Реставрация кирпичных столбов забора. Крошится кирпич столбов забора. На что следует обратить внимание при работе

Добрый день! Помогите пожалуйста). На даче в заборе профлисты чередуются с кирпичными стояками. Весной начали отваливаться пластинки от кирпичей и получается очень некрасиво. Как можно отремонтировать кирпичи не вынимая их(чем заделать их. чтобы потом покрасить)? Заранее спасибо за совет.

Ирина, Москва.

Привет, Ирина из Москвы!

У вас довольно-таки неприятная ситуация.

При монтаже комбинированных заборов состоящих из кирпичных столбов и листов профилированного железа, в каменную кладку монтируют, так называемые, закладные детали, к которым в последствии крепятся слеги-поперечины из профильной трубы, а на сами слеги крепятся уже листы забора.

Если с листами более или менее все ясно и их установка и крепеж не сопровождаются неприятностями, то со столбами несколько сложнее.

Их состояние зависит в первую очередь от качества материала (кирпичей и цементного раствора), от конструкции оголовка столба и от профессионализма каменщиков, которые делали кирпичную кладку.

Отслоение материала кирпича происходит, как правило, от наличия большого количества у них микротрещин, что зависит в свою очередь от не должного качества обжига, исходного материала, условий хранения и некоторых других причин. Это усугубляется попаданием в микротрещины воды, замерзающей при минусовых температурах. Увеличиваясь в объеме, лед деформирует и разрушает кирпичи, в результате чего от них откалываются поверхностные слои.

Иногда такое происходит и от некачественных кладочных швов и их формы (варианты использования зимней и летней расшивки).

А порой к таким результатам приводит отсутствие на столбах защитных элементов на верхней их части. Когда влага, вместо того, чтобы стекать, не затрагивая внешних поверхностей кладки столбов, постоянно мочит их.

Но это все рассуждения, а что же делать?

К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно.

Варианты следующие.

1)Столбы полностью покрывают штукатуркой с дальнейшей ее окраской в желаемый цвет. При этом вся прелесть кирпичной кладки, как таковой, исчезает, что в большинстве случаев не нравится хозяину.

2)Вынимают разрушенные кирпичи и заменяют их на новые, чем восстанавливают и воспроизводят кладку. Операция весьма длительная, требует много времени и мастерства. Используется обычно при реставрации старинных зданий и сооружений, стоит дорого. Но не всегда приводит к необходимому результату, поскольку кирпичи из новой партии зачастую внешне отличаются от тех, которые использовались при прежней кладке.

3)Кирпичные столбы полностью разбирают и вместо них устанавливают новые из качественного кирпича и с соблюдением правильной технологии кладки. Вершины столбов закрывают металлическими навершиями-козырьками, предохраняющими кладку от избытка влаги.

4)Очищают столбы от разрушившихся кирпичей, подштукатуривают эти места обычной штукатуркой, тщательно приглаживают шпателем и окрашивают в соответствующий кирпичам цвет. Что тоже делается с определенными издержками и может быть заметно, если внимательно присмотреться. Порой и все остальные кирпичи при этом варианте приходится прокрашивать той же краской, чтобы восстановленные места не отличались от общего фона.

На сегодняшний день другие варианты мне неизвестны и большего сообщить не могу.

Другие вопросы по теме установки заборов, ворот, калиток.

Что бы ни говорили, а кирпичные и каменные заборы - это один из самых прочных и долговечных типов современных ограждений.

Для кирпичных заборов необходим ленточный фундамент.

Кирпичные столбы h 2,1м.- из полуторного облицовочного кирпича - 6750 руб. со стоимостью материала.
Кирпичные столбы h 2,1м.- из одинарного облицовочного кирпича - 7750 руб. со стоимостью материала.
Колпак металлический - 650 руб. за шт., бетонный – 450 руб. шт.
Все металлоконструкции делаются на заказ с предоплатой от 50% до 70% стоимости заказа.

Доставка по Москве 2000 руб.

В области 30 руб. 1 км. От МКАД

Минимальная доставка 2000 руб.

Цены указаны в рублях.

Все цены приведены с учетом налогов.

