Que signifie l’approvisionnement en eau autonome ? Système d'approvisionnement en eau autonome. Avantages de l'approvisionnement en eau autonome

Tout propriétaire d'une maison de campagne est confronté au problème de l'organisation de l'approvisionnement en eau. Vous pouvez choisir l'une des deux options pour résoudre ce problème : vous connecter à un approvisionnement en eau centralisé ou vous lancer dans l'aménagement indépendant d'un système d'approvisionnement en eau autonome. En utilisant la deuxième option, vous pouvez gagner considérablement le temps nécessaire à la collecte des documents et permis requis lors du raccordement à un approvisionnement en eau central, car l'organisation d'un approvisionnement en eau autonome ne nécessite la préparation d'aucun document.

Un système d'approvisionnement en eau autonome devient la seule option lorsqu'il n'est pas possible de se connecter à un système d'approvisionnement en eau centralisé. Une bonne solution serait de contacter une entreprise qui réalisera tous les travaux d'installation d'un système d'approvisionnement en eau autonome à un niveau professionnel. Mais si le propriétaire d'une maison de campagne décide d'effectuer lui-même l'ensemble du processus, il doit alors se préparer à un travail à forte intensité de main-d'œuvre.

Les avantages de l'approvisionnement en eau autonome d'une datcha :

• pression optimale du système. Les maisons de campagne disposent souvent de plusieurs salles de bains. Par exemple, il y a des toilettes au premier étage et une salle de bain au deuxième étage. S'il y a une pompe de surpression, l'alimentation en eau autonome fournira la pression requise à tous les points d'eau.
• disponibilité de l'approvisionnement en eau. L'installation d'un réservoir de stockage vous permettra de ne pas vous inquiéter du fait qu'en raison de pannes de courant ou de panne de pompe, les résidents de la maison se retrouveront sans eau. De plus, des réservoirs à membrane et des accumulateurs hydrauliques (volume jusqu'à 500 litres) vous permettront de maintenir la pression requise dans le système ;
• eau de haute qualité. L'approvisionnement en eau autonome prélève l'eau des puits et des puits et prévoit l'installation de systèmes de traitement de l'eau. Et si vous vous souvenez que des canalisations modernes de haute qualité sont utilisées dans la construction individuelle, vous pouvez être sûr que la qualité de l'eau potable domestique sera excellente. L'approvisionnement en eau centralisé dans de nombreuses régions de notre pays utilise encore des tuyaux métalliques sujets à la corrosion.

Calculs préliminaires du système d'approvisionnement en eau

Un système d'approvisionnement en eau autonome commence par le calcul de la quantité d'eau requise, ce qui devrait garantir une vie confortable à tous ceux qui vivront dans la maison. Ensuite, vous devez calculer la puissance de l'équipement de pompage et prévoir à l'avance un système qui sera responsable de la protection automatique.

Après cela, l'équipement est sélectionné, un schéma des peignes de distribution est établi et des conteneurs, pompes, tuyaux et tout le reste sont achetés.

Matériels et équipements pour l'approvisionnement en eau

Liste des équipements et matériels qui seront nécessaires à l'organisation d'un approvisionnement en eau autonome :

• protection automatique et système électrique ;
• pompe ou station de pompage;
• station de pompage de deuxième niveau (si nécessaire) ;
• système de traitement;
• tuyaux pour l'approvisionnement en eau externe;
• réservoir hydropneumatique;
• vannes, raccords, robinets, mélangeurs, tuyaux et plus encore.

Bien ou bien ?

L'approvisionnement autonome en eau à la maison nécessite une source d'eau constante, l'un des moyens les plus simples consiste donc à creuser un puits. En faveur de cette solution, on peut dire qu’il s’agit du moyen le plus accessible et le moins cher d’alimenter une maison en eau.

Mais l'inconvénient est également impressionnant : la quantité maximale d'eau reçue du puits est de 200 litres par heure. Si vous pouvez attendre plusieurs heures pour allumer la douche ou faire la vaisselle, alors cette option est faite pour vous. Passons aux inconvénients Bien Il est également possible d'attribuer la teneur en impuretés nocives pour l'homme dans les eaux souterraines de certaines régions. Ils doivent être retirés avant d'utiliser l'eau à des fins alimentaires.

Au lieu de creuser un puits, de nombreux propriétaires de maisons de campagne ont recours au forage de puits, divisés en plusieurs types.

Une option simple - un puits de sable

Vous pouvez commencer par une description du puits de sable, puisque c'est le plus simple à mettre en œuvre. La profondeur est généralement de 15 à 30 M. Lorsqu'une alimentation en eau autonome d'une maison est assurée à l'aide d'un puits de sable, vous pouvez compter sur la couverture de la consommation d'eau d'une maison, si vous n'avez pas besoin de remplir simultanément la piscine, prenez un prendre une douche, faire la lessive et arroser le jardin.

L'avantage d'un puits de sable est la relative pureté de l'eau. En même temps, il y a aussi des inconvénients. Ainsi, l’aquifère sableux n’est pas toujours stable. Même si le puits de votre voisin fonctionne normalement, le vôtre risque de ne pas pouvoir accéder à l’eau.

Au lieu d’un puits de sable, de nombreuses personnes utilisent un puits artésien. Sa profondeur peut aller de 25 à 250 m. La durée maximale du forage est de 10 jours. L'eau d'un puits artésien est suffisante pour alimenter plusieurs maisons de campagne, tant pour les besoins techniques que pour la consommation.

Puits pour organiser l'approvisionnement en eau

Outre le creusement de puits, la solution la plus pratique serait forage de puits. Tous les puits sont divisés en deux types : imparfaits et parfaits.

Un puits imparfait diffère d'un puits parfait par un volume d'eau prélevé plus petit. Ceci s'explique par le fait qu'il révèle une petite partie de l'aquifère. Il est utilisé lorsque l'aquifère est assez grand, mais il n'est pas nécessaire de le parcourir complètement.

L’élément le plus important dans la construction d’un puits est le filtre mécanique. Il empêche complètement la pénétration du sable, du limon et d'autres contaminants dans l'eau.

Un système d'approvisionnement en eau autonome à partir d'un puits doit être organisé à l'aide de tuyaux en plastique, car les analogues métalliques sont sensibles à la corrosion et donneront à l'eau une couleur et un goût désagréables au fil du temps.

Un puits parfait pénètre dans tout l’aquifère. Par la suite, il s'arrête devant la couche imperméable. Grâce à ce type de puits, le plus grand débit d'eau peut être assuré. Le système d'approvisionnement en eau fonctionnera sans interruption, puisqu'un tel puits se remplit plus rapidement.

En plus de diviser tous les puits selon leurs caractéristiques de conception, ils diffèrent par le type d'aquifères. Il existe deux types d'aquifères sur lesquels un système d'approvisionnement en eau autonome sera organisé : les sables et les calcaires.

Une option ou une autre est choisie en fonction des besoins techniques. Un puits est foré dans le calcaire jusqu'à une profondeur d'environ 200 mètres. Le puits de sable a une profondeur allant jusqu'à 40 mètres et constitue une option idéale pour installer une alimentation en eau pour une datcha. Pour un chalet d'habitation, cette option n'est pas si bonne, car l'eau nécessite une purification supplémentaire et, sous sa forme non traitée, est plus souvent utilisée pour des besoins techniques, notamment pour l'arrosage des plantes.

Principaux composants d'un système d'approvisionnement en eau décentralisé

Une sélection moderne de matériaux et d'équipements vous permet de sélectionner des éléments du système pour fournir automatiquement le volume d'eau requis à partir de la source de prise d'eau. En règle générale, l'approvisionnement en eau autonome comprend :

• pompe de puits submersible ;
• systèmes d'automatisation et de protection;
• accumulateur hydraulique (réservoir à membrane);
• les appareils de filtration,
• pipeline;
• vannes de régulation et d'arrêt;
• appareils qui prendront en compte l'approvisionnement en eau (compteurs d'eau froide et chaude).

Au moment de choisir équipement de pompage Il faut prendre en compte la pression et la consommation d'eau (alimentation volumétrique). Cela garantira une bonne pression d’eau. Pour maintenir la pression dans le système, vous devrez installer un accumulateur hydraulique et pour que l'équipement de pompage s'allume et s'éteigne indépendamment, vous devrez installer une automatisation.

Quel type de pompe faut-il utiliser pour un système d’approvisionnement en eau ?

Les pompes sont divisées en surfaces et submersibles. L'approvisionnement en eau autonome à la maison doit être installé en tenant compte des conditions de fonctionnement spécifiques. Par exemple, si l’aquifère se trouve à une profondeur suffisante, une pompe submersible doit être utilisée. Ceux de surface peuvent être installés à une profondeur d'environ 7 mètres.

Contrairement aux pompes de surface, les pompes submersibles ont plus de puissance, ce qui leur permet de pomper de l'eau à une profondeur de 80 m, tout en étant assez compactes. Cela permet de les placer dans de petites zones.

Les pompes de forage sont divisées en trois types :

• vortex;
• centrifuge;
• vis.

Les pompes vortex, par rapport aux pompes centrifuges, présentent les avantages suivants :

• capacité à créer une pression plus forte,
• présence d'une fonction auto-amorçante,
• moindre coût.

Les inconvénients incluent le fait que efficacité pour de tels appareils, il est d'environ 45 %. Ils ne conviennent pas au pompage de liquides contenant des particules abrasives, car cela entraînerait une usure rapide de certaines pièces de la pompe.

Les pompes centrifuges sont utilisées dans les cas où l'eau contient une grande quantité de sable ou monte de grandes profondeurs. L'approvisionnement autonome en eau à la maison avec de tels appareils sera très efficace.

Les versions de pompes à vis diffèrent des deux précédentes en ce sens qu'elles peuvent être utilisées pour pomper de l'eau à partir de réservoirs ouverts. La profondeur maximale à laquelle ces pompes peuvent fonctionner atteint 15 mètres.

Il sera également important d'installer des dispositifs de protection contre le démarrage qui empêcheront l'impact négatif des modifications du réseau électrique sur le moteur électrique et protégeront l'équipement de pompage du fonctionnement « à sec ».

En choisissant des tuyaux pour dispositifs d'approvisionnement en eau, vous devez vous fier à des critères tels que la haute qualité, la fiabilité, la résistance à la corrosion et la facilité d'installation. Lors du choix parmi les tuyaux en cuivre, en acier, en métal-plastique et en plastique, privilégiez le rapport qualité-prix optimal.

Aujourd'hui, les tuyaux les plus populaires utilisés pour le chauffage et l'approvisionnement en eau chaude sont les tuyaux renforcés et non renforcés en polypropylène.

Matériel de filtration doit être sélectionné en fonction des résultats de l’analyse de l’eau de source. Sans ces données, vous ne pouvez acheter que des filtres de nettoyage mécanique.

Pour économiser sur les coûts d'eau chaude consommée, au lieu des chaudières traditionnelles, vous pouvez installer des chaudières à chauffage indirect. Pendant la saison froide, cela contribuera à réduire considérablement le coût des fluides de chauffage.

Approvisionnement en eau autonome et système d'approvisionnement en eau dans la maison

Après avoir construit une maison sur un terrain de campagne et disposant d'un puits, la prochaine étape sera de fournir de l'eau froide et chaude. Après tout, comme vous le savez, l’eau, c’est la vie, et l’eau importée est une dépense. Ainsi, tout amoureux de la vie à la campagne doit prévoir un approvisionnement en eau sur le site pour le nombre maximum de points d'eau. Si possible, au stade initial de la ligne, des tuyaux encastrés doivent être posés afin que le processus de pose d'eau ne devienne pas ensuite un casse-tête pour la plupart des constructeurs. Approvisionnement en eau autonome - c'est l'occasion de réaliser un prélèvement individuel d'eau de bonne qualité, quel que soit l'état du système général d'adduction d'eau. Dans cet article, nous parlerons d'une installation qui assurera l'approvisionnement en eau de la maison en son absence dans la conduite générale du village, et la préparera également à une exploitation ultérieure.

Entrant système d'approvisionnement en eau dans la maison Le plus souvent, il s'agit uniquement du type froid. Ces maisons disposent également de chaudières pour chauffer l'eau et la pomper dans les circuits de chauffage. Cette solution est rentable et très populaire parmi la plupart des sociétés d'ingénierie. Par conséquent, assurer une bonne pression au dernier étage de la maison et la présence constante d'eau dans les canalisations sera obtenu en installant un système d'alimentation en eau dans la maison avec un réservoir de stockage.

Considérons les principaux cas d'installation d'un système d'approvisionnement en eau autonome et ses avantages :

1. Pression d’eau constante requise à tous les étages de la maison.

Il est courant de voir un aménagement de maison où il y a une baignoire au premier et au deuxième étage. En même temps, au rez-de-chaussée se trouvent une cuisine, des toilettes, un lave-linge et éventuellement un point d'eau du jardin face à la rue. De plus, si vous prenez une douche au deuxième étage, tout ira bien jusqu'à ce qu'un des points d'eau commence à fonctionner au premier étage. On observe le tableau suivant : la consommation d'eau augmente, ce qui signifie que la pression dans le système diminue. Une pompe de puits présente d'importantes pertes de charge lorsque l'eau monte, il est donc important de comprendre : un prélèvement d'eau excessif oblige la pompe à fonctionner aux valeurs maximales, augmentant son usure et réduisant sa durée de vie. Mais parfois, ses indicateurs ne suffisent pas. Dans ce cas, une pompe de surpression est installée dans la maison, ce qui peut être la bonne décision.

2. Alimentation temporaire en eau en cas d'absence dans la conduite principale.

Un cas fréquent est celui où un chalet est relié à une autoroute commune du village. En été, si vos voisins disposent d’un approvisionnement en eau important, vous aurez non seulement une faible pression dans le réseau principal, mais également d’éventuelles coupures d’eau. L'installation autonome d'approvisionnement en eau a dans sa conception un récipient de stockage en plastique de 500 litres ou plus. Ce volume d'eau vous permettra d'être indépendant du système général et d'utiliser votre propre eau selon vos besoins. Dans ce cas, les caractéristiques de pression de la pompe d'alimentation seront individuelles pour votre maison et ses habitants. Cela peut jouer un rôle important dans les situations les plus imprévues et sera très utile en cas de panne d’une pompe de puits.

