Виготовляє підставку під наждак для заточування ножів. Пристосування для заточування ножів своїми руками: від простого до складного. Імітуємо модель точилки від фірми Lansky

Заточити тупий ніж без походу в майстерню та зайвої витрати грошей можна самостійно — знадобиться шліфувальний камінь та тверда рука. Складність у тому, що людині без досвіду нелегко витримати кут нахилу леза до абразивного бруска, а без цього ніж можна зіпсувати: погнути, скривити або затупити ще сильніше.

Відновлювати гостроту ріжучої кромки зручніше пристроєм, який нескладно зробити за 2 години з підручних матеріалів - тих залишків, що можна виявити на балконі, гаражі або сараї. Стругачка для ножів своїми руками може являти собою як примітивну систему, так і складний функціональний агрегат.

Пристрій для заточування ножів значно полегшить роботу.

Основні види саморобних пристроїв

Головна умова для саморобних ножеточок - не спотворити заданий з виробництва кут між гранями лез. Витримати його вручну, не маючи набитої руки та навику, нелегко.

Пристосування фіксує кут заточування, тому точити ніж спеціальним інструментом набагато легше, ніж бруском.

Нижче перераховані найпростіші та найпопулярніші точила, кожну з яких під силу виготовити самостійно:

Точильний (абразивний) брус або камінь - необхідний елемент будь-якого фабричного чи саморобного пристрою для заточування ножа. Зручно, коли він має форму прямокутника (має бути довшим за лезо), так простіше точити інструмент.

Камені бувають різного ступеня зернистості: великої, середньої та дрібної.

Вона визначається кількістю зерен на одиницю площі і виражається числом, чим воно менше, тим грубіше камінь.

Для заточування ножів знадобляться бруски із середнім та дрібним зерном.

Для заточування ножів абразиви із зернистістю 200-350 не використовують. Такими зернами можна деформувати лезо. Ножі точать на брусках із середнім зерном - від 600. Після основної обробки лезо шліфують і доводять до блиску наждачним папером на 1000-1200 зерен.

Двосторонній брусок, коли з одного боку груба абразивна поверхня, а з іншого — більш витончена, зручний подвійно, оскільки їм можна зробити основне заточування ножа та фінішне доопрацювання.

Камені відрізняються ще й за матеріалом, з якого вони виготовлені. Натуральні — із сланцевих та корундових порід. Ці камені з великим зерном вони швидко сточуються, оскільки їх під час роботи змочують водою або маслом. Є алмазні та керамічні бруски, більш зносостійкі, прослужать довше за натуральні.

Самостійне виготовлення простої моделі

Всі саморобні пристрої для заточування ножів допомагають точно витримати заданий кут нахилу бруска до леза, що важливо для збереження працездатності інструменту та отримання гарної різальної кромки клинка.

Простим для самостійного складання є верстат за проектом Ланські. Щоб його зробити, не потрібна спеціальна підготовка або спеціальні технічні знання. Потрібно мінімум найпростіших матеріалів, що завжди є під рукою. У магазині такий верстат коштує близько 1500 руб.

Принцип роботи приладу верстат Лански полягає в тому, що ніж надійно фіксується і його обробка відбувається під заданим кутом за допомогою змінних насадок точильних з каменю різної зернистості. Результат – гостра кромка клинка.

Покроковий майстер клас

Обов'язкові витратні матеріали:

1. Пруток із металу діаметром 6 мм, який треба порізати на різні за довжиною стрижні.
2. Зварювальний електрод для виготовлення кутових напрямних. Його повністю зачищають від флюсу та шліфують середньозернистою наждачкою.
3. Вуглецева нержавіюча сталь завтовшки 3-5 мм для затискачів. Вони роблять наскрізні отвори. Порада: машинне масло полегшить свердління пазів у пластинах. Відмити олію можна концентрованим розчином із залишків мила.
4. Кути з металу розміром 9х9х0,6 см.
5. Кріплення: гайки, гвинти.

Послідовність дій:

1. Шліфувальною машиною з алмазним диском (болгаркою) нарізають куточки, краї яких потім вирівнюють напилком і шліфують наждачним папером.
2. У горизонтальних та вертикальних площинах просвердлюють отвори.
3. Обробляють скоси напрямної рейки.
4. З болта із гайкою виготовляють стійку. Потім закріплюють її в струбціні або лещатах, щоб вся конструкція була надійно зафіксована.
5. Збирають пристрій цілком.
6. Кріплять абразив та ніж.
7. Тестують прилад.

Правила заточування клинка

Є кілька тонкощів, які важливі при заточуванні ножів:

• починати обробку леза рекомендується з основи ножа, з тупої його частини;
• крайку леза радять зафарбувати маркером у будь-який колір, щоб при заточуванні не виступати за межі робочої області;
• гострий край повинен розташовуватися перпендикулярно до точильного каменю;
• побутові ножі заточують під кутом 20-25 º;
• правильними повинні бути і рухи: точити треба плавно та рівномірно, без особливого натиску;
• На завершення лезо можна кілька разів провести по ременю, натертому пастою гої.

Схема кута заточування ножа.

Пристрій для заточування з монтажних куточків

Прототипом саморобного пристрою, що заточує, з монтажних куточків служить креслення вищезгаданої професійної точилки Лански.

Для виготовлення такої прилади потрібні:

• пластини із металу 4х11см;
• куточки з алюмінію;
• прутки із металу довжиною 15см;
• болти та гайки;
• мітчик для нарізки різьблення;
• точильний верстат по металу;
• лещата або струбцини;
• маленький напилок для тонких шліфувальних робіт.

