Як правильно укласти плити перекриття на фундамент. Правильний монтаж плит перекриття. Монтаж залізобетонних плит перекриття Укладання багатопустотних плит перекриття зазори

електрозварювальний апарат;

арматура;

розчин бетону;

ємність для замішування розчину;

відбійні молотки;

3. брухт;

   чотиригалузевий строп;

   розчинна лопата;

Необхідний персонал для проведення робіт з монтажу плит:

монтажник, що монтує плити, старший у ланці;

монтажник, монт керуючий плити;

працівник, який займається такелажними роботами.

Процес монтажу

Перед початком монтажу плит перекриттів місця спирання ретельно вивіряються.

по висоті та горизонталі і наноситься цементний розчин до проектної позначки.

Плити монтувати по шару свіжоукладеного цементно-піщаного розчину М100.

Товщина шару пластичного розчину під опорними частинами має бути не менше 20мм.

Багатопустотні плити перекриттів, що спираються на зовнішні стіни

цегли, укладати за вирівняним, свіжоукладеним шаром ЦПС М100 товщиною 20мм.

2. Розмір закладення плити в цегляні стіни 90-240мм.

3. Усі плити перекриттів повинні мати заводське закладення торцевих порожнин

залізобетонними вкладишами.

4. Ряд кладки під опорну частину плит слід виконувати тичковим.

5. У вузлах спирання збірних залізобетонних плит на стіни потрібно встановлювати

зв'язку анкерів.

6. Кріплення анкерами стін з перекриттями виконати одразу після монтажу плит

перекриттів на розчин та перевірки правильності їх положення.

7. Відстань між анкерами приймати трохи більше 3м, розташування. марку та деталі

установок анкерів виконати відповідно до креслень проекту.

8. Виїмки в плитах у монтажних петель після монтажу ретельно закласти

бетоном В7.5 згідно з ГОСТ 26633-91*.

9. Шви між плитами перекриттів очищаються та ретельно замонолічуються.

Замонолічування швів проводити після встановлення сполучних елементів

бетоном В15 із дрібним заповнювачем.

10. Для пропуску вертикальних комунікацій у багатопустотному настилі допускається

свердління отворів до 140мм у місцях порожнеч, не порушуючи цілісності ребер, пробивка

отворів ударним інструментом не допускається. Для отворів від 140 до 300мм

допускається висвердлювати одне з поздовжніх ребер разом із арматурою.

11. При утворенні отворів понад 300 мм необхідно виконувати монолітні ділянки.

12. При розкладанні плит перекриття крайнє поздовжнє ребро допускається заводити

у стіну не більше ніж на 25мм.

13. Обов'язкове виконання зв'язкових сіток під плитами перекриттів у місцях

перетину несучих та самонесучих стін.

14. Усі монтажні роботи повинні виконуватись відповідно до вимог

СНиП 3.09.01-85 "Виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів",

СНиП 3.03.01-87 "Несучі та огороджувальні конструкції", СНиП III-4-80 "Техніка безпеки у будівництві", а також вимогам вимогами серії 2.140-1вип. 1 та вимогам наведеним у робочих кресленнях та у проекті виконання робіт ГОСТ 23118-99 "Конструкції сталеві будівельні".

15. Захист від корозії:

Усі металеві анкери та зв'язки потрібно захистити шаром емалі.

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) за шаром ґрунту ГФ-020 (ГОСТ18186-79) або шаром

цементно-піщаного розчину кладки ГОСТ28013-98* товщиною

не менше 20мм;

Поверхні металевих закладних деталей мають бути оцинковані;

Порушені в процесі виконання робіт антикорозійні покриття

повинні бути відновлені одним із перерахованих вище способом.

16. Анкери та зв'язки після встановлення та зварювання захищати бетоном В15

на дрібному заповнювачі завтовшки 40мм.

17. Зварювання проводити електродами Е42А за ГОСТ 9467-75, товщина

швів 6мм, але не більше товщини елементів, що зварюються.

18. По периметру покрівлі виконати огородження заввишки 600мм

(загальна висота огородження з парапетом -900мм).

Всі елементи огорожі пофарбовані за 2 рази емаллю ПФ-115

по шару ґрунту ГФ-021.

Під час будівництва будинку перед будь-яким забудовником виникає питання вибору міжповерхового перекриття. Найбільш поширені три типи перекриттів – дерев'яне, монолітне залізобетонне та збірне залізобетонне, змонтоване з плоских пустотних плит. Саме про цей вид перекриття, як найбільш популярний і практичний для малоповерхового будівництва, йтиметься в цьому матеріалі. З цієї про міжповерхові перекриття у приватному будинку ви дізнаєтесь:

• Чим відрізняються плити перекриттів багатопустотні (ПК) від плит перекриттів, виготовлених методом безопалубного формування (ПБ).
• Як правильно укладати перекриття.
• Як уникнути помилок під час монтажу.
• Як складувати плити перекриття.

Як вибрати пустотну плиту перекриття

При першому погляді на порожні перекриття може здатися, що вони відрізняються між собою тільки по довжині, товщині та ширині. Але технічні характеристики пустотних плит перекриття набагато ширші та докладно розписуються у ГОСТ 9561-91.

Пустотна плита перекриття, приватна садиба.

Порожні міжповерхові плити відрізняються між собою за способом армування. Причому армування (залежно від типу плит) може бути виконане з використанням попередньо напруженої арматури або без арматури. Найчастіше використовуються перекриття із попередньо напруженою робочою арматурою.

Вибираючи плити перекриття, слід звернути увагу на такий важливий момент, як допустима кількість сторін, на які їх можна оперти. . Зазвичай спирати можна тільки на дві короткі сторони, але деякі види плит допускають спирання на три та чотири сторони.

• ПБ. Передбачає спирання з обох боків;
• 1ПК. Товщина – 220 мм. Діаметр круглих порожнин – 159 мм. Допускає спирання лише на дві сторони;
• 1ПКТ. Маючи аналогічні розміри, допускає спирання на три сторони;
• 1ПКК. Можна спирати на чотири боки.

Також плити перекриття різняться між собою за способом виготовлення. Часто виникає суперечка, що віддати перевагу ПК або ПБ.

Andrey164 Користувач FORUMHOUSE

Настав час перекривати цокольний поверх будівлі плитами перекриття, але ніяк не можу визначити, що вибрати - ПК або ПБ, ПБ краще оброблена поверхня, ніж у ПК, але чув, що ПБ використовуються тільки в монолітно-каркасних будинках і дачних будиночках, а кінець такої плити не можна навантажувати стіною.

Саша1983 Користувач FORUMHOUSE

Головна відмінність плит у технології їх виготовлення.

ПК (товщиною від 160 до 260 мм і типовою несучою здатністю 800 кг/кв.м.) відливають в опалубці. Панелі марки ПБ (товщиною від 160 мм до 330 мм та типовою несучою здатністю від 800 кг/кв.м) виготовляються методом безопалубного безперервного лиття (це дозволяє отримати більш гладку та рівну поверхню, ніж у панелей ПК). ПБ ще називають екструдерними.

ПБ, за рахунок попередньої напруги стиснутої та розтягнутих зон (переднапруга арматури робиться за будь-якої довжини плити), менше схильні до розтріскування, ніж ПК. ПК при довжині до 4.2 метрів можуть випускатися без напруженої арматури і мають більший вільний прогин, ніж ПБ.