3. "Notre eau sent mauvais, il faut éliminer l'odeur de sulfure d'hydrogène...".

La présence de fer dans l’eau est répandue dans presque toute la région centrale. La plupart des habitants des zones privées près de Moscou savent à quel point l'eau d'un puits sent désagréable. Cependant, l’odeur de sulfure d’hydrogène n’est pas constante et disparaît lorsque l’eau est versée dans le réservoir sous bonne pression. Cela améliore la qualité de l’eau avant un traitement ultérieur de l’eau. Après tout, si vous devez éliminer complètement le fer de l'eau et la préparer pour l'eau potable en la désinfectant avec une lampe ultraviolette, vous aurez alors besoin d'un équipement supplémentaire de traitement de l'eau de type ballon. Cependant, l'installation d'un système d'approvisionnement en eau autonome vous permettra de préparer et de filtrer l'eau à travers un filtre grossier lors de son ajout au récipient. Cette procédure augmentera considérablement la durée de vie de la charge dans les cylindres du système de traitement de l'eau, ce qui affectera sans aucun doute l'état de l'eau potable.

C'est aussi un petit avantage léger réchauffement de l'eau . Après tout, lorsque vous ouvrez le robinet, toutes les peaux ne bénéficient pas de l’eau glacée. Par conséquent, l’eau collectée dans le récipient aura toujours une température plus élevée que l’eau du puits.

Le niveau d'eau dans le réservoir du système d'alimentation en eau autonome est réglé automatiquement grâce à un système de flotteurs et d'électrovanne. Dans ce cas, le flotteur mécanique sera un secours et l'électrovanne sera l'élément principal de fermeture. La pompe est équipée d'un système automatique qui non seulement l'éteint à la pression supérieure requise, mais protège également le moteur de la pompe contre la surchauffe lorsqu'il fonctionne à sec. Le réservoir de stockage à membrane constituera une source de secours pour une petite quantité d’eau. Par conséquent, avec de petites quantités d’eau, la pompe ne s’allumera pas et la pression sera aux niveaux requis. De cette manière, l'usure du moteur de la pompe est réduite et sa durée de vie est augmentée.

Une liste complète d'informations sur la façon de créer et de configurer un système d'approvisionnement en eau automatique dans une maison privée.

Cet article est une formation complète pour les nuls ! Même les spécialistes expérimentés peuvent apprendre quelque chose !

Dans cet article, vous apprendrez à réaliser de vos propres mains l'approvisionnement automatique en eau dans une maison privée. Cet article est une formation complète pour les nuls. Grâce à ces recommandations, vous pourrez vous-même assembler et installer correctement l'ensemble du système d'alimentation en eau automatique, de la pompe du puits aux sorties vers les points de consommation d'eau.

Ce cours a été développé par un spécialiste possédant de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la plomberie et du chauffage. Selon mes recommandations, vous pourrez installer vous-même l'arrivée d'eau, à moins bien sûr que vos mains ne poussent là où elles doivent être !

Vous trouverez certainement des réponses aux questions pressantes :

• Station d'approvisionnement en eau automatique
• Quel devrait être le système d’approvisionnement en eau ?
• Comment équiper un puits (quel devrait être le puits et le niveau du tuyau du puits depuis le sol).
• Eh bien les pompes. Comment choisir une pompe pour un puits
• Comment connecter et installer une canalisation d'alimentation en eau
• Comment assembler un circuit automatique qui : allumera et éteindra une pompe de puits selon les besoins ?
• Système de filtration pour une maison privée
• Alimentation électrique de la pompe du puits
• Réglage des seuils d'allumage et d'arrêt des pompes
• Accumulateur hydraulique (vase d'expansion) pour l'alimentation en eau. Raccordement de l'accumulateur hydraulique
• Câble chauffant pour l'alimentation en eau. Sécurité contre le gel des pipelines
• Fonctionnement et dysfonctionnements fréquents du système

Comment construire un puits

Il existe une variété de puits. Nous ne considérerons pas les puits artésiens, ils ont un système différent. Le puits standard le plus courant aujourd’hui est un puits d’une profondeur de 25 à 50 mètres. Nous y réfléchirons.

Et donc vous avez déjà un puits prêt. Sinon, contactez les organisations qui forent des puits d'eau.

Considérons le cas le plus courant, lorsque le puits est situé dans la rue près de la maison. Vous avez un tuyau d'un diamètre de 100 à 159 mm qui sort du sol. Si dans votre région le niveau de l’eau ne descend pas en dessous de deux mètres du niveau du sol, alors vous avez de la chance. Vous pouvez faire un puits pour un puits. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut être difficile de creuser des puits dans des endroits marécageux, car il existe un risque que les eaux de surface se déversent dans le puits lui-même. Eh bien, il n'est pas conseillé de creuser des puits dans des endroits marécageux. Dans les zones marécageuses, vous devrez réaliser de petites extensions isolées et fermées au dessus du sol. L'extension devrait permettre de viabiliser le système de puits. Et puis il y a la possibilité de changer la pompe et la possibilité de nettoyer le puits lui-même. Si nous prenons en compte la pièce elle-même dans laquelle le tuyau de puits sera situé, elle doit alors mesurer au moins 1 x 1 mètre de large et au moins 1 mètre de haut, à condition qu'il y ait une trappe au-dessus du tuyau de puits. S'il y a une porte latérale, elle mesurera jusqu'à 2 mètres de haut. Pour pouvoir vidanger la pompe ainsi que l'alimentation en eau. Il est préférable d'isoler ce bâtiment sur tous les côtés (y compris le haut et le bas) avec des panneaux de mousse de polystyrène sous forme de mousse de polystyrène d'une épaisseur d'au moins 100 mm. Puisque cela n’a aucun sens de chauffer cette pièce. Pour éviter que l'eau du tuyau ne gèle, il est nécessaire de recouvrir le tuyau d'un câble chauffant. Nous parlerons du câble chauffant plus tard. Le tuyau de forage doit être à au moins 400 mm du niveau du sol. juste en cas d'inondations accidentelles, afin que les eaux supérieures ne tombent pas dans le puits. (Voir l'image)

Vous pouvez placer une brique ou un parpaing derrière la chape en béton, à votre discrétion.

Si l'endroit n'est pas marécageux et qu'il est possible de faire un puits.

Un puits est une pièce située en sous-sol. Ce puits doit également être isolé avec une plaque de polystyrène expansé sous forme de mousse de polystyrène d'une épaisseur d'au moins 100 mm. Nous réalisons une isolation pour garantir que l'eau dans la canalisation ne gèle pas en hiver. Mais même avec une telle isolation du puits, il est toujours nécessaire de fixer un câble chauffant le long du tuyau pour assurer l'assurance. Le tuyau de forage ne doit pas non plus être situé à moins de 400 mm du niveau du sol. (Voir l'image)

La trappe ou toute autre porte en hiver doit être complètement isolée. Si les portes ou les trappes ne sont pas isolées, de la laine douce peut être posée sur tout l'espace du pipeline pour une isolation supplémentaire. Un puits est considéré comme un appareil plus fiable pour un puits. Comme il est situé dans le sol, il fera beaucoup plus chaud et le risque de geler le tuyau est minime. Puisque la température à la sortie des couches internes de la terre est de +8 degrés Celsius. Plus le puits est profond, plus il sera chaud.

Comment installer l'alimentation en eau d'un puits à une maison ?

Considérez l'image

Ce qui est représenté est idéal. Le tuyau doit être situé à 2 mètres sous le niveau du sol. Dans ce cas, le tuyau peut geler au niveau des points de levage. Surtout près des fondations, qui ne sont pas isolées de l’extérieur. À propos, la fondation doit être isolée sur au moins 1 mètre de profondeur.

Le tuyau doit être bien isolé et un câble chauffant autorégulant doit être fixé au tuyau.

Quant au tuyau, le tuyau qui mène du puits à la maison doit être en métal-plastique ou en polyéthylène réticulé. Les tuyaux en PEHD fabriqués à partir de matériaux bon marché sont également autorisés. Mais je ne recommande pas d'installer un tuyau en PEHD. Il sera plus faible que le métal-plastique. Il sera plus sûr d'installer du métal-plastique sans déchirure ni coins. Vous creusez un trou où le tuyau ira une fois, voire pour toujours. Ce tuyau métal-plastique n'a donc pas peur des virages. Il peut également résister au gel de l'eau dans le tuyau à plusieurs reprises. Les tuyaux en PEHD sont gravement endommagés lorsqu'ils sont gelés. Ne pensez même pas à rallonger les tuyaux, peu importe qui vous persuade.

Quant au diamètre du pipeline, pour une maison ordinaire, même grande, jusqu'à 400 m2, un diamètre de 32 mm est nécessaire. Même si vous disposez d’une unité d’alimentation en eau, vous avez toujours besoin d’un diamètre de 32 mm. Ci-dessous, nous examinerons schématiquement le système d'alimentation en eau automatique et j'expliquerai pourquoi un tel diamètre est nécessaire.

En pratique, nous sommes très souvent trop paresseux pour creuser une tranchée pour l’approvisionnement en eau ! Et je vous rendrai heureux de ne pas avoir à creuser une tranchée pour l’approvisionnement en eau. Mais pour cela, il faut remplir les conditions pour que l'eau dans la canalisation ne gèle pas.

Si le tuyau passe par le haut, alors un câble chauffant autorégulant d'au moins 9 W/mètre doit être fixé à un tel tuyau. De plus, l'ensemble du tuyau doit être soigneusement isolé avec une épaisseur d'isolant d'au moins 100 mm. L'isolation doit être particulièrement étanche. Réalisez les trois premières couches d'Energyflex avec un diamètre croissant de l'Energyflex, enveloppez chaque joint entre les Energyflex avec du ruban renforcé fiable pour une bonne étanchéité entre les couches. C'est un must, et vous pouvez ensuite l'envelopper avec du coton. L'isolant doit traverser le puits et pénétrer dans la maison, afin que ces endroits ne gèlent pas.

Si vous décidez de creuser un trou peu profond, dans un rayon de 0,5 à 1 mètre, vous devez également pour cela attacher un câble chauffant à l'alimentation en eau, l'isoler avec deux ou trois couches de câble énergétique et l'insérer dans le tuyau d'égout 110. afin que la flexion énergétique ne soit pas écrasée. Si le flexible énergétique est compacté, il commencera à perdre ses propriétés d'isolation thermique.

Ils vendent également des tuyaux spéciaux en plastique ondulé de grand diamètre, vous pouvez les y mettre.

Cela suffit pour isoler un tuyau situé dans le sol. Le câble autorégulant maintient des températures d'alimentation en eau positives. Les couches Energyflex empêchent le passage de la température. Et le tuyau extérieur est nécessaire pour conserver la forme du câble énergétique. Car si vous commencez à compacter l’energyflex, il perdra ses propriétés isolantes.

Le câble chauffant est enroulé sur du ruban adhésif ou du ruban renforcé. Paramètres du câble chauffant : pas moins de 9 W/m. l'energyflex est inséré, les joints de l'energyflex sont enveloppés de ruban adhésif. Ensuite, le gâteau entier est inséré dans le tuyau extérieur. Il peut s'agir d'un tuyau d'égout rouge d'un diamètre de 110 ou d'une ondulation du diamètre d'origine. Il est conseillé, si vous disposez d'un endroit marécageux, de bien fixer le tuyau extérieur afin que l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur. Il est nécessaire de bien envelopper les joints avec du ruban adhésif renforcé.

Le câble chauffant autorégulant est conçu pour réguler lui-même la température. Autrement dit, si le câble chauffant est chauffé, il cesse de consommer de l'énergie ou a tendance à cesser de consommer de l'électricité. Cela signifie que le câble lui-même consommera de l'énergie en fonction des pertes de chaleur. Mieux le tuyau est isolé, moins le câble chauffant consommera d’énergie.

Si vous décidez de creuser profondément jusqu'à 2 mètres du niveau du sol, alors je vous conseillerais de poser également un câble chauffant, car vous aurez probablement des remontées de canalisations, et à ces endroits les canalisations risquent de geler. Il est également nécessaire de fixer un câble chauffant dans le puits lui-même le long de l'arrivée d'eau. Et enveloppez le tuyau de puits lui-même jusqu'au fond du puits avec un câble chauffant au pas de 200 mm.

Il est très pratique de poser le câble d'alimentation de la pompe de puits dans un endroit doté d'un tuyau.

Il est préférable de prendre un fil électrique à 4 fils pour la pompe avec une section d'au moins 2,5. Pourquoi 4 fils, car il existe des pompes qui sont alimentées par 4 fils. Et le boîtier d'alimentation (ROM) lui-même peut être monté dans une pièce chaude de la maison. Mais il existe aussi des pompes dont l'alimentation passe par deux fils. Et 4 ont vécu de cette façon juste au cas où. Du coup, vous décidez de prendre une pompe à laquelle vont 4 fils. La section transversale de 2,5 comporte également une marge, de sorte que si quelque chose arrive, il sera possible d'alimenter une pompe plus puissante à l'avenir.

Quant au câble chauffant autorégulant, n'oubliez pas d'acheter pour celui-ci une gaine thermorétractable avec des contacts métalliques. La gaine thermorétractable permet de réaliser deux opérations avec le câble chauffant : - relier le câble chauffant au câble électrique et - sceller l'autre extrémité du câble chauffant. Autrement dit, vous devez l'alimenter avec un câble électrique d'un côté et fermer l'extrémité du câble avec un embout scellé de l'autre. Si c'est le cas, demandez au conseiller commercial.

Il existe également une autre façon de faire passer le câble chauffant, c'est-à-dire lorsque le câble chauffant passe à l'intérieur du tuyau. Il existe des câbles autorégulants spéciaux conçus pour fonctionner en milieu aquatique ; ces câbles sont généralement lisses et brillants. Il existe des adaptateurs spéciaux qui permettent de réaliser une étanchéité fiable au niveau du joint ou de l'entrée du tuyau. Là, au point d'entrée, se trouve un épais élastique qui est serré et écarte toutes les fissures pour éviter les fuites. Laissez-moi vous dire que la connexion est très fiable.

Quelle pompe choisir pour un puits ?