Без верстата можна обійтися.Його замінить напилок або будь-який інструмент, який зможе згладити гострі кути металоконструкцій.

Якісну ножеточку своїми руками можна зробити із монтажних куточків.

Послідовність збирання:

1. На металевих пластинах згідно зі схемою роблять позначення, де свердлити пази.
2. У підготовлених отворах мітчиків нарізають різьблення.
3. Щоб точила вийшла комфортною, всі поверхні металоконструкції обробляють напилком: закруглюють гострі кути, обпилюють задирки, вирівнюють краї;
4. У куточках по кресленню свердлять отвори.
5. Напилком розширюють місце для опори стрижня.
6. В отворах мітчик нарізають різьблення.
7. Гайками діаметром 6 мм закручують дротики, вставлені в крайні пази.
8. У розширений отвір основи вкручують 14-сантиметровий болт діаметром 8 мм. Перед цим на болт потрібно накрутити гайку-баранчик, а на неї - дві гайки. Цей болт буде опорною стійкою усієї конструкції.
9. В інші пази кріплять болти. З їх допомогою фіксуватиметься лезо.
10. На стрижні накручують гайки, нанизують і кріплять куточок. Налаштування кута заточування відбуватиметься за рахунок підняття чи опускання стрижнів.
11. З тонкого Г-подібного металевого прута, стрижня з різьбленням діаметром 6 мм, двох тримачів і гайки-баранчика збирають пристрій для кріплення абразивного каменю. Крайній тримач повинен мати наскрізний отвір під спицю.

Такий пристрій для заточування ножів швидко збирається, зручно у використанні і має великий діапазон градусів кута заточування.

Чому такий важливий кут заточування

Кут ріжучого клина (відстань між гранями леза) – важлива характеристика будь-якого ножа. Він задається під час виробництва, залежить від того, яку функцію виконує різальний інструмент і варіюється від 55º (мачете) до 10º (скальпель).

• для колки та різання твердих матеріалів - розщеплення кістки, рубки бамбука, розколювання кокосу - потрібен міцний різак з кутом між гранями лез 45-55 º;
• ножі для відділення м'яса від кістки та розрізання волокон з жилами заточують під кутом 40º;
• для леза, подібного до функціоналу з сокирою (їм можна колоти дрова, рубати м'ясо, різати солому), характерний кут 35-40º;
• універсальні ножі (мисливські або рибалки) точать під кутом 30-35 º;
• для стандартних кухонних робіт (порізати хліб, овочі, сир) підійде кут 25-30 º;
• для різання філе інструмент заточують під кутом 10-15 º;
• для леза небезпечної бритви та скальпеля передбачений кут 8-12º.

Щоб ніж правильно працював і довго служив, важливо ув'язнити його під потрібним кутом.

При багаторазовому використанні ножів кожна господиня стикається з проблемою, коли вони починають тупитися і працювати ними просто неможливо. До того ж це небезпечно, тому що ніж може зісковзнути при різанні та травмувати вас. Щоб цього не сталося, ножі слід точити своєчасно за допомогою спеціального точильного пристрою.

Придбати точилку для ножа можна у найближчому господарському магазині або на ринку, де вам запропонують різні види пристроїв. Вибрати доведеться самостійно. Але, щоб не помилитися, потрібно знати, як їх правильно оцінити у плані зручності та якості експлуатації.

Не завжди пропоновані варіанти влаштовують споживачів, тому багато хто виготовляє точила своїми руками, використовуючи спеціальні камені, інструмент і креслярські начерки з розмірами. На фото представлені варіанти саморобних точилок для ножів.

Особливості заточування ножів

При заточуванні ножів головне зробити правильний кут дотику граней лез, щоб вони служили вам довго та ефективно. Тому, самостійно заточуючи ножі, необхідно зберегти кут нахилу лез.

Кожному лезу ножа характерні власні оптимальні кути нахилу:

• від 10 до 15 градусів – для медичного скальпеля чи небезпечної бритви;
• від 15 до 20 градусів – для побутових ножів, що використовуються для різання хлібних виробів, овочів чи фруктів;
• від 20 до 25 градусів – для ножів багатофункціонального використання для різання різноманітних продуктів;
• від 25 до 30 градусів – для надійних супутників мисливців та туристів у далеких походах;
• від 30 до 40 градусів – для різання матеріалів, що відрізняються особливою твердістю.

Щоб уточнити правильний кут леза, вам не обійтися без спеціальних пристроїв, оскільки це вручну зробити важко.

Конструкція таких пристроїв не складна, тому її легко і швидко виготовити самостійно, а докладні інструкції виготовлення точилок можна запозичити з Інтернету.

Види точилок для ножів

З немаленького асортименту різноманітних видів точилок для ножів вибрати потрібний варіант для себе досить просто.

Основними елементами точильного пристосування є упор для фіксації ножа і абразивний брусок, як застосовують готові абразивні матеріали (камені) або власного виготовлення. Але перш ніж братися за роботу потрібно дізнатися, як правильно зробити точилку для ножів своїми руками.

Різновиди каменів для заточування

Існує кілька різновидів точильних каменів:

• водні. Камені для заточування, що використовуються у воді, менше стираються в процесі експлуатації.
• олійні. За будовою та конфігурацією аналогічні водяним, але з більш маслянистою поверхнею.
• природні. Для їх виготовлення використовують лише натуральну сировину з попередньою обробкою у процесі виробництва.
• штучні. У цьому випадку назва говорить сама за себе, тобто абразивний матеріал створюється штучно.
• гумові. Трапляються не так часто, як попередні, до того ж у процесі застосування вони незручні.

