Каркас із напрямних для гіпсокартону. Поради домашнього майстра – як зібрати каркас із профілю для гіпсокартону своїми руками. Розмітка основи каркасу

Головне завдання майстра при будівництві конструкцій з гіпсокартону – правильно і точно встановити каркас, який, власне, даний матеріал і утримує. Незважаючи на те, що існують стандартизовані типи схем, що відповідають фірмовим технологіям — компанії «Кнауф», майстри постійно щось вигадують і вдосконалюють.

Саме цим і цікава робота з гіпсокартоном, вона нестандартна і вам постійно доводиться «вмикати мозок». Робота фактично творча, і якщо ви сумніваєтеся, братися за неї чи ні, то відкиньте всі сумніви, у вас обов'язково вийде після того, як ви прочитаєте даний матеріал. Отже, як робити каркас із металопрофілю під гіпсокартон: відео, фото та покрокова інструкція.

Підготовча частина

Основна частина статті буде розділена на дві частини, присвячені стіновим та стельовим каркасам. Але це трохи пізніше, а зараз потрібно зрозуміти з яким інструментом вам доведеться працювати, і якими матеріалами користуватися.

Робочий інвентар

Давайте згадаємо весь інструмент, який може стати в нагоді саме при зведенні каркаса, включаючи професійний. Мало - сьогодні ви пробуєте свої сили, а завтра вже обслуговуєте величезні об'єкти, заробляючи по серйозному гроші.

Технологічно установка металопрофілю під гіпсокартон може бути розбита на 4 основні етапи:

Розмітка площини каркасу;
Кріплення профілів до стін;
Різання профілю;
Заповнення каркасу.

Подібний поділ допоможе нам краще зрозуміти, який інструмент використовувати. Давайте по порядку.

Інструмент для розмітки
	Цей тип рівня повинен бути у вас в обов'язковому порядку, але не стільки для розмітки площини, скільки для додаткової перевірки правильності розташування окремих профілів у каркасі. Рекомендується придбати варіант із магнітною смугою, щоб рівень самостійно утримувався на профілі під час його виставлення.
	Дуже точний інструмент, який допоможе виставити каркас стельовий для гіпсокартону з металопрофілю. Коштує пристосування справжні копійки, але їм не дуже зручно користуватися – доводиться набирати і зливати з нього воду, потрібно дві людини. Рекомендується використовувати майстрам-початківцям, які не бажають або не мають можливості витрачатися на дороге обладнання.
	Виска незамінний при побудові вертикальних площин. Обдурити він може, мабуть, тільки в зонах з аномальною гравітацією, яких у нас на планеті не так багато.
	Замінити всі попередні пристрої допоможе цей компактний помічник. Ціна на хороший осепобудівник лазерного типу може досягати і 20 тисяч рублів – такі пристрої дуже точні, можуть малювати одночасно всю площину, викреслювати кут 90 градусів та багато чого. Порада! Варіанти дешевше можуть видавати деяку похибку, але зазвичай і їх точності для роботи з гіпсокартоном вистачає.
	Яким би крутим рівнем ви не мали, без звичайної рулетки все одно не обійтися.

Разом: майстру-початківцю буде достатньо придбати рулетку, гідрорівень і бульбашковий рівень. Професійний монтажник віддасть перевагу лазерній техніці, але не через її точність, а через зручність користування та швидкість роботи, що збільшується.

Інструмент для кріплення профілю до стін
	Найпростішим і найдоступнішим інструментом для цих цілей є мережевий перфоратор. Для початкової роботи можна придбати недорогий китайський інструмент - все, що від нього потрібно, періодично насвердлювати отвори, тобто перевантажень він не відчуватиме. Однак важливо розуміти, що потужний інструмент буде ефективнішим і швидше справлятися з бурінням.
	Величезним недоліком мережевого перфоратора є його залежність від електричних мереж, тому працювати з ним на висоті проблематично – щось постійно десь чіпляється, дроти плутаються під ногами так, що можна впасти. Якщо має бути серйозна робота під високою стелею, набагато зручніше буде виконувати її з таким акумуляторним перфоратором.
	Але це справжні іграшки в порівнянні з монтажними пістолетами, зокрема, газовими. Поки ви перфоратором насверлюєте один отвір, цей монстр зможе забити близько 20-30 дюбелів, які легко прошивають не тільки бетон, але і метал. При використанні на великих об'єктах такий інструмент скорочує час проведення робіт у кілька разів.
Додаткова інформація! За умови, що основа зроблена з дерева, для кріплення профілів застосовується шуруповерт.

Зрозуміло, що монтажний пістолет буде коштувати набагато дорожче - від 30 до 70 тисяч рублів, залежно від виробника і моделі, але працювати без нього на великих об'єктах - собі дорожче.

Інструмент для різання профілю
	Найпростішим рішенням буде застосування ножиць по металу. Простим, у сенсі доступним. Із завданням вони справляються ефективно за умови, що інструмент якісний, з подвійним важелем.
	Болгарка ріже профіль дуже швидко, але абразивні диски сильно нагрівають метал, що призводить до вигоряння цинкового покриття, і як наслідок - виникнення корозії металу, особливо у вологих приміщеннях.
	Відмінним рішенням буде застосування дискової пилки. Вона теж нагріває при різанні профіль, але температури недостатньо, щоб випарувати цинк із поверхні, так що працювати можна без побоювань за якість.

У хорошого майстра має бути кожне з цих пристосувань, так як у різних ситуаціях знадобитися може все.

Інструмент для з'єднання деталей каркасу
	Частково, а іноді й повністю, каркас збирається за допомогою шурупів. Для їх ефективного закручування потрібен шуруповерт з високим моментом, що крутить.
	Окремі типи каркасу можуть збиратися лише за допомогою просікача. Це дозволяє зробити каркас на стіни під гіпсокартон із металопрофілю більш рівним, без втрати надійності.

Разом: Купуємо обидва інструменти.

Матеріали

Тепер давайте швидко розберемо всі типи профілів та фурнітуру до них і почнемо вже швидше збирання:

Види металопрофілю для гіпсокартону	Призначення	Металопрофіль для гіпсокартону, розміри: довжина, висота, ширина мм
	Напрямні для стелі із гіпсокартону. Застосовуються для прив'язки каркаса до стін та перекриття, допомагають утримувати каркас у місцях з'єднання з ними.	30002728
	Основний профіль стельового каркасу. Нерідко застосовується і як стоїчний, стіновий, при необхідності заощадити простір.	30002760
	Аналог профілю ППН, але тільки для стінових каркасів. В окремих випадках може використовуватися і як стійкий профіль.	300050 (75, 100) 40
	Стійковий металопрофіль для гіпсокартону (розміри) підбирається під профіль, що використовується ПН. Він надає стіновим каркасам основної жорсткості.	300050 (75, 100) 60

Спільно з профілями використовуються такі пристрої:

	Зв'язує каркас із основою, надаючи конструкції більше жорсткості. Довжина лопат – 12 сантиметрів.
	Призначений для перпендикулярного з'єднання стійкових профілів.
	Допомагає збільшити довжину профілю ПП.

Також існує й інша фурнітура, наприклад: пружинні підвіси, кутові з'єднувачі, т-подібні з'єднувачі та інше. Використовуються вони рідко, оскільки їх можна замінювати тим, що ми назвали у таблицях.

Стінові каркаси

Отже, розбирати ми стандартні конструкції. Інші модифікації ви зможете вигадати самі, або піддивитися у досвідчених майстрів. До речі, «Обшивка стелі своїми руками гіпсокартоном» — відео, яке подивитися потрібно всім новачкам.

Фальш стіна – класична схема

Більшість майстрів починають освоєння конструкцій із гіпсокартону саме з встановлення фальш стін.

Ось як це робиться:

Починається все, як неважко здогадатися, із розмітки. На цьому етапі ваше завдання - визначити найточнішу точку на стіні, правильно зорієнтувати площину, накреслити її без перекосів.
Виступаючу точку на самій стіні шукати немає жодного сенсу - зазвичай це або стояки опалення, або ручки кранів на радіаторах, загалом, будь-яка окрема річ, яка може перешкодити установці.
Орієнтувати площину потрібно так, щоб із сусідніми стінами вона утворювала кути під 90 градусів. Ну, це в ідеалі, а так шукаємо максимально близькі значення. Перевірте наявні кути за допомогою кутоміра або простого косинця, якщо стіни утворюють приблизно однакові кути, то надалі можна буде користуватися лише рулеткою.
Отже, заміряємо, наскільки відстає точка, що виступає від стіни, додаємо до отриманого значення від 3 до 6-ти сантиметрів, залежно від типу профілю, і як каркас з цією точкою перетинається.
Отримане значення, нехай буде 10 см, відкладається на двох верхніх кутах майбутньої площини.

До отриманих точок приставляємо виска і переносимо їх на нижні кути.
Усі отримані мітки з'єднуються відбивним шнуром. В результаті вийде ідеально рівна площина без перекосів.
Якщо є лазерний осепобудівник, який вміє малювати на всі боки, просто ставимо його на підлогу і поєднуємо його лінії з точками - все готово, можна кріпити профіль.

Напрямний профіль (ППН або ПН) кріпиться прямо до стін, підлоги та стелі на дюбель-шурупи.

Порада! Будьте обережні і не пошкодьте під час свердління комунікації, які можуть проходити в поверхнях. Це може бути проводка і водяна підлога з підігрівом.

Потім установлюються основні вертикалі. Що це таке? Це ті стійки, які формують межі віконних та дверних отворів. Використовують для цього профіль ПС або ПП, в залежності від напрямної напрямної.
Зв'язування між профілями при цьому виконується за рахунок шурупів «клопів».
Далі ставляться основні горизонталі – їх краще зробити із напрямного профілю, щоб з'єднання зі стійками були технологічними.
Заповнюємо основний простір каркаса стійками, з кроком 60 сантиметрів. Всі елементи повинні стояти строго за рівнем, тому не забуваємо перевіряти ще раз.

Порада! Не потрібно рівнем «мучати» кожну стійку – виставте одну, а решту відступіть від неї по рулетці.

Відразу прикиньте, в якій послідовності, і з якого боку ви підшиватимете листи. Це дозволить зрозуміти, звідки простіше розпочати відлік кроку.
Потім ставляться основні поперечки. Ці елементи потрібні у місцях стику гіпсокартонних листів. Ми знаємо два факти: довжина листа становить 250 сантиметрів, сусідні листи ставляться в розбіжність. Звідси випливає, що перемичка під перший лист знаходиться на відстані 2,5 метра від підлоги, а під другий – від стелі.

Гіпсокартонники активно сперечаються про те, чи потрібні каркасу поперечки, адже і без них конструкції виходять досить міцними, особливо якщо шити гіпсокартон у два шари.
Наша позиція більше схиляється на користь перемичок, але іноді дійсно можна обійтися і без них.
Як не крути, але навіть не прив'язані до стін перемички значною мірою підсилюють каркас. А в деяких місцях без них зовсім не обійтися. Наприклад, вертикаль на краю віконного отвору - її просто нікуди кріпити іноді, а підходяща до неї перемичка послужить чудовою опорою, яку можна прив'язати до стіни.
Якщо робити каркас таким способом, для приєднання перемичок знадобляться «краби» (однорівневі з'єднувачі), або профіль розрізається таким чином, щоб на кінцях виходили «язички», як на фото нижче, через які елемент кріпиться на саморізи.

Обидві схеми мають недоліки. У першому випадку йде витрата фурнітури, яку до того ж доводиться різати в точках примикання до основних вертикалів, а в другому, мало того, що відбувається накладання профілів, так ще й капелюшок саморіза стирчатиме поверх всього цього. В результаті виходить значний перепад на площині і гіпсокартон при кріпленні в цих місцях може навіть зламатися.
Вирішення проблеми буде далі, а поки що продовжуємо.
Перемички встановлюються під стелею, якщо планується зробити натяжну стелю. Вони йдуть безперервно по всій довжині конструкції та утворюють заставну.
Після встановлення всіх елементів каркас зміцнюють. Для цього всі основні стійки пов'язують зі стіною через підвіси або куточки, виготовлені з ПН профілю. У необхідних місцях посилюються перемички.

Альтернативний метод

Наступний метод, на нашу скромну думку, є набагато технологічнішим, і, незважаючи на деякий перевитрата профілю, більш кращим.

