Отделка двери ламинатом – как сделать вход в жилище особенным? Как сделать арку вместо двери – варианты и инструкция по сооружению из гипсокартона Создание несущего каркаса

Арки и порталы из ГКЛ с правильной геометрией порой кажутся невероятно сложными в устройстве, хотя в основе у них всех лежат одни и те же простые принципы построения. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать своими руками красивые и прочные арки из гипсокартона.

Просвет, толщина, завал: определяем параметры проёма

Основой для арки из ГКЛ служит каркас, набранный из стального оцинкованного профиля . Для его построения необходимо опираться на ряд характеристик имеющегося проёма.

Высота и просвет — вертикальные и горизонтальные габариты соответственно. От них зависят итоговые размеры арки, при том, что по сторонам наборная конструкция съест примерно по 40-60 мм и ещё от 100 мм сверху. Предварительное расширение проёма — широко используемый приём, если только работа не ведётся над несущей стеной.

Не менее важен материал стен, ведь именно от прочности несущего основания зависит надёжность фиксации подконструкции арки. С бетонными панелями и кирпичными перегородками никаких проблем нет, а вот проёмы в стенах из рыхлых материалов, таких как саман или ракушечник, необходимо предварительно оштукатуривать и укреплять стальной сеткой.

Отдельно стоит коснуться темы арок, которые, в определённом понимании, независимы от стен. Если обе смежные комнаты имеют обшивку из ГКЛ по профильному каркасу, арка не нуждается в закреплении внутри проёма. Для очень тонких перегородок (менее 70 мм) популярен приём сборки утолщённого проёма, оформленного колоннами по бокам. На самом деле вариаций исполнения арки куда больше, чем кажется.

Варианты исполнения арки

В привычном понимании арка имеет две ровные плоские боковые грани и полукруглый свод. Эта классическая форма служит эталоном простоты и сдержанности стиля. Стоит помнить, что, усложняя форму, вы каждый раз обрекаете себя на дополнительную работу — не в процессе сборки, но в рутинном шпаклевании и шлифовании. Если вы готовы проявить щепетильность и усердие на завершительном этапе, можно рассмотреть и более сложные варианты.

Прежде всего, обратите внимание на арку с фрамугой или несколькими сквозными ячейками выше свода. С одной стороны, такая конфигурация выглядит легко и элегантно, если в арке есть выраженное повторение форм. С другой же, ячейки могут стать потенциальным «пылесборником», поэтому их необходимо отделывать моющимися покрытиями и периодически уделять время для уборки.

При наличии фрамуги сама арка может не иметь круглого свода. Вместо этого оформляется простой прямоугольный портал строгой формы, который украшен широкой сквозной нишей сверху. Подобные решения очень хорошо сочетаются с комнатным озеленением и точечными , вмонтированными в горизонтальную перегородку.

Из более лаконичных форм можно предложить арки, имеющие наклоненный свод или только один скругленный угол. Ими можно разбавить монотонность длинных коридоров с малой естественной освещённостью.

Несколько большей оригинальностью отличаются двойные и тройные арки, имеющие несколько сводов разной высоты, толщины и радиуса скругления. Разноуровневые своды, равно как и выделенные импосты, пилоны, капители и замки, собираются поверх базовой конструкции, что упрощает воплощение в жизнь сложных архитектурных изысков.

Сборка конструкции под арку

База под арку — каркас прямоугольной формы, окантовывающий проём и служащий надёжной основой для закрепления всех последующих элементов. Как упоминалось выше, в зависимости от наличия обшивки на смежных стенах, подконструкция собирается по-разному.

В чистом проёме на каждой грани монтируется один или пара направляющих профилей. При минимальной толщине стены в 50 мм монтируют по одному направляющему профилю такой же ширины. При ширине от 50 до 100 мм один такой крупный профиль устанавливается заподлицо с одним краем проёма, а у другого монтируется добавочный профиль ПН шириной 27 мм.

При толщине арки в 100 мм и более один из направляющих профилей меняется на 100-миллиметровый, с использованием второго, добавочного профиля разной ширины. Важно, чтобы хотя бы одна из линий подконструкции была выполнена 50 мм или более массивным профилем. Это позволит использовать гибкий (сегментированный) стоечный профиль соответствующего размера, который будет надёжно зафиксирован в направляющей системе. Этим объясняется непопулярность комплекта ПС-60 и ПН-27, так как взаимное расположение не позволяет технологично их стыковать.

