Стяжка на дерев'яні підлоги. Як робити наливну підлогу на дерев'яну поверхню Самовирівнювальна дерев'яна підлога

Основні переваги наливної підлоги укладені в їх зносостійкості, довговічності та міцності покриття. Крім того, вони мають такі якості як: екологічність та безпека.

З моменту їх створення також відбулися серйозні зміни, сьогодні поліуретанові покриття мають багато кольорових варіантів, особливо це стосується такого виду, як наливна підлога 3d. З їх допомогою можливе створення справжніх шедеврів дизайну із приголомшливим тривимірним ефектом.

При укладанні наливної суміші одним з трудомістких процесів є підготовка основи. Багатьох домовласників відлякують роботи з демонтажу старого дерев'яного покриття. При цьому не всі знають, що поряд з бетонною можна використовувати і дерев'яну основу. Монтаж наливного покриття по дереву слід проводити в тому випадку, якщо дерев'яне добротне. Вибирати слід тонконалівну суміш, щоб не збільшувати висоту.

Підготовчі роботи

Перед заливкою слід ретельно підготувати основу. Цю процедуру необхідно робити з будь-якими видами основ, і особливо, якщо монтаж поверхні буде проводитися на дерев'яне покриття.

Насамперед необхідно зняти всі плінтуси з підлоги, а також прибрати їх кріплення зі стін. Після цього проводиться циклювання поверхні. Для цього слід використати. Однак якщо приміщення невеликої площі, то під силу впоратися і ручний циклей.

Наступний етап - розтин тріщини за допомогою шліфувальної машини, які так чи інакше утворюються на дерев'яному покритті. Потім усі нерівності та щілини замазуються шпаклівкою. Після того, як вона висохне, поверхня шліфується крупнозернистим наждаком. Ця процедура потрібна для забезпечення найкращої адгезії.

Потім, очищене від пилу за допомогою промислового пилососа покриття, слід перед ґрунтуванням знежирити. Грунтовка основи необхідна підвищення міцності зчеплення дерева з поліуретановим матеріалом.

Грунтувати основу слід у два шари. До складу можна додати просіяного кварцового піску, таким чином, буде забезпечена максимально надійна адгезія між основою та полімерним покриттям.

Необхідний інструмент для виконання робіт

Для виконання робіт з підготовки основи знадобиться:

• Цвяходер, дерев'яні клини та стамеска для знімання плінтусів.
• Циклювальна машина або ручна цикля.
• Шліфувальна машина.
• Крупнозернистий наждак.
• Промисловий пилосос.
• Валик або пензель для нанесення ґрунтовки.
• Плоский пензель або валик з коротким ворсом для розподілу полімерного покриття.
• Ракля та шпатель.
• Міксер будівельний або дриль для замішування розчину наливної підлоги.

Сюди слід також віднести робочий спецодяг, захисні окуляри, рукавички та респіратори. Необхідні і підошви з шипами для можливості ходіння по свіжонанесеному шарі.

Технологія влаштування наливної підлоги

Технологія заливки полімерної підлоги на звичайну дерев'яну ні в чому не відрізняється від аналогічної процедури, де в якості основи виступає бетон. Різниця полягає лише в попередньому етапі, який ми детально розглянули вище.

Перш ніж заливати наливну підлогу на дерев'яну поверхню, необхідно підготувати розчин у суворій відповідності до інструкції виробника.

У двох словах, суха суміш поєднується за допомогою будівельного міксера з водою, до утворення однорідної маси. Потім отриманий розчин викладається на дерев'яну основу, починаючи з далекого кута приміщення.

Масу необхідно вирівнювати за допомогою шпателя до досягнення необхідної товщини. У випадку з дерев'яною підлогою – це максимум 5 мм. Найкращий інструмент для вирівнювання та усунення бульбашок повітря – голковий валик.

Проміжки між заливками партій розчину повинні перевищувати 10 хвилин, у своїй стики треба ретельно прокатувати валиком.

Після закінчення заливки, хвилин через 15, необхідно вкрити застигаючу поверхню плівкою, перешкоджаючи осіданню пилу. Після нанесення основного шару наливної підлоги та її затвердіння наноситься фінішне покриття. У його якості може бути полімер або лак.

Вартість монтажу

В цілому процедура досить проста, і її можна зробити самостійно, але якщо фінансові можливості дозволяють, все ж таки, слід найняти бригаду фахівців, які практично знають, як робити наливні підлоги.

Найм професіоналів забезпечить:

• Висока якість виконання
• Гарантію на всі виконані роботи
• Виробництво монтажу згідно з технологіями
• Використання у роботі дорогих, але необхідних будівельних інструментів.