Варианты строительства забора из кирпича

Как показывает практика, качественные каменные ограждения рассчитаны на 50-70 лет стабильной службы.

Наиболее популярные материалы, используемые для строительства каменных заборов: ракушечник, гранит, известняк, песчаник и другие.

Они не требуют дополнительного ухода, так как великолепно и долго служат.

Также доступны варианты воздвижения ограждений из искусственного камня, который практически не уступает натуральному по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам.

В дополнение к этому, искусственный камень стоит на порядок дешевле.

Кирпичные заборы - это великолепная защита имущества, а также яркий показатель вкуса и статуса хозяина.

Кирпичная кладка практически не имеет себе равных в области строительства надежных ограждений.

Как правило, кирпич укладывается в две - три кладки, что обеспечивает максимальную крепость, отличную звукоизоляцию и долговечность конструкции. Для отделки кирпичных заборов может использоваться декоративная плитка, декоративный кирпич, искусственный или натуральный камень.

Стандартной считается высота 2,5–3,5 м, обеспечивающая надежное укрытие от посторонних взглядов.

Камень и кирпич заборы, из которых имеют большой вес, требуют наличия фундамента под кладку.

Под кирпичный забор - ленточный фундамент, который представляет собой сплошную полосу бетона поверхностного залегания.

Применяя в ленточном фундаменте железобетонные конструкции, можно в значительной степени увеличить срок службы ограждения.

Знали ли вы о том, что наиболее прочным защитным ограждением признан кирпичный забор? Мы представляем вам строительство забора из кирпича высокого качества. Такой товар точно прослужит вам не менее 50-70 лет!

Строительство забора из кирпича: преимущества

Забор из кирпичной кладки - это один из наиболее популярных разновидностей ограждений. Высокий спрос на этот материал обусловлен тем, что он наделен множеством полезных эксплуатационных характеристик, к которым можно отнести:

отсутствие необходимости в дополнительной отделке,
доступную стоимость,
высокий уровень защитных свойств,
инертность по отношению к отделочным материалам,
долгий срок эксплуатации.

В нашем каталоге вы увидите большой ассортимент материалов, с помощью которых можно возвести надежный каменный забор. Мы представляем большой ассортимент ракушечника, гранита, известняка, песчаника и декоративного камня. Искусственный камень удобен тем, что по своим технико-эксплуатационным характеристикам не уступает природным материалам и при этом стоит гораздо дешевле.

Если вы желаете построить высокий и массивный забор, то под него стоит заложить ленточный фундамент, который вы также найдете на нашем сайте. Так вы получите возможность возвести конструкцию, которая подчеркнет статус владельца дома и защитит от доступа хулиганов.

Положительные качества сотрудничества

Областью деятельности ООО «Лидер М» является создание и установка конструкций, предназначенных для упрощения строительства. У нас вы отыщете большой выбор функциональных решений, которые при этом отличаются выгодной ценой и высокими функциональными свойствами.

Обратитесь к нашим представителям, чтобы заказать надежный и безопасный забор из кирпичной кладки по выгодной цене!

Явление порчи кирпичного забора встречается достаточно редко. Зачастую корень проявления проблемы лежит на начальном этапе постройки, вследствие чего со временем дефекты и огрехи, не исправленные вовремя — могут дать печальную картину начала разрушения даже качественного и дорогого забора. Неправильно заложенный фундамент или неподготовленное основание под ним тоже влияет на долговечность сооруженной ограды.

Несмотря на свою прочность и долговечность (срок службы качественно изготовленного забора составляет не менее 25 лет) даже у такого материала, как кирпич проявляются признаки старения. Кирпичная кладка под воздействием дождей и ветров, жаркого лета и морозной зимы имеет свойство со временем ветшать, в материале появляются трещины. Не говоря уже о возможностях повреждения целостности забора из-за воздействия физических нагрузок. Основным и первым признаком проблемы, связанной с монолитностью стены из кирпича является появление трещин на поверхности. Как правило, они имеют небольшие размеры и с течением времени не расширяются, но бывает и так, что трещина может расти в размерах из-за воздействия нагрузки именно на этот участок и тогда требуется произвести полноценный ремонт поврежденного.