Il y a suffisamment de pompes sur le marché pour que vous vous demandiez de quel type de pompe vous avez besoin !?

Pour une utilisation temporaire, vous pouvez utiliser une pompe vibrante

Ne pense pas à l'acheter

Souviens-toi! Si vous achetez Pompe à vide auto-amorçante- Tu vas le regretter! Alors souviens-toi de mes paroles !

Pour un bon système d'approvisionnement en eau automatique et ininterrompu dans votre maison de campagne, vous avez besoin d'un seul type de pompe - celle-ci pompe rotative submersible ou pompe centrifuge de forage conçu pour pomper l'eau d'un puits. Voici à quoi ils ressemblent :

Et c'est ainsi que nous avons trouvé le type de pompe ! Il s'agit d'une pompe rotative submersible de forage.

Examinons maintenant les paramètres de la pompe.

Pour toutes les pompes, il existe deux paramètres principaux :

La tête de pompe est la force de pression exercée par les pales pour pousser l’eau. Indiqué en mètres.

Débit de la pompe - Il s'agit de la quantité de fluide passant par unité de temps. Autrement dit, il s’agit de la capacité de la pompe à pomper n’importe quel nombre de litres par minute. Généralement indiqué en litres par heure. Ou une unité universelle : - c'est un mètre cube par heure [m3/h].

Pour sélectionner une pompe, vous avez besoin de quelques informations :

• Profondeur du puits
• Colonne d'eau minimale dans un puits
• Point le plus élevé de consommation d’eau
• Consommation d'eau optimale

Vous pouvez mesurer la profondeur et le niveau de l'eau avec une corde ordinaire. Attachez simplement une lourde charge à une corde et abaissez-la dans le puits, et par le changement caractéristique du mouvement de la corde, vous pouvez déterminer quand l'eau commence et quand la charge atteint le fond du puits. Marquez la longueur de la corde d'une manière ou d'une autre. Ensuite, mesurez simplement la longueur à l’aide du repère sur la corde.

Calcul précis de la détermination de la pression !

Alors, commençons! L'image montre un diagramme qui permet de voir toutes les pressions nécessaires aux calculs. S'il n'y a pas d'image, veuillez actualiser la page ! Si après avoir actualisé la page, l'image n'apparaît pas, écrivez dans les commentaires sur ce problème. Les commentaires sont à la fin de l'article.

Premièrement Pour ceux qui sont loin de comprendre la pression, je vous recommande de lire : Qu'est-ce que la pression ?

Deuxièmement, une courte histoire sur la façon de comprendre ce diagramme. Le diagramme montre les dimensions verticales. Il est nécessaire de couper mentalement tous les virages du pipeline - ils n'existent pas. De plus, le calcul de la pression de la pompe n'affecte pas la canalisation horizontale. Tout ce que vous devez savoir, c'est leur emplacement en altitude. Car dans la plupart des cas, la longueur des tuyaux situés horizontalement est très petite et ne dépasse pas 30 mètres. 30 mètres de résistance hydraulique, c'est très peu et ne vaut pas la peine d'être inclus dans le calcul. La différence ne dépasse pas 10 %. De plus, le pipeline horizontal n'ajoute qu'une résistance hydraulique dynamique. Et pour le calcul, il suffit de connaître la pression créée par la hauteur.

Troisième, Pression et pression sont des synonymes. Pression de 1 bar = 10 mètres de pression.

Être plus précis:

• 1 Pa=1 N/m2 = 1 atmosphère=10 mètres de colonne d'eau.
• 1 atmosphère = 0,981 bar.
• 1 bar=0,1 MPa ou 100 000 Pa.
• 1 atmosphère = 735,5 mmHg.

Quatrièmement, et ainsi de suite...
Pour calculer, la première chose que vous devez connaître ou sélectionner est la pression appropriée dans le robinet du dernier (deuxième) étage. Pour une maison privée, vous pouvez prendre de 10 à 25 mètres de pression. Par exemple, dans l'approvisionnement central en eau, dans les appartements, cette division est de 20 à 40 mètres. 10 mètres sont considérés comme une option économique et conviennent tout à fait à l'approvisionnement en eau. De plus, plus la pression est basse, plus vous économisez l'énergie consommée par la pompe : un fait !

Par exemple, rappelez-vous, cela sera utile : Je choisis 10 mètres de pression minimum dans le robinet du deuxième étage.

Ainsi, la pression minimale dans le robinet du 1er étage sera égale au dénivelé. Si le sol mesure 3 mètres, alors la pression minimale = 13 mètres.

Le pressostat automatique est situé à partir du robinet du deuxième étage, à une hauteur de 6 mètres plus bas. Cela signifie que la pression minimale dans le pressostat sera de 16 mètres. Le seuil d'activation de la pompe sera donc égal à 16 mètres (1,6 bar).

On ajoute encore 15 mètres à 16 mètres et on obtient la pression maximale du relais. Autrement dit, le seuil de désactivation du relais doit être de 31 mètres. Vous pouvez bien sûr ajouter 10 mètres pour faire des économies. Et puis obtenez un seuil d'arrêt de 26 mètres et vous aurez également raison.

Et donc on choisit le seuil d'arrêt de la pompe à 31 mètres.

Pour trouver cette pression il faut savoir :

• Colonne d'eau minimale ;
• Profondeur du puits ;
• Hauteur du sol au boîtier de pressostat automatique.

La plupart des experts ne vous indiqueront pas immédiatement la colonne d’eau minimale. La colonne d'eau minimale est déterminée de manière pratique. Si vous ne disposez pas de ces données, vous pouvez prendre en compte en toute sécurité la hauteur minimale de la pompe à partir du bas. Autrement dit, dans notre cas, nous prenons la colonne d'eau minimale là où se trouve la pompe (le point haut de la pompe).

Données pour notre cas :

• Colonne d'eau minimale = 10 mètres ;
• Profondeur du puits = 30 mètres ;
• Hauteur du sol au groupe pressostat automatique = 2 mètres ;
• Pression maximale du pressostat = 31 mètres.

Calcul : Pression de tarage = Profondeur du puits - colonne d'eau minimale + hauteur (du sol à l'automatisme du relais) + Pression maximale du pressostat. Total = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 mètres.

Avec un peu de pratique dans les calculs, vous pouvez calculer différemment – ​​plus simplement. Pour calculer, nous devons connaître la hauteur de colonne d'eau minimale marquer hauteur maximale. Voir schéma ci-dessus.

1. Pour compenser les pertes dues à la chute de tension dans le réseau. Lorsque la tension dans le réseau chute, la pression de la pompe elle-même chute.

2. Pour une bonne atteinte du seuil de pression maximum. Si vous sélectionnez la pression de la pompe avec la pression réglée, une situation peut survenir lorsque la pompe ne peut pas atteindre le seuil de pression maximale sur le relais. Et le système gèlera en position suspendue. Très souvent, dans ce cas, les pompes grillent. Si votre tension est basse, installez des stabilisateurs de tension.

Hauteur de pompe maximale sera égal à 120% de la pression de tarage.

Dans notre cas : Hauteur de pompe maximale = hauteur de consigne x 1,2 = 53 x 1,2 = 63,6 mètres.

C'est exactement ce qu'il me fallait trouver !!! La hauteur de pompe finale sera de : 63,6 mètres.

Si votre tension chute fréquemment, il est préférable d'installer un stabilisateur de tension sur la pompe.

Gardez à l’esprit que plus la pression et le débit de la pompe sont élevés, plus elle consomme d’électricité. Plus le débit et la vitesse de l’eau dans la canalisation sont élevés, plus la perte de pression dans la canalisation est importante. Des pertes excessives dans le pipeline peuvent éliminer l’énergie excédentaire du pompage de l’eau. Le système devient alors peu rentable. Et ces pompes consomment environ 1 à 1,5 kW.

Graphique d'une pompe de puits avec paramètres (pression 70 mètres et débit jusqu'à 4 m3/heure).

La plus grande demande concerne les pompes avec une pression de 60 à 80 mètres. Et débit jusqu'à 4 m3/heure.

Si vous avez plus de trois salles de bains dans votre maison avec baignoires ou douches, vous devez faire attention au débit, car 3 à 4 m3/heure peuvent ne pas suffire. Et si vous avez une piscine dans votre maison, alors il vaut mieux prendre une pompe avec un débit allant jusqu'à 10 m3/heure. Gardez à l’esprit, pendant la durée de vie du puits, que l’eau du puits peut s’épuiser. Si la ressource du puits est limitée et que l'eau du puits s'épuise souvent, vous n'avez pas besoin d'un débit de pompe élevé. La pratique et les calculs montrent que des débits élevés ne sont pas économiques d'un point de vue hydraulique. Pour un fonctionnement économique d'une pompe à haut débit, il est nécessaire d'augmenter le diamètre du tuyau afin qu'il n'y ait pas de perte de pression dans les tuyaux. Les pertes de pression enlèvent de l'électricité supplémentaire.

Pour une pompe avec un débit allant jusqu'à 10 m3/heure, un diamètre de tuyau supérieur à 32 mm est requis. Pour les tuyaux d'un diamètre allant jusqu'à 32 mm, une pompe avec un débit allant jusqu'à 4 m3/heure convient.

Le graphique montre que plus la montée est élevée, moins l'eau s'écoule du puits. Alors faites attention à la consommation d’eau, est-ce que cela vous suffira ?

À propos de la pompe :

La pompe doit être située à 1 à 2 mètres du fond.

Si la colonne d'eau n'est pas petite et atteint 20 mètres, la pompe ne peut pas être beaucoup abaissée et laissée à 3 mètres du fond. Le laisser très profondément au fond est également nocif, la pompe peut s'envaser et vous ne pourrez alors tout simplement pas la retirer. La règle principale est que si vous abaissez la pompe, vous devez l'utiliser ! Si vous le laissez tout l'hiver, dans une position profonde, il peut se boucher avec du limon d'eau, de l'argile et d'autres sables.

Pour un calcul plus précis, vous devez être capable de faire des calculs hydrauliques, plus d'informations à ce sujet ici : Hydraulique et Génie Thermique.

Technologies d'installation de pompes de puits.

Il est préférable d'utiliser un tuyau en PEHD de 32 mm dans un puits, car il est moins cher et ne nécessite pas de fiabilité particulière à l'intérieur du puits.

Américain 1 Requis en cas de réparation de puits. Cette connexion détachable est conçue pour déconnecter le tuyau du puits. Afin de retirer tout le tuyau en PEHD ainsi que la pompe.

Tête de forage Il est conçu pour être posé sur le tube de forage afin de : Empêcher les débris de pénétrer dans le tube de forage. Et aussi pour maintenir le tuyau et le câble. Le câble est conçu pour maintenir la pompe à une certaine profondeur. Il est préférable d'utiliser un câble en acier inoxydable d'une épaisseur d'au moins 4 mm de diamètre. Ou câble en acier isolé. Les attaches de câbles sont également mieux fabriquées en acier inoxydable. Du fil de nylon de 5 mm d'épaisseur est également autorisé.

Clapet anti-retour sert à empêcher le mouvement inverse de l’eau. C'est-à-dire pour que l'eau pompée ne retourne pas au puits. Sachez également qu’il existe sur le marché des pompes dotées d’un clapet anti-retour intégré.

Comment descendre une pompe dans un puits ?

Pour ce faire, vous devez connecter un clapet anti-retour à la pompe, puis raccorder le tuyau HDPE 32. Ensuite, raccordez le câble à l'aide de serre-câbles spéciaux. Il sera plus pratique de le faire ensemble. Placez la partie inférieure de la tête du puits sur le tuyau du puits avec un élastique d'étanchéité. Tout en abaissant la pompe, après 1,5 mètres, fixez le câble électrique au tuyau HDPE32 avec des colliers en plastique. Fixez le câble électrique avec une marge afin qu'il ne se brise pas lors de l'étirement du tuyau. Les pinces en plastique sont vendues dans les magasins de fournitures électriques.

Abaissez la pompe jusqu'au fond, elle repose puis soulevez-la à la distance requise de 1 à 2 mètres. Fixez la position, coupez l'excédent de tuyau, poussez le tuyau à travers la tête, fixez le câble et fixez la tête de puits.

Ainsi, une fois la pompe descendue dans le puits et le tuyau introduit dans la maison, l'étape suivante consiste à assembler un système d'alimentation en eau automatique.

Le schéma le plus idéal et le plus courant est :

Schéma d'approvisionnement en eau

Filtre à boue sert à empêcher les grosses miettes de pénétrer dans le système, qui sont très peu nombreuses ! Si votre filtre à boue se bouche rapidement, vous pouvez retirer le filtre à boue à vos risques et périls. Mais gardez à l’esprit que l’entrée de l’accumulateur est tournée vers le bas pour éviter l’accumulation de sable et de saleté. Et donc, en principe, il n'y a rien de mal si le système fonctionne sans filtre à boue.

Vous pouvez également placer un flacon avec une cartouche de nettoyage à la place du filtre à boue. C'est-à-dire que le schéma montre que l'ampoule est située après le relais et que vous la déplacez vers l'avant derrière l'emplacement du filtre à boue.

Mais si le ballon est connecté à un accumulateur hydraulique, un tel système est alors considéré comme moins économique. Puisque l’eau traversant la cartouche dans le flacon résiste fortement au passage. Cela provoque une perte de pression. Cela signifie que la pompe pompera un peu moins d'eau par unité de temps et fonctionnera plus longtemps avec une charge, ce qui entraînera une consommation d'énergie supplémentaire pour pomper l'eau. Il existe un moyen de sortir de cette situation : il s'agit d'installer un grand ballon principal avec un bon débit. Comme

Ou vous pouvez installer deux flacons connectés en parallèle pour un bon débit (passe).

Avec un tel flacon, vous pouvez réaliser un circuit comme celui-ci :

Flacon avec cartouche de nettoyage. Conçu pour filtrer l'eau de la saleté, du sable, du limon, de l'argile, de la rouille et d'autres débris mécaniques. Seule une cartouche de nettoyage mécanique peut y être placée. Ne pensez même pas à installer des blocs de carbone ou des poudres de charbon. Cela ne sert à rien de nettoyer l'eau là-bas ! Les systèmes domestiques conventionnels de purification de l'eau à plusieurs étages, qui seront installés sous l'évier, conviennent à la consommation. Plus de détails ici : Purification de l'eau.