В самом верху проёма направляющие профили соединяются горизонтальной перекладиной, которая имеет нежёсткое крепление к своду основания. Для гашения вибрационных шумов каркасная система крепится на подкладку из пенополиэтилена. Забегая вперед, уточним, что нижняя часть вертикальных направляющих может обрезаться после сборки свода для экономии итоговой ширины арки, однако, в случае набора фальшплоскостей по боковым граням, нужно вложить в направляющие профили другую пару таких же соответствующей высоты, располагая их полками навстречу друг другу.

Формирование каркаса радиусных граней

Несущую основу для свода и других поверхностей радиусной формы составляет гибкий стоечный профиль или, в худшем случае, отрезок обычного стоечного с посечёнными боковыми полками. Если арка включает выпуклые радиусные элементы, использовать стоечный тип не получится из-за кромок на полках — они не сложатся плотно при сгибании, а это затруднит обшивку боковых плоскостей.

Остаётся открытым вопрос: как согнуть образующий форму профиль точно и при этом дублировать изгиб с противоположной стороны арки? Здесь используется хитрый приём: сперва из ГКЛ вырезают два одинаковых фрагмента обшивки, которые точно размечены и вырезаны по общему шаблону. Их крепят к боковым стойкам подсистемы и верхней перекладине, выравнивая относительно друг друга реечным уровнем.

После по контуру фигуры изнутри прикручивают гибкие сегменты каркаса, которые вложены между полками направляющих профилей. Если боковые части арки остаются без обшивки, на этом этапе подконструкцию обрезают с небольшим запасом, а выступающие полки загибают поверх краёв каркаса свода и дополнительно укрепляют саморезами.

Обшивка боков арки, в том числе и фигурная, выполняется в точности так же. Фрамуга и сквозные ниши сперва вырезаются в листах, обшивающих свод, а затем укрепляются изнутри отрезками ПН-27 или более крупного. После завершения сборки две конструкции соединяются короткими перемычками, за счёт которых регулируется толщина арки в каждом конкретном месте.

Завершение строительства арки

Обшивка каркаса не вызывает сложности, за исключением некоторых специфичных ситуаций. Например, если обшивку свода широкой арки нет возможности выполнить цельным листом, его делят на две половины, скрепленные отрезком CD-60. При этом нужно умудриться подложить профиль с внутренней стороны, когда одна из плоскостей уже зашита, хотя толщина арки это почти всегда позволяет.

Внутренние поверхности можно обшивать небольшими фрагментами и обрезками, однако чем больше стыков, тем больше времени потребуется для их правильного укрепления. Гнутые поверхности, как обычно, обшиваются размоченным мягким гипсокартоном, который после должен быть полностью высушен. Перед выравнивающим шпаклеванием выполняется установка угловых профилей (сначала гибких, затем прямых) и укрепление стыков между листами.

После шпаклевания и шлифовки внутренние поверхности арки лучше обработать акриловой или воднодисперсионной моющейся краской. Внешние части желательно покрывать той же отделкой, которая используется на смежных с аркой участках стен. Если нет возможности аккуратно свести разнородные материалы на углах — используйте пенопластовые галтели разной формы, но приобретайте их заранее для определения оптимальных радиусов скругления.

Отделка двери ламинатом своими руками позволяет с минимальными затратами сделать вход в жилище индивидуальным и привлекательным, благодаря огромному разнообразию фактур и расцветок этого облицовочного материала.

Сейчас на рынке имеется немало материалов, которые могут применяться для облицовки входных дверных конструкций из металла. Наиболее же востребованным изделием для этих целей является ламинат, обладающий множеством эксплуатационных и декоративных достоинств. Последние обусловлены уникальными характеристиками этого материала.

Дверь, обшитая ламинированными панелями

Стандартные ламинированные панели производят в виде многослойной плитки, состоящей из:

стабилизирующей основы, пропитанной смолами синтетического происхождения либо парафином;
древесно-волоконной или древесностружечной плиты, выполняющей функцию сердцевины панели;
еще одного слоя обработанной специальным образом бумаги, на которую нанесено какое-либо изображение (узор, рисунок);
полимерной защитной пленки.

Такая структура придает ламинату высокую прочность, превосходную стойкость к механическому износу и выгоранию. Кроме того, описываемые изделия характеризуются шикарным внешним видом, доступной стоимостью и возможностью самостоятельного монтажа без каких-либо серьезных затруднений. Если вас интересует качественная, недорогая и быстрая отделка металлической двери своими руками, лучшего материала найти практически невозможно.