Його суть полягає в тому, що стійкові профілі замінюються напрямними, які спаровуються спинками.
Подібна конструкція збирається дуже легко та набагато швидше. Для її фіксації не потрібні підвіси, а для збирання – «краби».

Встановлені стійки кріпляться до напрямного профілю за допомогою просікача. Такий вузол буде дуже міцним, при цьому нічого не виступатиме за площину каркасу.
За рахунок того, що спарені профілі розгорнуті в сторони, між ними легко ставляться перемички в будь-якій кількості.
Зміцнення каркаса відбувається саме через перемичок, тому що для цього використовуються куточки з ПН профілю. Виготовити їх найпростіше. Беремо непотрібний обрізок профілю, розсікаємо у нього борти на потрібній відстані, згинаємо деталь під 90 градусів і скріплюємо все просікачем.

Аналогічно збираються і перегородки з гіпсокартону. Тільки офіційна технологія пропонує спарювати ПС профіль, але ми знаємо про недоліки такої конструкції, а саме, про неможливість нормального кріплення перемичок.

Так, ПС профіль жорсткіший за рахунок наявних у нього ребер жорсткості, але це не критично, якщо використовуваний вами ПН профіль якісний (0,6 мм завтовшки). При цьому не забувайте, що ці ж ребра жорсткості будуть заважати вам нормально вставляти утеплювач.

Стельові каркаси

Конструкція стандартного стельового каркасу нічим не відрізняється від стінової, але як її встановити - це вже інше питання.

Однорівневий каркас

Отже, починаємо знову з розмітки:

Відступаємо від стелі в будь-якому кутку довільну відстань, ставлячи мітки на суміжних стінах. Відстань краще одразу брати проектну – раптом все вийде з першого разу.
За допомогою водяного або лазерного рівня переносимо дані мітки на всі інші кути в приміщенні, включаючи зовнішні.
Беремо рулетку та заміряємо відстань від кожної мітки до стелі. Нам необхідно знайти найменше значення – це буде найнижчий кут. Також можна перевірити всю стелю, якщо є сумніви щодо його рівності. Для цього доведеться накреслити між мітками лінії або перевірити все за лазерним рівнем, підвішеним під стелею, але в 95% випадків лише перевірки кутів буде достатньо.
Якщо ви спочатку не вгадали з кутом, то в тому, що виявився нижчим за інші, знову відкладаємо по рулетці проектну відстань і міряємо різницю від використаної раніше мітки.
Коригуємо мітки в інших кутах, орієнтуючись вже не по стелі та проектній відстані, а за першими мітками та отриманою різницею.

Дещо незграбно ми спробували зобразити принцип побудови площини на схемі вище.
Тепер крапки, що виходять, з'єднуються ниткою, що фарбує.
Далі по периметру кріпиться ППН профіль.
Потім кріпимо ПН профіль - його крок також становить 60 сантиметрів.

Над профілями кріпляться підвіси, але не поспішайте їх зв'язувати разом, тому що під власною вагою пояси зараз трохи прогинаються. Щоб вирівняти їхню площину, натягніть перпендикулярно нитку, підтягніть профілі догори і охопіть вушками підвісів для тимчасової фіксації.

Почергово відпускайте пояси і кріпіть їх до підвісів на шурупи.
Далі монтуються перемички. Їхній крок установки становить 50 сантиметрів, власне, як і у стінового каркаса. Тут без застосування «крабів» не обійтися.

Все, каркас готовий. Для кріплення гіпсокартону до стелі застосовуються шурупи по металу.

Другий рівень

Як зібрати каркас під гіпсокартон на стелю або будь-яку іншу фігуру?

На фото вище показаний приклад однієї з таких конструкцій.
Як бачите, профілі ПП, розташовані горизонтально і вертикально, утворюють кут 90 градусів, і з'єднуються в одну конструкцію через профіль ППН на кутку.
Для приєднання горизонтальних поясів нічого вигадувати не потрібно – вони просто заводяться у профілі ППН торцями, а ось під вертикалі ми бачимо, що прорізані бортики.
Можна піти й іншим шляхом – встановити на розі не один, а два ППН профілю, які будуть спарені. При цьому один «дивиться» також у стіну, а другий на стелю.
Третя схема не потребує вертикальних стійк. Їх замінює вузька смужка гіпсокартону, яка одразу прикручується до стельового профілю.
Вибір схеми кріплення залежить від ситуації та складності каркасу, але останнім варіантом користуються частіше – і складання відбувається швидше, і очевидна деяка економія матеріалу.

Якщо потрібно зробити криволінійну фігуру, профілі, що з'єднується зі стелею і стоїть на зовнішньому куті, прорізаються із частотою 5-6 сантиметрів. При цьому у першого прорізаються бортик і основа, а у другого – обидва бортики.

Багаторівневий каркас можна збирати в різних послідовностях: одні йдуть від верхнього рівня до нижнього, інші - навпаки. Кожен метод має свої переваги і недоліки. Найкраще зрозуміти, що підійде саме вам допоможе «Монтаж металопрофілю під гіпсокартон своїми руками» відео.

Як найпростіше зробити ідеальну стіну під будь-який вигляд подальшої інтер'єрної обробки? Зберіть каркас із металевого профілю та обшийте його одним або двома шарами ГКЛ (гіпсокартону). Розкажемо, як мінімізувати складності підбору необхідного матеріалу та зібрати каркас під гіпсокартон.

Переваги стінової конструкції з гіпсокартону

ГКЛ (гіпсокартонний лист) – універсальний матеріал для чорнового оздоблення будь-яких типів опалювальних приміщень. Виконана цим матеріалом стінова поверхня після мінімального доопрацювання придатна для нанесення фарбування, поклейки шпалер, укладання будь-яких видів кахлю. Зараз існує і часто застосовується безкаркасна технологія, яка передбачає монтаж гіпсокартонних плит безпосередньо на базову стіну з використанням спеціалізованого клею. Але все ж таки основним методом створення стінової поверхні з ГКЛ вважається попереднє створення обрешітки, на яку нашиваються гіпсокартонні листи.

Чому каркас для гіпсокартону на стіну у пріоритеті? Така технологія має кілька безумовних переваг, таких як:

зручність прихованого прокладання різних комунікацій (від електропроводки до труб каналізації);
можливість укладання в проміжок між базовою поверхнею та обшивкою утеплювача або звукоізолюючого матеріалу;
міцність конструкції та тривалий термін служби;
можливість створення рівної поверхні, що відповідає сучасним вимогам обробки (при монтажі гіпсокартону на клей складно досягти ідеального результату).

По матеріалу, що використовується, обрешітки під наступну обшивку бувають дерев'яними і металевими. Коли технологія тільки впроваджувалась, пріоритет віддавався дерев'яним конструкціям. Причин цього було кілька:

у продажу був металевих профілів для гіпсокартону, якщо вони з'являлися, якість їх було низьким;
не було вибору додаткових кріпильних пристроїв (підвіси, "краби" тощо), необхідних металовиробів для встановлення каркасу під гіпсокартон з металопрофілю;
технологія складання металевої конструкції була не освоєна, тому майстри воліли металевим виробам інтуїтивно зрозумілі дерев'яні бруски та рейки.

Нині ситуація докорінно змінилася. Вибір комплектуючих для збирання каркаса великий, причому якість деталей на висоті. По кожній позиції можна вибрати із 2-3 видів виробів різних виробників. За сумарною вартістю металева конструкція виходить трохи дорожчою за дерев'яну, але обрешітка з профілю зручніша в складання і набагато довговічніша. З цих причин нині в більшості випадків роблять каркас з профілю під гіпсокартон, а дерев'яні лати потроху йдуть у минуле. Технологію ж збирання стінової конструкції з оцинкованого металопрофілю досконало вивчено та доповнено деякими удосконаленнями вітчизняних майстрів. Про її правила і тонкощі йтиметься пізніше, зараз розповімо, який набір матеріалів знадобиться для роботи.

Підбираємо необхідний матеріал – важливо все порахувати та нічого не забути

Щоб зібрати металеву решетування, знадобиться безліч різних її комплектуючих, що за кількістю, що за найменуванням. Почнемо з назв деталей каркасу та їх призначення.

Отже, незалежно від обсягу майбутніх робіт, для створення стінової конструкції знадобляться такі матеріали:

профілі двох типів – напрямні (ПН) та несучі (вони ж – стельові (ПП));
прямі підвіси або "пішки" (на будівельному сленгу);
однорівневі з'єднувачі профілів або "краби";
спеціальні шурупи по металу ("блошки");
дюбелі швидкого монтажу або (залежно від матеріалу базової стіни, стелі та підлоги);

Незважаючи на те, що йдеться про складання каркаса, гіпсокартон купується відразу. Чому? Зрозумієте з опису технологічного процесу.

Тепер докладніше про кожний вид необхідних матеріалів. Профілі для монтажу каркасів бувають різними за конфігурацією та розмірами. Для стінової конструкції потрібно всього два види. ПН-профіль призначений для створення напрямного периметра для точної установки інших компонентів решетування. У торці має розміри 270/270 мм та гладку поверхню. З ПП-профілю формується конструкція, що несе, де ці деталі виконують функцію вертикальних стійок. Торцевий розмір несучого профілю 540/270 мм. Його бічні поверхні (полиці) мають три поздовжні борозни, а лицьова поверхня спинки – безліч невеликих ямок. Що ті, що інші профілі бувають завдовжки 3 та 4 метри. Необхідна кількість ПН-профілю вважається по метражу периметрів стін, що обшиваються, ПП-профіль розраховується виходячи з обраного кроку стійок (40 см або 60 см).

Прямі підвіси є жорсткими перфорованими пластинами з оцинкованої сталі. Їхнє призначення – з'єднувати несучі стійки каркасу для гіпсокартону з базовою поверхнею. "Пішками" їх назвали через те, що в робочому положенні (після згинання) пластини мають П-подібну форму. Підвіси бувають різної довжини та жорсткості. Чим довше "пішка", тим товстіший і жорсткіший метал. Мінімальна довжина деталей 25 см (у розгорнутому вигляді), максимальна – 70 см. Для монтажу стінової обрешітки зазвичай використовуються найкоротші (рідше) або середні по довжині (40 см) прямі підвіси. "Пішки" розраховуються так – по 3 штуки на кожну стійку заввишки до 2,5 м та 4 штуки при висоті 2,5-3,5 м.

Краби потрібні, щоб монтувати між стійками поперечні перемички, нарізані з ПП-профілю (додаткова жорсткість). Конструкція "краба" дозволяє швидко та надійно з'єднувати елементи несучого профілю в одній площині та взаємно перпендикулярному напрямку. Часто замість "крабів" майстри використовують інші, простіші способи поперечного з'єднання, але якщо суворо дотримуватися технології, необхідно застосовувати саме однорівневі з'єднувачі. Кількість цих деталей залежить від кількості ребер, що підсилюють. Потрібно по одному "крабу" на кожну стійку за однієї поперечки.

Щоб з'єднувати різні металеві деталі каркасу між собою, використовуються "блошки" – маленькі шурупи (сленгову назву отримали завдяки своїм розмірам) оснащені на кінці свердлишком. Завдяки такій конструкції "блошок" відпадає необхідність додатково просвердлювати отвір перед вкручуванням маленького сполучного шурупа, що значно прискорює роботу. Кількість блішок береться довільно із запасом (саморізи дешеві та продаються упаковками від 100 до 1000 штук).

Щоб прикрутити ГКЛ до стійок і поперечок решетування знадобляться спеціальні самонарізні шурупи. Вони нагадують чорні шурупи по дереву, але мають більш частий крок різьблення. Для створення стіни з гіпсокартону потрібні шурупи, що самонарізають, довжиною 25 мм при одношаровій обшивці і 45 мм при монтажі двох шарів ГКЛ. Для якісного монтажу цілого листа гіпсокартону потрібно приблизно 50 штук шурупів.

Для встановлення напрямних профілів та фіксації прямих підвісів до базової стіни знадобляться дюбелі або шурупи по дереву. Дюбелі (6х40 мм або 6х60 мм) швидкого монтажу стануть у нагоді, якщо стіна із щільного будматеріалу (цегла, бетон). Якщо ж базова будівельна конструкція зроблена з пористого матеріалу (піноблоки, газобетон, черепашник) або дерева, як фіксуючі металовироби використовують саморізи по дереву. Така сама ситуація зі стелею (перекриттям) та підлогою при монтажі напрямних профілів. Для фіксації одного підвісу знадобиться 2 кріпильні елементи, для монтажу 1 м ПН-профілю 1,5-2 дюбеля (самореза).

