Які цвяхи потрібні для дошки 50. Види цвяхів, як вибрати цвях, як забити цвях. Різноманітність видів у сфері застосування

Це універсальний елемент кріплення, який допоможе дах полагодити, і диван, і картину на місце повісити. А деякі особливо роботящі господарі примудряються вбити ці вироби навіть у бетон. Тому не довго томитимемо передісторіями і просто розповімо як вибрати цвяхи, щоб максимально полегшити собі завдання в їх монтажі, зробити кріплення довговічним, а головне простим.

Як правильно вибирати цвяхи?

Багато людей говорять про те, що кріплення, створені за допомогою цвяхів будуть ненадійними, що краще використовувати саморізи. Однак, це далеко не так. Якщо правильно вибрати ці елементи кріплення вони дадуть фору багатьом сучасним способам кріплення.

• Будівельні цвяхи. Найчастіший гість багатьох конструкцій. Використовується для кріплення дерев'яних деталей. Щоб міцність кріплення була кращою, на стрижні є насічки, що покращують зчеплення з матеріалом.
• Покрівельні. З цим видом цвяхів все просто, вони використовуються для покрівлі, якщо конструкція під нею з дерева. Стрижень такого цвяха буде більшим ніж у будівельного, так само як і діаметр капелюшка.
• Тольові. Такий вид кріпильних елементів використовується також для покрівлі, проте, на відміну від попередніх його призначення, це руберойд, толь. Актуальність використання саме цих цвяхів у тому, що вони дають змогу міцно закріпити матеріал на великих площах і не дають йому рватися.
• Шиферні цвяхи. На вигляд дуже схожі на будівельні, але мають більший діаметр капелюшка, який оцинкований і надійно захищений від корозії. Цей капелюшок запобігає попаданню вологи всередину будинку, ідеально підходить для шиферу і хвилястих листових матеріалів покрівлі.
• Гвинтові. Такі цвяхи використовуються для вередливих сортів дерева, які можуть зсихатися або набухати. Цвяхи гвинтоподібні насічки на стрижні, що забезпечують надійне зчеплення з будь-якою деревиною, завдяки їй не порушується структура дерева, а міцність кріплення є максимальною.
• Гребінчасті (йорошені) . Для суперміцного зчеплення з деревом, з його допомогою можна на віки скріпити елементи, а щоб витягнути такий цвях навіть через багато років доведеться докласти чимало зусиль, легше буде вирвати його разом з деревом, що прогнило.
• Фінішні. Назва говорить за себе, найчастіше це декоративні цвяхи, які використовуються для фінішного облицювання, закріплення карнизів, пластику, плінтусів. Капелюшок дозволяє повністю втопити цвях у поверхні, щоб не робити зачепів.

Щоб правильно вибрати цвях, варто також звернути увагу на матеріал, з якого він виготовлений. Оцинковані цвяхи, латунні, мідні захищені від корозії, впливу вологості та агресивних середовищ вона підійдуть для зовнішніх конструкцій. Чорні цвяхи – для робіт усередині приміщення.

Здавалося б, що може бути простіше, ніж звичайний цвях. Однак питання « як вибрати цвяхи» задають не тільки домашні майстри-початківці, а й досвідчені умільці.

Різноманітність цвяхів ставить в глухий кут багатьох, хоча абсолютно всі цвяхи - це металевий стрижень, загострений з одного боку і з капелюшком на іншому. Цвяхи можна сміливо назвати найстарішим і найпоширенішим елементом кріплення, проте свою актуальність цвяхи не втрачають. Застосовується даний вид металовиробів для нероз'ємного з'єднання між собою різних дерев'яних елементів та конструкцій.

Найчастіше цвяхи виготовляють із суцільнотягнутого дроту, проте виробляються ковані та штамповані цвяхи. Все залежить від матеріалу та сфери їх застосування.

Різноманітність видів у сфері застосування

Задаючись питанням як вибрати цвяхи, слід перш за все знати, для кріплення яких елементів вони потрібні. Різноманітність видів у сфері застосування широко, залежно від цього розрізняють такі види:

Спеціальні сфери використання

Перераховані вище види цвяхів використовуються саме в будівництві або обробці, проте існують і цвяхи, що застосовуються в строго певних сферах. Сюди відносяться скляні (для кріплення шибок у рамах), декоративні, штукатурні, шевські, підковні цвяхи. Спеціальні сфери використання зрозумілі з назв.

