Самому построить дом из бруса. Как правильно построить дом из бруса: разбираемся в этом процессе. этап. Монтаж отдельных элементов

Сотни лет наши предки строили дома из дерева, за это время появилось множество новых, современных строительных материалов, но люди неизменно возвращаются к натуральным материалам и самым лучшим из них, по праву считается дерево.

Деревянные дома:

тёплые,
надёжные,
красивые,
долговечные.

Но у них есть ещё одно важное достоинство, деревянный дом достаточно просто построить. Имея 3-х человек, умеющих пользоваться столярным, слесарным инструментом, в помощниках, за один сезон вы сможете выстроить хороший деревянный дом, из профилированного или клееного бруса, причем своими руками.

Важно: Фундамент можете заложить заранее, пока тепло, а сам дом стройте, когда наступят холода.

Что такое брус

Наиболее популярны два вида Профилированный брус представляет собой деревянное изделие, квадратного или прямоугольного сечения.

Брус может быть ровным, геометрически правильной формы. Или профилированным, имеющим определённый профиль, позволяющий более плотно состыковывать изделие в местах сопряжения.

Клееный брус, появился относительно недавно, его можно назвать продуктом новых, передовых технологий.

Визуально, он похож на профилированный. Но технология производства более сложная. Клееный брус состоит из нескольких слоёв дерева, скреплённых по особой технологии. Он более прочный, долговечный, с ним легче работать.

Важно: Профилированный брус может давать усадку до 50 мм на 1м, в зависимости от сухости бруса. Клееный брус усаживается, в среднем, на 10-15 мм.

Толщина бруса колеблется от 90 мм до 275 мм.

Наиболее ходовыми являются профиля сечением:

100 мм на 150 мм.
100 мм на 200 мм.
150 мм на 200 мм.
180 мм на 200 мм.

При максимальной, стандартной длине до 12м.

Длина стен

Ширина стен

Высота стен

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Готовим проект

Построить из бруса без проекта у вас не получится.

Не секрет, что на просторах СНГ, стран много, а уровень бюрократии практически один. Мы приводим перечень основных документов, которые вам нужно будет подготовить.

Обязателен чертёж фундамента, к нему подробное описание с полной раскладкой по материалу, составу, глубине заложения и т.д. А так же подробные данные по грунту, состав, качество, грунтовые воды и т.д.
Следующим номером, план строения. Его вы готовите, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием.
После нужен поэтажный, подробный план. В нём детально укажите перегородки, печи, камины, окна, двери и т.д.
Ещё один, действительно важный документ, разбрусовка. Говоря просто, это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, вы сможете сделать заказ, на изготовление бруса, вам его изготовят и промаркируют, как конструктор. Далее только смотрите номера и собирайте.
Спецификация каждой детали дома.
Детальный чертёж крыши, с подробным описанием всех слоёв.
Окончательный вид дома.

Обратите внимание: серьёзно отнеситесь к описанию самого бруса, какая древесина, какой именно профиль, уровень сухости бруса и т.д. Это избавит от недопонимания при заказе.

Пакет документов солидный, конечно, вы можете упереться, хотя работа и кропотливая, но самому вполне по силам. Но — совет, не тратьте время. Сбор бумаг, может быть дольше, чем само строительство. Доверьтесь профессионалам, на нашем сайте вам с удовольствием помогут и это вам обойдётся гораздо дешевле, чем самодеятельность.

Закладка фундамента

Чтобы построить дома из бруса, капитальный, дорогостоящий фундамент не требуется. Эти строения имеют относительно малый вес.

Для строительства

Ленточный фундамент мелкого заложения. Этот тип фундамента закладывается в траншею и имеет максимальную глубину до 50 см.
Смешанный или ленточно-столбчатый фундамент. Этот тип, похож на ленточный. Но во всех важных узлах, имеет усиление в виде бетонных столбов.
Столбчатый. Этот фундамент базируется на столбах, соединенных бетонным или металлическим ростверком.
На винтовых металлических сваях или сваях шурупах. Продукт современных технологий. Металлические, не поддающиеся коррозии сваи, ввинчиваются в грунт и соединяются ростверком. Фундамент удобен, ещё тем, что легко ремонтируется.
На деревянных сваях , в данное время применяется редко так как дерево, как его не обрабатывай, в грунте всё равно портится.
На бетонных сваях. Фундамент отличный, но дорогой. Чтобы вбить бетонную сваю, вам понадобится специальная строительная техника.

Дабы построить из бруса, достаточно первых 4 вариантов. Представленная ниже инструкция, с небольшими поправками подходит для первых 3х типов фундамента.

Ленточный

Любой фундамент начинается с разметки. Для разметки используем обычные деревянные колышки и леску. На расстоянии 30-40 см от проектируемой стены, вбиваем колышки и натягиваем леску.
Тело фундамента будет обозначаться не вбитыми колышками, а леской.

Важно: после натяжки лески, следует измерить диагонали. Расстояние по диагоналям, должно быть строго одинаковым. Даже малейшее расхождение говорит о неправильных углах, и вы получите несимметричный фундамент.

Вынимаем грунт на глубину до 50 см. Учтите толщину опалубки. Дно траншеи контролируйте по уровню.
Далее делаем 2 подушки до 10 см каждая. Песок, плюс щебень.
Приступаем к монтажу опалубки.
Вкладываем гидроизоляцию, самый бюджетный вариант, это рубероид или толстый, технический полиэтилен.
Свариваем или вяжем арматурный, металлический каркас.
Заливаем бетоном, заливку лучше осуществлять сразу всю, комплексно. Закажите миксер, одним заходом залейте фундамент и ждите когда застынет.
Снимайте опалубку, а на её место подсыпьте подушку из щебня.

Смешанный фундамент

От предыдущего ленточного он отличается наличием усиливающих столбов по углам строения и в наиболее напряженных узлах. Поэтому к вышеперечисленному, добавляется инструкция по заливке столбов своими руками.

Бурим под каждый столб шурф, на глубину до 1м.
Делаем аналогичную отмастку из песка и щебня.
Сворачиваем из рубероида в 2-3 слоя трубу и фиксируем скотчем.
Вставляем трубу в шурф, монтируем арматурный каркас, высотой на 200 мм выше общего уровня фундамента.
Перед основной заливкой, сделайте подошву столба. Для этого, залейте в трубу раствор и подымите трубу, давая раствору растечься. Когда раствор немного застынет, начинайте заливать весь фундамент.

Столбчатый тип фундамента

Столбы в этом фундаменте могут делаться как в предыдущем варианте, из бетона. Так и выкладываться из кирпича, в виде тумбы.

Только тумбу выкладывайте колодцем, а внутрь вставьте арматурный каркас и залейте бетоном.

Сам , тумбы выставляются по уровню и на них монтируется ростверк.

Ростверк может быть бетонным, тогда на столбах делается опалубка в виде ванны, гидроизолируется, устанавливается арматура и заливается бетон. Или сваривается из металла, который крепится к арматурному каркасу столбов.

