Как правильно припаять контакты. Припой с канифолью: несколько секретов пайки. Пайка различных металлических изделий
Постройка корпуса
Для изготовления корпуса было выпилено несколько дощечек из листа облагороженной ДВП толщиной 3мм со следующими размерами:
— лицевая панель размером 210мм на 160мм;
-две боковых стенки размером 154мм на 130мм;
— верхняя и нижняя стенка размером 210мм на 130мм;
— задняя стенка размером 214мм на 154мм;
— дощечки для крепления шкалы приемника размером 200мм на 150мм и 200мм на 100мм.
При помощи деревянных брусков склеен ящик с использованием клея ПВА. После полного высыхания клея края и углы ящика шлифуются до полукруглого состояния. Шпаклюются неровности и изъяны. Шлифуются стенки ящика и повторно края и углы. При необходимости опять шпаклюем и шлифуем ящик до получения ровной поверхности. Размеченное на лицевой панели окно шкалы вырезаем чистовой пилкой электролобзика. Электродрелью просверлены отверстия для регулятора громкости, ручки настройки и переключения диапазонов. Края полученного отверстия также шлифуем. Готовый ящик покрываем грунтом (автомобильный грунт в аэрозольной упаковке) в несколько слоёв с полным высыханием и выравниваем неровностей наждачной шкуркой. Также автомобильной эмалью красим ящик приемника. Из тонкого оргстекла вырезаем стекло окна шкалы и аккуратно приклеиваем его с внутренней стороны лицевой панели. В конце примеряем заднюю стенку и устанавливаем на ней необходимые разъёмы. На днище при помощи двойного скотча крепим пластмассовые ножки. Опыт эксплуатации показал, что для надежности ножки надо либо приклеивать намертво или крепить винтами к днищу.
Отверстия для ручек
Изготовление шасси
На фотографиях показан третий вариант шасси. Дощечка крепления шкалы дорабатывается для помещения во внутренний объем ящика. После доработки на дощечке отмечаются и проделываются необходимые отверстия для органов управления. Шасси собирается при помощи четырех деревянных брусков сечением 25 мм на 10 мм. Бруски скрепляют заднюю стенку ящика и панель крепления шкалы. Для крепления применены почтовые гвозди и клей. К нижним брускам и стенкам шасси приклеена горизонтальная панель шасси с заранее сделанными вырезами для помещения конденсатора переменной ёмкости, регулятора громкости и отверстиями для установки выходного трансформатора.
Электрическая схема радиоприемника
макетирования работать у меня не стала. В процессе отладки отказался от рефлексной схемы. С одним ВЧ транзистором и повторенным как на оригинале схемой УНЧ приёмник заработал в 10км от передающего центра. Эксперименты с питанием приёмника пониженным напряжением, как у земляной батареи (0.5 Вольта), показали недостаточную мощность усилителей для громкоговорящего приема. Решено было поднять напряжение до 0.8-2.0 Вольт. Результат был положительный. Такая схема приемника была спаяна и в двух диапазонном варианте установлена на даче в 150км от передающего центра. С подключенной внешней стационарной антенной длиной 12 метров приемник, установленный на веранде, полностью озвучивал помещение. Но при понижении температуры воздуха с наступлением осени и морозов приемник переходил в режим самовозбуждения, что вынуждало подстраивать аппарат в зависимости от температуры воздуха в помещении. Пришлось изучить теорию и внести изменения в схему. Теперь приемник устойчиво работал до температуры -15С. Плата за устойчивость работы – снижение экономичности почти в два раза, из-за увеличения токов покоя транзисторов. В виду отсутствия постоянного вещания, от диапазона ДВ отказался. Этот однодиапазонный вариант схемы и изображен на фотографии.
Монтаж радиоприемника
Самодельная печатная плата приемника сделана под схему оригинала и уже дорабатывалась в полевых условиях для предотвращения самовозбуждения. Плата установлена на шасси при помощи термоклея. Для экранировки дросселя L3 применен алюминиевый экран подключенный к общему проводу. Магнитная антенна в первых вариантах шасси устанавливалась в верхней части приемника. Но периодически на приемник клались металлические предметы и сотовые телефоны, которые нарушали работу аппарата, поэтому магнитную антенну поместил в подвал шасси, просто приклеив ее к панели. КПЕ с воздушным диэлектриком установлен при помощи винтов на панель шкалы, там же закреплен регулятор громкости. Выходной трансформатор применен готовый от лампового магнитофона, допускаю, что для замены подойдет любой трансформатор от китайского блока питания. Выключатель питания на приемнике не предусмотрен. Регулятор громкости обязателен. В ночное время и на «свежих батареях» приемник начинает звучать громко, но из-за примитивной конструкции УНЧ при воспроизведении начинаются искажения, устраняющиеся снижением громкости. Шкала приемника изготовлена спонтанно. Внешний вид шкалы составлен при помощи программы VISIO, с последующим переводом изображения в негативный вид. Готовая шкала печаталась на плотной бумаге лазерным принтером. Шкалу обязательно надо печатать на плотной бумаге, при перепаде температур и влажности офисная бумага пойдет волнами и прежний вид не восстановит. Шкала полностью приклеивается к панели. В качестве стрелки применена медная обмоточная проволока. В моем варианте это красивая обмоточная проволока от сгоревшего китайского трансформатора. Стрелка фиксируется на оси при помощи клея. Ручки настройки сделаны от крышек газированных напитков. Ручка нужного диаметра просто при помощи термоклея приклеивается в крышку.