Было выделено несколько наиболее часто встречающихся причин возникновения дефектов, которые впоследствии и приводят к необходимости ремонта:

Проникновение влаги внутрь строительного материала. Это приводит к тому, что при испарении образуются микротрещины и поры в кирпиче, что приводит к ослаблению структуры и дальнейшей возможности разрушения.
Неправильная гидроизоляция основы. В случае, если между фундаментом кирпичного забора и его конструкцией не была заложена гидроизолирующая подложка, то это чревато попаданием влаги в кирпичную кладку, что опять-таки приводит к возникновению микротрещин.
Использование разных марок и видов кирпича. Порой некоторые важные элементы могут строить из пустотелого кирпича, что при длительном воздействии внешних факторов и физических нагрузок приводит к появлению трещин.
Укладка кирпича, нестойкого к экстремальным погодным условиям. Подобная причина актуальна там, где, к примеру, против сильных морозов использовали стандартные марки кирпича, не способного выдерживать низкую температуру.
Не проработанный фундамент. В эту категорию относят недостаточную толщину основания фундамента, не просчитанную степень его промерзания в холодное время года и отсутствие необходимого слоя подложки из смеси щебня и песка.

Классификация трещин и методы их устранения

Тем не менее, существуют способы, позволяющие произвести ремонт кирпичного забора. Разберем основные проблемы, которые могут проявиться в кирпичной кладке с течением времени:

трещины в материале;
допущенная ошибка при монтаже опорных столбов;
неправильно подготовленный фундамент.

Поскольку самой распространенной проблемой стало именно появление трещин в кирпичной кладке, начнем именно с нее. В первую очередь необходимо убедиться, что подобных трещин нет в других местах, то есть тщательно обследовать всю площадь кирпичного забора. Обнаруженный дефект целостности следует пометить своеобразным маяком, покрыв трещину тонким слоем из цементного раствора.

Если через неделю раствор останется невредим, значит трещина вызвана обветшанием кирпича и в дополнительном ремонте не нуждается. Но, в случае, когда на растворе возникают надколы или небольшие трещины, следует проводить более тщательный ремонт, так как причина имеет механическое происхождение и связанна, скорее всего, с ошибками, допущенными при монтаже забора.

Трещины в кирпичной кладке относят к двум категориям:

пассивные;
активные.

Пассивные трещины не увеличиваются по длине и ширине в течении долгого промежутка времени и появляются в следствии воздействия внешней среды без продолжения деформации. Подобные дефекты могут быть заделаны путем нанесения цементного раствора поверх поврежденного участка, либо же замены треснувшего кирпича (если подобная возможность осуществима). Следует обратить внимание, что в данном случае раствор для заделки трещины должен иметь такую же основу и прочность как и тот, который использовался при постройке ограды. Если пассивных трещин несколько и их количество не увеличивается, то подобный ремонт кирпичного забора не займет много сил и времени.

Активные трещины создают гораздо больше проблем, поскольку имеют тенденцию к распространению. В таком случае необходимо вначале определить источник возникновения проблемы и по возможности локализовать его. В противном случае ремонт будет достаточно сложен и затратен не только по времени, но и по стоимости. Более того, поскольку зачастую источник появления активных трещин изначально возник из-за ошибок при строительстве забора, рекомендуется обратиться к специалисту на предмет обнаружении дефекта, приведшего к появлению трещин.

Для того чтобы устранить подобную проблему, необходимо в первую очередь найти точку, создающую напряжение и большую степень нагрузки на забор, в результате чего и появляются новые трещины. После этого приступают к монтажу металлического стержня в поврежденную кладку, который исполнит роль элемента поддержки конструкции. Вслед за этим следует произвести тщательную герметизацию поврежденного участка.

Следует отметить, что сшивка стены забора металлом только на время сдержит разрушение кирпича. Поэтому необходимо исправить саму причину возникновения избыточной нагрузки.