Ламинат подходит для облицовки дверных конструкций и изнутри, и снаружи. При этом нужно помнить, что он имеет один недостаток. Ламинированные изделия очень плохо переносят колебания влажности и температуры. По этой причине их нельзя использовать для отделки наружного входа (например, в частный дом либо в подъезд многоквартирного здания). Под действием влаги ламинат очень быстро вздуется и утратит все свои особые свойства.

Давайте разберемся поэтапно, как обшить входную конструкцию интересующим нас материалом. Здесь все элементарно. Схема выполнения работ будет следующей:

Демонтируете с петель дверь, укладываете ее горизонтально на ровную поверхность.
Снимаете (аккуратно и неспешно) с полотна все защелки, гладки, замки, ручки и прочую фурнитуру.
Окрашиваете деревянные рейки в цвет планируемой отделки и закрепляете их по периметру конструкции. На металлические двери такие изделия фиксируются с помощью жидких гвоздей.
Собираете из отдельных ламинированных панелей щит. Работа несложная, благодаря наличию на изделиях замковых соединений. Нужно лишь следить за тем, чтобы все панельки были смонтированы друг к другу максимально плотно (встык).
Замеряете дистанцию между отдельными рейками. После этого результаты измерений переносите на подготовленный щит.
Отпиливаете крайние панели по длине и ширине. Эту операцию проще всего осуществлять электрическим лобзиком. Вероятность повреждения ламината в данном случае минимальная.
Обрабатываете полотно двери клеящим составом. Делаете небольшую паузу (время выдержки клея имеется в инструкции для его применения). Затем переносите щитовую конструкцию на полотно и прижимаете ее сверху чем-нибудь тяжелым.
После высыхания клея дверь можно ставить обратно в проем.

Дверь с откосами после отделки

Как видите, обшивка входной двери изделиями с ламинированным покрытием своими руками является по-настоящему простым процессом. Вам достаточно придерживаться приведенной схемы выполнения облицовочных мероприятий. И тогда результат превзойдет все ваши ожидания. Декорирование железной двери должно выполняться ламинированными панелями толщиной не меньше 8 мм. Более тонкий материал использовать нежелательно, так как он не обладает требуемой эксплуатационной прочностью.

Если вы хотите, чтобы в вашем жилище всегда было тепло, а сквозняки обходили его стороной, следует в обязательном порядке позаботиться о качественной обшивке все тем же ламинатом. Отделка этих элементов придает входным металлическим конструкциям привлекательный облик, так как скрывает участки крепления коробки. Обшивка откосов также увеличивает устойчивость конструкции к взлому. А это, согласитесь, в наши дни значит немало. Формировать откосы можно тремя способами:

Заделкой раствором и последующим оштукатуриванием.
Приклеиванием обшивочного материала.
Каркасной обшивкой.

Обшитые панелями откосы двери

Своими руками проще всего реализовать первые два варианта. Но стоит понимать, что вам придется заниматься грязной и мокрой работой – размешивать раствор, накладывать его, ждать, пока состав затвердеет. Не каждый домашний умелец захочет ввязываться в такие мероприятия.

Альтернативой мокрой отделки является технология каркасной обшивки откосов. Вам нужно будет сделать простенький скелет из деревянных брусков и металлического профиля. А после этого укрепить на каркасе ламинат (в поперечном либо продольном направлении), используя . Заметим, что вертикальные рейки из древесины следует фиксировать по краям и в центральной их части, а горизонтальные крепятся только по краям. После несложных работ вы получите безупречно ровные откосы. Сама же дверь будет восприниматься, как единая конструкция.

Другие материалы для декорирования двери

Металлические конструкции можно облагородить и с помощью иных изделий. Посмотрим, чем обшить входную дверь, если по каким-то причинам ламинат вам не нравится. Популярностью пользуется ламинированный, шпонированный либо просто окрашенный МДФ. Древесно-волокнистые изделия с покрытием специальной пленкой или шпоном подходят для внутренней и внешней отделки. А вот окрашенный МДФ лучше использовать исключительно для декорирования дверей изнутри, так как его прочность недостаточно высокая. Ламинированные панели имеют прекрасный внешний вид и приемлемую стоимость.

Ламинированные панели МДФ

Цены на шпонированные изделия более высокие. Дешевле всего стоит МДФ со шпоном из березы. Для элитной отделки обычно применяются панели из красного дерева, дуба, бука и экзотической древесины.