Un manomètre est nécessaire pour contrôler la pression dans le système. Le manomètre permet également de configurer le système d'alimentation en eau, c'est-à-dire de configurer le pressostat. Je décrirai comment configurer le pressostat un peu plus tard.

Voici à quoi ressemble le manomètre :

Pressostat sert à allumer et éteindre l'alimentation électrique de la pompe, en fermant ou en ouvrant les contacts électriques selon les besoins. La mesure du besoin est déterminée par un seuil d'une certaine pression. Il existe un seuil de pression supérieure et inférieure. Ainsi, le relais comporte deux écrous qui, en tournant, régulent ces mêmes seuils. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des paramètres.

Voici à quoi ressemble le pressostat :

Un tel relais est l'appareil le plus courant et le plus simple, mais aussi le moins cher et le plus simple à utiliser. Ne pensez même pas à acheter des analogues électroniques coûteux - ils sont coûteux et difficiles à installer.

Il est facile de vérifier la partie électrique à l'aide d'un testeur. Si vous êtes sur la même longueur d’onde en matière d’électricité, inutile de vous flatter.

Le principe est donc assez simple : lorsque la pression est basse, le relais ferme les contacts, et lorsque la pression est élevée, le relais ouvre les contacts. Allumant et éteignant ainsi la pompe.

Pour ceux qui ne savent pas comment régler les seuils d'un pressostat, je vais maintenant vous expliquer.

Cette boîte noire comporte un boulon en plastique qui peut être dévissé à l'aide d'un tournevis à tête plate. Ensuite, cette case est supprimée. Derrière cette boîte se trouve un mécanisme à ressort. Il y a deux sources, une petite et une grande. La charge sur le ressort est appliquée en tournant l'écrou pour le serrer.

Un grand ressort régule les deux seuils à la fois : le seuil de pression inférieur et le seuil de pression supérieur. Lorsque le grand ressort est serré, les deux seuils augmentent. En affaiblissant, les seuils diminuent.

Un petit ressort régule la différence entre les seuils de pression inférieur et supérieur. Si vous serrez l'écrou sur un petit ressort, la différence entre les seuils inférieur et supérieur augmentera. Mais en même temps, les deux seuils vont augmenter en pression. Si vous l'affaiblissez, la situation inverse se produit.

Si vous souhaitez augmenter le seuil de pression inférieur et laisser le seuil supérieur dans la même position, vous devez d'abord desserrer le petit ressort puis resserrer le grand ressort. Atteignez le seuil supérieur spécifié à la pression souhaitée et vérifiez le seuil de pression inférieur. Si le seuil de pression inférieur n'a pas atteint la pression souhaitée, vous devez répéter l'opération jusqu'à atteindre le seuil souhaité.

Si vous souhaitez réduire le seuil de pression inférieur, vous devez serrer le petit ressort et ajuster le grand ressort au seuil supérieur.

À mesure que le seuil inférieur augmente, la différence entre les seuils supérieur et inférieur diminue. Ainsi, lorsque le seuil supérieur est réduit, la même situation se produit.

Pour déterminer les seuils, il faut faire couler l'eau par un robinet et laisser ce robinet ouvert et surveiller le manomètre. La pression minimale sur le manomètre indiquera le seuil inférieur du pressostat, et la pression maximale indiquera le seuil supérieur de la pression. Aussi, la fermeture et l'ouverture des contacts du pressostat s'accompagnent d'un clic caractéristique.

Le relais de pression et le relais de marche à sec doivent être connectés via cinq pièces et tés spéciaux :

Relais marche à sec sert à couper l'alimentation de la pompe si l'eau du puits s'épuise. Dans les cas où l'eau du puits s'épuise, une forte chute de pression se produit et le relais de marche à sec s'éteint et s'allume lorsqu'un bouton spécial est enfoncé.

Voici à quoi ressemble le relais marche à sec :

Le relais marche à sec dispose d'un bouton de sécurité qui amène le relais en position de contact fermé.

Par défaut, lorsqu'il n'y a pas de pression dans le système, le relais est dans un état ouvert ; lorsque le bouton est enfoncé, le relais ferme le contact.

Lors du premier démarrage, vous devez maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la pression dans le système atteigne un certain seuil de pression. Lorsque le seuil de pression est atteint (compris entre 1 et 1,5 atmosphères), le relais est généralement en contact constamment fermé.

Pour réduire le seuil de pression, vous devez desserrer l'écrou à ressort. Lorsque vous augmentez, serrez en conséquence. Ce seuil doit toujours être inférieur au seuil de pression inférieur du pressostat. Mais dans des limites raisonnables, il ne doit pas être trop proche, car si le débit est élevé, le relais de marche à sec peut fonctionner et le système cessera de fonctionner, puisque le relais éteindra les contacts.

Mais le seuil du relais ne doit pas être autant réduit et se situer à zéro atmosphère. Dans ce cas, la pompe ne sera tout simplement pas arrêtée s'il n'y a pas d'eau dans le puits. Elle doit être juste en dessous du seuil de pression inférieur du pressostat. Cela représente environ 0,2 à 0,3 atmosphères du seuil de pression inférieur du pressostat. Ou soyez proche de la pression de l'accumulateur hydraulique, mais ne la dépassez pas !

Je suis tombé sur un cas où l'automatisation elle-même se trouvait au sous-sol et le point de collecte d'eau était 6 mètres plus haut que le pressostat. Ainsi, le seuil de pression du relais marche à sec ne doit pas être inférieur à la hauteur de pression du point de prise d'eau. Par exemple : La hauteur du point de prise d'eau est de 6 mètres, et le seuil du relais marche à sec doit toujours être supérieur à environ 10 mètres, mais sans dépasser la pression dans l'accumulateur. Le seuil du pressostat doit être le plus maximum possible et ne pas dépasser la pression dans l'accumulateur. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de la configuration du système.

La ROM est un dispositif de protection contre le démarrage. Cela ressemble à une boîte ordinaire contenant un certain circuit électrique. Il est généralement vendu avec la pompe. Et si ce n’est pas là, alors ça veut dire qu’il n’est pas là et l’alimentation passe par 3 fils (Phase, zéro et masse).

Réducteur de pression sert à régler la pression maximale à la sortie pour la consommation d'eau. Ainsi, il ne pourra pas produire la pression réglée en sortie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sorte de stabilisateur de pression qui ne donne pas d'effet visible de changement de pression. C'est-à-dire que le système a des seuils de pression, parfois ils sont plus élevés, parfois ils sont inférieurs, et cela se reflète à la sortie du robinet. Ci-dessous, nous verrons comment mettre en place une stabilisation de la pression dans un système d'alimentation en eau automatique.

Voici à quoi ressemble le réducteur de pression :

Gardez à l’esprit que les réducteurs de pression ont des paramètres que vous pouvez connaître dans le passeport. Ils sont divisés par taille de filetage et, par conséquent, par débit. Pour les automatiques, il est préférable d'installer un réducteur de pression d'au moins un pouce (1). De plus, ces boîtes de vitesses doivent être équipées d'un raccord de sortie (1/4) pour connecter un manomètre, qui indiquera la pression de sortie. Très pratique lorsqu'il faut régler la pression de sortie. Chaque boîte de vitesses dispose d'un régulateur de pression manuel, allant généralement de 1 à 6 atmosphères.

Accumulateur hydraulique remplit une fonction principale, c'est l'accumulation d'une certaine quantité d'eau avec une certaine pression. Maintient également une pression constante dans le système. Autrement dit, dès que le robinet a été ouvert, l'eau a immédiatement commencé à couler. Mais la pompe ne démarre pas immédiatement. Plus le volume de l'accumulateur hydraulique est grand, moins la pompe s'allume et s'éteint souvent, ainsi le pressostat se ferme et s'ouvre moins souvent. L'accumulateur hydraulique atténue les coups de bélier dans le système. C'est-à-dire que la pression dans le système diminue et augmente progressivement. Ainsi, l'eau dans l'accumulateur est soit accumulée, soit consommée.

Voici à quoi ressemble l'accumulateur :

Chaque accumulateur possède un tiroir à travers lequel de l'air est pompé pour équilibrer la pression. Cette bobine est la même que celle des roues de voiture : elle est conçue pour pomper de l'air à travers cette connexion. Vous pouvez gonfler l'accumulateur hydraulique avec une pompe de voiture ordinaire et de l'air ordinaire. Les pompes modernes ont un manomètre, sur le manomètre 0,1 MPa = 1 atmosphère (1 Bar). En effet, la pression dans le réservoir (accumulateur hydraulique) doit être légèrement inférieure au seuil de pression inférieur réglé sur le pressostat. La pression qui doit être pompée sera décrite en détail ci-dessous. Très souvent, l'air commence à s'échapper par les vannes, ce qui entraîne un fonctionnement instable de l'ensemble du système d'alimentation en eau automatique. Je recommande de visser des bouchons métalliques avec un joint en caoutchouc pour empêcher l'air de s'échapper.

Le plus économique en termes de coût et de fonctionnement du système est le volume de 80 litres. Autrement dit, il n'est pas conseillé de le prendre en dessous de 80 litres, la pompe s'allumera et s'éteindra souvent. Mais plus de 80 litres coûtent cher à l'achat, de plus, la membrane des accumulateurs hydrauliques se brise parfois, mais il y a toujours des membranes de 50 à 80 litres sur le marché. Les membranes peuvent donc être changées. Mais pour 100-200 litres de membrane il faut quand même chercher...

Installation du système

Pour configurer correctement le système, vous devez comprendre quelle est la pression du système. Et pour bien comprendre, vous devez connaître davantage d'unités de mesure.

La pression est un concept issu de la science de l’hydraulique. En d’autres termes, vous devez comprendre ce qu’est la pression hydrostatique.

Nous examinerons brièvement la notion de pression. La plupart des gens pensent même savoir ce qu’est la tension artérielle. Disons que vous comprenez déjà un peu ce qu'est la pression. Dans mes propres mots d'idiot, je dirai : La pression est un type de force de compression à l'intérieur d'un espace fermé dans toutes les directions. Une force de compression d’une atmosphère peut soulever l’eau à travers un tuyau jusqu’à une hauteur de 10 mètres. Souviens-toi! Une atmosphère équivaut à 10 mètres de colonne d’eau.

Ou un autre exemple : Une tour de 30 mètres de haut remplie d'eau jusqu'à 30 mètres de haut, c'est-à-dire complètement remplie. Au bas du château d'eau il y aura une pression de 3 atmosphères. Soit 30 mètres de pression. Il est donc très important de comprendre la pression comme une force de compression capable de s’exercer vers le haut jusqu’à une certaine hauteur égale à la pression de la colonne d’eau. Il s’ensuit qu’une atmosphère équivaut à 10 mètres de colonne d’eau. Aussi, une atmosphère est approximativement égale à 1 Bar et 0,1 MPa. La pression est aussi appelée pression. Autrement dit, c'est la pression de la colonne d'eau. Je m'exprime souvent de cette façon.

Pour moi, pression et pression sont synonymes !

Quelques règles de mise en place du système :

La pression dans l'accumulateur doit être réglée lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la membrane, c'est-à-dire que la pression dans le système est nulle. Vous augmentez la pression avec une pompe de voiture ordinaire. La pression doit être de 2 à 3 mètres inférieure au seuil de pression inférieur. Autrement dit, si le seuil inférieur est de 15 mètres (1,5 bar), la pression dans l'accumulateur doit être égale à 12-13 mètres (1,2 bar-1,3 bar). Autrement dit, 1,3Bar=0,13MPa.

Tout ce que vous devez savoir sur les accumulateurs hydrauliques est ici : Accumulateur hydraulique. Principe de fonctionnement, objectif et configuration.

Si la pression dans l'accumulateur est supérieure au seuil inférieur du pressostat, alors vous aurez le problème suivant : L'eau semble bien couler, et puis paf, l'eau a soudainement disparu et a arrêté de couler, après 1-2 secondes il a recommencé à fonctionner. Si la pression dans l'accumulateur est évacuée par une bobine défectueuse, vous rencontrerez un tel dysfonctionnement. L’eau du robinet coule à grands coups, c’est-à-dire qu’une seconde elle coule, la suivante elle ne coule pas. Et ainsi de suite à l’infini. Regardez le monomètre, et il saute de haut en bas. Ce symptôme indique un manque d'air dans l'accumulateur.

Le seuil du relais marche à sec doit être le plus élevé possible, mais ne pas dépasser la pression dans l'accumulateur. C'est-à-dire quelle pression vous avez pompée dans l'accumulateur hydraulique, ne dépassez pas cette pression pour le relais marche à sec, il est préférable qu'elle soit 2 à 3 mètres plus basse. Parce qu'en pratique, j'ai découvert que la pression dans l'accumulateur chute souvent avec le temps.

Un seuil très bas du relais marche à sec ne pourra pas protéger la pompe de la marche à sec. L'exemple est très difficile à expliquer. Il existe un cas pratique où le seuil de marche à sec était inférieur à la hauteur du point de consommation d'eau. Dans ce cas, en l'absence d'eau, le pressostat n'ouvre pas le contact et la pompe continue de fonctionner. Puisque la colonne d'eau (tuyau jusqu'au point d'eau) crée une certaine pression sur le relais marche à sec.

De plus, s'il n'y a pas d'eau dans le puits, une situation peut survenir lorsque la pression semble être suffisante pour un fonctionnement à sec, mais il n'y a pas d'eau dans le puits et pour évacuer la pression dans le système, il est nécessaire de maintenir le vanne ouverte, la pression chutera rapidement. Mais que se passe-t-il si votre robinet est déjà fermé ?

Cette situation lorsque la pompe est allumée n'est pas si terrible, car la pratique montre qu'après un certain temps, l'eau reste dans le puits et un débit supplémentaire apparaît.

Un accumulateur hydraulique de grand volume peut aggraver la situation. Un système doté d'un gros accumulateur hydraulique mettra beaucoup de temps à puiser l'eau d'un puits vide, ce qui peut entraîner l'épuisement de la pompe.

