Головний інструмент – паяльник! Найкращі паяльники для дому, їх рейтинг та поради щодо підбору Найпотужніший паяльник у світі

Електричний паяльник є ручним інструментом, який скріплює металеві компоненти між собою, за допомогою припою. Припій - це метал або його сплав, що має температуру плавлення нижче, ніж матеріали, що з'єднуються. У пайку застосовуються сплави, виконані на основі олова, свинцю, міді, нікелю та ін. Розігрітий до рідкого стану припій заповнює всі зазори деталей, що спаюються.

Набір додаткових тис у керамічному паяльнику, підвищує його функціональність.

Для безпечної роботи людини та залежно від напруги в мережі електричного живлення, застосовуються паяльники з різною силою струму та потужності.

Читайте також:

Сучасні зварювальні технології –
Пристрій та принцип роботи паяльника типу ЕПСН

Схема паяльник елементів.

Основними елементами електричного паяльника є:

стрижень;

нагрівач;

жало;

власник;

електричний шнур з вилкою.

Стрижень із червоної міді нагрівається ніхромною спіраллю до температури плавлення припою. Завдяки високій теплопровідності міді саме стрижень робиться із мідного матеріалу. Нагрівальний елемент передає тепло до жалу приладу.

Стрижневий кінець паяльника є робочою частиною інструменту з клиноподібною формою на кінці. Це називають жалом паяльного приладу.

Стрижень, що вставляється в металеву трубку, попередньо обмотують у ізолюючий матеріал. Це може бути склотканина або слюда. На ізолятор намотується ніхромна нитка, яка і служить як нагрівальний елемент.
Повернутись до змісту
Основні різновиди паяльного пристрою

Схема конструкції паяльника.

Крім електричного паяльника зі спіральним нагрівачем (ЕПСН), який має широке застосування в побуті, існує низка інших видів паяльних інструментів.

Розрізняються паяльники за способом передачі тепла та паяння, видом споживаної енергії та інших показників.

Ось деякі з них:

Індукційний паяльник. Нагрівання такого інструменту засноване на котушці індуктора. Феромагнітний наконечник має магнітне поле, створюване котушкою. Завдяки цьому і відбувається розігрів осердя. Паяє такий пристрій до певного температурного значення. При втраті магнітної якості покриття нагрівання припиняється.

Застосування керамічних стрижнів має ряд істотних переваг: швидке нагрівання, збільшення терміну експлуатації інструменту та оптимальне регулювання вибраних режимів паяння (температура та потужність).

Широке застосування у радіоаматорів мають паяльники з імпульсною подачею напруги на стрижень. Форма такого паяльника нагадує пістолет. Сутність полягає в тому, що при натисканні курка та його утриманні відбувається розігрів наконечника. Після закінчення роботи курок відпускається і паяльний пристрій охолоджується.

Виключно автономним паяльним пристроєм вважається прилад, який використовує як нагрівач газ. Такі газові паяльники можна використовувати в будь-яких умовах. Достатньо мати доступ до газового джерела.

Ще один вид автономного приладу – акумуляторні паяльники. Робота ґрунтується на споживанні невеликої потужності (до 15 Вт). Такі паяльні пристрої застосовуються для нескладних та малогабаритних паяльних робіт.

Паяльник. Як його вибрати та як з ним потім боротися.
У нашому місті мешкають не лише матері радіоаматори. Забредают сюди і молоді необстріляні хлопці, які вперше взяли до рук паяльник. Ця стаття саме для них, а також для тих, хто паяльник ще в руки не брав, але збирається зробити це найближчим часом. Як вибрати для себе головний інструмент і що з ним потім робити - ось у чому питання!

Почнемо здалеку. Що ж таке паяння?

Ось що про неї сказано в енциклопедичному словнику: «Це технологічна операція, що використовується для отримання нероз'ємного механічного та електричного з'єднання деталей із різних матеріалів. Спійвані елементи деталей, а також припій і флюс вводяться в дотик і піддаються нагріванню з температурою вище температури плавлення припою, але нижче температури плавлення деталей, що з'єднуються. В результаті припій переходить в рідкий стан і змочує поверхні деталей. Після цього нагрівання припиняється, і припій перетворюється на тверду фазу, утворюючи з'єднання. Нагрів деталей та припою виробляється спеціальним інструментом, який називається паяльником.
Залежно від типу деталей, які піддаються з'єднанню, необхідної міцності з'єднання, застосовують різні типи паяльників та різні типи припоїв та флюсу».

Зрозуміло, всім відомо, що для паяння радіатора водяного охолодження автомобіля і для ремонту стільникового телефону потрібні різні типи паяльників. На написання цієї статті мене штовхнуло досить велику кількість питань, які мені ставили в різних форумах і при особистому спілкуванні на вибір паяльника і з різних технологічних проблем паяння.

Отже, перейдемо до проблеми вибору паяльника.

Цей вибір залежить від того, які деталі будуть піддаватися пайці. Найчастіше в побуті постають завдання подовжити дроти, припаяти роз'єми до антенного або акустичного кабелю або до мережевого роз'єму, спаяти нескладну схему зі звичайних деталей. Для всіх цих робіт цілком достатньо звичайного паяльника на напругу 220 Вольт і потужністю від 25 до 40 ват. Приблизно такого, як показано на малюнку.