З чого можна зробити точилку для заточування

Щоб зробити точильний брусок своїми руками, можна скористатися найпростішим способом. Візьміть невелику скляну пластину прямокутної форми завтовшки близько 5 мм. Використовуючи двосторонній скотч, зафіксуйте на ній з обох сторін смужки наждакового паперу великої та середньої зернистості.

Брусок готовий до експлуатації, при необхідності зношену наждачку можна легко замінити на нову. Цей спосіб є найбюджетнішим за вартістю.

До недоліків цього пристрою можна віднести:

• швидке зношування абразиву та крихкість виробу (при закріпленні бруса потрібно бути обережними, що скло не тріснуло).
• можливе перегрів матеріалу при швидких рухах у процесі заточування.

Найкращі ідеї точилок для ножів ви знайдете на відповідних сайтах.

Бруски з дерева

Цей спосіб виготовлення інструменту для заточування ножів також є простим і доступним для кожного. Вам знадобиться чотири однакові бруски: два абразивні і два дерев'яні.

На початку роботи відшліфуйте наждачкою бруски з дерева, щоб їхня поверхня стала гладкою без задирок. Зробіть розмітку бруска відповідно до необхідного кута нахилу. Прикладіть точильний камінь і намітте його ширину на бруску з дерева.

Зверніть увагу!

Проведіть по намітці пропили глибиною 1,5 см і вставте абразиви в пази. Закріпіть каміння за допомогою болтів. Закріплений знизу шматок гуми додасть конструкції стійкості.

Крім того, своїми руками можна виготовити регульовану точилку, але про те, як це розкаже наступна стаття.

Фото точилок для ножів своїми руками

Зверніть увагу!

Зверніть увагу!

Є дві основні причини того, купівля заводської точилки не вихід. По-перше, придбання недорогого зробленого в Китаї пристрою в подальшій експлуатації не забезпечить виробу належної якості.

Фірмові екземпляри можуть стати вирішенням цієї проблеми, але суттєвий недолік – вартість. Немає можливості або просто бажання викласти кругленьку суму за пристрій, то можна виготовити верстат для заточування ножів своїми руками. Розробляти нові конструкції немає необхідності, створювати свій витвір, спираючись на вже існуючі моделі. Верстат для заточування ножів своїми руками, різні види із докладними інструкціями.

Імітуємо модель точилки від фірми Lansky

Даний верстат для заточування ножів представлений у вигляді двох металевих куточків, з'єднаних один з одним. Кут заточування визначається тим, який отвір буде вставлена ​​спиця, на кінці якої знаходиться насадка.

З варіантів, що розглядаються, це є найменш зручним в експлуатації, але не легким у плані виготовлення. Удосконалимо пристрій, спробуємо зробити пристосування для заточування ножів з більш широким діапазоном градусів кута притиску.

Беремо звичайні металеві пластини,

розміри яких дорівнюють 4х11 см. Або більше, все одно під час роботи деталі підпилюватимуться і підганятимуться до потрібних параметрів.

За допомогою болгарки забираються гострі кути на кінцях деталей (сторони, що виконують роль затискачів). Використовуючи напилок, сточуємо краї затискачів, повинен вийти плавний скіс від середини основи до країв пластин.

Відповідно до креслення робимо розмітку під майбутні отвори. Просвердлюємо їх і нарізаємо різьблення. Всі гострі краї та кути на пластинах закруглюємо напилком (не тільки заради благородності зовнішнього вигляду, але й задля комфортного використання, щоб нічого не врізалося в руки).

Купуємо стандартний алюмінієвий куточок, і робимо отвори в ньому відповідно до креслення наведеного вище. В отворах, призначених для входження шпильки, нарізаємо різьблення. А отвір, який призначений для опори спиці, необхідно розширити за допомогою надфілю.

Далі знадобляться два відрізи металевого стрижня

довжиною приблизно 15 см. Вставляємо їх у крайні отвори та фіксуємо глибину входження двома гайками відповідного діаметра. У разі ці елементи рівні розміру М6. В отвір більшого діаметру вкручуємо болт (довжина близько 14 см) розміром М8, на який вже нагвинчена гайка-баранчик, а поверх неї пара звичайних, але більшого діаметру, ніж сам болт. Він буде використовуватися як опорна стійка конструкції. Отвори, що залишилися, призначені для болтів, за допомогою яких налаштовуватиметься сила затиску леза.

На кінці стрижнів нанизуються гайки, після чого одягаються куточки, які знову притискаються за допомогою гайок. Опускаючи їх вгору або вниз, ми зможемо налаштовувати потрібний кут заточування.

Елемент, який триматиме полотно для заточування, збирається з тонкого металевого прута (за формою літери «Г»), двох тримачів (крайній з наскрізним отвором під спицю), гайки-баранця та стрижня з різьбленням М6.

Імітуємо модель точилки від фірми Spyderco

Цей верстат для заточування ножів представлений у вигляді пластмасового горизонтального утримувача з кількома отворами. І кожне гніздо має власний кут нахилу.

З усіх варіантів, які будуть розглянуті, це має найнижчий рівень якості заточування. Проблема в тому, що лезо притискатиметься вручну на відміну від першого варіанту, без додаткової фіксації опори. Але, незважаючи на це, цей пристрій для заточування ножів цілком придатний для використання в побутових цілях, і плюс - він дуже просто в плані виготовлення.

У процесі роботи нам знадобляться два дерев'яні бруски з розмірами 6х4х30 см, два болти та гайки-баранчики розмірами М6 або М8, дві тонкі спиці (загнуті у формі літери «Г»).

З інструментів необхідно полотно ножівки, стамеска та молоток, напилок із наждачним папером, шкільний транспортир та дриль.