Il existe sur le marché des pompes équipées de capteurs d’eau. S'il n'y a pas d'eau, la pompe ne s'allumera tout simplement pas. Il existe également des capteurs d'eau fixés à la pompe elle-même. Mais de tels capteurs sont encore difficiles à obtenir sur le marché et peuvent s’avérer coûteux.

Parlons maintenant du réducteur de pression. Comme décrit ci-dessus, il permet de stabiliser la pression de l’eau en sortie. Cette boîte de vitesses a sa propre position et sa propre direction de mouvement de l'eau. Autrement dit, ils ne sont pas installés de toute façon. Vous pouvez consulter votre passeport ou effectuer une recherche sur Internet. Le réducteur dispose d'un régulateur qui ajuste le seuil de pression de sortie maximale.

Pour une bonne pression imperceptible, avec une différence d'une demi-atmosphère, cela suffit pour la stabilisation. Autrement dit, si à la sortie il y a une pression de 15 mètres, puis de 20 mètres, cela ne sera pas perceptible. Mais si la pression passe de 15 à 30 mètres, vous remarquerez alors comment l'eau s'écoule du robinet, parfois rapidement, parfois lentement.

Par conséquent, nous avons fixé le seuil du réducteur de pression plus haut de 5 mètres de colonne d'eau par rapport au seuil de pression inférieur du relais. Autrement dit, si le seuil de pression inférieur est de 15 mètres (1,5 bars), réglez le seuil du réducteur de pression sur 20 mètres (2 bars).

Après le détendeur, vous pouvez réaliser les raccordements aux points de consommation d'eau.

Concernant le fait que si vous ne savez pas comment déterminer le diamètre du pipeline, utilisez les calculs hydrauliques de la section Hydraulique et Génie Thermique.

Il sera utile de regarder la photo :

Pour approvisionner une zone en eau, il ne suffit pas de descendre la pompe dans un puits creusé et d'installer une tête contenant un clapet anti-retour. Cette tâche nécessite la prise en compte de nombreux détails, ainsi que la patience et l’attention de la personne effectuant l’installation.

De nombreux facteurs entravent l'organisation : basse température de l'eau, qui ne permet pas l'irrigation, impropre à la consommation, pression pouvant ne pas répondre aux exigences, etc.

Pour rendre économique la consommation d'humidité disponible sur le site, il convient d'installer un système d'approvisionnement en eau autonome.

Dépendance des paramètres de l'eau

Tout le monde comprend parfaitement que dans chaque chalet il doit y avoir de l'eau à tout moment, puisqu'il faut faire la lessive, faire la vaisselle, cuisiner, prendre une douche ou un bain. Il est également utilisé dans les bains publics, les garages, pour l'arrosage des parcelles personnelles, ainsi que pour créer des éléments décoratifs : petites fontaines et bassins. Sa qualité doit dépendre de la manière et du lieu où l’eau est utilisée. Par exemple, l’eau utilisée dans les bains et les douches, pour laver la vaisselle et le linge doit contenir une quantité limitée de fer. Il doit également avoir une certaine douceur et ne contenir aucun virus ou microbe pouvant avoir un effet négatif sur le corps humain.

Le réservoir de l'accumulateur hydraulique est idéalement situé dans une buanderie chaleureuse, au sous-sol ou au rez-de-chaussée de la maison

L'eau utilisée pour irriguer une parcelle personnelle peut contenir du limon et du sable (ces faits peuvent être considérés comme positifs). Cependant, dans ce cas, une condition doit être remplie : la température de l'eau ne doit pas être inférieure à 12 degrés Celsius. Sinon, les plantes seront endommagées.

Un étang artificiel peut constituer un excellent habitat pour les poissons et de nombreux autres animaux vivant sous l’eau. Dans le même temps, il est important de s'assurer que l'eau ne contient pas de microbes ni de bactéries susceptibles de détruire les habitants du royaume sous-marin. C’est pour cette raison que l’eau des réservoirs artificiels doit être partiellement renouvelée à des intervalles strictement définis.

Les exigences les plus élevées en matière d'eau sont imposées lorsqu'elle est utilisée pour boire et cuisiner. En effet, dans ce cas, la santé des personnes qui la boivent dépend directement de la qualité de l’eau.

Ainsi, toute l'eau consommée peut être divisée en eau potable, destinée à l'irrigation d'une parcelle personnelle et à des fins domestiques.

La présence d'une centrale d'approvisionnement en eau permet de satisfaire chacune des catégories ci-dessus, puisqu'elle fournit une eau de qualité adéquate pour l'usage domestique et potable. Cependant, des situations surviennent lorsque l'aptitude à la consommation d'une telle eau soulève des doutes et dans ce cas, il est nécessaire de créer toutes les conditions nécessaires à une filtration supplémentaire. La filtration est particulièrement importante au printemps, lorsque le risque de pénétration d'eau contaminée est le plus élevé.

Il faut dire que tous les problèmes peuvent être résolus si vous créez votre propre source d'eau sur le site, capable de satisfaire tous les besoins ci-dessus. Cette solution peut être un puits ou un forage. Beaucoup de gens croient à tort que l'eau puisée à sa propre source a toujours un haut degré de pureté et est potable !

Le problème le plus courant avec l’eau est l’augmentation de la dureté résultant d’une teneur élevée en fer. Cette eau peut ne pas convenir même aux besoins domestiques.

Naturellement, les moyens modernes permettent d'assurer un haut degré de purification de l'eau, mais pour réaliser cette opération en gros volumes il faudra dépenser beaucoup d'argent, et la pression de l'eau devra être réduite.

La solution la plus acceptable consiste à diviser le débit total d’eau en ruisseaux plus petits, dont chacun sera utilisé à des fins différentes. Pour chacun des flux formés, vous pouvez installer un équipement approprié qui effectue la filtration.

Essayons d'abord de trancher la question de la création et de comprendre comment organiser la présence de plusieurs threads.

L'importance de la pression de l'eau et de la pression dans le système

Sans aucun doute, un paramètre tel que la quantité d'eau entrant dans le système est très important et ce chiffre doit pleinement satisfaire les besoins des consommateurs. Dans le même temps, la pression de l'eau n'est pas négligeable, car personne n'aimera qu'au dernier étage de la maison, l'eau s'écoule du robinet en un mince filet. Provenant du sous-sol, il doit avoir une pression suffisante pour que, même prélevée en plusieurs points, la pression soit partout acceptable pour des besoins spécifiques.

La pression libre est la hauteur minimale à laquelle l'eau doit s'élever au-dessus du niveau du sol. Dans ce cas, il faut tenir compte de la résistance des canalisations, qui empêche l'eau de monter jusqu'à une certaine hauteur.

SNiP indique que pour le premier étage des bâtiments, la pression libre doit être égale à 10 m, et en montant à 1 étage, à chaque fois il faut ajouter 4 m à cette valeur. De cette façon, vous pouvez calculer le paramètre en question pour absolument n'importe quel étage. Cependant, cette exigence n'est pas la seule, et pour créer la pression nécessaire de l'eau sortant du robinet, la pression doit être de 2 bars ou plus (atm), pour et - 1,5 bar, le système d'irrigation doit être alimenté en eau fourni sous une pression de 3-4 bar, – 2 bar, et pour les appareils appelés – 4 bar. Mais ce ne sont pas toutes les exigences - il ne faut pas oublier que l'eau peut être prélevée à plusieurs points en même temps. Dans ce cas, ce que l’on appelle la réduction de pression réduira la pression globale. Pour une utilisation confortable de tous les systèmes utilisant de l'eau, leur pression ne doit toujours pas être inférieure à un certain niveau, même lorsque plusieurs appareils sont allumés en même temps.

La consommation quotidienne d'eau dans différentes maisons peut différer et ce paramètre peut être limité. Mais il existe des situations où la pompe a des performances élevées, mais il y a peu de consommateurs. Cela entraîne souvent une augmentation de la pression dans les tuyaux et les joints les plus étroits commencent à laisser passer l'eau. Par conséquent, il existe un indicateur caractérisant la pression d'eau maximale admissible dans les canalisations -6 bars. Cette valeur est indiquée dans le SNiP correspondant et doit être prise en compte lors de la création de chaque système d'approvisionnement en eau.

Le débit d'un puits ou d'un puits de mine situé dans une roche sableuse diffère dans une moindre mesure de celui d'un puits artésien, et parfois cette valeur peut être inférieure à la consommation d'eau quotidienne réelle. En conséquence, le niveau d’eau dans la source peut diminuer. Cela oblige les propriétaires à prendre en compte, lors du choix des performances de la pompe, non seulement la taille de la consommation d'eau quotidienne, mais également à prendre en compte le débit du puits. De plus, le nombre de démarrages de pompes (fréquence) par jour doit être calculé.

La pratique montre que la quantité d'eau consommée par jour peut dépendre non seulement du nombre de personnes vivant dans la maison, mais aussi de la période de l'année : en été, la consommation d'eau augmente toujours. Cela doit également être pris en compte.

Pour résumer, je voudrais souligner plusieurs paramètres principaux auxquels il convient de prêter attention lors du choix d'une pompe : les performances de l'appareil, la pression requise dans les canalisations. Lors du calcul de la consommation quotidienne d'eau, il convient de prendre en compte la période estivale, pendant laquelle la consommation est qualifiée de maximale.

Un autre point important est le fait que le fonctionnement du pipeline peut être divisé en deux modes : créer et maintenir une certaine pression d'eau lors d'une consommation maximale, ainsi que limiter la pression lorsque pratiquement aucune eau n'est consommée. Cela affecte également le choix des performances de la pompe, les paramètres de pression dans les canalisations, le choix du matériau spécifique à partir duquel les canalisations sont fabriquées et le diamètre des canalisations. Il convient également d'évaluer la nécessité d'installer des conteneurs supplémentaires et leur volume. Il convient également d'envisager une situation dans laquelle il peut être nécessaire de compliquer le système de plomberie en y ajoutant certains éléments. Dans ce cas, il est souvent nécessaire d'augmenter la longueur des canalisations, le nombre de consommateurs, etc. Par conséquent, le choix d'une pompe avec une réserve de marche est toujours le bienvenu et même si cela nécessitera une attention et des coûts supplémentaires lors de l'assemblage du système, à l'avenir, le travail sera simplifié et son coût sera également réduit.

En règle générale, le remplacement d'une pompe en raison d'une puissance insuffisante coûte 5 à 7 fois plus cher que les moyens pré-fournis et achetés qui permettent une expansion supplémentaire du système d'approvisionnement en eau.

Lorsqu'ils indiquent la pression maximale de l'eau dans les canalisations, ils sont également guidés par la profondeur d'immersion des canalisations. Ainsi, pour les canalisations qui seront situées à une profondeur allant jusqu'à 50 m, une pression allant jusqu'à 6 bars est autorisée. À une profondeur allant jusqu'à 90 m - 10 bars, jusqu'à 150 m - 16 bars, jusqu'à 230 m - 25 bars.

Quelques particularités rencontrées lors de l'installation d'un système d'approvisionnement en eau autonome

L'installation d'une chambre souterraine de protection ou, comme on l'appelle autrement, d'une chambre souterraine enterrée sera nécessaire pour protéger le système du gel de la tête, ainsi que pour se protéger contre les infiltrations d'eau situées en surface dans le puits. Ces produits vous permettent de maintenir la pureté de l'eau et la fonctionnalité du système par tous les temps et en toute saison.

Schéma d'implantation de la partie extérieure du système d'alimentation en eau lors de la pose des tuyaux du caisson à la partie intérieure du système d'alimentation en eau (« F-PLAST ») :
1. Pompe
2. Manchon thermorétractable
3. Câble d'alimentation de la pompe
4. Eh bien, tête
5. Caissons
6. Tuyau d'alimentation en eau (polypropylène)
7. Serre-câbles de sécurité
8. Filtre grossier
9. Accumulateur hydraulique
réservoir du rotor
10. Unité de contrôle et de protection
11. Purge d'air automatique
12. Manomètre
13. Pressostat
14. Kit automatique d'urgence

Le fond de la chambre doit être rempli de béton ou en tôle d'acier dont l'épaisseur doit être d'au moins 5 mm. Lors de l'installation, vous devez vous assurer que les canalisations se trouvent à une profondeur inférieure à la profondeur de congélation du sol. La partie supérieure du boîtier doit dépasser du niveau d'au moins 0,5 m (ou plus). Ce tuyau doit être en acier et passé à travers un manchon spécial en caoutchouc ou en hydroverre isolant. Ce brassard est inséré dans un trou préparé situé dans le fond en béton. Il est également possible de souder le trou sur la circonférence au fond métallique. La chambre, ou plutôt ses murs, sont constitués d'anneaux de béton, de tôle d'acier ou de brique. Ainsi, la forme du puits en coupe est obtenue sous la forme d'un cercle ou d'un rectangle.

Dans le cas où le puits est en tôle d'acier, il n'est pas nécessaire d'imperméabiliser le système, puisque la tôle est soudée au fond en acier et la possibilité de fuite disparaît automatiquement. Le conteneur formé grâce à cette méthode de construction est appelé caisson. Il a maintenant gagné en popularité, car il est assez simple à fabriquer et possède d'excellentes caractéristiques.

Si un puits est choisi comme source d'eau et qu'une pompe à jet est impliquée dans le processus de pompage, il peut alors être situé à une distance assez grande, par exemple à l'intérieur. Lors du choix de la longueur du tuyau d'aspiration, vous ne pouvez pas prendre en compte le niveau d'eau dans le puits, car ce paramètre ne joue pas dans ce cas un rôle décisif.

Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser des pompes centrifuges, la longueur du tuyau d'aspiration est très importante et ce paramètre est sélectionné entre 30 et 40 m.

Une autre tâche importante pour les constructeurs est de créer un soi-disant château à proximité du puits. Ce château est fait d'argile et a une profondeur de 1,5 à 2 m et une largeur d'environ 0,5 m. Cette solution empêche les eaux de surface de pénétrer dans le puits, ce qui permet de maintenir un certain niveau de pureté de l'eau dans le puits et fournie par des canalisations. .

L'emplacement du puits ou du puits sur le site est important, et dans le cas d'un sol sableux, il est très important de prendre en compte la présence d'eaux de surface. Ils peuvent affecter le fonctionnement du système et doivent donc être pris en compte.