Естетичний зовнішній вигляд деталей, що з'єднуються, буде залежати і від того, як вибрати цвяхи по виду капелюшка. Вона може бути потайною, яка вбивається врівень з поверхнею матеріалу, або звичайною - при вбиванні залишається слід від порушення структури самої деревини.

Матеріал виготовлення

Знаючи, як вибрати цвяхи, не помилишся і в матеріалі з якого їх роблять. Матеріал виготовлення, найчастіше, це чорний або оцинкований сталевий дріт. "Чорні" цвяхи починають іржавіти при зіткненні з вологою практично відразу, тому використовують їх для тимчасових конструкцій, де окислення металу і іржаві патьоки не мають значення. Оцинкування на цвяхах дозволяє використовувати їх у внутрішніх роботах - вони зберігають свої характеристики тривалий термін, не іржавіють і не залишають у результаті слідів іржі.

Ще краще, ніж оцинкування, захищає матеріал цвяхів зміднення або покриття з латуні. Ці метали ще більш стійкі до різних агресивних середовищ, крім того, цвяхи латуни виглядають непомітно на тлі натурального кольору деревини, що дозволяє їх застосовувати замість фінішних цвяхів.

Важливим фактором є довжина цвяха. Підбирається вона для кожного конкретного випадку виходячи з товщини деталей, що скріплюються. Як вибрати цвяхи за їх довжиною? Для якісного з'єднання цвях повинен бути вбитий у деталь, до якої кріпиться мінімум на 2/3 своєї довжини.

Існують спеціальні моделі цвяхів, які призначені для кріплення конкретних матеріалів. До таких можна віднести потужні варіанти типу цвях оцинкований з великим капелюшком для прибивання азбоцементного шиферу і кріплення гладкої черепиці або кріплення для матеріалу типу «ондулін» з полімерною головкою і навіть головкою з відкидною пластиковою кришкою.

Поділяють цвяхи на загальнобудівельні (чорні) та спеціальні (Дюбель-цвях ТК), декоративні, меблеві, шевські, обшивальні або фінішні.

Зокрема, обшивочні цвяхи, якими прибивають до бруса або дошки відносно тонкі штучні матеріали, можуть мати стрижень з гвинтовими поздовжніми гребенями/канавками або з кільцевими насічками (йоргані цвяхи). Ці елементи допомагають істотно збільшити стійкість кріплення до висмикування, наприклад, їх дуже часто використовують, коли на дерев'яний остов необхідно прибити плити OSB або фанери - коли зводять стіни будинку за каркасною технологією, виготовляють підлогу на підлогу по балках або настил покрівельного схилу.

За формою капелюшка цвях теж відноситься до однієї з декількох категорій. Фінішні цвяхи використовують для максимальної скритності металовиробу - тому у них капелюшок лише трохи більше самого стрижня і часто має конусний низ, щоб легше було втопити кріплення в дошку або погонаж дерев'яний виріб. Фінішними цвяхами кріпляться, наприклад, плінтуси, наличники, вагонка, блок-хаус, імітація бруса, дошка для підлоги…

Деякі цвяхи, навпаки - наділені укрупненим капелюшком з плоским низом. Вони добре зарекомендували себе, якщо потрібно встановити на дерево матеріал, який легко рветься. Наприклад, гвоздиками з головкою до 10 мм в діаметрі закріплюють бітумну черепицю, полотна гідроізоляції/пароізоляції і називаються цвяхи оцинковані з великим капелюшком або покрівельний цвях.

Важливий момент – з якого металу цвях виготовлений. Чорний метал використовується для цвяхів загального призначення, що йдуть у хід при створенні чорнових конструкцій. В умовах парильні (для кріплення вагонок) відмінним варіантом будуть обміднені або латунні гвоздики, не схильні до іржавіння. Для обшивок і фінішних робіт часто застосовують оцинковані кріплення або з гальванічним покриттям. Як кріплення для бітумної черепиці часто купують алюмінієві цвяхи або латунні з суцільною кільцевою насічкою і великим капелюшком.

Розмір цвяха має значення

Як вибрати, підібрати довжину цвяха?

довжина. Практика показує, що цей момент у недосвідчених користувачів часто спричиняє складнощі. Насправді, все просто. Якщо ми повинні виконати обшивку або закріпити на дерев'яній основі якусь дерев'яну деталь, керуються принципом «1:2». Іншими словами, «защемлена» в основі частина цвяха повинна бути мінімум удвічі більшою, ніж та частина стрижня, яка знаходиться в елементі, що монтується. Крім цього, у СНиП II-25-80 (Дерев'яні конструкції) зазначено, що защемлена частина повинна бути не менше 10 діаметрів стрижня.