Делаем венцы

Венцы, это первый ряд бруса. Чтобы построить из бруса хороший дом, внимательно отнеситесь к монтажу венцов.

Видео в этой статье наглядно показывает монтаж нагелями.

Делаем пол

На данном этапе следует заложить основу пола, черновой вариант. Окончательный финишный вариант будет делаться вместе с внутренней отделкой.

Если вы строите относительно небольшое здание, баню или садовый домик. Вам вполне достаточно будет, уложить по периметру дополнительный пояс бруса, скрепить его с венцом и на этот пояс монтировать лаги.

Но если дом занимает большую площадь, подход будет несколько иным.

При большой квадратуре, для поддержки пола следует выложить отдельные тумбы, что-то похожее на отдельный фундамент для пола.

В зависимости от состава грунта, столбики закладываем на глубину до полуметра.
Делаем их квадратными 40х40 или 50х50. Шаг закладки от 50 до 90 см.
Слоями примерно до 10 см укладываем и утрамбовываем песок и щебень.
Делаем маленький арматурный каркас, высотой до 10 см, устанавливаем его и заливаем бетоном.
Далее гидроизолируем эту основу и выкладываем тумбу из кирпича, до уровня балок.
Снова ложем гидроизоляцию и монтируем балки.
К балкам саморезами прихватываем лаги.
Между лаг, с помощью уголка, монтируем водостойкую фанеру.
Гидроизолируем и проклеиваем скотчем все стыки.
Сверху укладываем утеплитель и накрываем черновым полом.

Возводим стены

Если вы всё правильно сделали до этого, то построить из бруса стены своими руками, для вас не составит труда.

Профилированный брус уже имеет специальные пазы, они облегчат соединение.
Угловое соединение делайте, как вам больше нравится, различают 3 вида углового соединения:

Впритык.
Вполдерева.
Посредством коренного шипа.

Между брусом обязательно прокладывайте утеплитель.
Каждую уложенную балку контролируйте по уровню и фиксируйте нагелем.
В районе окон оставляйте технологические зазоры на усадку.

Важно: когда в доме будете ставить несущую стену или опорные колонны под кровлю, жёстко крепить их к кровле вначале не следует. Прихватите саморезами и достаточно. Когда дом начнет усаживаться и гулять вам придётся регулировать высоту опоры. Когда усядется, зафиксируете окончательно.

Данное видео расскажет о тонкостях возведения стен.

Начинаем монтаж крыши

Крыша — достаточно важный этап строительства, но самому её смонтировать можно.

Для начала сбейте из лёгких досок шаблон. По нему вы будете устанавливать стропила.
Далее устанавливаем начало и конец конструкции по шаблону.
Между установленными стропилами, в контрольных точках, по уровню, натягиваем струны из лески.
Ориентируясь по струнам, контролируя уровнем и шаблоном, монтируем остальные стропила.
Набиваем сверху обрешетку и под низ крепим стиплером, внахлёст пароизоляцию.
Под пароизоляцию, между стропил укладываем утеплитель, закрываем его ещё одним слоем пароизоляции.
Далее окончательно фиксируем нижним слоем обрешетки, на неё уже можно крепить облицовку по вашему вкусу и кошельку.
Сверху самым бюджетным вариантом, является покрытие на верхнюю обрешетку рубероида и поверх него листы шифера.

У нашей страны вековые традиции в строительстве домов из дерева. Долгое время на этом направлении был глубокий застой, но в последние годы интерес к деревянным домам демонстрирует устойчивый рост. Здесь мы рассмотрим основные вопросы о том, как построить . В одиночку это сделать практически невозможно, но стать лидером группы энтузиастов из друзей, знакомых и членов семьи вы сможете вполне.

Подготовка к строительству

Строительство собственного дома – максимально ответственное дело, поэтому приступать к нему без тщательной подготовки не следует. Прежде чем принять окончательное решение строить , необходимо выполнить следующие действия:

выбрать и подготовить участок;
составить проект или рабочий эскиз с планировкой здания;
выбрать материал для стен и выполнить расчёт его количества;
рассчитать эксплуатационную массу здания, которую можно принять в размере общего веса стеновых материалов плюс 250 кг на квадратный метр перекрытий и 120 кг на квадрат кровли (относительно расчётов мы писали отдельную статью « «);
определить необходимую несущую способность фундамента, для чего полученное значение полной массы здания умножить на коэффициент запаса прочности в пределах 1,3–1,5.

Для примерной оценки расходов на строительство за основу берётся стоимость стеновых материалов. К ней добавляется 15–20 % на расходы по сборке стен. Такие же проценты, но уже от полной стоимости сруба накидываются на устройство кровли. К полученной сумме прибавляются затраты на фундамент.

Примерная сумма расходов на поможет вам трезво оценить свои возможности для возведения здания под крышу, когда можно будет взять паузу в строительстве и гарантировать его сохранность. Это тем более необходимо для домов из дерева, поскольку им в большинстве случаев необходимо время для усадки.

Для выполнения всех указанных выше работ желательна инженерная подготовка, что поможет сделать более точные расчёты. Здесь не помешает помощь специалистов. Альтернативой может стать покупка готового проекта – в этом случае все перечисленные вопросы уже решены. Так или иначе, вам необходим результат с конкретными цифрами и чертежами (эскизами), без чего нельзя переходить к самому строительству.

Фундамент дома из бруса

Дом из бруса своими руками начинают строить с фундамента. С учётом того, что здания из дерева в несколько раз легче кирпичных домов, это даёт шанс прилично сэкономить на нулевом цикле. По причине относительно малого веса деревянной постройки вас устроит ленточный фундамент минимально возможной ширины с самым лёгким армированием. Здесь следует ориентироваться на толщину стен плюс 5–7 см запаса в каждую сторону.

Принципиальным вопросом при устройстве ленточного фундамента является правильный выбор глубины заложения. Если вы не желаете тратить своё время на поиск точного ответа, как это сделать, добавьте к глубине промерзания грунта в ваших краях 10–15 см. Эта величина рассчитана на самые коварные вспучивающиеся грунты. Однако ради шанса сэкономить – сделайте пробы. Например, на сухой песчаной почве заглубление фундамента будет вдвое меньше, расходы тоже.

Чтобы постройка деревянного дома оправдала ваши ожидания, постарайтесь соблюдать основные правила строительства, от которых качество работ зависит в первую очередь. Устройство ленточного фундамента выполняется в таком порядке:

с расчищенного участка снимают плодородный слой почвы;

Фундамент своими руками

выполняют разметку фундамента согласно проекту;
копают траншеи на необходимую глубину заложения фундамента с тем расчётом, чтобы потом было удобно делать гидроизоляцию той его части, которая будет ниже уровня земли;

Траншеи для фундамента своими руками

дно траншей засыпают гравием или песком в 2–3 слоя, каждый из них проливают водой и трамбуют;

Траншеи для фундамента с щебнем

в траншеях устанавливают опалубку и арматуру;

Опалубка для фундамента своими руками

выполняют заливку опалубки бетоном;

Заливка опалубки бетоном

на полное созревание бетона при температуре 15–20 °С требуется четыре недели, первые 5–7 дней его поверхность увлажняют;
гидроизоляцию фундамента выполняют после полного созревания бетона.