Вартість монтажу наливної підлоги складається з кількох етапів, це:

• Підготовчі роботи (середня вартість 400 руб. за 1 кв.м);
• Ґрунтовка основи (середня ціна 200 руб. за 1 кв.м);
• Заливання поверхні (середня ціна 400 руб. за 1 кв.м).

Вартість влаштування декоративних підлог розраховується індивідуально. В обов'язковому порядку слід скористатися послугами фахівців у разі, якщо планується влаштування наливної підлоги у форматі 3d.

У разі самостійного виконання робіт не варто нехтувати порадами професіоналів. Їхній досвід допоможе обійтися без дорогих переробок згодом.

Для житлових приміщень слід вибирати суміші наливної підлоги на основі полімерних смол. При цьому в місцях підвищеної вологості використовується епоксидний вид покриття для підлоги, в той час як поліуретановий підлоги в інших частинах будинку.

Виробляти заливку краще на бетонну основу, але все ж таки, допускається монтаж і на дерев'яну поверхню, що дощатить.

При цьому його підготовка не менш трудомістка, а від якості її твору залежить термін служби, і зовнішній вигляд статі. Необхідно обов'язково проводити грунтовку основи у два шари – це полегшить основну роботу із заливки та збільшить міцність покриття.

Для створення якісного наливного покриття на дерев'яну основу у кожному конкретному випадку слід виготовляти свій необхідний комплекс. Багато чого знаходиться у прямій залежності від умов подальшої експлуатації, площі та типу приміщення, а також виду основи. Якщо ви сумніваєтеся у своїх можливостях проведення якісного монтажу, зверніться до фахівців, які не тільки зроблять роботи, а й допоможуть з вибором оптимальних матеріалів.

Підлоги з деревини дуже рідко вирівнюють бетоном. На думку будівельників, що міцно зміцнилася, немає сенсу поставити на дерев'яну підлогу занадто важку монолітну плиту. Не дуже «дружно» сусідять між собою дерев'яна основа і шар бетону, як у період застигання, так і в процесі експлуатації, через що переважна кількість фахівців рекомендують віддати перевагу сухим схемам вирівнювання. Однак бажаючі укласти в мийному відділенні кахель або влаштувати підпільне обігрів все ж таки шукають способи, згідно з якими бетонна стяжка підлоги може бути залита поверх основи з деревини. Методи є, і вони мають специфічні особливості.

Нюанси роботи з дерев'яною підлогою

Деревина - матеріал особливий, що має крім маси технологічних плюсів одним істотним недоліком. Вона не статична, навіть після спорудження пиломатеріали продовжує «жити» за властивими лише їм законами. Коливання рівня вологості, зміни температурного фону змушують будівельний ліс збільшуватися та зменшуватися в обсязі, сідати по висоті, витягуватись та скорочуватись у лінійному вимірі. Тому після зведення зрубу два роки не проводять чистову обробку.

Увага. Заливання бетонного розчину по новій дерев'яній підлозі категорично заборонено. Вирівнювання бетоном можливе лише після 3х-4х років експлуатації.

Дерев'яні конструкції продовжують рухатися і після завершення дворічної пост-будівельної усадки, щоправда, без колишньої жвавості. Обладнані системами підпільного обігріву підлоги з деревини надає руху кожне включення з наступним відключенням.

На відміну від пиломатеріалів штучно створена кам'яна плита трохи змінює геометричні параметри в лінійному напрямку в період гідратації. Після повного застигання бетонний шар взагалі не виявляє схильності до руху. Якби вони були в щільній зв'язці, нестабільність «швидкої» деревини стала б причиною появи тріщин, що крихнуться, в бетоні. Ось щоб дозволити кожному з елементів конструкції діяти згідно з характерними для них принципами, не завдаючи один одному шкоди, була винайдена технологія вирівнювання, не пов'язаного з основою та зі стінами.

Технологічний принцип вирівнювання бетоном

Суть технології, згідно з якою заливається бетонна стяжка на дерев'яну підлогу, полягає у створенні кордону між рухомими складовими з деревини та монолітною плитою. Для цього від стін приміщення, що облаштовується, шар вирівнювання відсікають демпферною стрічкою, а від основи поліетиленовою плівкою. В результаті виходить плаваючий настил, не з'єднаний ні зі стінами із бруса чи колоди, ні з основою. Завдяки цьому дерев'яні елементи будівлі можуть продовжувати рух у будь-якому з напрямків, а лежача, як піднос, стяжка не стане тріскатися і кришитися від безперервної зміни положення чорнової підоснови.

Чому використовують поліетиленову плівку?

