Свердловина на воду своїми руками ручним та ударно-канатним способом. Глибина буріння на воду без дозволу Чи можна зробити свердловину руками

Буріння свердловини на воду - складна і важка, але цікава і захоплююча праця. І, на сьогоднішній день, найдоступніший спосіб налагодити незалежне водопостачання: за нинішньої вартості питної води витрати на самостійну прохідку, обладнання та облаштування свердловини окупаються менш ніж за рік.Якщо, зрозуміло, не возити до річки діжку на тачці, ризикуючи міцно злягти з чимось таким, від чого в лікарів очі над масками округляться.

Земля та вода у ній – складна природна система. Тому покрокових інструкцій та поетапних посібників у буровій справі немає сенсу давати: все одно в глибині щось та виявиться ні так. Проте гірники давно вже навчилися долати майже будь-які несподіванки підземного світу. І в цій статті на основі цього досвіду даються відомості, необхідні початківцю буровику для того, щоб якщо не перша, то друга свердловина своїми руками дала воду в потрібній кількості хорошої якості.

Куди бурити?

Загальна схема формування водоносних пластів у природі показано на рис. Верховодка харчується переважно опадами, що залягає в межах приблизно 0-10 м. Верхові води можуть бути придатні для пиття без глибокої обробки (кип'ятіння, фільтрація через шунгіт) лише в окремих випадках та за умови регулярної перевірки проб в органах санітарного нагляду. Тоді, і для технічних цілей, верхівку беруть колодязем; дебет свердловини за таких умов буде малий і дуже нестабільний.

Самостійно свердловина для води буриться у міжпластові води; виділено червоним на рис. Артезіанську свердловину, що дає воду найкращої якості дуже довгий час, забурити самостійно неможливо, навіть якщо є докладна геологічна карта місцевості: глибина залягання, як правило, понад 50 м і лише у виняткових випадках пласт піднімається до 30 м. Крім того, самостійна розробка та видобуток артезіанських вод категорично, до кримінальної відповідальності, заборонено – це цінний природний ресурс.

Найчастіше пробурити свердловину самотужки вдається у безнапірний пласт- Просочений водою пісок на глиняній підстилці. Такі свердловини і називають свердловинами на пісок, хоча безнапірний водоносний шар може бути гравілистим, галечниковим та ін. Безнапірні води залягають приблизно 5-20 м від поверхні. Вода з них найчастіше питна, але тільки за результатами перевірки і після розгойдування свердловини див. далі. Дебет невеликий, 2 куб. м/добу вважається чудовим, і дещо коливається в межах року. Обов'язкове відфільтрування піску, що ускладнює конструкцію та експлуатацію свердловини, див. Відсутність напору посилює вимоги до насоса та всього водопроводу.

Напірні пласти лежать вже глибше, в діапазоні близько 7-50 м. Водоносний пласт в такому випадку є щільними водотривкими тріщинуватими породами - суглинок, вапняк - або пухкими, гравійно-галечниковими відкладеннями. Вода найкращої якості виходить з вапняків, і такі свердловини служать довше. Тому свердловини водопостачання із напірних шарів називають свердловинами на вапняк. Власний напір у пласті може піднімати воду майже до поверхні, що набагато спрощує облаштування свердловини та всю систему водопостачання. Дебет великий до 5 куб. м/сут, і стабільний. Пісочний фільтр найчастіше не потрібний. Як правило, перша ж проба води аналіз проходить "на ура".

Примітка: а як дізнатися, який пласт у цьому місці є і доступний? Методи пошуку води для буріння свердловини загалом самі, як і при . У Середній Смузі РФ безнапірну воду майже завжди можна знайти в межах перших 20 метрів глибини.

Важливі обставини

Перше:масовий неконтрольований паркан безнапірних вод може призвести до т. зв. суффозії ґрунту, внаслідок якої раптово та непередбачено виникають його провали, див. рис.

Друге:критична глибина самостійного буріння на рівнинній території РФ становить 20 м. Глубже – вартість замовної свердловини під ключ виявляється менше прямих і непрямих витрат за «самобур». До того ж ймовірність невдачі наближається до 100%

Третє:термін експлуатації свердловини залежить від регулярності водозабору з неї. Якщо брати води потроху в міру витрачання, то свердловина на пісок прослужить близько 15 років, а на вапняк до 50 років і більше. Якщо ж періодично викачувати все відразу або, навпаки, брати епізодично, то свердловина вичерпається через 3-7 років. Ремонт же і повторне розгойдування свердловини справа настільки складна і дорога, що простіше забурити нове. Якщо вас ця обставина дивує, врахуйте – ремонтують трубу в землі, а водоносний пласт.

Виходячи з цього, вже можна порадити: виявивши безнапірну воду не глибше 12-15 м, не поспішайте радіти, краще пробуритись ще наскільки можливо, щоб вийти на вапняк. А найкраще не полінуватися і провести розвідувальне буріння свердловиною-голкою, див. далі. Зробити свердловину-голку можливо буквально за вихідні, складного та дорогого обладнання не потрібно. І вона ж може бути тимчасовим джерелом водопостачання, поки ви не визначитеся за часом, грошима та ін з постійним.

Примітка: свердловину-голку на воду називають (докладніше за посиланням). Пробити його можна буквально з підвалу будинку, як у ролику нижче:

Відео: абіссинська криниця в будинку

Колодязь чи свердловина?

Те, що копка колодязя незмірно більш важка, складна і небезпечна праця, ніж буріння свердловини, відомо, як і те, що правильно обладнаний колодязь ремонтопридатний. Але є між ними ще й важлива різниця. Воду з криниці вичерпують, скільки земля дасть, тобто. скільки з пласта натіче. А дія свердловини подібна до відбору крові з вени донора. Саме тому термін служби свердловин обмежений і вони здатні катастрофічно змінити геологію місцевості. Криниця ж здатна давати воду десятиліття та століття, а пробита в скельному ґрунті – тисячоліття, ніяк не впливаючи на місцеву екологію та геологію. Тому приватні свердловини на воду бурят, маючи на увазі надалі або побудувати колективний артезіанський водопровід (артезіанські свердловини довговічні та екологічно безпечні), або, зібравшись із духом та засобами, викопати колодязь. Систему водопостачання будинку у своїй будують капітально, т.к. їй загалом аби натиск був, крім деяких нюансів, див. далі. А кинуту свердловину тампонують бетонним розчином і землю довкола неї повертають на господарство.

Види свердловин

Бурова свердловина є довгою вузькою порожниною в гірській породі – стовбур. При бурінні в стовбур опускають буровий інструмент (буровий снаряд або просто бур) на жорсткій збірній штанзі з труб (бурова колона або штанга бурова) або тросі. У стовбурі міститься труба або кілька концентричних труб - обсадка (case pipe, case string) - що захищає стінки стовбура від обвалення і тримає тиск породи. Обсадка може сидіти у стовбурі щільно або з деяким проміжком – затрубним простором; його заповнюють засипкою чи глиною (глиняний замок) чи заливають бетоном. Нижній кінець стовбура може бути відкритим, заглушеним або закінчуватися ступінчастим звуженням – вибоєм. Внизу або в вибої видобутку для рідких копалин роблять забірний пристрій. Верхня частина обсадки називається оголовком свердловини. Навколо оголовка або в ньому розміщують комплекс пристроїв, що становлять облаштування свердловини. З багатьох конструкцій свердловин самостійно проходять найбільше види, представлені на рис; більш докладна схема свердловини з обсадження показана там же, поз. 5.

1 – свердловина-голка.Бурова штанга, обсадка та буровий снаряд складають одне ціле; бур так і залишається у землі. Проходять свердловину-голку ударним способом, див. далі. Копер, набір бурових інструментів та ін. обладнання для буріння свердловин з окремою обсадкою для свердловини-голки не потрібно, див. рис. праворуч. Швидкість проходки доходить до 2-3 м/годину, а гранична глибина, досягнута таким способом, становить близько 45 м. Свердловини-голки застосовують для влаштування абіссінських колодязів, особливо на дачі. Дебет свердловини-голки невеликий, але влітку досить стабільний. Термін її служби не залежить від інтенсивності та регулярності водозабору, проте непередбачуваний: є абіссінські колодязі, які дають воду ось уже понад 100 років, але може вичерпатися за півроку. Ремонту свердловина-голка не підлягає, пройти її можна тільки в не дуже щільних та однорідних ґрунтах. Максимальний діаметр штанги при бурінні без копра - до 120 мм, що достатньо для занурювального насоса калібром 86 мм.

Примітка: при бурінні розвідувальної свердловини-голки краще обійтися простим фільтром, зліва на рис.

2 – недосконала свердловина.Вона ніби висить у пласті. Не вимагає тонкого знання геології та навичок бурових робіт, але дебет менший і якість води гірша за максимально можливу для даного пласта. Якість води можна отримати максимальну, якщо свердловина знизу заглушена. Крім того, можливо т. зв. затягування бурового інструменту та обсадної труби вглиб. «Самомобійні» свердловини найчастіше недосконалі; Більшість подальшого матеріалу стосується їх. Недосконалими бурятів і свердловини у потужних водоносних пластах, т.к. при заглибленні в пласт вже на 1,5-2 м дебет стабілізується і глибше майже не зростає.