При монтажі бітумної черепиці товщиною 3-5 мм використовують цвяхи завдовжки 25-30 мм. Інший приклад: припустимо, ми хочемо прибити до каркаса дошку шалівку з перетином 25х100 мм. Тоді до брусу основи має входити не менше 50 мм цвяха, тобто нам знадобляться цвяхи завдовжки від 75-80 мм. Зайві міліметри тут набігають через те, що в розрахунок потрібно брати тільки циліндричну частину стрижня (вістря не враховується), і пара міліметрів «іде» на зазор між матеріалами.

Тим часом занадто довгий цвях при збиранні дерев'яних конструкцій використовувати небажано, тому що вістря вийде назовні, і можливі проблеми з передчасною корозією кріплення. Краще, щоб вістря цвяха знаходилося в масиві дошки чи бруса, хоч і недалеко від поверхні. Діаметр стрижня вибору зазвичай не підлягає. До речі, вона часто залежить від довжини стрижня: довше цвях - товщий за стрижень.

Обрешітка називається система з дощок і брусів, яка виступає в якості основи під покрівельні матеріали. Як і будь-яка інша основа, вона повинна відповідати жорсткістю та стійкістю. Створити таку конструкцію досить легко, головне підібрати якісний матеріал та кріплення. Як останні забудовники найчастіше віддають перевагу цвяхам. Так як переріз пиломатеріалів різний, то і розмір цвяхів для решетування буде різнитися. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтесь, як підібрати оптимальну довжину металовиробу.

Вимоги до решетування

Перш ніж розглядати види лат, необхідно згадати або дізнатися про особливості її створення.

• Всі пиломатеріали, що входять до складу покрівельної системи, повинні пройти просочення антисептиками та антипіренами. Дані розчини захищають структуру пиломатеріалів від гниття та різноманітних організмів, а також підвищують ступінь займання деревини.
• При заготівлі пиломатеріалів важливо розглянути їх на наявність дефектів. На цьому етапі виявляються сколи, тріщини, поверхні із сучками та аналогічні проблеми. На момент монтажу дуже важливо, щоб вологість деревини не становила більше 22 відсотків, тому що при її висиханні може початися процес короблення, який пошкодить не тільки систему решетування, а й весь покрівельний пиріг.
• Порода деревини повинна бути не дуже щільною, щоб не створювалося надмірного тиску на мауерлат і на будівлю в цілому. Але в той же час дуже важливим параметром є міцність.
• Елементи обрешітки, як правило, кріпляться до кроквяних ніг за допомогою цвяхів. Використання саморізів у деяких випадках може бути недоцільним, тому що їх вкручування в деякі породи деревини стає причиною утворення тріщини.
• Довжина металовиробів підбирається з розрахунку довжина дошки + третина всієї довжини. Тільки завдяки таким значенням цвяхове з'єднання можна вважати надійним.
• Працювати з деревною породою можна тільки в суху сонячну погоду, від цього знову ж таки залежить її вологість.

Тепер, давайте вивчати лати під різні покрівельні покриття.

Суцільна решетування під листові покрівельні матеріали

Якщо ви хоч раз зустрічалися з листовими матеріалами, то знаєте, що їх зігнути досить складно через їх високу жорсткість. Але у будівельній сфері не рідко можна зустріти й ті матеріали, яким її не вистачає. До таких продуктів можна віднести тонкі металеві листи. Для їх монтажу використовується суцільна решетування, хоча за більшої жорсткості вони могли б укладатися і на розряджену.

Така обрешітка створюється з дошки обріза, її мінімальна товщина дорівнює 25 міліметрам.Щодо ширини, то вона в жодному разі не повинна перевищувати 14 сантиметрів. Усі пиломатеріали на момент будівництва мають бути сухими та оброблені захисними складами. У випадку, коли крок кроквяних ніг становить 1 метр і монтована дошка прогинається під вагою вашого тіла, доведеться створити двошарову систему.

Обрешітка в два шари створюється за допомогою установки додаткових брусків, які кріпляться на кроквяних ногах, паралельно ковзану. Перетин цих елементів має становити приблизно 50х50 міліметрів, якнайбільше. Після цього шару укладається наступний, він розташовується поверх даних брусків діагонально або вертикально.