Удешевить нулевой цикл поможет свайно-винтовой фундамент с ростверком. Если вам не нужны подвальные и цокольные помещения, этот вид оснований идеально подойдёт для возведения дома из бруса своими руками . Такой фундамент можно построить за 2–3 дня и сразу приступать к стенам, выигрывая ещё и во времени.

Ростверк

Сборка стен из бруса

Сборка стен из бруса начинается с укладки подвенечной доски толщиной 50 мм по всему контуру фундамента. Её обязательно обрабатывают антисептиком. Такая доска служит защитой от гниения для нижнего венца сруба. В случае необходимости её можно заменить, не нарушая целостности здания. Ширина первого венца должна быть больше поперечника последующих брусьев. Например, если основным материалом стен является брус 150х150 мм, то сечение первого венца должно быть 200х150 мм.

Чтобы строить , вы должны обладать приличными навыками работы с деревом, знать приёмы соединения деревянных деталей, иметь в распоряжении достаточный набор инструментов. При сборке стен следует придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1. Между венцами стены обязательно укладывают утеплитель из пакли или джута. Это правило действительно для всех видов бруса любого сечения – строганого и профилированного, из цельной и клееной древесины. Очень полезно вместе с этими утеплителями использовать мох, имеющий не только теплоизоляционны е, но и антисептические свойства. Мох является отличным средством профилактики появления плесени и гнили.

Сборка стен дома из бруса

2. Каждый последующий венец стены соединяется с предыдущим нагелями, которые располагают в шахматном порядке на расстоянии 1–1,5 м друг от друга, но не ближе 250–300 мм к краям чаш соединений бруса. Поперечное сечение (диаметр) нагелей может быть 25–30 мм. Их длина должна составлять полторы высоты бруса. Эти элементы легко изготовить самому: например, квадратного сечения с заострёнными концами. Лучшим материалом для нагелей является берёза. Чтобы построить , вам потребуется несколько сотен таких стандартных изделий.

3. Основной функцией нагелей является недопущение смещения бруса по горизонтали. Они не должны препятствовать естественной усадке здания, поэтому вам необходимо постоянно контролировать вертикаль при сверлении отверстий под нагели и самих стен. Отклонения становятся причиной «зависания» брусьев при усадке, что приводит к появлению больших щелей, нарушению геометрии стен и другим дефектам.

Сборка на деревянные нагеля

5. Для сборки углов и сращивания брусьев по длине используются самые различные виды соединений. Для углов это могут быть «в полдерева», «в лапу», «прямой шип», «тёплый угол», «ласточкин хвост» и другие. Сращивание по длине выполняется при помощи коренного шипа, косого замка или «в полдерева».

6. Для выбранных видов соединений необходимо изготовить или приобрести шаблоны. Они обеспечивают точность при работе и единообразие геометрических форм и размеров соединений, а также глубину пропилов. В местах совмещения бруса должны быть внутренние зазоры по всем линиям шириной 0,5 мм. Они предназначены для компенсации смещений во время усадки дома и при наборе избыточной влажности. Все зазоры также конопатят утеплителями.

7. Перед началом сборки стен брус обрабатывают антисептиками и антипиренами, если только вы не купили уже обработанный материал. Эта процедура выполняется при помощи распылителя. Уже на следующий день с брусом можно работать.

Обработка дома из бруса

8. Вместе со сборкой стен выполняется установка лаг перекрытий пола и потолка, а также несущих перегородок.

Деревянные лаги

Дом из бруса своими руками не построить одному. Сборку стен на высоту до одного метра можно делать и вдвоём. Для дальнейшей работы потребуется не менее четырёх пар рук. Во-первых, из соображений безопасности. Во-вторых, для поддержания темпа работ. Самым сложным этапом при возведении сруба является обустройство оконных и дверных проёмов.

Окосячивание сруба

Обустройство оконных и дверных проёмов на профессиональном сленге называется окосячкой или обсадой. Косяки служат для сохранения размеров и геометрии проёмов на время усадки здания; состоят из четырёх деталей:

пары боковин (левой и правой) с прямыми шипами;
порога или подоконника с пазами под шипы боковин;
верхней обвязки с аналогичными пазами.

Для установки косяков на боковых сторонах проёмов по всей длине делают прямой шип с высотой в половину толщины боковин (стояков). В самих боковинах под этот шип вырезают паз. Здесь также действует правила зазора, как и при соединении бруса.

При сборке окосячки первым ставят боковины, затем их распирают порогом (подоконником) и завершают установкой верхней обвязки. Внутренние габариты обсады должны соответствовать типовым размерам оконного и дверного блока с учётом использования такого же утеплителя, что и при сборке стен. Между верхней обвязкой и срезом проёма оставляют свободное пространство на усадку здания.

Общим правилом для работы с брусом является антисептическая обработка всех свежих срезов, которые делали при сборке стен и других конструктивных элементов здания. После окосячивания проёмов и укладки последних венцов коробка дома готова к последующим этапам строительства. Для перехода к ним необходимо дождаться естественной усадки сруба, продолжительност ь этого процесса зависит от качественных характеристик бруса.

Усадка деревянного дома

Обратной стороной относительно невысокой цены деревянного бруса обычно является повышенная остаточная влажность материала. В процессе его высыхания и происходит естественная усадка постройки. Желающим построить необходимо учитывать следующие факторы:

вы купите брус из цельной древесины с остаточной влажностью 20–30 %, для усадки которого потребуется 12–18 месяцев;
величина усадки такого материала по вертикали может достигать 10 см, поэтому до завершения процесса никакие дальнейшие работы невозможны;
на период усадки коробку здания защищают от осадков временной кровлей, проёмы окон и дверей закрывают плёнкой;
высыхание древесины с высоким уровнем остаточной влажности приводит к появлению трещин, нарушениям геометрии бруса и другим дефектам, устранение которых потребует дополнительного времени и средств.

Минимальную усадку (всего 1 %, или 3 см по вертикали) дают стены из профилированного клееного бруса. Этот материал имеет остаточную влажность в пределах 12–16 %, и его усадка занимает около трёх месяцев. Такие показатели не мешают устройству внутридомовых инженерных сетей. Они не критичны и для отделочных работ, но для получения безупречного результата лучше немного подождать.

Крыша, полы и потолочные перекрытия, оконные и дверные блоки

По завершении этапа усадки не стоит надеяться на равномерное осаживание всех венцов и брусьев. Поэтому вам неизбежно предстоит законопатить щели снаружи и изнутри здания. При выборе типа кровли следует помнить, что уровень сложности профиля крыши влияет на её стоимость. Из всех кровельных материалов дом из бруса своими руками будет лучше всего выглядеть с покрытием из битумной (мягкой) черепицы.