3 – досконала свердловина.Обсадка спирається на покрівлю водостійкого підстилаючого пласта. Дебет і якість води максимальні, але для проходки досконалої свердловини необхідні точні знання місцевої геології та досвід буровика, інакше, по-перше, обсадку може затягнути в пласт, що підстилає, якщо він пластичний. По-друге, можна під час буріння проткнути підстилку, і вода піде вниз; це особливо актуально у посушливих місцях із тонкими пластами. По-третє, всього одна неправильно забурена досконала свердловина здатна завдати серйозної шкоди місцевій екології.

4 – свердловина із вибоєм.Може бути як досконалою, так і недосконалою. Забій полегшує обслуговування свердловини і робить її певною мірою ремонтопридатною, але бурити свердловину із вибоєм мають досвідчені буровики за даними місцевої геології.

Примітка: у деяких джерелах забій свердловини називають зумпфом. Це неправильно і німецькою, забій свердловини і зумпф колодязя зовсім різні речі.

Способи буріння

Самостійно бурити свердловини можна такими способами:

1. Обертальним, або роторним – буровий снаряд обертається, вгризаючись із породу;
2. Ударним - по буровій штанзі б'ють, заглиблюючи буровий снаряд у породу, так бурять свердловини-голки;
3. Ударно-обертальним - штангу з буровим снарядом кілька разів піднімають і з силою опускають, розпушуючи породу, а потім обертають, забираючи її в порожнину снаряда, див.
4. Канатно-ударним – спеціальний буровий снаряд піднімають-опускають на канаті, забираючи породу.

Всі ці методи відносяться до сухого буріння. При гідробурінні робочий процес відбувається у шарі води або спеціального бурового розчину, що збільшує податливість породи. Гідробуріння не екологічне, вимагає дорогого спеціального обладнання та великої витрати води. У аматорських умовах його застосовують у виняткових випадках, у вкрай спрощеному та обмеженому вигляді, див. далі.

Сухе буріння, крім ударного без обсаджування, буває лише уривчастим, тобто. бур доводиться то опускати в ствол, то витягати з нього, щоб вибрати породу із бура. У професійному гідробурінні подрібнена порода виноситься відпрацьованим буровим розчином, але любителю потрібно твердо знати: пройти за 1 цикл буріння стовбур на глибину, більшу за довжину робочої частини інструменту, не можна. Навіть якщо бурити шнеком (див, далі), його потрібно піднімати і витрушувати породу з витків максимум через 1-1,5 м проходки, інакше дорогий інструмент доведеться віддати землі.

Установка обсадження

У уважного читача, можливо, вже постало питання: а як ставлять у стовбур обсадку? Чи, як піднімають/опускають бур, який, за ідеєю, має бути ширшим за неї? У професійному бурінні – у різний спосіб. Найстаріший ілюструє рис. справа: вісь обертання інструменту зміщують щодо його поздовжньої осі (обведено червоним), а ріжучу частину виконують несиметричною. Шийку бура роблять конічною. Усе це, очевидно ретельно прораховується. Тоді в роботі бур описує коло, що виходить за обсадку, а при підйомі його шийка ковзає по краю і бур прослизає в трубу. Це вимагає потужного точного приводу свердлової колони та її надійного центрування в обсадній трубі. У міру заглиблення обсадку збільшують зверху. Любителям складна спецтехніка недоступна, тому встановлювати обсадні труби їм можливо такими способами:

• Бурять «голий», без обсаджування, стовбур на повну глибину буром більшого, ніж обсадна труба, діаметра, а потім опускають обсадні труби. Щоб вся колона не ухнула вниз, користуються двома бурильними воротами: одним утримують трубу, що вже пішла в свердловину, див. рис. праворуч, а другий встановлюють на новий, перш ніж зняти перший. Тільки тоді колону беруть в облогу стовбур, якщо сама вже не йде. Цей спосіб нерідко використовується любителями на досить щільних, адгезуючих (прилипливих) і зв'язкових (не сипучих) ґрунтах на глибину до 10 м, але скільки свердловин при цьому обрушилося, скільки бурів та обсаджень було втрачено – статистики немає.
• Бур беруть меншого діаметра, а нижню обсадну трубу роблять з розточеними заточеними зубами (коронкою) або постачають ріжучою спідницею. Забурившись на 1 цикл, бури повнімають, а трубу примусово осаджують; коронка або спідниця зрізають надлишки ґрунту. Цей спосіб уповільнює буріння, т.к., перш ніж почати новий цикл, потрібно жолонкою (див. нижче) вибрати грунт, що обсипався, але надійніше, полегшує гравійну засипку затрубного простору і дозволяє застосувати зовнішній пісочний фільтр, див. далі.

Буровий інструмент

Тепер подивимося, яким буром який ґрунт і яким способом потрібно бурити, див. рис. справа:

Ріжучі кромки всіх бурів виконуються із загартованої сталі. Креслення саморобних бура-склянки, аналога ложкового бура (ріжучі лопаті встановлюються пропелером під кутом 3-10 градусів) та схема желонки показані на слід. Рис. праворуч. Зовнішні діаметри всіх цих бурів можна змінювати, дивлячись по калібру свердловини.

Як бурять?

Мобільні бурові установки, що дозволяють забуритися прямо з землі, на зразок тієї, що на рис. ліворуч,

в оренду, на жаль, не здаються: управління ними вимагає професійної підготовки, а сам факт володіння, нехай і тимчасового, - ліцензії на бурові роботи. Тому починати нам доведеться по-старому, по-гірщицьки – з саморобного копра, якщо тільки не б'ється бабою свердловина-голка.

Копер

Найпростіший копер - тринога з колод або сталевих труб у вигляді рівносторонньої тригранної піраміди - тетраедра, поз. 1 на рис. нижче. Така конструкція дуже міцна і жорстка за мінімальної витрати матеріалу. Висота тетраедра дорівнює 0,8165 довжини ребра, тобто. із звичайних 6-х колод з урахуванням заглиблення ніг копра в ґрунт вийде тринога висотою близько 4,5 м, що дозволить застосовувати коліна обсадної труби до 3 м завдовжки. Взагалі висоту копра беруть на 1,2-1,5 м вище максимальної довжини того, що опускатиметься в ствол.

Ноги копра можна від роз'їзду скріпити рамою з тих же колод/труб, але задля економії матеріалу можна і вкопати в грунт на 0,7-0,8 м, підклавши горизонтально під п'яту кожної частини колоди довжиною близько 1 м - лежень. Збирають намет копра землі, поз. 3, ноги одночасно (втрьох-вшестером) вводять у котловани з лежнями і засипають грунт назад, щільно його утрамбовуючи.

Примітка: зміцнення ніг копра прямо на ґрунті вбитими зовні ломами або сталевими прутами вкрай небезпечно!

Копер обладнується підйомною та буровою брамою (поз. 1 і 2), блоком з гаком (поз. 1, 2, 4) та важелем-гойдалкою для підйому бура, канатно-ударного буріння, осадження обсадних труб і роботи жолонкою, поз. 2. Гак блоку і бури, що мають рим (кільце для кріплення каната) прив'язуються якірним вузлом (його ще називають рибальський багнет, поз. 1 на рис. справа), а довгомірні вантажі - вантажним вузлом, поз. 2 там же.

Шурф

Встановивши копер, гак із компактним вагою (кувалда напр.) опускають до землі, саме тут і почнеться стовбур. Навколо цієї точки копають (забивають) шурф розмірами приблизно 1,5х1,5х1,5 м. У шурфі також відзначають точку старту і бурять перші 3-4 м шнеком, постійно вивіряючи його вертикальність. Це дуже відповідальна операція, від перших метрів залежить доля всієї свердловини! Далі, якщо буріння буде на глибину більше 7 м, дуже бажано встановити кондуктор - трубу діаметра більшого, ніж діаметр затрубного простору свердловини. Кондуктор ретельно вивіряють на вертикаль та бетонують.

Примітка: Увага! Вибираючи розміри свердловини, бурів та труб, прив'язуйте їх до калібру занурювального насоса! Зазор між його корпусом та найближчою стінкою повинен бути не менше 7 мм або за ТУ на агрегат. Найпоширеніший калібр побутових занурювальних насосів – 86 мм.

Прохідка

Способи буріння різними снарядами на різних ґрунтах описані вище. Проблеми можуть виникнути, крім валунів, із щільною сухою глиною, це дуже шкідлива порода. Впоратися з нею можна по-різному, напр., як показано тут:

Відео: буріння свердловини на воду у щільній глині

Загалом, для проходження щільної глини використовують обертально-ударне або канатно-ударне гідробуріння, див. Качати воду, якої поки що немає, не обов'язково. Можна просто вилити в обсадку кілька відер, почекати з півгодини або менше, і пробувати, що краще візьме склянку або ложку. Шнеком можна не куштувати, його глина візьме.

Обсадка та колона

Бурову колону збирають із сталевих труб діаметром близько 80 мм та зі стінками товщиною від 4 мм. Братимете готові бурові коліна або робити їх самостійно, зверніть увагу на спосіб з'єднання. Для ручного буріння придатні лише з'єднання багнетами! Різьбові та замкові будь-якого вигляду не годяться: штангу неминуче доведеться колись та повертати у зворотний бік і штанга розкрутиться, а замок розійдеться за будь-якого виду ударного буріння.

У процесі буріння, як сказано, монтуються і обсадні труби. В наш час вже й у професійному бурінні на невеликі глибини практично безальтернативним варіантом стали пластикові, але потрібно брати спеціальні обсадні:

• Легкі, можна повертати поодинці.
• Витримують примусове осадження та тиск ґрунту із зусиллям до 5 тс.
• Практично не гальмують внутрішній фільтр, див. далі при його встановленні.
• Чи не корозують і не псують воду весь свій термін служби, до 50 років.