Адже контакт із нею негативно позначається на деревині, забезпечуючи умови для процвітання гнилі та грибка. Зазвичай же в дерев'яних конструкціях замість цієї бюджетної гідроізоляції використовують пергамін, бітумну мастику, руберойд або нові рулонні матеріали з бітумним просоченням. Справа в тому, що бетон абсолютно не прилипає до поліетилену, завдяки чому:

• уздовж ізоляційного кордону зможуть «їздити» і основа, і стяжка;
• шар бетонного вирівнювання не буде за собою тягнути поліетилен, рвати його та розтягувати;
• непорушна межа залишиться недоторканною, не дасть деревині підсмоктувати вологу із застигаючого бетону, через що утворюються раковини;
• бетон не вбиратиме вологу з дерев'яної основи, викликаючи появу в ній тріщин.

Зверніть увагу! Тим, хто вирішив, що укладатиметься бетонна стяжка підлоги своїми руками, потрібно обов'язково подбати про саму основу та мінімізувати негатив від контакту з поліетиленом. Дерев'яні елементи конструкції перед укладанням гідроізоляційного прошарку потрібно буде обробити антисептиком та ґрунтовкою «Аквастоп» з водовідштовхуючими властивостями.

Технологія пристрою плаваючої стяжки

З принципом розібралися, лишилося втілити. Почати за традицією потрібно з підготовки:

• знімаємо дощатий настил та проводимо досконалу ревізію;
• виявляємо лаги, що не вселяють довіри, безповоротно змінюємо все ненадійне;
• у разі недостатньої несучої здатності системи лаг збільшуємо їх кількість, тобто встановлюємо додатковий брус так, щоб крок між лагами став приблизно 30-40 см;
• кріпимо назад половиці, якщо вони в придатному стані, трохи пошкоджені дошки краще перевернути;
• щілини між дошками задуємо герметиком.

Закінчили з підготовкою, витримуємо термін, вказаний на упаковці герметичної «замазки», і щедро покриваємо дерев'яну підлогу водостійким ґрунтом, після чого даємо гідролізуватися.

На стінах відзначаємо на довільній висоті нульовий рівень, знайдений звичайним рівнеміром або лазерним пристроєм. Цей орієнтир може розташовуватися на довільній висоті приблизно 30-70 см від площини демонтованого покриття. Від отриманих точок нульової горизонталі відкладаємо вниз рівні відстані з урахуванням товщини майбутньої бетонної стяжки. Зручніше відразу відкласти потужність підлогового покриття, щоб у разі перевищення висоти можна було злегка скоротити товщину шару вирівнювання.

Зверніть увагу. Стандартною потужністю бетонної плаваючої плити вважають 5 см. Врахуйте, що шар в 1 см «навалиться» на 1 м² дерев'яної підлоги 100-120 кг масою. Без зміцнення системи лаг витримати такий пресинг дерев'яна конструкція не в змозі. Якщо можливо, будівельники рекомендують дерев'яні балки взагалі міняти на металевий швелер.

Влаштування ізоляції для вирівнювання бетоном

Подальші дії з улаштування бетонної стяжки, що вирівнює, пов'язані зі спорудженням відсікаючих ізоляційних бар'єрів між дерев'яними деталями підлоги і майбутнім шаром вирівнювання. У результаті повинен вийти якийсь піддон з матеріалу, що не пропускає воду:

• Спочатку вздовж стін створимо огорожу зі спіненого стрічки полістиролу, прикріпивши її по периметру приміщення степлером, але краще скотчем. Ширина смуги повинна бути більшою, ніж потужність стяжки, що споруджується, товщина 1-2 см. Даний елемент крім створення бар'єру буде гасити звукові коливання, а також забезпечить плаваючій плиті можливість злегка розширитися і подовжитись. Після укладання фінального покриття надлишки, що виступають над поверхнею, зрізаються, а дана технологічна проріха закривається плінтусом або його поважним заступником - 10-ти сантиметровою дошкою з оцинкованими вентиляційними гратами.
• Потім настилаємо поліетилен з 15-20 сантиметровим заходом на стіни і з 10 сантиметровим нахлестом на попередні смуги.

Зверніть увагу. Складок, проріх, проколів, тим більше дірок на гідроізоляції не повинно бути. Всі подальші дії щодо влаштування бетонної стяжки слід також проводити, намагаючись не проколювати, рвати, протикати ізоляційний шар. На дірки, що випадково з'явилися, потрібно накласти поліетиленові латки.

Бажано, щоб у гідроізоляційного прошарку взагалі не було з'єднань, але якщо уникнути цього не вдалося, всі стики з обов'язковими нахлестами міцно проклеюються скотчем. Ідеальна герметичність ізоляції – запорука відмінної роботи шару, що вирівнює.