Шпонированный МДФ выпускается в виде полосок. Их нужно наклеить на полотно. Такой процесс не вызывает проблем, так как рассматриваемые полоски имеют на тыльной своей стороне клей, который накрыт защитным бумажным слоем. Вам необходимо поочередно удалять его с каждого изделия и прикладывать МДФ к полотну, проглаживая горячим утюгом через тонкую ткань или плотную бумагу. Важно! Оклейку следует начинать с середины двери. Сначала проведите вертикальную центральную линию на конструкции, а потом прикрепляйте полоски влево и вправо от нее.

Многие умельцы отделывают вход в свой дом деревянной вагонкой. Такие изделия имеют разную стоимость, зависящую от вида древесины, из которой они изготавливаются. Крепят вагонку не к самой железной двери, а к предварительно собранному для этих целей каркасу. Его делают из тонких планок (они фиксируются на полотно саморезами по металлу). Вагонку можно располагать на конструкции под различными углами, окрашивать ее в любой цвет, покрывать резьбой. При желании с помощью такого материала у вас получится без проблем сделать внешне уникальную дверь своими руками.

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.

Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Еще вариант арки «портал»

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюется

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Видео по теме

Как сделать арку своими руками? Этот вопрос волнует многих, кто отважился сделать оформление межкомнатного проема своими силами.

Выполненная дверная арка своими руками заставит вас гордиться собой, тем самым позволит внести в интерьер комнаты или спальни что-то авторское, неповторимое. Несмотря на то, что многих новичков терзают смутные сомнения, на самом деле страшного ничего в этой работе нет, главное – желание. Если оно у вас есть – наш подробный план выполнения работ вам в помощь!

Что такое арка и ее разновидности

Арка – древний архитектурный элемент, который все чаще используется, как внутренний декоративный элемент входной или межкомнатной двери, точнее дверного проема. Арка – это универсальный проем в стене, который способен придать «объем» маленькому помещению, и в то же время, зонировать квартиру небольшой квадратуры.

Учитывая пожелания хозяев жилья, благодаря аркам дизайнеры могут воплотить в реальность разные задумки, придав дверному проему различный вид. Сегодня современные материалы позволяют придавать аркам различную геометрическую форму, а также формировать замысловатые своды. Чаще всего для изготовления арок и их облицовки используют:

Кирпич.
Деревянный брус.
Фанеру.
Плитку.
ГКЛ и пр.

Структура арки – опора для перегородок и стен. Но, так как в многоэтажках дверные проемы не несущие, единственное требование, которое к ним выдвигается – выдержать собственный вес (с финишным отделочным материалом). Если же стена несущая, материал нужно подобрать, согласно внешним нагрузкам.

Любой вариант арки, которая монтируется вместо двери, выполняет исключительно декоративную функцию. Каркас конструкции можно выполнить даже из легкого профиля для ДВП или ДСП, также можно использовать и деревянный брус. Единственно важный момент – надежная фиксация перегородки, чтобы декор не отвалился и не деформировался через несколько дней.

Как мы отмечали, дизайн дома можно красиво дополнить именно аркой, ведь ее форм существует огромное разнообразие. Они могут быть выполнены в классическом или романтическом стиле. Также часто используется модерн. Не меньшей популярностью пользуется эллипсовидная форма, трапеция, «портал» и мн.др.

Первый пример выполнен, как правильная полуарка, в форме полукруга. На последнем фото можно наблюдать квадратный межкомнатный проем, именуемый «порталом». Такой способ оформления выполняется со строгим соблюдением прямоугольных очертаний. Все остальные образцы – это промежуточные вариации между двумя базовыми формами.

Но, это далеко не все варианты. Также можно экспериментировать с боковыми опорами, использовать изогнутые стойки и т.д. Отделать форму и декорировать ее можно в разной стилистике, главное, чтобы проход гармонично вписывался в домашний интерьер. В некоторых квартирах отлично смотрится классика и круглый правильно согнутый свод, в других – порталы, все зависит от вкусовых предпочтений хозяев. Обратите внимание на советы опытных отделочников:

Классические арки лучше делать в квартирах с высокими потолками, не менее 3 м.
В многоэтажках панельного типа обрамление дверного проема лучше выполнять в стиле модерн.
Украшать широкие дверные проемы из коридора в зал предпочтительней в романтическом стиле, для которого подбираются широкие стойки.
Отделка проема «портал» хорошо сочетается с интерьером комнаты, в котором используются четкие линии. «Портал» идеально подходит для домов, которые выполнены из вагонки, бревен или бруса. Такое сочетание весьма элегантно и гармонично.