Стіновий 12,5 мм буває кількох видів. Вологостійкий (позначається ГКЛВ), вогнестійкий (ГКЛО) та наділений стійкістю до вологи та температурних впливів одночасно (ГКЛВО). Для звичайних приміщень із нормальним мікрокліматом вибирають простий гіпсокартон, для ванних та кухонь – вологостійкий. Якщо ж потрібно обшити котельну, що не опалюється, варто вибрати ГКЛВО. Незалежно від властивостей, стінові листи випускаються у двох розмірах – 120х250 см та 120х300 см. Необхідна кількість гіпроку розраховується за загальною площею стін плюс невеликий (близько 5%) запас на можливу форму.

Зручний інструмент – половина успіху у роботі

Монтаж каркасу під гіпсокартон передбачає не тільки наявність необхідних матеріалів у достатній кількості, але й вибір комплекту необхідного інструменту. Перелік інструментарію для складання решетування представлений у наступному списку:

перфоратор знадобиться для буріння отворів під дюбеля, тому слід оснастити електроінструмент переможним свердлом діаметром 6 мм;
шуруповерт є найбільш затребуваним пристроєм при складанні несучої металоконструкції, до нього знадобляться дві біти - звичайна фігурна і з обмежувачем для загвинчування гіпсокартонних шурупів при обшивці готової обрешітки;
болгарка (УШМ) з диском по металу або ножиці по металу для відрізання профілів потрібної довжини (краще працювати ножицями, але є майстри, які звикли використовувати болгарку – кому як зручніше);
пухирцевий рівень (ватерпас) і виска знадобляться для контролю вертикальності при встановленні напрямних профілів і стійок, що несуть;
малярна нитка з фарбою допоможе легко відкреслити контури, згідно з якими кріпляться ПН-профілі;
вимірювальна рулетка – про функцію інструменту можна вкотре не нагадувати;
товста волосінь або капронова нитка знадобляться як орієнтир при виставленні несучих стійок в одній площині;
будівельний ніж із комплектом змінних лез для крою ГКЛ.

Замінити схилу і в багатьох випадках будівельний рівень може лазерний нівелір. Користуватися цим інструментом набагато зручніше і результат у результаті вийде точніше, тому, якщо є лазерний рівень, гріх ним не скористатися.

Якщо для різання профілю вирішено застосувати болгарку, подбайте про елементарні правила техніки безпеки. Обов'язково надягайте при різанні металопрофілю окуляри, не працюйте інструментом навису і не знімайте з УШМ багатьом захисний кожух, що "заважає".

Зібравши під рукою комплект необхідного інструменту, і запасшись матеріалом для збирання каркасу з металопрофілю під гіпсокартон, можна прочитати наступний розділ і приступати до практичного здійснення задуманого.

У складанні конструкції з профілю під обшивку ГКЛ вам знадобиться помічник, особливо якщо площа та висота стіни значні.

Як робити каркас із профілю – покрокова інструкція

Перш ніж починати складання решетування, потрібно передбачити деякі моменти. По-перше, спочатку прокладаються усі заплановані тут комунікації. Особлива увага приділяється електропроводці та плануванню розташування вимикачів та розеток. Необхідно розвести кабелі так (не забувши "сховати" їх у кабель-канали), щоб потім не шукати потрібні проводи, коли каркас буде обшитий ГКЛ.

По-друге, необхідно передбачити монтаж після закінчення оздоблювальних робіт навісних предметів, особливо громіздких і важких (верхівка кухонного гарнітура, бойлер, настінний котел опалення, телевізор і т.п.). Щоб не виникло проблем із надійним монтажем таких предметів, доцільно в передбачуваній для установки ділянці стіни прикріпити до базової поверхні товсті дерев'яні бруски та відзначити на ескізі їх координати (після закінчення обробки можна не згадати точне місце розташування кріпильних подушок). Це зручніше зробити після монтажу стійок перед їх обшивкою. Головне – не забути.

Зібрати каркас з профілю для гіпсокартону необхідно так, щоб усі кути в приміщенні в результаті виявилися прямими. Для цього спочатку на поверхні підлоги робиться розмітка периметра з урахуванням прямокутності кутів (застосовується нитка) і відстані від монтажної стіни. Зробивши таку розмітку і переконавшись, що кути прямі (застосовуємо шкільні знання – теорема Піфагора), приступаємо до монтажу направляючого профілю підлоги – кладемо його на підлогу, щоб зовнішня полиця збіглася з відкресленою лінією і притягуємо до поверхні.

Далі розглядаємо, як зробити каркас для гіпсокартону на прикладі однієї стіни. Відрізаємо фрагмент ПН-профілю на сантиметр менше висоти стелі і вставляємо його в закріплений на підлозі напрямний елемент біля однієї зі стін. Виставляємо його вертикально та фіксуємо до поверхні. Також робимо з іншого боку. За допомогою малярної нитки відбиваємо пряму лінію на стелі, що відповідає зовнішнім полицям вертикально встановлених профілів. Аналогічно підлоговому, фіксуємо стельову ділянку ПН-профілю. У результаті виходить напрямний периметр, встановлений вертикальній площині. Подальший процес має такий вигляд.

1. Встановлюємо несучі стійки. Відрізаємо по висоті ПП-профіль і заводимо в нижні та верхні напрямні елементи решетування. Виставляємо їх через рівні відстані, взявши за точку відліку одну зі стін. Якщо потрібен посилений каркас, вибираємо крок стійок 40 см, стандартна конструкція передбачає відстань між профілями, що несуть, 60 см. Інший крок неможливий, так як він повинен бути кратним ширині ГКЛ. Через 30 см монтувати стійки сенсу немає – по-перше, це надмірно, по-друге – виникнуть складності із прикручуванням профілів до підвісів.
2. Фіксуємо "пішаки" до стіни навпроти кожної стійки. При висоті стелі близько 2,5 м, підвіси по висоті повинні розташовуватися так: перший – 55-60 см від підлоги, другий – 110-120 см, третій – на половині відстані від другої "пішака" до стелі. Підвіси фіксуються прямими, а згинаються перед з'єднанням зі стійками.
3. Закріпивши до стіни гульвіси, натягуємо орієнтовну нитку між зовнішніми полицями вертикальних напрямних профілів, перш трохи вогнувши стійки до базової стіни. Орієнтуючись по нитці, ПП-профілі по черзі виставляються по нитці та фіксуються "блошками" до зігнутих підвісів. Виступаючі кінці монтажних пластин відгинаються до стіни (відрізати їх не потрібно).
4. Останнім кроком буде встановлення поперечних планок. За технологією вони встановлюються приблизно на рівні метра від підлоги, хоча нічого не заважає встановити додаткові ребра жорсткості. Щоб ще більше збільшити міцність конструкції, можна кожну поперечку посилити встановленням прямого підвісу.

Обрешітка на суміжній стіні робиться також з тією різницею, що одна з вертикальних напрямних буде кріпитися не до базової стінової поверхні, а до елементів зібраного перед цим каркаса. Можна чинити так: спочатку обшити готову ділянку, а потім приступати до збирання конструкції на суміжній стіні. У цьому не буде помилки і на міцність змонтованої металоконструкції такий хід не вплине.

Зробити каркас під гіпсокартон - більшість роботи в технології створення чорнової обробки з ГКЛ. Обшити готову конструкцію легше та швидше, ніж змонтувати її. Але в установці гіпсокартонних листів є нюанси, про які дізнаєтеся в наступному розділі.

Обшивка металевої обрешітки – в один чи два шари?

Найчастіше застосовується обрешітки товщиною один ГКЛ. Це цілком виправдано, якщо як фінішне облицювання передбачається або інший подібний матеріал, що надає стіні додаткову міцність. Коли ж на стіні шпалери, фарбування або тонкий шар декоративної штукатурки, цілком ймовірно випадкове механічне пошкодження гіпсокартонної обшивки, що загрожує переробкою всієї стіни, включаючи демонтаж ГКЛ. Якщо в приміщенні передбачається активність (спортзал, більярдна), краще обшити каркас із металопрофілю у два аркуші гіпсокартону. Проломити подвійний шар обшивки дуже складно навіть за бажання.

Але спочатку розглянемо монтаж одного (або першого) шару гіпсокартону. Монтаж починається з того кута, від якого розраховувався крок несучого профілю. Перший лист зазвичай лягає без необхідності бічної викрійки, - підганяє ГКЛ тільки по висоті. Після проведення вимірів зайве відрізається будівельним ножем - спочатку робиться неглибокий проріз лицьового картону, після чого ламається гіпсовий сердечник і відрізається тильний "папір".

Лист робиться на 1-1,5 см коротше відстані від підлоги до стелі. Перед тим як приставити гіпсокартон до каркаса підкладають під нього підставки близько 0,5 см, які витягуються після прикручування ГКЛ. Так формуються деформаційні зазори між оздоблювальним матеріалом та будівельними поверхнями. Прикручується лист з кроком шурупів близько 20 см до кожного профілю. Сильно утоплювати капелюшки шурупів не можна, так само як і залишати їх виступаючими над лицьовою поверхнею. Правильно закручений шуруп повинен бути втоплений у картон приблизно на 1,5 мм. Допомагає прискорити процес закручування шурупів та регулювати ступінь занурення їх у гіпсокартон спеціальна біта з обмежувачем ходу.

Інші листи встановлюються також, впритул до попередніх. Крайній на стіні КГЛ викроюється збоку згідно з відстанню до суміжної стіни. Для прикручування першого шару гіпсокартонних листів використовуються шурупи довжиною 25 мм. Якщо ж передбачається другий шар гіпсокартону, знадобляться довші шурупи (45 мм). В установці ГКЛ другим шаром немає нічого складного - все робиться точно так, тільки листи зміщуються на один профіль, щоб шви не збігалися.

Без правильно зібраного каркасу гіпсокартон не служитиме довго. Від каркасу залежить міцність і надійність стін, стель, арок, полиць та інших споруд з ГКЛ, що так полюбилися професійним будівельникам та любителям.

Щоб ремонт не виявився банальним витрачанням грошей, потрібно грамотне виконання рекомендацій і порад майстрів з встановлення каркаса.

Сьогодні застосовують два методи монтажу гіпсокартону з використанням каркасу – на дерев'яний брус та металевий профіль. Кожен з них з перевагами та недоліками, але при правильному підході за допомогою обох методів досягають потрібного кінцевого результату.

Ремонт із застосуванням ГКЛ

Брус вибирається для роботи, коли надлишок деревини гарної якості. Хоч і вважається, що каркас із нього дешевший, насправді це не зовсім так – деревина дорожчає з кожним роком.

Брус як матеріал для каркасу під гіпсокартон використовують у приміщеннях з помірною вологістю та нормальним температурним режимом. Його добре просушують, а монтаж починають після обробки антисептиком. У цьому плані профіль вигідніший: він не гниє, його не поб'є шашелем, йому не страшні перепади температур, він не розмокне, не потріскається і не розсохнеться.

Лист гіпсокартону на каркасі з бруса тримається міцніше, оскільки шурупи чіпляються за дерево всім різьбленням і щільніше сидять. Профільний варіант трохи програє в цьому плані, але питання вирішується найчастішою установкою шурупів.

Каркас із бруса екологічно чистий, зате із металевого профілю довговічний, його легше монтувати, а матеріал для нього купується у будь-якому магазині. При цьому елементи каркасних конструкцій пропонуються в асортименті. Не доводиться вигадувати своє – все стандартно.

Інструменти для зведення каркасів

Коли планується каркас із дерев'яних рейок, то готують такі інструменти:

Пилку.
Лобзик.
Молоток.
Шурупи та цвяхи.
Рейки – брус.
Металевий куточок.

Якщо каркас із профілю, то знаходять ножиці або ножівку по металу. За будь-якого варіанта без рівня, схилу, правила не обійтися. Крім того, знадобляться:

Шуруповерт;
Дюбелі;
Дриль чи перфоратор;
Самонарізи по металу;
Стрічка ущільнювача;
Олівець чи маркер;
З'єднувачі різних типів;
Підвіси;
Профілі.