Єдине, чого боїться пластикова обсадка, то це пошкодження зсередини бурової штангою. Тому бажано використовувати центратори бурових труб, див. справа, по 1-му на кожні 3-5 м штанги. Найдешевші – сталеві пружинні, вони цілком підійдуть. Щодо складних з турбулізаторами тощо, то вони для професійного гідробуріння.

Обсипання

У міру заглиблення обсаджування в ствол в затрубний простір необхідно підсипати дрібний гравій. Гравійне обсипання свердловини на воду набагато прискорить її розгойдування та продовжить термін служби. А свердловина на пісок без підсипки може виявитися взагалі непрацездатною.

Є вода!

Про досягнення водоносного шару свердловиною-голкою судять зі збільшенням швидкості проходки, а перевіряють наявність води манеркою - відрізком завареної з одного кінця сталевої труби, що опускається в свердловину на шнурі. З рештою свердловин простіше: як бур у черговий раз виніс вологий ґрунт, отже – є вода. Залишається визначитися, чи потрібно ще заглиблюватися. Для цього відцентровим занурювальним насосом (вібраційний у такій жижі відразу заб'ється) викачують кілька цебер. Якщо в 5-му відрі вода помітно не посвітлішала, потрібно заглибитися ще на 0,5 м (1 цикл буріння) і знову перевірити. Якщо заглибилися вже на 2 м, а проба все та ж - все, більшого дебету не буде, і доведеться змиритися з довгим розгойдуванням. Також, якщо швидкість проходки раптом впала (а засікти її недосвідченому бурильнику за будь-якого способу буріння, крім обертального, дуже важко), то буріння негайно припиняють – ми на дні пласта, свердловина буде досконалою.

Примітка: після припинення буріння чи його перерві штангу з буром неодмінно витягують, інакше затягне у землю.

Розгойдування

Забурена свердловина ще не дасть воду в потрібній кількості та якості. Для цього необхідно або розкрити водоносний пласт, або розкачати свердловину. Розтин пласта дозволяє отримати питну воду протягом доби. Воно вимагає великої кількості чистої води, складного та дорогого обладнання. До відома: розтин проводиться прямим та зворотним способами. При прямому воду закачують під тиском обсадну трубу і викачують буровий розчин із затрубного простору. При зворотному воду подають самопливом за трубу і викачують розчин зі стовбура. Пряме розтин відбувається швидше, але сильніше порушує структуру пласта і добре служить свердловина. Назад – навпаки. Майте на увазі при переговорах з буровиками, якщо замовлятимете свердловину.

Розгойдування свердловини займає кілька днів, але може проводитися звичайним побутовим занурювальним відцентровим насосом; вібраційний не годиться через причини, зазначені вище. Для розгойдування спочатку желонкою видаляють зі свердловини мул; як працювати жолонкою, можна подивитися у відео нижче:

Відео: чистка (розгойдування) свердловини саморобною желонкою

Подальше нескладно: воду повністю відкачують щоразу, як її набереться достатньо, щоб покрити насос. Корисно перед включенням кілька разів підняти-опустити його на кабель-тросі, щоб смутити залишковий мул. Розгойдування можна робити і манеркою, але черпати замаєшся, і піде на неї тижнів зо два.

Примітка: у міру розгойдування гравійне засипання осідатиме; її треба заповнювати, підсипаючи.

Розгойдування свердловини вважається закінченою, коли прозорість води підніметься до 70 см. Перевіряють її білим емальованим або фаянсовим диском діаметром 15 см (блюдце, кришка від каструльки) у непрозорій посудині, напр. чистої бочки. Коли краї диска під час занурення починають розпливатися – стоп, вже непрозорість. Дивитися на диск потрібно вертикально. Після досягнення прозорості пробу води здають на аналіз і, якщо всі ОК, бетонують або замикають глиною затрубний простір, і ставлять фільтр.

Фільтр

Свердловинний фільтр – основний пристрій, що забезпечує якість води із неї. І разом з тим - найбільш схильний до зносу її вузол, тому до вибору свердловинного фільтра потрібно поставитися з усією відповідальністю.

Артезіанську воду забирають без фільтрації. Для свердловини на вапняк найчастіше досить простого ґратчастого фільтра у вигляді перфорації на нижньому коліні обсадки; вона послужить основою фільтра свердловини на пісок. Вимоги до перфорації такі:

• Діаметр отворів – 15-20 мм, до 30 мм дивлячись по ґрунту.
• Скважність фільтра (відношення загальної площі отворів до площі займаної ними поверхні) – 0,25-0,30, для чого відстань між центрами отворів беруть у 2-3 рази більше за їх діаметр.
• Розташування отворів – поперечними рядами у шаховому порядку.
• Загальна площа всіх отворів – не менша за площу поперечного перерізу просвіту обсадної труби.

Для свердловини на пісок необхідне ще, по-перше, гравійне засипання; в даному випадку саме вона забезпечує довготривалу якість води, як і в колодязі. Зважаючи на це, у продажу є свердловинні фільтри з шаром гравію, включеним до складу конструкції. Худо від них не буває, але стовбур свердловини потрібен більшого діаметру, що ускладнює прохідку, і без зовнішнього засипання свердловина все одно швидко замулюється.

Далі, якщо слідувати струму води, йде та сама перфорована труба, але тепер вона буде несучим елементом, що сприймає тиск породи. Щоб пісок, який гравій погано затримує, не зіпсував весь водоводний тракт, потрібен ще пісочний фільтр. Він може бути зовнішнім або зовнішнім (ліворуч на рис.) або внутрішнім (праворуч там же). У зовнішніх фільтрів переваг три: мінімальні діаметр і замулювання свердловини та глибина установки насоса. Але вони легко ушкоджуються при монтажі обсадки, неремонтопридатні та дороги, т.к. внаслідок останньої обставини повинні виконуватися з дуже якісних матеріалів: сплави на сітку та дріт зовнішніх свердловинних фільтрів коштують дорожче за срібло.

При встановленні насоса у свердловину з внутрішнім фільтром її дном вважається його верхній обріз, тому обсяг одноразового відбору води серйозно знижується. Хвороба всіх внутрішніх фільтрів – посилене замулювання свердловини через просочування води у зазор між фільтром та обсадною трубою. Також внаслідок цього термін служби фільтра скорочується, а зношування насоса посилюється, т.к. до нього потрапляє пісок. Нерідко тому насос поміщають в окрему трубу, насаджену на вихід фільтра, що знову вимагає збільшення діаметра свердловини.

Оптимальний варіант – приєднання насоса безпосередньо до вихідного патрубка фільтра, тоді і замулювання, і запесочення припиняються. Але для цього потрібен відцентровий насос із забірним патрубком на днище, що набагато його ускладнює та подорожчає, а напір вібраційних часто виявляється малим для свердловин на пісок.

Фільтруючі елементи пісочних фільтрів іноді роблять самостійно з труб ПВХ, нержавіючих пружин і полімерної сітки, див. рис. ліворуч, але фільтрують вони погано і служать недовго. Краще взяти хороший покупний фільтр, надто вже тяжкі умови його роботи, а вийняти його, як кажуть, цілу справу. У такому випадку можливі в основному 3 варіанти, див.

1. Полімерний набірно-кільцевий фільтр. Дешевше за інших, але служить менше і схильний до замулювання, зате ремонтопридатний: можна підняти і перебрати, замінивши погані кільця. Потребує збільшеного діаметра свердловини;
2. Трубчасто-дротяний з обмоткою із профільованого дроту. Трохи дорожче полімерного, але служить довго і не замулюється. Для ремонту не потрібна перебирання, достатньо промити вгорі. Був би оптимальним, якби не одне «але»: неодноразово відмічені випадки шахрайства і виробників, і торговців, і буровиків – як повністю нержавіючі подаються фільтри, в яких поздовжні стрижні виготовлені зі звичайного оцинкованого дроту. Перевірити, не розламавши фільтр, неможливо, але у воді невдовзі з'являються шкідливі домішки, а потім стрижні повністю іржавіють, обмотка сповзає і весь фільтр доводиться міняти.
3. Безопорні зварні фільтри, дротяні та щілинні. Були б ідеальними (останні витримують і осадку в ствол зовні на трубі), якби не ціна: робляться з того самого профілюваного нержавіючого дроту, що коштує приблизно як срібло.

Облаштування та автоматика

Для подачі води до будинку свердловину необхідно облаштувати та взаємно узгодити з водопроводом. Облаштування свердловини водопостачання в останні роки зазнало радикальних змін. Традиційна схема (див. рис. справа) - кесон, бетонний або сталевий, або кам'яний приямок, що вимагає великого обсягу додаткових земляних робіт та корисної земельної площі під себе, сягає минулого. Зараз свердловини на воду все частіше обладнуються адаптерами свердловин, див. рис. нижче. Поставити адаптер справа досить копітка, але з кесонно-приямковою маєтою незрівнянна:

• Як тільки пішла вода, за швидкістю її освітлення судять, наскільки ще можна заглибитись, і обрізають у розмірі зверху останню обсадну трубу.
• Перед її встановленням траншею до будинку на глибину, більшу за нормативну глибину промерзання грунту.
• У трубі заздалегідь свердлять отвір під адаптер і ставлять його заглушивши патрубки. Якщо ставити прямо у свердловині, може туди булькнути.
• Ставлять трубу і добурюються, орієнтувавши вихід адаптера в траншею на глибині більше за глибину промерзання.
• Розгойдують свердловину, ставлять фільтр, опускають насос, підключають трубу насоса, що подає, і транзитну в будинок до штуцерів адаптера, прокладають кабель насоса.
• Ставлять кришку свердловини, коли вода пішла у бак, засипають траншею – усі.