Какие материалы можно использовать для формирования арок?

Чтобы изготовить арочный свод, необходимо запастись следующим материалом:

Листами гипсокартона.
Фанерой.

Стоит отметить, что обшить каркас лучше всего листами гипсокартона, ведь его в будущем можно оформить разными декоративными материалами. Но, если вам нужно создать более изощренную форму, выберите листы фанеры, так как она лучше гнется. Подготовка арочного каркаса формируется из:

Металлопрофиля.
Древесных брусьев.

Но, для возведения арки также можно взять бетон, газобетон и кирпич, которые оформить отделочным материалом. Несмотря на то, что такие конструкции солидны, возводить их в многоэтажках запрещено в силу их большого веса. Также запрещено изготовление дверной окантовки из металла, которая к тому же, влетит в копеечку. И как сделать арку в квартире своими руками из металла? Ведь это очень трудоемкий процесс, требующий использования специализированных приспособлений. Именно поэтому, гипсокартон – наиболее приемлемый материал для отделки квартир.

Как сделать межкомнатную арку. Пошаговая инструкция (видео)

Как сделать арку из дерева?

Арка из дерева своими руками, точнее деревянный каркас, формируется без особых усилий. Но, кроме древесных брусков, вам пригодятся еще листы фанеры. Первое, что нужно сделать – вымерять ширину прохода, отнять толщину материалов, после чего получим оптимальную толщину деревянных брусьев. Затем на фанере рисуют дугу, которую вырезают лобзиком.

Последующий монтаж производится саморезами (5см), которые фиксируют брусья к фанере. Арка в дверном проеме фиксируется также саморезами, которые ввинчивают на расстоянии 15см. Заключительный этап – фиксация 2-й стенки фанеры и ее последующая обшивка листами гипсокартона. Заметьте, что фиксировать листы гипсокартона нужно специальными саморезами для работы по гипсокартону.

Монтируем арку из фанеры

Как сделать арку своими руками из древесины, не используя натуральный материал? Сегодня это не составляет труда, ведь дерево можно заменить фанерой. Чтобы правильно подсчитать количество необходимых материалов, в том числе и фурнитуры, первое, что делают опытные отделочники – создают эскиз.

Для работы с фанерой вам пригодится такой подручный инструмент:

Лобзик (или ножовка).
Дрель.
Шуруповерт.
Наждачка.
Приспособления для финишной отделки.

Так как фанера – достаточно уникальный материал, позволяющий создавать оригинальные и необычные формы, работать с ним нужно, соблюдая пошаговую инструкцию:

Измерьте дверной проем и отметьте, какой размер будет иметь арочная дуга.
Затем нужно обрезать полосу и тщательно обработать ее.
Полученную полосу слегка увлажняют и оставляют на некоторое время.
После проделанных манипуляций фанера будет податливой и с легкостью примет необходимую форму.
Подготовленную планку выгибают нужным образом и сразу же вставляют в необходимый дверной проем, тщательно фиксируют и устанавливают распорки по углам.

Формирование арки из фанеры. После того, как полотно установлено, нужно немного подождать, пока лист полностью высохнет и примет свой окончательный вид. На следующем этапе можно действовать двумя сценариями:

Сформировать вставки из деревянных брусков и зашить поверхность гипсокартонном.
Воспользоваться монтажной пеной, заполнив ею пустоты.

Установка арки из гипсокартона

Работа с гипсокартонном, как и с фанерой, очень схожа и не вызывает трудностей, но обходится дешево. Если у вас есть возможность возводить стены и формировать арку одновременно, таким образом закончить работу можно максимально быстро. Прежде чем формировать арку, нужно поэтапно выполнить подготовку поверхности, а именно:

Демонтировать старую дверную панель, декоративные накладки, наличники и прочую фурнитуру.
Заделать все повреждения на стенах, чтобы избежать неприятностей в будущем.
Обзавестись инструментами.
Составить подробный план работ и эскиз.

Ставить арку из гипсокартона можно по-разному, далее распишем каждый способ более подробно. Первый вариант наиболее популярный:

Берут 2 листа гипсокартона, один из которых разрезают пополам.
В дверях формируют раму П-образной формы, используя металлопрофиль.