Переваги такого паяльника – доступна ціна. Купити його можна за 30-100 рублів практично у будь-якому господарському магазині. Недоліки - немає можливості регулювання температури, жало перегрівається, окислюється та обгоряє, тому його постійно доводиться чистити та періодично заточувати. Тому термін служби такого паяльника (особливо при інтенсивному щоденному використанні) невеликий. До перегрітого жалу погано прилипає припій, можна пошкодити чутливі до нагрівання деталі під час паяння. Особливо це стосується світлодіодів, транзисторів у пластмасових корпусах тощо. Ще одна проблема, яка існує у паяльників, що підключаються безпосередньо до мережі 220 Вольт - це найчастіше погана ізоляція між жалом паяльника і мережею живлення. Таким паяльником легко пошкодити чутливі до статичної електрики елементи. Але, як я вже казав, для найпростіших робіт для початківців він цілком підходить. Боротися з перегрівом такого паяльника досить просто. Ідемо в магазин електротоварів (як правило в той самий, де і купувався цей паяльник) і купуємо невелику (розміром із звичайний вимикач) коробочку світлорегулятора. Її ще дуже часто називають модним буржуазним словом Діммер. Ще нам знадобиться мережевий провід з вилкою на кінці та розетка для відкритої проводки. На невелику фанерку закріплюємо диммер та розетку. Підключаємо мережевий провід згідно з інструкцією для димера. У розетку ми включатимемо наш паяльник, а світлорегулятор у нас перетвориться на регулятор температури паяльного жала. Можна скористатися термопарою, що йде в комплекті з дешевим китайським цифровим тестером і маркером, приблизно відградувати положення регулятора диммера відповідно до температури паяльника. Паяти таким модифікованим паяльником стає набагато зручніше, а додаткові витрати не перевищать 200 рублів.

Якщо ж постає завдання паяння масивних деталей, наприклад з'єднання мідних трубок в системі водяного охолодження вашого комп'ютера, паяння радіаторів, корпусів або акустичних проводів Хай-Енд класу перетином з буксирувальний трос від Белаза - тоді буде потрібно потужніший паяльник на 100-200 ват потужності. Наприклад, таку конструкцію (а це теплообмінник системи водяного охолодження на відеокарті) звичайним паяльником не спаятиме. Тут знадобився «сокирка» потужністю 200 Вт.

Паяльні станції

Вас цікавить радіотехніка? Ви вирішили, що пайкою займатиметеся регулярно? Тоді має сенс замислитись про придбання паяльної станції. Переваги перед найпростішим паяльником очевидні. По-перше, у паяльних станціях використовуються низьковольтні паяльники, які підключені до мережі через понижувальний трансформатор. Це різко зменшує наведення паяльника, що виникають на жалі, і практично зводить нанівець ризик пошкодження статичною електрикою чутливих деталей. По-друге, паяльні станції мають систему регулювання та підтримки температури жала на певному рівні. Такий паяльник не перегріє деталі чи плату. Паяльники, якими комплектуються паяльні станції, зазвичай мають можливість зміни жала. Тому з різними насадками такий паяльник можна використовувати як для паяння товстих дротів, так і для мініатюрних деталей.

Жало таких паяльників, як правило, покрито спеціальним захисним шаром, що запобігає його окисленню і суттєво продовжує термін служби паяльника. У комплекті з паяльною станцією завжди йде зручна підставка під паяльник - річ дуже необхідна, особливо при частому використанні. Важлива перевага паяльної станції - це час розігріву до робочої температури. У більшості випадків пайку можна починати менше ніж за хвилину після включення. За такий набір зручностей, однак, доводиться платити. Найпростіші та найдешевші моделі можна придбати за суму в 700-800руб. Але є і дуже «наворочені» паяльні станції, оснащені цілим арсеналом всілякого інструменту, який може стати в нагоді для створення та ремонту електронної апаратури. Ціна такого комплекту від відомого виробника типу американської фірми Pace може досягати не однієї тисячі доларів.

SMD

Погляньте на сучасну плату (наприклад, на материнську плату комп'ютера). Перше, що кинеться у вічі – величезна кількість дрібних деталей припаяних безпосередньо на поверхню плати. Зараз повсюдно використовують так званий поверхневий монтаж елементів. Інші назви поверхневого монтажу: платний, планарний, SMD-монтаж (Surface-Mount Device – елемент для поверхневого монтажу). Компоненти, які використовують для поверхневого монтажу, називають SMD-компонентами.

Виникає резонне питання, як паяти такі елементи? У заводських умовах всі ці елементи припаюються груповим методом - плату зі встановленими на ній деталями поміщають у спеціальну піч та нагрівають до температури плавлення припою. Для ремонту таких плат чи виготовлення своїх схем за такою технологією застосовують так звані «Термоповітряні паяльні станції». Принцип роботи такого паяльника абсолютно аналогічний до роботи звичайного фена для сушіння волосся. Різниця тільки в температурі повітря, що виходить з наконечника фена.

Такі паяльні станції дозволяють регулювати температуру повітря на виході від 100 до 450-500с*, також є можливість регулювання повітряного потоку. Зараз набули поширення комбіновані паяльні станції, де в одному корпусі міститься як термоповітряний паяльник, так і звичайний. Такий паяльний агрегат дозволяє провести ремонт практично будь-якої електронної схеми з будь-яким типом застосовуваних деталей. Ціни також цілком доступні. Таку паяльну станцію початкового рівня можна придбати 2,5 – 3 тисячі рублів. Людям, які всерйоз вирішили зайнятися ремонтом та виготовленням електронних схем, я б порекомендував саме такий варіант паяльника. Крім паяння електронних компонентів феном паяльної станції дуже зручно обсаджувати термозбіжну трубку. Можна згинати чи зварювати пластмасу. З його допомогою можна видаляти стару фарбу із невеликих металевих деталей. Так що спектр застосування такого обладнання далеко не обмежений завданнями паяння проводів та радіодеталей.

Газові паяльники

Різновиди паяльників не обмежуються переліченими вище типами. Наприклад, існують газові паяльники. У цих паяльниках розігрів жала здійснюється не електричним струмом, а полум'ям невеликого газового пальника. Заправляється він звичайним газом, що застосовується у газових запальничках. Наприклад, на фотографії зображений газовий паяльник Pyropen, вироблений німецькою фірмою Weller. Такий паяльник може працювати далеко від джерел струму. Наприклад, якщо Вам треба припаяти кабель до антени на даху будинку або зробити ремонт електрообладнання або радіатора автомобіля в довгій дорозі. Якщо зняти з цього паяльника жало, то він перетворюється на портативний газовий пальник, який дає полум'я температурою близькою до 1000 градусів. Таким пальником можна паяти невеликі деталі із застосуванням твердих високотемпературних припоїв, які «не по зубах» звичайним паяльникам.