К счастью, подобная проблема в основном значима для старых заборов. Современные материалы, изготовляемые по всем требуемым технологиям подвергаются появлению трещин в редких случаях и как правило, подлежат легкому ремонту. Да и в старых заборах появление трещин зачастую не носит принципиально важного характера — поскольку напряжение будет проходить по всей площади забора, а не только на отдельные элементы. Тем не менее, если проблема стала значительной, существуют несколько методик ее решения, что позволит произвести ремонт забора своими руками.

Вновь поднимем виды повреждений, классифицировав их не только по степени поведения, а и по типу появления:

небольшие несквозные трещины;
большие трещины в кладке, приводящие к ослаблению общей конструкции,
трещины на внешнем углу,
серьезные повреждения кирпичной кладки.

Небольшие трещины заделываются легко и быстро. Для этого необходимо при помощи инструмента под названием «скарпель» (большое зубило с приваренной к нему жесткой проволокой) и молотка произвести расширение трещины и ее очистку от пыли и крошки с последующей промывкой водой. Затем очищенную поверхность заполняют крепким цементным раствором и после просыхания могут покрывать сверху слоем изолирующего материала, по цвету подходящего к окраске кирпича. Подобные действия помогут не только решить проблему, но и воссоздать прежний эстетический вид кирпичной кладки. Актуально только для трещин, которые показали свою пассивность в результате наблюдения (то есть не имел место факт разрастания в размерах в течении определенного периода времени) и ширина которых не превышает 4-8 мм.

Большие трещины требуют более серьезного вмешательства в строение забора. В таком случае необходимо с помощью перфоратора пробурить в кладке технологическое отверстие, в которое вводится специальная трубка для закачки цементного раствора глубоко внутрь. Если трещина в ширину достигла угрожающих размеров (более 10 мм), то возникает необходимость не только ее расширения, с последующей зачисткой, а вдобавок к этому потребуется замена треснувших или поврежденных кирпичей. Если трещина имеет большую длину, применяют специальный замок, представляющий из себя отрезок стальной полоски или профиля, который крепят к стене с помощью дюбелей.

Так как в кирпиче дюбель фиксируется не очень хорошо, то его необходимо расклинить. Для этого используются спички или деревянные полоски, они вставляются между поверхностью кирпича и дюбелем. Данная технология зафиксирует дюбель очень прочно и, в отличии от анкера, не повредит кирпич.

Подобный метод позволит на время локализовать источник проблемы, но добавит существенный недостаток в сторону экстерьера кирпичного забора, что служит весьма веским доводом в сторону частичной замены кладки.

Трещины на внешнем углу также являют собой заметную опасность для цельности конструкции. В случае появления трещин, для укрепления конструкции рекомендуется использовать временные меры в виде металлических накладок, которые должны быть загнуты в сторону стены. Такие накладки необходимо надежно закрепить на поверхности с помощью дюбелей. В статье есть фото кирпичных заборов, при ремонте которых использовался такой метод, что позволит наглядно рассмотреть все детали.

При значительной степени повреждений кладки, равно как и при появлении больших трещин (более 20 мм) целесообразно сделать перекладку стены. По сути, перекладка представляет собой ту же кладку кирпича, только с той разницей, что перед началом работы необходимо усилить с помощью балок или перекладин часть кирпичного забора, которая расположена выше, что позволит стене сохранить устойчивость при частичном разборе.

Ремонт опорных столбов кирпичного забора

Еще одной проблемой, которая вполне актуальна для кирпичных заборов является ошибка, допущенная при строительстве опорных столбов, в особенности тех, к которым крепятся ворота. Подобные столбы имеют внутри своей конструкции металлический стержень. Обычно он имеет несколько выводов металлической основы на поверхность опорного столба. Такая конструкция ненадежна и может привести к повреждениям кирпичной кладки и дальнейшей необходимости ремонта, а для устранения этой проблемы потребуется полный демонтаж столба и перестройка заново при том условии, чтобы часть трубы (одна из сторон) выходила за пределы столба. Для того чтобы этого избежать, используют достаточно простой способ. Он предусматривает собой установку дополнительных креплений для ворот и позволяет усилить конструкцию кирпичного забора.