Спорудження маяків для вирівнювання

Проводити дані дії потрібно з особливою акуратністю, в жодному разі не застосовуючи шурупи та цвяхи. Кращий спосіб - формування по всій площі грядок з розчину з тим же складом і консистенцією, що і у майбутньої стяжки. Суцільна смуга розчину щільно притисне поліетилен до основи і не дасть йому жолобитися і задиратися при ходьбі майстра по підлозі.

Зверніть увагу. Між стіною та крайньою грядкою відстань повинна становити 20-30 см. Між паралельними грядами повинен залишитися метр або 1,2 м, щоб спираючи правило на маяки, зручно було вирівняти стяжку.

На вершину споруджених гряд укладаємо металевий профіль і топимо його в суміші, досягаючи зазначеної попередньо висоти, тобто рівня шару вирівнювання. Всі дії зі встановлення маяків бажано виконати за годину після замісу розчину, доки він не почне схоплюватись.

Застосування мікрофібри замість арматури

Досить товстому бетонному шару потрібна арматура. Зазвичай, це була металева сітка, банально укладена на підлогу. Сподіваюся, охочі дізнатися, як правильно і надійно зробити бетонну стяжку дерев'яної основи, не забули про те, що важливо зберегти цілісність розділового прошарку ізоляції. Погодьтеся, складно було б переміщатися металевою сіткою, та ще й працювати, не зачепивши і не продірявивши поліетилен.

Згадаймо про те, що арматура взагалі не повинна зміцнювати лише «дно» шару вирівнювання. Її місце в тілі бетону, і щоб досягти правильного розташування, потрібно було б заливати стяжку, як мінімум, у два прийоми:

• спочатку перший шар;
• потім укладання сітки з установкою маяків та остаточною заливкою.

Тих, хто в курсі і добре знає, скільки буде висихати кожен шар бетонної стяжки, такий варіант напевно спантеличив. Між першими етапами та другим потрібно витримати майже місяць (28 днів), і стільки ж після завершення всіх робіт.

Щоб не перетворити вирівнювання підлоги на довгострокову епопею, для зміцнення краще використовувати фіброволокно. Їх вводять у бетонну суміш під час приготування. Хаотичне розташування полімерних волокон забезпечить міцні зв'язки з усіх можливих напрямів. До того ж відчутно скоротиться маса важкої стяжки за рахунок відмови від традиційної нелегкої арматури.

Безпосередньо заливка бетону

Виконується за традиційною технологічною схемою. Залежно від площі майбутнього вирівнювання сумішшю заповнюються:

• або почергово кожне приміщення, відокремлене від суміжної кімнати своєрідною опалубкою – перегородкою із дошки;
• або вся площа зі стартом роботи від стіни навпроти вхідних дверей.

Через добу після розрівнювання маяками дані рейки потрібно видалити. Борозни, що залишилися від профілів, обробити грунтом, заповнити розчином і вирівняти полутерком.

Правила догляду за бетонною стяжкою та за цементно-піщаним вирівнюванням аналогічні. Через добу після заливки стяжку зволожують, потім щодня збризкують водою ще тиждень. Чотири дні свіжу бетонну підлогу потрібно вкривати поліетиленом, щоб стяжка по всій потужності поступово розлучалася з вологою. Забезпечити потрібно стабільність та рівномірність температурного фону та відсоткового вмісту вологи у повітрі.

Відео про вирівнювання готової суміші PCI Periplan

Ознайомитися з технологічними премудростями варто і тим, хто самостійно береться за непросту справу влаштування стяжки бетонним розчином, і тим, хто вирішив звернутися до будівельників. Результатом недотримання правил стає неминуча дорога переробка.

Якщо у вашій оселі старе покриття для підлоги з деревини втратило свій вигляд, не згнило і не проламалося, або ви хочете влаштувати його підігрів, можливо, вас зацікавить інформація про те, як залити підлогу на дерев'яні підлоги, при цьому не демонтуючи їх. Отже, бетонна стяжка буде заливатись зверху на наявну основу, для чого спочатку потрібно узгодити висоту майбутнього покриття з дверними отворами та комунікаційними магістралями (трубами, радіаторами тощо). Найчастіше доводиться вкорочувати дверні полотна, підпиливши їх знизу. Іноді вдаються до встановлення нових дверей, а всі магістралі прокладають по новому, тут рішення приймають господарі житла.

Для влаштування якісної стяжки на вже наявному дерев'яному настилі вибирають суміші, які підходять для таких цілей, інакше з'являється ризик руйнування стяжки в тому випадку, якщо стара підлога прогнила або просіла від старості. Тут якнайкраще підійдуть наливні суміші, які легко вирівнюються і швидко тверднуть. Для більшої міцності така стяжка має бути посилена шляхом її армування, а міцність на стиск бажано проконтролювати через 28-30 днів після укладання. Зазвичай висота бетонного шару складає 10 мм.