За бажанням замовника, ПБ можна нарізати під індивідуальні розміри (від 1.8 до 9 метрів і т.д.). Їх також можна різати вздовж і на окремі поздовжні елементи, а також робити косий різ під кутом 30-90 градусів, без втрати її здатності, що несе. Це значно спрощує розклад таких плит перекриття на будівельному об'єкті і надає більшу свободу проектувальнику, т.к. розміри коробки будівлі та несучих стін не прив'язані до стандартних розмірів ПК.

При виборі міжповерхових плит ПК (довжиною понад 4.2 метри) важливо запам'ятати таку особливість - вони є напруженими із спеціальними упорами на кінцях плити. Якщо зрізати торець у ПК, то упор (відрізаний разом з кінцем ПК та вертикальною арматурою) не працюватиме. Відповідно – робоча арматура чіплятиметься за бетон тільки своєю бічною поверхнею. Це значно зменшить несучу здатність плити.

Незважаючи на більш якісну гладку поверхню, хорошу геометрію, меншу вагу і високу здатність, що несе, при виборі ПБ слід врахувати такий момент. Пустотні отвори в ПК (залежно від ширини плити, діаметром від 114 до 203 мм) дозволяють легко пробити в ній отвір під каналізаційний стояк, діаметром в 100 мм. У той час як розмір пустотного отвору ПБ – 60 мм. Тому для пробивання наскрізного отвору в панелі марки ПБ (щоб не пошкодити арматуру), слід заздалегідь уточнити у заводу-виробника, як це краще зробити.

Плити перекриття для приватного будинку: особливості монтажу

У ПБ (на відміну ПК) відсутні монтажні петлі (чи доводиться доплачувати їх установку), що може ускладнити їх навантаження, вивантаження і монтаж.

Не рекомендується використовувати «народний» метод установки ПБ, коли кріпильні гаки чіпляються за торець пустотного отвору. У цьому випадку велика ймовірність, що гак вирве з отвору через руйнування торця плити або гак просто зісковзне. Це призведе до падіння плити. Також на свій страх і ризик можна застосувати метод, при якому в отвори ПБ вставляється брухт (по два брухти на один бік плити) і за них чіпляються гаки.

Монтаж плит ПБ допускається лише з використанням м'яких чалок чи спеціальної траверси.

ProgC Користувач FORUMHOUSE

Щоб висмикнути чалку з-під плити, укладаючи її, залишаємо зазор 2 см до сусідньої плити. Потім вже укладену плиту зрушуємо брухтом до сусідньої.

Max_im Користувач FORUMHOUSE

Особистий досвід: я поклав у себе на будівництві плити таким способом. Зазор залишав у 3 см. Плити лягали на цементно-піщану суміш товщиною 2 см. Суміш виконувала роль мастила, а плити легко зрушувалися брухтом на потрібну мені відстань.

Також при монтажі плит перекриття необхідно дотримуватись розрахункових величин мінімальної глибини спирання плити. Для орієнтира можна використовувати такі цифри:

• цегляна стіна, мінімальна глибина спирання складає 8 см, максимальна глибина спирання – 16 см;
• залізобетон – 7 см, максимальна глибина спирання – 12 см;
• газо- та пінобетонні блоки – мінімум 10-12 см, оптимальна глибина спирання – 15 см;
• сталеві конструкції – 7 см.

Не рекомендується спирати плиту перекриття більш ніж 20 див, т.к. зі збільшенням глибини спирання вона починає «працювати», як защемлена балка. При укладанні панелей перекриття на стіни, побудовані їх газо-і пінобетонних блоків, необхідне влаштування армованого залізобетонного армопояса, про що докладно розповідається у статті: . Прочитайте також нашу статтю, яка докладно розповідає, . Бажаємо успішно застосовувати отримані знання на своїх будівлях!

Перед початком монтажу плит рекомендується закласти торці пустотних отворів. Порожнечі закладаються, щоб вода не потрапила всередину панелі. Також це збільшує міцність у торців плит (це більш відноситься до ПК, ніж до ПБ) у разі спирання на них несучих перегородок. Порожнечі можна закласти, якщо вставити в них половинку цегли і "закидати" проміжок шаром бетону. Зазвичай порожнечі закладаються на глибину не менше 12-15 см.

У випадку, якщо вода все ж таки потрапила всередину плит, її необхідно видалити. Для цього в панелі, в «пустотці», знизу висвердлюється отвір, через який вода може витекти назовні. Це особливо важливо зробити, якщо перекриття вже укладено, а будинок пішов узимку без покрівлі. Вода в мороз може замерзнути всередині пустотного отвору (бо витекти їй нікуди) і розірвати плиту.

Сергій Перм Користувач FORUMHOUSE

У мене покладені на перекриття плити лежали цілий рік. Спеціально пробурив перфоратором отвори в «пустотках», витекло дуже багато води. Свердлити треба кожен канал.

Перед укладанням плит перекриття необхідно вибрати автокран необхідної вантажопідйомності. Важливо врахувати доступність під'їзних шляхів, максимально можливий виліт стріли біля автокрана та допустиму масу вантажу. А також прорахувати можливість укладати панелі перекриття не з однієї точки, а з обох боків будинку.

zumpf Користувач FORUMHOUSE

Поверхня, на яку укладається плита перекриття, має бути рівною, очищеною від сміття. Перед укладанням панелі розстилається цементна суміш, т.зв. розчинна «ліжко», товщиною 2 см. Це забезпечить її надійне зчеплення зі стінами чи армопоясом. Також перед монтажем панелей та до нанесення розчину на стіну можна укласти арматурний прут діаметром 10-12 мм.

Подібний метод дозволить суворо контролювати вертикальність змішування всіх плит при їх укладанні (бо нижче стрижня панель вже не опуститься). Стрижень не дасть їй повністю видавити з себе цементний розчин і лягти «на суху». Не допускається ставити плити "сходинками". Залежно від довжини плит, розбіжність торців має перевищувати 8-12 мм.

Серйозною помилкою під час укладання є перекриття однією плитою відразу двох прольотів, тобто. вона спирається на три стіни. Через це в ній виникають непередбачені схемою армування навантаження, і за певних, несприятливих обставин вона може тріснути.

Якщо ж подібної розкладки уникнути не вдається, для зняття напруги по верхній поверхні панелей точно над середньою перегородкою (стіною) робиться пропил болгаркою.

Ще один момент, на якому слід загострити увагу - як перекрити сходовий проліт між плитами перекриття, якщо їх нема на що оперти. У цьому випадку паралельно плитам можна пустити два швелери, а один поставити поперек, по краю отвору, зв'язати арматурний каркас у вигляді сітки з осередком 20 см і діаметром прутка 8 мм і т.д. Поставити опалубку та залити монолітну ділянку. Прив'язувати швелер до плит перекриття не треба. В цьому випадку вони спираються на дві короткі сторони і не навантажуються від вузла спирання сходового прольоту.

Як правильно складувати плити перекриття на ділянці

В ідеалі, якщо панелі привезли на ділянку, їх потрібно монтувати. Якщо з якихось причин це зробити неможливо, виникає питання: як правильно їх складувати.

Для складування плит необхідно заздалегідь підготувати твердий та рівний майданчик. Не можна класти їх на землю. У цьому випадку нижня плита може спертися на ґрунт, і через нерівномірне навантаження під вагою верхніх плит вона переломиться.