Устройство кровли – отдельная и очень обширная тема, поэтому здесь мы ограничимся только упоминанием об этом процессе. Когда постоянная крыша будет готова, можно приступать к перекрытиям полов и потолка, а также установке оконных и дверных блоков. Вот несколько советов и рекомендаций по проведению этих работ:

 перекрытия полов и потолков обязательно утепляют, но только негорючими материалами, которые, кроме того, обеспечивают звукоизоляцию;

 полы в доме из бруса должны быть деревянными из массива (дорого) или цельных досок (отличный и сравнительно недорогой вариант – лиственница);

 потолочные перекрытия обшивают вагонкой, но при этом постарайтесь оставить открытыми несущие балки, которые будут превосходным декоративным элементом интерьера.

Установка готовых оконных и дверных блоков не должна создать трудностей. После этого можно приступать к окончательному утеплению проёмов, в том числе – к заделке пространства над верхней обвязкой косяков. Декоративное оформление окон и дверей заключается в установке наличников и не требует дополнительных инструкций.

Наружная и внутренняя отделка

Наружная и внутренняя отделка дома из бруса выполняется с учётом качественных характеристик стенового материала. Например, дорогостоящий клееный брус красив сам по себе. Для него достаточно шлифовки и лакового покрытия. Поверхность строганого бруса имеет куда больше изъянов, поэтому для её отделки могут быть выбраны самые разнообразные материалы с учётом фактического положения дел. Например, наружную отделку можно совместить с утеплением стен.

Дом из бруса своими руками с вентилируемым фасадом и отделкой из блок-хауса будет намного дешевле в содержании. Внутри здания желательно сохранить все деревянные поверхности (иначе зачем было затевать строительство деревянного дома?). Шлифовка и лакирование деревянных поверхностей здания, особенно учитывая объём работы, – весьма длительный процесс. При постройке деревянного дома очень важно, чтобы комнаты с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет) располагались как можно ближе друг к другу. Это избавит от многих потенциальных проблем в ближайшем будущем.

Почему люди сами строят свои дома

Стремление построить с финансовой точки зрения нельзя назвать максимально выгодным, поскольку наше время, затраченное на строительство, тоже стоит денег. Кроме того, вам для этого в любом случае понадобятся помощники. Мотивация здесь совсем другая. Построенный собственноручно дом повышает уровень личной самооценки и делает вас настоящим мужчиной. Ведь это одно из трёх главных дел, ради которых, согласно народной мудрости, мы и приходим в этот мир. Главное не допускайте и он прослужит Вам и вашим потомкам хороший срок.

Современный дом из бруса это не только уют, тепло и легкость, но, и оригинальный красивый дизайн который заслуживает внимания. Деревянные дома сотни лет хранят традиционный внешний вид и известны своей прочностью, надежностью и уютом. А о том, как правильно построить дом из бруса, и поведает наша статья.

Сегодня, методы строительства из бруса изменились, появление новых технологий, новых деревообрабатывающих станков и инструментов дают возможность построить деревянный дом который будет настоящим шедевром и способен потрясти многих. Экологичность такого дома, простота и быстрота установки склоняют на свою сторону многих желающих построить своими руками собственный дом.

Строительство из бруса

Как правильно выбирать брус для строительства

Выбор . От качества материала напрямую зависит качество построенного здания, правильный выбор сведет к минимуму непредсказуемость древесины в процессе эксплуатации.

Рынок строительных материалов предлагает 4 вида бруса:

Цельный непрофилированный брус – бревно, обрезанное с 4 сторон, размером 150х150 мм, высушено при помощи естественной сушки, можно приобрести на любой пилораме, имеет невысокую стоимость. Основные недостатки — усушка, трещины, коробление, поражения насекомыми. Требует дополнительной отделки, а также усиленного утепления швов. Куб цельного непрофилированного бруса стоит около 150 у.е.
Цельный на специальном оборудовании для формирования правильной геометрической формы и вырезания «замков» которые улучшают соединения деталей и облегчают строительство. Основные недостатки — усушка, трещины, коробление, поражения насекомыми. Цена на такой брус примерно 250 у.е за куб. Оптимальный вариант при соотношении цена + качество.
Клееный профилированный брус – изготовлен из отдельных плах, которые под давлением склеиваются специальным клеем. Благодаря использованию различных видов древесины имеет высокую устойчивость к короблению, деформированию и растрескиванию. Исключена усушка брусьев, что позволяет заселяться в дом практически сразу по завершению строительства. По сравнению с цельным брусом менее экологичен. Цена — 450 у. е за куб.
Брус ЛВЛ – клеится из 3 мм шпона. Самый качественный и дорогой брус. Стоит такой брус около 1000 у.е за куб.

Какой вид бруса выбрать напрямую зависит от вашего кошелька, но, что б вы не выбрали построить качественный деревянный дом можно с любого вида бруса.

При покупке проверьте готовые бревна на отсутствие трещин, ведь даже маленькая трещинка при усадке обязательно расширится, что может привести к загниванию бревна. Обратите внимание на ровность бруса, даже незначительная кривизна приведет к проблемам при укладке венца, а это значительно увеличит срок постройки дома.

Совет! Нанесите на брус немного йода, если пятно посинеет, это будет означать, что брус еще слишком влажный и использовать его для строительства дома нельзя. Обратите внимание! При хранении данных изделий, нужно правильно их сложить. Недопустим контакт бруса с землей. В дождевую погоду укрывайте брус пленкой так, чтоб его края были открыты.

Строительство фундамента

Для деревянных домов, несмотря на их незначительный вес по сравнению со своими собратьями из камня и кирпича, фундамент тоже является основой которая обеспечивает устойчивость здания и не позволяет ему проседать под своим весом.

Выбор во многом зависит от:

почвы;
грунтовых вод;
климатических условий и т.д.

Существуют различные типы фундаментов, мы рассмотрим наиболее распространенные.

Столбчатый фундамент – самый дешевый, но и самый ненадежный, использовать можно только на небольших домиках. Основной элемент такого фундамента – столб, изготовленный из различных материалов: кирпич, металл, бетон, залитые бетоном асбестовые трубы, реже дерево. Столбы размещают на бетонную подушку с шагом полтора метра по углам и под несущими стенами.
Ленточный фундамент – наиболее распространенный универсальный вариант, может использоваться практически на любом грунте. Чтобы сделать такой базис, нужно по периметру будущего дома вырыть котлован на глубину промерзания грунта, после установить опалубку и залить бетоном. Внутренний периметр фундамента нужно засыпать щебнем и песком. Возведения постройки можно начинать через три недели, после того как бетон застынет.

Обратите внимание! Высота фундамента должна быть над уровнем земли более О.% м, это защитит нижние венцы от излишней сырости.

Калькулятор

Закладка первых венцов

Процесс сборки дома из бруса можно назвать легким. Как правильно строить дом из бруса?

Главное – уметь пользоваться уровнем и не спешить.