Бетон як стяжка: етапи монтажу

Той, хто знайомий з будівництвом знає, що будь-який такий процес починається з підготовчих робіт, і влаштування покриття для підлоги в дерев'яному будинку не виняток.

Підготовка основи

Обов'язково переконайтеся, що стара підлога не прогнила і зможе витримати навантаження від нової стяжки

Головне завдання, яке стоїть перед майстрами в даному випадку – забезпечення високої міцності стяжки після її затвердіння.

Якщо ви маєте справу з дуже зношеною попередньою основою в будинку, залитій бетоном, потрібно ліквідувати шар, що відшарувався, за допомогою шліфування або фрезерування. Жир, клейова основа, старі наливні суміші, що накопичився за роки тривалої експлуатації підлогової конструкції, потрібно обов'язково прибрати, а також вирівняти нерівності, перепади яких перевищують 10 мм. Для таких цілей застосовують спеціальні суміші на цементній основі, а простіше, бетон. Остаточне вирівнювання можна виконувати лише після повного затвердіння маси, що заповнила поглиблення.

Влаштовуючи заливку на старому дерев'яному настилі в будинку, всі прогнілі та зламані дошки видаляють, а на їхнє місце до лагів прибивають нові. Також потрібно стежити за тим, щоб кожна дошка була надійно зафіксована і не розгойдувалася, що можна усунути за допомогою звичайних шурупів. У жодному разі не повинно бути скрипу або прогину підлоги під впливом на його поверхню. Якщо в настилі є отвори, через які витікатиме бетон, їх герметизують шпаклівкою по дереву, що складається з деревного пилу та пластичних компонентів. Також можна самостійно приготувати таку замазку: тирсу змішати з|із| масляною фарбою в пропорції 4:1. Водорозчинні шпаклівки для таких цілей не підходять.

Поетапно перед основним процесом чорновий підлогу готується так:

1. Демонтуються плінтуси, а на їх місце ставляться дощечки, які прикриють отвори між стіною та підлогою.
2. Щілини між встановленими дощечками та основою шпаклюються. Після видалення дощечок між стіною та покриттям вентиляція підпільного простору буде відновлена.

Ґрунтування

Дерев'яний підлогу в будинку потрібно прошліфувати, а потім за допомогою пилососа видалити все сміття і загрунтувати. Грунтовка значно покращить адгезію між бетоном і старим покриттям і запобігатиме появі бульбашок повітря. Також ґрунт не дасть воді, що міститься в розчині, швидко вбратися в деревину та забезпечить рівномірне розтікання суміші з основи. Сухий настил потрібно ґрунтувати двічі, а у разі багатошарового вирівнювання, обробляється кожен шар заливки. Слідкуйте за тим, щоб перед нанесенням ґрунту, підлога не була вологою навіть незначною мірою, інакше результат не дасть бажаного ефекту.

Армування

Для слабкої дерев'яної основи в будинку найкраще купувати сітку на основі скловолокна, яка посилить шар, що вирівнює. Кріпиться вона безпосередньо на основу за допомогою скоб та спеціального степлера. Скоби не дадуть сітці спливти після заливання розчину. Систему армування потрібно монтувати посередині або трохи нижче від третини товщини стяжки. Забиваючи скоби, контролюйте силу їхньої фіксації до настилу.

Замішуємо бетон

Приготування розчину приділяють особливу увагу, адже від його якості залежить кінцевий результат. В основному для таких цілей набувають сухих складів у мішках по 25 кг. На таку кількість сухої речовини потрібно приблизно 6,5 л води, якщо не вийшла необхідна консистенція, можна поступово додати ще 0,5 л рідини. Не перестарайтеся, тому що рідкий розчин складно залити, і він не матиме необхідних властивостей міцності. Сам процес замішування краще проводити за допомогою дриля зі спеціальною насадкою до отримання однорідної консистенції. Готовий розчин потрібно використовувати протягом 15 хвилин після замісу, інакше він затвердіє і буде непридатним для роботи. Також не забувайте контролювати температурний режим у дерев'яному будинку та в розчині. Оптимальним вважається показник не нижчий за +10С. Якщо ви проводите роботи в новій будівлі, що не опалюється, на допомогу прийде тепла вода, температура якої не повинна перевищувати +35С.