Для частого повсякденного паяння такий паяльник, проте, годиться. Розоріться на газі, та й фірмовий виріб має цінник із трьома нулями. Коли виникне необхідність паяти далеко від електрики такий автономний газовий паяльник легко зробити самостійно. Напевно, багато хто бачив у продажу недорогі (за ціною 50 – 100 рублів) китайські газові пальники. Такий пальник цілком може послужити основою для саморобного газового паяльника, який впорається зі своїм завданням анітрохи не гірше за фірмового побратима. Крім газового пальника знадобиться ще мідне жало від звичайного паяльника (дивися другий малюнок), латунна або сталева гайка М6 або М8 – залежно від товщини жала, три велосипедних спиці і гвинтовий хомут для водопровідного шланга.
Технологія виготовлення проста. На торці паяльного жала нарізається різьблення під гайку. Потім. у трьох бічних гранях гайки свердляться отвори діаметром 2.2мм, у яких нарізається різьблення М3. Свердлити латунну або бронзову гайку і нарізати в ній різьблення набагато легше, ніж у сталевий. Гайка накручується на паяльне жало, а в бічні грані гайки вкручуємо кінчики велосипедних спиць. Якщо немає під рукою велосипедних спиць – підійдуть будь-які сталеві шпильки діаметром 3 мм, на кінцях яких також нарізаємо різьблення М3. Залишається загнути спиці під кутом 90 градусів і за допомогою гвинтового хомута закріпити на газовому пальнику. Ось так виглядає готова конструкція, яку нескладно зробити за півгодини з перекурами. Паяльник виходить досить сильний. Якщо використовувати жало товщиною 8.5мм то таким паяльником легко запаяти радіатор автомобіля, що прохудився, або зробити ремонт електропроводки в машині. Рекомендую автолюбителям зробити та возити в машині разом із рештою інструменту.

Допоміжний інструмент та матеріали для паяння

Отже, прочитавши першу частину нашої статті і взявши до відома наведені в ній рекомендації, ви придбали свій паяльник. Тепер ви стали справжнім радіолудником. Але для паяння одного паяльника недостатньо. Необхідно мати ще набір допоміжного інструменту та витратних матеріалів. Насамперед це те, чим виробляється пайка - припій. Різновидів припою зараз випускається безліч. Як правило, всі вони є різноманітними композиціями на основі сплавів олова і свинцю з різними легуючими добавками. Розрізняються вони за температурою плавлення та твердості. Зазвичай поставляються у вигляді дроту діаметром від 0.5 мм (для мініатюрних паяльників і деталей) до прутків товщиною в сантиметр (щоб паяти масивні деталі паяльником розміром з невелику туристичну сокиру). Найзручніше користуватися припоєм у вигляді дроту товщиною 1-2 мм. Як правило такий припій являє собою не просто дріт, а йде у вигляді тонкої трубочки начинка якої заповнена флюсом для кращого змочування жала паяльника і деталей, що припаюються.

Декілька слів про флюс

Флюс - це допоміжний матеріал, який покликаний під час паяння видаляти оксидну плівку з деталей, що піддаються пайці та забезпечувати хороше змочування поверхні деталі рідким припоєм. Найпоширеніший вид флюсу це каніфоль – продукт переробки соснової смоли. Її неважко знайти в будь-якому господарському магазині, застосовується вона для паяння деталей із міді та мідних сплавів. Недоліків у неї, як у флюсу, чимало. При паянні з каніфоллю утворюється багато диму. На платі після паяння залишаються патьоки розплавленої каніфолі, які потім доводиться змивати, застосовуючи спирт чи бензин. Зазвичай каніфоллю користуються, якщо треба спаяти пару товстих проводів. Ще іноді користуються паяльною кислотою. Її застосування доцільно лише тоді, коли треба паяти деталі із заліза. Після паяння деталі обов'язково треба промивати великою кількістю води та ретельно сушити, інакше залишки кислоти можуть спричинити корозію та руйнування паяних деталей та порушення електричного контакту. Якщо під руками немає паяльної кислоти, а треба терміново облудити і припаяти залізну або мідну, що сильно окислюється, або латунну деталь то вас врятує таблетка аспірину - це ацетилсаліцилова кислота, яка в багатьох випадках з успіхом може замінити хлористий цинк.

Для паяння електронних схем найкраще застосовувати рідкі флюси. Найпростіший рідкий флюс можна приготувати розчинивши каніфоль у спирті. На 10 частин спирту береться 1 частина каніфолі (вагою). Кілька крапель такого флюсу наноситься безпосередньо перед паянням на деталі, що з'єднуються і проводиться пайка. Залишки флюсу потім змиваються спиртом.

Зараз випускається велика кількість різноманітних так званих «безвідмивальних» флюсів, як рідких, так і у вигляді напіврідкого гелю. Особливість їх така, що вони не містять компонентів, що викликають окислення і корозію деталей, що з'єднуються, не проводять електричний струм і не вимагають промивання плати після паяння. Хоча все одно краще після завершення паяння видаляти з припаяних деталей усі залишки флюсу. Для нанесення рідкого флюсу можна скористатися пензликом, ватяною паличкою або просто сірником, але зручніше користуватися так званим флюсаплікатором. Можна спробувати купити фірмовий вартістю приблизно 20-30 $ але куди простіше і дешевше зробити його самому. Для цього потрібно шматочок силіконового або гумового шланга з внутрішнім діаметром 5-6 мм і одноразовий медичний шприц. Шприц розрізається на 2 частини та обидві частини вставляють у гумову трубку. Голка злегка коротшає, її можна для зручності користування злегка вигнути. На малюнку показаний такий саморобний аплікатор. Злегка натискаючи на шланг видавлюємо з кінчика крапельку флюсу на деталі, що припаюються, і виробляємо пайку. При зберіганні, щоб не засихала голка, всередину неї можна вставляти тонкий дріт.

