Димар з куточка. Димохід зі сталевої труби своїми руками. Різновиди цегляних димарів

Димар - невід'ємна частина будь-якого теплогенератора, крім, звичайно, електричного. На перший погляд, жодних складнощів із цим елементом пов'язано бути не може, труба – вона і є труба. Але простота ця оманлива. При проектуванні та влаштуванні димоходу виникає безліч питань, відповіді на які ви зможете знайти за допомогою цієї статті.

Основні етапи виготовлення димаря

Димовідвідна конструкція справно виконуватиме свої функції, якщо на етапі проектування були правильно обрані її параметри, а при виконанні монтажних робіт дотримувалися всі вимоги технології.

Як розрахувати діаметр димоходу та його інші параметри

Існують теплові установки, в яких подача повітря в топку та видалення диму здійснюється за допомогою вентиляторів або турбін – вони називаються турбованими. Димар такого теплогенератора може розташовуватися як завгодно (зазвичай його прокладають горизонтально) і мати будь-який переріз. Більшість котлів і печей працюють на природній тязі, обумовленої прагненням гарячих газів під дією архімедової сили рухатися вгору (конвекції).

І тут процес проектування димоходу значно ускладнюється: доводиться шукати таке поєднання його параметрів, щоб сила тяги виявилася оптимальною конкретного приладу. Якщо припуститися помилки, то або паливо погано горітиме і дим піде в приміщення або левова частка виробленого тепла зі свистом вилітатиме в трубу.

Основними параметрами димоходу є:

• конфігурація;
• висота;
• форма та площа поперечного перерізу.

Конфігурація

Димар теплової установки, що працює на природній тязі, повинен розташовуватися вертикально. Допускається наявність горизонтальних ділянок, наприклад для виходу назовні через стіну, але їх довжина не повинна перевищувати 1 м.

Довжина горизонтальної ділянки димаря не повинна перевищувати 1 м.

Для обходу перешкод, наприклад, балок перекриття, слід застосовувати відводи з кутом 45 o або менше - 90-градусні коліна сильно збільшують аеродинамічний опір каналу.

Димар повинен мати однакові внутрішні розміри на всьому протязі. Не допускається наявність ділянок із зменшеною площею перерізу.

Проектуючи трасу димоходу, слід насамперед вирішити, де він розташовуватиметься - всередині будівлі чи зовні. Найкращий варіант - усередині, оскільки таке розташування дає низку переваг:

• тепло від димових газів надходить у приміщення;
• гази не сильно остигають, а значить, конденсат утворюється в невеликих об'ємах;
• труба здебільшого захищена від впливу атмосферних факторів - вітру, вогкості та температурних перепадів;
• зберігається первісний зовнішній вигляд будови.

Але ось що потрібно врахувати, вибираючи внутрішнє розташування димаря:

При прокладанні димаря потрібно також враховувати таку важливу вимогу: він не повинен контактувати з інженерними комунікаціями, особливо газопроводом та електропроводкою.

Для створення гарної тяги різниця по висоті між оголовком димоходу та колосником або пальником теплогенератора повинна становити не менше 5 м. Необхідно також враховувати вимоги щодо висоти оголовка щодо даху:

При розрахунку висоти димової труби також потрібно враховувати аеродинамічну обстановку навколо будов. Якщо до будівлі примикає вищу будівлю, димар потрібно будувати вище за нього. Негативно впливати на роботу димоходу можуть і близькі високі дерева. Трапляється, що трубу доводиться нарощувати після того, як навколишні дерева підростуть.

Форма та площа поперечного перерізу

Із завданням щодо відведення димових газів найкраще справляється круглий канал. Через нерівномірне нагрівання стінок дим під час руху закручується навколо вертикальної осі, що у прямокутному димарі призводить до утворення вихорів по кутах. Вихори роблять закінчення газів нерівномірним і значно погіршують тягу.

Що ж до площі перерізу, то загальному випадку визначається досить складним розрахунком. Сьогодні його можна виконати за допомогою комп'ютерних програм, але навіть з ними доведеться деякий час повозитись, поки всі параметри будуть ідеально узгоджені.

Власників приватних будинків рятує те, що їм, як правило, доводиться мати справу з найпростішим випадком, коли димар є прямим, має постійний переріз і висоту в межах 5-10 м. За таких умов діаметр або розміри прямокутного перерізу труби підбирають залежно від потужності обігрівача:

• до 3,5 кВт – 158 мм або 140х140 мм;
• 3,5–5,2 кВт – 189 мм або 140х200 мм;
• 5,2-7,2 кВт - 220 мм або 140х270 мм;
• 7,2-10,5 кВт - 226 мм або 200х200 мм;
• 10,5-14 кВт - 263 мм або 200х270 мм;
• понад 14 кВт – 300 мм або 270х270 мм.

З чого робити димар

Будувати димар можна з наступних матеріалів:

• цегла;
• бетонні блоки із круглими отворами;
• труби – керамічні, сталеві, пластмасові, азбестові.

Цегла або спеціальні бетонні блоки з круглими отворами

Використовувати порожні блоки краще, оскільки будівництво ведеться швидше і димовий канал виходить круглим. В іншому і цегляний, і бетонний димар досить схожі:

Достоїнства кам'яних димоходів - міцність, високий термічний опір стін та гарна герметичність. Але недоліки все ж таки превалюють, тому сьогодні такі конструкції не надто затребувані.

Слід, однак, зробити застереження: популярністю не користуються цегляні димарі, що стоять окремо. А ось влаштування димового каналу в цегляній стіні будинку - ідеальний варіант:

• димар розташовується всередині приміщення;
• місця губиться небагато (стіну потрібно буде зробити трохи ширшою);
• у сусідньому приміщенні завжди тепло, оскільки стіна прогрівається димовими газами.

Керамічні труби з оболонкою із пористого бетону

Керамічні труби з бетонною оболонкою виготовляються спеціально для будівництва димарів. Цей матеріал має ряд позитивних якостей:

Картину псує лише висока вартість керамічних труб, через що область їх застосування поки що обмежується котельнями та промисловими підприємствами.

Сталеві труби

Для приватного будинку сталеві труби - це найкращий варіант, якщо тільки немає можливості влаштувати димовий канал усередині стіни. Звичайна сталь через поєднання високої температури та агресивного середовища довго не простоїть, тому краще використовувати нержавіючу сталь. Все, що потрібно якісному димарю, у сталевої труби є:

При цьому стоїть матеріал набагато менший за кераміку і мало важить, тому фундамент йому не потрібний.

Виготовити димар із сталевих труб з нуля досить складно - важко забезпечити герметичність стиків між окремими відрізками. Більш правильним буде придбати набір заводського виготовлення, який складається з відрізків труб та інших необхідних деталей (відводи, ревізії, конденсатозбірники тощо), вже обгорнутих утеплювачем та захованих у захисний кожух із оцинкованої сталі або недорогої нержавіючої сталі. Конструкція із двох коаксіальних труб, між якими прокладений шар теплоізоляційного матеріалу, називається сендвіч-димоходом.

Деталі сендвіч-димоходу виконуються таким чином, що одна з них входить до іншої (розрубне з'єднання), а конструкція в результаті виходить герметичною. Є різновиди з фланцевим та байонетним з'єднанням.

