Як пробити отвір у цегляній стіні. Як зробити отвір у несучій цегляній стіні будинку? Конструкції перекривають отвір у стіні
Пробивання отворів представляє комплекс заходів, спрямований на розширення старих або облаштування нових ніш та проходів у несучих стінах та перегородках. Послідовність дій залежить від матеріалу конструкцій, особливої уваги вимагають кладки з дрібноштучної цегли. Такі роботи мають прямий вплив на міцність, їх виконання приступають тільки після отримання відповідного дозволу житлових служб, в ідеалі їх довіряють професіоналам. До основних нюансів технології відносять створення систем додаткових опор, контроль за ходом пробивання або різання та зміцнення з метою правильного розподілу навантаження.
Будівельні норми обмежують висоту ніш та проходів у несучій стіні багатоквартирного цегляного будинку 2,1 м, ширину – 0,7-2. Вимоги посилюються з підвищенням навантаження, на перших поверхах допустимий максимум становить 0,9 м. При підготовці та узгодженні проекту враховуються такі фактори:
- Наявність або відсутність вагових навантажень: зробити отвір у перегородці простіше, ніж у несучих системах. З урахуванням того, що на більшість внутрішніх стін у житлових МДК укладаються балки або плити перекриттів, вимоги до безпеки зростають, зміцнення стає обов'язковим. Точне призначення вказується у техпаспорті будинку.
- Інформація про попередні перепланування. Згідно з будівельними нормами, дверні проходи на різних поверхах повинні розташовуватися на одній лінії, виконання цих робіт сусідами знижує шанси на отримання дозволу на пробивку.
- Відстань до зовнішніх стін (припустимий мінімум становить 1 м), колон, перекриттів, вентиляційних каналів, комунікацій та димоходів. У кожному випадку ці параметри різні, тому проектуванням займаються фахівці. У несучих конструкціях отвори мають якомога ближче до центру.
- Стан цегляної основи (за наявності), фундаменту будинку та ступеня зношування стін та перекриттів, схема перев'язки виробів, прояв або відсутність будь-яких дефектів кладки, термін служби будинку.
Знімається обробка, при підборі розмірів враховується потреба в люфтах для коробки дверей. До виконання робіт приступають після отримання відповідного дозволу, відхилення від плану неприпустимі. Встановлені при попередніх переплануваннях перегородки та отвори не торкаються, вживаються заходи щодо видалення в потрібних місцях проведення та зміни розведення основних комунікацій. За відсутності плану їх розміщення у квартирі використовується металошукач.
Технологія посилення
При роботі з відповідальними конструкціями, що несуть, обов'язковою умовою допуску є наявність додаткових опор, що підтримують тимчасову балку, що сприймає і перерозподіляє вагові навантаження. Їх можна зробити у вигляді колон з цегли або шляхом встановлення надійних домкратів, сталевих балок або дерев'яного бруса на невеликій відстані від стіни, що пробивається, на ділянці майбутнього отвору. Після цього в потрібних місцях за допомогою перфоратора буряться наскрізні отвори для металевих шпильок, що підтримують горизонтальну тимчасову підпору.
Такий спосіб дозволяє видалити ряд блоків і розмістити в отриманій ніші товстий дерев'яний брус, перемичку ж/б або металевий швелер. Глибина заходу горизонтальної опори залежить від її висоти, стандартний діапазон варіюється в межах 15-30 см. Перемички закріплюються шпильками та бетоном, до розбирання нижніх рядів приступають після застигання розчину. Зміцнення є обов'язковою умовою, вид, розміри і товщина металевих профілів, що закладаються, у разі несучих конструкцій обґрунтовуються розрахунком, провести який можуть тільки фахівці.
Другий, більш простий метод, полягає у закріпленні двох товстих (не менше 8 мм) куточків, що фіксуються надійними металевими болтами, що проходять крізь кладку. Для їх вдавлювання за допомогою алмазних пилок слід зробити по два невеликі прорізи – на глибину заходу опор по довжині та з урахуванням розміру полиці. Для виключення ризику розсипання розчину щілини, що утворилися при свердлінні, замазуються цементним складом. Така технолога дозволяє отримати досить надійну перемичку, цей спосіб часто вибирається при переносі отворів у своїх будинках.
Підтримка верхніх рядів є обов'язковою, стіна без перемички швидко руйнується і знижує загальну міцність будівлі. Виняток - арки, але їх дозволяють робити тільки в ненавантажуваних перегородках. При сумніві у надійності вживаються додаткові заходи. До них відносять заповнення можливих щілин та дефектів цементно-полімерним розчином, встановлення П-подібної рами або куточків по периметру або монтаж 2-3 горизонтальних полиць. Останні закладаються шляхом свердління поздовжніх смуг алмазними пилками та розміщенням у прорізі куточків. Усі металеві елементи з'єднуються зварюванням або болтами, стики очищаються від окалин, поверхня обробляють антикорозійними складами.
Послідовність пробивання отвору
Стандартна схема дій після отримання дозволу на внесення змін включає наступні етапи:
- Захист підлоги та прилеглих конструкцій від бою цегли, виключення ризиків пошкодження комунікацій. На цьому етапі знімаються всі зайві предмети та плінтуси, від місця майбутнього проходу на відстань 2,5 м відсуваються меблі, всі поверхні захищаються від пилу.