Вироби повинні укладатися штабелем трохи більше 8-10 прим. Причому під нижній ряд ставляться прокладки (з бруса 200х200 мм і т.п.), а наступні ряди ставляться через прокладки - дошку-дюймівку товщиною 25 мм. Прокладки повинні розташовуватися не далі, ніж за 30-45 см від торців плит, і виставлятися вони повинні по вертикалі один над одним. Це забезпечить рівномірний перерозподіл навантаження.

, і прочитати про е. Відеосюжет розкриває все

Здавалося б, що такого складного може бути укладання плит перекриття, але і тут, як практично в будь-якій технології, є свої особливості, на які слід звернути увагу. Якщо Ви раніше ніколи не стикалися з монтажем перекриття, краще ознайомитися з цими особливостями заздалегідь, щоб у процесі будівництва не робити помилок.

Укладання (монтаж) плит перекриття своїми руками

Отже, що потрібно знати, щоб правильно встановити плити перекриття?

Ось перелік тих дій, які забезпечують надійний та довговічний монтаж:

• власне сам монтаж плит;
• грамотне забивання рустів;
• заповнення невеликих проміжків між плитами;
• закладання торців плит з метою захисту від промерзання;
• пробивання люка або лаза в плиті для виходу на горищне приміщення;
• одержання потрібного розміру плити шляхом рубки;
• безпечне використання у будівництві тріснулих плит та профілактика появи тріщин.

Спочатку розглянемо теорію. Як перекриття в будинках можуть використовуватись різні конструктивні елементи:

• багатопустотні панелі;
• ребристі попередньо напружені панелі стандартних розмірів;
• шатрові панелі, що мають ребра, розташовані по периметру. Зазвичай такі панелі повністю перекривають приміщення;
• шаруваті суцільні панелі;
• монолітне перекриття.

Кожен варіант перекриття має свої плюси і мінуси. Наприклад, монолітне перекриття вимагає багато часу для монтажу і коштує недешево. Ребристі плити, маючи стандартні розміри, не завжди підходять для перекриття приміщень, розміри яких є неразовими їх розмірами.

У приватному будівництві найпоширенішими є перекриття, виготовлені із залізобетонних круглопустотних плит. Порожнечі в них можуть мати різні форми: від овальних до неправильних.

Їхня популярність пояснюється рядом переваг у порівнянні з іншими типами перекриттів:

• за рахунок порожнеч, заповнених повітрям, такі плити чудово зберігають тепло, будучи утеплювачами, а також значно підвищують звукоізоляцію;
• в порівнянні з іншими плитами мають набагато меншу вагу, скорочуючи навантаження на несучі конструкції.

Як укоротити пустотну плиту?

Круглопустотні плити випускаються на замовлення будь-яких розмірів, але бувають випадки, коли виникає необхідність зменшити їх довжину або ширину, вирізати потрібну форму, наприклад для еркера або зробити в плитах отвір для виходу на горище. У таких випадках плиту потрібно рубати, застосовуючи для цього болгарку, брухт і кулачок. Незважаючи на досить високі характеристики міцності плити, рубається вона досить легко - вистачить 40 хвилин, щоб відрізати зайві сантиметри плити шириною 1,2 м.

Як це зробити? Розглянемо варіанти різання плити впоперек та вздовж. Щоб розрубати плиту впоперек, її потрібно розташувати горизонтально, підклавши під неї підкладки і нанісши на неї лінії, якими вона буде коротшати. Підкладки повинні бути точно під лінією розмітки, а не по краях. Наприклад, потрібно відрізати півметра плити. Для цього на відстані 500 мм від краю проводиться крейдою лінія поверхні плити, а точно під нею встановлюється підкладка. Якщо ж підкладка буде не під розміткою, а поруч, при різанні бетонна поверхня буде, що називається «зализуватись».

По зазначеній лінії плита ріжеться болгаркою із диском по бетону. Після цього потрібно кулачком постукати по порожнинах біля лінії розрізу. Удари кулачка повинні доводитися точно по порожнечі, а не по ребрах. Зазвичай плита пробивається з 3-4 ударів кулачка. Ці дії повторюються на всій ширині плити. Щоб розрубати ребра, по них наносяться удари тим самим кулачком, тільки збоку, а не зверху. Непотрібний шматок плити, позбавлений опори знизу, провисатиме під вагою своєї ваги, що прискорить і полегшить процес різання. Далі за допомогою брухту пробивається нижня стінка труби, під якою знаходиться арматура. Поверхня арматури ретельно очищається від бетону, після чого розрізається болгаркою за допомогою диска по металу.

Отримана укорочена плита матиме не зовсім рівний край зрізу, який згодом потрібно закласти забуточною цеглою з розчином, що не тільки приховає нерівності, а й зміцнить плиту.

Плиту можна розрізати і вздовж.Технологія практично така ж, але вимагає менше зусиль і більше часу, адже довжина більша за ширину. У цьому випадку кулачком потрібно розбити лише стінку порожнечі, що йде вздовж плити, попередньо зробивши поздовжній надріз болгаркою по наміченій лінії. Далі брухтом пробивається нижня стінка труби. У процесі різання в бетонному шарі зустрічатимуться гладкі прути арматурної сітки діаметром 3-8 мм. Їх можна розрізати болгаркою.

При різанні арматури слід враховувати, що вона напруженаі може затиснути різальний диск болгарки. Щоб цього не сталося, лозини арматури злегка не дорізаються до кінця, а потім отриманий надріз остаточно роз'єднується ударом брухту або кулачка. Ще один надійний спосіб різання арматури – з використанням автогену.

Порівняльна легкість, з якою рубається круглопустотна плита, наштовхує на думку, що не така вже вона міцна. Але це не так. Насправді ця плита може витримати навантаження до 800 кг/м2, яке переважно сприймається арматурою та ребрами.

Як вирізати отвір у пустотній плиті?

Так само в плитах вирізається люк. Оскільки його краї будуть на увазі, краще одразу постаратися зробити їх максимально рівними. Для цього за наміченим контуром потрібно зробити попередній надріз болгаркою.

Люк прорізається на стику двох плит, рівномірно розподіляючи між ними свою площу. Розміри люка залежать від ширини плит та ступеня їх навантаження, а також від типу використаних сходів. Чим ширше і менш навантажені плити, тим більше можна вирізати люк. Навантаження від будівельних конструкцій, що спираються на плити, значно скорочують допустиму площу люка. Для приставних сходів зазвичай робиться люк площею 900х900 мм у плитах, ширина яких 1,2 м. При цьому в кожній плиті проходить отвір розмірами 450х900 мм.

Використання приставних сходів не завжди зручне. Їх потрібно спочатку встановлювати, потім забирати, та й їх фіксація на місці досить ненадійна, особливо якщо це старі дерев'яні сходи. Куди зручніше використовувати складні горищні сходи. Вони надійно закріплюються на кришці люка і складаються при закриванні, не займаючи зайвої площі. Розміри люка для таких драбин мають розміри 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм або 700х1400 мм. Велика сторона люка повинна обов'язково розміщуватись уздовж плит.

Як перекрити приміщення якщо не вистачає ширини плити?

При перекритті приміщення може виявитися, що його розміри не кратні розмірам плит, що призводить до утворення зазорів між плитами або плитою і стіною. Можна вирізати шматок з наявних плит, але це довго і клопітно. Є й легші шляхи усунення цієї проблеми.

