

عایق رطوبتی زیرزمین از داخل

انبار و زیرزمین باید خشک باشد - این یک اصل است. علاوه بر ماستیک های ضد آب استاندارد (آکوا، تکونیکول، بیتوماست)، گچ ها (مونولیت، پولمین، اسکن میکس)، توصیه می شود از عایق رطوبتی نافذ (به عنوان مثال، پنترون یا میلنیوم) استفاده کنید.

موثرترین روش ها:

1. عایق رطوبتی نافذ موثر و آسان برای استفاده است: با برس روی دیوارها، کف ها کمی مرطوب اعمال می شود و سازگار با محیط زیست است. قبل از استفاده، باید آن را با آب رقیق کنید تا یک قوام همگن به دست آید.
2. لاستیک مایع به بهترین وجه برای دیوارها و کف از پیش آماده شده استفاده می شود. مطلوب است که سطح صاف باشد - این امر کاربرد ایده آل لایه قیر-پلیمر را تسهیل می کند و چسبندگی مطلوب را تضمین می کند. پس از اعمال و خشک کردن لایه اول لاستیک مایع در مکان های استراتژیک (درزها، اتصالات، خطوط شهری) می توانید لایه دوم را مجددا اعمال کنید.
3. عایق رطوبتی زیرزمین با شیشه مایع مانند انواع عایق های نافذ عمل می کند. این یک روش فوق العاده موثر با اثر طولانی مدت است و دارای خاصیت تنفسی خوب و ضد آب است.

عایق بندی سرداب

توصیه می شود در مراحل ساخت و ساز از عایق بندی انبار مراقبت کنید. پس از اعمال لایه های ضد آب، بیشتر از فوم پلاستیکی (تراکم 25) یا تخته های فوم پلی استایرن استفاده می شود - از آنها برای پوشش دیوارهای انبار هم در خارج و هم در داخل استفاده می شود. این مواد خوب هستند زیرا تحت تأثیر قارچ و کپک قرار نمی گیرند، نصب آسانی دارند و هزینه کمی دارند.

مراحل عایق کاری کف:

1. سطح ناهموار کف تسطیح شده و با مواد ضد آب پوشیده شده است.
2. عایق در حال نصب است (تقریباً 4-8 سانتی متر).
3. پلی فنل (عایق بازتابی چند لایه) نصب شده است.
4. روکش تقویت شده در بالای همه لایه ها قرار می گیرد.

در مورد دیوارها، افکت لایه بندی نیز در اینجا کار می کند:

1. لایه ضد آب.
2. نصب تخته های فوم پلاستیکی (یا مواد مناسب دیگر) برای محکم کردن آنها می توانید از ترکیب چسب مناسب استفاده کنید.
3. روکش سیمانی (ضخامت کوچک)، تقویت شده با آرماتور برای اطمینان بیشتر. گرید سیمان M-100 برای این اهداف مناسب است.
4. از آنجایی که انبار اتاقی با رطوبت بالا است، برای افزایش اثر، می توانید علاوه بر این، دیوارها را با یک ترکیب ضد آب در بالای سطح کف تمیز کنید.
5. سطح تمام شده را می توان با هر پوشش تکمیلی که دوست دارید (کاشی، سنگ وحشی و غیره) پوشاند.

بهتر است با دقت تمام اتصالات موجود را با فوم پلی اورتان پر کنید.

پله ها در زیرزمین

راه پله یک عنصر مهم ساختاری سرداب یا زیرزمین است. ایمنی شما به آنها بستگی دارد، بنابراین نردبان ها باید به درستی ساخته و نصب شوند. متداول ترین مصالحی که برای ساخت و ساز استفاده می شود چوب سخت، فلز یا بتن است.

راه پله می تواند مستقیم، دوار، مارپیچ یا متصل باشد - همه اینها به طراحی فردی انبار یا زیرزمین و همچنین به ترجیحات شما بستگی دارد. راه پله باید محکم، قابل اعتماد و ترجیحا دارای نرده باشد. ضخامت پله ها به طور مستقیم به عرض آج بستگی دارد.

مهم نیست که پله ها از چه موادی ساخته شده اند، اما قوانین ساختمانی باید به شدت رعایت شود. عرض صحیح، فاصله، شیب - اینها پارامترهای اصلی ساخت و ساز هستند.