- Розмітка та прорізування з метою закріплення перемички.
- Встановлює опори для розвантаження несучих стін.
- Закладка перемички з подальшим укріпленням бетоном. Приступати до наступного етапу можна лише після його затвердіння.
- Пробивка перфоратором або алмазне різання у напрямку зверху-вниз з наступною вибіркою цегли та виносом зайвого сміття.
- Перевіряє стан країв, при необхідності їх зміцнення.
- Погодження правильності посилення, одержання акта завершення робіт.
- Внесення змін до техпаспорту будинку в БТІ.
- Оздоблення.
Залежно від виду використовуваного інструменту формування стін нового отвору або його розширення здійснюється методом алмазного різання або шляхом пробивання за допомогою перфоратора, кувалди, клинів та розбірних щипців. Перевага першого варіанта: при залученні охолоджуваних водою пилок практично не утворюється пил, кладка не піддається ударним і вібраційним впливам, а саме виконання робіт займає мінімум часу. Цей спосіб рекомендують вибрати при внесенні змін до несучих конструкцій МДК, у тому числі через низький шумоутворення.
До мінусів алмазного різання відносять високі розцінки та потребу у дорогому обладнанні, такі послуги надають далеко не всі будівельні фірми. Пробивку прорізів проводять ударними інструментами (порівняно з алмазними пилками перфоратор є більш доступним).
Послідовність дій в цілому залишається незмінною: під перемичкою просвердлюється кілька отворів, що послаблюють зчеплення цегли → вироби вибиваються кувалдою або молотком → відбиваються всі зайві виступи, тріщини та зазори заповнюються цементно-пісковим або полімерним розчином → при необхідності зміцнюються фарбуються антикорозійними ґрунтами.
Отвори створюються акуратно, бур перфоратора направляється перпендикулярно до стіни. При роботі зі звичайними внутрішніми перегородками приступати до пробивання можна без посилення, оптимальним варіантом вважається повне розбирання цієї ділянки та стандартне закладення підтримки на потрібній висоті. Несучі конструкції однозначно потребують встановлення додаткових опор, будь-які дії, спрямовані на руйнування кладки, виконуються після перенесення навантаження на балки і майбутню перемичку.
Розширення проводиться за тією самою схемою, єдиною відмінністю є необхідність демонтажу старої дверної коробки. З урахуванням невеликого обсягу цегли, що виймаються, свердління рекомендується робити за допомогою алмазних пилок. Підтримуючі куточки найчастіше потребують подовження, щоб уникнути ризиків, варто їх замінити. За рідкісними винятками розміщувати нову перемичку для отвору не потрібно. При перевищенні ширини проходу понад 0,9 м нові краї краще посилити металевим куточком.
Вартість робіт
Орієнтовні розцінки на ці послуги без урахування ціни будматеріалів наведені в таблиці:
| Вид | Додаткові умови, товщина | Од | Ціна, рублі |
| Влаштування отвору в цегляній стіні | До 25 см | м2 | 1500 |
| До 50 см | 2500 | ||
| Понад 50 см | Від 3000 | ||
| Зведення арок у цегляних перегородках | При товщині до 15 см | 1500 | |
| Облаштування прорізів у межах стандартних розмірів із застосуванням алмазного різання та подальшим посиленням металом | Стіна до 15 см, що зміцнюється куточком 50×50 | шт. | 15000 |
| до 25 см/100×100 мм | 23000 | ||
| До 60 см/100×100 мм | 37000 | ||
| Пробивання перфоратором з наступним прибиранням сміття | Стіна 12,5 см | м2 | 1700 |
| 25 см | |||
| 38-40 см | 2000 | ||
| 50 см | 3000 | ||
| 75 см | 5000 | ||
| Розширення отвору методом алмазного різання з одночасним зміцненням | Стіна 12,5 см | п.м | 800 |
| 25 см | 1500 | ||
| 38-40 см | 3000 | ||
| 50 см | 4000 | ||
| 75 см | 6000 | ||
| Встановлення перемичок після розбору перегородок та закладання нового отвору | — | 150 | |
| Посилення куточком | За розмірів куточка 63×63 | 1600 | |
| 100×100 | 2600 | ||
| 160×1600 | 7000 | ||
| Складне посилення отвору в цегляних стінах швелером | 12 швелер | 2600 | |
| 16 швелер | 4200 | ||
| 24 швелер | 7000 |
Наведені ціни не враховують вартість будматеріалів та витрати на їх доставку. Умови збирання та вивезення сміття також обумовлюються окремо з урахуванням стандартних розцінок та обсягів бою цегли. Ціни за роботу залежать від призначення стін, внесення змін для конструкцій, що навантажуються, обходиться дорожче. Правильність зміцнення обов'язково перевіряється житловою інспекцією перед підписанням акта завершення, пробивання та встановлення перемичок довіряють фірмам, які мають відповідний допуск.