Візьмемо для прикладу випадок, коли при монтажі плит між останньою плитою та стіною залишається зазор у півметра. Як вчинити у цьому випадку? Є кілька варіантів. Спочатку розглянемо найпростіший із них. Розмір зазору – 500 мм – розбивається на дві частини – по 250 мм. Перша плита укладається на відстані 250 мм від стіни, потім усі плити монтуються впритул. В результаті між останньою плитою та стіною виявиться зазор у 250 мм. В отримані порожнечі встановлюється тичком шлакоблок, з якого зводяться стіни. При цьому шлакоблок надійно фіксується, упираючись тичком у плиту. Розміщувати шлакоблок потрібно так, щоб його отвори були спрямовані в сторони, а не вгору або вниз. Зведена зовнішня стіна додатково затисне шлакоблок, посилюючи його фіксацію.

Така конструкція, хоч і виглядає ненадійною, насправді досить міцна. Якщо ж хтось сумнівається в здатності шлакоблоків, що несе, можна при заливці стяжки підлоги другого поверху зазори додатково зміцнити, встановивши поверх них арматурну або кладкову сітку. Як арматуру при цьому використовуються прути діаметром 6 мм.

Ще один спосіб перекриття зазору – розподіл його величини між плитами. Наприклад, є зайві півметра та десять плит перекриття, між якими дев'ять зазорів по 55 мм кожен. Чому саме за 55 мм? Загальна величина 500 мм ділиться на кількість стиків - 9. У результаті виходить 55 мм.

Перша плита укладається впритул до стіни. Друга – з відступом від першої на 55 мм тощо. Остання плита повинна впритул притискатися до стіни.

Під кожним проміжком підв'язується дошка, що грає роль опалубки. В отриману опалубку закладається арматура та заливається бетонний розчин.

Лопнула плита перекриття. Що робити і чому таке відбувається?

Іноді під час будівництва з'ясовується, що плита перекриття тріснула ще до монтажу. В чому причина? Зазвичай тріщини з'являються за неправильних умов зберігання чи транспортування. Що стосується зберігання, плити повинні складуватися певним чином із дотриманням кількох умов.

Плити повинні укладатися в штабелі так, щоб вони не торкалися ґрунту. Під нижню плиту потрібно підкласти надійну основу, яка не промокає і не гниє, інакше волога потрапить на плиту, що стане причиною появи тріщин.

Основа має бути міцною і досить високою. Оскільки на нього спиратимуться кілька плит, воно може просісти, але навіть при просіданні нижня плита не повинна торкатися ґрунту. Якщо при просіданні основи ґрунту торкнеться середина нижньої плити, тріщини з'являться не тільки на ній, а й на тих плитах, які розташовані вище.

Плити краще зберігати у горизонтальному положенні.

Між плитами встановлюються прокладки дерев'яні рейки. При їх встановленні слід враховувати:

• товщину рейок, яка повинна запобігати торканню сусідніх плит;
• становище рейок, які мають бути строго одна над іншою;
• відстань від рейки до краю плити має становити 0,2-0,4 м-коду.

При дотриманні всіх умов та наявності досить міцної основи штабель може складатися з 8-10 рядів плит, що становить до 2,5 м-коду висоти. Більше значення за висотою неприпустимо.

Що робити з тріснутою плитою? Чи можна нею перекривати будинок?

Але що робити, якщо плита вже тріснула, і чи можна її використовувати надалі?

Насправді, будівельники досить часто використовують плити, що тріснули, для перекриття, так що, якщо тріщини невеликі, подальша експлуатація плит можлива. Головне при цьому не дуже навантажувати їх і додатково фіксувати.

Ось кілька прикладів, де краще встановити плити, що тріснули:

• Напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. При цьому плита спиратиметься відразу на три стіни не тільки короткими своїми краями, але і довгою. Додаткове кріплення плити забезпечується вищими стінами, які надійно її притискають. Такий прийом зазвичай використовується для плит із досить великими тріщинами;
• укласти плиту на місці встановлення цегляної перегородки, яка згодом її підпиратиме;
• змонтувати плиту, що лопнула, між двома цілими. Між плитами при монтажі утворюються русти, які потім ретельно зашпаровуються розчином, створюючи практично монолітне перекриття;
• укласти плиту на місці з мінімальними навантаженнями. Її можна використовувати для горищного перекриття, де навантаження практично відсутні, головне щоб на неї не спиралися конструктивні елементи даху;
• при значних пошкодженнях поверхні плити, коли тріщина велика (близько 4-10 мм) або їх кілька, можна використовувати тільки її цілу частину, відрізавши пошкоджену.

Якщо ж Вам не вселяє довіри змонтована плита, що лопнула, можна посилити її міцність шляхом посилення арматурою стяжки підлоги на верхньому поверсі. Залізобетонна стяжка рівномірно розподілить навантаження між усіма плитами та посилить конструкцію.

Закладення стиків між плитами

Наступне питання - закладення рустів. Руст - це місце стикування довгих боків сусідніх плит. Для отримання міцного та цілісного перекриття всі русти мають бути залиті розчином. Круглопустотні плити мають замки на бокових сторонах у вигляді круглих виїмок. При заливанні рустів ці виїмки заповнюються бетоном, забезпечуючи надійне зчеплення плит. Таке збірне перекриття працює практично як моноліт.

Серед плит можуть потрапити браковані, що мають неправильно зроблені бічні сторони із замками. При їх з'єднанні виїмка виявляється внизу, тоді як зверху плити щільно стикуються між собою. Як можна легко здогадатися, залити бетоном такий руст, на перший погляд, проблематично. Але не все таке страшно. Для закладення бракованого руста сусідні плити стикуються не впритул, а з невеликим проміжком близько 2-3 см. Зазор повинен бути у верхній частині плит, де вони можуть стикуватися. З нижньої частини по всій довжині руста підв'язується дерев'яна дошка - опалубка для заливки бетону. Через верхній зазор у руст заливається розчин. По консистенції розчин не повинен бути густим, він повинен рівномірно розтікатися по всій довжині. Але й надто рідким його теж не варто робити. Після застигання розчину закладення руста можна вважати закінченим.

Технологія укладання плит перекриття

На що слід звернути увагу при монтажі круглопустотних плит? Звісно ж, на техніку безпеки. Монтаж ведеться на висоті з використанням спецтехніки, що обов'язково потрібно враховувати під час роботи.

Плити піднімаються та укладаються з використанням автокрана. Плити укладаються на розчин, тому протягом 10-20 хвилин їх можна без проблем переміщати брухтом, доки вони не займуть потрібне положення. На несучі стіни плити повинні спиратися, заходячи на них на 0,12-0,15 м-коду.

Важливо створити максимально комфортні умови під час укладання плит. Наприклад, посуд з розчином можна підняти на першу встановлену плиту, щоб не спускатися за ним щоразу вниз. Цим розчином заливаються русти. Такі, на перший погляд, дрібниці часто забирають чимало часу та сил.

Після завершення монтажу плит необхідно закласти їх торці, для захисту від промерзання. Якщо плита спирається на зовнішню стіну, закладення торця також додатково збереже тепло в будинку і не дасть потрапити всередину холоду.

Для закладення торців плит можна використовувати один із наступних способів:

• заповнити порожнечі труб мінеральною ватою приблизно на 0,2-0,3 м завглибшки;
• залити порожнечі легким бетонним розчином на 0,12-0,25 м завглибшки або встановити бетонні пробки;
• закрити порожнечі забутувальною цеглою на розчині, а потім закласти поверхню розчином; можна вставити в отвір полуторну забутову цеглу.