При таком решении потребуется врыть дополнительные трубы глубоко в землю (на глубину не менее 70 сантиметров) и залить их смесью из щебня, цемента, воды и песка. Эти опоры необходимо будет соединить между собой с помощью сварки еще одной трубой, которая будет проходить под землей и воротами и обеспечит дополнительную опору для ворот, что в будущем позволит снизить степень нагрузки на этом участке.

Если разрушения уже не обратимы и есть необходимость переделывать столбы, то желательно выполнить монтаж согласно техническим требованиям. Условно их делят на два варианта:

свайного типа;
линейного типа.

Свайный тип предусматривает перед началом кладки бетонирование металлической основы столба в грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не менее 1 метра, затем еще на 50-60 см столбик вбивают в грунт. Яму заливают бетоном или цементным раствором. Такое основание надежно и выдерживает даже значительные механические нагрузки (например, удар легкового автомобиля на скорости 55-65 км/час).

Еще более надежный способ называется линейным. Первая часть работ выполняется аналогично со свайной технологией, но перед заливкой между столбами прокапывают канаву на глубину 50 см. Через нее прокладывают еще одну трубу, которая приваривается к каждому из столбиков и создает дополнительное ребро жесткости. Смета на ремонт забора по указанному способу хотя и будет значительно больше, чем простое бетонирование столбиков, но зато позволяет полностью перераспределить нагрузку на опорные столбы, таким образом даже при плохом фундаменте, возникновение резонансной нагрузки исключается.

Ремонт фундамента

Намного хуже, если причиной появления трещин послужила деформация, вызванная усадкой фундамента. Причин для усадки может быть достаточно много:

неправильная глубина;
недостаточная ширина;
отсутствие дренажа;
низкокачественная заливка;
несоблюдение технологии возведения монолитных конструкций.

Но какой бы ни была причина, результат проявится в виде трещин. При этом, локализовать место достаточно просто, так как забор начнет прогибаться. Если визуально найти нижнюю часть дуги сложно, используют уровень.

Выявив проблемную зону, следует заняться устранением проблемы. По большому счету, плохой фундамент чинить нецелесообразно, так как он будет рушиться, сколько бы вы не старались его спасти. Поэтому проявление подобных дефектов чревато перекладкой всего забора, включая фундамент.

В качестве временного явления используют сваи, вернее определенный их аналог. Понадобится сварить из швеллера каркас, по форме напоминающий букву “П”. Его плоская часть является опорой для разрушающегося фундамента, а нижние края упираются в землю. Длинна опор должна быть не менее 20 см. Это позволит значительно замедлить процесс усадки.

Заливать бетон смысла нет, так как это создаст резонанс в конструкции и перераспределит нагрузку на фундамент, как следствие — усадка произойдет еще быстрее. Стоит отметить, что не смотря на все трудности выполнения ремонтных работ, забор кирпичный намного проще отреставрировать, чем перекладывать полностью.

Деревянный забор добавляет красоту любому двору или саду. К сожалению, он также может добавить головной боли домовладельцу, в отличие от большинства других видов ограждения. Покраска забора на регулярной основе (не реже одного раза в два года), поможет вам свести к минимуму количество раз, когда вам придется проводить ремонт забора или несущим столбам. Необходимые инструменты и материалы для ремонта забора: п иломатериалы обработанные консервантами под давлением, б етон, г равий или мелкий камень, к раска или герметик, к исть, л опата, п олотенце, з амена штакетника или несущего столба, о цинкованные гвозди, с троительный уровень, э лектрическая дрель и пила, м олоток, р ычаг, к увалда, ш урупы с гайками и шайбами, г аечный ключ.

Замена штакетника

Вы можете ослабить старый штакетник по средствам ударов молотка, противоположно расположению шляпке гвоздей. Полностью удаление штакетника происходит с помощью молотка и рычага. Воспользуйтесь когтем в конце молотка, чтобы удалить все гвозди, которые остались в древесине. Удалите штакетник для соответствующего ремонта забора . Если вы не располагаете готовой панелью в том же стиле, перенесите контуры старой доски на новую, той же толщины и ширины. Затем с помощью электрического лобзика вырежьте узор. Закрепите новый штакетник по средствам фиксирования двумя оцинкованными гвоздями через горизонтальную перекладину забора. Нанесите слой краски или герметик, чтобы новая панель соответствовала остальной части вашего забора.