Один отрезок фиксируют на раму, предварительно разметив на 2 равные части и отметив центр.
В рейке с краю и по центру просверливают отверстие. Расстояние между ними должно быть равным средине дуги сформированной арки. Для этого определяют, какое расстояние будет соблюдено между краями полукруга.
Затем наносится кривая линия, с помощью которой соединяют отверстие середины рейки с центром отрезка листа гипсокартона, который зафиксирован на каркасе. Сразу же стоит проверить, подходит ли высота такого проема.
Затем лист снимают и отрезают лишнее, после чего снова фиксируют на каркас.
Второй лист гипсокартона устанавливают на противоположной стороне. Взяв уголок и первый отрезок (как трафарет), переносят размеры дуги. Далее выпиливание дуги и ее фиксацию повторяют по той же схеме.
После проделанной работы получается пустота, в которую монтируют каркас. Для этого профиль разрезают и изгибают. Полученную конструкцию фиксируют к стойкам и гипсокартону. Также стоит установить и перемычки для надежности и прочности конструкции.

Далее вырезают необходимую полосу, изгибают ее, и с изнанки делают глубокие надрезы. Фиксировать нужно без спешки, аккуратными движениями.
Вот и все, арка сформирована. Дело осталось за малым – оклеить обои или покрасить в нужные цвета.

Второй способ намного сложнее. Кладка формируется по такой технологии:

От углов с обеих сторон фиксируют отрезки гипсокартона с помощью смеси клея ПВА и воды.
Гипсокартон режут так, чтобы каждый следующий фрагмент был меньшим за предыдущий.
Работу продолжают, пока не будет установлен самый маленький фрагмент.
В качестве дополнительной фиксации используют саморезы или анкера.

Это только подготовительный процесс. Далее будет еще сложнее. На следующем этапе потребуется штукатурка и шпаклевка. Штукатуркой заделывают большие расширения и прочие дефекты, а шпаклевочным раствором создают плавную дугу. Это достаточно кропотливая работа, которая требует твердой и опытной руки мастера, поэтому новичку лучше сразу приобрести шаблонные заготовки.

Пошаговая инструкция

Если вы решились произвести работы по монтажу арки в прихожей, на кухне или на балконе – следуйте нижеприведенным рекомендациям:

Демонтируйте старую дверь и наличники.
Проведите расширение дверного проема до нужного размера.
Подровняйте стены и заделайте все дефекты.
Если конструкция будет с подсветкой, проведите проводку.
Все замеры делайте в разных местах, чтобы минимизировать погрешности.
При неровных стенах выбирайте глубину арки в самом толстом месте.
Не поленитесь сделать эскиз в натуральную величину (это позволит не только максимально точно выполнить монтаж арки, но и предварительно оценить, как будет выглядеть арка).
Начать работу по установке несущего каркаса нужно в такой последовательности:
По периметру дверного проема создайте основной контур из профиля и зафиксируйте его на стене.
Зафиксируйте каркасную систему.

Вертикальные направляющие установите с отступом от плоскости внутрикомнатной поверхности на толщину гипсокартона и добавьте к данным 2 мм (запас делают на штукатурку).
Штукатуркой поверхность нужно раскатать до максимальной ровности.
Чтобы из профиля создать полукруг, на нем делают надрезы с шагом 5-7см.
Когда из профиля будет сформирована идеальная кривая, его устанавливают в нужное место и фиксируют к каркасу.
Для большей прочности дугу нужно зафиксировать несколькими подвесами к горизонтальной верхней направляющей.
Затем устанавливают поперечины с шагом в 40-60см.
В результате должна получиться конструкция из металлических профилей в форме арки для дальнейшей обшивки.

Финишная отделка

Когда арочный каркас будет готовый и обшит, можно начинать финишные работы. Для этого нужно края и стыки материалов оклеить бумажной специализированной лентой либо сеткой из стекловолокна. Также потребуется нанести шпатлевку, как минимум в 3 слоя, и зашлифовать конструкцию. После того, как вы убедились в надежности сформированной конструкции, можно действовать, соблюдая некоторые рекомендации, приведенные ниже.

Чтобы проделать все отделочные работы, нужно приобрести акриловую шпаклевку, которая предназначена для внутренних работ. Но, заметьте, лучше действовать специальной массой для гипсокартона. Перед использованием шпатлевочную массу хорошенько размешивают до однородности.