За допомогою звичайного транспортиру

наносимо розмітку із необхідним кутом нахилу. Беремо полотно і надпилюємо першу позначку на одній із деталей. Входити вглиб більш ніж на ширину полотна не потрібно.

Перевертаємо ножівку і вставляємо її тупою стороною у випиляну щілину. Прикладаємо другу деталь зверху і дивимося, щоб збігалися краї самих елементів, так і розмітка на них. Далі пропилюємо аналогічно всі лінії, що залишилися.

Прикладаємо стамеску до надлишок деревини, які потрібно видалити. Молотком постукуємо трохи по вершині стамески і вибиваємо невеликі тріски. Коли основна маса деревини видалена, доводимо до необхідного рівня майданчик за допомогою напилка.

Просвердлюємо отвори для входження болтів та спиць так, як показано на малюнку. Використовуючи наждачний папір дрібної зернистості, згладжуємо краї отворів, кути деталей та всю їх поверхню.

Продаємо в більші отвори болти, потім нанизуємо звичайні гайки і затягуємо їх тугіше. У дрібніші проходять спиці-фіксатори (необхідні для того, щоб полотна під час роботи не з'їхали вниз). У пази вставляємо самі полотна та притискаємо до другої половини виробу. Фіксуємо наприкінці все парою гайок-баранців.

Імітуємо модель точилки від фірми Apex

Даний верстат для заточування ножів представлений у вигляді досить масивного пристрою з підставкою та розміщеною на ній під кутом майданчиком, збоку вмонтований стрижень, на який спирається кінець насадки. Цей вид точильного пристрою, незважаючи на його габарити, в порівнянні з попередніми, є найбільш вдалим.

Він зручний у використанні та якість заточування у нього висока. Крім того, робиться така точила для ножів своїми руками дуже просто.

Для роботи нам знадобиться таке:

• (Не цілий, вистачить навіть чверті);
• магніт (з прорізами під болти, якщо немає можливості просвердлити їх самостійно);
• металевий стрижень М6 чи М8;
• невеликий розмір дерев'яний брусок;
• невеликий відріз оргскла;
• два болти та три гайки-баранчики;
• 10 саморізів;
• 4 гумові ніжки;
• пила;
• дриль;
• керамічні затискачі (або дерев'яні заготовки).

Для початку слід випиляти три невеликі заготовки з листа ДСП. Розміри першої: 37х12 см. Розміри другої: 30х8 см, відміряючи на довшій стороні 6 см від краю, просвердлюємо отвір. Розміри третьої: 7х8 см. Відпилюємо від бруска елемент довжиною 8 см (перетин 4х2 см).

Просвердлюємо у відрізку два наскрізні отвори перпендикулярні один одному. Перше на відстані 3 см від одного краю, друге на такій відстані від іншого. Починаючи від краю бруска і до самого отвору, випилюємо купку деревини товщиною 1 см. У відрізу оргскла такі параметри: 6х12 см. Уздовж середини полотна просвердлюється проріз.

Беремо першу найбільших розмірів заготівлю

з ДСП та просвердлюємо в кутах отвору під майбутні ніжки виробу. На відстані 4-х см від її краю ставимо перпендикулярно найменшу заготівлю і з'єднуємо їх між собою за допомогою 2-х шурупів.

На верхівку невеликої заготовки ставимо край середніх розмірів деталі і знову з'єднуємо їх за допомогою 2-х шурупів. Отвір у середній деталі повинен бути ближче до верхівки меншої. Вільний край середніх розмірів заготовки жорстко кріпиться до майданчика великої деталі знову-таки за допомогою двох шурупів.

За допомогою дриля висвердлюємо неглибоку западину на деталі середніх розмірів. Воно має бути майже на самому краю її вищої точки, а розміри відповідають параметрам магніту.

Монтуємо всередину магніт (так, щоб не він не піднімався вище за рівень поверхні дощечки) і фіксуємо його маленькими шурупами.

На дошку середніх розмірів кладемо відріз оргскла, щоб їх отвір і проріз збігалися один з одним. Просмоктуємо крізь них болт з одягненою на нього шайбою і закручуємо знизу гайку.

На вільному краї найбільшої деталі ДСП просвердлюється отвір з діаметром відповідним діаметру залізного стрижня. Сам стрижень фіксується за допомогою двох гайок: звичайної та баранчика. Щоб вони не врізалися у поверхню дошки, відокремлюємо їх за допомогою шайб.

На закріплений стрижень накручується заготовка із бруска.

В отвір, до якого відбувався підпив, вставлений болт, зовні загвинчений гайкою. Затягуючи баранчик, ми фіксуємо деталь на певній висоті стрижня, відпускаємо - рухаємо вгору-вниз вільно. Кут заточування регулюється саме за допомогою цього бруска (піднімаємо або опускаємо стрижнем).

Елемент для затискання точильного полотна збирається з відрізу металевого стрижня двох керамічних або дерев'яних заготовок та 4 гайок з шайбами. Нанизуються вони так само, як і на фото. Наприкінці прикручуються гумові ніжки для більшої стійкості виробу.

Ми розглянули три різні варіанти пристроїв для заточування. І кожен із них має свої плюси та мінуси. Вибирати певний варіант слід виходячи зі своїх потреб, а також навичок у подібному плані роботи.

Інформація на замітку : , .