Монтаж дерев'яного каркасу під ГКЛ

Поперечний переріз бруса має бути не менше ніж 40 на 70 мм – для вертикальних та опорних рейок та 30 на 50 мм – для горизонтальних. Вологість дерева вбирається у 15%. Переважним є вибір матеріалу хвойних порід дерева.

Роботу починають з начерку схеми із зазначенням розташування дверних та віконних отворів. Потім підраховують необхідну кількість листів гіпсокартону, після чого приступають до монтажу опорних брусів обрешітки до підлоги та стелі.

Починають монтаж із підлоги за допомогою дюбелів або цвяхів, якщо будинок дерев'яний. Наступний етап – встановлення вертикальних розпірок, між якими потім монтуються горизонтальні. Вертикальні стійки встановлюють із кроком 60 см.

Зверху вертикальних стійок прибиваються горизонтальні, потім знову вертикальні тощо. Горизонтальні теж ставлять з кроком 60 см. Кожен ряд латами перевіряють на вертикаль і площину рівнем. Вирівнюють положення нижнього бруса на підлозі підкладанням шматків дерева. Також регулюється правильне положення поверхні стіни.

Простіше відразу зібрати каркас прямо на підлозі кімнати, якщо її розмір дозволяє. У цьому випадку його ширина повинна бути на 1 см меншою від реальної ширини стіни.

Дерев'яний каркас під ГКЛ

Елементи металевого каркасу

Основою є профілі – напрямні (UD) та несучі (CD). Перші необхідні створення контуру каркаса під гіпсокартон. Вони відіграють роль «фундаменту», в який вставляється і кріпиться профіль несучий, куди вже лягає ГКЛ.

Напрямний профіль стандартно з шириною 2,5 см та довжиною 3 метри. Важливо звертати увагу на його товщину – від неї залежить міцність каркасу. Товстіший підходить для стін, а тонкий – для стелі. Несучий профіль має широку полицю (6 см), глибину 2,5 см та довжину 3 або 4 метри. Випускається з листового металу різної товщини, яка також впливає на міцність конструкцій, що споруджуються.

Стійковий профіль використовується лише для каркасу стін. Стельові, кутові та арочні профілі застосовуються при спорудженні відповідних гіпсокартонних конструкцій. Арочний із вирізами, щоб його легко гнути. Ширина цих профілів варіюється від 5 до 15 див.

Основні види шурупів, що використовуються при складанні каркасних конструкцій, це кріплення довжиною 9,5 мм («блошки» – з гострими кінчиками), 25 та 35 мм. Рекомендується брати оцинковані сталеві, тобто білого кольору.

Підвіси використовуються прямі – П-подібні. Їх теж обирають із оцинкуванням. Ще є так звана швидкопідвіска. Пристрій цього елемента дозволяє регулювати висоту поверхні стелі. Використовується виключно, коли виконується монтаж каркасів.

Сполучний елемент - «краб» або хрестоподібний з'єднувач. Його застосовують для зв'язування поперечно розташованих профілів (хрест-навхрест). Прямий з'єднувач використовується для подовження рейки.

Металевий каркас під ГКЛ

Монтаж металевого каркасу під ГКЛ

Починають із розмітки. Спочатку визначають і наносять лінії положення несучого профілю на підлозі та стелі. Для цього краще використати лазерний рівень. Лінії відстоять від несучих поверхонь приблизно на 10 см. Розмір залежить від товщини профілю, листа гіпсокартону, комунікацій, теплоізоляції та кривизни стін.

Тепер встановлюють напрямні профілі. Кріплять їх дюбелями з кроком трохи більше метра. Далі наносять на стіну розмітку положення несучих профілів. Вони розміщуються через кожні 60 см.

Якщо потрібна підвищена жорсткість, крок встановлення зменшувати до 40 см.

Після цього встановлюють підвіси. Починають від підлоги на висоті 15 см і далі вгору з кроком не більше 1 м. Майстри радять ставити через кожні 60 см. На стандартну стіну висотою 2,5 м доведеться три-чотири підвіси. Кріплять їх також дюбелями, переважно з розміром 6х60 мм. Далі вставляють вертикальні стійки в напрямні та кріплять їх маленькими шурупами (9,5 мм).

На відео можна ознайомитися з варіантом збирання каркасу під ГКЛ:

Наступний крок – натяжка нитки, яка покаже, наскільки кожен стійковий профіль висунутий чи втоплений у площину. Нитки натягуються між крайніми стійками на рівні підвісів. Необхідно відрегулювати положення вертикальних профілів щодо нитки та прикрутити їх до підвісів. Після цього площину перевіряють двометровим правилом.

Монтаж завершується встановленням горизонтальних перемичок. Робити їх допускається із стійкового профілю. Починають установку знизу. Перша повинна бути в 25 см від підлоги, наступні через кожні 40-60 см. У процесі монтажу вушка сполучних «крабів» відразу загинають і прикручують до профілю.

Каркас готовий. Тепер починають монтаж плит, потім виконують їх підготовку під фінішне оздоблення та облицювання. Процес нескладний, але вимагає уважності до дрібниць і скрупульозності. Тільки тоді ідеї дизайну не пропадуть задарма. Який би варіант ви не вибрали: чи металевий, головне, виконувати установку акуратно і не поспішаючи, щоб виставити його рівно.

Вконтакте

Гіпсокартонні конструкції в більшості випадків збираються на каркасі з оцинкованого профілю. У цій статті я хочу розповісти про те, як і з використанням яких саме комплектуючих монтується каркас для гіпсокартонної перегородки та решетування при вирівнюванні стіни за допомогою ГКЛ.

Перегородка із ГКЛ у процесі монтажу.

Спочатку - коротке знайомство з профілями та допоміжними матеріалами:

Стельовий профіль CD має стандартний розмір 60х27 мм. Має порівняно невелику жорсткість на вигин завдяки малій висоті бічних стінок. Кріпиться до капітальних конструкцій з кроком трохи більше 80 див;

Стельовий профіль CD.

Напрямний стельовий профіль UD перетином 27х28 мм призначений для з'єднання торців стельового CD з капітальними конструкціями будівлі під прямим кутом. Позбавлений гофрування стінок, що збільшують жорсткість на вигин. Типовий крок кріплення – 50 – 60 сантиметрів;

Напрямний стельовий UD.

Стійковий профіль CW, як і слідує з назви, призначений для виготовлення стійок каркасу. Конфігурація стінок забезпечує максимальну жорсткість по відношенню до згинального навантаження. Розміри стійкового профілю - 50х50, 50х75 та 50х100 мм; чим він ширший, тим вища його міцність на вигин;

CW перетином 50х75 мм.

Висота напрямного профілю UW завжди дорівнює 40 мм, ширина лежить у тому ж діапазоні, що і у стійкового - 50, 75 і 100 мм. Призначення UW - з'єднання стійок з конструкціями, що примикають, під прямим кутом. Він кріпиться з тим самим кроком, що і стельовий напрямний профіль;

Напрямний профіль UW.

Пряме підвіс - П-подібне кріплення, що дозволяє зафіксувати довгі відрізки стельового або будь-якого іншого профілю до перекриття або капітальної стіни;

Прямий підвіс із його основними розмірами.

Кутовий профіль – перфорований куточок для посилення зовнішніх кутів стін. Укладається під шпаклівку та захищає кут від випадкових пошкоджень (наприклад, при транспортуванні меблів).

Перфорований оцинкований куточок.

Кутові оцинковані профілі – не єдиний матеріал для захисту кутів. Для тих же цілей використовуються перфоровані пластикові куточки з армуючими сітками. Мені більше подобається інший спосіб посилення зовнішніх кутів: після закінчення оздоблювальних робіт на фарбовану поверхню наклеюється декоративний зовнішній куточок із ПВХ.

Кут гіпсокартонної перегородки захищений від пошкоджень декоративним пластиковим куточком, що посаджений на силіконовий герметик.

Для кріплення використовуються:

Самонарізи по металу (оцинковані або фосфатовані) довжиною 9 мм для з'єднання профілів між собою;

Самонаріз для з'єднання елементів каркаса.

Дюбель-шурупи розміром 6х60 – 8х80 мм. Ними фіксується напрямний профіль та підвіси.

Дюбель-шурупи розміром 6х60 мм.

Уточню: для кріплення до дерев'яних стін та перекриттів (у тому числі до оштукатурених перегородок у сталінках) можна використовувати звичайні фосфатовані шурупи довжиною 45 - 70 мм.

Інструмент

Тепер - про те, чим із інструменту доведеться запастись до початку робіт.

Головний інструмент для збирання конструкцій із гіпсокартону.

Обмеження

ГКЛ може використовуватися тільки для обробки та монтажу внутрішніх стінта перегородок. Надворі його не використовують.

ГКЛВ (вологостійкий матеріал) стійок саме до високої вологості(завдяки низькій гігроскопічності гіпсового сердечника та наявності антисептичних добавок); постійний контакт з водою змусить його розбухнути так само, як будь-який інший гіпсовий виріб.

Навіть вологостійкому гіпсокартону протипоказаний тривалий контакт із водою.

Монтаж

Вирівнювання стіни

Спочатку - про те, як виконати монтаж каркасу під гіпсокартон на стіну під час її вирівнювання:

На стінах, що примикають, підлозі і стелі розмічається площина каркаса. Чим менша відстань від напрямного профілю до капітальної стіни, тим менша корисна площа приміщення виявиться недоступною після закінчення робіт. Відстань може бути збільшена лише за необхідності утеплення стіни або під час прокладання за облицюванням інженерних комунікацій значного перерізу (вентканалів або каналізації);

При розмітці позначте на підлозі лінію майбутнього облицювання, потім перенесіть її на стелю за допомогою схилу і з'єднайте дві лінії розміткою на стінах, зробленої лінійкою або профілем.

Виска допоможе виконати розмітку на підлозі і стелі в одній площині.

Уздовж розмітки по периметру майбутньої фальшстени дюбель-шурупами кріпиться напрямний стельовий профіль UD. Крок між точками кріплення не повинен перевищувати 60 см;
З кроком рівно 60 см на капітальній стіні розмічуються вертикальні лінії кріплення стельового профілю;
Уздовж цих ліній з кроком близько 80 см кріпляться дюбель-шурупами прямі підвіси;
Стельові профілі підрізаються за розміром і вставляються у напрямні;
Кожен стельовий профіль по черзі вирівнюється по лінійці, довгому рівню або ребру притисненого до нього іншого профілю CD, після чого до нього шурупами по металу притягуються вуха підвісів. Вільна частина вух загинається у бік стіни.

Готові решетування для вирівнювання стіни.

Нюанс: якщо висота стіни перевищує довжину листа гіпсокартону, на з'єднанні кожного листа з додатковим бажано змонтувати горизонтальну перемичку. Краї суміжних листів завжди повинні кріпитися до загального профілю, щоб уникнути появи тріщин по швах. Перемички робляться з того ж CD з підрізаними та загнутими у торців бічними стінками.

Обрешітка з перемичками для з'єднання з додатковими листами.

Після встановлення останнього CD каркас готовий до обшивки.

Як правильно зробити каркас під гіпсокартон на стіну із утепленням?

Інструкція не відрізняється складністю. Після кріплення напрямного профілю та прямих підвісів стіна закривається плитами проклеєної мінеральної вати, що товщиною відповідають відстані від капітальної стіни до обшивки.

Не варто використовувати для утеплення пінопласт стін. Так, його ціна нижча, але нижча і паропроникність. При поганій вентиляції приміщення можлива ситуація, коли водяна пара проходитиме через ГКЛ і конденсуватиметься на утеплювачі, утворюючи калюжі на підлозі.

Загнуті під прямим кутом до стіни вуха підвісів пропускаються через прорізи в плитах утеплювача, зроблені гострим ножем. При монтажі стельових профілів та обшивці каркасу утеплювач буде надійно притиснутий до стіни.

Утеплювач надійно зафіксований елементами решетування.

Як зробити каркас для гіпсокартону на стіну, якщо довжини вух прямих підвісів недостатньо для кріплення решетування на потрібній відстані від капітальної стіни?

Ось два прості рішення:

З'єднайте підвіси попарно, притягнувши вуха першого і другого підвісів один до одного шурупами;

Два послідовно з'єднані підвіси забезпечать потрібну відстань від стіни.

Замість обрешітки зі стельового профілю зберіть каркас зі стійкового профілю на потрібній відстані від стіни. Як це зробити, я розповім у наступному розділі.

Перегородка

Як зробити каркас під гіпсокартон для стін між кімнатами?