Укрепление перекладины

Очистите любую гниль и шелушения на поверхности перекладины. Отрежьте незначительный деревянный блок от 2х4 доски, который будет широким как столбик, около 9см. С помощью гвоздя прибейте брусок прямо под перекладину, с помощью двух оцинкованных гвоздей. Теперь прибейте перекладину в деревянный брусок, для дополнительной жесткости. Окрасьте новый брусок в цвет вашего забора.

Ремонт столба

Ниже приводится отличный способ ремонта столба забора , который сгнил под землей без непосредственного удаления всего столба, и части забора. Отрежьте несущий столб, приблизительно в пяти сантиметрах над землей. Выкопайте землю вокруг основания столба. Если несущий столб установлен в бетонное основание, воспользуйтесь молотком и кувалдой, чтобы разрушить бетон. Удалите часть столба, которая располагается под землей. Теперь выкопайте отверстие в сторону с одной стороны, приблизительно на тридцать сантиметров в сторону от прежнего столбика. Уложите в основание ямы 10-сантиметровый слой из гравия и мелких камней. Измерьте глубину отверстия. Отрежьте часть прессованного пиломатериала, вдвое больше глубины отверстия. Верхнюю часть полученного столбика необходимо скосить под углом в 45-ть градусов, это решение поможет отвести воду в непогоду.

Установите столб для забора в отверстие, устанавливая длинной стороной к прежнему столбу. С помощью дрели просверлите два отверстия 12-ть миллиметров в диаметре на расстоянии 30-ти сантиметров друг от друга. Вставьте шурупы в каждое отверстие и закрепите их шайбами на другом конце. С помощью уровня проверьте отвес оригинального и сестринского столбов. Смешайте достаточное количество цемента, чтобы заполнить дыру в нескольких сантиметрах до земли. С помощью мастерка выровняйте бетон так, чтобы его склон несколько опускался от основания столбов.

Советы и предупреждения

Поддерживайте землю в форме конуса со склоном от основания несущих столбов. Если вы будете регулярно подгребать землю, вы избежите частого ремонта столбов от гнили из-за затопления водой. Любые повреждения, представленные, как повреждения от влаги, однако, расположенные высоко над землей, могут быть признаком работы термитов или муравьев плотников, в этом случае вам, вероятно, придется заменить весь столб. Старые ограждения могут покрываться несколькими слоями свинцовой краски, которая находилась в общем пользовании, до середины 1970х годов. Если ваш забор стоит приблизительно с той даты, и располагает значительным количеством старой, облупленной краски, стоит обратиться к специалистам, для удаления такой краски, а лучше, всего забора.

Ремонт или замена забора требуется через несколько лет службы ограждения, когда в неисправное состояние приходит вся конструкция или отдельные ее части. Выбор реставрации или полной замены забора зависит от степени износа и повреждения, но ремонт все же занимает меньше времени и затрат, потому чаще выбирают именно восстановление разрушенной секции.

Почему разрушаются заборы

Нужно помнить о том, что ограждения ломаются не только в результате механического воздействия. Основной разрушающий фактор - окружающая среда, в частности - влага. Она постоянно есть в воздухе, в дожде, тумане и снеге. Попадая на забор из любого материала, она проникает в его тело и начинает коррозийные или гнилостные процессы. В результате - доски превращаются в труху со временем, бетон крошится, кирпич размягчается, металл ржавеет. Конечно, это при условии нарушения защитного слоя материалов, используемых при строительстве. А если гидроизоляционной обработки не было?

Другая причина более очевидна: механические нагрузки и повреждения. Список длинный:

Случайно въехавшая в забор машина. В этом случае не важно, из чего сделано ограждение - металл, бетон, дерево, степень разрушения зависит от мощности столкновения;
Любые удары губительны для профлиста, сетки, дерева;
Неудачный демонтаж секции в случае ремонтных работ коммуникаций и т.д.