Et si l'on considère le processus de forage d'un puits artésien, nous pouvons affirmer avec certitude que son emplacement n'est lié à aucun facteur. Un tel puits peut être foré là où il sera le plus pratique de l'utiliser.

Très souvent, lors du choix d'un emplacement, ils essaient de prendre en compte le câblage et de réduire la longueur des canalisations. De plus, lors du choix d'un emplacement pour un puits, ils essaient de le positionner de manière à ce qu'il n'y ait aucune intersection de routes à cet endroit. De plus, il ne devrait y avoir aucun point bas à cet endroit afin que l'eau ne s'accumule pas au-dessus de la chambre souterraine. Sinon, de l'eau pourrait pénétrer dans le système et perturber son fonctionnement.

La pompe doit être allumée au moment de l'ouverture de tout robinet installé dans le système d'alimentation en eau. De plus, si plusieurs membres de la famille utilisent activement divers appareils nécessitant de l'eau pendant leur fonctionnement (douche, toilettes, etc.), la pompe s'allumera et s'éteindra souvent. En conséquence, sa durée de vie est réduite et vous devrez dépenser de l'argent supplémentaire pour son achat. Ce problème peut être résolu et le nombre de démarrages et d'arrêts peut être réduit. Pour ce faire, vous devrez installer un réservoir de batterie qui créera une certaine réserve d'eau. Si vous imaginez le principe de fonctionnement d'un château d'eau, alors ce réservoir peut lui être comparé. Le réservoir agit comme un tampon intermédiaire, créant une réserve d’eau et réapprovisionnée périodiquement. Désormais, lorsque les utilisateurs allument plusieurs appareils en même temps, l'eau s'écoule sous une pression constante et sa valeur peut être ajustée, variant dans certaines limites.

Un système automatique, ou plutôt un relais électrique installé dans le réservoir, permet de démarrer automatiquement la pompe lorsque l'eau du réservoir de la batterie est épuisée. Même après que l'utilisateur a fermé le robinet, la pompe peut continuer à fonctionner jusqu'à ce que le réservoir soit plein et qu'une certaine pression y soit créée, qui est réglée à l'avance.

L'organisme qui installe le système d'approvisionnement en eau règle la pression dans le réservoir. De plus, les représentants de l'organisation sélectionneront un réservoir du volume requis et définiront également la valeur de pression au niveau que la pompe d'un modèle particulier peut permettre. Vous devez également prendre en compte la consommation approximative d'eau par jour. Les valeurs de pression (supérieure et inférieure) sont enregistrées dans des documents spéciaux établis lors de l'installation du système.

Les vis qui permettent de régler la pression à une certaine valeur sont scellées pour empêcher toute modification des paramètres par des personnes dépourvues d'expérience et de connaissances pertinentes. Si les scellés sont brisés, la garantie du fabricant du système sera immédiatement annulée.

Une bonne solution consiste à utiliser un seul tuyau principal par lequel l'eau s'écoulera d'abord dans la maison, puis sera distribuée dans toute la zone. Il est important de laisser un espace entre sa surface extérieure et les parois du trou dans le mur ou la fondation. Cet espace est rempli d'un matériau élastique qui ne laisse pas passer l'eau et le gaz. Et le matériau doit être entouré d’une coque rigide pour conserver sa résistance.

Une étanchéité rigide du tuyau n'est pas autorisée. Il est préférable d'installer le réservoir de la batterie à l'endroit où l'alimentation en eau sera branchée. Il est recommandé de l'installer dans un caisson ou immédiatement après être entré dans la maison.

Un clapet anti-retour est installé à l'entrée du réservoir (s'il n'y en a pas dans la pompe), qui sert à empêcher l'eau de refluer dans le puits. Un manomètre est installé en sortie pour contrôler la pression. Une vanne automatique est également installée pour permettre à l'air d'entrer et de sortir dans le système d'alimentation en eau.

Parfois, l'eau d'un puits s'écoule non seulement dans la maison, mais également dans d'autres « branches » du système d'approvisionnement en eau : dans le garage, le système d'irrigation, les bains publics, etc. Dans de tels cas, des réservoirs en batterie peuvent être installés dans chacune des branches. pour assurer une grande stabilité de fonctionnement.

Le plus souvent, les conduites d'eau ont deux branches : l'une pour un usage saisonnier, l'autre pour une utilisation toute l'année.

Lors de l'installation d'un branchement pour une utilisation toute l'année, les canalisations sont enterrées sous le niveau de congélation du sol pour garantir un fonctionnement ininterrompu à tout moment de l'année. Les tuyaux appartenant à un système utilisé uniquement pendant la saison chaude sont posés à une profondeur légèrement supérieure à 1,5 pelle. Dans certains cas, la tuyauterie de ces systèmes est installée au-dessus du sol et la tuyauterie utilisée pour de telles applications est en acier. Les tuyaux posés sous terre sont le plus souvent en polypropylène ou en PEHD, car ces matériaux ne pourrissent pas et ont une résistance élevée, quels que soient la température et d'autres indicateurs environnementaux.

Une branche d'été installée sous terre doit avoir une pente allant jusqu'à 2 degrés par rapport à l'horizon. De plus, le biais peut être à la fois en faveur de la source et en faveur de l’endroit où se trouvent les consommateurs. Grâce à cela, après avoir coupé l'alimentation en eau, elle s'écoule et en hiver le tuyau ne gèlera pas, ce qui l'évitera de se déformer et de s'endommager.

Le nombre de robinets installés dépend directement de l'étendue du système d'irrigation, ainsi que des habitudes des propriétaires : certains d'entre eux préfèrent arroser périodiquement leurs parcelles de jardin, d'autres n'utilisent l'eau qu'en cas de besoin.

S'il y a un étang sur le site dans lequel vivent des poissons, vous devrez périodiquement purifier l'eau et la mettre à jour. Un ajustement de ces coûts doit être pris en compte lors de la création d'un système d'approvisionnement en eau autonome sur votre site. Les règles relatives au degré de purification de l'eau utilisée pour des tâches spécifiques sont abordées dans la section dédiée à ce sujet.

Quels tuyaux choisir

Lors de la création d'un système d'approvisionnement en eau, plusieurs types de tuyaux sont utilisés : des tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC), en polyéthylène basse densité (), en cuivre, en acier et en métal-plastique.

En règle générale, les tuyaux en PEHD sont fournis sous forme de bobines, ce qui permet de couper des morceaux de la longueur requise assez simplement et cela ne posera aucun problème. Les tuyaux de ce type sont particulièrement pratiques pour l'installation, car il est possible de réduire considérablement le nombre de connexions, ce qui éliminera à l'avenir les problèmes liés aux fuites.

Tous les autres types de tuyaux sont produits strictement en morceaux d'une longueur de 4 à 6 mètres. Les produits en polypropylène peuvent être assemblés directement sur le site d'installation en un seul tuyau de la longueur requise. Pour effectuer cette opération, des fragments de tuyaux de quatre mètres sont fixés en chauffant des raccords intermédiaires.

La distribution des canalisations sur la zone du site est généralement effectuée avec des tuyaux en polypropylène ou en PEHD bon marché, et tous les types de canalisations ci-dessus peuvent être utilisés à l'intérieur. Les tuyaux en cuivre sont les plus prestigieux et bien sûr les plus chers. Ils sont fixés ensemble par soudure, ce qui permet d'obtenir une résistance et une étanchéité élevées des joints. Cependant, il convient de rappeler que l’utilisation de canalisations en cuivre aura un impact important sur le budget familial.

Les tuyaux en métal-plastique se prêtent bien au moulage, c'est-à-dire qu'ils peuvent être facilement pliés pour obtenir la forme requise. Cela vous permettra de modifier facilement et rapidement la configuration du système d'alimentation en eau, le rendant ainsi le plus optimal. Leur utilisation est particulièrement pratique dans les endroits difficiles d'accès, où les tracés des canalisations peuvent prendre des formes très complexes et où l'utilisation de canalisations en cuivre ou en PVC peut poser certaines difficultés. En outre, les tuyaux métal-plastique sont largement utilisés pour créer des structures temporaires et pour ajouter des éléments à un système d'approvisionnement en eau existant. Il est impératif de prendre en compte le fait que les canalisations non métalliques présentent des restrictions quant à la pression exercée sur elles. Ce paramètre peut être compris entre 6 et 10 barres.

Pour la pose des parties externes du système d'alimentation en eau, on utilise des tuyaux ayant un diamètre nominal, désigné par DN, égal à 32 ou 40 mm ; dans un autre système, ces chiffres ressemblent à ceci : 11/4″ ou 11/2″ , respectivement. Pour le câblage interne, des tuyaux d'un diamètre de 15 mm ou 1/2" sont utilisés.

Il faut tenir compte du fait que la masse du tuyau dit d'élévation d'eau doit être faible, c'est-à-dire que vous devez toujours choisir un tuyau avec la plus petite masse. Un paramètre tel que la rigidité en torsion est également très important, qui doit être assez élevé, c'est-à-dire que le tuyau doit avoir une rigidité élevée. Cette exigence est due au fait que le démarrage et l'arrêt du moteur électrique installé dans une pompe submersible développe un couple important. Par conséquent, les tuyaux monolithiques en PEHD sont très populaires aujourd'hui. Les tuyaux en polypropylène, qui comprennent des sections soudées ensemble, mesurant chacune 4 mètres de long, sont également très populaires.

Le diamètre du tuyau est choisi en fonction de la profondeur à laquelle la pompe sera immergée et du type de pompe utilisé. Les tuyaux les plus couramment utilisés sont les DN 40 et 50 mm (11/2" ou 2").

La température souterraine est d'environ 4 degrés Celsius et, par conséquent, les déformations thermiques dont on parle si souvent pour indiquer leur danger ne sont pas dangereuses pour ces canalisations. La raison en est les caractéristiques structurelles du plastique et sa haute résistance aux changements de température.

De nombreux experts assurent au consommateur que les structures créées en soudant des tuyaux en polypropylène sont les plus rentables pour l'acheteur, car elles ont une plus grande épaisseur de paroi, ce qui entraîne une résistance accrue. De plus, ces conceptions vous permettent sans aucun problème d'agrandir le tuyau en y connectant de nouveaux éléments du système et en élargissant ainsi l'alimentation en eau. La nécessité de prolonger le tuyau survient généralement dans les cas où le débit d'un puits artésien diminue.

Après tout, il est facile de deviner qu'après avoir augmenté le nombre de puits dans une zone peuplée, le niveau d'eau peut diminuer considérablement, entraînant certains désagréments pour les utilisateurs. Parfois, de tels changements nécessitent des ajustements au système de plomberie.

Il semblerait qu'il soit préférable d'utiliser un tuyau métallique qui présente la rigidité maximale de tous les types considérés, mais dans ce cas, il existe également un point négatif lié à la masse importante du tuyau. Cela complique grandement la construction et le démontage. De plus, le prix augmentera également considérablement.

Plus d'informations sur l'approvisionnement en eau à un et deux niveaux

Fournir de l’eau potable à une famille ne pose aucun problème et est assez simple. Mais quant aux besoins domestiques, à l'arrosage d'une parcelle personnelle, notamment par temps chaud, certaines difficultés peuvent ici survenir en raison du manque d'eau. Par conséquent, beaucoup envisagent d'installer des réservoirs de batterie supplémentaires, qui créeront un certain approvisionnement en eau pendant une période de temps spécifique pour résoudre des problèmes spécifiques.

Il existe des systèmes d'approvisionnement en eau à un et deux niveaux. La première se caractérise par le fait que l'eau provenant d'un puits ou d'un puits est utilisée aux fins prévues immédiatement après le pompage. Le deuxième type de système d'approvisionnement en eau se caractérise par l'utilisation de réservoirs de réserve qui créent une réserve d'eau.

Ces conteneurs peuvent être cylindriques ou prismatiques et sont en polyéthylène ou en polychlorure de vinyle. La durée de vie de ces réservoirs est d’environ 10 ans, ce qui est considérable. Les conteneurs modernes utilisés pour créer des réserves d'eau ont un volume de 560 à 4 500 litres et sont fabriqués en polyéthylène stabilisé à la lumière, peint de différentes couleurs.

Très souvent, l’eau n’est pas filtrée avant d’entrer dans le récipient. Et si une filtration est réalisée, elle a pour but de débarrasser l'eau des composés fluorés et chlorés. Le fait positif est que la plupart des composés de fer se déposeront au fond du récipient après un certain temps et que les composés nocifs de sulfure d'hydrogène s'évaporeront simplement avec le temps.

Un navire d'une capacité de 1 à 5 mètres cubes. m., il est préférable d'installer au-dessus du sol dans une zone libre du site. Rappelons que cette solution est envisagée pour un récipient contenant de l'eau utilisée uniquement l'été. Cela aidera à chauffer rapidement l'eau dans le récipient et à réduire le temps d'attente pour remplir le système d'irrigation, car il ne peut pas être rempli d'eau froide, car les plantes pourraient tout simplement mourir à cause de cela.

De plus, l'emplacement au-dessus du sol vous permettra de créer un robinet au fond ou sur le côté du réservoir, qui servira à nettoyer le réservoir de la batterie des sédiments accumulés pendant toute la durée de fonctionnement. L'eau peut être fournie au navire via une vanne électromécanique préconçue, et les branches saisonnières du système d'alimentation en eau peuvent être rechargées par gravité ou à l'aide d'une pompe centrifuge. Dans les deux cas, un limiteur de niveau d'eau doit être installé, qui peut ouvrir et couper indépendamment l'alimentation en eau du conteneur. Il existe différents types de limiteurs à flotteur et à électrodes. Il faut dire que tous deux s’acquittent bien des tâches qui leur sont assignées.

Le besoin en eau utilisée pour les besoins domestiques existe tout au long de l’année. Ces tâches comprennent : l'utilisation de l'eau dans un bain public, une maison, un garage, pour remplir une piscine, etc. Par conséquent, il est conseillé d'enterrer le réservoir dans le sol. Le volume d'un tel réservoir est généralement de 3 à 5 mètres cubes. m..