Розмітка лінії перегородки повністю ідентична описаній вище: вона виконується за допомогою рулетки, лінійки, олівця та схилу;
За розміткою до капітальних конструкцій кріпиться дюбель-шурупами напрямний профіль UW. Крок – ті ж 50-60 см;
На підлозі та стелі розмічуються позиції стійок з кроком рівно 60 см. Розмітка повинна відстояти від направляючого UW на пару сантиметрів: ці позначки стануть вам у нагоді, коли ви станете обшивати перегородку гіпсокартоном;

Крок між осями стійок повинен бути точно рівний 60 сантиметрам.

Точність кроку між стійками важлива тому, що ширина листа (120 см) має бути кратна цьому кроці. Тоді кромки суміжних листів будуть точно на середину стійок.

Стійки підрізаються по довжині і кріпляться за зробленими раніше мітками шурупами по металу. Якщо висота перегородки перевищує довжину листа, і в цьому випадку варто з'єднати стійки горизонтальними перемичками. Вони вирізаються із стійкового профілю.

Зробивши вирізи у стійках, можна використовувати порожнини у перегородці для прокладання комунікацій.

Як врізати у перегородку двері?

У нижньому напрямному профілі залишається просвіт по ширині дверного отвору;
З одного краю монтується вертикальна стійка;
Коробка із встановленим і розклиненим у ній дверним полотном притягується до стійкового профілю вкрученими через нього шурупами довжиною 16-25 мм. Буде гарною ідеєю попередньо нанести на профіль або зовнішній бік коробки смужку монтажної піни;
Аналогічно з другого боку кріпиться друга стійка;
Зверху до горизонтальної перекладини дверної коробки притягується перемичка між стійками того ж профілю CW.

Обв'язка профілем дверного блоку.

Як своїми руками встановити у перегородку світлове вікно (наприклад, у санвузлі)?

Єдина відмінність від дверей - у тому, що горизонтальні перемички кріпляться і вище, і нижче віконного отвору.

Двері та світлове вікно у гіпсокартонній стіні санвузла мансарди у моєму будинку.

Як зробити каркас для полиць чи ніш?

Каркас перегородки робиться подвійним, з відстанню між напрямними профілями і стійками, що дорівнює передбачуваній глибині ніш або полиць (зрозуміло, з поправкою на товщину обшивки);
Сусідні стійки з'єднуються між собою горизонтальними перемичками зі стійкового профілю;
При глибині ніш понад 25-30 см між двома каркасами монтуються додаткові зв'язки, які стануть опорою для горизонтальних поверхонь.

Готовий каркас перегородки із нішами.

Маленькі хитрощі

Як збільшити жорсткість перегородки?

Використовуйте стійковий профіль більшої ширини(Не 50, а 75 або 100 міліметрів);
Якщо вам важлива мінімальна товщина стіни, вкладіть у стійки заставні із брускаперетином 50х50 мм;

Стійки з дерев'яними заставними.

Я при монтажі перегородки просто з'єднав стійкові CW попарно, Розгорнувши їх у протилежних напрямках, і вклавши один в одного.

Максимальна жорсткість перегородки на фото при мінімальній товщині забезпечена попарним з'єднанням стійкового профілю.

Крім того: міцність перегородки помітно збільшиться при двошаровій обшивці гіпсокартоном. Листи першого та другого шарів кріпляться з перекриттям горизонтальних та вертикальних швів. Перший шар кріпиться шурупами довжиною 25 мм з розрахунку 25 - 30 штук на лист, другий - шурупами довжиною 45 мм з розрахунку 50-70 штук на лист.

Як забезпечити максимальну шумоізоляцію між приміщеннями, розділеними перегородкою із ГКЛ?

Під час складання каркаса прокладіть під напрямні профілі. демпферну стрічку. Вона унеможливить передачу акустичних коливань від перегородки капітальним конструкціям будівлі, тим самим відсікаючи низькочастотні шуми;
Заповніть каркас перегородки мінеральною ватою. Укладайте плити без проміжків: кожна порожнина стане резонатором, що підсилює звук;

Каркас заповнений плитами мінеральної вати.

Нарешті, найбільш ефективну шумоізоляцію можна організувати, акустично розв'язавши між собою поверхні стіни. Для цього напрямний профіль кріпиться по периметру перегородки у два ряди, а стійки встановлюються у шаховому порядку. Кожна стійка контактує лише з однією стороною перегородки.

Висновок

Як бачите, монтаж каркасів із профілю нескладний і не потребує якихось специфічних навичок. Вивчити процес складання решетування наочно можна, переглянувши відео в цій статті. Чекаю на ваші доповнення та коментарі. Успіхів, камради!

Ця стаття - про те, з чого і як зібрати каркас із профілю для гіпсокартону. У ній я опишу порядок робіт, конструкцію каркасів і інструмент, що застосовується при їх складанні. Почнемо, однак, з того, чому саме оцинкований профіль є оптимальним матеріалом для решетування.

Лайка для вирівнювання стіни гіпсокартоном.

Чому профіль

При складанні каркаса нам належить вибирати між недорогим бруском перетином 40х40 - 50х50 мм та профілем. Я настійно рекомендую зупинити свій вибір саме на профілі з наступних причин:

Він завжди має ідеальну геометрію. Брусок зазвичай доводиться перебирати, при цьому істотна частина матеріалу йде у відходи через вигини та «пропелери»;
Геометрія та розміри оцинкованої сталевої деталі залишаються постійнимиза будь-яких коливань вологості. Деревина розбухає в сиру погоду (з цим, зокрема, пов'язані затирання дерев'яними дверима косяків у дощові дні) і жолобиться при сушінні. Деформація каркаса часто призводить до появи на гіпсокартоні тріщин швами;

Деформація решетування на стелі призвела до появи тріщини.

Армування швів вирішує проблему лише за невеликих деформацій. Значний вигин бруска неминуче призведе до пошкодження чистового оздоблення.

Оцинкування в умовах житлового приміщення служить необмежено довго. Брусок цим похвалитися не може: пліснява, гнилизна і комахи нерідко призводять до втрати конструкцією міцності або навіть її руйнування вже через 10-15 років.
Зрозуміло, методи захисту дерева від цих факторів існують (наприклад, послідовне просочення антисептиком та оліфою), проте вони позбавляють деревину головної переваги – дешевизни – і помітно збільшують витрати часу на складання каркасу або решетування.

Деревоточці здатні привести дерев'яний каркас у непридатність всього за кілька років.

Матеріали

Профілі

Тепер – про те, які види оцинкованого профілю можна зустріти у продажу.

Для складання лат і каркасів зазвичай застосовується всього чотири його види:

Довжина напрямних профілів - 3 метри, стійкових та стельових - 3 або 4 метри.

Крім того, за бажанням у будівельних магазинах можна знайти:

Кутовий перфорований профіль для посилення кутів стін та перегородок;

Зліва направо: кутовий, напрямний, стійковий, стельовий та стельовий напрямний профілі.

Гнучкий профіль для арок та склепінь.

Допоміжні комплектуючі

Для кріплення стельового профілю до капітальних конструкцій використовуються прямі підвіси. Вуха П-подібного підвісу забезпечують перфорацію і кріпляться до бокових стінок CD.

Прямий підвіс. Ціна виробу – 4 рублі, розрахункове навантаження – 40 кілограм, фасування – 100 штук у пакеті.

Для з'єднання елементів каркасу між собою використовуються шурупи по металу довжиною 9 мм.

Фосфатований саморіз для з'єднання виробів із листового металу.

При монтажі підвісів напрямних профілів до капітальних стін та стелі використовуються дюбель-шурупи розміром 6х60 або 8х80 мм. Розмір кріплення залежить, перш за все, від матеріалу капітальних конструкцій: довші дюбель-шурупи корисні при товстому шарі пухкої штукатурки.

Дюбель-шуруп для кріплення напрямних та підвісів до капітальних стін.

Інструменти

Якого інструменту вимагатиме складання каркаса з профілю для гіпсокартону?

Ножиці по металу потрібні для різання оцинковування;

Іноді її ріжуть болгаркою із колом по металу, але це не зовсім правильно. Нагрів при абразивному різанні призводить до вигоряння цинкового покриття, і край профілю у вологому середовищі починає іржавіти.

Рівень та виска. Вони потрібні для орієнтації елементів каркаса у строго горизонтальному та вертикальному положеннях;
Кутник, рулетка, довга лінійка та олівець для розмітки;
Перфоратор із буром для буріння отворів під дюбель-шурупи;
Шуруповерт. Вкрутити своїми руками, за допомогою викрутки кілька сотень шурупів по металу абсолютно нереально.

Шуруповерт – головний інструмент для робіт з гіпсокартоном та оцинкованим профілем.

Монтаж

З якими сценаріями будівельник-початківець найчастіше стикається при роботі з гіпсокартоном?

З облицюванням стін(Вирівнюванням їх поверхні по каркасу);
З монтажем внутрішніх перегородок(глухих, з дверними або віконними отворами, з полицями та нішами);
Зі збіркою підвісних стель(горизонтальних, похилих та багаторівневих);

На фото - похила стеля із гіпсокартону в моїй мансарді.

З коробамидля стояків, гребінки (горизонтальної внутрішньоквартирної каналізації), повітроводів і т.д.

Давайте розберемося, як зробити каркас у кожному з цих випадків.

Облицювання стіни

Розмічаємо положення кордону каркасу. Загалом чим ближче напрямний профіль до капітальної стіни, тим краще: так витрати корисної площі кімнати будуть мінімальними. Виняток - випадки, коли простір між капітальною стіною та облицюванням використовується для прокладання комунікацій великого діаметру (каналізації, повітроводів) або для створення ніш.
Розмітка спочатку виконується на підлозі, потім переноситься на стелю за допомогою схилу, після чого лінії на стінах проводяться між мітками на горизонтальних поверхнях по довгій лінійці або притисненому до стіни профілю;

Розмітка на підлозі переноситься на стелю за допомогою схилу.

Кріпимо по всьому периметру стіни напрямний стельовий профіль UD дюбель-шурупами з кроком 50-60 см;

Капітан Очевидність нагадує: якщо в стіні є дверний отвір, у його нижній частині в напрямній залишається розрив на всю ширину отвору.

На капітальній стіні розмічається положення стельових профілів. Зазвичай вони монтуються вертикально. Крок між поздовжніми осями сусідніх CD повинен дорівнювати 60 сантиметрам: тоді шви між сусідніми листами ГКЛ (нагадаю, стандартна ширина листа гіпсокартону дорівнює 120 сантиметрам) будуть припадати на середину профілю;

По краях дверного отвору встановлюється пара додаткових CD, з'єднаних вгорі перемичкою того ж профілю. Вони дозволять вам обшити укоси.

Уздовж кожної лінії з кроком 80 см кріпляться дюбель-шурупами прямі підвіси;

Монтаж прямого підвісу на цегляну стіну.

Потім профілі стель підрізаються по довжині і вставляються в напрямні вздовж ліній розмітки;
Вуха підвісів притягуються до вирівняного по краю лінійки або за правилом профілю шурупами довжиною 9 мм. Вільні частини вух загинаються у бік стінки.
Кожен CD притягується до UD вгорі і внизу парою шурупів по металу. На цьому складання каркаса закінчується, можна переходити до його обшивки гіпсокартоном.

Готові лати.

Якщо висота стіни перевищує довжину ГКЛ, на стику цілого аркуша з додатковим слід передбачити горизонтальну перемичку з того самого CD. Коли краї суміжних листів кріпляться до спільного їм профілю, ймовірність появи тріщин по шву мінімальна. Втім, у верхній частині стіни, де обшивка не зазнає деформуючих навантажень, при якісному армуванні швів можна обійтися без перемичок.

Один із способів кріплення горизонтальної перемички.

Перегородка

При складанні перегородки пристрій каркасу з металевого профілю під гіпсокартон помітно відрізняється від описаного вище: використовуються напрямні профілі UW та стійкові CW.

Каркас глухої перегородки.