Сталеві труби застосовуються і для гільзування цегляних та бетонних димоходів, якщо ті підключені до установок з низькою температурою вихлопу (коли рясно утворюється кислотний конденсат).

Азбестові труби

Азбестові труби є крихкими, шорсткими та пористими, але головний недолік цього матеріалу - низька термостійкість. Причому якщо температура виявиться вищою за допустиму (300 o C), азбоцементна труба може навіть вибухнути. Через це доводиться з особливою старанністю стежити за станом таких димарів, щоб не допустити займання сажі.

Азбестові труби руйнуються при температурах вище 300 градусів, тому їх застосовують переважно на верхніх ділянках димоходів.

Проте азбоцементні труби завдяки своїй низькій вартості як димарі застосовуються досить часто: їх встановлюють як продовження внутрішньостінних каналів, щоб вивести димар на потрібну висоту. Димові гази на цій ділянці вже не мають високої температури, тож перегріву можна не боятися.

З твердопаливними обігрівачами азбестові димарі використовувати не варто, а ось для газових, у вихлопі яких сажі немає, вони підходять відмінно.

Пластмасові труби

Окремі різновиди полімерів здатні витримувати температуру, яку має вихлоп малопотужних нагрівальних установок - газових колонок, конденсаційних і низькотемпературних котлів. Температура продуктів згоряння таких установок не перевищує 120 o С. Пластмасовими трубами гільзують цегляні димоходи і канали всередині стін.

Відео: бюджетний варіант димаря

Як ізолювати трубу димоходу в перекритті та інших місцях перетину огороджувальних конструкцій

Незалежно від того, зовні буде розташовуватися димар або всередині, при його прокладці доведеться перетинати як мінімум одну будівельну конструкцію - стіну або перекриття (про дах поговоримо окремо). Якщо конструкція виконана з негорючих матеріалів, виконати прохід досить просто: у проріз закладається гільза - відрізок азбоцементної труби, в яку потім і поміщають секцію димоходу. Простір навколо гільзи можна забити мінеральною ватою чи заповнити розчином.

Дещо складніше справа з конструкціями, у складі яких є горючі матеріали, наприклад, з дерев'яними перекриттями. У такому випадку в місці проходу необхідно виконати обробку, яка забезпечує необхідний зазор між поверхнею димоходу та горючим матеріалом з наступним заповненням базальтовою ватою.

Дилетантський підхід до оформлення місця проходу димоходу через пальне перекриття може призвести до його обвуглювання та займання.

Обробку виконують так:

1. У стіні або перекритті пробивають проріз з такими розмірами, щоб між краями і зовнішньою поверхнею димоходу залишалася відстань в 20 см.
2. У проріз встановлюють так званий прохідний вузол, що є рамою із зовнішніми розмірами, що збігаються з габаритами отвору, і отвором для установки труби.

   Прохідний вузол має розміри отвору та дозволяє пропустити трубу димоходу, ізолювавши її від горючих матеріалів перекриття.

3. Вільний простір у прохідному вузлі заповнюють мінеральною ватою, після чого до нього заводять секцію димоходу. Найближчий стик між секціями повинен розташовуватися щонайменше на 150 мм вище або нижче за прохідний вузл.
4. По обидва боки на стіну або перекриття кріплять спеціальну декоративну накладку, яка приховає отвір. Її можна замінити залізним листом.

   Місце проходу димаря закривається декоративною металевою накладкою з обох боків.

Прохідні вузли в готовому вигляді, тобто заповнені негорючим утеплювачем, можна придбати в складі сендвіч-димоходу.

У цегляному димарі в місці проходу через перекриття влаштовується розпушка - ділянка з потовщеною стінкою. Потовщення є поступовим: від ряду до ряду в кладку додаються все товстіші пластини з цегли, поки на рівні перекриття стінка не досягне максимальної товщини (1-1,5 цегли), далі - також поступово - товщина стінки з кожним рядом зменшується до колишньої величини .

Цегляний димар при підході до перекриття поступово потовщується за зовнішнім контуром, внутрішній переріз при цьому залишається постійним

Розпушку для цегляної труби можна зробити і із залізобетону: знизу проріз зашивається фанерною опалубкою, після чого в нього укладають сталеву арматуру, частково впроваджену в цегляну кладку, а потім заливають бетон.

Відео: монтаж димоходу через стелю

Якщо димові гази в трубі сильно остигатимуть, це призведе до таких наслідків:

• значно зменшиться сила тяги, через що паливо горітиме гірше, а приміщення може надходити дим;
• у великих кількостях утворюватиметься кислотний конденсат, що скоротить термін служби димоходу і призведе до його швидкого заростання сажею.

Найбільше утеплення потребує сталева труба, якщо це, звичайно, не сендвіч-димохід, у конструкції якого утеплювач вже є. Найбільш ефективними утеплювачами на сьогоднішній день є:

Кожен матеріал має свої особливості:

1. Пінополістирол абсолютно не боїться вологи, але при контакті з гарячими поверхнями виділяє шкідливі для здоров'я пари.
2. Мінеральна вата, навпаки, не газить під впливом високої температури, зате вбирає воду і повністю втрачає при цьому свої теплоізолюючі якості.

Виходячи з цього, можна зробити висновок: ділянки димаря всередині будівлі слід утеплювати мінеральною ватою, а розташовані зовні - пінополістиролом.

У сендвіч-димарях всі секції утеплені мінватою, але в заводських умовах нескладно зробити повністю герметичний кожух. При самостійному виготовленні забезпечити мінваті зовні надійну гідроізоляцію буде вкрай складно, тому замість неї краще застосувати пінополістирол.

Теплоізоляційний матеріал фіксують на трубі за допомогою в'язального дроту, після чого всю конструкцію укладають у захисний кожух із тонкої оцинкованої сталі. Краї кожуха з'єднуються фальцевим швом або за допомогою заклепок.

Азбестоцемент має низьку теплопровідність, тому в регіонах з невеликими морозами труби з цього матеріалу можна залишати неутепленими. Ще менше потребують утеплення цегляні димарі. Однак у місцевості з особливо суворими зимами і таку трубу утеплити буде зайвим. Зазвичай для цієї мети застосовують штукатурку або облицювання шлакобетоном.

Відео: утеплення димаря своїми руками

Герметизація димоходу на даху

Якщо димар встановлений усередині будівлі, то для випуску його назовні в покрівельному пирі доводиться робити отвір. Розташовані в безпосередній близькості від труби крокви та решетування потрібно обмотати негорючим теплоізоляційним матеріалом - тією ж мінватою або базальтовим картоном. Зафіксувати його можна за допомогою будівельного степлера.

Окресливши на пароізоляційній та гідроізоляційній плівках межі отвору, в них не вирізають отвори, а роблять хрестоподібний розріз. Згодом куточки підгинають і пристрілюють до крокв і решетування.

Щоб не допустити потрапляння в отвір води, зовні на трубі встановлюють захисний елемент:

Готові обробки та фартухи випускають виробники сендвіч-димоходів та основних покрівельних матеріалів, таких як профнастил, металочерепиця, керамічна черепиця та ондулін. Готові елементи зручні тим, що їх нижній частині надано форму, що відповідає профілю покрівлі, чим досягається максимально щільне прилягання. Зазвичай захисні елементи випускаються у трьох виконаннях під різні кути нахилу ската, тому цей параметр також потрібно враховувати під час оформлення замовлення.