Планування приміщень у квартирі не завжди подобається її господарям. Виникає необхідність реконструкції житлового приміщення або його перепланування, з'єднання сусідніх кімнат. Можливо, виникла потреба в обладнанні нових вікон або додаткового дверного отвору, тоді для цього потрібно пробити отвори в цегляній стіні.
Ціни: Алмазне різання (алмазним диском)
| Товщина конструкцій (див.) | Цегла | Бетон | Моноліт | Асфальт |
|---|---|---|---|---|
| До 12 | 400 | 700 | 900 | 300 |
| 13-15 | 600 | 900 | 1300 | 450 |
| 16-19 | 800 | 1200 | 1600 | 580 |
| 20-22 | 1200 | 1600 | 2000 | 800 |
| 23-25 | 1600 | 2000 | 2300 | - |
| 26-30 | 2000 | 2300 | 2800 | - |
| 31-35 | 2300 | 2800 | 3300 | - |
| 36-40 | 2800 | 3300 | 3800 | - |
| 41-50 | 3300 | 3800 | 4300 | - |
| 51-60 | 3800 | 4300 | 4800 | - |
| 61-70 | 4300 | 4800 | 5300 | - |
| 71-80 | 4800 | 5300 | 5800 | - |
Це рішення має бути обов'язково підкріплене дозволом архітектурної служби, особливо якщо це стосується несучих стін. В іншому випадку некваліфіковане втручання може стати причиною руйнування не лише окремої стіни, а й усієї будівлі. Це може спричинити як адміністративну, а й юридичну відповідальність.
Важливо знати, що з проектування деяких житлових будинків зменшення витрат знижують запас міцності будівельних конструкцій. Тому в таких будинках не можна виконувати.
Можливо, сусіди вже вносили зміни до будівельних конструкцій, і їхня міцність зменшилася. Тоді перепланування також неможливе.
Що потрібно для влаштування отвору в цегляній стіні?
Перш ніж приступити до роботи, потрібно з'ясувати, чи не проходять на місці майбутнього отвору комунікації – труби, дроти. Виявлені комунікації переносять інше місце. Зі стіни повністю знімаються штукатурка та інше покриття до цегли.
Важливо з'ясувати, чи не є стіна, що перебудовується, несучою. Для цього використовують будівельні креслення.
Розмір отвору регламентується будівельними нормативами. У стіні, що несе, максимально допустима ширина отвору 200 см. Навантаження буде розподілено рівномірно, якщо проріз влаштувати ближче до центру стіни.
Дуже важливо, розпочинаючи роботу, зробити правильні розмітки майбутнього отвору. Якщо буде допущено помилок, надалі їх важко виправити. Розмітки наносяться відповідно до проекту на поверхню стіни з одного боку за допомогою лінійки, косинця та олівця. Щоб перенести мітки на інший бік стіни, просвердлюють наскрізні отвори по кутах периметра і з'єднують олівцем, намічаючи периметр майбутнього отвору. Щоб не сталося обвалення цегляної кладки, встановлюють опори. По периметру майбутнього отвору пробиваються прямокутні отвори 75*100 мм, за розміром дерев'яних шпильок, які нарізають із брусів. Шпильки вставляють у приготовані отвори та підпирають вертикальними опорами із залізних балок. Виходить контур, що закріплює стіну. Тепер при пробиванні отвору стіна не буде пошкоджена.
Пробивка отвору в цегляній стіні, що не несе
Щоб не допустити обвалення, виїмку цегли починають із верхнього ряду. Цегла акуратно вибивається за допомогою молотка і зубила або з використанням. Отвір потрібно зміцнити перемичкою, яка рівномірно розподілить навантаження на отвір. Для перемички використовують два швелери, які повинні бути з кожного боку на 30 см довші за проріз. Попередньо в швелера через кожні 30 см свердлять отвори. Щоб встановити зміцнюючі елементи, з обох боків стіни роблять канавки, в них вставляють швелери, з'єднують їх між собою металевими шпильками, протягнутими в отвори, і скріплюють шайбами.
Як пробивається отвір у несучих стінах
Якщо реконструкції піддається несуча стіна, її обов'язково треба посилити над прорізом. Для цього використовують металеві куточки чи швелер. Вони добре витримують навантаження, не піддаючись деформації. Куточки краще, тому що вони щільно прилягають до стіни і країв отвору. Технологія встановлення підсилювальної конструкції така. По периметру отвору роблять канавки, в які вкладаються куточки або швелери попарно з одного і іншого боку. Через зроблені наскрізні отвори куточки стягуються між собою болтами. Далі приступають до виїмки цегли для майбутнього отвору, використовуючи алмазний інструмент, або обережно орудуючи зубилом та молотком.
Коли проріз буде пробити, слід зміцнити його бічні площини та нижню частину. Для цього відрізають дві пари швелерів потрібної довжини для бічних опор та одну пару для низу, роблять у них отвори. На стіні вирізають канавки, в які вставляють швелери і скріплюють їх будівельними шпильками, простягаючи в просвердлені в стіні наскрізні отвори. Бічні швелери зварюються з верхнім та нижнім швелерами. Додатково металеву конструкцію посилюють вертикальними металевими перемичками. Для перемичок використовують лінії металу, нарізані на відрізки, рівні товщині стіни. За допомогою зварювання їх з'єднують із вертикальними швелерами з відступом 30 см. Перемички ставляться по всьому периметру отвору.