Ущерб и способ восстановления определяют, исходя из степени повреждения и разрушения:

При нарушении одной или нескольких секций целесообразно провести местный ремонт забора своими руками без услуг профессионалов.
Если деформация идет по всему забору, следует оценить масштаб предполагаемых работ. В случае, если загнили доски, их необходимо менять полностью по всему периметру, оставляя только здоровые.
Ремонт железобетонного и бетонного забора имеет надежное основание. Если нижний ярус целый, нет необходимости полностью сносить конструкцию.
Если завалился забор из отдельных секций из профлиста, оценку следует проводить по состоянию несущего каркаса.

Теперь расскажем о дефектах отдельных заборов и способах их восстановления.

Деревянные заборы

Ограждение из деревянного штакетника или досок - классика дачного жанра. Хорошо сделанные заборы смотрятся аккуратно и законченно, надежно защищают территорию от посторонних глаз и нечистых на руку воришек.

Чтобы заранее предотвратить разрушение, все деревянные элементы перед строительством забора необходимо тщательно обработать морилкой и противогрибковыми составами. Это защитит древесину от намокания и гниения.

Если начались процессы гниения, необходимо принять ряд мер:

1) С уцелевших, но частично пораженных досок нужно снять гнилостные очаги, расчистить дефекты шпателем и щеткой;
2) Заполнить расчищенные углубления шпатлевкой;
3) Не лишним будет загрунтовать древесину и покрыть ее эмалью или новым слоем морилки.

Если штакетник был покрыт краской, её необходимо счистить по максимуму перед покраской.

В случае тотального поражения досок или поперечной рейки потребуется полный ремонт деревянного забора. Для этого придется демонтировать разрушенные части и заменить их на новые. Если штакетник сохранился, а несущий брус начал гнить, аккуратно снимите поперечины, замените горизонтальную балку и прикрепите штакетник обратно.

Ремонт металлических заборов

Несмотря на прочность металла, заборы из профлиста, металлического штакетника и кованых секций тоже выходят из строя. Какие поломки могут возникнуть:

Срыв секции. Это происходит в результате коррозии сварного шва или распада соединения (отлетела шайба, сорвало болт и т.д.).
Отрыв металлического штакетника. Это может произойти по тем же причинам, что срыв секции: коррозия сварки или механическое воздействие (зацепило машиной, например).
Реже заборы заваливаются из-за ненадежного крепления опор к земле.

Ремонт забора из профнастила или штакетника начинается с полного удаления секции или отдельного прута. Затем осуществляют зачистку места сварки. Можно использовать металлическую щетку и наждачную бумагу, быстрее процесс осуществляется электрическим инструментом - болгаркой.

На зачищенные направляющие фиксируют новый или выправленный профлист при помощи сварки или болтового соединения.

Аналогичным образом поступают с оторванными прутьями, уголками, трубами: на предварительно очищенную направляющую заново крепят вертикальные ограждающие элементы посредством сварки. Для широкого штакетника и трубы может быть использовано крепление саморезами по металлу.

Для предотвращения коррозии металлического забора все его составляющие нужно покрывать грунт-эмалью и обновлять их по мере необходимости каждые несколько лет. Образовавшуюся ржавчину счищают наждачной бумагой или болгаркой, поверх накладывают антикоррозионный состав.

Еще одна проблема заборов из профлиста - нарушение целостности полимерного защитного слоя, из-за чего начинает развиваться коррозия стали. Для устранения этого дефекта лучше обратиться за помощью к профессионалам: они аккуратно удалят патологию и восстановят цвет поврежденного участка, используя эмали из таблицы RAL.

Бетон и железобетон

Ремонт железобетонного забора необходим, когда на конструкции образуются выбоины и оголение арматуры. Сколы возникают из-за погодных условий, в основном - из-за воды, которая впитывается в бетон, а в морозы, расширяясь, нарушает структуру камня. Как следствие, рабочая арматура подвергается намоканию и ржавеет. Если вы заметили подобные разрушения - немедленно приступайте к ремонту бетонного забора, какого бы размера не был образованный дефект.