Також зручно користуватися флюсом у вигляді гелю або пасти. Для його нанесення теж можна скористатися одноразовим шприцом, тільки через його густину голку шприцеву доведеться взяти товстіший.

Кусачки

Ще для паяння знадобиться такий інструмент як кусачки. Не користуйтеся манікюрними кусачками, вони призначені для різання м'яких нігтів і перекушування дротів та висновків радіоелементів швидко виведе їх з ладу, і викличе справедливий гнів вашої мами, подруги чи дружини. Ще знадобиться скальпель або канцелярський ніж та пінцет. Дуже корисною буває у господарстві радіоаматора та голка від шприца із затупленим кінчиком та тонке шило. У міру набуття досвіду в ремонті та виготовленні електронних схем цей ваш арсенал поступово розширюватиметься і модифікуватиметься.

Починаємо паяти

Паяльник придбано, інструменти та необхідні матеріали готові. Ви зручно розмістилися за столом у добре освітленому та добре провітрюваному приміщенні. Паяльник розташувався на зручній підставці, що запобігає його випадковому падінню, всі легкозаймисті матеріали та рідини прибрані від нього подалі. Можна включити його в розетку та починати.

Для початку кілька найпростіших правил, дотримання яких дозволить вам отримати якісну пайку. Поверхні перед паянням повинні бути ретельно зачищені до блиску. Щоб отримати якісну і надійну пайку деталі, що з'єднуються повинні перед пайкою мати хороший механічний контакт один з одним. Під час паяння деталі, що з'єднуються, необхідно прогріти до температури плавлення припою, щоб він рівномірно розтікався по поверхні. Наприклад, виникла необхідність з'єднання двох дротів. Для початку треба зачистити кінчики, розпушити мідні жилки, переплести їх і зробити щільну скрутку і нанести на ділянку, що спаюється, кілька крапель флюсу або видавити трохи флюс-гелю.

Потім, узявши на жало паяльника краплю припою розігріти місце паяння так, щоб припій просочив провідники.

Для ізоляції місця паяння можна застосувати ізоленту, але краще скористатися термозбіжною трубкою, яку надягають поверх з'єднання і злегка підігрівають, щоб вона стиснулася і надійно зафіксувалася на місці паяння. Обсаджувати трубку найзручніше гарячим повітрям з паяльного або будівельного фена. Якщо такої можливості немає, трубку можна нагрівати над племенем газового пальника, спиртування або запальнички. Але тут треба діяти обережно і не перегріти. Не підносите термозбіжну трубку близько до полум'я. Вона може закоптитися. Крім того, що це псує зовнішній вигляд, осаджена сажа знижує електричну міцність ізоляції.

Ось приклад правильної пайки роз'єму. Щоб отримати міцне з'єднання, перед паянням робимо надійне скручування проводів на контактних пелюстках роз'єму.

Потім надійно ізолюємо місця паяння термозбіжною трубкою. Сподіваюся не треба пояснювати, скільки бід може наробити погано ізольований провід під напругою 220в всередині вашого підсилювача або, наприклад, комп'ютера. Тому при розпаюванні мережевих роз'ємів і проводів якості паяння та ізоляції треба приділяти особливу увагу.

Декілька порад з паяння дрібних деталей мають пластмасовий корпус

Паяння таких деталей треба робити з особливою акуратністю. Візьмемо, наприклад, світлодіод. Вони зараз застосовуються повсюдно як індикаторні елементи або як елементи підсвічування. Корпус світлодіода зроблений із прозорої пластмаси і при сильному нагріванні висновки світлодіода можуть просто відвалитися або станеться помутніння прозорого пластику з якого виконано світлодіод. Паяти світлодіоди треба з відривом щонайменше 5 мм від корпусу. Виведення між місцем паяння та корпусом світлодіода треба затиснути пінцетом. Пінцет відбиратиме від виведення зайве тепло, запобігаючи перегріву. Час паяння не повинен перевищувати 3-5 секунд.

Після паяння висновки світлодіода треба надійно ізолювати. У такому вигляді світлодіод не страшно розміщувати в будь-якому місці системного блоку, не боячись замикання.

Декілька слів про заміну звичайних компонентів на платах

Під звичайними компонентами я маю на увазі такі, які мають дротяні ніжки і впаюються в отвори на платі. Відпаяти такий компонент (особливо якщо це конденсатор, резистор або транзистор - деталі, що мають 2-3 висновки) проблем не становить. Достатньо прогріти зі зворотного боку плати контактні майданчики та за допомогою пінцету висмикнути елемент із плати. Перед паянням нового елемента необхідно прочистити від припою отвори. Ось тут і приходить на допомогу голка від шприца. Голка зроблена з нержавіючої сталі, до якої припій не прилипає. Нею дуже зручно прочищати отвори у друкованих платах. Щоб випадково не пошкодити металізацію отворів у багатошарових платах кінчик голки краще затупити за допомогою надфіля або точильного кола.

Що робити, якщо потрібно відпаяти деталь, що має багато висновків. Наприклад мікросхему із 16 ніжками. Варіантів тут кілька. При використанні термоповітряної паяльної станції досить просто прогріти до температури плавлення припою всю ділянку, на якій запаяна мікросхема і пінцетом витягнути її з плати. Можна скористатися спеціальною широкою насадкою на жало паяльника, яка одночасно прогріває відразу всі висновки мікросхеми. Якщо ж користуватися звичайним паяльником, то знову на допомогу прийде голка. Голку надягають на кінчик виведення, що стирчить, нагрівають паяльником контактний майданчик і злегка обертаючи голку надягають її на висновок. Потім дають охолонути припою та прибирають голку. Висновок виявляється звільненим від припою. Повторивши таку операцію кілька разів (за кількістю висновків мікросхеми), її можна буде легко зняти з плати.