Якщо фартух або кризу заводського виготовлення придбати не вдалося, такий елемент доведеться зробити самостійно. Виготовляють його зі смуг оцинкованої сталі шириною близько 40 см, які підгинаються відповідно до кута нахилу покрівлі так, щоб вийшла подоба коміра. Смуги з'єднуються між собою подвійним фальцем, що стоїть.

Саморобний фартух укладається навколо димаря у два шари, причому внутрішня частина заводиться нижнім краєм під покрівельне покриття, а верхня набивається зверху.

Якщо труба кругла, верхню частину фартуха притискають до неї за допомогою хомута з прокладкою, попередньо змастивши місце з'єднання термостійким герметиком для зовнішніх робіт. У прямокутній цегляній або бетонній трубі прорізається кільцева канавка, в яку потрібно завести край фартуха, після чого вона також заповнюється герметиком.

При великому видаленні труби від ковзана виникає небезпека пошкодження кризи або фартуха масою снігу, що скупчився на даху, особливо якщо її ухил перевищує 30 градусів. Щоб уникнути цього, перед трубою з боку коника потрібно встановити відбійник із бруса, завдяки якому сніг при сходження буде огинати трубу.

Примикання покрівлі до димаря

Під час монтажу вузла проходу димаря через покрівлю важливо забезпечити герметичне примикання нижньої частини фартуха до покрівельного покриття. Технологія залежатиме від того, який матеріал покладений на даху:

1. Цементно-піщана та керамічна черепиця. У комплекті з цими покрівельними матеріалами виробники поставляють гнучку алюмінієву стрічку з нанесеним на одну із сторін шаром клею. Стрічка у вигляді фартуха обертається навколо труби, завдяки своїй гнучкості вона точно повторює рельєф черепиці. Зверху стрічку потрібно закріпити на трубі хомутом або спеціальними планками притискування (на прямокутній трубі). Місця прилягання верхньої частини до труби та нижньої до покрівлі ущільнюються герметиком.
2. Гнучка черепиця. Для неї також виготовляється подоба фартуха, але не з металевої стрічки, а з рядової черепиці або килима, краї яких потрібно завести на димар.
3. Шифер. Надати нижній частині сталевого фартуха форму хвиль шиферу досить складно, тому дуже часто примикання оформляють шляхом виготовлення буртика із цементно-піщаного чи глиняного розчину. Він повинен надійно перекривати щілину між трубою та покрівельним покриттям. Іноді необхідно перевіряти стан буртика і за необхідності відновлювати його герметичність шляхом накладання нових порцій розчину.

Дуже ефективно проблему примикання покрівлі до димаря допомагає вирішити кризу «Майстер Флеш». Вона виконана не з металу, а з особливого різновиду гуми, що має стійкість до атмосферних впливів. Завдяки своїй гнучкості вона може щільно облягати покрівельне покриття з будь-яким рельєфом, причому верхня частина натягується на трубу настільки щільно, що протікання повністю виключаються. Через хорошу поєднання з покриттями всіх видів і трубами будь-яких діаметрів, а також незалежності від ухилу покрівлі, криза «Майстер Флеш» позиціонується як універсальна. Її нижня частина кріпиться крізь покриття до решетування шурупами з ущільнювальними шайбами.

Криза «Майстер Флеш» виготовляється з особливого виду гуми, яка добре набуває форми будь-якої поверхні, тому цей прохідний елемент вважається універсальним і може застосовуватись на більшості покрівельних покриттів.

Особливості оформлення вузла примикання до покрівлі з металочерепиці

На покрівлі з металочерепиці під фартух поміщають лист нержавійки або оцинкованої сталі, яким вода стікатиме, минаючи проріз. Йому потрібно надати форму лотка, підігнувши краї за допомогою молотка та плоскогубців. Лоток повинен виходити або до карнизу, або до найближчої розжолобка.

Максимально надійним вузол примикання виходить, якщо гідроізоляційна плівка (нагадаємо, що вона розрізається хрестоподібно) буде заведена на димар на висоту 5 см і приклеєна до неї скотчем. Зробити це потрібно до монтажу фартуха. Але такий спосіб герметизації буде можливим лише в тому випадку, коли плівка виконана з термостійкого матеріалу.

Щілина між трубою і покрівельним покриттям можна додатково перекрити стрічкою «Екобіт», що саморозширюється. Коли фартух буде встановлений, поверх його нижньої частини потрібно укласти металочерепицю.

Герметизуючий фартух для покрівлі з металочерепиці складається з двох частин: нижньої, що укладається під покриття, та верхньої, що виконує більш декоративні функції

Оздоблення димоходу

Сталевий димар в обробці не потребує, оскільки оцинкована або нержавіюча сталь, що застосовується як захисний кожух, має високу стійкість до будь-яких погодних факторів. Інша справа – цегляна кладка. Щоб продовжити термін її служби, бажано застосувати один із таких видів обробки:

1. Облицювання клінкерною плиткою. Коштує дорого, але красиво виглядає і добре поєднується з усіма видами покрівельного покриття. Ще один плюс: завдяки темному кольору бруд на клінкерній плитці залишається непомітним.
2. Оштукатурювання. Штукатурка коштує дешевше клінкерної плитки і простіша у укладанні. Але вона приваблює не тільки цим, а ще й можливістю фарбування в будь-який колір. Фарбу слід використовувати силіконову. Можна застосовувати традиційний цементно-піщаний розчин для оштукатурювання з додаванням вапна. Але набагато довше прослужать нові, стійкіші суміші на силіконовій, акриловій або силікатній основі.
3. Облицювання цементно-волокнистими плитами. Такі плити коштують недорого і при цьому вони відмінно протистоять сонячному випромінюванню та впливу атмосферних явищ. Можна також відзначити їх невелику вагу та різноманітне забарвлення. Поверхня може бути гладкою або з рельєфним малюнком.
4. Оздоблення сланцевими плитами. Таке оздоблення застосовується, якщо дах теж покритий сланцем. Плити відрізняються не тільки забарвленням (бувають пурпуровими, зеленими або кольорами графіту), але й формою, яка може бути дугоподібною, восьмикутною, лусчастою або звичайною прямокутною.
5. Облицювання листами профнастилу. Зазвичай застосовується при використанні цього матеріалу як покрівельного покриття.

Зверху труба захищається від опадів конічною деталлю – парасолькою. Якщо теплогенератор працює на вугіллі, торфі або дровах і при цьому як покрівельне покриття застосовані горючі матеріали, необхідно встановити ще й іскрогасник. Зробити цей елемент можна самостійно.

Виготовлення іскрогасника

Іскрогасник влаштований дуже просто. Він складається з кришки, яка змушує потік диму відхилятися убік, і сітки, якою дим випускається назовні.

Саморобний варіант іскрогасника можна виготовити такими способами:

Відео: іскрогасник на димарі врятує ваше життя та майно

Температура димових газів у більшості теплових установок настільки висока, що відбір деякої частини тепла на нагрівання повітря або води не призводить до помітного зниження сили тяги. Такий відбір не впливає і на режим горіння в топці, отже, ніщо не заважає встановити на димар теплообмінник.