У деяких випадках плита знаходиться надто близько від лицьової кладки. За відсутності утеплювача між ними та не замурованих торцях плита почне промерзати в холодну пору року, покриваючись льодом у приміщенні. Така плита буде джерелом холоду в будинку, а при включеному опаленні на її поверхні утворюватиметься «роса» через різкий перепад температур. Якщо такі плити вже є в готовому будинку, ясна річ, розбирати стіни і закладати торці ніхто не буде. Проблему можна вирішити менш радикальним способом. Для цього перфоратор просвердлюється отвір в промерзлих трубах з нижньої сторони «проблемної» плити. В отриманий отвір вставляється трубка з нахилом у бік зовнішньої стіни, крізь яку задується монтажна піна. При цьому повинна утворитися пробка з піни, що входить у трубу на глибину 0,1-0,2 м. Вона і відіграватиме роль утеплювача.

Закладати торці потрібно не тільки у плит, які спираються на зовнішні стіни, але і в тих, які спираються на внутрішні капітальні стіни. За будівельними нормами торці закладаються біля плит, починаючи з третього перекриття та нижче. Для прикладу, двоповерховий будинок має три перекриття: між підвалом та першим поверхом, між першим та другим поверхами та між другим поверхом та горищем. У цьому випадку закладаються торці плит у горищному перекритті, щоб посилити конструкцію, що сприймає значне навантаження зверху. Торці заливаються бетонним розчином або закладаються полуторною цеглою. Робити це простіше та зручніше перед встановленням плит, поклавши їх на горизонтальну поверхню.

Надійний і міцний будинок - це не тільки міцні стійкі стіни і дах, що не протекає, але і не менш міцні сейсмостійкі перекриття. Для облаштування міжповерхових перекриттів та між підвалом та першим поверхом використовуються плити залізобетонні суцільні та багатопустотні. Ці вироби виготовляють із твердого або легкого бетону та підсилюють спеціальною арматурою. Перекриття виходять довговічними, вогнестійкими, стійкими до механічних навантажень та виключно міцними. Усього існує кілька видів залізобетонних плит, кожен з яких застосовується у тій чи іншій ситуації. Тому щоб не помилитися з вибором, необхідно звертати увагу на маркування та розуміти, що стоїть за позначеннями у ньому. Але ще більш важливим та відповідальним завданням є укладання залізобетонних плит, яке виконується за допомогою крана та бригади робітників. Про те, як укладати залізобетонні плити на перекриття згідно з ТТК, ми розповімо в цій статті, щоб Ви могли проконтролювати виконання робіт.

Якими бувають залізобетонні плити

Непосвяченій людині може здатися, що залізобетонні плити перекриття все однакові, достатньо лише зателефонувати на завод і сказати потрібну кількість. Насправді заводи ЗБВ виготовляють плити та блоки різної конструкції, призначення та навіть з бетонів різної марки. Тому насамперед зверніть увагу на маркування плит.

Маркування залізобетонних плит

Наприклад, марка ПК57-15-8Тозначає:

ПК- Найменування виробу/вид плити. У разі плита перекриття з круглими порожнечами.

57-15 - Розміри залізобетонних плит, зазначені в дцм. У цьому випадку плита довжиною 5680 мм та шириною 1500 мм.

8 - Припустиме навантаження на плиту. У разі розрахункова навантаження 800 кгс/м2.

Т- Марка бетону. У разі використовується важкий бетон.

Іноді у маркуванні вказується товщина залізобетонної плити. Тоді вона виглядає так П-27-15-12-8Т. Так позначається залізобетонна суцільна плита завдовжки 2690 мм завширшки 1490 мм заввишки 120 мм, з навантаженням 800 кгс/м2 з важкого бетону.

Види залізобетонних плит

Як ми вже з'ясували, перші буквені значення маркування означають вид плити. Давайте з'ясуємо, які вони бувають і що за ними ховається.

П - залізобетонні суцільні плити, використовуються для монтажу перекриттів у житлових та громадських будинках. Випускаються у різних розмірах: довжина від 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 – 1490 мм, товщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вага залізобетонної плити суцільна залежить від її розмірів і коливається в діапазоні від 0,625 т до 3,6 т. Наприклад, плита П-48-12-22-8АТ5 важить 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 важить 1,775 т. Такі плити набагато важчі за багатопустотні. Плити висотою 160 і 220 мм забезпечують достатню звукоізоляцію приміщення за рахунок своєї маси, якщо ж використовувати плити заввишки 120 мм, то необхідно вжити додаткових заходів щодо звукоізоляції, наприклад, зробити підлогу.

ПК - залізобетонні плити перекриттів із круглими порожнечами. Також використовуються для перекриттів, але, на відміну від суцільних плит, забезпечують виняткову звуко- та теплоізоляцію приміщення за рахунок повітря, укладеного в порожнинах. Випускаються в таких розмірах: плити завширшки 100 мм мають довжину від 238 мм до 1198 мм; плити шириною 120 мм мають довжину 168 – 898 мм; плити шириною 150 мм мають довжину 238 – 898 мм. Висота плит із круглими порожнечами однакова - 220 мм. Інформацію про те, скільки важить залізобетонна плита, бажано одразу дізнатись у виробника на його сайті. Наприклад, найчастіше використовувана плита ПК45-12-8 важить 1,58 т, довга плита ПК72-15-8 важить 3,33 т, а виріб ПК120-10-8 з розмірами 1198х100х22 важить усі 5 т.

ПС - залізобетонні плити спеціального призначення. До цієї категорії відносяться плити для балконів, лоджій, еркерівта для перекриттів санітарно-технічних вузлів. Їх основна відмінність від інших плит - спосіб спирання та наявність додаткових отворів для прокладання труб водопроводу та каналізації. Висота таких плит 200 мм.

ПР - залізобетонні плити перекриття ребристі. Використовуються для монтажу перекриттів цегляних житлових та громадських будівель, а також для облаштування основи покрівлі, що несе. Їх ще іноді називають "шатрові", тому що їх розміри дозволяють накрити приміщення повністю. Довжина таких плит може досягати 18 м, ширина 3 м, а висота 300 – 600 мм.

РП - залізобетонні плити розпірки. Встановлюються між колонами будівель. Можуть ще називатися розпірні блоки перекриттів. Зазвичай їх довжина вбирається у 1,5 м.

ПТ - плити з важкого бетону. Використовуються для перекриттів між колонами у громадських будинках на першому поверсі.

Крім перерахованих вище існують ще плити з легких бетонів, а також полегшені плити ПНО, які можуть витримувати таке ж навантаження, що і з важкого бетону, хоча мають меншу вагу і товщину.

На залізобетонні плити ціна повністю залежить від їх розмірів та типу. Наприклад, плита ПК55-12-8 коштує 150 у. кожна, найдорожчі плити великих розмірів ПК76-15-8 – коштують 500 у.о. за штуку.

Влаштування залізобетонної плити для фундаменту

Всі перелічені вище види плит виготовляються на заводі та купуються у готовому вигляді. Але є ще одна категорія – плити залізобетонні фундаментні. Такі плити виготовляються безпосередньо на будмайданчику.

На місці, де планується облаштування монолітного плитного фундаменту, виконується виїмка ґрунту, трамбування основи, засипання щебеню та піску та ще більш ретельне трамбування. Потім формується опалубка із металевих щитів з підпірками.

Далі зв'язується чи зварюється арматурний каркас, що опускається в опалубку. Для армування використовується прут 8 – 12 мм у діаметрі. Далі все заливається бетоном. Після застигання виходить монолітна фундаментна плита - міцна, що не має щілин, з точними розмірами та необхідною товщиною. Зазвичай такий фундамент потрібний для рухомих ґрунтів.