Ось покрокова інструкція з монтажу каркасу:

По периметру перегородки до капітальних конструкцій кріпляться напрямні. Для кріплення використовуються дюбель-шурупи зі шлагом у ті ж 50 – 60 сантиметрів. Якщо в перегородці передбачений дверний отвір, у нижній напрямній і в цьому випадку залишається розрив на всю його ширину;
З кроком рівно 60 сантиметрів в нижню і верхню напрямні вставляються відрізані по потрібній довжині стійки з профілю CW. Виміри висоти краще знімати для кожної стійки окремо: перепади відстані між плитами перекриттів можуть обчислюватися сантиметрами;

При розмітці положення стійок робіть ризики не на профілі, а на поверхнях підлоги та стелі з невеликим віддаленням від напрямної. Ці мітки допоможуть вам знайти стійки при обшивці каркасу гіпсокартоном.

Кожна стійка кріпиться до напрямних шурупів по металу.

Кріплення стійки до нижньої напрямної.

Двері, вікна

На окремий опис заслуговує установка в перегородку дверей.

Металопластикові двері із дзеркальним склопакетом у гіпсокартонній перегородці.

Вона виконується на стадії збирання каркаса в наступному порядку:

Дверне полотно вивішується на петлях і розклинюється в коробці складеним у кілька шарів картоном, обрізками оргаліту, фанери або трісками. Це потрібно для того, щоб двері не затирали косяки після встановлення;
Одна з стояків, що примикають до дверного отвору, встановлюється в строго вертикальному положенні і кріпиться до напрямних;
На неї наноситься смужка монтажної піни або герметика, після чого стійка притягується до дверної коробки шурупами довжиною 16 - 25 мм з кроком не більше 50 см;
З протилежного боку аналогічним способом кріпиться друга стійка;
Обидві стійки з'єднуються горизонтальною перемичкою з профілю профілю CW. Спосіб кріплення до горизонтальної перекладини дверної коробки - той самий.

Обв'язка профілем дверної коробки та отвору без дверей.

Світлове вікно (наприклад, у стіні санвузла) кріпиться так само. Відмінності всього дві:

Розрив у нижній напрямній зі зрозумілої причини не потрібен;
Горизонтальних перемичок між стійками дві - зверху та знизу віконного отвору.

Світлове вікно у гіпсокартонній стіні санвузла.

Арки

Каркас арки вигинається із спеціального гнучкого профілю, а також із надрізаного з кроком 10-15 см напрямного або стійкового. Жорсткою аркою стає в процесі обшивки ГКЛ; додаткові посилювальні перемички між елементами її каркасу можливі, але не обов'язкові.

Найпростіший каркас із гнучкого профілю.

Тут для формування згину використаний надрізаний з мінімальним кроком стійковий CW.

Посилення

У приміщеннях із значними навантаженнями на стіни (у квартирі це передусім передпокій та кухня) їм потрібен посилений каркас. Жорсткість по відношенню до горизонтальних навантажень досягається, перш за все, збільшенням ширини стійкового та напрямного профілю з 50 до 75 або 100 міліметрів. Якщо це небажано через невелику площу приміщень, зробити каркас максимально міцним можна іншими способами:

Зменшивши крок між стійкамиз 60 до 40 см;
З'єднавши стійкові профілі попарно;
Вклавши у стійки дерев'яні заставні- бруски перетином 50х50 мм.

Способи посилення каркасу перегородки.

Крім того: при значних передбачуваних навантаженнях на стіни вони обшиваються гіпсокартоном у два шари. Листи першого та другого шару кріпляться з обов'язковим перекриттям горизонтальних та вертикальних швів. Перший шар кріпиться шурупами довжиною 25 мм з розрахунку 20 - 30 штук на лист, другий - шурупами довжиною 45 мм з розрахунку 50 - 70 штук на лист.

Розташування листів при обшивці перегородки гіпсокартоном у два шари.

Шумоізоляція

Порожня перегородка з ГКЛ має неприємну особливість: вона виступає у ролі резонатора, посилюючи звукові коливання. Шумоізоляція стіни вимагає комплексного підходу:

Під напрямний профіль укладається демпферна стрічка, яка унеможливить передачу низькочастотних коливань капітальним конструкціям. Замість неї можна використовувати нарізаний смужками відповідної ширини спінений поліетилен;
Каркас заповнюється мінеральною ватою. Краще використовувати проклеєні плити розміром 1000х600 мм: вони стануть між стійками без підрізування по ширині, і не будуть стежити, залишаючи в заповненні стіни порожнечі;

Шумоізоляція стіни із ГКЛ мінеральною ватою.

Нарешті, найефективніше рішення - акустично розв'язати між собою поверхні перегородки, створивши їм два незалежних каркаса. В цьому випадку по периметру перегородки на мінімальній відстані один від одного монтується два напрямні профілю; стійки встановлюються в них у шаховому порядку так, щоб кожна стійка торкалася лише однієї сторони обшивки.

Капітан Очевидність нагадує: при цьому товщина перегородки збільшиться як мінімум до 100 міліметрів.

Полиці, ніші

Щоб розмістити в перегородці ніші чи полиці, нам теж доведеться спорудити два незалежні каркаси. Основою полиць стають горизонтальні перемички між стійками із профілю CW. При товщині перегородки понад 15-20 см полиці посилюються додатковими перемичками між двома каркасами.

Складання каркасу перегородки з нішами. Використані стійковий CW та напрямний UW.

Підвісна стеля

Як правильно зробити каркас із профілю для гіпсокартону при монтажі підвісної стелі?

Загальні принципи складання каркаса однорівневої стелі - ті ж, що і при облицюванні стіни гіпсокартоном: використовується стельовий та спрямовуючий стельовий профілі; CD кріпляться до перекриття або балок прямими підвісами.

Обрешітка однорівневої стелі гіпсокартону у ванній.

Є, однак, і відмінності:

Крок між підвісами краще зменшити до 60 см, що унеможливить провисання стелі;
Стельові профілі бажано вирівнювати не по лінійці або кромці іншого профілю, а по кількох натягнутих поперек них між направляючими нитками. Спочатку CD притискаються до стелі загнутими вухами підвісів, потім послідовно звільняються, вирівнюються в горизонтальній площині по нитці і кріпляться до підвісу остаточно.

Якщо стеля багаторівнева, перепад можна створити кількома способами:

Комбінуючи прямі підвіси та подовжені підвіси зі спицями;

Регульовані підвіси зі спицями.

Використовуючи стійковий та напрямний профілі. CW використовується як вертикальні стійки, а UW з'єднує їх і забезпечує кріплення до перекриття;

Обрешітка під дворівневу стелю із ГКЛ.

Нарешті, при невеликій висоті приміщення вища частина стелі робиться штукатурною або вирівнюється гіпсокартоном, закріпленим до поверхні перекриття на гіпсовий клей і (тимчасово) на шурупи.

Поєднання штукатурної та гіпсокартонної стель.

Останній випадок варто розібрати окремо. ГКЛ кріпиться у такому порядку:

Поверхня чорнової стелі очищається від низькоадгезивних покриттів ( штукатурки, що відшаровується, побілки, фарби і т.д.);

Підказка: штукатурку і побілку можна зняти жорстким сталевим шпателем, не піднімаючи пилу, якщо розмочити її водою. Для цього стеля змочується з розпилювача двічі-тричі з інтервалом в 10-15 хвилин.

Потім поверхня знепилюється щіткою чи пилососом;
Зачищена стеля ґрунтується проникаючим акриловим ґрунтом (праймером). Праймер запобігає обсипанню поверхні і приклеїть до основи пил, що залишився. Бажано додати до нього антисептик, оскільки ГКЛ обмежить вентиляцію перекриття;
Лист гіпсокартону притискається до стелі помічниками, після чого прямо через нього в перекритті буряться отвори під дюбель-шурупи. Крок між точками кріплення – не більше півметра;
На лист накладаються з кроком трохи більше 15 див коржики гіпсового клею. По краю листа з невеликим відступом від нього варто сформувати уривчастий валик з клею. Розриви дозволять повітрю вийти з простору між ГКЛ та чорновою стелею;

Схема нанесення гіпсового клею.

ГКЛ притискається до стелі та фіксується дюбель-шурупами;
Потім лист вирівнюється у горизонтальній площині за рівнем. Підняти або опустити ділянку листа можна вкручуванням або викручуванням дюбель-шурупів;
Коли клей схопиться (це займає до 6 годин), кріплення виймається, а отвори від нього шпаклюються гіпсовою або акриловою шпаклівкою.

Короб

Короб з профілю для гіпсокартону найпростіше зібрати зі стійкового та напрямного профілів. Направляючий використовується для кріплення каркасу до підлоги, стелі та капітальних стін, стійковий – для виготовлення вертикальних елементів каркасу та перемичок між ними. Перемички, до речі, не обов'язкові: каркас набуде максимальної жорсткості після обшивки стіновим ГКЛ.

Різні види профілю можна поєднувати. На знімку вертикальні стійки виготовлені з CW та UW, а перемички – зі стельового CD.

Важливий момент: здебільшого ховати комунікації у нерозбірний короб - дуже погана ідея. Так, стояки та підведення водопостачання, а також каналізацію можна зробити прихованими лише за дотримання таких умов:

На каналізаційному стояку немає ревізій чи трійників для прочищення;

Ревізія для прочищення засмічення на чавунному каналізаційному стояку.

Каналізаційний стояк зібраний із пластикових труб, кожна з яких зафіксована у розтруба хомутом, що виключає її просідання;
Стояки водопостачання виконані з поліпропілену, міді або гофрованої нержавіючої труби з з'єднаннями, що не обслуговуються (паяними або, у разі нержавіючої сталі, компресійними з силіконовими ущільнювачами).

Сховати сталеві труби в нерозбірний короб категорично не можна через дві причини:

Вони мають обмежений термін служби. Течіння труби в коробі змусить вас демонтувати його для ремонту або заміни ділянки стояка;
Відсутність вентиляції у коробі призведе до появи конденсату на трубах холодної води влітку. Вогкість скоротить і так невеликий термін служби сталевого стояка.

Крім того: стояки належать до спільного майна мешканців будинку, і доступ до них може знадобитися будь-якої миті. Наприклад, при течі у сусідів знизу або зверху або засором каналізаційного стояка.

Шафа з високими дверцятами - чудова альтернатива коробу.

Висновок

Сподіваюся, що цей матеріал допоможе шановному читачеві під час ремонту у власному будинку чи квартирі. Як завжди, додаткову інформацію можна вивчити, переглянувши відео у цій статті. Я буду вдячний за ваші доповнення та коментарі. Успіхів, камради!

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Робота зі створення каркасу з металопрофілю під гіпсокартон – сприймається багатьма як дуже простий захід, який не вимагає дотримання певних правил. Через це і виходять ситуації, за яких створювана поверхня з плит ГКЛ виявляється з численними недоліками, для усунення яких доводиться докласти безліч зусиль та фінансових витрат.

Звичайно, сама по собі робота не така складна. Впоратися зможе буквально кожен, але є деякі нюанси, які обов'язково потрібно враховувати. А також правильно здійснювати етапи монтажу.

Переваги металевого профілю

Існують два основні матеріали для конструкції решетування – дерев'яний брус та металевий профіль. Саме другий вид матеріалу є найкращим.

Металопрофіль є таким через певні характеристики:

Здебільшого (при правильному зберіганні та транспортуванні) – не має жодних недоліків (кривизни). Але якщо вибирати брус, то доведеться перебрати багато матеріалу.
Металеві елементи можна використовувати практично у будь-яких приміщеннях, а також не звертати уваги на температурні коливання. Це означає, що поверхня не зазнає деформування.
Оцинковані деталі можуть бути дуже довго. Тому їх можна використовувати навіть у приміщеннях із великою кількістю вологи. Також вони не піддаються впливу грибків та гнилі.
Для кріплення профілю існують різні елементи, які дозволяють створити надійну та міцну конструкцію.

Вибір матеріалу

Варто приділити увагу вибору необхідних матеріалів, особливо при виборі деталей решетування. Виділяють такі види профілю, які дозволяють створити каркас для стін з гіпсокартону:

Напрямний (ПОНЕДІЛОК). Даний елемент призначений для створення конструкції, яка буде служити для закріплення стійкового профілю. Саме від закріплення цього виду профілю і залежатиме те, як виглядатиме поверхня надалі.
Стійковий (ПС). Застосовується для створення решетування або інших перегородок. Йому можна надавати різні криволінійні варіанти.

Окреме місце займають деталі для стельових конструкцій: профіль стельовий (ПП), профіль стельовий (ПНП).