Теплообмінник зазвичай роблять у вигляді змійовика. Найпопулярніший матеріал – нержавіюча сталь. Оцинкування можна застосовувати тільки в тому випадку, якщо температура димових газів не перевищує 200 o С. При більшому нагріванні цинк починає випаровуватися, отруюючи повітря. Більш високою, ніж у сталі, теплопровідність має мідь, але вона коштує набагато дорожче.

Найкращою теплопровідністю має мідь, але теплообмінник із цього матеріалу коштує набагато дорожче, ніж із сталі

Якщо теплообмінник передбачається використовувати тільки для нагрівання води, його довжина має бути невеликою, а стінки - товстими. Вода через велику теплоємність відбирає тепло у значних об'ємах, так що при великій довжині та тонкій стінці в димарі на ділянці установки теплообмінника рясно конденсуватиметься пара.

Для підвищення тепловіддачі змійовик необхідно приварити або припаяти до димаря олов'янистим припоєм. Повітряний теплообмінник можна виготовити з гофрованої алюмінієвої труби. Щоб збільшити теплообмін із димарем, її слід обмотати фольгою. Такий пристрій не в змозі виступити в ролі основного опалення, а ось для форсованого прогрівання приміщення до розпалювання печі воно цілком пригодиться.

Ковпак на димар

Для захисту димовідвідної труби від вологи на її оголовок встановлюють пристрій, схожий на парасольку або ковпак.

Ковпак захищає канал димоходу від попадання вологи та сторонніх предметів, а також служить для збільшення тяги.

Принагідно ця деталь безпосередньо впливає на силу тяги:

• повітряний потік при зіткненні з поверхнею ковпака поділяється, викликаючи ефект, що підсмоктує;
• в результаті формується зона зі зниженим тиском, яка заповнюється димом із топки.

За допомогою правильного підібраного козирка можна збільшити ККД димаря на 10-15%.

Виготовити ковпак можна з оцинкованої сталі:

Якщо труба складена з цегли або блоків, необхідно виготовити ще й фартух-крапельник.

Фартух додатково захищає цегляну трубу від опадів та підсмоктування повітря з навколишнього середовища в канал димоходу.

Кронштейни для кріплення парасольки роблять із металевих пластин.

Згідно з нормативними документами РФ встановлення парасольок на димарі газовикористовувальних установок заборонено. Причина такої заборони криється у зледенінні ковпака при негативній температурі. Лід перекриває велику площу робочого отвору, змушуючи чадні гази рухатися всередину приміщення. У цьому випадку життя людей, що проживають у будинку, наражається на смертельну небезпеку.

Хоча димар і представляється досить простою конструкцією, при його влаштуванні доводиться враховувати безліч нюансів. Але той, хто обізнаний про них достатньо, зможе всі роботи, крім хіба що кладки цегляного димаря, виконати самостійно.

• Насамперед на патрубок котла або печі надягають перехідник, який промазується попередньо термостійким герметиком (що витримує температуру від 1000 до 1500 градусів) і затискають металевим хомутом.

• Якщо димар йде вертикально (наприклад, у банній печі), то потрібне встановлення ще однієї одностінної труби, на якій може бути розміщений бак для підігріву води або сітка-кам'янка. Встановлювати відразу сендвіч - не можна, так як шар термоізоляції від сильного перегріву дуже скоро спічеться до стану каменю, перестане виконувати свою функцію, і ця ділянка димоходу вийде з ладу.

Якщо димар встановлюється на опалювальний котел з виведенням на вулицю, то після перехідного патрубка монтують горизонтальну ділянку, яка повинна вийти назовні. Довжина цієї ділянки, як говорилося, не більше метра, і їй необхідно надати невеликий ухил назовні. Шар термоізолятора, що залишився відкритим, обов'язково закривається спеціальною заглушкою.

• Для проходу через стіну в ній пробивається отвір з таким розрахунком, щоб між трубою та стіновим матеріалом залишався зазор. Якщо стіна складена з гарячого матеріалу, зазор повинен становити не менше 200 мм. Зазвичай робиться квадратний отвір 400×400 мм. Зсередини його стінки обшиваються мінеритом (базальтовим картоном). Потім вставляється заводський чи саморобний прохідний блок.

Через нього проводиться сендвіч-труба та з'єднується з котлом. Простір прохідного блоку щільно заповнюється базальтовою мінватою. Зовні цей вузол закривається металевою пластиною або декоративною розеттою, що входить в комплект. Щілини, що залишилися, можна заповнити герметиком.

Готовий прохідний вузол, що працює за принципом сендвіч в сендвічі

Деякі виробники передбачають спеціальні прохідні блоки із вже заповненим термоізоляційним шаром. Вибір конкретної моделі залежатиме від матеріалу та товщини стіни чи перекриття.

Якщо стіни виконані з вогнетривкого матеріалу, то можна для проходу розмістити гільзу з азбестоцементної труби, а вставлений в неї сендвіч-елемент зафіксувати по центру за допомогою набивання мінеральною ватою, а також прикрити з обох боків декоративними металевими пластинами.

• На виході назовнішній стороні стіни встановлюються опорні кронштейни, куди лягає пластина. Вона буде головною опорою вертикальної частини димоходу. Конструктивно вона може включати блок ревізії з випускним краном для конденсату.
• Після виведення труби назовні починається монтаж вертикальної частини. І ось тут потрібно розібратися в тонкощах установки труб «по диму» та «по конденсату».

Два принципи монтажу: «по диму» та «по конденсату»

— Якщо верхня ділянка труби ширшим розтрубом одягається на нижню, то це називають з'єднанням «по диму» — висхідні гази не мають перешкод для вільного виходу назовні. Однак, у цьому випадку неминуче залишається невеликий зазор, спрямований догори (на схемі показаний червоною стрілкою), куди потраплятимуть краплі, що стікають утворився конденсату. Це негативно позначиться на роботі димоходу – термін утеплення незабаром відволожиться і перестане справлятися із завданням термоізоляції внутрішнього каналу. А це, у свою чергу, означає ще більше конденсатоутворення, зниження тяги та, як наслідок, зменшення ККД котла.

— У разі монтажу «по конденсату» краплі вологи вільно стікають по поверхні вниз, конденсатоприймач. А щоб не допустити виходу відпрацьованих газів, зовнішня труба сендвіч-конструкції має монтуватися «по диму» (синя стрілка на схемі). Крім того, в цьому місці наноситься шар герметика і проводиться обтяжка хомутом, тому надійна обтюрація від виходу диму через сендвіч-трубу забезпечується. А невелика кількість газів, які можуть проникнути у шар утеплювача, сприятимуть його вентиляції.

Тому при монтажі дотримуються правила: на першій горизонтальній ділянці до трійника монтаж здійснюється «по диму». На всій іншій протязі сендвіч-димоходувнутрішня труба встановлюється «по конденсату», а зовнішня – «по диму» із застосуванням герметика та ретельною затяжкою вузла хомутом.