Технологія робіт із залізобетонною плитою

Найбільш популярними плитами в приватному домобудуванні є багатопустотні залізобетонні плити з круглими порожнинами. Їх можна замовити на заводі-виробнику, звідки у призначений час приїде машина із товаром. Але що робити далі? Як зберігати ці плити, щоб вони не потріскалися? А далі, коли розпочнеться безпосередньо монтаж плит: як відрізати зайве? Як вирізати отвір-люк на горище? Подібних питанням може виникати багато, тому зупинимося докладніше на технології роботи із ЗБ плитою.

Як зберігати залізобетонні плити

Незважаючи на міцність залізобетонних плит, не виключена можливість появи на них тріщин. Причин лише дві - неправильне транспортування та неправильне зберігання. Враховуючи скільки коштує залізобетонна плита, з кожною з них необхідно поводитися дбайливо.

Зберігання залізобетонних плит:

• Лише у горизонтальному положенні.
• На достатній висоті, щоб плити не торкалися ґрунту.
• Під плити необхідно підкласти міцну надійну основу, здатну витримати велику вагу, при цьому вона не повинна промокати і гнити. В іншому випадку волога може потрапити в плиту, та намокне, і з'являться тріщини.
• Висота основи повинна бути такою, щоб навіть у разі її просідання плити не торкнулися ґрунту. Якщо нижня плита зіткнеться з вологою землею, тріщини можуть з'явитися не тільки на ній, але і на вищерозташованих.
• Між плитами в одному штабелі укладаються дерев'яні рейки завтовшки 40 - 50 мм. Вони повинні розташовуватися строго одна над одною і на відстані 20-40 см від краю.
• Максимальна кількість плит в одному штабелі за умови достатньо міцної основи має бути 8 – 10 штук.
• Не варто зберігати їх у вертикально-нахиленому положенні, спираючи на стіну.

Ці поради допоможуть уберегти плити від появи тріщин.

Як укоротити пустотну залізобетонну плиту

Серед всіх типових виробів, які може виготовити завод завжди можна знайти плити потрібного розміру. Але бувають ситуації, коли з різних причин плиту потрібно вкоротити або за довжиною, або за шириною. Для цього знадобиться болгарка, лом і молоток-кулачок.

• Укладаємо плиту горизонтально на підкладку.
• Наносимо на поверхню плити лінію розмітки, по якій різатимемо.
• Підкладка повинна бути строго під цією лінією.
• Болгаркою з диском бетону ріжемо плиту по лінії, розрізаючи верхню частину плити.
• Молотком-кулачком простукуємо плиту на місці порожнин по всій її ширині. Зазвичай 3 - 5 ударів достатньо, щоб розрубати плиту на місці порожнеч.
• Для розрубування ребер наносимо удари по них тим самим кулачком, тільки зверху, а збоку.
• Зруйнований до половини шматок плити під власною вагою провисатиме, так що між частинами можна легко просунути брухт. За допомогою брухту пробиваємо нижню стінку в найтоншому місці круглого отвору плити.
• Знизу має бути арматура, очищаємо її від залишків бетону і розрізаємо болгаркою.

Край плити буде не таким рівним, як у заводського виробу, тому його необхідно на достатню відстань заглибити на стіну опирання.

Розрізання плити вздовж/по довжині:

• Плиту також укладаємо на підпірки в горизонтальне положення, креслимо лінію відрізу.
• Болгаркою робимо надріз по лінії.
• Потім молотком стукаємо по всій лінії. Зруйнувати верхню стінку плити буде просто, тому що надріз проходитиме по лінії порожнього отвору.
• Руйнуємо нижню стінку в такий же спосіб.
• Якщо трапляються арматурні прути діаметром 3 - 8 мм, розрізаємо їх болгаркою.

Важливо! Зверніть увагу, що арматура в залізобетонній плиті може бути напружена, тому її не можна дорізати до кінця. Інакше арматура може затиснути диск болгарки. Прут розрізається не до кінця, а шматочок, що залишився, відбивається ударом молотка або брухту.

Як покласти залізобетонні плити, якщо їх не вистачає по ширині приміщення

Що робити, якщо сумарної ширини всіх плит мало, щоб перекрити все приміщення. Залишається, наприклад, 500 мм, які можна відрізати від нової плити, а можна спробувати закласти іншим способом.

Спосіб 1. Залишаємо зазори з боків:

• Загальний проміжок розбиваємо на дві частини по 250 мм. Першу плиту перекриття укладаємо на відстані 250 мм від краю стіни.
• Всі інші плити укладаємо впритул, без щілин.
• Між останньою плитою та стіною теж повинен залишатися зазор 250 мм.
• Беремо шлакоблок із довжиною не менше 500 мм, укладаємо його тичковою стороною до плити на цементний розчин.
• Виконуємо кладку із шлакоблоку за зразком, впираючи його тичком у плиту. По обидва боки приміщення.

Коли продовжиться будуватися стіна, її кладка притисне шлакоблок ще сильніше і зафіксує остаточно. Для більшої надійності при виконанні стяжки підлоги на верхньому поверсі можна використовувати сітку з прута діаметром 6 мм.

Спосіб 2. Залишаємо зазори між плитами:

• Розподіляємо загальний розмір зазору між усіма плитами. Наприклад, ширина приміщення 7800 мм, плита шириною 1200 мм. Робимо розрахунки: 7800/1200 = 6,5. Цілу кількість плит множимо на ширину кожної 6х1200 = 7200 мм, віднімаємо від загальної ширини приміщення 7800 - 7200 = 600 мм. Цілих плит у нас 6, так що проміжків між ними буде 5, ділимо 600/5=120 мм. У нас має бути п'ять зазорів по 120 мм.
• Першу плиту укладаємо впритул до стіни.
• Наступний з відступом 120 мм.
• Решта теж з відступом 120 мм. Остання має примикати до стіни.
• Під зазорами підв'язуємо опалубку.
• Всередину вставляємо каркас з арматури та підв'язуємо його до плит.
• Заливаємо бетоном.

Всі подальші роботи можна продовжувати лише після того, як бетон у зазорах між плитами набере максимальної міцності.

Як вирізати люк на горище в пустотній залізобетонній плиті

При укладанні залізобетонних плит на горище перекриття практично завжди виникає потреба в тому, щоб вирізати в перекритті люк, що веде на горище.

Головне правило: люк завжди вирізується на стику двох плит, а не в одній плиті.

Допустимі розміри люка залежать від ширини залізобетонної плити та її навантаженості. Чим ширша плита і менш навантажена, тим більший люк можна вирізати. Розміри люка підбираються з розрахунку розмірів сходів: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм та 700х1400 мм.

Велика сторона люка розміщується вздовж плит. Наприклад, отвір 600х1200 мм робиться так: на стику плит робиться надріз, потім одна плита розрізається на 300 мм, протилежна на 300 мм, а потім робиться розріз уздовж 1200 мм.

Як укладати залізобетонні плити

З основними питаннями роботи з плитами розібралися, тепер найголовніше - укладання перекриттів. Незважаючи на простоту алгоритму робіт, все ж є такі нюанси, які обов'язково необхідно знати і враховувати. Ще до того, як замовляти плити на заводі, необхідно виконати всі підготовчі заходи, тому що коли приїде машина з плитами, все має бути готовим до укладання.