Водопостачання приватного будинку зі свердловини має свої особливості, але вони не завадять потім підключитися до колективного водопроводу або спробувати воду з колодязя. Переробляти нічого не доведеться, тільки надійніше буде.

По-перше, необхідний напірно-накопичувальний бак. Дебет не артезіанської свердловини може з незрозумілих причин падати аж до повного припинення, а потім вода знову йде ні в чому не бувало. По-друге, за баком по струму води потрібний як мінімум 2-ступінчастий мембранний фільтр. У комунальних водопроводах якість води безперервно контролюється, чого вдома немає. А раптом десь у зоні живлення пласта техногенна аварія чи несанкціоноване скидання забруднень? Усі вже й забули, коли це було, а погана вода якраз підійшла до свердловини.

Нарешті, будинковий водопровід повинен відповідати принципу поступового рівномірного відбору води, про який йшлося на початку. Кооперуватись із сусідами, як при будівництві загального септика, в даному випадку не найкращий вихід. Раптом дебету на всіх не вистачить, замість спільноти буде сварка. Тобто. потрібна автоматика, що включає насос на підкачування, ледве хтось десь кран відкрив.

Тут можливі два варіанти. Перший – напірний бак із поплавковим краном на теплому горищі. Всієї автоматики - шток, що проходить у втулці крізь кришку бака і спирається на важіль поплавця, і мікровимикач (мікрик) на 6-10 А з нормально замкнутими контактами на ланцюгу електроживлення насоса. Поки бак сповнений - шток тисне на важіль мікрокрику, насос знеструмлений. Ледве пішла вода в будинок - шток опустився, мікрофон спрацював, насос пішов качати.

Однак, по-перше, потрібно утеплювати горище, що коштує чималої праці та коштів. Друге - насос, від нього буде потрібно зайвих метрів 4-5 напору, а для 2-поверхового будинку і всі 8-9, так що і насос виявляється дорогим. По-третє, протікання бака або несправність поплавця приведуть як мінімум до замокання стелі. Тому дешевшою та надійнішою виходить все-таки сучасна автоматика для свердловин водопостачання, керована мікроконтролером, що відстежує витрату, тиск води та періодичність включення насоса. Домовий водопровід виконується з герметичним мембранним накопичувальним баком у підвалі.

Післямова

Ще живі бурові майстри, що колись освоювали Тюмень з Уренгоєм. Геофізичної апаратури, що будує на дисплеї комп'ютера 3D картинку того, що в землі, і повністю роботизованих бурових тоді не було, але вони бачили крізь землю своєю інтуїцією, досвідом і були на «ти» з усіма духами надр. А тодішні міністри і члени політбюро, пихи у яких було більше, ніж у старих завітних бояр і питомих князів, до цих асів зверталися на «ви» на ім'я по батькові і шанобливо віталися з ними за руку.

Так от, у будь-якого із старих буровиків-зубрів є на рахунку невдалі свердловини, чого вони не соромляться – робота така. Що ж тоді говорити початківцям, які діють самостійно? Не бентежтеся невдачею, раптом перша свердловина виявиться порожньою, або обвалиться, або бур застрягне. Не без того у буровій справі. Але прикрість і розчарування миттєво схлинуть під потужним натиском, як зараз кажуть, позитиву, щойно ваша свердловина дасть воду.

Вода на дачній ділянці – важливий та необхідний ресурс. Використання віддаленого джерела буде набагато простіше та дешевше, ніж організація центрального водопроводу. Носити відром, особливо у великих кількостях, вкрай незручно, а її якість може бути поганою. Тому в порівнянні з криницею, свердловина має низку незаперечних переваг. Забір води походить із міжпластових або артезіанських вод, що робить запаси практично невичерпними. Як самому пробурити свердловину для води?

Свердловина для води в побуті на дачній ділянці

Установка проводиться у разі неможливості прямої подачі води. Особливо важливим є використання свердловини на садових ділянках та в населених пунктах, де відсутнє міське водопостачання:

1. Віддалене джерело дає незалежність від водопроводу і набагато здешевлює користування водою, будучи економічно вигідним вкладенням.
2. Вода, що надходить зі свердловини, набагато чистіша за водопровідну і колодязну.
3. Запаси майже невичерпні (вода присутня без перебоїв цілий рік).
4. Не виникне проблем із поливом культур та кормом для худоби.
5. Можливість облаштувати холодну/гарячу воду та каналізацію (зробить сприятливими умови проживання в будинку).
6. Відсутність корозії труб.

Слід відповідально підходити до буріння свердловини. Потрібно враховувати всі важливі фактори, такі як мета використання та кількість людей, які їй користуватимуться.

Якщо ви не впевнені у своєму виборі чи сумніваєтеся у чомусь, необхідно проконсультуватися з фахівцями з цих питань.

Не варто економити під час вибору способу буріння. Свердловина, яка буде вирита неправильно, може призвести до збою в роботі насоса, обвалу стінок отвору, замикання та інших проблем. Забір води обов'язково повинен проводитися з певних шарів ґрунту. З недоліків слід відзначити придбання насосів та обладнання.

Чи можна самостійно пробурити свердловину

Буріння свердловини трудомісткий процес, тому що її довжина може змінюватись від 8 до 260 метрів. Глибина отвору залежить від локалізації вапнякового шару. Тому перед проведенням робіт потрібно вивчити структуру та розташування шарів ґрунту, що можуть зробити лише фахівці.

Своїми руками пробурити свердловину не складноДосить важко потрапити в певний шар грунту і створити міцні стіни для отвору. Вода, що набирається зі свердловини, найчастіше йде для вживання всередину. Тому, якщо Ви не впевнені у своїх здібностях, то ризикувати здоров'ям та життям своїм, своїх рідних та близьких не варто – краще довірити буріння досвідченим у таких справах людям.

Види конструкцій

Обсяг виконуваних робіт залежить від рівня, на якому залягають потрібні води та від складу ґрунту:

1. Колодязь(Свердловина – голка). Відмінна наповнюваність обумовлена ​​правильним знаходженням джерела, що накопичує до 3 м³ води. При необхідності слід зробити ще одну свердловину (на найбільшій можливій відстані від першої). Глибина не нижче 12 м. Обов'язковий склад ґрунту: пісочний або пісочно-щебеневий.
2. Свердловина, що фільтрує воду через шар піску. Труба діаметром 10 см вкопується на глибину від 20 до 50 метрів у шар піску. На кінці у неї знаходиться сіточка, яка виконує роль фільтра.
3. Вапнякова артезіанська свердловина(без фільтру). Подача води походить із пластів пористого вапняку. Таке джерело найглибше (від 20 до 200 метрів) та з найтривалішим терміном експлуатації. Буріння вимагає спеціальної техніки та спеціалістів.

Вибір місця під свердловину

Місце, де має бути свердловина, . Від цього вибору залежить вид свердловини, розташування накопичувального колодязя, труби свердловини, що фільтрує, місце для поливу і зажадає досить багато місця.

Існування неглибокого водоносного шару видають такі ознаки:

1. Бур'яни та квіти, які люблять підвищену вологість, локалізувалися на одному певному місці.
2. Велике скупчення комарів та мошок у цьому місці.
3. У такій зоні, ввечері та з ранку, виникає туман. Взимку з'являються проталіни.
4. На такому місці люблять відпочивати кішки.

Усі ознаки присутності знаходження неглибокого водоносного шару непрямі, народні. Точнішим результатом буде геологічне дослідження.

Фахівці визначать на якій відстані від поверхні знаходяться глибинні води. Це, своєю чергою, вирішить проблему вибору способу буріння.

Самостійні методи буріння свердловин

Буріння є проходження спеціальним інструментом грунту і вилучення зруйнованих порід на поверхню. Вироблення закінчується на потрібному водоносному шарі. будується на загвинчуванні бурових інструментів у породу чи розбивання ґрунту.

При бурінні джерела своїми руками потрібні інструменти та техніка. Не все, що знадобиться, можна зробити самостійно з підручних матеріалів та знайти у себе в арсеналі. Щось доведеться заздалегідь придбати у магазині.

Роторний спосіб

Інструменти:

• бур (долото);
• бурова вишка;
• обсадні труби;
• штанги та лебідка.

Такий спосіб використовують більшість людей (близько 80%). Буріння відбувається лише після ретельного вивчення складу ґрунту та його гідрогеологічної складової. Грунт руйнується бурою (долото). Ротор обертає його трубами.Підйом та занурення бура на велику глибину виконується за допомогою спеціальної бурильної вежі. При копанні неглибоких свердловин, бурову установку можна діставати вручну.

Вишка, якщо вона потрібна, ставиться безпосередньо над отвором. Напрямне поглиблення слід вкопати на 2 багнет лопати. Полегшити обертання бура при його заглибленні допоможе вода. Просуваючись на кожен метр (або 0,5 метра), варто очищати бурі від ґрунту.

Насадки для різьблення виготовляють із сталі (близько 3 мм). Заточуючи край, пам'ятайте, що бур обертається за годинниковою стрілкою – зліва направо. Діаметр доліт дозволяє виконувати роботи всередині обсадних трубок (потрібні для профілактики обвалення та перекриття водоносних горизонтів).