Також слід розглянути варіант використання таких додаткових елементів:

Кутовий профіль (ПВ). Можливо - зовнішнім та внутрішнім.
Арочний профіль (ПА). Використовується для створення арок.
Підвіс (П-подібний). Застосовується для кріплення конструкції до стін та стелі.
З'єднувач («Краб»). Дуже зручний для скріплення між собою перпендикулярних деталей.
Подовжувач. Поєднує між собою різні відрізки профілю.
Дюбель та саморізи (по металу).

Саме на цьому етапі багато хто робить дуже важливу помилку. Вона полягає в тому, що набувають неспеціалізованого профілю. А саме – плутають стельові елементи зі стіновими.

Необхідний інструмент

Звісно, що кріплення металевого каркаса під гіпсокартон просто неможливе без використання спеціальних інструментів. Але не варто переживати, все необхідне завжди знайдеться у кожного домашнього майстра.

Інструменти та матеріали, необхідні для монтажу гіпсокартону на каркас

Що потрібно:

Лобзик з пилками по металу або ножиці для різання оцинкування.

Увага! Відразу варто зазначити, що не можна використовувати болгарку. Причина досить проста. Крутний момент такого інструменту дуже високий, а оцинкований профіль досить тонкий. Через це відбувається швидке нагрівання матеріалу, що відрізається, і його деформація. А також піде руйнування захисного шару та поява іржі.
Виска та рівень (або більш сучасні електронні пристрої). Тільки використання цих пристроїв дозволяє створити рівний каркас із металопрофілю.
Лінійка, рулетка та олівець (маркер).
Дрилі чи перфоратор для створення отворів у стінах. Їхній вибір залежить від матеріалу поверхні. А також не забувають про свердла чи бури.
Набір викруток, а краще шуруповерт. При необхідних навичках можна використовувати дриль (виставивши потрібну потужність).

Монтажні роботи

Все що потрібно підготовлено, інструмент чекає свого часу. Здається, що вже можна розпочинати роботи. Адже що швидше почати, то швидше все закінчиться, але поспішати не варто. Спочатку потрібно визначитися, які заходи проводитимуться. Установка каркаса має особливості за різних видів роботи.

Монтаж каркаса для створення перегородок з ГКЛ має суттєві відмінності від встановлення решетування для обшивки гіпсокартоном стін.

Стіни

В принципі, робота зі стінами вважається найлегшою. Саме з неї найкраще й розпочинати, якщо це не суперечить етапам ремонтних робіт.

Порада! Щоб уникнути неприємного шуму, який може виникати після установки металевої обрешітки - між поверхнею і напрямними наклеюють ущільнювальну стрічку.

Приступаємо:

Створення каркасу починається із розмітки. Найкраще, якщо профіль буде якомога ближче до поверхні, що прикріплюється. Але це правило не діє, коли планується провести додаткове утеплення або прокласти комунікації. Розмітку починають із підлоги та переносять дані на стелю. Тепер можна робити позначки з бокових стін і безпосередньо по основній поверхні. Враховують, що крок стійкового профілю – 50-55 (до 60) див.
Створення розмітки та встановлення напрямних профілів
Робиться розсвердлювання під елементи кріплення. Можна одразу встановлювати П-подібні кронштейни.
Настав час закріплення всіх частин конструкції. Спочатку ставлять ПОНЕДІЛОК - виходить замкнута конструкція, в яку і вставляють СП. За допомогою шурупів по металу – прикручують їх разом (знизу та зверху). Стійкові елементи кріплять до підвісів.
Установка та кріплення стійкових профілів

Підвіси мають особливість виходити за межі профілю. Тобто утворюються виступаючі «вуха». Їх треба загнути. Це слід робити всередину, щоб не створювати перешкод для встановлення плит ГКЛ.

Якщо потрібно надати каркасу під гіпсокартон додаткову жорсткість, для цього застосовують горизонтальні стяжки. Їх легко виготовити із самого профілю, який нарізають на потрібний розмір (з невеликим запасом). Приділяють увагу їхньому кріпленню.

Створення горизонтальних перемичок

Найчастіше роблять так:

Ножицями по металу розрізають кінці профілю по ребрах.
Ребра загинають. Через них і прикручують стяжки до стояків. Центральна ділянка – залишається без шурупа, інакше вийде бугор.

Перегородки

Дані конструкції створюються для поділу приміщення, а також для повного відокремлення одного від іншого. У принципі, схема робіт схожа на представлену вище, але є свої технічні особливості.

Насамперед слід розуміти, що перегородка потребує достатньої жорсткості. Особливо це враховують, коли конструкція не має опори до двох капітальних стін.
Робота починається із закріплення напрямних. Для цього застосовують дюбель із шурупом, враховуючи крок – 45-50 см. Монтаж напрямного профілю

На замітку! Потрібно приділити увагу конструкції перегородок, у яких передбачені дверні отвори. Природно, що нижню напрямну обрізають та встановлюють додаткові вертикальні стійки.
Тепер встановлюють вертикальні стійки. Між собою їх скріплюють горизонтальними стяжками. Кріплення стійок здійснюється лицьовою стороною до однієї зі стін. Тобто, виходить, що обидві сторони перегородки мають ребро для кріплення ГКЛ. Тому якщо планується серйозне утеплення чи проведення комунікацій, то вибирають профіль необхідного розміру.
Встановлення вертикальних стійок
Всі елементи конструкції надійно скручують шурупами по металу.
У бічні елементи (закінчення) вставляють дерев'яний брус відповідного розміру. Це необхідно для надійності.
Готова конструкція міжкімнатної перегородки

Особливості створення дверних та віконних отворів

Каркас із металопрофілю для гіпсокартону часто потребує створення в ньому різних отворів. З дверима надходять так:

Збирається дверна коробка. У яку, заздалегідь, навішують дверне полотно. Щоб виставити необхідні зазори (адже коробка не закріплена) вставляють клини з ДВП або оргаліту.
Тепер починають виставляти стійки, які примикають до дверей. Їх виставляють вертикально та підсилюють дерев'яним брусом. Наносять монтажну піну і притягують коробку шурупами.

Схема створення дверного отвору в перегородці з гіпсокартону

На замітку! Описаний спосіб досить трудомісткий, він більше підходить для випадків, коли дверний отвір не заздалегідь передбачений. Тому краще витратити час на попередні розрахунки та розмітку, а також визначитися з розміром дверного полотна. Тоді можна відразу створити дверний отвір (з необхідним запасом) і швидко встановити двері.

При створенні світлового вікна є такі особливості:

Необхідно встановити дві горизонтальні перемички (згори та знизу).
Вертикальні стійки краще робити із дерев'яними заставними.

Заходи щодо посилення каркасу та підвищення шумоізоляції

Варто зазначити, що звичайна обрешітка не має достатньої жорсткості. Тому, якщо необхідно, потрібно надати їй посилення. Зазвичай це потрібно в приміщеннях, де на стінах розміщуватимуться предмети меблів.

Найпростіші способи:

Замість СП та НП по 50 мм – беруть на 75 або 100 мм.
Зменшують крок між стійками.
Вертикальні елементи встановлюють попарно.
Використовують заставні у вигляді дерев'яного бруса.

Посилення металевого каркаса за допомогою горизонтальних стяжок із бруса.

На замітку! Якщо є можливість, то використовують зовсім інший варіант. А саме – гіпсокартон на каркас укладається у два шари. І тут перекривають шви першого шару.

Також приділяють увагу та шумоізоляції. Справа в тому, що порожнистий каркас дає значний звуковий ефект.

У каркас укладають мінеральну вату. Тому відразу визначаються з кроком вертикальних стійок та перемичок.
При створенні перегородок роблять двосторонній каркас. Тоді кожна плита ГКЛ кріпиться до свого боку обрешітки.

Двосторонній каркас

Будь-які роботи вимагають уважності, навіть якщо і здається, що зробити каркас під гіпсокартон дуже просто.

Широке застосування гіпсокартону як оздоблювального матеріалу обумовлено не тільки його видатними технічними характеристиками, але й широким спектром робіт, що виконуються. За допомогою гіпсокартону можна не лише вирівнювати стіни та стелі, а й перетворювати приміщення, створюючи різноманітні перегородки, ніші чи арки. Запорукою успішно виконаної роботи є якісно та правильно змонтований каркас під гіпсокартон. Встановити його легко навіть своїми руками.

Матеріали для монтажу каркасу

Людину, яка вперше вирішила своїми руками спорудити каркас із профілю для гіпсокартону, цілком може збентежити різне позначення профілів, які можна зустріти в різних джерелах, а також великий асортимент кріпильної фурнітури, пропонованої ринком будівельних матеріалів. Лякатися тут не варто: з призначенням металопрофілів не так вже й важко розібратися, а з усього різноманіття кріпильних елементів для монтажу знадобиться лише мала частина.

Види металевих профілів:

Напрямні. У маркуванні мають позначення UD або ПН. Закладають основу всієї конструкції, саме з них починається зведення каркасу.
Стійкові. Їх позначають поєднаннями CW чи ПС. Вставляються в напрямні та утворюють вертикальні стійки, до яких кріпляться листи гіпсокартону при вирівнюванні стін.
Стельові. До таких металопрофілів, що мають абревіатуру CD або ПП, кріпиться лист гіпсокартону при вирівнюванні стелі. Їх вставляють у спеціальні стельові напрямні, що мають позначення поєднання букв UD або ПНП.
Також є арочні та кутові моделі профілів. Необхідність їх використання визначається характером конструкції, що зводиться.

Для закріплення каркаса на стіні або стелі, а також для скріплення його елементів використовують кілька видів кріпильних елементів.

Щоб подовжити металевий профіль до потрібного розміру, застосовують простий з'єднувач, а для посилення місць перетину профілів знадобиться його хрестоподібний різновид, що називається «краб». При вирівнюванні стелі застосовується дворівневий краб для надійної фіксації профілю нижнього рівня до стельового.
Додаткове кріплення до стелі чи стіни забезпечують прямі чи анкерні підвіси. З їхньою допомогою всі елементи конструкції виводяться в одну загальну площину.
Кріплення підвісів та напрямних профілів здійснюють за допомогою дюбелів діаметром 6 мм, між собою профілі скріплюють шурупами. Монтаж гіпсокартону на встановлений каркас виконують за допомогою шурупів діаметром 3,5 і довжиною 25 мм. Переважно використовувати металовироби з оцинкованої сталі.

Складання стельового каркасу

Якщо планується вирівнювання за допомогою гіпсокартону стін та стелі приміщення, то починати слід саме з останнього. Рідко яка кімната може похвалитися ідеально прямими кутами. У такому разі після вирівнювання стін листи на стелі доведеться досить трудомістко підганяти під потрібні геометричні параметри. Якщо ж почати зі стелі, всі зазори між листами гіпсокартону і стіною надалі закриються при вирівнюванні стін.

Нюанси розмітки

Розмітка є одним із найважливіших етапів зведення конструкції каркаса. Щоб правильно вибрати відстань між ним і стелею слід заздалегідь визначитися з висотою світильників, що вбудовуються в стелю. Ця відстань відкладається від нижньої точки стелі, а потім за допомогою рівня здійснюється розмітка місць монтажу стельових напрямних профілів по всьому периметру приміщення.

Розмітка стельових профілів здійснюється на відстані 600 мм один від одного. Таким чином, виконавши розмітку своїми руками, у результаті отримаємо на стелі сітку із квадратів зі стороною 60 см.

Перед монтажем каркаса своїми руками слід закінчити роботу з комунікаціями, які будуть розташовуватися за гіпсокартоном. Правильно буде заздалегідь протягнути всі дроти, встановити розетки та інші елементи. Проведення під світильники краще залишити із запасом в 10-15 см, так буде набагато зручніше їх підключати.

Хід монтажу

Користуючись нанесеною розміткою, по всьому периметру приміщення до стін монтують напрямний стельовий профіль.
Всередині боку кожного розміченого квадрата свердлиться отвір під дюбель і встановлюється прямий підвіс. Таким чином, ми отримаємо крок додаткових кріплень металопрофілю до стелі розміром 600 мм.

В процесі розмітки каркаса як для стелі, так і для стін, необхідно врахувати обов'язкову умову: всі стики листів гіпсокартону повинні розташовуватися на профілі.

У профілі ПНП вставляємо стельові профілі та закріплюємо їх у місці стику саморізами.

Так як геометрія кімнат у квартирах часто бажає кращого, то довжину кожного елемента краще заміряти окремо, зменшуючи відстань між стінами на 2-3 см.