Встановлення внутрішньої труби «по конденсату»

• Якісно змонтувати одночасно і зовнішню, і внутрішню трубу сендвіч-димоходупрактично неможливо. Зазвичай роблять так. Внутрішня труба звуженим кінцем дещо висувається назовні (на 150 – 200 мм) і щільно, до упору вставляється в розтруб вже змонтованого нижче елемента. Потім герметиком промазується звужена частина зовнішньої труби, розташованої знизу, і блок термоізоляції і зовнішньої труби, що залишився зверху, зміщується вниз, до максимально щільного з'єднання. Одягається хомут, і проводиться стягування в районі спідниці верхньої труби (як показано на схемі).

• Монтаж продовжується в тому ж порядку знизу вгору. Через певні проміжки до стіни кріпляться кронштейни з хомутами, якіфіксують т рубу у вертикальному або похилому положенні на потрібній відстані від поверхні будівлі.
• Якщо конструкція виходить важкою, то передбачається розвантажувальний кронштейн з відповідною пластиною, що оснащена сполучним елементом для продовження монтажу вище.
• Закінчується монтаж установкою конуса та необхідного оголовка.

• При необхідності на трубу кріпиться спеціальний хомут із трьома вушками для приєднання розтяжок. Розтяжки кріпляться з протилежного боку до нерухомих деталей даху чи будівлі.

Відео: майстер-клас із встановлення сендвіч-димоходузовні будинку

Особливості монтажу при внутрішньому розташуванні димоходу

При монтажі сендвіч-димоходувсередині приміщення виникають нюанси проходження його через стельові перекриття та покрівлю.

• Насамперед ще раз можна відзначити, що після ділянки з одностінною трубою, на вході з котла, встановлюється елемент із засувкою-шибером, щоб тепло не йшло відразу ж вертикально в атмосферу.

• На переході до сендвіча обов'язково встановлюється стартова заглушка, яка закриє виступаючий край термоізоляційного шару.

• Прохід труби через перекриття загалом відповідає вже описаному проходу через стіну з горючих матеріалів.

Обов'язково знизу до стелі кріпиться прохідний вузол (коробчастий або циліндричний), який повинен бути щільно наповнений термоізоляційним матеріалом - мінватою, або в даному випадку допускається керамзит.

Зверху прохідний вузол потім закривається металевою пластиною.

Як уже говорилося, деякі виробники передбачають у деталюванні систем спеціальні прохідні модулі, якіє своєрідним «сендвічем у сендвічі». Робота з такими елементами ще простіше - під них вирізується проріз потрібної форми та розміру, блок встановлюється в нього, а потім через отвір простягається сендвіч-труба.

• При проектуванні системи димоходу обов'язково враховується розташування балок перекриття та покрівельних крокв – труба повинна проходити приблизно посередині між сусідніми елементами. У разі необхідності іноді доводиться дещо змінювати напрям димаря, застосовуючи для цього відводи 45°. Використовувати з цією метою прямокутні відводи забороняється.

• Цілком виключається стикування труб у товщі перекриття або на рівні покрівлі. Необхідно дотримуватися відступу від стику до рівня перекриття або даху не менше 250 — 300мм.

• При проході спочатку вирізається отвір, як правило, прямокутної форми.

• Потім це вікно проводиться черговий відрізок димоходу.
• Необхідно забезпечити точне позиціонуваннятруби по центру цього отвору. Це можна зробити за допомогою металевого листа з вирізаним еліптичним отвором, укріпленого зі зворотного боку даху, або навіть просто зафіксувавши димар металевими профілями.

• Потім на трубу одягається спеціальний покрівельний модуль - конусна криза, що має кут, що відповідає крутості схилу даху. Вона кріпиться до покрівельного настилу, а зверху закривається обкапником, який фіксується хомутом або гвинтом.

• Верхній край металевої опорної пластини кризи, по можливості, заводять під покрівельний матеріал. Якщо такої можливості немає, виконується ретельне ущільнення за допомогою герметика.

Дуже зручні в роботі еластичні кризи (їх часто називають "Master Flash"). Вони можуть застосовуватися практично при будь-якій крутості ската, монтуватися в тому числі і на рельєфний настил покрівлі (шифер, профнастил і т.п.). Опорній частині «Master Flash» можна надати необхідну форму, а потім, після промазування нижньої поверхні шаром герметика, цей вузол кріпиться до покрівлі шурупами.

Закінчена ділянка сендвіч-димоходу на даху

Завершальний етап немає ніяких особливостей – та ж установка оголовка з необхідними елементами.

Відео: монтаж сендвіч-димоходуз проходкою через перекриття та покрівлю

Отже, виконати самостійний монтаж сендвіч димаря, на перший погляд, не так складно. Однак цей захід вимагає стійких навичок, підвищеної акуратності, обережності, особливо при роботі на висоті. Дрібниц у цій справі немає, адже невірно зібрана система може стати причиною пожежі або інших малих та великих неприємностей.

Заміський будинок – приємна розкіш, дозволити собі яку неабияку насолоду. Хоча б тому варто ретельно продумувати кожну деталь. Одним із елементів інтер'єру, які дозволяють створити комфорт у будинку, давно вже став камін. Його наявність у будинку не лише прикрашає приміщення, а й дозволяє зігріватися довгими зимовими вечорами. Водночас найчастіше саме він є винуватцем виникнення пожежі. Найчастіше через неправильний пристрій димоходу, без якого неможливе нормальне функціонування каміна.

Побудувати димар можна, вдавшись до послуг фахівців. Це, звичайно, влетить у копійчину, зате ви будете впевнені в результаті напевно. Але для тих, хто ні на секунду не сумнівається в майстерності своїх рук і прагне всього в цьому житті домагатися самостійно, ми пропонуємо побудувати димар своїми руками.

Найголовніше – правильно організувати систему відведення продуктів згоряння, щоб убезпечити себе від зайвих неприємностей, а також оптимально розподілити рух потоків теплого повітря, що прогрівають приміщення.

Якщо димохід буде встановлений не якісно, ​​ви ризикуєте зіткнутися з проблемою задимлення приміщення, виникнення запаху гару, зворотної тяги каміна і навіть поширення пожежі.

І все ж, як зробити димар своїми руками і не помилитися? Спробуймо розібратися.

У 90-ті роки особливу популярність на російському ринку димарів завоювали цегляні димарі. Вони були якісні, красиві та функціональні, а більшого від них і не потрібно. Найскладнішим ставав пошук майстра, готового зробити таку конструкцію правильно. Серед недоліків цегляних димоходів, які часом актуальні й досі відзначають не утеплену конструкцію, через яку утворюється шкідливий конденсат. Згодом він роз'їдає цегляну кладку димаря, а, відповідно, і сам димар, і роботу можна розпочинати спочатку. Крім того, цегляні димарі мають досить важку вагу, а тому потребують побудови спеціального фундаменту. Спорудження та фундаменту, і, тим більше, цегляного димаря – це непростий та трудомісткий процес, який необхідно проводити лише за позитивної температури. Якщо ви хочете зробити собі саме димар такого типу, то треба заздалегідь продумати місце його розміщення. Загалом, за бажання побудувати цегляний димар своїми руками готуйтеся до великих складнощів. А ось проблему з конденсатом частково вирішив винахід утеплених сучасних цегляних димоходів, але спорудження цегляної конструкції так само залишається складним, неремонтопридатним і важким за вагою процесом. Крім іншого, цегляні димарі несуть із собою великі фінансові витрати, через які багато хто не наважується зробити вибір на їхню користь.