Розробка починається з великого діаметра та поступово зменшується.Після використання всіх обсадних трубок усередину спускають експлуатаційну колону, яка знаходиться у водоносному шарі. Його визначають за станом землі, яку витягують із отвору. Буріння відбувається до наступного шару – водотривкого.

Для того, щоб усунути брудну воду, можна використовувати ручний або занурювальний насос. Якщо після 3 – 4 відер бруд не зник – свердловина заглиблюється на 1,5 – 2 метри. Потім прокачати воду до візуальної чистоти. Після цього її можна експлуатувати.

Після 15-20 днів необхідно провести аналіз води зі свердловини.

Буріння за допомогою дриля та помпи

Необхідні інструменти:

• дриль;
• насос;
• газові ключі;
• обсадні труби;
• болгарка;
• зварювальний апарат.

Залягання водоносного шару не нижче 20 метрів. Грунт: пісок, суглинок, глина, супісь і в деяких випадках шари вапняку. Бур виготовляється з водяної помпи, на яку, за допомогою болгарки та зварювання, кріпиться низькообертовий дриль.

Спочатку потрібно зробити отвір простим буром.Після цього слід вставити гідробур у свердловину і продовжити буріння. Для перших метрів можна використовувати підставку чи табурет, подальше проходження порід відбувається завдяки нарощеним трубам. Відкачувати воду із свердловини на дачі можна ручним або занурювальним насосом.

Ударно-канатне буріння

Матеріали:

• бурова вишка;
• трос чи канат;
• обсадні труби;
• насадка для буріння (сталеві ножі чи корона);

Вишку виготовляють із звичайних колод або труб і кріпиться дротом. Вона має форму триноги та висоту не менше 2 метрів. Буріння відбувається шляхом підняття/опускання спеціальної склянки. Нижня частина склянки оснащується «короною» або іншими насадками, які подрібнюють і захоплюють породу.

Зверху склянка кріпиться канатом або тросом до триноги. На відстані труби близько півметра необхідно зробити отвір, через який видаляється земля. Це слід робити через кожні 0,5 м-коду.

Буріння різними пристроями

Щоб зробити свердловину (переважно фільтруючу через пісок), люди використовують різні пристосування. Звичайний садовий бур не дуже зручний для створення таких свердловин, тому його переробляють чи виготовляють повністю саморобний апарат.

Як зробити за допомогою комбайна

Матеріали:

• шнек сільгоспмашини;
• труби штанги;
• зварювальний апарат;
• сталеві пластини;
• обсадні труби.

Шнек комбайна можна пристосувати виготовлення ручного бура. Трубки – штанги збільшать висоту колони, які кінець загинають у вигляді гвинта. Зверху приварюють сталеві пластини (не менше 3 мм) для буріння та витягування землі.

Для прикручування штанг зверху труби необхідно приєднати муфти з різьбленням і довгу поперечну ручку (так зручніше бурити) для вкручування шнека. Буріння до 10-15 метрів.

Бурити вручну льодобуром

Інструменти:

• рибальський льодобур;
• труби штанги;
• обсадні труби;
• лопата та тачка.

Рибальський льодоруб чудово замінить бур. Саморобні труби - штанги (до 20-25 мм) зможуть збільшити висоту. Допускається посилити різці своїми руками, приваривши до них сталеві пластини. Можна спорудити триногу з колод або труб, щоб за потребою витягати кригобур на поверхню. Буріння до 10 – 15 метрів.

Скільки коштує пробурити свердловину на дачі самому своїми руками

Скільки це коштує? Вартість буріння у спеціалізованих організацій становить від 800 до 1300 рублів за погонний метр, не враховуючи вартості труб. Тому загальна вартість роботи становить від 8000 до 260000 рублів. Обсадні труби коштують від 450 рублів/метр (пластикова) та до 1500 рублів/метр (сталева).

Для кожної свердловини їх потрібна різна кількість, тому ціна на низ сильно відрізняється (як і знаходження водоносного шару): від 4500 до 300 000 рублів. Разом від 12500 до 560 000 рублів.

Розрахунок для кожного способу:

1. Роторний спосіб: бур від 1800 від 4000 рублів + вишка від 300 руб (за дріт) до 4000 рублів +6000 рублів штанги +1800/4000 рублів лебідка + 1000/2000 рублів дрібні матеріали. Разом, без вартості труб, приблизно виходить від 10 900 до 20 000 рублів.
2. Для буріння за допомогою дриля та помпи:дриль та болгарка 3000 рублів + зварювальний апарат 2000 рублів + ключі гайкові 600 рублів + насос 4000 рублів + інші розхідники 2000/3000 рублів. Разомвиходить близько 12000 чи 13000 рублів без урахування вартості труб.
3. Буріння канатно-ударним способом: канат або трос 700/1500 рублів + вежа від 300 (дріт) до 4000 рублів + коронки для буріння від 400 до 5000 рублів + 2000/3000 рублів на інші розхідники. Разом, З огляду на обсадні труби, ціна буріння становитиме від 3400 до 13500 рублів.
4. Буріння комбайном: зварювальний апарат 2000 рублів + труби близько 4000 рублів + коронки для буріння від 400 до 5000 рублів + 2000/3000 рублів інші витрати. Разомвиходить від 8400 до 14000 рублів.
5. Буріння рибальським льодобуром:льодобур 2500/5000 рублів + труби від 4000 рублів + лопата 250/2750 рублів + тачка 450/2500 рублів + 2000 інші расходники. Разом, без вартості труб, виходить від 9200 до 16 250 рублів.

З одного боку, самостійне буріння свердловини набагато здешевлює процес. З іншого боку, це заняття потребує багато часу, зусиль, кмітливості. Мінусом такого джерела є обмеженість глибини, бо зробити своїми руками артезіанську свердловину дуже важко.

Позитивною стороною самостійного буріння свердловини на ділянці буде відсутність громіздкої техніки та наслідків від неї, швидке прокачування джерела до чистої води.

Наявність свердловини на заміській ділянці часто є необхідною умовою для створення комфорту. Багато хто вважає за краще мати незалежне джерело навіть за наявності централізованого водопостачання. Відсутність такого викликає необхідність добувати воду з надр. Рівень сучасної техніки значно розширив можливості буріння. Але свердловина на воду своїми руками залишається реальністю та недорогим способом забезпечення нею.

Забезпечення водою – першорядне завдання при облаштуванні будь-якого житлового приміщення. На сьогоднішній день існує кілька способів видобутку води:

• колодязь;
• абіссінська криниця:
• піщана свердловина;

• артезіанська свердловина.

Облаштування колодязя – це процес трудомісткий, тому дорогий.

Недоліком його є ще й те, що вода черпається з верхніх шарів, що створює велику ймовірність потрапляння забруднень як зовнішніх, так і через верхні шари грунту. Кількість води обмежена, середній дебіт становить 0,5 куб. Криниця вимагає постійного чищення та ремонту, всі ці процеси проводяться вручну.

Свердловина – більш сучасний, надійний, довговічний та доступний спосіб добування води. Пробурити свердловину на воду можна на будь-якій земельній ділянці. Залежно від глибини знаходження водоносних пластів вибирається вид конструкції: абіссинська криниця, піщана або артезіанська свердловина. Якщо водоносний пласт розташований на глибині до 12 м, буриться абіссінська криниця. Якщо цей показник становить 50 м, воду можна видобувати за допомогою піщаної свердловини. Артезіанська потрібна, якщо вода знаходиться на глибині до 200 м.

Абіссинська свердловина має невеликий діаметр, до неї не потрапляють поверхневий бруд і пил. Дешевий та надійний варіант при помірній кількості використання води. Піщана свердловина має дебіт у середньому 1,5 куб за годину. Це фільтровий вигляд, тобто. на водоносний пісок ставиться із полімерів або нержавіючого металу. Артезіанська свердловина безфільтрова вода подається чиста, без домішок. Дебіт становить від 5 до 100 кубів на годину.

Схема принципу роботи свердловини на воду (піщаний вигляд) дає наочне уявлення про її внутрішній устрій.

Вибір виду свердловини – процес украй важливий та відповідальний.

Корисна порада! Якщо немає відомостей про глибину залягання водяного пласта, без попередньої розвідки визначати вид свердловини не варто. Це може призвести до незапланованих додаткових витрат та несподівано низького дебіту.

Основні способи буріння свердловин під воду

Призначення кесона. Ціни та характеристики найпопулярніших моделей.

Інструменти, що використовуються прибуріння свердловин на воду своїми руками

При облаштуванні свердловини на воду своїми руками велике значення має правильний вибір інструментів. Він визначає швидкість та якість роботи.