Завершальним етапом робіт буде штукатурка пробитого отвору, встановлення в ньому вікна або двері.
Встановити дверний блок на стіні, що несе, якщо в проекті він не передбачений, дуже складно. Проблеми пов'язані з отриманням дозволу. Самовільно вирізати отвори в несучих стінах не можна. Окрім виписаного штрафу, прохід змусять закласти. Більше проблем буде, якщо під час самодіяльності постраждає конструкція багатоповерхового будинку.
Несучі стіни приймають навантаження від плит перекриття та даху. Частковий демонтаж без облаштування конструкції, що підтримує, стане причиною появи тріщин. Вчасно не вжиті заходи призведуть до обвалення будівлі.
Самостійно визначити, де розташовані несучі стіни та перегородки можна за планом. У техпаспорті на житло вони позначені жирними лініями.За відсутності документації основні стіни визначають зорово за збільшеною товщиною. Зазвичай вони розташовуються на місці з'єднання квартир між собою та зі сходовим прольотом.
Чи можна робити отвір у несучій стіні?
Щоб перенести або прорубати новий дверний проріз на стіні, що несе, треба подати заяву керівнику житлової інспекції. За підсумками прийнятого рішення виконуються подальші роботи.
Якщо не погодити питання з органами влади, отвір змусять замурувати та випишуть штраф.
Про вирубку або перенесення дверного отвору в стіні, що не несе, можуть відмовити:
- Якщо термін експлуатації багатоквартирного будинку понад 20 роківі за весь час жодного разу не було капітального ремонту. Старий будинок здатний зруйнуватися.
- Коли на стіні поверхом вище вже є двері. Відмова отримати дозвіл на виготовлення отвору обґрунтована неможливістю їх розташування один над одним.
- Коли квартира знаходиться на першому та другому поверсі. Біля багатоповерхових будинків на стіни лягає все навантаження.
- Якщо є явні дефекти будівлі. Якщо стінами будинку вже пішли тріщини, у дозволі категорично відмовить.
- Коли йдеться про панельні та монолітні багатоповерхівки, легше отримати узгодження на перенесення дверного отвору мешканцям цегляного будинку.
- Повністю знестивсю основну стіну будівлі за будь-яких умов не дозволять. За такого варіанту обов'язково відбудеться обвал плит перекриття.
Щоб отримати технічний висновок щодо допустимості, проходять інстанції для оформлення дозвільних документів:
- Власник житла подає заяву начальнику ЖЕКу. Додатково додає план квартири та детальний опис майбутніх змін основної стіни.
- Отриманий дозвіл дає право звернутися до працівників БТІ, де фахівці розроблять проект та складуть нову документацію. Подальше узгодження зміни основної стіни відбувається з інспектором газової та пожежної служби.
- Останній висновок вносить контролююча організація.
Після оформлення всіх документів можна розпочинати перепланування.
Як зробити отвір у несучій стіні?
Пророблення дверного отвору в стіні, що несе, починають з очищення поверхні. Видаляють всі оздоблювальні матеріали до цегли або бетону. На очищеній стіні малюють контур майбутнього отвору. На всіх поворотах та прямих ділянках з невеликим інтервалом свердлять наскрізні отвори. На звороті перегородки так само малюють контур отвору. Мітками є раніше зроблені отвори, що допомагають створити точну проекцію.
Перед початком вирізування проходу встановлюють часові підпірки для стелі. Опори зменшать навантаження на стіни та підтримають плити перекриття. Різання по розмітці починають знизу вгору. Ударні інструменти застосовувати небажано, особливо для панельних будинків.
Використовувані інструменти та матеріали
Для вирізки отвору в капітальній стіні знадобиться різальний інструмент. Найпростіший варіант – це болгарка із алмазним диском. Професіонали використовують пристрій для канатного різання або дискову пилку з алмазним напиленням. Роблять отвори потужним електродрилем. Свердла застосовують з алмазними наконечниками у формі конуса або квадрата.
Додатково знадобиться молоток, монтування, кувалда, рівень, розмічальний інструмент.
З матеріалів готують швелер, куточок та сталеві смуги. Метал знадобиться для посилення нового отвору.
Панельний будинок
Різання прорізу в стіні панельного будинку, що несе, починається з облаштування перемички. По горизонтальній лінії розмітки роблять наскрізний проріз. Її довжина повинна бути більшою за ширину проходу в стіні. Виступ потрібен, щоб перемичка мала надійну опору за межами отвору. Всередину прорізи вставляють металевий куточок з обох боків стіни. Щоб дві половинки перемички не роз'їжджалися, свердлять наскрізні отвори через стіну та стягують довгими болтами. Готову металоконструкцію замуровують бетоном.
Подальші роботи продовжують після застигання розчину. Різання здійснюють болгаркою з алмазним диском. Спочатку йдуть по всій розмітці з одного боку стіни, потім переходять в інший бік. Вирізану ділянку розпилюють на квадрати, щоб їх було легше демонтувати. Кожен сегмент обережно вибивають кувалдою. Вади на торцях отвору рівняють болгаркою.