Поступово цегляні та керамічні димарі почали йти з лідируючих позицій ринку, а на їх місце прийшов новий вид димарів з нержавіючої сталі. Такі димарі виготовляються з якісних матеріалів, не сприяють утворенню конденсату та виділяються унікальними властивостями, недоступними попередникам. І якщо керамічні димарі можна будувати лише разом із будинком, то встановлення димаря з нержавіючої сталі відмінно пройде і в уже готовій будові. Внутрішня поверхня труби такого димаря має ідеально-гладку структуру, що значно підвищує її експлуатаційні характеристики.

Нові покоління металевих конструкцій не вимагають спорудження фундаменту та спеціальних погодних умов для їх встановлення. Вони легко ремонтуються будь-якої пори року. І, якщо довговічність керамічних та цегляних димоходів повністю залежить від професіоналізму майстра, що здійснює викладку, то металевих – виключно від матеріалів, що використовуються для його виготовлення.

Сучасний ринок димоходів представлений рядом лідерів, таких як двостінні нержавіючі димоходи, одностінні нержавіючі димоходи та коаксильні.

• Двостінні нержавіючі димарі відмінно підходять для котлів, камінів. Газових колонок та печей. Вони є найбільш поширеною групою, а за своєю конструкцією нагадують сендвіч із внутрішньої та зовнішньої труби, між якими знаходиться утеплювач.
• Установка димоходів одностінних має сенс у разі їх використання для ремонту чи інакше «загальзування» цегляних димоходів, а також підключення.
• Коаксильний димар має сенс купити для подачі повітря деяким видам котлів, а також для відведення диму. Пристроєм вони нагадують двостінні, тільки їхня внутрішня труба потрібно, щоб відводити продукти згоряння, а простір між трубами необхідно, щоб подавати повітря на горіння.

У Росії одними з найвідоміших представників, які виробляють димарі з нержавіючої сталі, виступає компанія Домотехніка з торговою маркою димаря Вулкан.

Відрізняються димарі Вулкан товстим шаром вогнестійкої ізоляції між внутрішньою та зовнішньою трубою в 50мм. Як основа утеплювача виробник димаря Вулкан використовує базальтову вату ROCKWOOL з Данії, яка оберігає труби від конденсату, охолодження та покращує експлуатаційні якості димоходу. Внутрішня стінка являє собою устенітну нержавіючу жароміцну сталь, корозійностійка, надійна в експлуатації, стабільна за структурою і стійка до впливу навколишнього середовища незалежно від кліматичних умов.

Всі ці якості виділяють димарі Вулкан серед інших компаній. При виборі та купівлі димаря варто звернути увагу на моделі цього виробника.

Що треба знати під час прокладання димаря?

Побудувати якісний, надійний та функціонуючий димар своїми силами досить складно, тому що справа ця потребує максимальної уваги та акуратності, адже саме від цих робіт залежатиме подальша експлуатація димаря, його довговічність та відведення продуктів згоряння.

Висота димоходу залежить від характеристик вибраних вами казана, печі або каміна, як і діаметр труби.

Крім цього, встановлення димаря вимагає такого попереднього етапу, як проектування. Воно передбачає виконання низки умов:

• Труба, що прокладається в опалювальному приміщенні, не ізолюється, але за 60 см до розташування перекриття, встановлюється пристрій ізоляції типу «сендвіч». Існуючі будівельні норми свідчать, що прокладання через неізольовані труби заборонено. При цьому канали, які проходять через горища, що опалюються, теж повинні бути утеплені, наприклад, «сендвічами».
• Висота димаря (димохідної труби) не повинна бути менше 5 метрів.
• Проектування та встановлення димоходів передбачає етап вибору характеристик (наприклад, діаметр, висота і сила тяги) з дотриманням наступної умови: що вище труба, то вище і її тяга. Необхідно дотримуватись оптимальності даного співвідношення, тому що, якщо перетин труби буде невеликим, то система «захлинеться» димом, а якщо занадто величезним – знизиться тяга.
• Важлива умова: дотримання гармонії геометричних пропорцій між висотою труби, коником даху та іншими частинами системи (наприклад, вентиляційними каналами будинку).
• Стики елементів конструкції повинні бути розміщені нижче або вище міжповерхових перемичок, а також повинні бути відкриті для легкого візуального перегляду. Це допоможе вам у майбутньому з експлуатацією димаря.
• Через проміжки 1,5 – 2,5 метра по всій довжині труби димоходу необхідно за допомогою хомутів кріпити трубу до стіни. Подібні кріплення виготовляються і в кутових відводах труби. Трубу, що виступає більш ніж на 1,2 метра, кріплять на покрівлі завдяки спеціальним розтяжкам.
• При виконанні монтажних робіт обов'язковою вимогою є виконання правил пожежної безпеки, які свідчать, що всі дерев'яні елементи, які суміжні з місцем прокладки, і поверхні треба обробляти спеціальними антипіренами, не зайвим буде їх ізоляція негорючими матеріалами. Особливо уваги в даному випадку вимагає місце, де прокладається сендвіч через перекриття, і місце, де вони виходять на покрівлю.

Естетична сторона димаря

Встановлення димоходів вимагає не тільки правильного проведення робіт, а й попереднього підбору зовнішнього вигляду димоходу.

Сучасний ринок димарів дозволяє не зупинятися на звичних для нас варіантах, а підібрати такий гарний зовнішній вигляд, який би не тільки дозволяв добре функціонувати пристрою, але ще й грив душу. Наприклад, можна урізноманітнити свій димар спеціальними екранами, що відбивають, і трубами з оцинкованого металу, які безсумнівно порадують шанувальників стилю «хай-тек». Стіну, вздовж якої розташована труба димоходу, всередині приміщення можна облицьовувати незвичайною керамічною плиткою із хитромудрими візерунками. Зовнішня частина труби димоходу для надання красивого вигляду покривається оцинкованим залізом і забарвлюється у ваш улюблений колір з використанням емалей, жаростійких до високих температур.

Вершина "айсберга"

Висота димоходу в будь-якій ситуації залежатиме від конфігурації даху. У разі коли відстань від ковзана даху до труби не перевищує 1,5 метра, висота димоходу (труби) повинна складатися не менше 50 сантиметрів над рівнем ковзана. Якщо відстань труби від ковзана не перевищує трьох метрів, але більше 1,5, то висота димоходу повинна бути більшою або дорівнює висоті ковзана. З відстанню від трьох метрів висота труби визначається як лінія, проведена під кутом 10 градусів до горизонту від ковзана даху. Над плоскою покрівлею висота димаря зазвичай височить на менше 120 сантиметрів.

У разі підвищення труби на більш ніж 1,5 метра доведеться проводити додаткове утеплення труби, застосовуючи скоби та розтяжки.

Правила експлуатації опалювальних приладів свідчать, що рефлектор, конус та гнучкість на верхівку труби димоходу забороняється. Він має залишатися відкритим. Димарі для газових котлів лише в цьому випадку функціонуватимуть відповідно до своїх характеристик.