Термін служби будь-якого ножа безпосередньо залежить від методів його експлуатації та процедури заточування леза. Пристосування для заточування ножів настільки різноманітні, що дозволяють сучасній людині не вдаватися до роботи фахівців, а виконати всю роботу самостійно вдома. Для заточування ножів можна скористатися як спеціальним пристроєм промислового виробництва, так і будь-яким пристосуванням, виготовленим власноруч. Важливо знати, що прості елементи для загострення ножів (наприклад, овець), які є під рукою, можуть послужити недобру службу і гострота виробу не тільки не повернеться, а й поступово виріб зовсім не прийде. При цьому будь-який саморобний пристрій для заточування ножів може базуватися на застосуванні саме цих найпростіших заточувальних пристроїв. Детальну інформацію про те, як зробити заточувальний пристрій своїми руками, можна знайти нижче.

Саморобний ручний верстат для заточування ножів, за умови виконання всіх вимог при його створенні, дозволить спростити заточування ножів і його виконання буде не гіршим за професійне. Правильне загострення включає наступне правило: кожному типу ріжучого виробу властивий певний кут заточування кромки, який повинен бути незмінним по всій довжині леза (див. таблицю № 1). Заточний пристрій, який спочатку буде заснований на цьому принципі, подарує майстру гостру кромку ножа на довгий час.

Таблиця № 1. Кут заточування в паралелі з типом ріжучого пристрою

Обробка кромок під час заточування повинна проходити рівномірно. Для виконання цієї умови потрібно дотримуватися таких правил:

• лезо повинно фіксуватися в лещатах пристосування надійно та якісно, ​​не піддаючи металу лезу пошкодженню;
• переміщення оселі по осі кромки ножа має бути рівномірним і строго під певним кутом;
• точка торкання леза повинна бути неухильно перпендикулярна до поздовжньої осі точильного пристосування;
• натиск на клинок ножа повинен змінюватися плавно залежно від зміни площі зіткнення леза та точила.

Простий пристрій для заточування ножів

Найпростіший пристрій для загострення ножів заснований на використанні кутової рами та оселі. Ціна подібного примітивного пристрою заводського виробництва досить висока, як висока ціна і на змінні оселки, при цьому зробити такий пристрій для наточування ножів в домашніх умовах не складе ні найменшої праці. Знадобиться наступний інвентар:

1. Дерев'яні бруски однакового розміру – 4 шт.
2. Дриль (або будь-який інший інструмент для свердління).
3. Болти та гайки (приблизно по 4 шт.).
4. Оселок.
5. Транспортир.

Для початку потрібно виготовити пару дерев'яних куточків, розташовуючи бруски один до одного строго під кутом 90 º (рис. 1). Дерев'яні кути, що вийшло, зімкнути один з одним паралельно як єдине ціле і просвердлити наскрізь отвори по діаметру болтів. В отвори вставити болти і кути трохи притягнути один до одного гайками.

Сенс цього винаходу в тому, щоб можна було зробити заточування просто тримаючи ніж вертикально по відношенню до розташованого під заданим кутом точильної поверхні.

Найважливіше – правильно закріпити селище між дерев'яними кутами пристосування. Для цього, користуючись транспортиром, необхідно виставити необхідний кут нахилу осілки і туго затягнути болти для точної фіксації позиції .

При деякому доопрацюванні пристрою можна зафіксувати і позицію ножа щодо заточувального каменю. Істотним недоліком подібного верстата для ручного заточування є неможливість плавного регулювання кута нахилу точильного каменю.

Пристрій для заточування з монтажних куточків

Схема та креслення саморобної точилки для ножів з монтажних куточків, заснованої на пристосуванні Лански, показано нижче.

Для складання цього пристрою знадобляться:

1. Металеві куточки 90*90 мм із товщиною стінки 6 мм.
2. Шпилька з різьбленням М6 та довжиною 160 мм.
3. Тонкий стрижень (електрод, спиця тощо).
4. Оселок.
5. 2 прямокутні шматки металу (губки для затиску оселі).
6. Плоскогубці.
7. Ножівка по металу.
8. Напильник (або будь-який інший інструмент для обробки гострих кутів).
9. Набір металовиробів (гайки та болти).

В обох металевих губках, призначених для фіксації віслюка, потрібно просвердлити під сполучний болт. Оселок зафіксувати. Тонку гладку спицю, попередньо зігнуту під кутом 90º, необхідно вставити та закріпити в отворі однієї з губок. Надалі, за допомогою цього фіксатора у вигляді спиці, задаватиметься певний кут нахилу оселі. Подібний пристрій для загострення ножів характеризується великим охопленням кута заточування, що, безперечно, зацікавить більшість майстрів.

Верстати з лезами, що фіксуються.

Верстати для заточування ножів з лезами, що фіксуються, привернуть до себе увагу тих людей, які хочуть наточити ніж не тільки якісно, ​​а й швидко. Конструкція, що жорстко фіксує лезо ножа щодо точильного каменю, що рухається під встановленим кутом, дозволяє точно виставити кут нахилу.

Для створення подібного саморобного верстата своїми руками знадобляться:

1. Основа – прямокутна дерев'яна пластина з розмірами 440*92 мм та товщиною 18 мм.
2. Дерев'яна плашка 92*45*45 мм (для фіксування вертикальної різьбової шпильки).
3. Дерев'яний брусок 245*92 мм та товщиною 18 мм (пластина, до якої кріпитиметься ніж).
4. Залізна пластина 200*65 мм та товщиною металу 4 мм.
5. Рояльна петля довжиною 92 мм.
6. Шпилька М8 завдовжки 325 мм.
7. Гайки та болти з різьбленням М8.
8. Свердло 6,5 мм.
9. Мітчик М8.
10. Самонарізи 50 мм, 4 шт.

Плашку, призначену для фіксування вертикальної різьбової шпильки, необхідно просвердлити наскрізь свердлом 6,5 мм. Отвір повинен розташовуватися на відстані 15 мм від краю плашки приблизно по центру.