Цегляний будинок
Щоб зробити прохід у цегляній стіні, що несе, виконують схожі дії. Відмінністю є нанесення розмітки. Лінії бажано розташувати на швах кладки. Верхню перемичку з куточка вставляють у простір між швами. Вирізування стіни можна зробити свердлами з алмазним напиленням. Спочатку просвердлюють розчин на швах, а потім за допомогою монтування розбирають кладку.
Посилення
Врізана перемичка є лише запобіжною опорою. Для посилення отвору в стіні, що несе, з цегли вмуровують швелер. Заготівлю беруть на 60 см більше ширини отвору. По торцях стін для нової перемички вирізають вікна глибиною 30 см. Якщо кладка товста, то ставлять два швелери з обох боків перегородки. Всі порожнечі закладають бетонним розчином.
Для зміцнення отвору в несучій стіні панельного будинку аналогічним способом врізають перемичку зі швелера або двотавра. По обидва боки проходу встановлюють вертикальні стійки. Виходить проріз, обрамлений П-подібною конструкцією зі швелера. Стійки до перемички приварюють електрозварюванням.
Якщо розробляється проект посилення отвору в стіні, що несе, де передбачається вирізка арки, споруджують обов'язкову обв'язку з боків. Опори ставлять незалежно від матеріалу стіни. Верхню перемичку роблять із гнутого швелера. Металеві елементи аркового склепіння зварюють між собою.
Зміна розмірів, розташування або нова вирізка отвору в основній стіні будівлі вважається переплануванням. Без оформлення документів до роботи не можна приступати.
Багато домовласників, плануючи ґрунтовний ремонт квартири, вирішуються на перепланування, облаштувавши отвір у несучій стіні. Така необхідність може виникнути, прийми рішення збільшити розміри ванної кімнати, об'єднати кухню з вітальнею або перетворити квартиру в студію. Для мешканців панельних багатоповерхівок пристрій прорізів у несучих стінах не є лише проблемою лише з погляду привабливого дизайну. Перепланування вимагатиме грамотного технічного підходу, погодження з комунальними службами, отримання дозволів та дотримання технології пробивання отвору. У цій статті ми розглянемо, як зробити та узаконити отвір у несучій стіні.
Несуча – це стіна, яка підтримує перекриття. Конструкція панельного будинку передбачає наявність таких блоків як вертикальну підтримку плит. Таке демонтування без встановлення підтримуючих механізмів, плити зверху тріснуть, внаслідок чого по підлозі та стінам квартири над вами підуть тріщини. Якщо вчасно не ліквідувати проблему, то будівля може завалитися.
Як бачите, капітальні стіни – украй важливий елемент у структурі всього будинку. Визначити їхнє місцезнаходження таких можна завдяки плану житла, зазначеному в техпаспорті. Ознайомитись зі схемою ви можете в Бюро технічної інвентаризації або в ЖЕКу. На схемі квартири основні перегородки будуть виділені товстими лініями.
Якщо ви не отримали доступ до необхідних документів, ви можете постаратися визначити таку стіну самостійно. Зверніть увагу на товщину - як правило, плити, що несуть, ширші. Майже всі несучі блоки розташовуються на стику квартир і на стику квартири та сходового прольоту.
Якщо ви не впевнені в тому, чи капітальна ця стіна або звичайна, пам'ятайте: розширення отвору в несучій стіні в будь-якому випадку вимагатиме спеціального дозволу, і фахівці з Жилінспекції, які його видаватимуть, дадуть роз'яснення з цього питання.
Чи допускається отвір
Зробити отвір можна в багатьох випадках. Нерідко хазяї квартир чути відмову. Причин рішення кілька:
- Застарілі несучі конструкції всієї будівлі. Справа в тому, що у кожного будинку є свій вік, і якщо вік вашого перевищує 20 років, а капітальний ремонт не проводився жодного разу, то зробити отвір у несучій стіні будинку може призвести до негативних наслідків.
- Двері в несучій стіні поверхом вище, нижче унеможливлять перепланування вашої квартири. Важливо звернути увагу на розташування таких отворів – вони не повинні знаходитися точно один над одним.
- Ще причиною відмови є поверховість квартири. На квартири першого та другого поверху чиниться максимальний тиск, тому тут можливість отримати дозвіл на різання отвору мінімальна.
- Наявність дефектів будівництва. У будинках, зданих із порушеннями технології будівництва, зустрічаються розбіжності міжпанельних швів, щілини між перекриттями та блоками та інші дефекти. У таких випадках ви отримаєте або категоричну відмову, або вимоги додаткового посилення стіни.
- Матеріал стін будинку. У будинках з цегляними стінами отримати дозвіл на пробивання отвору легше, ніж у панельних або монолітних будинках.
Пам'ятайте: перш ніж приступати до перепланування, необхідно узгодження отвору в стіні, що несе.