Буровий інструмент має бути виготовлений із міцного та зносостійкого матеріалу, найкраще сталі. Його можна купити в магазині, а можна виготовити самостійно та бути впевненим у його якості. Основні інструменти, що використовуються при самостійному бурінні свердловини:

• ложки. Складається із сталевого порожнистого циліндра, у якого у верхній частині розташована головка з різьбленням для з'єднання зі штангами, а в нижній – ріжуча кромка. Корпус має поздовжній проріз із підігнутим усередину одним краєм, а другий заточений і може працювати при обертанні як лезо. Бурову ложку можна виготовити у майстерні, де є токарний верстат та кузня. Ці пристрої мають діаметр 70,140 і 198 мм. Дана величина ложки повинна на 10 мм перевищувати діаметр труб, що опускаються після буріння;
• зубильне долото. Стовбур свердловини округляється шляхом повертання долота на кут 15-20 градусів після кожного удару. Інструмент виготовляється шляхом кування з одного шматка в'язкої сталі. Кут його загострення – 90 градусів. Зубільні долота мають діаметр 74, 108, 147 мм. Пристосування невеликих розмірів можна виготовити в майстернях, де є хоча б невелика кузня, а також токарські та стругальні верстати;

• желонка. Її корпус складається із залізної або сталевої труби, до верхньої частини якої приєднана вилка з конусним різьбленням для підвішування до каната або прикріплення до робочих штанг. У нижній частині труба забезпечена сталевим ріжучим черевиком із клапаном. Корпус желонки можна виготовити з обсадної або газової труби завдовжки 1-2 м;
• шнек. Він має пласкі спіралі з прискореним кроком. На кінці інструменту є забурник, що руйнує породу, а плоскі спіралі виносять її на поверхню. Ефективність шнека можна збільшити, якщо використовувати для обертання невеликий двигун, наприклад від пили, мотоплуга і т. д.;
• склянка. Являє собою звичайну трубу із загостреними нижніми торцями. Робота з ним полягає у підйомі та скиданні його з висоти 2–3 м на забій. Гострі торці ріжуть породу та відривають її від вибою;
• штанга. Застосовується для ударного та обертального буріння. На ній опускають на забій інструмент, при її обертанні ведеться буріння, за допомогою якого витягується на поверхню зруйнована порода. Штанги зазнають навантаження на стиск, розтяг, вигин та скручування. Як інструмент можна використовувати прутки зі сталі квадратного або круглого профілю, а також водопровідні труби з посиленою стінкою.

Ціна свердловини на воду під ключ

Вартість свердловини на воду під ключ, ціна за метр буріння – це комплексна величина, на яку впливає низка обставин. Насамперед вона залежить від місцезнаходження об'єкта та специфіки місцевості. Геологічні розрізи біля однієї області неоднорідні, розподіл водоносних горизонтів відрізняється. Як результат – буріння свердловин на воду у кожному районі стоїть по-різному. Крім того, мають значення склад грунту та ландшафт.

• район розробки;
• використовувану методику;
• транспортні витрати;
• глибину залягання водоносних горизонтів;
• монтаж обладнання;
• безпосередні роботи з буріння та розгойдування свердловини для води;
• тип свердловини, особливості її технічного облаштування.

Спочатку проводиться кваліфіковане дослідження ґрунту, внаслідок чого підбирають технологію та обладнання. Оскільки всі роботи з буріння свердловини для води виконуються однією компанією, можна заощадити зусилля та час, отримавши воду в найкоротший термін.

Водопостачання приватного будинку зі свердловини: схема розміщення основних елементів

Пристрій свердловини для води у приватному будинку та підключення до неї водопроводу труднощів не викличе, якщо правильно скласти схему та придбати якісне обладнання. Схема водопостачання приватного будинку зі свердловини містить 3 основні складові:

• джерело (свердловину);
• насосну станцію;
• трубопровід.

Ці основні складові оснащують додатковими:

• кесоном для свердловини;
• автоматикою;
• очисними фільтрами;

• водонагрівач.

Для підключення водопостачання до будинку потрібно прокласти труби. Якщо не планується влаштовувати ізоляцію у вигляді цементного тунелю (що клопітно і трудомістко), потрібно вирити траншею, яка опустить їх нижче від точки промерзання. Ще варіантом ізоляції можуть бути фольговані матеріали зі скловолокна.

Сировина для труб використовується різна: є кілька видів металевих та ще більша різноманітність неметалічних, полімерних виробів.

Корисна порада! При заміні або прокладанні водопровідних труб слід пам'ятати, що зіткнення з водою та утворення конденсату обов'язково призведуть до появи корозії на металевих виробах. Не схильні до корозії труби з пластику.

Насоси для свердловин: основні характеристики

При облаштуванні насосної станції одним із основних механізмів є насос. Вибір даного апарату дуже важливий.

За способом роботи насоси поділяються на 2 типи:

• поверхневі;
• занурювальні (глибинні).

Поверхневі насоси викачують воду із свердловин, глибина яких не перевищує 8 м. Вони встановлюються на поверхні, спосіб монтажу досить простий.

Для більших глибин слід вибирати занурювальні насоси. Вони бувають кількох видів:

• відцентрові. Працюють за рахунок відцентрової сили, яку утворюють лопаті гребних коліс при обертанні валу;
• шнекові (або гвинтові). Перекачування рідини відбувається внаслідок переміщення її вздовж осі гвинта в камері, утвореної гвинтовими канавками та поверхнею корпусу;

• вихрові. Основа конструкції – колесо з лопатями, поміщене у корпус та прикріплене до валу. Наводиться в рух за рахунок відцентрово-вихрової сили;
• вібраційні. Працюють внаслідок вібрацій мембрани, від чого виникає різницю тисків, і рідина перекачується до системи водопостачання.

Основні параметри, які повинні враховуватись при виборі насоса для свердловини:

• продуктивність;
• потужність;
• глибина, дебіт та діаметр свердловини;

• вартість.

Ціна насосів для свердловини на воду значно вища, ніж поверхневих. Це зумовлено їх більшою потужністю, продуктивністю, особливостями конструкції та монтажу. Серед заглибних найпродуктивнішими і найдорожчими є відцентрові насоси, серед яких популярні шнекові види. Вони мають високі технічні характеристики, хорошу продуктивність та помірну ціну.

При необхідності видавати невеликий об'єм води за короткий час краще віддати перевагу вихровому насосу. Вібраційний пристрій частіше використовують із цільовою спрямованістю – розкачати свердловину. Тривала дія вібрації може призвести до пошкодження найближчих до насоса частин свердловинної конструкції.

Корисна порада! При виведенні параметрів свердловини деякі показники є відносними величинами. Тому при покупці насоса варто вибирати відповідну модель із запасом продуктивності.

Можна купити ручний насос для води зі свердловини. Він вимагає докладання фізичних зусиль, але значно надійніше, набагато дешевше, простіше у ремонті та довговічніше в експлуатації. Ручні насоси бувають декількох видів:

• крильчасті. Принцип дії: під впливом ручного важеля обертається крило, що приводить в дію елемент, що всмоктує;
• поршневі. Тиск створюється на виході;
• штангові. Діють за тим самим принципом, що поршневі. Поршень значно витягнутий, нагадує штангу, звідси назва;
• мембранні. В основі функціонування – зворотно-поступальні рухи мембрани.

Вибираючи ручний насос для води із свердловини, необхідно насамперед враховувати глибину залягання водного пласта. Найглибшим із ручних насосів є поршневий (до 30 м), мембранний ефективний до 8–10 м. Усі види ручних насосів може повноцінно замінити поверхневий.

Основи правильної експлуатації свердловин

Ціна ремонту свердловини на воду завжди висока, тому що цей процес складний та трудомісткий. Зробити це самостійно вдається далеко не завжди. Для того щоб свердловина довго та повноцінно постачала воду, необхідно при її запуску виконати наступні правила:

1. Вмикати насос вперше потрібно плавно. Повертати вентиль на оголовку потрібно, починаючи від мінімального значення водовідбору, доводити до оптимальної величини.
2. Тривалість першого водовідбору повинна становити щонайменше дві години.
3. Під час експлуатації необхідно уникати надміру короткочасних включень насосної станції.
4. Систематичний та значний водовідбір у перші місяці експлуатації дозволить забезпечити постійний приплив води та повноцінне функціонування свердловини.

Корисна порада! На початку користування водою зі свердловини необхідно обов'язково віднести зразок для хімічного аналізу складу. Це дозволить бути впевненим у корисних властивостях води, що використовується як питна, а також дасть можливість правильно експлуатувати систему водопостачання в цілому.

Свердловина на воду своїми руками: можливі проблеми та способи їх вирішення

Навіть при сплаті необхідної вартості свердловини під ключ, коли роботу виконали професіонали, не завжди вдається уникнути неприємностей у процесі користування. Найчастіші проблеми в ході експлуатації свердловини:

• замулювання:
• забруднена вода;
• слабкий потік.

Якщо свердловина використовується не систематично, а лише в літній період, замулювання практично неминуче. Промивати конструкцію в такій ситуації немає необхідності, але потрібне інтенсивне прокачування.

Забруднена вода може стати через попадання ґрунту, проміжних вод. Найчастіше причиною є розгерметизація обсадних труб. Потрібен ремонт, він може бути значним, якщо знадобиться заміна обсадки, а не просто загортання окремих ділянок.

Корисна порада! При закупівлі матеріалів для облаштування обсадні труби для свердловини на воду, ціна яких відноситься до бюджетної, не варто вибирати: ефективність роботи найдорожчої насосної станції може бути зведена до нуля саме через проблеми розгерметизації. Надійні та зручні при монтуванні обсадки пластикові кільця.

Слабкий потік може бути причиною засміченості фільтра. Усунення цієї проблеми стане чищення або заміна фільтра в цілому.

Розібратися, як зробити свердловину для води своїми руками, або ж замовити під ключ, прийнявши умови та вартість свердловини на воду вже у готовому варіанті – кожен вирішує сам. Ціна може бути пріоритетом, як і виробник техніки. Головне, щоб на виході була якість та кількість води, яка необхідна для щоденного споживання та життєзабезпечення.