Фундамент у нас готов, пришло время поставить гидроизоляцию, нужна она для того, чтобы отделить основание от стен дома, тем самым поддержать баланс сырости.

Выбираем брусья для 1 ряда, берем самые толстые, так как на них ляжет вся тяжесть будущего дома. Опытные мастера рекомендуют брать первый брус на 5 см толще основных брусьев.
Укладка первых венцов начинается с размещения по цоколю фундамента реек толщиной не более 15 мм и расстоянием одна от одной 20-30 см, рейки нужно обработать антисептиком, а пространство между ними заполнить минватой или монтажной пеной. Такой прием защитит нижние брусья от гниения и сырости.
После того как первый венец положен проверяем горизонтальный уровень поверхности бруса. Не проверяйте ровность «на глаз»– для этого существует уровень. От правильно выставленного первого венца зависит качество всей конструкции дома.

Обратите внимание! Не укладывайте слишком плотно брусья – в дальнейшем дом даст усадку сам. Крепить нижний брус к фундаменту не нужно. Совет. Брусья нижнего ряда следует обработать со всех сторон антисептиком, или по старинке машинным маслом.

Возведение стен сруба

Перед постройкой дома, чтобы разобраться, как правильно собрать дом из бруса нужно понять порядок процесса возведения стен. Первым делом укладывают венцы, выравнивают и скрепляются брусья с помощью металлических штырей или деревянными нагелями.

Вбивать их нужно в специально высверленные отверстия, диаметр которых точно совпадает с диаметром штырей. Сверлятся такие отверстия с шагом 1.5 м, сверло должно проходит насквозь верхнего бруса, и половину нижнего.

После этого верхний брус снимается, в отверстия вбиваются нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев, потом укладывается утеплители, и верхний брус возвращается на свое место.

Таким способом монтируются все венцы до двух верхних, их не нужно крепить, так как при возведении крыши их необходимо будет на время снять.

Совет! Для утепления межвенцовых швов можно использовать паклю, мох, джут. Удобнее всего – джут .

Установка дверных и оконных проемов

Планирование дверей и оконных проемов в доме из бруса следует проводить заблаговременно. В местах будущих окон-дверей оставляется зазор, позже, после установки дома с помощью бензопилы можно с легкостью сделать нужный проем.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

безударную электродрель;
дисковую пилу;
рулетку;
кувалду;
электрорубанок;
угольник;
сабельную пилу;
отвес;
молоток;
водяной шланг;
топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

я укладываю очередной венец;
делаю разметку для нагелей;
сверлю отверстия;
вбиваю деревянные крепежи;
укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Выбирая технологию и материал для строительства дома, многие владельцы отдают предпочтение домам из бруса. Такое решение обусловлено несколькими положительными аспектами, среди которых возможность самостоятельно провести все необходимые работы. Рассмотрим, каким образом должно быть проведено строительство домов из бруса своими руками, чтобы в итоге получилось красивое и надежное здание.

Выбор подходящей качественной древесины – первый и один из важнейших аспектов, который определяет успех строительства. А поскольку древесина, как и любой другой материал, имеет свои особенности и преимущества, стоит ответственно подойти к ее выбору и приобретению.

Первые характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе древесины – ее плотность и прочность. Для различных пород дерева этот показатель разный и встречаются даже такие, что ничем не уступают металлу. Поэтому в процессе выбора важно обращать на это внимание, поскольку даже небольшой дом из бруса должен быть построен так, чтобы без проблем выдерживать серьезные нагрузки.

Вот основные требования, которым должен соответствовать хороший дом из бруса:

стены должны быть прочными, надежными и долговечными;
уровень тепло- и шумоизоляции должен быть достаточно высоким;
проект должен быть составлен таким образом, чтобы нагрузки не провоцировали проседание и деформацию стен.

Если вы решили построить дом из бруса, то добиться этих показателей более чем реально. И, тем не менее, с некоторыми недостатками древесины все-таки придется мириться. Так, например, брус обладает чрезвычайно низким уровнем пожарной безопасности. Кроме того, он склонен негативно реагировать на осадки, частично деформируясь в результате их воздействия.

Важно! Процесс осадочной деформации особенно актуален для первых нескольких лет эксплуатации дома. В дальнейшем, если это и будет наблюдаться, то в значительно меньшей степени.

Построить дом из бруса лучше всего из хвойных пород деревьев. Таким образом, вы получите сразу несколько преимуществ: срок эксплуатации такого бруса довольно продолжительный, при этом он максимально устойчив к процессам гниения, имеет небольшой вес, что положительно сказывается на фундаменте и со временем не растрескивается.

Таким образом, выбор подходящего материала – ничуть не менее важный вопрос, чем соблюдение предписанной технологии строительства. В процессе покупки стоит обращать внимание на качество приобретаемой древесины, выбирая только лучший материал, который способен прослужить много лет.

Дом из бруса своими руками: что лучше, цельный, клееный или профилированный брус?

Существует два вида бруса: цельный и профилированный. Для строительства домов применяются оба варианта, но для того чтобы сделать выбор в пользу наиболее подходящего варианта, стоит рассмотреть преимущества и недостатки обоих.

Постройка деревянного дома из профилированного бруса: преимущества и недостатки

В случае использования для строительства профилированного бруса, обязательно потребуется профиль. В данном случае это могут быть шипы или венцовые пазы. С их помощью брус скрепляется по всей длине, после чего шлифуется. Обычно брус для строительства продается уже в полностью готовом виде, так что владельцу остается лишь собрать конструкцию из предоставленных элементов. Вот какие преимущества характерны для такого решения:

устойчивость к деформациям у таких построек чрезвычайно высока;
при такой технологии затраты на существенно снижаются;

технология строительства такого дома несколько проще, чем во всех остальных случаях;
поверхность стен получается ровной, что позволяет отказаться от необходимости дополнительно их обшивать;
внутри стен не будет собираться дождевая и талая вода, так что уровень защиты от гниения также можно назвать довольно высоким.

Важно! В процессе производства качественного профилированного бруса производят определенные расчеты, которые позволяют предотвратить попадание осадков в межвенцовые швы.

Четкая и красивая форма материала позволяет максимально быстро и при этом качественно провести все необходимые строительные работы. Кроме того, такие дома характеризуются высоким уровнем теплоизоляции и имеют привлекательный внешний вид.

После того как дом из профилированного дома усаживается, нет необходимости тратить время и усилия на то, чтобы законопатить стены. Естественная ветрозащита стен такого дома будет вполне достаточной, а теплоизоляция также получается вполне достойной за счет высокой плотности венцовых соединений.

Конечно, как и у любого другого материала, есть у профилированного бруса и свои недостатки. Например, любые атмосферные воздействия он переносит плохо. Кроме того, материал чрезвычайно легко загорается и активно поддерживает горение. Для того чтобы как-то снизить эти негативные факторы, древесину обязательно обрабатывают специальной защитной пропиткой.