Цвяхи для решетування в даному випадку повинні бути вдвічі більшими за дошку, наприклад, якщо ви плануєте встановлювати дошку, товщиною в 25 міліметрів, то вам підійде метиз, довжина якого становить 50 міліметрів.

Поверх такої решетування не рідко укладають руберойд або покрівельний пергамін. Дані матеріали сприяють вирівнюванню покрівельної поверхні та відіграють роль додаткової гідроізоляції. Їх укладання повинне проводитися технологією «внахлест». Варто відзначити, що основа, що вийшла, буде не тільки відповідати вимогам, але і підходити практично під всі види покрівельних матеріалів, наприклад, металочерепицю, профлист, товсті фальцеві картини, азбестоцементні листи, єврошифер і м'яку черепицю. Такий щільний покрівельний пиріг має відмінну звукоізоляцію, що є важливою особливістю при створенні покрівель з металевих покриттів.

Обрешітка під металочерепицю

Цей матеріал створюється з прокатної сталі, а завдяки своєрідним вигинам задається параметр жорсткості. Створити решетування для даного матеріалу можна двома методами. Як ви, напевно, здогадалися, відмінності полягатимуть виключно у видах, вона може бути розрядженою або суцільною.

Суцільна решетування створюється за тим же принципом, що й розряджена, але в кінці укладаються ОСП панелі або фанера.Таким чином, у вас виходить рівна плоска основа, але для якісного пирога немає підкладочного килима. Що стосується розрядженої решетування, то тут доведеться розбиратися детальніше.

Матеріалом для решетування під металочерепицю часто стають дошки з перетином 30х100 міліметрів, це за умови, якщо крок крокв складає 80-100 сантиметрів. У випадку, якщо відстань між кроквяними ногами менша від зазначеного діапазону, то товщину дошки можна зменшити до 25 міліметрів. Особливістю створення такої основи є гідробар'єр із антиконденсатного матеріалу.

ВАЖЛИВО: Якщо в майбутньому ви плануєте влаштовувати снігоутримувачі, то раджу робити суцільну решетування, оскільки це не тільки збільшить міцність всієї конструкції, але й дозволить легше кріпити додаткові покрівельні елементи.

Обрешітка під фальцеве покриття

У той час, як металеві покрівлі почали набувати своєї популярності багато забудовників зацікавилися фальцевим з'єднанням. Воно дає покрівельному килиму практично повну гідроізоляцію, а обслуговування такого даху доводиться лише перевіряти стики. Мінімальний ухил для монтажу покрівлі фальца становить 3-14 градусів. Як підстава дозволяється створення обох видів решетування, але на складних покрівельних ділянках краще робити суцільну.

Прямий сталевий лист прогинається під власною вагою, тому не можна помилитися в розрахунках при доборі оптимального кроку елементів решетування. В іншому випадку може виникнути ситуація, описана раніше. Як пиломатеріали найчастіше використовується брус з перетином 50х50 міліметрів або дошки 32х100 міліметрів. Дані елементи влаштовуються від карниза до ковзана з кроком 30-40 сантиметрів. Як пароізоляційний матеріал можна укладати будь-який продукт з антиконденсатною властивістю.

Весь процес по укладання обов'язково повинен починатися від карнизного звису. Перша дошка береться ширше і товщі за звичайні. Як кріпильні елементи для монтажу деревини використовуються цвяхи. Карнизну зону, зони примикання до вертикальних елементів, коник і розжолобка укладають суцільним методом на відстані 60 сантиметрів від елемента. Після завершення основної обрешітки на ній кріпляться допоміжні пиломатеріали, які є підставою для снігоутримувачів, містків тощо.

ВАЖЛИВО: Для захисту як металевого покриття, так і елементів деревини останні обробляються антисептиками або антипіренами, в деяких випадках фарбуються оліфою.

Обрешітка під хвилясті азбестоцементні листи

Азбестоцементними листами називають шифер і, напевно, ви з ним не раз стикалися. Даний покрівельний матеріал має велику популярність у забудовників Росії, оскільки він відповідає всім вимогам і є вкрай дешевим для цього сегмента товарів. Відмінною рисою даного продукту є шкідливість, але при фарбуванні поверхні вона стає незначною.