Димар своїми руками. Монтаж

Найчастіше практично використовується двоконтурна конструкція. З цієї простої причини, розглянемо процес монтажу саме такої системи.

Монтаж проводиться знизу конструкції до її верхівки, тобто у бік від об'єктів опалення в приміщенні, безпосередньо до димаря. У такому випадку кожну наступну ланку труби вставляють у попередній відрізок, це дозволяє забезпечити захист для конструкції від попадання в неї вологи. Для додаткового захисту можна використовувати герметик із робочою температурою близько 1000.

Робочі стики зліплюються спеціальними хомутами, вздовж лінії прокладки через 1,5-2 метри встановлюються кронштейни для закріплення труби. Окремі горизонтальні ділянки конструкції не повинні перевищувати 1 метр і не стосуватимуться прилеглих елементів комунікацій (газових труб, електропроводки тощо).

Димар своїми руками також вимагає, щоб робочі канали розміщувалися вздовж стін будівлі або внутрішніх перегородок, виготовлених і негорючих матеріалів. Допускається розташування поруч спорудою, що утеплюється, у вигляді труби, зі спеціальним її утепленням.

Димарі для газових котлів

Дещо інакше справи у сфері, де потрібно зробити не просто димар своїми руками, а розібратися з тим, як зробити це для газового котла.

Такі димарі поділяються на два типи:

• Внутрішні;
• Зовнішні приставні.

Стандартний переріз – круглий, як правило, з діаметром димоходу 130 мм. Найчастіше як матеріал вибирається нержавіюча сталь, тому як високі температури та агресивний кислотний конденсат досить жорстко впливають на внутрішню поверхню димоходу. Саме тому димарі для газових котлів і відрізняються від решти. У деяких випадках власники вважають за краще використовувати такі матеріали як кераміка, жароміцне скло або азбоцементну трубу.

Встановлення димоходів у разі залежить від конструкції котла. Димарі для газових котлів, зроблені власноруч, необхідно завіряти до газової служби. В іншому випадку дозволу на експлуатацію газового казана не дадуть. А за експлуатацію казана без дозволу вам загрожує штраф великих розмірів.

Догляд за димарем

Димар своїми руками вимагає не тільки правильного монтажу, але і подальшого догляду.

Для цього достатньо проводити огляд двічі на рік (на початку та наприкінці опалювального періоду), перевіряючи якість тяги, цілісність і герметичність швів і стиків окремих ланок, а також виконувати періодичну його чистку від сажі, що осіла на внутрішні стінки.

У нових приватних будинках, обладнаних опалювальними котлами, для відведення димових газів встановлюють традиційні димоходи з цегли, а також, все частіше використовують димохідні системи із сталі або кераміки.

Який димар вибрати? Як правильно зробити димар для котла в приватному будинку? Де купити якісні димохідні трубизі сталі?

Для твердопаливного котла - димохід з цегли.

Димова труба з цегли, як правило, обходиться дешевше,ніж сучасні димарі. Традиційна труба димоходу з керамічної цегли легко витримує високі температури газів, що відходять. Труба витримує навіть займання скупчень сажі в димарі.

Цегляна димова труба для казана в приватному будинку досить важка споруда. Димохід розташовують на фундаментіабо міцне залізобетонне перекриття. Спорудження такого димаря потребує певних навичок, кладку герметичного та довговічного димаря краще доручити кваліфікованому муляру-пічнику.

У димарі з цегли часто розміщують канали і димоходів і вентиляції.

Кладку димової труби виконують з якісної повнотілої керамічної цегли марки не нижче М125 на звичайному розчині кладки. Верхню ділянку труби над покрівлею можна викласти з лицьової або клінкерної цегли. Товщина стінок димаря повинна бути не менше 120 мм(Півцеглини).

Кладка димоходу із цегли. Поруч із димоходом, в одному вертикальному блоці зазвичай розміщують канали вентиляції. Шаблони полегшують кладку рівних каналів із гладкими стінками.

Розмір каналів димоходу та вентиляції вибирають кратним розмірам цегли з урахуванням товщини вертикальних швів. Наприклад, переріз каналу може бути 140х140 мм(1/2х1/2 цегли) або 140х200 мм(1/2х3/4 цегли), або 140х270 мм(1/2 х 1 цегла). Насправді часто роблять димовий канал розміром 20 x 20 см(3/4х3/4 цегли). У такий канал у разі необхідності легко підібрати та вставити круглий сталевий або керамічний вкладиш відповідного діаметра.

Димові гази в каналі димоходу не повинні сильно охолоджуватися. Тому димар намагаються вбудувати в кладку внутрішньої стіни будинку або прибудовують до стіни. Ділянки димоходу, які проходять через неопалювальне приміщення (горище) або зовні будинку утеплюють мінеральною ватою.

Цегляний димохід надійно і довго служить тільки при високій температурі газів, що відходять,яка перешкоджає утворенню конденсату у трубі. Як правило, ця умова виконується при роботі димаря зі звичайним .

При роботі з сучасними котлами на газі або рідкому паливі, а також з твердопаливними піролізними котлами, пелетними та іншими, що працюють тривалий час у режимі повільного горіння малої інтенсивності, цегляний димар досить швидко руйнується.

Сучасні котли сконструйовані так, що гази, що відходять, мають досить низьку температуру. В результаті в димарі відбувається конденсація парів води, що міститься в димових газах. Стінки труби постійно зволожуються. Крім того, з'єднуючись з іншими продуктами згоряння, вода утворює на внутрішній поверхні труби агресивні хімічні сполуки.

Зокрема, у газах, що відходять, котлів міститься сірка, яка взаємодіючи з водою, утворює в димарі сірчану кислоту, що роз'їдає його стінки. Зовнішні ознаки руйнування – темні вологі плями на зовнішній поверхні цегляної труби.

Режим роботи твердопаливного піролізного котла також сприяє утворенню в димарі агресивного конденсату, що швидко руйнує цегляний димохід.

Шорсткі стінки димоходу сприяють накопиченню на них твердих частинок сажі. Шорсткість стін і прямокутна форма димохідного каналу ускладнюють очищення димоходу від відкладень.

Для приєднання до цегляної димової труби газових та інших котлів з низькою температурою газів, що відходять, у каналі з цегли необхідно розмістити вкладиш - трубу сталевого або керамічного димоходу.

Димар з керамічних труб - універсальне рішення для котла в приватному будинку.

Димарі зі спеціальних димохідних керамічних труб можуть застосовуватися всім типів котлів.Матеріал стійкий до високих температур і будь-яких агресивних хімічних сполук, які можуть утворитися в димарі при згорянні різних видів палива. Цей тип димаря найдовговічніший.

Керамічні труби димоходів розрізняють за допустимою максимальною температурою газів, що відходять.

Змонтувати димар своїми руками можна, якщо знати основи проектування та правила встановлення. Про це розповідається у цій статті.

Яким має бути димар?

Щоб відводити димові гази від звичайної буржуйки, потрібно димар досить високої складності. Щоб він якісно функціонував, потрібний правильний розрахунок каналу виведення продуктів згоряння. Від того, наскільки успішно вони видаляються з котла чи печі, залежить витрата палива, втрати енергії на опалення, пожежна безпека та забрудненість повітря у приміщеннях. Монтаж димаря своїми руками має виконуватися з виконанням таких умов.