Підготовчі роботи

Завдання перше - ідеальна поверхня спирання. Мається на увазі ідеальний обрій без жахливого перепаду висот 4 - 5 см. Це неприпустимо. Перевіряємо поверхню стін, якщо є істотні недоліки, вирівнюємо поверхню за допомогою бетонного розчину. Відповідно, доведеться чекати, поки він набере максимальну міцність, і лише потім розпочинати укладання.

Завдання друге - міцність зони спирання. Якщо будинок виконаний з кам'яних матеріалів – цегли, бетону, блоків, то додаткових дій не потрібно.

Важливо! Якщо стіни виконані з газоблоків або піноблоків, перед укладанням залізобетонних плит перекриття необхідно залити армопояс. По всьому периметру будівлі виконується опалубка, всередину вставляється арматурний каркас із прута 8 – 12 мм. Потім усе заливається бетоном. Подальші роботи можливі лише після застигання бетону.

Завдання третє - встановлення монтажних вишок. Вони потрібні для того, щоб прийняти на себе вагу плити, якщо з якоїсь причини вона зісковзне з поверхні спирання. Вишка використовується тільки в процесі монтажу, потім вона забирається.

Укладання залізобетонних плит за допомогою крана

Коли всі підготовчі роботи завершені, все, що має висохнути та набрати міцність, висохло та набрало міцність, можна замовляти плити. Для їх розвантаження та укладання знадобиться кран, залежно від розмірів та ваги залізобетонної плити він може мати вантажопідйомність від 3 до 7 т.

Виконувати укладання плит можна безпосередньо з машини без розвантаження. Для цього у виконроба на будівництві має бути проектна документація додому, в якій вказана схема розташування плит.

Укладання залізобетонних плит - схема

Етапи робіт:

• Спочатку необхідно підготувати поверхню спирання. На глибині 150 мм наноситься бетонний розчин шаром 2 – 3 см. Необхідно замазати всю поверхню, на яку зараз укладатимуться плити. Якщо спосіб спирання на дві сторони, то лише з протилежних стінок. Якщо спосіб спирання на три сторони, необхідно нанести розчин на три стіни. Укладати зверху плиту можна, коли розчин набере 50% своєї міцності.
• У цей час кранівник може зачіпляти та піднімати одну з плит.
• Подається сигнал кранівнику, можна опускати плиту на підготовлене місце. Людина йде на безпечну відстань. Утримуючи плиту баграми, розгортають її, щоб погасити розгойдування.

• Коли плита буде вже зовсім близько, дві людини – одна на одній стіні, інша – на протилежній, акуратно направляють плиту на потрібне місце. Плита має спиратися на стіни мінімум на 120 мм, краще на 150 мм. Зайвий розчин плита видавить і займе зручне місце, рівномірно розподіливши навантаження на основу.
• Після повного вирівнювання плити, яке можна зробити за допомогою брухту, з монтажних вушок знімаються стропи. Вирівнювання плити можна робити лише вздовж зони укладання, в жодному разі не поперек, інакше стіни можуть завалитися. Подається сигнал кранівнику забрати стропи.

• Далі процедура повторюється всім інших плит. При цьому необхідно вирівнювати плити нижнього краю, який буде стелею в кімнаті. Для цього плити укладаються ширшою стороною вниз, а конусоподібною виїмкою вгору.

Важливо! У деяких джерелах Ви можете зустріти рекомендацію, крім розчину, підкладати під плити арматуру в районі спирання. Це тим, що так її зручніше рухати і рівняти, ніж нічого. Насправді, підкладати арматуру не можна, це заборонено ТТК. По-перше, буде нерівномірно розподілене навантаження, по-друге, плита легко ковзатиме по арматурі, тому може з'їхати з місця.

Якщо передбачено нестандартний варіант спирання плити, то для цього існують спеціальні сталеві елементи. Але краще таких робіт не виконувати без фахівця.

Зв'язування плит між собою - анкерування

Так зване анкерування може виконуватися різними способами - зв'язуванням плит між собою арматурою або облаштуванням кільцевого анкера, в якому плити будуть затиснуті з усіх боків.

До спеціальних кріпильних елементів на залізобетонній плиті приварюються прути діаметром 12 мм, з'єднуючи між собою плити. У різних виробників розташування таких елементів передбачено по-різному. Найоптимальнішим вважається, коли прути розташовуються по діагоналі до плити, тобто. пов'язують точки не на одному рівні, а зі зміщенням.

Анкерування плит проводиться не лише між собою, а й зі стіною. Для цього в ній має бути вмурована заздалегідь арматура.

Кільцевий анкер чимось нагадує армопояс. По всьому периметру плит виконується опалубка шириною 10 - 15 см, до неї вставляється каркас, у кутах якого арматура загнута. Потім у опалубку заливається бетон. Конструкція, що вийшла, виходить дуже міцною.

Закладення стиків між залізобетонними плитами

Стики між плитами перекриття, їх ще називають рустами, заповнюються дрібнозернистим бетоном марки М150. Якщо щілини великі, під ними встановлюється дошка/опалубка. Всі роботи по закладенню рустів починають тільки після того, як всі плити пов'язані між собою. Повне навантаження плита зможе витримувати вже наступного дня. Звичайно, якщо щілини між плитами не дуже великі.

Закладення порожнеч на торцях у плитах

Порожнечі на торцях плит необхідно заповнити чимось хоча б на 20 – 30 см углиб. Це необхідно для того, щоб плити не промерзали та не пропускали холод із вулиці. У порожнечі можна заштовхнути мінеральну вату, можна заповнити їх бетонним розчином, заткнути готовими бетонними пробками або заповнити цеглою бутівки і закласти розчином.

Закладати порожнечі в плитах перекриття необхідно не тільки з тих сторін, які спираються на зовнішні стіни, але і з тих, що знаходяться всередині будинку і спираються на внутрішні перегородки.

Усі роботи з укладання плит займають кілька годин, від 2-х до 4-х. Так як оплата крана погодинна, його можна відпустити одразу після укладання плит на перекриття. А анкерування, заповнення рустів і порожнин у торцях можна виконувати самостійно, не поспішаючи і не оглядаючись на якийсь час.

Залізобетонні плити – один із найпоширеніших типів перекриттів. Вони забезпечують високу міцність і дозволяють змонтувати жорстку конструкцію максимально скорочені терміни. Монтаж плит перекриття – відповідальне завдання, яке потребує певних знань у галузі будівництва. Про все по порядку.

Типи плит перекриття

Перед тим, як почати монтувати горизонтальну конструкцію, необхідно вибрати тип. Залізобетонні збірні конструкції випускаються у вигляді:

• багатопустотних;
• плоских (ПТ);
• шатрових панелей із ребрами, розташованими по периметру;
• з поздовжніми ребрами.

Найчастіше вибирають застосування залізобетонних багатопустотних.. Вони випускаються двох видів, залежно від способу виготовлення:

• круглопустотні (ПК);
• безперервного формування (ПБ).

Схема багатопустотної плити перекриття з отворами

Круглопустотні плити – перевірені часом вироби, що застосовуються у будівництві вже кілька десятиліть. Під них розроблено безліч нормативних документів та правил встановлення. Товщина – 220 мм. Вироби встановлюються за серійними розмірами, що створює незручності під час індивідуального будівництва.

Технологія виготовлення цих плит передбачає використання багаторазових форм для заливки, а перед виготовленням нетипових виробів спочатку потрібно підготувати опалубку. Тому вартість потрібного розміру може суттєво зрости. Типові плити ПК мають довжину від 2,7 до 9 метрів із кроком 0,3 м.