Далі в отворі потрібно нарізати різьблення під шпильку М8. Підготовлену таким чином дерев'яну плашку, необхідно прикрутити до основи на відстані 265 мм від краю за допомогою звичайних шурупів довжиною 50 мм, вкручених зі зворотного боку основи.

Після закріплення дерев'яної частини пристрою, що утримує, можна приступити до прикріплення залізної пластини. У центрі пластини 200*65 мм потрібно просвердлити довгастий паз, довжиною 90 мм і шириною близько 1 см. Паз повинен розташовуватися від краю затискної пластини на відстані 60 мм. Додатково потрібно просвердлити отвір на відстані 20 мм протилежного краю і нарізати в ньому різьблення під болт М8. Потім потрібно прикріпити за допомогою цього болта затискну пластину на раніше підготовлену дерев'яну основу. За допомогою ще одного болта та відповідної шайби необхідно зафіксувати затискну пластину по центру вирізаного паза. Фіксація має бути чіткою, але при цьому акуратною, щоб не пошкодити поверхню клинка.

Найскладніша частина складання цього пристрою полягає в підготовці регулюючого пристрою, який задаватиме кут заточування ножа. Для цього знадобиться:

• металевий квадратний профіль 40 40 мм;
• меблева скоба, шириною 40 мм;
• пара заклепок;
• брусок фанери 42×25 та товщиною 18 мм;
• болт та гайка М5;
• пара гайок-баранчиків М8;
• селище;
• сталевий пруток діаметром 0,8 см та довжиною 40 см.

На бруску фанери необхідно просвердлити пару отворів: наскрізний отвір діаметром 8 мм за перерізом 42×18 мм (відстань від краю по стороні 42 мм виставити на рівні 15 мм) та наскрізний отвір діаметром 5 мм по стороні з перетином 42×25 мм (відстань від краю 10 мм). Квадратну трубу слід розрізати навпіл так, щоб вийшла П-подібна скоба з шириною 40*15 мм і вушками по 20 мм. У вушках потрібно просвердлити 8-міліметрові отвори, в які надалі буде вставлена ​​шпилька М8. З'єднати скобу з меблевою петлею за допомогою заклепок. До конструкції, що вийшла, за допомогою другої частини меблевої скоби, притягнути брусок фанери болтом М5.

Оселок з'єднати з направляючим штоком, як виступає сталевий стрижень з перетином 8 мм. При з'єднанні оселі та направляючого штока слід суворо стежити, щоб їх осьові лінії збігалися. За бажанням, для зручності користування точилкою, до оселі зі зворотного боку можна пристосувати ручку-тримач. Залишилося закріпити селище у напрямному механізмі, зафіксувати баранчиком та саморобне пристосування для заточування ножів готове.

Верстати з нерухомими загострюючими поверхнями

Верстати з нерухомими поверхнями, що загострюються - це проста модифікація пристосування для обробки господарсько-побутових ножів. У подібному пристрої немає можливості регулювання кута заточування, при цьому можна заздалегідь встановити кілька різних кутів для заточування різних типів ножів. Робота з заточування лез за допомогою подібних верстатів не складна, достатньо лише керувати лезом по абразивних поверхнях у поглибленні.

Пристосування складається з пари нахилених один до одного під певним кутом площин, одна з яких є точильним каменем.

Електричні пристрої для заточування ножів

Процедура створення електричного заточувального верстата проста: достатньо забезпечити практично будь-який пристрій для заточування ножів та ножиць електроприводом. Подібний заточувальний верстат дозволяє швидко і якісно наточити виріб і при цьому забезпечує у кромки леза якіснішу увігнуту поличку.

Механізм електроточила для наточування ножів містить у собі напрямну, яка розміщена вздовж осі обертання точильного бруска, і за допомогою якої додається лезо під заданим кутом. Кут заточування виставлений і задається напрямною, а зусилля притиску визначається майстром.

Особливу увагу потрібно приділити швидкості заточування, т.к. електропривод дозволяє наточити виріб із великою швидкістю, внаслідок чого поверхня ножа нагрівається. Подібне поверхневе нагрівання призводить до відпустки загартованої сталі, внаслідок чого ніж може швидко втратити свою твердість і термін його служби помітно скоротиться. Для попередження відпустки сталі слід заточування на швидкісному електроточилі виконувати в короткі проміжки часу і з достатніми перервами, що дозволяють охолонути ножу.

Виготовлення каменів для заточування

Сучасному майстру не важко виготовити каміння для заточування своїми руками. Для цього знадобиться:

• дерев'яна плашка за розміром майбутнього точила;
• епоксидна смола;
• картонна коробка за розміром бруска;
• абразив;
• захисні гумові рукавички

Як абразив можна використовувати готовий порошок, або можна підготувати абразив власного виробництва, наприклад, зі старого бруска зеленого кольору ще радянського виробництва. Подібний брусок можна стерти в порошок і використовувати його надалі як абразив.

Дерев'яну плашку потрібно обробити з одного боку наждачним папером і пилкою зробити часті насічки. Епоксидну смолу змішати з абразивною крихтою. Попередньо розташувавши брусок у склеєній за розміром бруска картонній коробочці, покрити підготовлену поверхню дерев'яного бруска сумішшю епоксидної смоли та абразиву. Після повного затвердіння смоли брус готовий до використання.

Іншим варіантом виготовлення каміння для заточування своїми руками є створення точильного бруска з невеликих прямокутних скляних пластин завтовшки близько 5 мм. За допомогою двосторонньої клейкої стрічки на поверхню скляної пластини наклеюється наждачний папір. Точильний брусок готовий до роботи.