1. Велике значення мають характеристики каналу, що відводить димарі, особливо матеріал виготовлення. Найнадійнішими є труби із сталі, стійкої проти корозії та кислоти. Якщо піч або камін працюють на дровах, можна застосовувати керамічну цеглу.
2. Мінімальний опір продуктам згоряння, що виходять, надає круглий поперечний переріз труби. Горизонтальні та похилі ділянки не повинні перевищувати довжину в 1 м, інакше тяга значно знижується, і в цих місцях відбувається накопичення сажі.
3. Стики необхідно герметизувати, а в місці підключення опалювального пристрою до труби встановлюється редукційний перехідник, якщо діаметри їх відрізняються.
4. Труби з'єднують розширеннями вниз. В цьому випадку смола та конденсат не потраплять на їх зовнішні поверхні. Перетин у труби, підключеної до опалювального приладу, не повинен бути меншим, ніж у його газовідвідного патрубка.
5. Цегляний димар слід викладати герметичним і з мінімальною шорсткістю всередині.
6. Для рятування від конденсату і прискорення прогріву зовнішньої труби обов'язково треба робити її теплоізоляцію.
7. Димар та горючі матеріали (перекриття, деталі покрівлі) необхідно ізолювати один від одного для попередження займання. Відстань між ними становить 130 мм, а для неізольованої керамічної труби – 250 мм.
8. Димар зовні надійно кріпиться та захищається від атмосфери дефлектором або флюгером. Для газового опалення цього не слід. Якщо покрівля виготовлена ​​з горючих матеріалів, на димарі зверху встановлюється іскроуловлювач із сітки.

Помилки під час монтажу

Як зробити димар своїми руками, щоб його не довелося виправляти чи переробляти заново? Найбільш поширені такі помилки:

1. Використання будівельних матеріалів, призначених для інших цілей. Азбестоцементні труби при температурі вище 300 градусів за Цельсієм руйнуються. Цегла не витримує кислоту, що міститься у продуктах згоряння газу.
2. Неправильний вибір висоти та діаметра труби знижує ККД та погіршує тягу.
3. Основа димаря руйнується від підвищеного навантаження.
4. Погана теплоізоляція зовнішньої труби призводить до утворення конденсату.

Розміри

Димар повинен підніматися над ковзаном на 0,5 м при його розташуванні на відстані до 1,5 м. При розташуванні від 1,5 до 3 м їх висоти як мінімум однакові. При більшому видаленні висота труби повинна виступати за лінію, подумки проведену від верху будинку під кутом 10 градусів.

Зводячи димар своїми руками, слід враховувати споруди більшої висоти, що близько знаходяться з будинком. Трубу мають вище їх покрівлі.

Внутрішній діаметр димаря підбирається за спеціальними таблицями. Наприклад, якщо агрегат має потужність 5,2 - 7,2 кВт, розмір цегляного каналу, що відводить дим, становить 140х270 мм. Для круглої труби береться площа як прямокутника. Її перевищення призводить до ослаблення тяги, а менший переріз погіршує відведення продуктів горіння. Якщо доводиться встановлювати потужніший опалювальний агрегат, димар часто треба переробляти заново.

Який тип димаря вибрати?

Щоб димар успішно виконував свої функції, він повинен відповідати наступним вимогам:

• стійкість до високої температури, дії конденсату і хімічних речовин, що містяться в ньому;
• створення гарної тяги;
• облік виду опалювального обладнання;
• рівні та гладкі внутрішні стінки із закругленнями на поворотах.

Для котлів на газовому та рідкому паливі добре підходять димарі, стійкі до конденсату та корозії, наприклад, керамічні або з нержавіючої сталі. Агрегати на твердому паливі забезпечуються димарями з цегли, але вони мають велику вагу. Для них потрібне облаштування надійного фундаменту.

Димар у лазні своїми руками

Коли зводиться лазня своїми руками, димар у ній є однією з основних частин. Від нього багато в чому залежать комфорт та безпека.

Не всі труби виконуються прямими. Застосовуються моделі для створення поворотів, збору конденсату, дверцят для чищення від сажі та інші. Димохід може проходити всередині та зовні будинку. Для його кріплення через 2 м передбачені згони чи трійники, які фіксуються на стіні. Через перекриття димохід виводять за допомогою короба з отвором. Його ізолюють фольгованими базальтовими матами. Виведення на дах проводиться із застосуванням ланки, яка називається обробкою. Зазвичай, це прохідний патрубок або короб з отвором. Обробка є захистом від опадів та займання дерев'яних деталей покрівлі.

Заходи щодо зниження сажеутворення в сендвіч-трубі такі:

• не застосовувати сирі дрова та з хвойних порід;
• не спалювати сміття;
• періодично застосовувати осинові дрова для випалювання сажі.

Димар для котла своїми руками

Димарі відрізняються способами монтажу. Вони бувають горизонтальними, зовнішніми приставними та внутрішніми вертикальними.

Горизонтальна конструкція виводиться через стіну назовні. Тут потрібна примусова тяга.

При зовнішньому димоході труба спочатку горизонтально виходить через стіну назовні, а потім уздовж стіни піднімається вертикально. Нормальна тяга забезпечується за висотою понад 5 м.

Внутрішній димар від котла виводиться вгору через усі перекриття на дах. Його обов'язково слід робити із теплоізоляцією. При цегляній кладці димохід можна монтувати в ній за допомогою пропускання труби через канал, в нижній частині якого обладнується люк для чищення.

Над котлом або металевою піччю робиться вертикальна ділянка з труби висотою не менше 1 м, після чого може утворюватися вигин убік.

Виготовляючи димар своїми руками, необхідно консультуватися у фахівців, щоб не зробити помилок.

Обслуговування

При товщині відкладень усередині труби понад 2 мм її час очищати за допомогою жорсткої щітки або скребка. Для цього в димарі зроблені невеликі отвори з дверцятами або закладені цеглою. Чищення проводять зверху вниз, закривши топку, щоб сажа не летіла в приміщення.

На стінки димаря наносять засоби, які при згорянні сприяють відокремленню нагару від поверхні. Можна використовувати народні засоби. Проти відкладень сажі ефективно діє пара, що утворюється при спалюванні в топці картопляної шкірки. Осинові дрова при згоранні створюють високу температуру, від якої відбувається випалювання відкладень. Але від цього може зруйнуватися азбестоцементна труба або з неї почне вилітати велика кількість іскор, які створюють небезпеку займання.

Умови безпечної експлуатації димоходів:

• для розпалювання агрегатів не можна використовувати легкозаймисті речовини;
• для твердопаливних котлів дрова не повинні виступати з топки назовні;
• димарі не використовуються для сушіння речей;
• хлорвмісні речовини для чищення каналів застосовувати не можна.

Висновок

Встановлення димоходу своїми руками має виконуватися з урахуванням усіх викладених у статті умов монтажу. Інакше його ефективність буде низькою. Димар своїми руками монтується з урахуванням особливостей опалювального обладнання, а не переваг користувача.