Comme vous le savez, les conteneurs situés sous terre peuvent être poussés à la surface avec beaucoup de force en hiver. Pour éviter ce phénomène, une dalle de béton est placée sous le fond du réservoir, ce qui empêche également l'expulsion due à la présence d'eau souterraine. Le réservoir de batterie peut être placé non seulement à l'intérieur du site, mais également sous la maison, ce qui permettra d'économiser de l'espace utilisable en le plantant de belles plantes ornementales.

L'eau prélevée dans le récipient est parfois chauffée, mais cette opération est facultative. Cependant, il existe une exigence liée au fait que l'eau doit être filtrée du limon et du sable, ainsi que de divers composés contenant du fer. Sinon, cela pourrait entraîner des blocages. Les dommages causés par le manque de purification et de filtration de l'eau sont clairement visibles en regardant les éléments de plomberie blancs comme neige, qui avec le temps se couvrent d'une teinte jaunâtre, confirmant la présence d'impuretés dans l'eau.

L'eau est fournie aux tuyaux à l'aide d'une pompe spéciale, qui sert uniquement au pompage. La coordination du fonctionnement de cet appareil est réalisée à l'aide d'un limiteur de niveau, qui est un dispositif parfaitement fonctionnel effectuant un contrôle approprié et situé à l'intérieur du conteneur.

Système de contrôle autonome de l'approvisionnement en eau

Lorsque la pompe est allumée ou éteinte, toute l'eau à l'intérieur du système d'alimentation en eau est brusquement activée ou tout aussi brusquement freinée. Et il n'est pas difficile de deviner qu'à de tels moments, des coups de bélier correspondants se produisent dans le système. Ce phénomène est appelé coup de bélier. C’est ce fait qui provoque le plus souvent la défaillance des équipements et des pipelines. Les points de connexion sont particulièrement critiques, où une violation est souvent observée en raison d'une forte chute de pression et, par conséquent, une fuite se forme. Dans certains cas, la colonne d'eau dans la conduite d'eau se brise même et tombe davantage sur la pompe lors d'un arrêt.

Par conséquent, lors de l'installation d'un réservoir de batterie, un papillon des gaz équipé d'un entraînement électrique est souvent fourni et installé. Ce dispositif peut s'ouvrir très rapidement au démarrage et se fermer lorsque la pompe est arrêtée. Cette solution est largement utilisée dans les situations d'urgence. Un exemple de ceci serait une rupture de canalisation qui nécessite une vidange immédiate de l’eau du système.

Un démarrage plus pratique et plus fluide du système, ainsi qu'un arrêt tout aussi fluide, sont obtenus en modifiant la fréquence du courant 30-50 Hz. De plus, cette action est réalisée pendant une courte période (environ 30 s). Un contrôleur de type programmable vous permet non seulement de vous débarrasser des coups de bélier, mais aide également à maintenir une pression constante dans les conduites d'eau. Cela se fait en modifiant la vitesse de rotation de la pompe. Cela nous permet de conclure que pendant le fonctionnement, les performances du système peuvent changer en même temps que la vitesse de la pompe. Dans le même temps, nous pouvons affirmer avec certitude que la durée de vie de l'appareil augmentera considérablement.

Le coût du dispositif de contrôle considéré varie de 300 $ à 600 $ et dépend de l'option de conception et des pièces utilisées dans le processus de production.

Concernant la conception du contrôleur, on peut dire que tout appareil de ce type est un régulateur de fréquence capable d'exécuter des dizaines de commandes tout en contrôlant la rotation (vitesse) d'un moteur électrique. Une particularité de l'appareil est qu'il est capable d'assurer un fonctionnement optimal de la pompe lors d'un fonctionnement intense. Un exemple est celui des surtensions soudaines de courant dans le réseau électrique, qui peuvent survenir lors de l'utilisation d'une machine de soudage à l'arc manuelle. Le contrôleur permettra l'impact négatif causé par ces surtensions de courant. Dans le même temps, il est possible d'éviter les arrêts des pompes lors d'une chute de tension dans le réseau électrique, par exemple dans les zones rurales, où de tels faits sont enregistrés assez souvent.

En fonction de la façon dont l'eau du puits sera consommée, vous pouvez définir le mode de fonctionnement le plus rationnel pour la pompe. Dans le même temps, il est possible de réduire les surcharges et d'éliminer la surchauffe du moteur, car ces deux faits affectent négativement le fonctionnement et raccourcissent la durée de vie de l'appareil.

Ce mode peut être défini manuellement ou automatiquement à l'aide d'un panneau de commande spécial. La possibilité de programmer automatiquement le mode de fonctionnement est très pratique pour utiliser la télécommande.

Le système vous permet de tester la pompe à tout moment et de déterminer ses performances.

Dans des puits de type minier situés à proximité de maisons dans lesquelles vivent pas plus de 4 personnes et dont la consommation totale d'eau ne dépasse pas 4 kum. m par heure, de petites unités de pompage peuvent être utilisées. Des exemples frappants de tels appareils peuvent être les modèles Hydrojet ou TJ Auto. Les prix de ces appareils sont respectivement de 300 $ et 140 $.

Une capacité de batterie d'un volume de 24 l et 50 l, ainsi qu'un pressostat, vous permettent de définir un mode de fonctionnement économique pour la pompe dite d'aspiration. Ceci est réalisé en réduisant le nombre de démarrages de cette pompe.

Il est très pratique que tous les composants de cet appareil puissent être assemblés dans un seul boîtier compact. Cela inclut également le panneau de commande. L'appareil peut être installé en toute sécurité même sous l'évier de la cuisine, préservant ainsi l'esthétique de l'intérieur.

Dans les cas où la pression de l'eau à la sortie est insuffisante, le système automatique éteindra la pompe puis tentera de la démarrer dans les 24 heures. Si la pompe surchauffe, le même système l’arrêtera immédiatement, évitant ainsi sa panne. Et lorsque la pompe aura refroidi, l'installation la redémarrera.

Eh bien, des problèmes

N'ayez pas peur de la situation où, après une certaine période de fonctionnement, le puits artésien commence à fonctionner un peu. Cela se manifeste par une diminution du débit, une détérioration de la qualité de l'eau ou une augmentation de la teneur en sable de celle-ci. Afin d'identifier les causes de ces affections, une téléinspection peut être réalisée. Cette opération est réalisée à l'aide d'une chambre spéciale qui devra être plongée dans l'eau. L'appareil enregistrera sur bande vidéo et vous permettra d'évaluer l'état des parois internes de la canalisation de relevage d'eau sur toute sa longueur - cette opération est appelée « diagraphie de puits ». À l'avenir, en visionnant attentivement les séquences vidéo, vous pourrez identifier les raisons de la défaillance du puits. Ces raisons peuvent être multiples : destruction (partielle ou totale) du filtre de tubage de production, ainsi que l'apparition d'une liaison hydraulique entre l'aquifère et les couches de roche situées au-dessus. En outre, la cause de problèmes dans le fonctionnement du puits peut être un dommage mécanique à la paroi ou une rupture des sections de connexion des sections individuelles appartenant au tube de tubage. Un autre problème est la forte augmentation du nombre de puits dans une zone donnée.

Les experts impliqués dans l'installation et la maintenance de systèmes d'approvisionnement en eau autonomes affirment que le téléenregistrement permet non seulement de déterminer correctement la cause de la défaillance d'un puits, mais également de prendre la bonne décision en temps opportun pour éliminer le problème. Le prix de cette étude est de 3 $ pour 1 mètre de longueur examinée. Dans le même temps, il sera possible de réduire le coût de la recherche et d'identifier les causes d'échec, ce qui peut parfois prendre beaucoup de temps, mais personne ne veut perdre un approvisionnement continu en eau dans sa maison.

Eaux de pluie récupérées sur les toits

Il a été noté que les charges les plus importantes associées à la consommation d'eau dans la zone centrale de la Russie se produisent généralement de mai à août. Il s’agit d’un phénomène annuel qui nécessite une solution. Ce fait s'explique par le fait que la quantité d'eau utilisée est bien supérieure à la quantité de précipitations naturelles tombant pendant cette période.

Fragment d'un système de drainage qui permet de récupérer l'eau de pluie du toit d'un chalet

Durant la période considérée, pour ceux qui sont très friands de culture de plantes et qui accordent la plus grande attention à ce que le site soit verdoyant et luxuriant, la solution peut être d'installer un réservoir de stockage.

La période d'août à novembre est caractérisée par des précipitations abondantes, qui peuvent être collectées en toute sécurité dans un réservoir de stockage installé. À l’avenir, l’eau accumulée pourra être utilisée pour les besoins domestiques au cours de la même année.

L'eau qui tombe pendant les pluies a une bonne douceur et peut être utilisée pour se laver ou se laver, mais il est interdit de l'utiliser à des fins alimentaires, car elle peut contenir une assez grande quantité de dioxyde de soufre qui tombe pendant les pluies « acides ».

L'installation Hydrorain a une capacité de 0,5 à 2 mètres cubes. m, et est également équipé d'un réservoir de batterie et d'une pompe, qui permet d'alimenter automatiquement les toilettes, le robinet d'arrosage ou la machine à laver en eau collectée. L'installation facile vous permet d'installer le système vous-même. Il doit être situé dans un endroit où l'eau de pluie est collectée : depuis le toit d'un bain public, d'un garage ou d'un chalet. Vous pouvez connecter le système à l'alimentation en eau saisonnière à l'aide d'un tube flexible en métal-plastique. Les systèmes de drainage modernes qui collectent l'humidité sont capables de purifier indépendamment l'eau de diverses impuretés.

Coût et entretien d'un système d'approvisionnement en eau autonome

Le coût des installations de différents fabricants diffère et varie de 20 000 à 200 000 roubles. Ce montant comprend le coût du terrain et les travaux d'installation.

Une fois tous les 5 à 6 ans, le système doit être inspecté par un spécialiste pour identifier les problèmes de connexion et autres.

Le système nécessite un approvisionnement constant en énergie électrique et en cas de panne de courant sur le réseau, vous pouvez recourir à une source autonome.

Nous soulignons qu'avant de créer un système d'approvisionnement en eau autonome, il est recommandé d'examiner attentivement le schéma de câblage et l'emplacement des éléments individuels du système. Vous devez également envisager un système de mise à la terre et un dispositif de protection contre la foudre.

Concevoir un système d'approvisionnement en eau pour une maison privée et installer soi-même un système efficace est difficile, mais réalisable. L'article fournit des recommandations pour aménager une source d'eau, connecter des pompes et poser un pipeline. Vous trouverez également ici des conseils utiles sur la sélection des matériaux et des équipements pour résoudre ces problèmes.

Systèmes centralisés et autonomes

Le système d'approvisionnement en eau d'une maison privée peut être centralisé ou autonome. Les deux options ont leurs propres caractéristiques.

Pour un système centralisé :

1. Se connecter à la source. L'eau provient d'une conduite principale, alimentée soit par une station de pompage, soit par un château d'eau.

1. Pression du système. La pression dans les canalisations est assurée automatiquement, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'installer d'équipement de pompage supplémentaire.
2. Dépendance à des circonstances extérieures. Le système s'avère entièrement dépendant de facteurs externes : si les pompes centrales tombent en panne ou sont éteintes ou si la conduite principale tombe en panne, la maison se retrouvera sans eau. Peut-être pour longtemps.

1. Traitement de l'eau. Lorsque l'eau pénètre dans le système central d'approvisionnement en eau, elle subit une purification - élimination des particules mécaniques, des impuretés, déminéralisation et désinfection.

La qualité de ce nettoyage varie considérablement, c'est pourquoi dans la plupart des cas, un nettoyage supplémentaire est nécessaire.

Pour un système autonome :

1. Se connecter à la source. La source est un puits ou un forage (selon l'emplacement de l'aquifère).
2. Pression du système et dépendance à l’égard de facteurs externes. Le transport de l'eau dans le système est assuré par des équipements de pompage, que nous devons installer et entretenir nous-mêmes. Cela rend l'approvisionnement en eau dépendant de la présence de tension dans le réseau, il est donc conseillé de disposer d'un système d'alimentation électrique de secours alimenté par un générateur.

1. Traitement de l'eau. Il faut s'occuper soi-même du nettoyage : parfois la qualité initiale de l'eau ne permet pas de l'utiliser pour la boisson et la cuisine.

Il existe également des différences en termes financiers.. Lors de l'utilisation d'un système centralisé, nous n'aurons qu'à acheter des tuyaux et des vannes d'arrêt, mais nous devrons payer mensuellement les services d'approvisionnement en eau. Vous n’avez pas besoin de payer pour utiliser un système autonome, mais vous devrez acheter du matériel de pompage assez coûteux et dépenser de l’argent pour construire un puits/forage. En conséquence, le système autonome sera rentabilisé dans au moins quelques années.

Quel système d'eau pour une maison privée sera optimal ?

• si possible, il est plus facile de se connecter à un système d'approvisionnement en eau centralisé. Même si vous payez mensuellement, les coûts seront bien inférieurs ;
• Si cela n'est pas possible, vous devrez réaliser un système autonome. Les coûts de main-d'œuvre, de temps et d'argent seront d'un ordre de grandeur plus élevés. Mais après avoir travaillé une fois, nous pouvons approvisionner la maison en eau pendant plusieurs décennies.

Sources d'eau

Comment creuser un puits

Supposons donc que nous devions organiser nous-mêmes une source d’eau. La solution la plus simple serait de creuser un puits. Cette décision est justifiée si l'aquifère du site se situe à un niveau de 4 à 15 mètres et a une épaisseur suffisante.

Avantages du puits :

• coûts de main-d'œuvre relativement faibles;
• la possibilité de soulever manuellement l'eau lors d'une panne de courant ;
• faible coût du matériel de pompage;
• durée de vie - 50 ans ou plus.

Inconvénients du puits :

• Les eaux souterraines contenant des particules de terre et de limon peuvent pénétrer dans le puits. Cela entraîne une diminution de la qualité de l'eau ;
• pour éviter l'envasement, le puits doit être nettoyé régulièrement ;
• Les niveaux d'eau varient en fonction de la période de l'année, donc par temps chaud, les sources peu profondes peuvent s'assécher.