Заливаємо бетон

Тепер, коли дерев'яна основа та розчин готові, можна монтувати наливну підлогу в будинку.Стяжка заливається безперервно доти, доки її поверхня не буде ідеально вирівняна. У роботі застосовують шпателі зі сталевими чи зубчастими лезами. Через 4-5 годин після того, як дерев'яний настил буде прихований розчинною масою, ним можна акуратно ступати. Через 6 годин після виконання процесу допускається шліфування поверхні, якщо в цьому є необхідність. Її зазвичай проводять для майбутнього фарбування або нанесення рідкої підлоги. Перед шліфуванням виймають дошки, які тимчасово встановлені замість плінтусів, вони виконали свою місію і не потрібні.

Обробляємо деформаційні шви

У тих місцях, де були деформаційні шви (дверні отвори) за допомогою болгарки з алмазним кругом вирізають шар стяжки. Виконують цей процес тільки після того, як наливні поверхні застигнуть і дозволено ходити. Далі кожен шов потрібно заповнити спеціальним матеріалом, призначеним виключно для таких цілей. Він має високу еластичність і герметично заповнює отвори в стяжці. Коли розраховуватимете необхідну кількість матеріалу на наливні підлоги, виходьте з наступних параметрів: для товщини шару в 1 мм витрачається 1,5 кг/кв.м. суміші.

Після закінчення роботи обов'язково очистіть інструмент, поки розчин на ньому не затвердів, що ускладнить такі дії. Для цього шпателі і правила промийте водою, а масу, що затверділа, зчистіть грубою щіткою або шпателем з плоским лезом. Тепер ви знаєте, що в будинку зі старим покриттям з деревини можна влаштовувати стяжку із бетонного розчину, а також знайомі з технологією таких робіт.

Наочний приклад заливання підлоги представлений на відео:

Стяжка на дерев'яну підлогу під плитку може бути хорошим рішенням для бажаючих облаштувати ванну або кухню, а також буде доречною при обладнанні підігріву підігріву.

Стяжка по дерев'яній підлозі – не найкраще будівельне рішення, але при правильному підході та дотриманні деяких умов, можна успішно використовувати подібне з'єднання в дерев'яному будинку.

Які бувають стяжки?

Стяжка - це верхній шар на дерев'яній або бетонній підлозі, який надалі обробляються покриттям для підлоги.

Існують такі її види:

1. Суха.
2. Цементна.

У першому випадку при використанні даного виду стяжки поверхня набуває стійкості до різних навантажень і стає високоміцною.

Виконується з гіпсокартону, вологостійкої фанери або листів ПВХ шляхом укладання по керамзиту або кварцовому піску. Такий вид перекриття є найбільш підходящим для дерев'яної підлоги.

Цементна або бетонна стяжка на дерев'яну підлогу використовується як основа під полімерне покриття або керамічну плитку.

Завдяки їй відбувається процес вирівнювання підлоги із дерева. Власник приміщення може залити її самостійно.

Плюси та мінуси стяжки

Суха стяжка дозволить виправити помилки

Суха стяжка має ряд переваг:

• просте виготовлення;
• за її наявності зручно прокладати комунікації;
• легко виправити помилки;
• не потрібно чекати на висихання.

Однак вона має деякі недосконалості:

• буває необхідна значна товщина, у своїй висота приміщення зменшується;
• відбувається збільшення витрат за матеріал.

При бетонній стяжці, що заливається, витрата матеріалу невелика, але необхідно довго чекати її висихання.

У всякому разі, варто зробити вибір у бік того чи іншого матеріалу. Правильне рішення дозволить уникнути подальших проблем із іншими покриттями.

Умови роботи

Як зробити стяжку грамотно і дотриматися всіх етапів її будівництва? Споруджувати заливку бетону під кераміку на дерев'яних підлогах слід у правильній послідовності.

Відбуватись це має за наявності міцного настилу з дерева. На застарілому та нестійкому покритті плитка з часом потріскається та зруйнується.

Існує думка, що стяжку на дерев'яну підлогу робити небажано, краще підняти половиці, проміжок між балками з дерева заповнити керамзитом, на них помістити плити з цементу та стружки, потім залити стяжку.

Процедуру заливання можна здійснювати прямо на дерев'яні підлоги. При такому монтажі є деякі специфічні особливості.

Характерні кроки перед заливкою

Перед початком заливки стяжки перевірте дерев'яні підлоги, відремонтуйте дефектні місця

Неодмінною умовою виготовлення цементної стяжки на підлозі та нанесення плитки є виявлення терміну експлуатації дерева, що має становити не менше трьох років.

Причина цього – здатність дерева з часом усихати та деформуватися. Для його заспокоєння знадобиться від 2,5 до 3-х років. Рух може відбуватися і після цього терміну, але вже не так очевидно.