Потрібна низка документів і довідок, але краще отримати їх відразу, ніж відчувати занепокоєння після. Житлова інспекція при виявленні неузгодженого перепланування має право виписати вам штраф у вигляді 3 тыс.руб. Штраф невеликий, але, крім нього, вас все одно зобов'яжуть отримати дозвіл. Якщо ж за результатами перевірки вирізані двері в стіні, що несе, виявиться з порушеннями, вас змусять закласти отвір, в результаті чого всі ваші ремонтні роботи виявляться безглуздими.
Квартиру, де є незаконені зміни, неможливо продати офіційно.
Чи можна знести повністю
Знесення капітальної перегородки однозначно не можливе і не один фахівець не дасть цього дозволу. Повний демонтаж несучих конструкцій загрожує обвалом стельових плит.
Що потрібно
Щоб влаштувати отвір, потрібні:
- проектні документи Під цим пунктом мається на увазі план перебудови, зроблений інженером-проектувальником. Щоб зробити план переробки, необхідно звернутися до інституту проектування. Ще вдалим варіантом стане звернення до відділу проектування тієї ж будівельної компанії, яка займалася будівництвом будинку. Після того як інженер визначив, чи можлива перебудова житла і в якому вигляді, він складе остаточний план і видасть пакет проектних документів (резолюцію щодо здатності стін і перекриттів, що несе, план поверху, де будуть відзначені місця під знесення і будівництво перегородок, визначення конструктивних елементів, що впливають на спосіб посилення отвору);
- Заява. Заява пишеться в житлоінспекції особисто вами на спеціальному бланку;
- документи, які б підтверджували право власності на квартиру. Види таких документів різняться залежно від форми отримання житла (приватизація, у спадок, за рішенням суду тощо). У будь-якому випадку, при вас має бути копія свідоцтва про право власності на житло, завірене у БТІ міста;
- технічний висновок про стан будівлі та можливість облаштування отвору (видається у проектному інституті);
- дозволи на перепланування від власників квартири та власників сусідніх приміщень ( письмово);
- договір з підрядником, який має допуск СРО. Оскільки частковий демонтаж несучої конструкції відноситься до робіт, які не проводяться мешканцями самостійно, для підтвердження завершення перепланування потрібно буде пред'явити допуск СРО, який повинен мати ваш підрядник. Без допуску ви не отримаєте акту про завершення будівництва, тому краще не економити на компанії-підряднику.
В результаті отримання всіх дозволів від житлової інспекції, власнику видається Журнал виконання робіт, у якому необхідно фіксувати всі етапи ремонту. При чому фіксувати хід робіт необхідно чесно та детально, оскільки відхилення та неточності в журналі є приводом для відмови видачі власнику акта про закінчення будівельних робіт.
Що стосується самої технології, то залежатиме вона від виду отвору – прямокутний, арочний. У будь-якому випадку пробивати отвір не рекомендується. Його слід різати, що робиться ненаголошеним інструментом – алмазним колом. Різання таким інструментом може проводитися стаціонарним та ручним способом, залежно від матеріалу та обсягів роботи. В результаті різання утворюється менше пилу і отвір не потребує додаткової обробки.
Неодноразово у своєму житті стикаємося з реконструкціями квартир чи будинків. І часто цей процес супроводжується будівництвом нових входів. Але що робити коли за плануванням цей прохід знаходиться в несучій стіні? Завдання це зовсім не з легких. Припустившись помилки, може постраждати конструкція приміщення в цілому. Ситуація ускладнюється, якщо людина вирішує зробити всі роботи своїми руками, але в жодному разі не варто впадати у відчай. Необхідно просто врахувати деякі тонкощі роботи з стіною, що несе.
Узгодження перепланування
Перш ніж розпочати роботу, необхідно отримати згоду відповідних інстанцій. На їхню відповідь впливають такі фактори:
- конструкція житла (щоб через отвор не була повністю зруйнована кімната);
- зношеність стін (стіни, як і люди мають властивості старіти і втрачати свою колишню міцність та стійкість);
- тип та товщина стіни;
- розміщення отвору (він повинен збігатися з місцями стику перекриттів і стіни);
- величина отвору у відношенні з площею стіни;
- проміжок між отвором та прилеглими стінами;
- проміжок між найвищою гранню отвору та перекриттям;
- ширина отвору;
- число поверхів над отвором.
Тільки після отримання позитивної відповіді відповідних інстанцій переходимо до безпосередніх робіт.
Вибір інструментів
Насамперед у будь-яких будівельних роботах є підготовка обладнання. Професійні будівельники використовують різак по бетону, інструмент для роботи з стінами, що несуть, своїми руками - відбійний молоток, також згодиться перфоратор. Крім цього знадобляться:
- кувалда;
- обладнання для розмітки;
- зварювання;
- шпильки або болти (залежно від профілю);
- гайки;
- шайби;
- швелери;
- цементний розчин.
Підготовчі роботи
1. Переконайтеся, що за стіною відсутні електрокомунікації або вимкніть їх.
2. Позначте контур отвору. Через те, що несучі стіни мають більшу товщину, їх доводиться розбирати з 2-х сторін.
3. Просвердліть наскрізні отвори за допомогою 12-міліметрового бура в кутах контуру. Вони допоможуть орієнтуватися під час розмітки отвору з іншого боку.