Нарізавши болгаркою або ножицями по металу поперечні перемички довжиною 60 см, також кріпимо їх за допомогою шурупів. Місця хрестоподібного з'єднання металевих профілів посилюються за допомогою краба.
Отриманий каркас за допомогою підвісів виводиться у єдину площину. Для цього до кожного профілю прикладається рівень і після необхідного коригування положення стельового профілю фіксується за допомогою підвісів. Їхні вусики загинаються плоскогубцями і кріпляться саморізами до профілю на необхідній відстані від стелі.

Складання каркасу під гіпсокартон на стіні

Як зробити каркас під гіпсокартон під час вирівнювання стіни? Загальні принципи залишаються незмінними, змінюються лише деякі нюанси.

Визначившись з відстанню між стіною і конструкцією, що зводиться, провівши всі комунікації, на стелі креслять лінію, по якій кріпиться напрямний профіль. За допомогою схилу ідентичну лінію відтворюють і на підлозі.
Закріпивши напрямні профілі, переходять до розмітки горизонтальних стояків. Вони повинні розташовуватися з кроком 600 мм так, щоб кожен аркуш гіпсокартону був зафіксований на трьох стійках. Одна розташовуватиметься посередині аркуша, але в двох крайніх виявиться стик коїться з іншими листами.

Після проведення розмітки та встановлення по ній прямих підвісів горизонтальні стійки вставляються в напрямні та фіксуються шурупами.
Горизонтальні поперечки монтуються аналогічно. Після їхнього кріплення вся конструкція вирівнюється в одну площину, для чого знову використовуються рівень і прямі підвіси. На місця схрещування металопрофілі накладається з'єднувач «краб».

Монтаж значно ускладнюється, якщо на стіні, що вирівнюється, є вікна. У такому випадку в першу чергу кріпляться горизонтальні стійки по обидва боки вікна, а подальша розмітка профілів з кроком 60 см здійснюється від них.

При зведенні перегородок особливу увагу слід приділити дверному отвору. Його треба посилити, вставивши у профілі, що утворюють периметр дверної коробки, дерев'яний брус.

Порада: так як каркас перегородки не буде кріпитися до стіни, його комірки повинні мати менший розмір, ніж на стіні або стелі. Рекомендується сформувати їх із квадратів зі стороною 40 см. Це дозволить досягти необхідної жорсткості перегородки.

Найбільші труднощі можуть виникнути під час спорудження своїми руками каркасів під ніші. У цьому випадку доведеться поєднувати елементи стінового та стельового кріплення профілів. Крім того, необхідно мати гарне просторове мислення. Але будову та загальні принципи кріплення та фіксації металевих профілів залишаються незмінними.

Як зробити барну стійку своїми руками на кухні з гіпсокартону? З гіпсокартону зробити на стінки виїмки під телевізор та полички

«Сухе» облицювання стін гіпсокартоном поширене так само повсюдно, як і обклеювання шпалерами. Дійсно, при таких темпах виконання та якості вирівнювання складання несучої основи не може не мати труднощів. І вони є, тому ми сьогодні розкриємо секрети збирання стінових профільних каркасів.

Розгляд роботи каркасу стіни

Перед тим, як приступити до набору підконструкції для обшивки стін, слід переконатися у повноті та правильності уявлення про функції профільного каркасу. Він збирається з профілів типу ПН та ПС різних типорозмірів. Для фальштен без високого експлуатаційного навантаження з одним шаром обшивки застосовують 60 мм комплект, що складається з профілів СD-60 і UD-27 як стійких і напрямних елементів відповідно. Така стіна є самопідтримуючою, але не більше того: ніякого навісного обладнання на кшталт шаф, полиць чи телевізора безпосередньо до каркасу чи листів не повинно кріпитися.

Фальшстени з внутрішнім утепленням, дво- і тришаровою обшивкою листами і додатковою функцією, що несе, збираються на каркасі з тих же типорозмірів профілю, які застосовуються в спорудженні гіпсокартонних перегородок. Це комплекти ПС+ПН 50 та 100 мм. Резюмуємо: ширина профілю, що використовується, визначає масу стіни і обшивки зокрема, задає необхідну несучу здатність.

Іншим найважливішим параметром каркасу стіни є його частота, виражена кроком стійкових елементів. Чим частіше вони встановлені, тим більшу жорсткість набуває стіна і тим вищий її опір тиску та ударам. Для одношарової обшивки використовується крок 40 см тому, що один лист може бути відносно легко продавлений. Двошарова обшивка щільніша, тому крок стійок може бути збільшений до 60 см.

Не зовсім зрозуміло, навіщо зменшувати кількість точок кріплення двошарової обшивки, адже вона має більшу вагу в порівнянні з одношаровою, а отже, потребує більшої несучої здатності каркаса. Однак міцності профілів 50-го типорозміру та більших (а інші в багатошаровій обшивці не використовуються) цілком достатньо для утримання до чотирьох шарів гіпсокартону.

Якщо ви не розумієте сенсу виконувати обшивку кількома шарами ГКЛ, швидше за все вам не відомо про співвідношення характеристик стін. Додатковий шар збільшує ізоляцію від конструкційних та повітряних шумів удвічі, дозволяє закласти до 50 мм додаткового утеплення та суттєво зменшує теплопровідність самої обшивки. Сукупність цих факторів робить багатошарову обшивку дуже популярним рішенням, яке взяли на озброєння практично всі сумлінні підрядники.

Встановлення напрямних профілів

Складання каркаса будь-якої стіни починається з визначення її головної площини. Якщо стіна має ніші, за основну площину приймається та, яка має найбільшу площу. Ця площина досить легко проектується на підлогу і стелю двома базовими лініями, від яких вестимуться всі подальші відліки. Коли ці лінії визначено та розмічено, їх слід перевірити на предмет взаємної відповідності загальної геометрії кімнати та внести потрібні зміни за необхідності. Для зручності також можна робити поправку на товщину шару обшивки та переважного оздоблювального матеріалу, щоб розмітка точно вказувала лінію установки напрямних профілів.

Вони, як випливає з назви, визначають напрямок стійкових елементів. Для кріплення напрямних профілів до бетонних підстав використовують пластикові дюбелі швидкого монтажу з кроком 35-40 мм або сталеві дюбель-цвяхи прямого монтажу. Кріплення до дерев'яних конструкцій, черепашнику або пінобетону виконується гартованими шурупами довжиною 50-120 мм в залежності від щільності матеріалу. Крок кріплення також може скорочуватися підвищення жорсткості фіксації.

Для компенсації структурних шумів, теплового розширення та зрушень при осаді будівлі між напрямним профілем і поверхнею, що несе, закладається шар демпферного матеріалу. Спеціальні самоклеючі стрічки зі спіненого поліетилену середньої щільності можуть бути відносно легко замінені самостійно нарізаними смугами утеплювача з того ж матеріалу та наклеєні на звичайний ПВА.

Структурна ізоляція від підлоги виконується в один шар, а від стелі – у два або три. Загалом має бути приблизно по одному шару на кожний метр висоти стіни. Кріплення стельового профілю при цьому виконується не жорстко, щоб направляюча каркаса могла "гуляти" по висоті в діапазоні 2-3 мм.

Обхід отворів та кутів

Площина каркаса може порушуватися нішами, віконними та дверними отворами. У цих місцях лінійна конфігурація напрямних змінюється для коректного обходу примикань.

У дверних прорізах напрямний профіль піднімається для формування прямокутного отвору в обшивці. Його розміри або точно відповідають настановним розмірам дверного блоку, або визначають світанку укосів.

Віконні отвори можна обходити двома способами. Отвор «в підлогу» оформляється так само, як і дверний, проте краща установка підвіконь паралельно зі складанням каркаса. Це робиться, щоб розірвати вертикальні напрямні. Таким чином, нижня частина ніші виконується з прямокутними гранями, а верхня має потрібний світанок для монтажу укосів (2-3°).

Прості замкнуті ніші зручніше збирати після монтажу основної площини каркасу. Зазвичай стійкові елементи просто пропускаються у місцях їх розташування, проте якщо ніша продовжується до підлоги, на ньому напрямний профіль потрібно розірвати і змістити до стіни на глибину ніші. При цьому можуть утворюватися додаткові зовнішні і внутрішні кути, на яких профілі щільно примикають один до одного з утворенням загального просвіту (підрізані краї під 45°). Причина тому: неможливо заздалегідь достовірно знати, як саме буде реалізовано каркас рельєфної стіни, а отже, стійкові елементи повинні мати можливість встановлення у всіх можливих положеннях.

Складання несучої конструкції стіни

У порожнину напрямних профілів вставляються стійкові, довжина яких на 15 мм менша за відстань між внутрішніми полицями напрямної системи в кожному конкретному місці установки. Такий зазор необхідний для легше закладення стійки в напрямні під нахилом і компенсації лінійних деформацій.

Для максимальної продуктивності важливо дотримуватись певної послідовності монтажу. Спочатку встановлюються всі стійкові профілі без будь-якого кріплення. Далі проводиться фіксація до стіни прямих підвісів з рекомендованим типом стіни кроком (30-60 см), намічаються місця кріплення, профіль зсувається вбік і стіна зручно свердлиться перфоратором.

Стійки повертаються в попереднє положення за завбачливо нанесеними на напрямному профілі ризиками. Профіль кріпиться двома просічками або шурупами в нижній частині, зверху ж він повинен зберігати повну рухливість. Щоб стійки точно відповідали кроку встановлення листів і не нахилялися, заздалегідь встановлюються перемички для стикування вертикальних елементів одного ряду. Якщо в каркасі використовується комплект CD-60, перемички нарізаються довжиною по 340 мм, вставляються між стійками і кріпляться половинками звичайного краба. При цьому достатньо встановити по вертикалі першу, базову стійку, інші потребують лише побіжного контролю.

Якщо каркас набирається 50 або 100 мм типорозміром, перемички виконуються напрямним профілем. Його краї підрізають по зовнішніх полицях і відгинають у різні боки. Заготівля вставляється одним загнутим краєм у порожнину стойки, інший край накладається на сусідню стойку. Якщо стійки обшивки орієнтовані центральною полицею до обшивки, що зустрічається в неутеплених стінах, краї перемичок потрібно загинати в одну строну, щоб бічні грані були плоскими. Перемичка просто вставляється між полицями та скріплюється з ними по прилеглих плоских поверхнях.

Врахуйте, що підрізати перемички «язичками» категорично не рекомендується: в гіпсокартон нормально вдавлюються капелюшки саморізів, але платівка, особливо з центральної полиці стійкового профілю, неодмінно утворює бугор на поверхні обшивки.

Для обходу вертикальних кутів діє ряд простих правил:

Зовнішні кути при типорозмірі 50 мм і вище збираються із двох напрямних профілів, вкладених назустріч один одному.
Такі ж кути з CD-60 формуються послідовно: спочатку обшивається одна сторона, потім до випуску аркуша кріпиться профіль і нашується сусідній аркуш.
Усі внутрішні кути також збираються послідовно: спочатку зашивається стіна, потім вставляється і кріпиться друга кутова вставка та зашивається суміжна стіна.

Додаткове кріплення каркаса та завершення складання

На завершення монтажу має бути ретельне вирівнювання площини стійкових профілів. Часто для цього використовують додаткову рейку (або пару таких), якою стійки скручуються між собою для виведення у загальну площину. Рейка телескопічна і складається з двох напрямних профілів, вкладених один в одного.

Після тимчасового з'єднання краю прямих підвісів відгинають, кріплять до стійк і загинають назад, після чого додаткові рейки знімають. Зміцнення також потребують секції каркаса, що примикають до ніш і прорізів. У цих місцях з інтервалом у півметра додають горизонтальні поперечини, щоб виключити продавлювання ділянок, потенційно схильних до руйнування.

Схожі статті

Обговорюють:

Прогнози щодо долара, євро та рубля на квітень:Прогноз долара на квітень 2017. Останні новини, думки аналітиків Який...
Повна характеристика чоловік риба на рік щури:Роки: 1912; 1924; 1936; 1948; 1960; 1972; 1984; 1996; 2008; 2020. У...
Відмітні ознаки близнюків – кролика: гороскоп для чоловіків та жінок:Домашній кіт. Найспокійніший з усіх Котів. Зазнає деякої...
Сумісність діви та діви:Чоловік Діва надмірно прямолінійний і дуже педантичний. Він може...