Пристрій для заточування дерев'яних брусків

Простим пристосуванням для заточування ножів є інструмент, що складається з кількох дерев'яних рейок і кількох брусків з абразивом, з однаковими геометричними розмірами.

Дерев'яні рейки варто ретельно шліфувати абразивними шкірками. Потім, після нанесення допоміжної розмітки, яка залежить від кута заточування ножа, зробити пропили на глибину 15 мм. У отвори, що вийшли, вставити наждачні бруски таким чином, щоб кожен паз збігся, після чого закріпити їх болтами. Для надання точильному пристрою більшої стійкості нижню частину поверхні можна прокласти шматком гуми.

Види пристосувань для заточування різального інструменту різні і кожен майстер зможе зупинити свій вибір на тому ручному верстаті, який задовольнятиме повною мірою саме його потреби.

Наявність заточувального верстата будинку вирішує безліч проблем із заточуванням металевого обладнання, але, на жаль, вартість такого верстата досить висока. Про те, як створити саморобний заточувальний верстат розглянемо далі.

Функціональні особливості роботи та влаштування заточувального верстата

З метою загострення різноманітних виробів сталевого характеру використовується заточувальний верстат. Цей агрегат складається з станини, до якої прикріплений електричний двигун. Кріплення двигуна здійснюється зі зсувом осі на 15°. До валу двигуна прикріплений вузол із пристроєм, що здійснює шліфування. Якщо переміщувати вузол вручну, то можливе здійснення заточування деталі у горизонтальному та вертикальному напрямку.

Напрямна, що розташовується на двох колонних частинах, здійснює горизонтальну подачу. Вона рухається завдяки наявності передачі черв'ячного типу, що розташовується на станині. На кінцевій частині черв'ячного валу кріпиться пристрій лімба, що виконує безпосередній рух шліфувального кола.

Поздовжню подачу слід виконувати вручну, за допомогою переміщення деталі, що заточується. Оправлення - це ще одна деталь верстата, що кріпиться на стійки. Фіксація вузлового тримача відбувається завдяки наявності затискачів-гвинтів.

Утримувач містить рукоятку, яка дозволяє деталі проходити верстатом. Для здійснення кругового заточування деталі є отвір, до якого прикріплюється приставка, що дозволяє заточувати ножі. На утримуючому пристрої знаходиться компонент підручного типу, за допомогою якого відбувається заточування інструменту.

Відповідно до типом роботи, яка виконується на заточувальному верстаті, є кілька важливих відмінностей у способі заточування інструментів. Виділяють:

• заточування із застосуванням утримуючого пристрою;
• радіусний варіант заточування з приставкою;
• заточення з підручником.

Перший варіант дозволяє обробляти абсолютно плоске полотно, з наявністю прямої кромки. Він включає наявність:

• рубанка ручного типу,
• фуганки,
• металевих пластин фуганки,
• рубав,
• доліт.

Перед початком роботи слід звернути увагу до розташування повзуна. Він має бути встановлений у крайньому лівому положенні. Далі відбувається закріплення деталі за допомогою скоби у вигляді літери П, фіксації та затискних гвинтів. Кромка, яка знімає фаску, повинна розташовуватися паралельно до робочого кінця шліфувального кола. Проміжок між цими деталями повинен становити 0,1-0,2 см.

Потім слід увімкнення пристрою та добуток заточування. Людина, яка працює з деталлю, повинна забезпечити її легкий дотик із шліфувальним кругом. У цьому ліва рука відповідає обертання поперечної передачі, а права - поздовжньо переміщає деталь. Переміщення деталі відбувається виключно з робочої кінцевої частини кола для шліфування.

Під час заточування радіусного типу використовується деталь приставки, що дозволяє отримати неординарне заточування на інструменті з наявністю кромок різального типу.

Якщо заточування проводиться за допомогою приставки, відбувається від'єднання скоб притиску і гвинтів фіксації. Вісь приставки встановлюється на центр верстата і фіксується гвинтом затиску.

Якщо обертання приставки відбувається легко, то вона встановлена ​​правильно. Далі потрібно зафіксувати тримач та перемістити повзун до середини шліфувального верстата.

Переваги та сфера використання заточувального верстата

Заточувальні верстати електромеханічного типу мають велику кількість переваг, порівняно з пристроями ручного типу:

1. Можливість здійснювати безліч операцій із заточування різного інструменту самостійно, без залучення спеціаліста.

2. Тривалий термін експлуатації дозволяє використовувати заточувальний верстат протягом 10-15 років.

3. Механізація процесу заточування дозволяє заощадити час і робить цей процес легшим.

4. Простота використання заточувального верстата дозволяє виконувати різноманітні операції із заточування та шліфування металевих деталей навіть непрофесіоналу.

5. Ще однією перевагою даного пристрою є можливість його самостійного виготовлення: це дозволить значно заощадити на покупці цього пристрою.

6. Заточувальні верстати універсального типу відрізняються високою продуктивністю та ефективністю роботи.

Існують заточувальні верстати, які здатні заточувати лише один інструмент, та універсальні заточувальні верстати – які підходять для заточування практично будь-якого обладнання.

Заточувальні верстати здатні заточити ніж, бензопилу, свердла, фрези, довбаки, різці, протяжки. Також вони проводять внутрішнє та зовнішнє шліфування металевої поверхні.

Заточування будь-якого інструменту потрібно практично в будь-якому місці, а тому сфера використання заточувального верстата досить широка. Їх використовують, як у приватній сфері, у гаражах, на СТО, у майстернях та у великих промислових установках.

Основні види заточувальних верстатів

Відповідно до способу та предмету заточування виділяють верстати:

• універсального типу,
• спеціалізованого типу.