Найчастіше постає завдання паяння про SMD компонентів. Якщо раніше вони зустрічалися в основному на комп'ютерних платах, то зараз поверхневий монтаж можна зустріти і в підсилювачах, і в малогабаритних приймачах та іншій побутовій техніці. Для роботи з такими деталями найзручніше, звичайно, скористатися гарячим повітрям. Термоповітряні паяльні станції таки призначені для такого виду робіт. Направляємо струмінь нагрітого повітря на елемент, що підлягає заміні, і після розігріву припою просто знімаємо пінцетом деталь з плати. Температура плавлення припою використовуваного для поверхневого монтажу зазвичай лежить у межах 180-200с* тому температуру повітря на виході з паяльного фена не рекомендується робити вище 250-300с*, щоб уникнути пошкодження елементів.

Паяння таких дрібних деталей вимагає акуратності, тому, перш ніж братися за перепаювання робочої плати, бажано потренуватися на несправній, підібравши температурний режим фена та натиск повітря (сильний напір може здути сусідні елементи з плати). Припаювати деталі гарячим повітрям також дуже просто. Необхідно покласти на попередньо змочені флюсом контактні майданчики елемент, що припаюється, і притримуючи його голкою або пінцетом нагріти до розплавлення припою, який надійно зафіксує деталь.
Що робити, якщо потрібно зробити пайку SMD компонентів, а під руками немає паяльного фена. Дрібні деталі можна паяти і звичайним паяльником. На деталь, що підлягає заміні, капаємо крапельку флюсу, поруч з нею кладеться шматочок припою.

Потім паяльником розплавляється припій таким чином, щоб крапелька припою охоплювала обидва кінці деталі. Деталь знімається пінцетом.

Контактні майданчики слід очистити від зайвого припою. У цьому нам допоможе спеціальне обплетення для видалення припою. Вона являє собою сплетений з тонких мідних дротів джгутик. На проведення наноситься флюс і притискається паяльником до місця паяння. Обплетення як губка вбирає розплавлений припій, залишаючи на контактних майданчиках лише тонкий шар.

Новий елемент припаяти великої праці не складе. Його треба покласти на контактні майданчики і, набравши на паяльник невелику кількість припою, торкнутися висновків елемента (не забуваємо перед встановленням деталі нанести на контактні майданчики трохи флюсу).

Набагато більше проблем виникає, коли треба припаяти мікросхему, що має велику кількість близьких висновків. За допомогою паяльної станції операція з паяння займає кілька хвилин. Мікросхема встановлюється на плату. Висновки ретельно позиціонуються на контактних майданчиках, попередньо вкритих тонким шаром флюсу, і зверху гарячим повітрям проводиться нагрівання до плавлення припою. Це швидкий і зручний спосіб паяння. Але тут можна обійтися звичайним паяльником. Мікросхема встановлюється на попередньо зачищені контактні майданчики та ретельно позиціонується. Щоб під час паяння мікросхема не зрушила, можна прихопити припоєм крайні ніжки. Потім пропаюються всі висновки. При використанні звичайного паяльника результат виглядатиме приблизно таким чином.

Тепер потрібно видалити надлишки припою та усунути перемички між висновками. З цією метою знову можна скористатися оплеткою видалення припою. Обплетення притискається гарячим паяльником до висновків мікросхеми. Надлишки припою вбираються в обплетення. Залишається лише мінімальна кількість припою, необхідна для надійного кріплення мікросхеми до контактних майданчиків.

Після видалення надлишків припою необхідно уважно оглянути висновки мікросхеми щодо відсутності замикань (краще скористатися при цьому збільшувальним склом). Пайка виглядає майже як заводська.

Згодом, якщо не закинете це захоплююче та цікаве заняття, ви придбаєте ще й такий необхідний у будь-якій справі досвід. Чи зможете самостійно вирішити який ще додатковий інструмент вам знадобиться, які витратні матеріали краще використовувати. Рекомендую зайти на сайт одного з провідних виробників паяльного обладнання німецької фірми Ersa. Там можна знайти багато цікавої інформації про новітні технології в галузі паяння, про обладнання та про прийоми роботи з різними видами паяльників.

Паяльник – це пристрій, за допомогою якого здійснюється розплавлення припою (олова) та нанесення його на місце контакту деталей, що спаюються.

Також за допомогою паяльника можна обдурити предмет, тобто покрити його тонким шаром припою.

Види нагріву

Паяльники розрізняють за способом нагрівання робочої частини (жала) на:

Корисна інформація:

Електропаяльники- Нагрівання жала проводиться за допомогою електрики.
Термоповітряні паяльники- Нагрів оброблюваної поверхні відбувається під впливом тонкого струменя гарячого повітря.
Дугові паяльники– нагрівання робочий елемент розігрівається під впливом електричної дуги між наконечником (жалом) та електродом, розміщеним усередині паяльника.
Торцеві та молоткові– це паяльники, наконечники яких закріплені на досить довгих металевих рукоятках та розігріваються за допомогою зовнішніх джерел тепла.
Газові паяльники– являють собою газовий пальник.
Інфрачервоні паяльні станції- паяння здійснюється шляхом використання інфрачервоного випромінювання

Найпоширенішими є електропаяльники. В основному вони відрізняються потужністю та типом нагрівача.

До електричних паяльників також відносяться імпульсні паяльники. Особливістю імпульсних паяльників є нагрівання жала в необхідний роботи момент. При роботі з таким паяльником натискається пускова кнопка і жало швидко нагрівається, якщо кнопку відпустити, то робоча частина швидко остигає.