انبار پلاستیکی جایگزینی نوآورانه برای زیرزمین ها یا زیرزمین های استاندارد است. در واقع این انبار یک مکعب (جعبه) پلاستیکی آماده، با دیواره های محکم، قفسه ها، نردبان و درب هرمتیکی است. چنین ذخیره سازی را می توان به سرعت نصب کرد و متعاقباً از رطوبت نمی ترسد - و این یک عامل مهم برای ذخیره سازی مواد غذایی است. برای ساخت چنین ظرفی از پلاستیک استفاده می شود که حاوی فایبرگلاس یا پلی پروپیلن است. نسخه آماده کارخانه دارای سیستم تهویه است.

یک انبار پلاستیکی را می توان در هر مکان دلخواه در منطقه محلی یا زیر گاراژ، خانه یا هر ساختمانی نصب کرد. تنها نکته مهم نصب صحیح جعبه است.

مزایای:

• بدون تغییر دما؛
• کنترل رطوبت؛
• محافظت در برابر جوندگان؛
• بوها را جذب نمی کند؛
• تمیز کردن و ضد عفونی آسان؛
• در معرض خوردگی نیست؛
• عمر عملیاتی بیش از 50 سال است.

مراحل نصب به طور کلی، مرحله به مرحله:

1. گودالی با اندازه مناسب حفر می شود.
2. کف گودال بتن ریزی شده است (یا یک دال بتنی آماده نصب شده است).
3. جعبه بر روی یک کف بتنی نصب شده و با تسمه ها (یا طبق توصیه های سازنده) محکم می شود.
4. گودال با جعبه با مخلوطی از ماسه و بتن پر شده است، فقط پوشش ورودی از بیرون قابل مشاهده است.

همچنین لازم به ذکر است که صاحبان چنین انبارهایی گاهی اوقات می کنند - ما در مورد عایق کاری دیوارها با پلاستیک فوم صحبت می کنیم. در اینجا نظرات تقسیم شده است، زیرا خود طرح خودکفا است و از نظر تئوری نیازی به بهبود ندارد. این موضوع فقط توسط مالک تصمیم می گیرد، اما عایق حرارتی اضافی قطعا به جعبه آسیب نمی رساند.

هر نوع اتاق ذخیره سازی را که انتخاب می کنید، باید ویژگی های خاک موجود در سایت را در نظر بگیرید و به تمام پارامترهای ساخت و ساز توجه زیادی داشته باشید. یک انبار پلاستیکی، یک ساختمان جداگانه یا یک زیرزمین در یک خانه خصوصی، مجهز به دستان خود برای ذخیره هدایای تابستان، نیاز به محاسبات اولیه دقیق دارد. اگر به تمام قوانین ساخت و ساز پایبند باشید، یک انبار خودساخته شما و عزیزانتان را با محصولات حفظ شده با کیفیت بالا برای سالیان متمادی خوشحال خواهد کرد.

انبار برای نگهداری مواد غذایی در نظر گرفته شده است: سبزیجات، مواد غذایی کنسرو شده. بنابراین ایجاد چنین دما و رطوبتی در اتاق زیرزمینی مهم است که بتوان غذا را در شرایط خوبی نگه داشت.

در دمای زیر صفر سیب زمینی ها یخ می زنند. گرمای بیش از حد باعث شل شدن سبزیجات می شود. اگر رطوبت در زیرزمین جمع شود، نمی توان از پوسیدگی جلوگیری کرد.

ما توضیح خواهیم داد که چگونه و با چه موادی بهتر است یک انبار را از داخل عایق بندی کنیم.

بیایید تکلیف را تعیین کنیم

سرداب یک اتاق بسیار مهم در خانه برای نیازهای خانگی است.

بهتر است هر اتاقی را در حین ساخت عایق بندی کنید. اما تمرین نشان می دهد که اغلب ساختمان های تمام شده عایق بندی می شوند. بنابراین، بیایید فرض کنیم که یک انبار داریم.

دیوارهای آن از آجر ساخته شده است، نقش سقف را یک دال بتونی مسلح بازی می کند. هیچ کفی وجود ندارد، یا بهتر است بگوییم کف خاکی وجود دارد.

این سازه محکم و قابل اعتماد است، اما در زمستان یخبندان در دیواره های داخلی ظاهر می شود و با فرا رسیدن اولین ماه های بهار، رطوبت بر روی تمام سازه ها متراکم می شود.