Універсальний заточувальний верстат дозволяє обробляти деталі різних видів. Вони мають у комплектації звичайні та спеціальні пристосування, які закріплюють та фіксують різноманітні інструменти. Такі верстати здатні шліфувати: розгортки, фасонні різці, фрези, свердла, плашки тощо.

Спеціалізований верстат заточування, відрізняється від універсального, здатністю заточувати деталі тільки одного виду. Вони відрізняються високою продуктивністю, оскільки не вимагають постійної заміни конструктивних елементів. Спеціалізовані верстати характеризуються точнішою якістю обробки деталей. Такі верстати використовують на підприємствах, які виточують деталі чи запчастини або у тому випадку, коли заточування на універсальному верстаті є неточним.

Верстати універсального типу чудово справляються із заточуванням лезового обладнання, такого як долбняки, фрези та розгортки. Вони надають можливість в обробці зуборізних головок, різців чи черв'ячних фрез.

Спеціалізовані заточувальні верстати поділяють на верстати:

• для бензопил,
• для свердлів,
• для ножів і т.д.

Заточувальні верстати для бензопил поділяються на два види: електричні та ручні. Заточення на ручному верстаті передбачає точне заточення ланцюга. Є можливість фіксації положення напилка, тому всі зубці виходять гострими та мають однаковий розмір.

У майстернях бензопил, що спеціалізуються на заточенні, використовують обладнання електричного типу. Воно включає точильний диск, який за допомогою налаштування точно позначає кут заточування.

Універсальний заточувальний верстат своїми руками

Для виготовлення заточувального верстата буде потрібний електричний двигун, потужність якого не перевищує 1 кВт, два шківи, ​​підшипники з валом.

Ці деталі монтуються на станину, яку найлегше виготовити із сталевих куточків.

Для підручника потрібно спорудити поворотну планку, яка регулює нахил деталі по відношенню до шліфувального круга.

У процесі заточування слід встановити деталь так, щоб вона мінімально стикалася з колом. Поступово підводьте її ближче.

Схема заточувального верстата ґрунтується на правильності розрахунків щодо встановлення шліфувального круга та підручника.

1. За допомогою захисного кожуха слід закрити коло.

2. При роботі зі верстатом користуйтеся захисними окулярами, щоб убезпечити себе від попадання осколка в очі.

3. Максимальна відстань між плитою та шліфувальним кругом становить 0,3 см.

4. Довжина фланців, що відповідають за притиск, повинна бути не меншою, ніж четверта частина діаметра кола.

5. У гайково-фланцевому просторі слід встановити прокладку з пароніту, забезпечуючи затягування гайки на валовій ділянці.

Заточувальний верстат для свердла своїми руками

Щоб заощадити на покупці верстата для заточування свердлів, спробуйте виготовити його самостійно.

Для цього знадобиться наявність:

• тумблера,
• точильного кола,
• заглушки,
• потужного електродвигуна,
• підставки,
• електропроводів,

Щоб убезпечити себе в процесі роботи, рекомендується встановити верстат на станину, яка буде закритою, зовні буде видно лише точильне коло та вісь.

Цей агрегат працюватиме від електромережі. Найкраще місце для встановлення такого верстата – сталевий стіл.

Інструкція заточувального верстата:

1. Зернистий диск одягніть на вал двигуна. Якщо діаметр диска не збігається з діаметром валу, скористайтеся шайбою.

2. Потім закріпіть їх за допомогою гайки для кріплення або скористайтеся спеціальною насадкою, яка забезпечить надійне заточування свердла.

3. Якщо розмір валу менший за розмір диска, потрібна втулка. Вона кріпиться до валу болтом у попередньо підготовлений отвір.

Порада: При виборі електродвигуна чудовим варіантом стане пристрій від старої пральної машини.

4. Наступний етап включає приєднання двигуна до проводів та розетки. Можливе використання дротів від старих непотрібних електроприладів.

5. З'єднайте дроти до пускового пристрою. Воно має мати три розімкнені контакти. З'єднайте їх таким чином, щоб за допомогою кнопки з легкістю вмикати та вимикати верстат.

6. Для захисту електричного двигуна від бруду та пилу слід зробити для нього захисну коробку.

Заточувальний верстат для ножів: інструкція з виготовлення

Розглянемо кілька варіантів виготовлення саморобних верстатів, за допомогою яких можна заточити ніж.

Перший варіант – ручний верстат. Для виготовлення якого знадобляться:

• дерев'яні планки або дошки,
• гвинти,
• брусок для заточування.

Візьміть два дерев'яні косинці і скріпіть їх за допомогою гвинтів, а між ними вставте брусок. Він повинен надійно фіксуватись у пристрої. Розмір кута обчислюється у співвідношенні з необхідним кутом заточування ножа.

Основним недоліком такого пристрою є те, що кут нахилу бруска неможливо відрегулювати. Потрібно розбирати всю конструкцію.

Ще один варіант складається з різьбової шайби, яка утримує брусок у надійному положенні. Для закривання різьблення використовуйте трубку термозбіжного типу.

Скористайтеся двома затискачами для паперу та за допомогою закріпіть підставку на потрібну висоту. Таким чином, утримуючи брус у руці самостійно, виберіть необхідний рівень нахилу і зробіть заточування.

Ще один варіант ручного верстата дозволить заточувати не тільки ножі, а й стамески та рубанки. У брусок закріпіть пристрій, який потрібно заточити. Вибір кута заточування залежить від того, під яким кутом буде брусок по відношенню до інструменту. Щоб забезпечити зручність заточування та захистити поверхню від наявності пошкоджень, підкладіть під цей прилад дерев'яну дошку або скло.