Варіант, якщо підлога не нова, передбачає:

• ретельний огляд перекриттів і самої підлоги;
• виявлення слабких місць та ґрунтовних несправностей;
• вибіркову зміну зіпсованих елементів;
• закладання тріщин і щілин спеціальними засобами;
• видалення плінтуса та заміна його дерев'яними рейками;
• шліфування підлоги та прибирання сміття.

Після заливання звичайної стяжки та її висихання вона стає монолітом, чого не можна стверджувати про бетон на дерев'яних підлогах. Видалити нерівності та збільшити міцність підлоги вдасться, а ось звільнитися від основних вад не вдасться.

Який спосіб краще застосувати?

Між деревом та монолітом необхідно прокласти вологоізолюючий шар

Для більшої надійності використовується метод «несв'язного» стяжки для дерев'яної підлоги. При цьому спостерігається її ізольованість від підлогового покриття та стін.

Попередньо підлогу вирівнюється. Створюється вологонепроникна перешкода між частиною підлоги, що рухається, і монолітом.

Для цього використовується:

• щільна поліетиленова плівка;
• матеріал у вигляді демпферної стрічки, яку фіксують унизу стіни та підлоги;
• спінений полістирол;
• руберойд;
• матеріал, просочений бітумом.

Деревину обов'язково потрібно обробити антисептиком та нанести шар гідроізоляції бажано з бітумної мастики. Далі можна настилати плівку, залишаючи виступ 20 см на стінах і обов'язково роблячи нахльост. Їх проклеюють скотчем, домагаються повної відсутності стиків, дірок та зморшок. Про те, як зробити стяжку на дерев'яній основі дивіться у цьому відео:

Переваги «нев'язової» стяжки

Подібна вологоізоляційна плита:

• є плаваючою;
• відсічена від дощатої основи;
• робить стяжку незалежною від перепадів температури та вологості.

Яким має бути розчин?

Використовуйте для стяжки марку М 400

У бетонний розчин для стяжки по дерев'яній підлозі повинні входити суміші, що самовирівнюють. Але основу, звичайно, складають цемент та пісок марки М400.

Етапи приготування заливки:

• 25 кг сухої суміші залити 6 літрами води;
• розмішати вручну або за допомогою міксера;
• домогтися однорідної маси;
• дотримуватись потрібної температури розчину, вона повинна бути не нижче 10-15 градусів;
• можна використовувати теплу воду, якщо приміщення холодне;

Щоб досягти міцності та водонепроникності розчину, можна додати до нього спеціальні пластифікатори у пропорціях, вказаних на упаковці. Сюди також підійде варіант із додаванням простого прального порошку по одній жмені на 100 літрів води.

Процес здійснення цементної стяжки за дерев'яними лагами

Іноді у дерев'яних будинках чи старих квартирах буває необхідна бетонна стяжка по дерев'яних лагах.

Внаслідок неміцності дерева конструкції потрібно зміцнювати.

Це відбувається за допомогою встановлення металевого каркасу або сітки, а також швелера.

Перед спорудженням каркасу в простір між лагами засипається утеплювач із керамзиту, перліту або інших матеріалів із низькою теплопровідністю.

Достатня щільність та еластичність розчину повинна бути досягнута шляхом додавання полістиролу, рослинних волокон та інших необхідних компонентів. Такі добавки виконуватимуть також роль звукоізоляції.

Послідовність роботи

Проведіть гідроізоляцію основи

Спочатку на основу розстилають поліетиленову плівку, а потім вміщують утеплювач. Швелер прикріплюється до лагів, монтується армуюча сітка, можна навіть у два шари.

Вона повинна бути на певній відстані від утеплювача. Для визначення правильного інтервалу використовується приблизно п'ять фіксаторів на 1 кв.

Після встановлення каркаса та арматури можна заливати підлогу бетоном. Це краще робити за заздалегідь встановленими маяками.

Після нанесенням суміші, необхідно її вирівняти віброрейкою. У разі видаляються бульбашки повітря, у зв'язку з цим збільшується міцність моноліту.

Догляд за стяжкою

Через добу після заливання стяжку піддають зволоженню.

Згодом ще протягом тижня її потрібно збризкувати водою, а також кілька днів новоспечену бетонну підлогу вкривають плівкою для рівномірного виходу вологи.

Ще необхідно стежити за температурним тлом та відсотковим вмістом вологості повітря.

Після повного висихання розчину проводиться його шліфування, в результаті якого створюється рівна поверхня.

Деякі нюанси

А чи можливо для створення фортеці стяжки відмовитися від вживання арматури та застосувати простіші матеріали? Однозначно так. Адже період висихання стяжки з використанням арматури може становити до місяця, а потім потрібно буде чекати стільки ж після завершення всіх робіт. Про те, як зробити стяжку по дерев'яних балках, дивіться у цьому корисному відео:

Щоб уникнути подібних процедур, для зміцнення використовують фіброволокно. Невпорядковане розміщення полімерних волокон гарантує міцні зв'язки у всіх напрямках, а також зменшиться маса самої стяжки.