Облаштована свердловина на воду – це автономне та надійне джерело водопостачання дачі або приватного будинку.

Організація індивідуального водозабезпечення не завжди спричинена відсутністю централізованої подачі води, причиною може бути низька якість води в магістралі, перебої з подачею, зношеність мережі водоканалу, висока вартість води, її нестача та інші фактори.

Автономне джерело води мають багато власників дач або заміських котеджів. Інша річ, що їхній вибір може відрізнятися. Хтось віддає перевагу колодязі, комусь до вподоби свердловина.

До речі, буде корисно ознайомитись із порівняльними характеристиками – .

Ця стаття для тих, хто зупинив свій вибір на свердловині.

Слід зазначити, що свердловини поділяють на два типи залежно від глибини буріння.

Види свердловин на воду

Оскільки передбачається буріння своїми руками, розглянемо докладніше влаштування свердловин на пісок, як найбільш доступних у плані самостійної реалізації.

Буріння свердловини на воду – покрокова інструкція

1. Визначення глибини

• неглибока (до 3-х м) свердловинапробивається в тому випадку, якщо водоносна жила знаходиться близько до поверхні ґрунту, а воду передбачається використовувати тільки для технічних потреб або поливу. Для буріння такої свердловини достатньо бура, обсадної труби та ручного насоса;

• середньоглибока (до 7 м) свердловинадасть можливість отримати воду, придатну для вживання людиною. Щоб самостійно пробурити свердловину, крім бура знадобиться лопата і час на влаштування шурфу. Шурф (яма) з розмірами 1,5 х1, 5х1, 5 призначена для полегшення буріння на велику глибину. Для зручності роботи його можна зміцнити фанерою чи дошками. Після закінчення робіт шурф засипається. Подача води здійснюється за допомогою насосу;

• глибока (більше 7 м) свердловина, дозволить повністю закрити потребу у воді всіх мешканців приватного будинку чи котеджу. Водночас, води буде достатньо не тільки для індивідуального споживання, але і для технічних потреб, санітарних вимог, поливу, утримання басейну або ставка (водою).

Загалом вибір типу водозабору визначається після геологічного дослідження місця організації свердловини. Пропонуємо розглянути останній варіант - пристрій глибокої свердловини своїми руками, як найскладнішого з представлених.

2. Способи буріння свердловини

Перераховані види свердловин (до артезіанських або свердловин «на вапно» це не відноситься) можна пробурити із застосуванням наступних методів (технологій):

Шнекове буріння із використанням шнекового бура.

Колонкове буріння (застосовується кільцеподібний бур). Ударно-канатне буріння. У цьому випадку використовується бурове долото, яке забивається у ґрунт без виїмки ґрунту. Ґрунт просто ущільнюється убік від осі долота. Забивається долото за допомогою триноги з лебідкою. Ударно-обертальне буріння. Робота бура доповнюється вимиванням ґрунту водою. Спосіб трудомісткий для індивідуального застосування. Роторне буріння (забезпечується пересувною буровою установкою).

На фото показано малогабаритне бурове встановлення МГБ50П-02С з рухомим гідравлічним обертачем, виробництва фірми Горизонталь.

3. Проект на буріння свердловин на воду

Якщо точно відома глибина залягання водоносної жили можна бурити безпосередньо з розміром бура під обсадну трубу. Якщо ж ні, потрібно спочатку дізнатися, на якій глибині залягає водоносний шар.

Таким чином, будь-яка свердловина – це індивідуальний проект, на який впливають такі параметри:

• геологічну будову ґрунту;

• обраний спосіб буріння;

• вимоги, що висуваються до кількості та якості води;

• вимога витримувати необхідні відстані до місць забруднень (облаштування «санітарної зони»);

• глибина знаходження водоносної жили. Причому мається на увазі не перша жила до якої дістався бур, а тій, яка відповідатиме умовам використання з точки зору забезпечення дебету свердловини.

4. Інструменти для буріння свердловин на воду

Оскільки описується ударно-канатний метод ручного буріння, слід відзначити його переваги:

• збереження більшої частини корисного шару ґрунту у вихідному стані. Тобто. важка техніка не зашкодить насадженню на ділянці;

• відсутність обмежень місце буріння. Ручним буром можна бурити практично у будь-якій частині ділянки;

• простота обладнання та мінімальні вимоги до кваліфікації бурильника.

Для роботи знадобляться:

• лопата;

• бур із посиленою ріжучою частиною. Порада: посилити бур можна шляхом наварювання на гвинт різців, роль яких можуть грати елементи напилка або металева шинка. Крім того, різці можна ув'язнити, застосовуючи болгарку;

• візок для вивезення вийнятого ґрунту;

• насос типу «дитина» зі шлангом;

• ємність із водою.

Для облаштування знадобляться:

• щебеню або гравій для подушки;
• сталевий дріт для фільтра;
• труби;
• дріт для облаштування донного фільтра

5. Вибір місця та влаштування шурфу

За допомогою найнятих спеціалістів або народними методами (лозоходство, барометричний метод, з використанням силікогеля, за кількістю роси, розвідувальним бурінням тощо) визначаємо місце, де водоносна жила знаходиться найближче до поверхні.

Далі викопуємо шурф. Це вироблення ґрунту певної глибини, призначення якої полегшить процес буріння свердловини.

Облаштування шурфу є важливим етапом з двох причин.

По-перше, скорочується глибина буріння буром.

По-друге, виключається можливість обвалу ґрунту навколо свердловини.

Розміри шурфу визначаються бурильником, але зазвичай становлять 1,5х1,5 та 1,5-2,5м. у глибину. Щоб ґрунт не обсипався, шурф укріплюють фанерою, дошками чи металом.

6. Перший спосіб: тринога – установка для буріння

Тринога – ударно-канатний механізм буріння свердловин на воду. Опорна конструкція знадобиться для того, щоб полегшити буріння завдяки застосуванню бурової склянки.

Триногу можна зробити з дерева (виключаються сучки) або металевої труби (або профілю). Довжина бруса або труби повинна становити 4-5 м. Як виготовити триногу для буріння видно на схемі. Далі до триноги кріпиться механічна лебідка з тросом, на якому закріплена бурова склянка.

Така бурова установка компактна і має значний запас міцності. Принцип роботи установки простий: склянка падаючи в ґрунт вбирає в себе ґрунт. Залежно від складу ґрунту за один удар можна вибрати від 20 см. до 1 м ґрунту. Полегшити роботу можна, заливаючи місце буріння водою. Іноді бурову склянку необхідно очищати від набитого в нього грунту.

Увага: Трос, на якому кріпиться бур, повинен бути довшим за глибину свердловини. Інакше він обірветься, а буре залишиться на дні.

Обсадну трубу можна встановити одночасно з просуванням на глибину або після виконання всіх робіт.

7. Другий метод – обсадна труба та бур

У процесі буріння можна одразу встановлювати обсадну трубу. Тоді її діаметр повинен бути більшим за діаметр бура, щоб бур міг вільно рухатися в трубі.

Виконуючи роботу потрібно постійно стежити за вологістю грунту, що виймається, щоб не пропустити водоносний шар (інакше його можна закрити трубою). Основні ознаки є нижчими.

Матеріал підготовлений для сайту

Після того, як виявлено водоносний шар, потрібно зробити відкачування брудної води для того, щоб зрозуміти чи достатньо запасів води в даній жилі. Для цього використовується занурювальний або ручний насос.

Якщо після викачування 2-3 відер каламутної води, чиста все ще не з'явилася, слід продовжити буріння до більш ємного шару.

Важливо: насос не вміщує такі умови роботи, тому після очищення води він може поламатися. Рекомендується використовувати лише якісний насос.

8. Обсадка свердловини

Для обсадження можуть застосовуватись сталеві або пластикові труби (термін експлуатації до 50 років). А ось застосування оцинкованих труб не рекомендується, зважаючи на ризик забруднення води домішками цинку.

Значення обсадки полягає в наступному:

• запобігання обсипанню стінок свердловини;

• попередження замулювання свердловини;

• усунення можливості для попадання в свердловину верхівки (вода верхніх шарів, тала або дощова вода);

• виключення ризику засмічення свердловини.

Установка обсадної труби виконується відразу після закінчення робіт або безпосередньо в процесі буріння.

Порада: якщо труби йдуть «зі скрипом», потрібно прикласти до них кувалду.

9. Промивання свердловини на воду після буріння

Установкою обсадної труби справа не закінчується. Тепер потрібно промити свердловину. Для цього в неї опускається труба, якою під тиском подається вода. Завдяки натиску води зі свердловини вимиється шар глини та піску, яку потрібно відкачати. Після появи чистої води її слід здати на аналіз. Вимоги щодо якості води зі свердловини регламентуються нормами СанПіН 2.1.4.1074-01 (Росія) або ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Україна). При задовільній якості води можна продовжувати роботу.

10. Донний фільтр для свердловини на пісок

Призначення фільтра – уберегти трубу від замулювання.

Як зробити фільтр для свердловини?

Своїми руками можна виготовити фільтр щілини, для цього потрібно зробити насічки (пропили) болгаркою на кінці труби.

Порада: для насічок потрібно використовувати тонкий диск (0,8 мм). Звернути увагу – багато насічок послабить трубу.

Як варіант можна висвердлити отвори у трубі. Далі місце насічок/свердління потрібно обмотати дротом чи сіткою. Отриманий таким чином фільтр укласти на щебеневу подушку, засипка якої не дасть фільтру замулюватися. Порада: діаметр труби-фільтра повинен бути меншим за діаметр основних труб, щоб мати можливість зануритися в свердловину без проблем.