Види нагрівача

За типом нагрівача електропаяльники поділяють на паяльники:

З керамічним нагрівачем – у такому паяльнику використовуються стрижні з кераміки, що нагріваються під впливом електрики.
З ніхромовим нагрівачем – у цих використовується спіраль з ніхромового дроту.

Види за потужністю

За потужністю електропаяльники умовно поділяють на:

Малопотужні – від 15Вт до 40Вт. В основному використовуються в радіоелектроніці для «тонкого» паяння
Середня потужність – від 40Вт до 100Вт. Використовуються для спайки та лудіння проводів та досить великих деталей.
Паяльники потужністю понад 100Вт. Використовуються для нагрівання та паяння масивних об'єктів з великою тепловіддачею.

Жало паяльника

Дуже важливим елементом паяльника є жало (та частина, за допомогою якої виробляється пайка). Жала бувають різної форми - у вигляді скошеної кромки, конуса, плоскої викрутки, голки, сокири. Найбільш поширеним є жало у вигляді плоскої викрутки. На такому жалі припій добре утримується, а велика площа жала дозволяє прогріти деталь за короткий проміжок часу.

Якщо жало паяльника виконане з міді, без будь-якого покриття, його форму можна змінити – заточивши напилком або відкувавши молотком. Перед початком роботи новим паяльником необхідно облудити. Для цього потрібно розігріти паяльник і в гарячому вигляді зняти з жалу окисли за допомогою дрібного напилка. Після цього вмочити розпечене жало в каніфоль і в припій. Якщо цього не зробити розплавити припій таким паяльником не вийде, оскільки жало почорніє.

Якщо ж жало вкрите нікелем, так зване «незгоряне» жало, обробляти його не можна.

Твітнути

Запинити

Подобається

Електричний паяльник – це ручний інструмент, призначений для скріплення між собою деталей за допомогою м'яких припоїв шляхом розігріву припою до рідкого стану і заповнення ним зазору між деталями, що спаюються.

Як бачите на кресленні електрична схема паяльника дуже проста, і складається всього з трьох елементів: виделки, гнучкого електропроводу та ніхромової спіралі.

Як видно зі схеми, у паяльнику відсутня можливість регулювання температури нагріву жала. І навіть якщо потужність паяльника обрана правильно, то все одно не факт, що температура жала буде необхідної для паяння, так як довжина жала з часом зменшується за рахунок постійної його заправки, припої теж мають різні температури плавлення. Тому для підтримки оптимальної температури жала паяльника доводиться підключати його через тиристорні регулятори потужності з ручним регулюванням та автоматичною підтримкою заданої температури жала паяльника.

Пристрій паяльника

Паяльник є стрижнем з червоної міді, який нагрівається спіраллю з ніхрому до температури плавлення припою. Стрижень паяльника виготовляється з міді завдяки високій її теплопровідності. Адже при паянні потрібно швидко передати жалу паяльника від нагрівального елемента тепло. Кінець стрижня має клиноподібну форму, є робочою частиною паяльника і називається жалом. Стрижень вставляється в сталеву трубку, обгорнуту слюдою або склотканину. На слюду намотаний ніхромовий дріт, який служить нагрівальним елементом.

Поверх ніхрому намотаний шар слюди або азбесту, що служить для зниження втрат тепла та електричної ізоляції спіралі з ніхрому від металевого корпусу паяльника.

Кінці ніхромової спіралі з'єднані з мідними провідниками електричного шнура з вилкою на кінці. Для забезпечення надійності цієї сполуки кінці ніхромової спіралі зігнуті та складені вдвічі, що знижує нагрівання у місці з'єднання з мідним дротом. На додаток з'єднання обтиснуте металевою пластинкою, найкраще обжим робити з алюмінієвої пластини, яка має високу теплопровідність і ефективніше відводити тепло від місця з'єднання. Для електричної ізоляції на місце з'єднання надягають трубки з термостійкого ізоляційного матеріалу, склотканини або слюди.

Мідний стрижень та ніхромова спіраль закривається металевим корпусом, що складається з двох половинок або суцільної трубки, як на фотографії. Корпус паяльника на трубці фіксується накидними кільцями. На трубку, для захисту руки людини від опіку, насаджується ручка з матеріалу, що погано провидить тепло, дерева або термостійкої пластмаси.

При вставленні вилки паяльника в розетку електричний струм надходить на ніхромовий нагрівальний елемент, який нагрівається та передає тепло мідному стрижню. Паяльник готовий до паяння.

Малопотужні транзистори, діоди, резистори, конденсатори, мікросхеми та тонкі дроти паяють паяльником потужністю 12 Вт. Паяльники 40 і 60 Вт служать для паяння потужних і великогабаритних радіодеталей, товстих дротів та невеликих деталей. Для паяння великих деталей, наприклад, теплообмінників газової колонки, знадобиться вже паяльник потужністю сто і більше Вт.

Напруга живлення паяльників

Електричні паяльники випускаються розраховані на напругу мережі живлення 12, 24, 36, 42 і 220 В, і цьому є свої причини. Головною є безпека людини, друга – напруга мережі в місці виконана паяльних робіт. У виробництві, де все обладнання заземлено та є висока вологість, дозволено використовувати паяльники напругою не більше 36 В, при цьому корпус паяльника має бути обов'язково заземлений. Бортова мережа мотоцикла має напругу постійного струму 6 В, легкового автомобіля – 12 В, вантажного – 24 В. В авіації використовують мережу частотою 400 Гц і напругою 27 В.

Є і конструктивні обмеження, наприклад, паяльник потужністю 12 Вт складно зробити на напругу живлення 220 В, так як спіраль потрібно мотати з дуже тонкого дроту і тому намотати багато шарів, паяльник вийде великим, не зручним для дрібної роботи. Так як обмотка паяльника намотана з ніхромового дроту, то живити його можна як змінною, так і постійною напругою. Головне щоб напруга живлення відповідала напрузі, на яку розрахований паяльник.