4. Виріжте швелери необхідної довжини.
Встановлюємо перемичку
Перемичка – найважливіший компонент у всьому процесі. Навантаження на стіни, що несуть, перенесеться на цю деталь, тому від правильності її встановлення залежить безпека всього будинку.
Для установки, насамперед збиваємо штукатурку і вибиваємо виїмку по верхній лінії отвору, в неї закладатимемо швелер. Довжина поглиблення складає: ширина отвору плюс один метр. Профіль повинен щільно входити у заготовлене йому місце. Очищаємо за допомогою дротяної щітки залишки цегли та промиваємо водою.
Для кріплень, що стягують, свердлимо отвори в профілі з кроком приблизно в 3 см (не більше). Коли все готове, змочуємо поверхню і наносимо цементний розчин, який занурюємо швелер. Наскрізь просвердлюємо стіну, орієнтуючись на заготовлені отвори. З протилежного боку, завдяки минулому етапу робіт, легко намічаємо і вибиваємо таку ж нішу. У неї вставляємо другий профіль (з просвердленими, як і в першому, отворами) і стягуємо обидва швелери шпильками (болтами), на кінцях яких накладаємо шайби і загвинчуємо гайки. Пустоти у профілях заповнюємо бетоном або цеглою.
Інший спосіб встановлення перемички:
Крім вищеописаного способу установки перемички, існує другий. Для нього нам знадобляться дві балки з L-подібним профілем. Така конструкція називається збірна залізобетонна перемичка. Такі профілю не потребують стягування шпильками (болтами). Після того, як очищені пази в місцях опори перемички, з обох боків кладемо товстий шар цементного розчину. Далі приступаємо до встановлення залізобетонної балки. Коли розчин висохне, можемо приступати до вирізування отвору.
Вирізка отвору в залежності від матеріалу
Багато людей переживають за те, як зробити отвір у цегляній стіні. Насправді, серед усіх матеріалів, із цеглою цей процес буде найпростішим. Забравши один ряд, решта піде без проблем. Зовсім інша ситуація складається з бетоном. Доведеться довго і важко працювати перфоратором.
- Вибиваємо бетонну стіну:
Робимо проріз у бетонній несучій стіні, для полегшення собі роботи зробимо так:
1. Ділимо площу стіни на кілька невеликих квадратів.
2. За нанесеними контурами ріжемо бетон за допомогою шліфувальної машинки або просвердлюємо перфоратором (це займе більше часу).
3. Окремі елементи стіни вибиваються кувалдою досить просто, а в інших потрібно розібрати арматуру.
Кому зручніше побачити як правильно пробивати несучу стіну відео знаходиться наприкінці статті.
- Фінішні роботи:
Після того, як проріз готовий необхідно додатково зміцнити його. Між двома швелера проварюємо суцільну смугу зі сталі, товщиною приблизно 6 мм. Інший варіант: приварюємо пластини з кроком 2 см. З обох боків отвору встановлюємо куточки або за їх відсутності підійдуть і швелери, але для них будуть потрібні ніші. Їх приварюємо до верхньої перекладини отвору. Також, кожну пару куточків зв'язуємо між собою за допомогою пластин зі сталі і стягуємо їх шпильками (для них, на куточках або швелера, необхідно заздалегідь висвердлити отвори). Якщо цього зміцнення вам здається недостатньо, то зробити стіну, що несе, більш міцною, встановлюємо нижню горизонтальну перемичку, її приварюємо до стійок.
Двері з вікна
Часто трапляються випадки, коли двері планують зробити на місці вікна. Ця операція не потребує багато сил.
Для того щоб зробити двері з вікна несучої стіни своїми руками, нам знадобляться:
- сталеві куточки (обов'язково під кутом 90 градусів);
- швелери;
- залізобетонні балки;
- потужний перфоратор;
- лінійка;
- болгарка;
- кувалда;
- шліфувальна машинка.
Насамперед знімаємо вікно. На його старому місці можуть бути залишки штукатурки та фарби, прибираємо їх шліфувальною машинкою. Після позбавляємося нижньої перегородки, якщо вона зроблена з цегли, то просто пробиваємо кувалдою, якщо бетон, то вирізаємо як при звичайному отворі. Якщо в перегородці були присутні металеві фрагменти, позбавляємося їх за допомогою болгарки. Гіпсокартонну перегородку розбираємо вроздріб (першим справам ліквідуємо саморізи).
Позбавляємося сміття і починаємо встановлювати перемичку. Установка перемички проводиться за такою ж технологією, як і при створенні дверного отвору з нуля.
Враховуючи, що проріз робимо в стіні, що несе, то, бажано, закріпити перекриваючі конструкції за допомогою використання довгих вертикальних стійок по всій висоті житла.
Арка в несучій стіні
Іноді замість дверного отвору хазяї ставлять арку. Це виглядає набагато красивіше. Але в роботі з аркою є багато нюансів. Наприклад, зробити її в цегляному будинку може виключно професіонал, оскільки потрібне співвідношення з розташуванням кладкових швів. З панельним будинком йдуть інші справи. Цей варіант можна виконати самостійно.