Les instructions pour creuser et aménager un puits seront les suivantes :

	Creuser une fosse. A l'emplacement choisi, nous appliquons un marquage sous le puits lui-même et sous la plateforme le long de son périmètre. Ensuite, nous creusons une fosse d'environ 2 à 2,5 m de profondeur.
	Installation de cadres en rondins ou d'anneaux. On descend soit les premières couronnes d'une charpente en bois, soit le premier anneau, qui renforcera les parois du puits, dans la fosse creusée. Nous approfondissons progressivement le fond de la fosse sous la base de la maison en rondins ou de l'anneau en béton, en les abaissant tous plus bas. Au fur et à mesure que les produits descendent, nous construisons la structure par le haut, en ajoutant de nouvelles couronnes ou en installant d'autres anneaux. Une fois la profondeur de conception atteinte, nous scellons les joints entre les anneaux.
	Construction de l'aquifère. Lorsque nous atteignons une couche contenant une grande quantité d'eau, nous devrons aller plus profondément d'environ 1 à 1,5 m. Pour échantillonner le sol humide, nous utilisons une boîte faite de planches bien ajustées, que nous installons au fond de la fosse. Nous sélectionnons la terre dans la boîte et la soulevons dans des seaux.
	Disposition du filtre. Nous versons du sable grossier lavé, du gravier et de la pierre concassée ou des cailloux en couches au fond de la fosse. Ces matériaux assureront le drainage de l’eau et le piégeage des particules d’argile et de limon. Au-dessus de la couche de drainage, nous posons un bouclier de planches de tremble, renversées avec de petites fissures. La présence d’un tel bouclier contribue également à améliorer la qualité de l’eau.
	Travaux de surfaces. Nous creusons une fosse autour du périmètre du puits d'un diamètre d'environ 2 m et d'une profondeur allant jusqu'à 60 cm. Au fond de la fosse, nous plaçons une couche d'argile que nous compactons soigneusement - ce "château d'argile" protéger le puits de la filtration inverse de l'eau déversée. Au sommet du château d'argile, nous aménageons une rampe à partir d'une dalle ou d'une chape en béton. Des dalles de pavage peuvent être posées sur la chape ou la zone peut être asphaltée.

La partie supérieure du puits est conçue de différentes manières :

• vous pouvez installer une maison décorative avec un toit, en y sécurisant un portail pour faire monter l'eau manuellement ;
• vous pouvez aménager un caisson caché (fosse) ou une maison de surface pour la station de pompage.

L'option avec une maison décorative convient non seulement pour un portail, mais également pour l'installation d'une pompe submersible. Mais il est conseillé de placer la pompe de surface dans une structure séparée (caisson enterré, cabine hors sol). Vous pouvez également installer une station de pompage dans la maison - il suffira alors de poser un tuyau ou un tuyau jusqu'à la tête du puits.

Comment forer un puits

L'approvisionnement en eau de la maison à partir d'un puits est également possible.

Avantages du puits :

• volume d'eau stable avec des fluctuations saisonnières relativement faibles ;
• qualité de l'eau élevée;
• pas besoin de réparations régulières.

Inconvénients du puits :

• des forages coûteux et complexes, utilisant presque toujours du matériel professionnel ;
• durée de vie plus courte qu'un puits (pour les puits de sable) ;
• la nécessité d'utiliser des pompes de puits coûteuses.

L'approvisionnement en eau dans une maison privée s'effectue généralement à l'aide de deux types de puits :

1. Enfin "sur le sable". Profondeur de 15 à 40-50 m, durée de vie - de 8 à 20 ans. Un tel puits peut être foré manuellement en trouvant expérimentalement l'aquifère. Pour soulever et fournir de l'eau, l'installation d'équipements de pompage est nécessaire. L'eau peut contenir des particules de sable et d'argile et nécessite donc une purification supplémentaire.
2. Puits artésien. La profondeur peut atteindre 150 m, la durée de vie peut aller jusqu'à 50 ans avec un agencement et un fonctionnement appropriés. L'eau monte en raison de sa propre pression ; les pompes sont principalement utilisées pour le transport. Il est foré exclusivement à la machine avec enregistrement obligatoire et délivrance d'un passeport de puits.

Généralement, le forage d'un puits jusqu'à ce que le niveau d'eau souhaité soit atteint par des professionnels. Cependant, si l'aquifère est peu profond, vous pouvez alors effectuer les travaux vous-même :

	Travaux préliminaires.À l'emplacement choisi, nous creusons une fosse pour installer un caisson ou monter la tête de puits. Nous installons un trépied sur lequel reposeront les tiges de guidage.
	Forage à la tarière.À l'aide d'une tarière, nous approfondissons le puits en ratissant le sol excavé du col. Nous retirons périodiquement l'outil, débarrassant ses lames du matériau adhérent. Lors du perçage manuel, vous pouvez faciliter le travail en prolongeant les poignées de la perceuse avec des « épaulements » constitués de tuyaux en acier de 1,5 à 2 m de long.
	Installation du boîtier. Au fur et à mesure que nous approfondissons le puits, nous installons des tuyaux de tubage en plastique ou en métal (le diamètre doit permettre le libre mouvement du foret). Nous connectons les pièces du boîtier entre elles par filetage ou par soudage.
	Achèvement des travaux. Nous continuons le forage jusqu'à ce que l'aquifère soit complètement pénétré. Après avoir atteint la profondeur de conception, nous agrandissons la partie inférieure du puits et la rinçons avec une pompe submersible pour éliminer le sable, les particules d'argile et le limon. Dans la partie inférieure, nous installons un filtre à gravier ou installons un tuyau filtrant spécial avec des parois grillagées.

Un puits correctement foré et équipé peut assurer un approvisionnement ininterrompu en eau pour le système d’approvisionnement en eau de votre maison.

Raccordement de l'équipement de pompage

Nous installons une pompe de puits

Pour acheminer l'eau d'un puits ou d'un forage jusqu'aux points de consommation, il est nécessaire d'installer des équipements de pompage. Nous commencerons la description du processus par l'installation de pompes de puits.

Les types de pompes suivants peuvent être utilisés pour un puits :

1. Pompe pour puits profonds (submersible). La partie pompante est située suspendue dans l'eau (sur un câble ou une cordelette en nylon). La pompe est reliée à la surface avec un tuyau d'alimentation en eau et un câble d'alimentation.

1. Pompe de surface ou station de pompage. L'équipement de pompage lui-même est situé en surface (dans une fosse à caissons ou dans la maison). Un tuyau avec un filtre est abaissé jusqu'à la profondeur de l'aquifère, au-dessus duquel un clapet anti-retour est généralement monté. La présence d'un clapet anti-retour empêche le retour de l'eau par gravité dans le puits et facilite le pompage lorsque la pompe est éteinte.

En règle générale, les pompes de puits submersibles sont principalement utilisées pour les besoins domestiques. Les systèmes d'approvisionnement en eau des ménages privés sont presque toujours construits sur la base d'une station de pompage.

Principaux éléments de l'unité :

• pompe centrifuge avec système marche/arrêt automatique ;
• accumulateur hydraulique - un réservoir divisé en plusieurs sections par une membrane. La présence d'un réservoir permet de maintenir une pression constante dans le système grâce au remplissage progressif en eau ;

D'autres avantages du réservoir incluent la compensation des coups de bélier et les économies d'énergie dues à l'activation moins fréquente de l'automatisation du pompage. Plus le volume de l'accumulateur hydraulique est important, plus l'usure de l'équipement sera faible.

• pressostat qui contrôle l'activation de l'automatisation;
• instruments de mesure.

Le système est assemblé de cette façon :

1. Une station de pompage est en cours d'installation. Un podium en béton ou en brique est utilisé comme base. Nous plaçons un tapis en caoutchouc sous l'appareil pour compenser les vibrations.
2. Un tuyau d'alimentation en eau du puits est connecté à la pompe. Au point de connexion, vous pouvez installer un simple filtre à mailles pour le pré-nettoyage.

1. Le tuyau de sortie est en cours de connexion.À l'avenir, sur cette base, nous réaliserons le câblage autour de la maison.
2. L'automatisation est en cours de configuration. Pour ce faire, environ 2 litres d'eau sont versés dans la pompe par le trou technologique et l'unité est allumée. Le système est réglé de manière à ce que l'arrêt automatique se produise à une pression d'environ 2,5 à 3 bars et le démarrage à 1,5 à 1,8 bar.

Installation de la pompe dans le puits

Si la source d'eau est un puits, l'équipement principal est une pompe de puits submersible. De tels dispositifs se caractérisent par une combinaison de puissance élevée et d'un diamètre relativement petit, c'est pourquoi ils sont assez chers.

La pompe est reliée à un tuyau et à un câble d'alimentation, puis descendue dans le puits sur un câble :

	Détermination de la profondeur. Nous déterminons le niveau de la surface de l'eau selon le passeport, si possible en le contrôlant à l'aide d'un poids sur une corde. On calcule le niveau d'immersion de la pompe pour que la partie aspiration soit au moins 1 m en dessous du niveau dynamique minimum et à une distance de 1 à 3 m du fond. Pour les puits artésiens, le niveau optimal est considéré comme étant aux 2/3 de la profondeur de l'aquifère - approximativement au niveau du bord inférieur du tubage.
	Préparation à l'installation. Conformément à la longueur obtenue, nous mesurons le tuyau et le câble, que nous connectons entre eux avec des colliers en plastique tous les 3-4 mètres. Nous attachons le câble avec le tuyau à la pompe.
	Installation du système de suspension. Nous fixons un câble en acier ou une corde en nylon (un minimum de cinq fois la marge de résistance est requis) sur le corps de la pompe. Nous descendons l'équipement dans le puits. Si la profondeur d'installation est faible, nous attachons le câble ou le cordon à une suspension constituée d'un élastique plié plusieurs fois. Cet amortisseur amortira les vibrations.
	Installation de la tête. Nous attachons la tête au-dessus du boîtier. Nous attachons un câble ou un cordon de suspension au boulon à œil au bas du couvre-culasse. Nous faisons passer le tuyau et le câble d'alimentation à travers le trou central de la tête, après quoi nous resserrons les boulons, scellant ainsi la structure.

Pose de conduites d'eau

Comment faire de la tuyauterie

L'approvisionnement en eau d'une maison peut provenir de n'importe quelle source, mais l'efficacité du système dépend de la manière dont nous posons correctement les canalisations. Pour une maison de campagne, on utilise généralement des produits en métal-plastique, en polypropylène ou en polyéthylène, qui sont reliés soit par des raccords, soit par soudage.

L'algorithme général de pose des canalisations comprend les opérations suivantes :

1. Installation du tuyau d'alimentation. On creuse une tranchée depuis la maison jusqu'à la fosse à l'aide d'une tête de puits ou d'un caisson avec du matériel de pompage. La profondeur de la tranchée doit être comprise entre 1,5 et 2 m, ce qui empêchera la conduite d'eau de geler en hiver.

Des mesures supplémentaires de protection contre le gel comprennent l'isolation thermique du tuyau à l'aide d'enveloppes en polystyrène ou en polyuréthane, ainsi que la pose de câbles chauffants actifs.

1. Enregistrement de l'entrée dans les locaux. Nous faisons un trou dans la fondation ou la base dans lequel nous insérons un manchon métallique d'un diamètre supérieur au diamètre du tuyau. À travers le manchon, qui assurera une protection contre la déformation lors de l'affaissement du bâtiment, nous amenons le tuyau dans la pièce. Trou soigneusement.

1. Préparation pour l'installation de l'approvisionnement en eau. Nous appliquons des marquages ​​sur les murs pour la pose des canalisations. Pour une installation ouverte, nous fixons des supports sur les surfaces portantes sur lesquelles les tuyaux seront fixés. Si une installation cachée est prévue, nous réalisons des rainures dans les murs à l'aide d'une rainureuse ou d'un marteau perforateur muni d'un burin. Nous installons également des supports pour tuyaux dans les rainures.

1. Raccordement à l'arrivée d'eau. A l'entrée de la maison, nous installons un robinet à tournant sphérique auquel nous fixons un collecteur. Nous connectons de nos propres mains les tuyaux du système d'alimentation en eau au collecteur, que nous divisons en plusieurs circuits. Ce schéma d'installation permet d'optimiser la pression : lorsqu'un robinet est ouvert, la pression dans les autres zones ne baissera pas.

1. Assemblage du système. Nous connectons les tuyaux métal-plastique entre eux à l'aide de raccords à sertir. Nous installons les produits en polyéthylène et polypropylène par soudage, à l'aide d'un fer à souder spécial pour le raccordement. Nous fixons les tuyaux sur des équerres (ouvertement ou dans des rainures). Nous connectons des vannes d'arrêt, des appareils de plomberie, des robinets et d'autres points de consommation.

Avant de sceller les rainures et d'effectuer les travaux de finition, il est conseillé de tester le système. Lors du test, nous vérifions la qualité des raccords de tuyauterie, le fonctionnement de l'automatisation de contrôle et le fonctionnement de la pompe pompant l'eau du puits ou du forage.

Comment fournir de l'eau chaude

Pour assurer un bon niveau de confort, vous devriez penser à installer un système d'alimentation en eau chaude.

Pour pouvoir nous laver, faire la vaisselle et prendre une douche avec de l'eau chaude, nous pouvons utiliser une variété d'appareils :

1. Chaudières à eau chaude– du gaz ou du combustible solide. Ils peuvent être soit à simple circuit (pour chauffer l'eau uniquement), soit à double circuit (alimentation en eau chaude + chauffage). Pour utiliser le système, un tuyau séparé avec de l'eau froide est retiré du collecteur, connecté à la chaudière, et un câblage chaud séparé est effectué à partir de la chaudière.

1. Chauffe-eau à accumulation. Un tel appareil de chauffage est un récipient de 50 à 100+ litres, à l'intérieur duquel se trouve un élément chauffant. L'eau pénètre dans le réservoir, est chauffée à la température requise, après quoi l'élément chauffant est allumé uniquement pour maintenir le degré de chauffage souhaité. Le réservoir se remplit au fur et à mesure de son utilisation.

1. Chauffe-eau instantanés. Ils sont utilisés soit dans les plus petites maisons de campagne sans douche, soit dans les grands chalets dans des sections séparées de distribution de canalisations. Le réchauffeur à circulation est monté sur une conduite d'eau froide directement devant le point de consommation. L'échauffement se produit lorsque du liquide traverse le corps d'un appareil doté d'un élément électrique ou à induction.