Потужність нагріву паяльників

Потужністю електричні паяльники бувають 12, 20, 40, 60, 100 Вт та більше. І це також не випадково. Для того, щоб припій при пайці добре розтікався по поверхонь деталей, що спаювали, їх потрібно прогріти до температури трохи більшої, ніж температура плавлення припою. При контакті з деталлю тепло передається від жала до деталі і температура падає. Якщо діаметр жала паяльника недостатній або потужність нагрівального елемента мала, то віддавши тепло, жало не зможе нагрітися до заданої температури, і паяти буде неможливо. У кращому випадку вийде пухка і не міцна паяння.

Більш потужним паяльником можна паяти дрібні деталі, але виникає проблема недоступності до місця паяння. Як, наприклад, запаяти в друковану плату мікросхему з кроком ніжок 1,25 мм жалом паяльника розміром 5 мм? Щоправда є вихід, на таке жало навивають кілька витків мідного дроту діаметром 1мм і кінцем цього дроту паяють. Але громіздкість паяльника роблять роботу практично неможливою. Є ще одне обмеження. При великій потужності паяльник швидко прогріє елемент, а багато радіодеталі не допускають нагріву вище 70˚С і тому, допустимий час їх паяння становить не більше 3 секунд. Це діоди, транзистори, мікросхеми.

Ремонт паяльника своїми руками

Паяльник перестає нагріватися з однієї із двох причин. Це внаслідок перетирання мережевого шнура або перегорання нагрівальної спіралі. Найчастіше перетирається шнур.

Перевірка справності мережевого шнура та спіралі паяльника

При пайці мережевий шнур паяльника постійно згинається, особливо сильно в місці виходу з нього та вилки. Зазвичай у цих місцях, особливо якщо шнур мережевий жорсткий, він і перетирається. Спочатку виявлятися така несправність недостатнім нагріванням паяльника або його періодичним охолодженням. Зрештою, паяльник перестає нагріватися.

Тому перед ремонтом паяльника потрібно перевірити наявність напруги живлення в розетці. Якщо напруга в розетці є, перевірити мережний шнур. Іноді несправність шнура можна визначити, плавно перегинаючи його у місці виходу з виделки та паяльника. Якщо паяльник при цьому став трохи теплішим, значить точно несправний шнур.

Перевірити справність шнура можна підключивши до штиря вилки щупи мультиметра, включеного в режим вимірювання опору . Якщо при згинанні шнура показання будуть змінюватися, шнур перетерся.

Якщо виявилося, що обрив шнура знаходиться в місці виходу з вилки, то для ремонту паяльника достатньо буде відрізати частину шнура разом з вилкою і встановити на розбірну шнур.

У разі, якщо шнур перетерся в місці виходу з ручки паяльника або мультиметр, підключений до штиря вилки, при згинанні шнура не показує опір, то доведеться розбирати паяльник. Щоб отримати доступ до місця приєднання спіралі до проводів шнура, достатньо буде зняти тільки ручку. Далі послідовно доторкнутися щупами мультиметра до контактів та штирям вилки. Якщо опір дорівнює нулю, то обрив спіраль або поганий контакт її з проводами шнура.

Розрахунок та ремонт нагрівальної обмотки паяльника

При ремонті або самостійному виготовленні електричного паяльника або будь-якого іншого нагрівального приладу доводиться мотати нагрівальну обмотку з ніхромового дроту. Вихідними даними для розрахунку та вибору дроту є опір обмотки паяльника або нагрівального приладу, який визначається виходячи з його потужності та напруги живлення. Розрахувати, який має бути опір обмотки паяльника або нагрівального приладу, можна за допомогою таблиці.

Знаючи напругу живлення та вимірюваючи опір будь-якого нагрівального електроприладу, наприклад паяльника, електрочайника, електричного обігрівача або електричної праски, можна дізнатися споживану цим побутовим електроприладом потужність. Наприклад, опір електрочайника потужністю 1,5 кВт дорівнюватиме 32,2 Ом.

Таблиця для визначення опору ніхромової спіралі в залежності від потужності та напруги живлення електричних приладів, Ом
споживана потужність паяльником, Вт	Напруга живлення паяльника,
споживана потужність паяльником, Вт	12	24	36	127	220
12	12	48,0	108	1344	4033
24	6,0	24,0	54	672	2016
36	4,0	16,0	36	448	1344
42	3,4	13,7	31	384	1152
60	2,4	9,6	22	269	806
75	1.9	7.7	17	215	645
100	1,4	5,7	13	161	484
150	0,96	3,84	8,6	107	332
200	0,72	2,88	6,5	80,6	242
300	0,48	1,92	4,3	53,8	161
400	0,36	1,44	3,2	40,3	121
500	0,29	1,15	2,6	32,3	96,8
700	0,21	0,83	1,85	23,0	69,1
900	0,16	0,64	1,44	17,9	53,8
1000	0,14	0,57	1,30	16,1	48,4
1500	0,10	0,38	0,86	10,8	32,3
2000	0,07	0,29	0,65	8,06	24,2
2500	0,06	0,23	0,52	6,45	19,4
3000	0,05	0,19	0,43	5,38	16,1

Розглянемо з прикладу як користуватися таблицею. Припустимо, потрібно перемотати паяльник потужністю 60 Вт розрахований на напругу живлення 220 В. По лівій колонці таблиці вибираєте 60 Вт. По верхньому горизонтальному рядку вибираєте 220 В. В результаті розрахунку виходить, що опір обмотки паяльника, незалежно від матеріалу обмотки, має дорівнювати 806 Ом.

Якщо Вам знадобилося зробити з паяльника потужністю 60 Вт, розрахованого на напругу 220 В, паяльник, для живлення від мережі 36 В, то опір нової обмотки має вже дорівнює 22 Ом. Ви можете самостійно розрахувати опір обмотки будь-якого електронагрівального приладу за допомогою онлайн-калькулятора.