Завдяки хвилястому тілу, матеріал має дуже хорошу жорсткість, тому може укладатися на розряджений тип основи. Крок елементів залежатиме від розташування кроквяних ніг, кліматичних умов, тимчасового та постійного навантаження. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметрів підійде решетування, крок елементів якого становить 50 сантиметрів, при перерізі бруска 50х50 міліметрів. Щодо великих листів, то відстань між брусками можна брати більше, десь 80 сантиметрів. Але не варто забувати про збільшення перерізу пиломатеріалів до 75х75 міліметрів.

Якщо ви утруднюєтеся у створенні решетуванні з оптимальним кроком, то відстань можна обчислити іншим способом. Для надійної опори азбестового листа достатньо трьох точок. Якщо підбір вівся саме в цей спосіб, то сюди доведеться включити один нюанс. При монтажі брусків кожен парний елемент розташовується вище за непарні.

Обрешітка для бітумної черепиці

На сьогоднішній день бітумна черепиця налічує досить велику кількість різновидів, тому просто пройти повз такий продукт не можна. Для створення основи під м'яку скатну покрівлю використовується суцільна решетування. Найкращими матеріалами для цього вважаються:

• Фанера вологостійка
• Плити ОСП
• Шпунтовані дошки

Всі вищеописані матеріали добре справляються зі своїми обов'язками, але з дошками доведеться повозитися. Справа в тому, що створити рівну основу на великих площах вкрай важко, проте така основа відповідатиме всім вимогам.

Пиломатеріали для основи найкраще брати хвойних порід, вологість яких не перевищує 20%.Перед початком роботи слід розподілити продукти по товщині, щоб не було різких перепадів. Ширина пиломатеріалів в жодному разі не повинна перевищувати 150 міліметрів, що стосується товщини, то вона підбирається виходять від розташування та кроку кроквяних ніг.

У столярній і теслярській справі цвяхи є зручним, простим і часто зустрічається металеве кріплення. Залежно від того, яку товщину мають планки, що з'єднуються, використовують цвяхи певної товщини і довжини. Чим товстіший і довший цвях, тим міцніше він триматиметься в масиві деревини. Але це не означає, що всі планки потрібно прибивати лише товстими та довгими цвяхами. Тонка та вузька дощечка від такого цвяха може просто розколотися на дві половини.

Такого ефекту можна досягти і при вбиванні цвяха в торцеву поверхню бруска, причому тут ще може виникнути ймовірність випадання цвяха з отвору, що утворився. Пояснюється це тим, що цвях вбивається не впоперек волокон, а вздовж них. При усиханні натяг тут значно слабшатиме, з'являтимуться тріщини тощо.

Номер цвяхів (сукупність їх довжини та діаметру) завжди вибирають залежно від товщини планки – довжина самого цвяха повинна бути, як мінімум, на 3 мм більша за товщину дощечки, щоб вона могла надійно кріпитися до основи.

Перед тим, як прибити планку до основи, роблять кілька позначок на поверхні дошки. Так можна рівномірно, красиво, акуратно та економно вбити кожен цвях. Не треба розташовувати цвяхи дуже близько один до одного - достатньо прибити дошку в 2-4 місцях, щоб вона міцно трималася. Використання великої кількості цвяхів може розколоти дошку, але зробить з'єднання міцнішим.

Крім того, слід розташувати цвяхи так, щоб попередити можливе викривлення та вигин. Ще одне важливе правило: не треба вбивати цвяхи близько до торцевої сторони планки - тут деревина найбільше ослаблена, а тріщина, яка піде від торця, розколе всю дошку або розщепить кілька сантиметрів дошки.

Для отримання міцнішого кріплення на товсту дошку кладуть тонку, але не навпаки. Крім того, з'єднання буде міцним, якщо вбивати цвях під невеликим кутом, а не перпендикулярно.

Іноді буває так, що капелюшок цвяха псує зовнішній вигляд поверхні. Для цього вбивають цвях на 3/4 всієї його довжини, потім гострогубцями відкушують капелюшок і вбивають залишок масив.

Такого ж ефекту досягають, якщо попередньо розплющують капелюшок, а потім вбивають цвях і розправляють залишки капелюшка у напрямку волокон. Потім поверхню шпаклюють, щоб закласти заглиблення, що утворилося.

Якщо після забивання цвяха його гострий кінець вийшов назовні, його загинають, а потім вбивають у дошку.

У деяких випадках буває необхідно видалити цвях, який зайшов у деревину по саму капелюшок. Для цього вибивають його зі зворотного боку або підрізають деревину із зовнішнього боку, а потім підсовують капелюшок плоскогубцями або молотком, підкладають під дошку, що утворився зазор, і висмикують цвях або кліщами, або цвяходером. Дошка необхідна для того, щоб не зім'яти деревину біля капелюшка.