Начиная работы, наденьте перчатки и прочие средства индивидуальной защиты! Шпатлевка наносится линейными движениями прямоугольным шпателем. Кроме того, что шпатлевкой заполняют все неровности и стыки материалов, ее нужно нанести и на шляпки саморезов так, чтобы не проступала их окантовка. Подобные действия проводятся до тех пор, пока поверхность не станет идеальной.

После шпатлевания можно начинать оклеивание стыка и краев, чтобы убрать всевозможные неровности и придать материалу прочности. Для этого можно взять сетку из стекловолокна либо бумажную ленту, все зависит от ваших предпочтений (оба варианты хороши). Отрежьте фрагмент сетки и поместите ее на стык (в самый центр), вдавив пальцами в еще не засохшую шпатлевку. Проверьте, надежно ли лента зафиксирована и не образовались ли складки.

После того, как все стыки обработаны сеткой, можно покрыть ею изогнутые части арки. Выполнять работу нужно по аналогичной схеме. Когда в процессе обработки дугообразных участков сетка формирует складки, их можно выровнять, разрезав полотно острым ножом.

После высыхания шпатлевка станет белоснежной. Это будет сигналом к тому, что нужно брать наждачку и идти сглаживать поверхности. Но, работайте аккуратно, не удаляйте очень много шпатлевки, чтобы не оголить сетку. Для этой работы воспользуйтесь респиратором, ведь во время шлифовки поверхности будет много пыли, которая очень вредна для человеческих легких.

Когда все 3 слоя шпатлевки нанесены, а поверхность зачищена, нужно подождать около 12 часов, чтобы конструкция полностью просохла. Снова поработайте наждачной бумагой мелкой зернистости, добившись идеальной поверхности. Вот и все, можно декорировать поверхность.

Декорирование арки

Абсолютно не важно, какой материал вы использовали для установки арки, ведь даже арка из кирпича своими руками выполненная нуждается в окончательном оформлении. Для декорирования дверного арочного свода можно использовать такие приемы:

Покраску в тон стен.
Обшивку древесными блоками (как вариант, для этого часто используют ламинат, сайдинг и пр.).
Оклейку обоями.
Использовать искусственный камень на основе гипса.
Украсить конструкцию зеркалами либо мозаикой (для мозаики можно использовать мелкую гальку, пробки, стекла и т.д.).
Использовать молдинг из пенопласта или роспись поверхностей.

Важно! Постарайтесь не переборщить, чтобы не загромоздить проход и не смешать не сочетаемое. Стоит отметить, что иногда достаточно обычной покраски для придания элегантности.

Как видите, вариантов финишного декорирования очень много, для чего можно использовать не только натуральные материалы. Все зависит от идеи дизайнера и пожеланий хозяев, а также общей стилистики помещения. Классический доборный интерьер можно дополнить лепниной, тканями, чтобы все гармонично сочеталось воедино. Не менее лаконично смотрится отделка колонн, если на них клеить клинкер.

Готовые арочные комплекты

Если вы не уверенны в собственных силах, а обучающие видео уроки из сети Интернет для вас не совсем понятны, можно существенно облегчить свою жизнь, купив готовый комплект для формирования арки. Подобные комплекты могут быть изготовлены из разных материалов, иметь различную конструкцию, цвет, дизайн и фактуру, что позволит каждому человеку отыскать наиболее подходящий вариант. Наиболее подходящий вариант – комплект из ДВП или МДФ. Такие материалы очень схожи с древесиной, но менее сложны в обработке и установке. В готовый стандартный комплект межкомнатной арки входит.

Хотите функционально и визуально зонировать пространство квартиры, но нет желания устанавливать стандартные межкомнатные двери? Тогда ваш выбор – арки из гипсокартона. Они не только разделяют помещения, но и эффектно декорируют дверные проемы, делая их более оригинальным. К тому же эти красивые конструкции не требуют больших затрат – их можно сделать даже своими руками. Как? Для начала узнайте особенности разных видов арок и оцените фото готовых изделий в интерьере, чтобы определиться с дизайном модели. Затем прочитайте пошаговую инструкцию и посмотрите видео с разъяснениями всех стадий монтажа. А после можете уверенно приступать к установке арки. Далее обо всем этом подробнее.

Выбираем тип арки

Главная отличительная черта каждой арки – форма свода. Именно она служит критерием для классификации изделий. Так, выделяют следующие типы арок:

классическая – традиционный вариант с полукруглым сводом, центр сечения которого проходит точно посередине дверного проема;
портал – лаконичные арки со сводом прямоугольной формы;

сегментная – асимметричная арка, свод которой состоит из двух элементов: один повторяет форму портала, а второй – классической модели;
модерн – полукруглые арки с нестандартным радиусом закругления свода – больше или меньше классического радиуса в половину ширины дверного проема;
романтик – разновидность арки-портала с аккуратно скругленными углами.