چگونه چنین ساختاری را به درستی عایق بندی کنیم؟ آیا می توان یک اتاق زیرزمینی را از بیرون عایق بندی کرد؟

در بیشتر موارد، سازندگان توصیه می کنند که انبار را از داخل با تخته های فوم آب بندی کنید.

این ماده ارزان است و به راحتی می توان آن را بر روی هر دیواری نصب کرد. بیایید سعی کنیم برای تمام سوالات مطرح شده پاسخ های رضایت بخشی پیدا کنیم.

تعیین منبع مشکلات

ممکن است دلایل مختلفی برای وجود آب در اتاق وجود داشته باشد. برای بزرگنمائی بر روی عکس کلیک کنید.

در انباری که توضیح دادیم رطوبت زیادی وجود دارد. در زمستان یخ می زند، یخبندان ایجاد می شود و در بهار روی دیوارها و سقف متراکم می شود. منبع رطوبت باید مشخص شود.

شاید آب ذوب چشمه به داخل سرداب نفوذ می کند. سپس شما باید حفاظت ضد آب اتاق را سه برابر کنید.

گاهی اوقات آب های زیرزمینی نزدیک به سطح بالا می روند. در چنین مواردی، انجام بدون ساخت سازه های زهکشی غیرممکن است.

ممکن است معلوم شود که آب پس از باران از طریق معایب سقف نفوذ می کند. در این صورت ساختار عایق کمکی نخواهد کرد.

ابتدا باید لوله هایی برای تخلیه آب باران نصب کنید، سپس گچ کاری کنید و دال کف را با عایق رطوبتی نافذ بپوشانید.

قبل از شروع کار عایق کاری نیز باید از میزان یخ زدن خاک در این ناحیه مطمئن شوید. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، تعیین ضخامت و نوع مواد برای عایق کاری و عایق رطوبتی امکان پذیر خواهد بود.

بهترین گزینه عایق

بهتر است انبار را از بیرون عایق بندی کنید. مطمئنا خیلی ها بعد از خواندن این مطلب لبخند خواهند زد.

نمودار عایق حرارتی زیرزمین. برای بزرگنمایی کلیک کنید.

کندن دیوارهای انبار دشوار است. ما باید کوه های خاک را برگردانیم. اما فقط دیوارهای عایق بندی شده از بیرون به طور موثر سرما و رطوبت را حفظ می کنند.

اگر عایق از داخل چسبانده شود، دیوار آجری در منطقه انجماد باقی می ماند. آب به تدریج ساختار را تضعیف می کند و به زودی به داخل انبار نفوذ می کند.

دیوارها در چنین شرایطی به سرعت غیر قابل استفاده می شوند.

دیوارهای عایق شده از بیرون یخ نمی زنند. اگر پای عایق را با چند ورق مواد سقفی بچینیم، هم عایق و هم خود دیوار را از خیس شدن نجات می دهیم.

اگر انبار قبلا ساخته شده باشد، باید خاک را از دیوارها دور بریزید، سپس صبر کنید تا آجر خشک شود. بهتر است در هوای گرم و خشک کار را شروع کنید.

دنباله کار:

1. خاک را حذف کنید؛
2. از کار استراحت کنید تا دیوار خشک شود.
3. تخته های فوم را بچسبانید و آنها را با رولپلاک محکم کنید.
4. ما ساختار را با نمد سقف می گذاریم تا از رطوبت محافظت کند.
5. می توانید خاک را دوباره پر کنید.

عایق بندی سازه های داخلی انبار

واضح است که بهتر است هر سازه ای از بیرون عایق بندی شود. اما در مورد یک انبار، این کار آسانی نیست، بنابراین اغلب اتاق زیرزمینی در داخل عایق بندی می شود. چگونه دیوارهای انبار را از داخل عایق بندی کنیم؟ اول از همه، بیایید در مورد مواد تصمیم بگیریم.

ورق های فوم به این صورت متصل می شوند. برای بزرگنمائی بر روی عکس کلیک کنید.

فوم پلی استایرن اولین ماده عایق است. بیش از چهل سال است که از آن برای عایق کاری استفاده می شود، همه به خوبی از ویژگی های مثبت و کاستی های آن آگاه هستند. عایق بندی یک انبار از داخل با صفحات پلاستیکی فوم کاملاً امکان پذیر است.

عایق به اندازه کافی قوی است و خرد نمی شود. فوم در اثر رطوبت آسیب نمی بیند. اگر تراکم روی ساختار عایق ظاهر شود پوسیده نخواهد شد. جداسازی فوم پلی استایرن از آب با استفاده از ساختارهای فیلم ضروری نیست.