Плата с элементами
Приемник в сборе
Питание радиоприемника
Как говорилось выше, «земляной » вариант питания не пошел. В качестве альтернативных источников решено использовать севшие батареи формата «А» и «АА». В хозяйстве постоянно накапливаются севшие батарейки от фонарей и различных гаджетов. Севшие батареи с напряжением ниже одного вольта и стали источниками питания. Первый вариант приемника отработал 8 месяцев на одной батарее формата «А» с сентября по май. Специально для питания от батарей формата «АА» на задней стенке приклеен контейнер. Малое потребление тока предполагает питание приемника от солнечных батарей садовых фонарей, но пока этот вопрос неактуален из-за достатка источников питания формата «АА». Организация питания бросовыми батареями и послужило присвоению названия «Рециклер-1».
Громкоговоритель самодельного радиоприёмника
Не призываю использовать громкоговоритель, изображенный на фотографии. Но именно этот ящик из далеких 70х дает максимальную громкость от слабых сигналов. Конечно подойдут и другие колонки, но здесь работает правило — чем больше тем лучше.
Итог
Хочется сказать, что собранный приёмник, имея небольшую чувствительность, не подвержен воздействию радио помех от телевизоров и импульсных источников питания, а качество воспроизведения звука от промышленных АМ приемников отличается чистотой и насыщенностью. Во время всяких энергетических аварий приёмник остаётся единственным источником прослушивания программ. Конечно схема приемника примитивная, есть схемы более качественных аппаратов с экономичным питанием, но этот сделанный своими руками приемник работает и со своими «обязанностями» справляется. Отработанные батареи исправно дожигаются. Шкала приемника сделана с юмором и приколами — этого никто не замечает почему-то!
Итоговый видеоролик
Акустическая система в деревянном корпусе посвящается тем, кто любит старину и старое радио. Моддинг деревянного корпуса займет всего лишь несколько дней. Но если вы никогда не занимались этим делом раньше, не держали в руках столярные инструменты и паяльник, вам придется изрядно потрудиться. На работу уйдет времени больше, чем у профессионалов. Некоторые из частей будущего ретро – радио лучше сделать самим, а некоторые купить в магазине.
И так, у вас есть в наличии: колонка из куска дерева, автомобильная магнитола, силовой преобразователь и две колонки.
Технология изготовления корпуса:
1. Форму корпуса выберите в виде правильного закрытого параллелограмма, как наиболее легкую и универсальную.
2. Возьмите два куска сосновой доски размерами по 69 см каждая. Разделите эти два куска еще на две части, чтобы получились прямоугольные куски размером 69х27 см. Для этого воспользуйтесь болгаркой с круглой фрезой диаметром 1.27 см.
Сосновый корпус дает больше низких частот, а звук на высоких частотах будет чистым.
3. Подготовьте доску для лицевой панели. Размеры панели, после порезки должны быть 61 х 23 см.
4. Отмерьте и вырежьте две одинаковые сосны для боковых стенок акустической системы размером 23 х 23 см.
5. Обработайте доски на шлифовальном станке или зачистите наждачной бумагой.
6. Приступайте к сборке деталей. На сопрягаемые поверхности нанесите тонким слоем термоклей. Используйте небольшие отделочные гвозди и гвоздезабивной пистолет.
7. Не ждите полного высыхания клея и соедините части корпуса вместе, прижав их друг к другу специальным инструментом.
8. Измерьте линейные геометрические размеры магнитолы и диаметр динамиков. Возьмите карандаш и линейку и наметьте место для динамиков и для магнитолы.
9. Расположите магнитолу в центре лицевой панели. Отступив на 1/3 часть высоты панели от верхнего края и симметрично ему два динамика.
10. Аккуратно выпилите отверстия под приемник. Отшлифуйте внешние края отверстия. Проверьте насколько правильно и точно вырезано отверстие и не требует ли оно подгонки.
11. Под динамики вырежьте отверстия немного больше, чем сами динамики, так, чтобы получилась посадка с небольшим зазором.
12. Облагородьте и защитите деревянный корпус, обработав его морилкой.
13. Морилка легко и свободно проникает в дерево, изменяя его цвет.
14. Покройте лаком корпус лаком. Лак подчеркнет текстуру сосны и защитит поверхность от внешних воздействий.
15. Купите стереосистему или возьмите старый автомобильный приемник и два динамика из старых колонок.
16. Наверное, у всех вас дома найдется старый преобразователь питания на 12В.
17. А также антенный кабель, телескопическая антенна и все необходимые компоненты.
18. А теперь самое основное. Прикрепите в полученные отверстия динамики, закрепив их при помощи винтов
19. В прямоугольное отверстие установите магнитолу. Для надежного и более плотного прилегания в небольшие зазоры между приемником и корпусом нанесите силиконовый герметик.
20. В нижней части корпуса, на доске основания, прямо под магнитолой установите 12 вольтовый преобразователь питания.
21. Для большей устойчивости и надежности крепления, усильте магнитолу Т- образным кронштейном, сваренным из железных уголков 0.75х0.75 см, используя его как дополнительные ребра жесткости.
22. Верхние четыре пары проводов левого разъема подключаются к динамикам. Нижние четыре провода идут к блоку питания.
23. К клемме «+», питания преобразователя подключите красный и желтый провода. К клемме «-» подключите черный провод.
24. К динамику на правой боковой стенке подключите фиолетовый и фиолетовый с черной полосой провод. На динамик, расположенный на левой боковой стенке присоедините голубой и голубой с черной полосой провод.
25. К переднему правому динамику подключите серый и серый с черной полосой провод, к левому – белый и белый с черной полосой провод.
26. В деревянном корпусе, в верхней панели просверлите отверстие подходящим диаметром к телескопической антенне.
27. Возьмите адаптер для подключения к антенному входу магнитолы.