Совет. Выбирая форму арки, следует учитывать размеры комнат. Если потолки в вашей квартире или доме невысокие, от классических вариаций лучше отказаться – они несколько скрадывают пространство. А для очень низких помещений лучше подбирать арки и вовсе без ярко выраженных закруглений – сегментные или порталы.

Готовимся к монтажу

Перед тем как приступить к непосредственному конструированию арки, нужно выполнить несколько подготовительных работ. Первая – заготовка необходимых инструментов и материалов. В частности, вам понадобятся:

листы гипсокартона: два полотна толщиной по 12 мм и один для свода – толщиной 6,5 мм;
металлические профили – не менее 6 штук;
два арочных уголка;
дюбеля и саморезы;
ножовка для металла;
нож для гипсокартона;
перфоратор, шуруповерт и дрель;

Инструмент для монтажа арки из гипсокартона

строительный уровень;
пассатижи;
валик;
гипсовая шпатлевка и шпатель;
грунтовка;
шлифовальная шкурка;
карандаш и рулетка.

Далее необходимо подготовить проем к монтажу новой конструкции. Прежде всего, нужно устранить дверной короб – это поможет существенно увеличить площадь проема. После демонтажа необходимо тщательно зачистить поверхность от различных отслаивающихся материалов, загрязнений и пыли.

После завершения подготовительного этапа приступайте к монтажу арки. Начинайте со сборки и установки каркаса конструкции.

Конструируем каркас арки

Сооружение арочного каркаса состоит из следующих этапов:

Монтируем гипсокартон на арочный каркас

После того как каркас арки установлен, его нужно обшить гипсокартоном. Начинайте с боковых частей: саморезами прикручивайте к металлическим направляющим заготовленные полотна с шагом с 15-20 см.

Совет. Вкручивайте саморезы таким образом, чтобы их шляпки «утопали» в гипсокартоне – так они не помешают при выполнении отделочных работ и в последующем не будут портить внешний вид арки.

Далее необходимо закрепить гипсокартон на изогнутом верхнем профиле. Это самая сложная процедура, так как материал, с одной стороны, плохо гнется, а с другой – может быстро деформироваться при силовом воздействии. Лучший выход из ситуации – немного намочить гипсокартон и, осторожно изгибая, подгонять под каркас. Когда необходимый радиус свода будет достигнут, прикрепите гипсокартонные элементы к изогнутому профилю с помощью саморезов. Затем готовую верхнюю часть арки все теми же саморезами нужно соединить с боковыми стенками конструкции.

Обрабатываем и декорируем арку

Последний этап создания арки из гипсокартона – чистовая обработка и оформление конструкции. Первая процедура выполняется в несколько этапов:

Пройдитесь по поверхности арки наждачной бумагой, чтобы устранить все шероховатости и неровности.
Закрепите на шпаклевку арочные уголки – они будут держать форму верхней части конструкции.
Обработайте шпаклевкой все монтажные швы.
После полного высыхания шпатлевки снова зачистите все неровности.
Покройте поверхность арки грунтовкой, а после того, как она высохнет, нанесите сверху финишную шпаклевку и еще раз отшлифуйте конструкцию.

отделка обоями – простой вариант с большими возможностями: благодаря разнообразию фактур, цветов и рисунков можно подобрать облицовку для абсолютно любого стиля. Лучше всего использовать флизелиновые – они не только эстетичные, но и прочные.
покраска – такой вариант декорирования хорош своей практичностью: покрашенную конструкцию можно мыть неограниченное количество раз. Выбирайте водоэмульсионную краску – ее цвета более насыщены.

обшивка тканями – нестандартная отделка, которая придаст вашей арке более благородный вид. Выбор тканей неограничен – от лаконичного хлопка до изысканного жаккарда.
декоративные узоры – очень простая в реализации идея декорирования: вам понадобятся только шаблонные трафареты, баллончики с краской, защитная пленка и собственная фантазия.

Арка из гипсокартона – эффектный и сравнительно простой способ преобразить интерьер жилища собственными руками. Все, что вам нужно – придерживаться инструкции и поэтапно выполнять все работы. А результат не заставит долго ждать – вы получите самобытный и оригинальный дверной проем вместо привычной межкомнатной двери.