Схема залізобетонних виробів із розмірами

Ширина залізобетонних виробів може становити:

• 1,0 м;
• 1,2 м;
• 1,5 м;
• 1,8м.

Конструкції шириною 1,8 м купуються вкрай рідко, оскільки через велику вагу сильно ускладнюється процес установки в проектне положення.

ПБ використовуються практично так само, як і попередній тип. Але технологія їх виготовлення дозволяє надавати виробу будь-якої довжини. Товщина – 220 мм. Ширина як у серії ПК. Недоліком є ​​невеликий досвід використання та необробленість нормативної документації.

Як додаткові елементи до багатопустотних плит часто набувають плоскі ПТ. Вони випускаються завтовшки 80 або 120 мм і мають менші розміри, що дозволяють перекривати вузькі коридори, комори, санвузли.

Опирання плит

Укладання плит перекриття здійснюється після підготовки проекту або схеми, де виконується розкладка виробів. Елементи перекриття потрібно підібрати так, щоб було забезпечене їхнє достатнє спирання на цегляну стіну або керамзитобетонні блоки та укладання без розривів по ширині.

Мінімальне спирання для серій ПБ та ПК залежить від їхньої довжини:

• вироби завдовжки до 4 м – 70 мм;
• вироби довжиною понад 4 м – 90 мм.

Наочна схема того, як правильно і як неправильно здійснювати опір плит перекриття

Найчастіше проектувальники та конструктори приймають оптимальне значення спирання на стіну 120 мм. Ця величина гарантує надійність при невеликих відхиленнях під час встановлення.

Правильно заздалегідь буде розташувати несучі стіни будинку на такій відстані, щоб було легко укладати плити. Відстань між стінами розраховується так: Довжина стандартних плит мінус 240 мм. Серії ПК та ПБ потрібно класти з опорою з двох коротких сторін без проміжних підпорок. Наприклад, ПК 45.15 має розмір 4,48 м, з нього віднімають 24 см. Виходить, що відстань між стінами має бути 4,24 м. У цьому випадку вироби ляжуть із забезпеченням оптимальної величини спирання.

Мінімальне спирання на стіну виробів серії ПТ – 80 см. Встановлення таких залізобетонних плит можливе з розташуванням точок опор на всі боки.

Спирання не повинне заважати проходженню вентиляційних каналів. Оптимальна товщина несучої внутрішньої стіни з цегли – 380 мм. По 120 мм з кожного боку йде під залізобетонне перекриття, а в середині залишається 140 мм стандартна ширина вентиляційного каналу. Вкладати в цьому випадку необхідно максимально правильно.Зміщення виробу у бік вентиляційного отвору призведе до зменшення його перерізу та недостатньої вентиляції приміщень.

Узагальнення сказаного:

• серії ПК та ПБ до 4 м спирають по обидва боки не менше ніж на 7 см;
• серії ПК та ПБ понад 4 м – не менше 9 см;
• серія ПТ - по двох, трьох або чотирьох сторонах не менше 8 см.

Складування плит

Схеми складування виробів різних типів

Після того, як розроблено схему та куплені вироби їх потрібно розташувати на ділянці забудови для зручного монтажу в проектне положення. Існують правила щодо складування матеріалів:

• укладати елементи слід під навісом;
• місце складування має розташовуватись у зоні доступу підйомного крана;
• під точки опори передбачають підкладки.

Невиконання останнього правила призведе до розлому навпіл. Вироби ПК, ПБ та ПТ працюють так, що поява проміжних опор або суцільна основа призводить до появи тріщин. Укладання виконують у наступному порядку:

• на землю укладають дерев'яні бруски чи дошки під краї плити;
• на дошки підйомним краном із машини перекладаю елемент перекриття;
• на укладену плиту знову ставлять дошки чи бруски;
• вивантажують із машини другу плиту;
• повторюють пункти 3 та 4, максимальна висота складування – 2,5 м.

Вимоги до кладки

Схема розрахунку плит перекриттів

Щоб правильно здійснити монтаж плит перекриття потрібно забезпечити виконання особливих вимог до стіни з цегли:

• рівність кладки в місці укладання перекриттів;
• укладання в три ряди до перекриття арматурних сіток з осередком 5 на 5 см із дроту діаметром 3-4 мм;
• верхній ряд до ладки з внутрішньої сторони має бути тичковим.

Якщо плити встановлюються на керамзитобетонні блоки, під перекриття додатково влаштовується монолітний пояс. Така конструкція допоможе рівномірно розподілити навантаження від важких перекриттів на керамзитобетонні блоки із меншою міцністю. Технологія будівництва передбачає заливання на блоки монолітної стрічки з бетону завтовшки 15-20 см.

Укладання перекриттів

Для проведення робіт потрібно мінімум три особи: одна виконує стропування, а двоє встановлюють їх у проектне положення. Якщо монтажники та кранівник не бачать один одного, під час встановлення плити знадобиться ще один робітник, який подаватиме команди крану.

Схема укладання залізобетонного виробу

Закріплення до гака крана виконується чотиригіллявим стропом, гілки якого закріплюють по кутах плити. Двоє людей встають по обидва боки спирання і контролюють його рівність.

При монтажі ПК защемлення в стіну здійснюється жорстким способом, тобто зверху і знизу плити укладають цеглу або блоки. При використанні перекриттів серії ПБ рекомендують виконувати шарнірне закріплення. Для цього зверху плити не защемлюють. Багато будівельників монтують серію ПБ так само як ПК та будівлі стоять, але ризикувати не варто, адже від якості встановлення несучих конструкцій залежить життя та здоров'я людини.

Ще одна важлива особливість застосування виробів із серії ПБ – у них забороняється робити технологічні отвори.

Ці проби потрібні для проведення труб опалення, водопостачання та каналізації. Знову ж таки багато будівельників навіть при зведенні багатоповерхових об'єктів нехтують цим. Складність у цьому, що поведінка цього виду перекриттів під навантаженням з часом вивчено остаточно, оскільки ще немає об'єктів, побудованих досить давно. Заборона на пробивання отворів має підстави, але вона скоріше профілактична.

Різання плит

Іноді, щоби встановити плиту, необхідно її розрізати. Технологія передбачає проведення робіт болгаркою із диском по бетону. Розрізати плити ПК та ПТ по довжині не можна, оскільки в опорних зонах у них розташоване посилене армування.Якщо оперти таку обрізану плиту, один край буде ослаблений, по ньому підуть серйозні тріщини. Різати плити ПБ по довжині можна, це пов'язано з особливостями способу виготовлення. Під місце розрізу укладають брус чи дошку, що полегшить роботу.

Поділ по довжині виконують по ослабленій частині перерізу – отвору. такий спосіб підходить для ПК, але не рекомендується для ПБ, оскільки ширина стінок між отворами у них дуже мала.

Після встановлення отвору в зонах спирання на стіни заливають легким бетоном або забивають мінеральною ватою. Це необхідно для забезпечення додаткової міцності у місцях затискання у стіни.

Що робити, якщо не вдалося рівномірно розкласти вироби по ширині

Іноді розміри приміщення не відповідають ширині виробів, у цьому випадку всі проміжки зганяють один. Цей простір перекривають за допомогою монолітної ділянки. Армування відбувається зігнутими сітками. По довжині вони спираються на верх перекриття і наче провисають у середині монолітної ділянки. для перекриттів застосовують бетон не нижче 25.

Технологія збірного перекриття на цеглу або блоки досить проста, але потребує уваги деталей.