تخته های عایق به راحتی نصب می شوند. آنها با یک ترکیب خاص چسبانده می شوند یا با رولپلاک هایی با سرهای پهن (قارچ) پیچ می شوند. اسلب ها را می توان به راحتی با چاقو برش داد تا در گوشه ای یا روی تاقچه قرار بگیرد.

مضرات فوم پلی استایرن نیز برای همه شناخته شده است. این ماده مورد احترام جوندگان است. گاهی اوقات ترجیح می دهند حتی در مواردی که چغندر و سیب زمینی در زیرزمین نگهداری می شود عایق را بجوند. فوم پلی استایرن می سوزد، بنابراین باید با دقت در نزدیکی سیم کشی برق نصب شود.

نحوه عایق بندی دیوارهای انبار با فوم پلاستیک:

1. تمام ترک ها در سطح داخلی دیوارها باید با درزگیر مهر و موم شوند یا با فوم دمیده شوند.
2. اگر بی نظمی وجود داشته باشد، بهتر است آنها را صاف کنید؛ وصل کردن یک تخته فوم به دیوارهای ناهموار دشوار خواهد بود.
3. دیوار باید با مواد ضد رطوبت، به عنوان مثال، لاستیک مایع پوشانده شود.
4. هنگامی که عایق رطوبت خشک می شود، ما شروع به چسباندن تخته های فوم می کنیم.
5. چسباندن از پایین شروع می شود ، اسلب ها از انتها به انتها قرار می گیرند ، تمام ترک ها با فوم پر می شوند.
6. برای اطمینان، عایق را با رولپلاک ها می بندیم، یک بست در وسط دال، بقیه در گوشه ها.
7. یک توری نصب شده در بالای عایق چسبانده شده است و می توان گچ را روی زمین اعمال کرد.

سقف و کف

سازه های سقفی نیز نیاز به عایق دارند. اگر ساختمان جدا باشد، از بالاست که آب می تواند به داخل سرداب نفوذ کند. چگونه سقف را در انبار عایق بندی کنیم؟

دال های بتنی اغلب برای ساخت پی و کف استفاده می شود. بتن نمی تواند اتاق ها را از سرما عایق کند. دال بتنی در تابستان بسیار گرم می شود و در زمستان یخ می زند. آب می تواند از طریق بتن به داخل انبار نشت کند.

در داخل پایه بتنی مویرگ های ریزی وجود دارد که رطوبت می تواند از طریق آنها حرکت کند. برای ایجاد فضای گرم و خشک در انبار، دال کف باید عایق بندی شده و با مواد ضد رطوبت درمان شود.

دنباله کار:

1. بهتر است دال بتنی را با یک ترکیب ضد آب نافذ آغشته کنید. این ماده مویرگ ها و شکاف های بتن را پر می کند و مسیر رطوبت را مسدود می کند.
2. هنگامی که دال خشک شد، تخته های فوم را روی سطح آن بچسبانید، سپس آنها را با رولپلاک ثابت کنید.
3. مش نصب و یک لایه گچ.

اگر برای شما مهم است که سرداب را از داخل با پشم معدنی عایق بندی کنید، باید ساختار دیگری بسازید. بلوک های چوبی به دیوارها یا سقف متصل می شوند. حصیرهای پشم معدنی یا بازالتی در داخل غلاف قرار می گیرند. این عایق همچنین با فیلم های ضد بخار گذاشته شده است تا از خیس شدن پشم پنبه جلوگیری شود.

گزینه های مختلفی برای کفپوش وجود دارد. اغلب از خاک اره، خاک رس منبسط شده و سایر مواد عایق استفاده می شود.

چگونه رطوبت را کاهش دهیم

ما به شما گفتیم که چگونه یک انبار را به درستی عایق بندی کنید. دیوارهای عایق شده از داخل گرما را حفظ می کنند. اما رطوبت نمی تواند از طریق عایق و فیلم ها خارج شود. قطرات آب روی دیوارها و سقف متراکم می شوند. پوسیدگی و کپک ظاهر می شود. موجودات قارچی ممکن است رشد کنند.

چگونه با رطوبت اضافی مقابله کنیم؟ حتما یک سوراخ برای تهویه ایجاد کنید. هوای در گردش بخار را گرفته و به بیرون می برد.