Важно! За счет воздействия естественной атмосферной влажности в теплое время брус довольно часто трескается. Поэтому стоит озаботиться поисками такого материала, влажность которого изначально была снижена не мене чем до 20%. Делают это, прибегая к технологии камерной сушки.

Еще один важный аспект – толщины стен, сделанных из профилированного бруса, недостаточно для комфортного проживания в условиях довольно сурового климата нашей страны. Поэтому лучше всего прибегнуть к дополнительному наружному утеплению.

Строительство деревянного дома из бруса: преимущества использования цельного бруса

Конечно, стоит обратить внимание и на строительство домов из цельного бруса. Несмотря на то, что его внешний вид существенно уступает первому варианту, он используется в строительстве довольно широко и имеет некоторые преимущества. Одно из основных – стоимость. Другой важный фактор – в процессе подготовки древесины, ее естественная влажность сохраняется, что существенно сокращает продолжительность подготовительного этапа и избавляет от необходимости проведения целого ряда дополнительных мероприятий.

Купить цельный брус несколько проще, чем любой другой вид, так как производство этого материала занимает существенно меньше времени. Кроме того, для того чтобы построить качественный дом из бруса не требуется привлечение специальной техники.

Но есть у такого решения и свои недостатки:

поверхности стен обязательно потребуются серьезные отделочные работы, что увеличит расходы. Чаще всего такие дома обшивают сайдингом или вагонкой;
еще есть опасность приобрести некачественный материал по неопытности;

цельный брус подвержен воздействию грибка, поскольку специальной процедуры высушивания не предусмотрено. Отчасти это можно решить при помощи специальных пропиток, но это также повлечет расходы;
из-за межвенцовых швов такой дом продувается довольно сильно. Поэтому о качественной теплоизоляции придется подумать в любом случае;
очень часто после усадки в древесине появляются трещины.

Особенности строительства домов из клееного бруса

Дома из клееного бруса под ключ сегодня не редкость. Этот древесный продукт весьма активно используется в строительстве и вполне подходит и для самостоятельной реализации проекта. Один из основных плюсов такого решения – коробка дома возводится довольно быстро. Стены при этом получаются чрезвычайно прочными и способны выдерживать серьезные нагрузки.

Благодаря особой технологии производства, можно не переживать, что клееный брус потрескается или деформируется под весом крыши, за счет того, что волокна ламелей направлены в разные стороны. Клееный брус вполне можно назвать экологически чистым материалом. Правда, здесь есть одна тонкость – при производстве важно, насколько качественным был используемый клеевой состав, так как именно его компоненты могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, проживающих в доме. Именно поэтому цена дома из клееного бруса не должна быть слишком низкой.

Клееный брус лучше всех прочих подобных материалов противостоит воздействию огня. Для того чтобы такой дом загорелся, потребуется примерно 10 минут непрерывного воздействия открытого огня. Также этот вид бруса устойчив и к процессу гниения, а также появления плесени.

Интересно! В стенах из клеевого бруса не живут насекомые, поскольку каждая деталь подвергается тщательной сушке и скрепляется очень плотно. По этой же причине внутрь не попадает дождевая вода и снег.

Основные этапы и важные нюансы строительства дома. Бюджетные проекты на основе различных материалов и правильные способы экономии.

Принимая во внимание цену строительства домов из клееного бруса, перед началом строительства полезно обратить внимание на то, что говорят владельцы таких строений, ведь только они могут предоставить максимально правдивую информацию о качестве и практичности эксплуатации таких домов.

«Мы обращались в компанию, которая занимается строительством домов из клееного бруса под ключ. Само строительство заняло примерно 1,5 месяца. Живем второй год и одну зиму уже пережили. Могу сказать, что в доме очень даже комфортно. Тепло хорошо сохраняется, и никаких проблем с задуванием ветра нет».

Вячеслав, Ярославль

«Не удивительно, что стоимость дома из клееного бруса самая высокая. Я пока изучал варианты, много раз читал, что это самый лучший вариант. Поэтому и себе такой построил. Вообще, деревянные дома из клееного бруса – это как хороший конструктор: работать чрезвычайно легко, приятно и все очень быстро».

Юрий, Краснодар

Деревянные дома из бруса: подготовка к самостоятельному строительству

Определившись с тем, какой вид бруса больше подходит для строительства вашего дома, можно переходить к подготовительным работам и закупке материалов. Проще всего, заказать брус необходимого размера. Тогда все, что останется сделать – выложить из него коробку по инструкции от производителя.

В процессе подготовки обязательно обращайте внимание на то, чтобы используемая древесина была должного качества. При выявлении больших трещин (в особенности сквозных), элемент в обязательном порядке должен быть заменен. Также необходимо провести осмотр на предмет наличия следов насекомых. Кроме того, не стоит забывать и о важности обработки материала антисептическими средствами.

Для того чтобы провести все необходимые работы по возведению строения самостоятельно, потребуется набор инструментов, среди которых обязательно должны быть:

электрическая или бензиновая пила;
строительный уровень;
электрическая дрель;
измерительная рулетка;
перфоратор;
топор;
молоток;
электрошуруповерт;
гвозди, саморезы и другие крепежные элементы.

Не менее важно наличие чертежа дома из бруса. В процессе составления подробного плана должны быть проведены все необходимые расчеты. И хотя все это вполне можно сделать самостоятельно, многие предпочитают обратиться к специалистам, чтобы исключить риск ошибки, которая может повлечь за собой серьезные последствия.

На каком фундаменте нужно строить дом из бруса: правила выбора

Подготовив все необходимые чертежи и материалы, можно приступать к закладке фундамента будущего дома. И для того чтобы подобрать наиболее подходящий в конкретном случае тип основания, стоит принять во внимание такие факторы:

характеристики грунта, имеющегося на участке;
расчеты, которые позволяют определить предполагаемую нагрузку на фундамент;
другие особенности конструкции дома.

В качестве основания может быть использован как деревянный, так и бетонный фундамент. При чем, чаще прибегают как раз ко второму варианту, выкладывая поверх кирпичный цоколь, а уже сверху выкладывая стены из бруса. Хотя деревянное основание также вполне допустимо.

Строительство брусового дома может быть произведено на столбчатом фундаменте, так как и на ленточной основе. Также прибегают и к заглубленному и к мелкозаглубленному фундаменту. Но учитывая небольшой итоговый вес конструкции, обычно основание делают не слишком большим. Чаще всего достаточно 50-70 см, чтобы дом надежно стоял.

Как строятся одноэтажные дома из бруса: пошаговая инструкция по возведению стен

Строительство дома из бруса своими руками без опыта строительства – на самом деле не такая плохая идея, как может показаться на первый взгляд. Произвести укладку самостоятельно вполне возможно, в особенности если заранее определиться с технологией сборки. Сами стены выкладывают рядами, просто укладывая следующий слой на предыдущий, пока стена не достигнет нужного размера.