Грамотно облаштована стяжка на дерев'яній підлозі буде чудовою основою для укладання такого покриття, як керамічна плитка.

Цінуються за їх якість та високі показники зносостійкості. Це довговічне покриття, яке дійсно здатне не просто зробити підлогу рівною, а й красивою. Але щоб такі підлоги прослужили довгі роки і виглядали дійсно презентабельно, то важливо правильно залити їх. При цьому одним із важливих аспектів процесу заливання є правильна підготовка основи. Цікаво, що можна зробити наливну підлогу на дерев'яну основу, а не тільки на міцну бетонну. Які особливості монтажу важливо враховувати у цьому випадку?

Наливні підлоги виготовляються з особливих полімерних сумішей, які, застигаючи, здатні стати міцною, акуратною і рівною основою, якщо монтаж був зроблений правильно. У складі сумішей, що використовуються для їх створення, можуть бути цемент, гіпс, всілякі наповнювачі, а також ряд добавок, що модифікують, що надають підлогам певні властивості - наприклад, міцність, здатність чинити опір впливам, швидкість застигання суміші і т. д.

Їх цінують за такі переваги:

• високий рівень зносостійкості;
• великий вибір колірних рішень;
• екологічність;
• чудові вологоізоляційні властивості;
• антистатичність;
• довговічність;
• безшовність - залити підлоги такого типу можна по всій квартирі без жодного стику;
• стійкість до ряду механічних впливів, а також впливу практично всіх існуючих хімічних речовин.

Заливати наливну підлогу потрібно на правильно підготовлену основу. І багато хто сумнівається, чи можна їх облаштовувати поверх. Виявляється, можна. Важливо лише правильно підготувати таку основу. Також важливо правильно вибрати тип суміші для заливання.

Таблиця. Види сумішей для заливання.

Тип суміші	Характеристика
Епоксидна	З такої суміші виходять хороші підлоги, які абсолютно не бояться впливу води. Вони зазвичай облаштовуються у приміщеннях, де рівень вологості великий. Таку підлогу можна заливати на дерев'яну основу.
Поліуретанова	Одна з найміцніших статей щодо серйозних тривалих впливів. Відмінно підходить для облаштування у приміщеннях з високою прохідністю.
Метилметакрилатна	Ця суміш призначена для створення основ у приміщеннях, що не мають опалення. Відмінно підійде для тих, де взимку відсутнє опалення.
Епоксидно-уретанова	Міцна підлога, яка має високу стійкість до великого ряду впливів. Альтернативний варіант поліуретанової статі.

На замітку!Склади для заливання підлоги можуть бути як двокомпонентними, так і однокомпонентними. У першому випадку можна створити підлогу з гарним малюнком, а суміші другого типу застосовуються для створення основи для інших матеріалів типу плитки, каменю і т.д.

Ціни на наливну підлогу «Старотелі»

наливні підлоги старателі

Вибір суміші для заливання

Зазвичай на кожній упаковці із сумішшю для виготовлення наливної основи вказується її призначення. Тобто, наприклад, одні підійдуть для створення підлог на бетонній основі, інші можна використовувати і на дерев'яному. Найчастіше суміші, що мають у складі гіпс та цемент, відмінно підходять для цих цілей.

Важливо!Не варто плутати суміші для заливання підлоги зі складами, призначеними для рівняння поверхні. Такі склади заливаються тонким шаром лише кілька міліметрів. Для заливання підлоги на дерев'яній основі товщина залитого шару має бути більшою.

Щоб правильно вибрати суміш для заливання підлоги із дерева, важливо ретельно вивчити інструкцію.

Що знадобиться?

Щоб зробити наливну підлогу самостійно, можуть знадобитися певні інструменти. До списку того, що потрібно купити або взяти на прокат, входять:

• безпосередньо сама суміш;
• широкий шпатель, оснащений довгою ручкою;
• будівельний міксер або звичайний дриль зі спеціальною насадкою;
• голковий валик, який застосовується для видалення із залитої суміші бульбашок повітря;

• будівельний рівень будь-якого типу – необхідний оцінки підсумкового результату;
• засоби для шліфування (шліфувальна машинка, наждачний папір тощо);
• гідроізоляційні матеріали (як мінімум, поліетиленова щільна плівка);
• будівельний пилосос;

• молоток, цвяхи, гвоздодер;
• герметизуюча суміш, за допомогою якої вдасться усунути щілини між дошками підлоги чи листами фанери. Можна замінити шпаклівкою.