Після визначення необхідної величини опору обмотки паяльника з наведеної нижче таблиці вибирається підходящий, виходячи з геометричних розмірів обмотки, діаметр ніхромового дроту. Ніхромовий дріт є хромонікелевим сплавом, який витримує температуру нагріву до 1000˚С і маркується Х20Н80. Це означає, що у сплаві міститься 20% хрому та 80% нікелю.

Для намотування спіралі паяльника має опір 806 Ом з прикладу вище, знадобиться 5,75 метрів ніхромового дроту діаметром 0,1 мм (потрібно поділити 806 на 140), або 25,4 м дроту діаметром 0,2 мм, і так далі.

Зауважу, що при нагріванні на кожних на 100 ° опір ніхрому збільшується на 2%. Тому опір спіралі 806 Ом з наведеного вище прикладу при нагріванні до 320˚С збільшиться до 854 Ом, що практично не вплине на роботу паяльника.

При намотуванні спіралі паяльника витки укладаються впритул один до одного. При нагріванні до червона поверхня ніхромового дроту окислюється і утворює ізолюючу поверхню. Якщо вся довжина дроту не вміщається на гільзі в один шар, то шар, що намотав, покривається слюдою і мотається другий.

Для електричної та теплової ізоляції обмотки нагрівального елемента найкращими матеріалами є слюда, скловолоконна тканина та азбест. Азбест має цікаву властивість, його можна розмочити водою і він робиться м'яким, дозволяє надавати йому будь-яку форму, а після висихання має достатню механічну міцність. При ізолюванні обмотки паяльника мокрим азбестом треба врахувати, що мокрий азбест добре проводить еклектичний струм і включати паяльник в електромережу можна буде лише після повного висихання азбесту.

В арсеналі будь-якого майстра, який часто має справу з електричними приладами, кабелями та проводкою в цілому, обов'язково має бути паяльник. Деякі зберігають цей прилад роками в запиленому ящику та користуються ним у міру потреби, а інші працюють з цим пристроєм на постійній основі. Який паяльник краще вибрати для домашніх робіт, розкажемо у цій статті.

Виробники

Найкращі прилади завжди виготовлялися і будуть вироблятися в Німеччині та Японії, а найвідоміші марки, які відрізняються своєю надійністю, вимогами та якістю, це Goot, Ersa, Hakko, Matrix та Weller. Використовуючи паяльники цих виробників, ви завжди зможете провести роботу навіть із найдрібнішими деталями.

Більше того, паяльники цих фірм використовуються як любителями і новачками, так і професіоналами. Фото паяльників ви можете переглянути у статті.

Конструкція та принцип роботи

Як і будь-який інший інструмент, паяльник має особливу конструкцію, куди входять утримувач, нагрівач, жало та шнур з вилкою. Принцип роботи цього приладу є досить простим. Коли вилка вмикається в розетку, відбувається розігрів нагрівального елемента, який віддає свою енергію жалу.

Температура на кінчику жала досягає 450-500 градусів, що дозволяє розплавляти припій буквально за секунди. Припій може бути олов'яним, свинцевим, мідним, цинковим, а також сплавом, куди сходять кілька металів.

Електричний паяльник призначений для того, щоб розплавляти припій, який потім затікає в щілини, що надалі застигнути і утворити щільне з'єднання.

Різновиди

Найважливіше питання - як вибрати паяльник, але ще важливіше розібратися в конструкціях та принципах роботи цього приладу, оскільки існує кілька видів.

Ніхромовий

Нихромовая нитка зазвичай використовують у електричних паяльниках. Така нитка виготовлена зазвичай з нікелю, тому що цей матеріал має високі показники жароміцності. У стандартних приладах ця нитка огортає корпус, центром якого є стрижень. Щоб ізолювати нагрівач, використовують платівки зі слюди, а також тканину зі скловолокна.

Перевагами можна назвати доступність ціни, легкість роботи та можливість відремонтувати. З недоліків відзначаються тривалість нагріву та недовговічність при інтенсивних роботах, які займають тривалий час.

Керамічний

Якщо розглядати справжній керамічний паяльник, його нагрівальний елемент буде виготовлений з кераміки, але сучасні виробники зазвичай просто замінюють ізолятор на керамічний. В оригінальному виконанні такого не буде, тому що весь стрижень, що нагрівається, виготовлений з кількох компонентів, які влиті один в одного.

Дуже важливо вибирати оригінальний інструмент, який відрізняється візуально за нутрощами, а також за вищою ціною. Надбання таких приладів укладено у швидшому нагріванні, високій потужності, довшому терміні використання та довговічності при високих навантаженнях.

А ось з мінусів виділяють високу вартість, часті підробки, бережливе ставлення, тому що кераміці властиво ламатися від ударів, а також неможливість використання нерідних тис.

Імпульсний

Перші два види працюють тільки в одному режимі, який підтримує постійне нагрівання, імпульсний працює тільки під час натискання на кнопку. Форма найчастіше виглядає на літера «Г», тому що потрібна спеціальна рукоять, з якої було б зручно натискати кнопку.

Відмінною рисою такого приладу є те, що робота має бути незначною та непостійною, тобто у міру рідкісної затребуваності. Він також швидко розігрівається, має високу продуктивність та може паяти як великі, так і дрібні компоненти. Однак, такий прилад не можна використовувати при масштабних або тривалих роботах.

Індукційний

Вважається найсучаснішим рішенням, яке використовується все частіше та частіше. Нагрівання відбувається за рахунок індукційної котушки та магнітного поля, тому будова пристрою значно відрізняється від побратимів. Дуже часто можна зустріти такий паяльник із регулятором.

Відмінно заощаджує споживану енергію, підтримує необхідну температуру нагріву, а жало може бути замінене з вражаючою легкістю. Однак коштує такий прилад набагато дорожче, є частиною паяльного комплексу та потребує заміни типу жала за різних температур.