Прилегание бревен друг к другу обеспечивают специальные пазы. Но эти места обязательно нужно дополнительно теплоизолировать, чтобы предотвратить потери тепла. А для того чтобы повысить прочность стен, рекомендуется дополнительно скреплять между собой брусья при помощи специальных шипов.

Минимальное количество хлопот будет в случае применения необработанного соснового бруса, так как за счет его малого веса выкладку можно производить вручную, не привлекая для этого специальную технику.

Самостоятельно возводя стены из бруса, стоит помнить два основных правила:

все швы обязательно должны быть законопачены, чтоб снизить ветропродуваемость стен;
после того как стены выложены, их обязательно нужно вскрыть специальным составом, который придаст им дополнительную прочность и огнестойкость.

В остальном, одноэтажные дома из бруса: клееного, цельного или профилированного, может построить каждый. Простая, но эффективная технология позволит сделать строение прочным и надежным.

Как строить дом из бруса: особенности монтажа крыши и пола

В попытках сэкономить средства на строительстве дома из бруса, многие допускают распространенную ошибку, не уделяя должного внимания качеству крыши. Нередко для нее используют дешевые материалы, по типу ондулина. Делать так категорически не рекомендуется, поскольку крыша – это, в первую очередь, безопасность.

В зависимости от возможностей, а также индивидуальных предпочтений застройщика, крыша может иметь самый различный вид. Зависит это от типа кровельной и стропильной системы. Но в любом случае, каждый участок должен быть обустроен с использованием досок различного размера, например, если для стропил были выбраны элементы 150х40 мм, то для стоек и раскосов нужно взять 100х40 мм.

Что же касается особенностей обустройства пола, то здесь основной фактор – выбор владельцев дома. Главное – позаботиться о должном уровне тепло- и гидроизоляции, чтобы покрытие в скором времени не пришло в негодность. Это же касается и монтажа потолка.

Важно! Если в доме имеется подвальное или цокольное помещение, стоит уделить внимание вопросу его гидроизоляции. Проложить слой гидроизолирующего материала в этом случае нужно до того, как будут произведены работы по выравниванию или заливанию стяжки.

Для того чтобы обеспечить должный уровень гидроизоляции в деревянном доме, можно использовать следующие материалы:

гидроизоляция в рулонах;
обмазочные материалы;
заливные системы;
проникающую влагозащиту.

Безусловно, дома из бруса для постоянного проживания требуют вложений, но лучше сразу позаботиться о наличии качественного основания и крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось исправлять последствия допущенных ошибок. Это же касается и всех материалов для тепло- и гидроизоляции.

Особенности финишной отделки дома из бруса: фото-примеры

Разобравшись с особенностями технологии строительства домов из бруса, стоит обратить внимание и на некоторые нюансы финишной отделки. В первую очередь выполняются работы по установке межкомнатных перегородок, окон и дверей. После этого укладывают черновой пол, утеплитель и финишное покрытие. Обязательно отделывают потолок.

Важно! Все работы по прокладке коммуникаций (водоснабжение, энергообеспечение и отопление) должны быть завершены до начала финишных отделочных работ.

Что касается внешней отделки, то здесь существует множество вариантов: можно оставить все как есть, чтобы брусовый дом выглядел максимально естественно. Но в этом случае стоит убедиться, что использованный вами брус выглядит достаточно привлекательно для этого. Другой вариант – обшить стены, используя сайдинг и затем его покрасить. Таким же образом используют вагонку и другие схожие материалы.

Дома из бруса под ключ: примеры, проекты, цены и описания

Несмотря на всю простоту технологии, далеко не каждый владелец участка захочет возиться со строительством дома самостоятельно. Поэтому существуют специальные компании, готовые построить дом из бруса под ключ, реализовав один из типовых или же ваш личный проект. Рассмотрим, что готовы предложить своим клиентам лучшие строительные компании.

Дом из профилированного бруса под ключ от компании DomaTo

Первый типовый проект дома из бруса под ключ, цена и качество которого приятно порадуют заказчика называется Д1. Он занимает площадь 7х9 м, а его общая площадь составляет немногим более 125 м². Такие габариты позволяют комфортно разместиться целой семье.

Данный дом из бруса с мансардой, то есть по факту он имеет 1,5 этажа. Кроме того, в плане предусмотрена просторная терраса, а также просторный балкон на верхнем этаже дома. В летнее время года эта территория просто незаменима для отдыха.

Подробнее рассмотрим технические характеристики и особенности данного строения:

изначально в проекте предусмотрен столбчатый фундамент, но при желании, специалисты компании готовы индивидуально рассчитать ленточное или свайно-винтовой основание для вашего дома;

обвязка выполняется из бруса 100х150 мм. В качестве половых лаг кладут такие же по размеру элементы, с шагом 90-100 см;
для стен первого этажа используют профилированный брус 95 (145 или 190) мм на 145 мм на джутовом полотне. Межкомнатные перегородки выполнены из бруса 95х145 мм;
стены второго этажа – профилированный брус 95х145 мм;
окна предусмотрены с двойным остеклением. Вся фурнитура также идет в комплекте. Входная дверь металлическая, без фурнитуры;
для стропил используются доски 40х100 или на 150 мм, выдерживая шаг не более 90 см;
кровля дома – ондулин (есть возможность выбрать цвет: коричневый, красный или зеленый);
высота и первого, и второго этажа составляет 2,5 м. Для подшивки потолков используют вагонку;
лестница на второй этаж̶ деревянная и может быть как одномаршевой, так и двухмаршевой.

Какой конкретно будет цена строительства дома из бруса под ключ, специалисты компании рассчитывают индивидуально, принимая во внимание множество факторов, среди которых и индивидуальные пожелания клиентов. Единственное, что можно обозначить совершенно точно – стоимость материалов, которую предлагает данная компания:

брус 100х150 мм – 744 руб.;
брус 150х150 мм – 806 руб.;
брус 150х200 мм – 898 руб.

С уверенностью можно сказать, что строительство домов из бруса под ключ может и не самый дешевый вариант, но более чем оправдывает себя, так как избавляет вас от необходимости заниматься всем самостоятельно.

Полезный совет! Перед тем как окончательно определиться с компанией, которая займется строительством вашего дома, желательно пообщаться со специалистами нескольких фирм. Можно заказать у них бесплатные расчеты стоимости строительства, а затем выбрать наиболее выгодный для себя.

Подводя итог, можно сказать, что домик из бруса – это отличная идея, реализовать которую, на самом деле, не так уж и сложно. Практически все необходимые работы, при желании, могут быть проведены самостоятельно. Также можно обратиться в одну из компаний, которая специализируется на этом вопросе и сможет быстро и качественно построить дом из клееного бруса бруса под ключ.

«Вудстаил» - дом из клееного бруса: фото, описание, отзывы, стоимость

Более подробно рассмотреть вопрос, сколько стоит построить дом из бруса, можно на примере данной модели. Строительная компания афиширует стоимость от 1 303 170 рублей. При этом общая площадь дома составляет 118,37 м² (9.7х9.3 м).