- Робимо арку в несучій стіні панельного будинку:
Насамперед вирізаємо П-подібний проріз, який зміцнюємо профілями, в нього ми будемо вписувати арку. Наступним кроком проводимо виміри дверного отвору.
Після замірювання приступаємо до створення каркасу:
1. Робимо каркас, на який у майбутньому кріпитимемо вигнуту смугу, для нього використовуємо профіль 27 на 28.
2. Підбираємо ножиці по металу, найзручніше буде працювати з тими, які мають пружинний механізм (у такого типу самі відкидаються назад ручки, після стиснення).
3. Ріжемо профіль, 2 сторони з трьох, необхідно, щоб він набув дугоподібної форми (чим крутіше плануєте вигин, тим частіше робимо надрізи).
4. Перевертаємо за годинниковою стрілкою набік профіль, тим самим розташовуючи його всередині закріпленої правої лицьової частини арки (другий повинен знаходитися з протилежного боку).
5. Робимо надрізи на верхній та середній частині через кожні 50 мм.
6. Каркас готовий, але його варто зміцнити. Встановлюємо поперечки, виконані з профілю 60 на 27, закріплюючи їх за допомогою коротких шурупів.
7. Встановлюємо каркас у отвір.
Далі нам знадобиться зробити лицьові частини арки. Для цього ви можете вибирати будь-який матеріал, але у самостійному виготовленні найкращим варіантом стане гіпсокартон. Лицьові частини мають форму півкола. Для отримання ідеальної форми з підручних речей зробимо «циркуль». Візьмемо нитку і закріпимо в центрі півкола, відміряємо радіус (ширина отвору поділена на два) і закріплюємо другий кінець на олівці. Малюємо, вирізаємо та кріпимо до каркаса. Наша арка готова, можемо сміливо її штукатурити чи фарбувати.
З'єднання кімнати з балконом
Завжди робиться балкон у стіні, що несе, в цьому і полягає основна проблема. Отримати дозвіл на з'єднання з кімнатою дуже важко. До того ж варто враховувати, що балкон - це відстійна зона при пожежі. З нього найлегше зняти людину. Тому перш ніж зважиться на такий крок, добре обміркуйте.
Якщо рішення не змінилося, і ви отримали дозвіл, починайте наступні роботи. Насамперед необхідно засклити балкон. Далі демонтуємо стіну, але оскільки вона несе, обов'язково встановлюємо перемичку, яка прийме на себе все навантаження. Також протягом робіт потрібно буде підняти підлогу на балконі. Останньою дією буде утеплення балкона.
Варто додати, що цей процес дуже трудомісткий і для безпеки краще проконсультуватися у професіонала.
Закриваємо старий отвір
Дуже часто після створення нового входу потреба у попередньому відпадає і його необхідно закласти. У випадку з внутрішньою перегородкою можна закласти гіпсокартоновим листом, то із зовнішньої, крім капітальної закладки, інших варіантів немає. Для закладення використовуємо такі матеріали, як цегла або піноблок.
Для початку підготуємо отвір. Видаляємо штукатурку (і якщо є, то фарбу) до самої основи. Цей процес робимо по всій стіні, а не тільки в місцях укосів. У отворі з цегли робимо поглиблення, які знадобляться для зв'язування зі свіжою кладкою. Видаляємо по половині цеглини в кожному четвертому ряду. Висвердлюємо односторонні отвори в торцях бетонної стіни та вбиваємо в них металеві прути, завтовшки 7-9 мм. Обов'язковою умовою є те, що отвори знаходяться у місцях між рядами майбутньої кладки. Поріг отвору застилаємо гідроізоляцією, їй послужить руберойд.
Перш ніж укладати кожен наступний цегляний ряд, необхідно між двома протилежними стінами отвору натягнути нитку в горизонтальному положенні. Це буде потрібно для уникнення похибок при кладці. Щоб бути повністю впевненими, також варто будівельним рівнем. Плоти, що видивляються між рядами, в'яжемо арматурою (натомість підійде кладкова сітка).
Після того, як заклали отвір цеглою, чекаємо на добу і починаємо штукатурити. Ділянки, які звільнили від штукатурки та саму кладку загрунтовуємо. На загрунтовку прикріплюємо сітку із сталі (для більшої міцності) і знову штукатуримо. То скільки необхідно нанести розчину штукатурки, залежить від нерівності стін.
Отвори внутрішньої частини закрити набагато легше. Спочатку встановлюємо решетування (використовуємо профіль) з однієї зі сторін старого проходу. Оштукатуривши першу сторону, можна переходити до монтажу решетування на протилежному. Закладаємо звукоізолятор (обов'язкова умова) та обшиваємо за допомогою панелей. Завершальними будуть оздоблювальні роботи.
Зробити новий дверний отвір у стіні, що несе, досить складно, але подивившись на свою оновлену кімнату, ви зрозумієте, що це коштувало ваших зусиль. Цей процес можливий навіть своїми руками без допомоги професіоналів. Головне дотримуйтесь всіх рекомендацій по роботі з конструкціями, що несуть, і у вас не виникне проблем. І завжди пам'ятайте, у цій справі на першому місці – безпека.