Найпростішим варіантом буде придбання готового фільтра.

Важливо: без фільтра свердловина працюватиме не довго. Його відсутність виправдана лише у глибоководних свердловинах (понад 40 м)

11. Дебет свердловини на воду

Щоб отримати повне уявлення про ємність свердловини на пісок потрібно почекати добу, а потім перевірити рівень води, що надійшла. Якщо води, що надійшла, достатньо для потреб користувачів можна засипати відстань між грунтом і обсадною трубою. Шурф також закопується.

12. Розгойдування свердловини на воду після буріння

Це є обов'язковий етап. Щоб виконати розгойдування або остаточне чищення свердловини потрібно встановити відцентровий насос великої потужності і періодично викачувати воду протягом 1,5-2 тижнів.

Порада: слід заздалегідь вирішити, куди буде перенаправлена ​​вода, що відкачує.

13. Буріння свердловини на воду своїми руками – відео

Ручна технологія з використанням ударно-канатного методу пробивання свердловини.

14. Встановлення насоса для свердловини на воду

Зверніть увагу, що насоси поверхневого типу не призначені для встановлення в свердловину. Зважаючи на обмеження по глибині 8 м. Для цих цілей підійде тільки занурювальний насос – відцентровий або вібраційний. Кожен із підвидів має свої переваги, а остаточний вибір можна зробити, проаналізувавши вплив таких факторів як:

• глибина свердловини;
• рівень води у свердловині;
• діаметр обсадної труби;
• дебет свердловини;
• напір води у свердловині;
• вартість свердловинного насосу.

15. Здавання свердловини в експлуатацію

Якщо буріння свердловини під воду виконувалося не самостійно, а із залученням сторонньої організації, то перш ніж приймати роботу потрібно вимагати такі документи:

• гідрогеологічний висновок щодо можливості реалізації проекту свердловини на воду;

• паспорт свердловини;

• дозвіл санепідемстанції (перевіряє якість води та відповідність санітарної зони вимогам);

• акт виконаних робіт.

Якщо ж усі роботи виконуватимуться самостійно, то головне не поспішати, а витримувати технологію і дотримуватись усіх ключових моментів процесу буріння свердловини на воду. При цьому не забувайте, що тільки використання якісних матеріалів (зокрема труб і насоса) стане запорукою тривалого функціонування свердловини.

При обладнанні свердловини на воду на присадибній ділянці виникає необхідність прокладання водопроводу від джерела до споживачів, а також вжиття заходів щодо запобігання проникненню ґрунтових вод у шурф та замерзання водоводу в холодний період року. Наслідком стає реалізація заходів щодо облаштування кесону або врізання свердловинного адаптера, а також підземного укладання трубопроводу та ізоляції для його запобігання замерзанню.

Все обладнання в теплі та в безпосередній близькості від гирла свердловини

Альтернативою перерахованих трудомістких процедур є свердловина в будинку або абіссинська криниця, що не вимагають виготовлення та встановлення кесона, який замінить розміщення у підвалі, при цьому буде неможливо заморозити воду в трубах, а їх довжина буде мінімальною.

Специфіка свердловини під час буріння всередині будинку

Особливістю свердловини, що обладнається в приватному будинку, є обмежені умови в яких виконуються роботи і, як наслідок, велика кількість допоміжних операцій, пов'язаних з розбиранням/складанням бурового обладнання та транспортуванням вийнятого ґрунту за межі приміщення. Основну частину робіт із зведення гідротехнічної споруди всередині закритих приміщень необхідно буде зробити вручну, і тільки процес буріння свердловини може бути механізований шляхом встановлення в будинку електроприводу та направляючого апарату.

Однак механізація робіт, за рахунок яких свердловина в будинку може бути пробурена швидше та якісніше, вимагає спеціального обладнання, яке є лише у спеціалізованих організацій. За наявності бажання або необхідності обладнання свердловини своїми руками у приватному чи дачному будинку, слід враховувати плюси та мінуси виконання робіт:

1. Габарити приміщення повинні бути близько 2000х2000 мм, тому що потрібно розмітити буровий і допоміжний інструмент, штанги, сполучні муфти, обсадні труби, а також задіяти частину площі під тимчасове складування ґрунту, що вийнято при бурінні.
2. Висота підвалу або льоху, в якому обладнується свердловина під будинком, повинна бути на 30 - 50 см більше, ніж більший з елементів: бурові штанги, труби обсадні, секції водоводу, а для зручності роботи перевищувати зростання працюючого на аналогічну величину. Зрештою отримаємо, що найменша висота стель має бути 2,3 – 2,5 м, а максимальна довжина елементів свердловини – 1,8 – 2,0 м.
3. Свердловина на воду, обладнана в будинку, повинна розміщуватися в нижній точці, якою може виступати підвал, льох або приямок у підвалі. Якщо габарити та висота зазначених місць не відповідають необхідним параметрам, слід віддати перевагу приміщенню, розташованому вище та задовольняє умовам.
4. Потенційна можливість підйому рівня в обсадній трубі вимагає зробити герметичний оголовок свердловини, який ізолює високу воду і запобігатиме розливу, здатному негативно вплинути на цілісність фундаменту. Щоб уникнути цієї операції, слід зробити абіссинську криницю, яка є безнапірною гідротехнічною спорудою і не піддається підйому рівня води.

Як можна зробити свердловину всередині будинку

Вибравши найнижчу, відповідну за габаритами необхідним для розміщення, точку всередині приміщення слід виконати розбирання гідроізоляційного бетонного покриття, якщо воно має місце. Розбирання можна виконати своїми руками за допомогою перфоратора, при цьому отвір не повинен перевищувати зовнішній діаметр обсадної труби більш ніж на 30±10 мм.

Економний варіант з неглибокою свердловиною та поверхневою насосною станцією прямо в будинку

Обмежений по висоті габарит робочої зони в підвалі, при проходженні шурфу на воду, вимагатиме складання/розбирання штанги щоразу, коли потрібно вийняти буровий інструмент для звільнення від ґрунту. З іншого боку, обмеження довжини секцій робить їх менш схильними до вигину при горизонтальному зберіганні, що дозволяє виконувати компактне складування на козлах, які можна зробити своїми руками і поставити поруч із свердловиною.

Обмеження за площею робочої зони у підвалі вимагає раціонального розміщення інструменту та матеріалів, а також регулярного винесення грунту, утворенням якого супроводжується буріння.

Технологія проходження свердловини на воду, що обладнається в підвалі будинку, має на увазі переважну прохідку за допомогою бурової ложки, шнека або спірального бура, обмежуючи застосування долота або желонки, для повноцінного використання яких потрібна більша висота робочого простору.

Всі перераховані мінуси свердловини на воду, обумовлені обмеженими розмірами приміщень, можна ігнорувати, якщо обладнати в будинку абіссинську криницю. При такому виборі інструмент у вигляді спірального бура знадобиться тільки для початкової проходки та завдання напряму забивання абіссинської «голки», а решта операцій з досягнення водоносного горизонту можна буде виконати своїми руками за допомогою:

• кувалди, що використовується для заглиблення водоводу, з конічним наконечником;
• двох газових ключів необхідних для збирання секцій у трубну колону за допомогою спеціальних товстостінних муфт, а також утримання труби у вертикальному положенні при забиванні;
• бронзова або латунна насадка на кінець труби, щоб уникнути застрягання різьблення при ударі кувалдою.

Плюси такого рішення, крім спрощення монтажу, полягають у зменшенні вартості, часу та металомісткості робіт, оскільки замість труби діаметром понад 100 мм може бути використана товстостінна дюймова газова труба. Мінуси свердловини-голки полягають у тому, що вона не придатна для ремонту та чищення фільтра, вимагає встановлення вакуум-насоса та герметичного складання водоводу, підняти воду по якому, в іншому випадку, буде неможливо.

Плюси та мінуси обладнання свердловини у будинку

Достоїнствами свердловини, що змонтована всередині приміщення, є максимальне скорочення відстані транспортування води від джерела до кінцевих споживачів, при цьому можна заощадити двічі:

• один раз – на копанні траншеї, прокладці водопроводу та облаштуванні кесона;
• вдруге – на обслуговуванні комунікацій, які завжди будуть на виду, в опалювальному приміщенні та не вимагатимуть виконання земляних робіт для періодичного огляду та ремонту.

Розміщення свердловини всередині приміщень дозволяє не турбуватися про виконання заходів щодо захисту від знижених температур, а також дає можливість проведення робіт з буріння не тільки в літній період, але і в холодну пору року.

Плюси свердловини всередині будинку можуть переважити всі недоліки, якщо виконати розвідку і буріння на етапі будівництва фундаменту приватного будинку і прилеглих будівель.

Прохідку на воду допустимо виконати не тільки з підвального приміщення, але і з будь-якого іншого місця, у тому числі безпосередньо з кухні або виконавши свердловину в гаражі, що прилягає до будинку.

Так можна облаштувати водозабір у гаражі.

Істотним недоліком є ​​неможливість виконання механізованого розвідувального буріння, що може звести нанівець всі зусилля, якщо водоносний шар не буде досягнуто. При цьому зроблену прохідку доведеться законсервувати і повторити роботу заново, вибравши інше місце, яке можливо не буде розташовуватися в підвалі, тому що доведеться зробити відступ за кілька метрів від пробуреного шурфу.