Итак, данная цена дома из клееного бруса от производителя «Кедр» включает следующие виды работ:

укладка фундамента;
возведение стен из клееного бруса высотой 2,7 м. Технология сборки предусматривает использование деревянных нагелей, которые располагаются на расстоянии 1,5 м. Кроме того, 5-миллиметровое льноджутовое полотно прокладывается между венцами. Все поверхности обязательно обрабатываются защитным составом;
для полов используют гидроизоляционный материал – гидростеклоизол;
для перекрытия между этажами используют балки 50х200 мм;
для чердачного перекрытия применяют брус 50х150 мм;
стропила – брус 50х200 мм. делают из обрезной доски 25х100, шаг которой составляет 25 см. В качестве кровельного материала применяется .

Интересно! Данная компания предлагает своим клиентам интересную услугу – еженедельные фото-отчеты о проделанной работе на электронную почту. Это позволяет наблюдать за процессом, при этом не тратя времени на поездки на место строительства.

Одноэтажные дома из бруса под ключ: проект ОД-7 8х12

В качестве примера одноэтажного дома рассмотрим проект, предложенный компанией «Домабрусом». Цена постройки дома из бруса в данном случае напрямую зависит от того, какой толщины материал используется. Заказчикам предложено три варианта на выбор:

брус 100х150 мм – 720 000 рублей;
брус 150х150 мм – 806 000 рублей;
брус 200х150 мм – 900 000 рублей.

Изначально предусмотрен опорно-столбчатый фундамент, однако, существует возможность заменить его на свайно-винтовой за отдельную плату. Для обвязки используется брус естественной влажности 150х150 мм для 1-го ряда и 150-100 мм для 2-го ряда. Лаги пола сделаны из бруса 50х150 мм с шагом от 60 до 70 см.

В качестве материала для стен применяется брус естественной влажности 90х140 мм вместе с джутовым утеплителем, толщина которого составляет 4 мм. Для перегородок используется такой же брус, но уже без утеплителя. Сруб собирается на деревянные березовые нагеля.

Для потолка берут брус 50х100 мм с шагом 60-70 см, а затем дополнительно подшивают евровагонку категории «В» и рулонный утеплитель, который обеспечивает должный уровень теплоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается с двух сторон. Обычно используют «Наноизол» или его аналоги.

Стропила – брус 50х100 мм, расположенный на расстоянии 800 мм. В качестве кровельного материала применяют «Ондулин» одного из трех цветов: коричневый, вишневый или зеленый. 30-сантиметровый свес подшивается вагонкой.

Окна в доме предусмотрены деревянные, с двойным остеклением, а также всей необходимой фурнитурой. Кроме того, устанавливаются и глухие межкомнатные двери.

Полезный совет! Если вы не торопитесь переезжать, можно заказать дом из бруса под усадку. В этом случае конструкция должна отстояться на протяжении 6-12 месяцев без отделочных материалов.

Финские дома из клееного бруса: что это такое, и чем они отличаются от остальных

Заинтересовавшись вопросом, как построить дом из бруса, каждый читатель непременно встречает формулировку «финский дом из бруса». Рассмотрим что же это такое, и какими преимуществами обладают именно эти строения.

Эти дома получили свое название благодаря одной финским компаниям, которые занимались производством клееного бруса отличного качества. Благодаря новейшим технологиям, а также немалому опыту работы в этой сфере, их продукция завоевала лидирующую позицию на рынке, что и послужило причиной для возникновения такого названия.

Какими же преимуществами обладают в сравнении с российскими аналогами и почему многие предпочитают именно их? Ответ чрезвычайно прост – все зависит от качества используемого сырья. Конечно, ситуация на рынке постоянно меняется, и сегодня многие отечественные компании вполне способны составить финским конкуренцию, но репутация вторых все еще держит их на передовой позиции.

Цена дома из бруса, построенного по финской технологии, определяется множеством факторов и аспектов. Сюда относятся используемые материалы, а также размер и сложность строения. Все это можно заранее просчитать, составив подробный проект и смету.

Какой же секрет хранит в себе клееный брус финского производства? Исторически сложилось так, что в послевоенные годы финские производители отказались от использования деревьев, которые выросли сами по себе. Для этой цели специально засаживали территории по всей стране. Одинаковые условия роста и уход сделали свое дело, и практически все деревья отличались одинаковым размером и формой, что существенно повысило качество клееного бруса, который из них делали.

Интересно! На сегодняшний день финские дома имеют чрезвычайно мало общего с Финляндией, и на самом деле это словосочетание практически подразумевает просто профилированный брус, изготовленный по специальной технологии.

Важно понимать, что цена строительства домов из бруса этого типа практически никогда не бывает низкой, и обычно превосходит российские аналоги как минимум в 2 раза. Это связано со многими факторами, среди которых тщательный контроль качества продукции, а также собственная уникальная технология изготовления.

Правила ухода за домом из бруса: как продлить срок службы деревянного дома

Просматривая варианты домов из бруса: фото, цены и характеристики, многие задаются вопросом, что нужно делать, чтобы строение прослужило как можно дольше. Рассмотрим рекомендации специалистов, как правильно ухаживать за деревянным домом и что можно делать для каждой из его составляющих частей:

Кровля брусового дома требует дополнительной защиты от воздействия влаги, так как именно она приводит к разрушению конструкции. Чтобы избежать этого, наружное кровельное покрытие обязательно должно быть цельным и качественным, а технический осмотр нужно проводить не реже 2-х раз в год. Также нужно регулярно очищать крышу от сухих листьев, мха, лишайников и т. д. В противном случае там может скапливаться влага. Чрезвычайно важно не допускать появления царапин на поверхности, так как даже незначительные на первый взгляд дефекты могут стать причиной серьезного снижения характеристик кровли.
Стены дома из бруса также требуют ухода, что должно выражаться в регулярном проведении обработки защитным составом, который предотвращает появление грибка и плесени. Наиболее проблемным местом считаются стыки, так что их осмотру и обработке требуется уделять больше внимания. Также чрезвычайно полезно будет производить обработку поверхности антипиренами, которые препятствуют горению и защитят дом в случае пожара.
Как ни странно, окна и оконные проемы деревянного дома также требуют тщательного ухода. Так, для того чтобы предотвратить процессы гниения, необходимо несколько раз в течение года наносить на них специальные составы в следующем порядке: антисептик, грунтовка, водно-дисперсионная краска.

Если регулярно уделять деревянному дому должное внимание, то можно быть уверенным, что он исправно прослужит на протяжении многих лет, не поддаваясь разрушительному воздействию внешних факторов.

Как самостоятельно построить дом из бруса: видео-инструкция для новичков

Поскольку цена сборного дома из бруса под ключ нередко бывает для покупателей довольно высока, многие предпочитают провести самостоятельный монтаж. И для того чтобы избежать распространённых в этом случае ошибок, стоит посмотреть обучающее видео. Стройка дома из бруса – задача, посильная для каждого. Достаточно лишь прислушаться к некоторым советам и рекомендациям.