Что понадобится для восстановления целостности ограждения из камня:

Металлическая щетка и наждачная бумага;
Грунтовка для уличного применения по камню;
Бетонный раствор или ремонтная смесь;
Приспособления для опалубки.

Как произвести ремонтные работы:

Расчищаем место разрушения от отслоившегося камня. Должна остаться крепкая поверхность.
Далее снимаем коррозию с металлической арматуры. Используем щетку и наждачную бумагу. Болгарка в данном случае может снять слишком много и здоровой поверхности, потому стоит отдать предпочтение ручному методу. Хотя, это, скорее, вопрос мастерства.
Когда очищены оба материала, можно приступать к обработке. Покрываем основание грунтовкой для уличного использования. Оптимально выбрать грунт глубокого проникновения для камня - он лучше сочетается с бетонной основой. Отдельно грунтовку для металла лучше не использовать - она обладает аналогичными свойствами с обычной эмалью и снижает адгезию между арматурой и камнем. Тем более, прутья будут спрятаны под слой бетона, этой защиты будет достаточно. Наносим 2 слоя грунтовки, давая каждому просохнуть по инструкции.
При значительном разрушении для восстановления формы бетонного ограждения потребуется сооружение маленькой опалубки. Для этого можно использовать листы фанеры или доску. Каркас следует собрать отдельно, прикрепив его к основанию при помощи арматуры. Опалубка не потребуется, если выбоины незначительные и внешние контуры восстанавливать не нужно.
Готовим цементный раствор или затворяем ремонтную смесь.
Закладываем раствор в опалубку или распределяем его по дефектной поверхности.
Остается дождаться схватывания бетона и приступать к дальнейшей отделке, если такая предполагается.

Самое главное в ремонте железобетонного забора - не упустить момент и сделать работу вовремя, пока конструкция не потеряла свои несущие способности безвозвратно.

Кирпичный забор

С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:

Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
Крен секции или всего ограждения.

В первом случае речь идет об изменении структуры керамического кирпича под действием влаги и погодных факторов. Лицевые стенки постепенно отслаиваются, и предотвратить начавшийся процесс фактически невозможно. Чтобы снизить риск возникновения этого явления, на этапе строительства необходимо оборудовать верх забора водоотводными приспособлениями, которые не позволят дождевой воде стекать по стенкам.

Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:

1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
2) Загрунтовать составом для наружных работ;
3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант - покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.

Регулярно необходимо заполнять швы - они тоже имеют свойство ослабевать. Для этого заполните их цементным раствором и расшейте фигурным инструментом.

Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:

При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход - снос старой конструкции и возведение новой.
Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.

В случае с наклоном кирпичного забора следует обратиться за помощью к специалистам: только они способны выявить причину крена и определить целесообразность ремонта, ведь в случае с такой массивной конструкцией ошибка выльется в существенные денежные и временные затраты.

Основания и опоры

Для любых заборов каркас - самая нагруженная часть конструкции. Особое внимание уделяют фундаментам и опорным стойкам.

Выявить нарушение в работе фундамента просто - забор накренится или сместится относительно изначально заложенной плоскости. Тогда профнастил согнется как лист бумаги, деревянные поперечины могут треснуть и переломиться, по бетону и кирпичу пойдут трещины. Исправлять образовавшиеся дефекты в основании непросто - решение в каждом случае будет зависеть от типа фундамента и ограждения.

С опорами проще:

Деревянные столбы должны быть тщательно обработаны антисептиками и водоотталкивающими эмалями. Если стойка начала гнить, лучше заменить ее на новую, потому что потеря несущей способности уже происходит.
Металлические трубы и швеллеры покрывают грунт-эмалью для предотвращения коррозии.

Для надежности опоры бетонируют в основании.

Чтобы поправить положение наклоненной опоры следует убрать заборные поперечины и листы, чтобы предотвратить их поломку.

Большинство реставрационных работ можно произвести самостоятельно без помощи профессионалов. Но если дефект непростой, например, в случае с массивной конструкцией или нарушением фундамента, следует обратиться к специалистам: за их работу придется заплатить, но эта мера поможет сэкономить деньги на возможном допуске ошибок при неправильном проведении работ.