Існує досить багато типів цвяхів, призначених для різних видів робіт. Основні їх зображені малюнку 86.

Рис. 86. Різновиди цвяхів:
а – цвях прямий, гладкий, круглий або чотиригранний, з простою або оцинкованою поверхнею, для теслярських та будівельних робіт;
б - цвях дюкерний, що не має капелюшка, чотиригранний;
в – цвях покрівельний, круглий, профільований, для робіт з картоном, толем та іншими листовими матеріалами;
г – цвях ребристий, круглий, з рифленою оцинкованою поверхнею для виконання сполук, що мають велике навантаження на розтяг;
д – цвях кручений із звичайною або потайною головкою, застосовується для місць із змінним навантаженням, наприклад для закріплення дощок підлоги;
е – цвях з ребристою профільованою поверхнею;
ж – цвях круглий, з ребристою поверхнею, зі збільшеним капелюшком у вигляді шайби, застосовується при покрівельних роботах;
з – цвях анкерний, круглий, з оцинкованою ребристою поверхнею.

Рис. 86. Різновиди цвяхів (продовження):
і – цвях сталевий, твердий, для роботи з бетоном;
до – цвях круглий, кислототривкий, з ребристою поверхнею та зі округленим капелюшком, використовується в місцях з підвищеною небезпекою корозії;
л – цвях мідний або бронзовий, панельний, з ребристою поверхнею та декоративною головкою, для місць з підвищеною вологістю;
м – цвях круглий, з оцинкованою рифленою поверхнею та великим капелюшком, застосовується для роботи з бітумними плитами;
н – цвях з подвійним капелюшком, застосовується у тих випадках, коли він потім буде видалений, наприклад в опалубках;
о – цвях покрівельний, круглий, з оцинкованою рифленою поверхнею та заокругленою головкою з ущільнювачем, використовується для кріплення облицювальних плит та покрівельних профільованих матеріалів.

Товщину та довжину цвяхів для роботи визначають залежно від розмірів дерев'яних деталей, які передбачають ними з'єднувати. Товсті та довгі цвяхи тримаються в деревині краще, але не завжди їх можна використовувати, оскільки невеликі або тонкі деталі виробу можуть луснути або розколотися.

При забиванні цвяхів в торцеву частину бруска існує небезпека, що цвях погано триматиметься і може легко вискочити з отвору, це відбувається тому, що на торцевих частинах пиломатеріалів деревина зрізана поперек волокон.

Розмір цвяхів (або номер) визначають сукупністю довжини та діаметра. Вибирають цвяхи залежно від товщини дошки чи рейки. Необхідно, щоб довжина їх була більша за товщину дошки не менше ніж на 3 мм. А якщо ні, то скріплення дошки з основою буде дуже ненадійним.

Якщо капелюшки цвяхів не передбачається утоплювати в масив, щоб місце з'єднання виглядало красиво та акуратно, роблять розмітку для рівномірного та акуратного розміщення цвяхів. Не обов'язково вбивати велику кількість цвяхів близько один до одного. Достатньо прикріпити дошку або іншу дерев'яну деталь у 2-4 місцях.

Коли в нешироку дошку необхідно вбити кілька цвяхів, щоб не допустити тріщин дерев'яного масиву, їх слід розташовувати не по одній лінії, а в шаховому порядку.

Гострий цвях може легко розколоти тонку заготівлю. Щоб цього не сталося, його вістря потрібно затупити легкими ударами молотка або відкусити кусачками.

Якщо правильно розташувати місця для цвяхів, то цим можна попередити можливе викривлення та згинання деталі. Дуже небажано забивати цвяхи близько до торцевих частин дошки, де деревина найбільше ослаблена – так можна спровокувати утворення тріщини на всю довжину деталі.

У випадку, коли передбачається поверхню виробу полірувати, капелюшки цвяхів або відкушують, як сказано вище, або за допомогою спеціального інструменту – добійника – утоплюють масив. Після цього місце з'єднання шпаклюють та зашкурюють.

Вилучення з дерев'яної деталі непотрібного цвяха – завдання нескладне, але потребує певних навичок. Найпростіше, якщо гострий кінець цвяха виходить на зворотному боці, вибити його молотком, щоб капелюшок піднявся над поверхнею.

З книги: Коршевер Н. Г. Роботи з дерева та скла