Технологія влаштування теплоізоляції стін. Як виконується для стін теплоізоляція у різних варіантах. Монтаж пароізоляційних плівок зводиться до правил

Успішний пристрій теплої покрівлі вимагає особливого розуміння призначення та властивостей всіх матеріалів, що використовуються. Важливим є конструктивний підхід до їх вибору, спеціальні знання та навички. Якщо домовласник має чітке уявлення про те, як влаштувати «покрівельний пиріг» на даху дачного будинку, він не тільки зможе якісно побудувати дах, але й створити комфортні умови для проживання в будинку тривалий період часу.

Створюючи теплу покрівлю, потрібно обов'язково враховувати не тільки клімат регіону, але й форму даху, кут нахилу конструкції, міцність перекриттів і т. д. 1). У конструкцію повинні входити пароізоляція та гідроізоляція, вентиляційний зазор, решетування, крокви, а також покрівельне покриття.

Вибираючи утеплювач, можна зупинити вибір на мінваті, керамзиті, базальтових плитах, скловаті, пінопласті, пінополіуретані. Щоб полегшити монтаж конструкції, можна вибрати ширину плити, яка відповідає проміжку між двома кроквами. Для житлових горищних приміщень дах утеплюється не лише зовні, та й зсередини. Інакше це робити не обов'язково.

Способи утеплення даху різної форми

Опорою односхилим дахів служать дві паралельні стіни будівлі, що підпирають похилу поверхню. Двосхилі дахи можуть мати форму правильного прямокутника. Якщо дах є вальмовим, його скат має форму рівнобедреного трикутника. Така вимога передбачає, що здебільшого елементи покрівельних покриттів мають прямокутну форму. Це полегшує пристрій теплоізоляції, виключаючи можливу появу незакритого клина, для закриття якого потрібно розрізати та підігнати покрівельний матеріал. Цей спосіб є неправильним, оскільки пристрій теплої покрівлі вимагає достатніх матеріальних та тимчасових ресурсів. Через війну зовнішній вигляд будівлі буде зіпсованим.

Для рівнобедрених схилів вальмового даху потрібно застосування різання матеріалу для покрівлі по одному шаблону або двом. Для хорошої економії матеріалів можна скористатися їх половинками, настилаючи ці елементи на протилежні сторони скатів. Проведення індивідуального різання покрівельних матеріалів для двох скатів знадобиться тоді, коли помилково або через недбалість скати покрівлі будуть під різними кутами нахилу. Це спричинить збільшення часу виконання робіт удвічі, але з економію матеріалів.

Технологія влаштування теплої покрівлі

Необхідні матеріали та інструменти та порядок виконання робіт

У процесі монтажу даху дерев'яного будинку знадобляться:

• сокира;
• рівень;
• виска;
• рулетка;
• молоток;
• фанера;
• плівка;
• будівельний степлер.

Виконання робіт проводиться у такому порядку:

1. Кріпиться шар гідроізоляції до брусків контробрешітки за допомогою скоб з урахуванням його провисання.
2. Утеплювач укладається таким чином, щоб між кроквами не залишалося щілин.
3. При необхідності настилається другий шар утеплювача таким чином, щоб шви двох шарів не могли збігтися.
4. Фіксується за допомогою степлера до решетування пароізоляційна плівка.
5. Укладається внахлест плівка, яка закріплюється скотчем.

Слід пам'ятати, що тепла покрівля монтується власноруч так, щоб між трьома шарами було трохи місця, щоб не відбувалося утворення конденсату.

Отриманий пиріг закривається за допомогою фанери.

Як уникнути неприємностей при влаштуванні покрівлі

Якісно утеплена покрівля повинна мати відповідний зовнішній вигляд, для чого вимірюється ширина, довжина, висота та діагональ будови. У процесі виміру можна знайти різні неприємні речі, які є перешкодою до влаштування покрівлі. Наприклад, за наявності значних перепадів будова набула форми ромба або трапеції, тому якісно зробити теплий дах може перешкодити звичайна недбалість теслярів або мулярів.

Неузгоджена робота теслярів може залишити похибку на 1 см з протилежних сторін кладки, що викликає іншу похибку, рівну 1 мм у шві кладки. При цьому відмінності на 1 м висоти стін будуть доходити до 1 см, що зробить їх помітними. Якщо утеплена покрівля буде змонтована дилетантами, то різниця у похибці виявиться більшою.

Щоб полегшити теплоізоляцію даху, необхідно вчасно усунути дефекти стін. Монтувати кроквяну систему слід, дотримуючись горизонтальності ската і ковзана покрівлі. При порушенні цілісності покрівельного пирога в певному місці виникають містки холоду, тому необхідно правильно укладати крокви і уникати зазорів між ними.

Після спорудження надійного даху потрібно переконатися в тому, що він чудово справляється зі своїм завданням щодо захисту вашого будинку від опадів, і замислитися над його теплоізоляцією, оскільки виток тепла в більшості випадків відбувається через покрівлю. До речі, процес теплоізоляції покрівлі за важливістю знаходиться на другій позиції після створення герметичності покриття. При всьому різноманітті конструкцій даху процес її утеплення здійснюється за подібними принципами. А як саме – зараз ви дізнаєтесь!

1. Сутність утеплення даху

Сутність утеплення даху

Дах виступає найслабшим елементом у конструкції житлового будинку щодо втрат теплоти. Спрямованість теплових потоків вгору обумовлює набагато вищі витікання тепла порівняно зі стінами та підвалом. Тепловтрати через неутеплений дах найчастіше досягають 30% від усіх втрат малоповерхових будівель. У зв'язку з зростанням цін на опалення та енергоносії відчутну користь приносить мінімізація таких втрат.

Відсутність теплоізоляції або неправильне укладання утеплювача провокує формування конденсату на внутрішній поверхні, що тягне за собою порушення мікроклімату в будинку, утворення грибка і плісняви. У такому разі покрівля буде нагріватися потоками тепла, що йдуть з горища будівлі, тому взимку швидко тане сніг, що осів на даху, стікаючи по схилу вниз і перетворюючись на льоду і бурульки, а також деформуючи покрівлю і порушуючи гідроізоляцію.

Один із важливих факторів, що впливають на подібні показники, – вологий та температурний режим, підтримка якого забезпечують конкретні теплоізоляційні матеріали. Для утеплення покрівлі використовують матеріали та методики теплоізоляції, що забезпечують найбільш якісне збереження теплоти у будинку відповідно до встановлених будівельних норм. Утеплювач повинен мати низьку водопроникність і певну паропроникність - здатність пропускати пару, надаючи даху можливість «дихати».

Під час будівництва приватних будинків зазвичай застосовувалася конструкція холодних горищ, коли основне утеплення проводили на поверхні перекриттів, тобто. по підлозі горища. Подібний підхід був пов'язаний із нестачею теплоізоляційного матеріалу, який можна було укладати на кроквяні конструкції. Сучасний підхід дозволяє утеплити підпокрівельний простір по кроквих конструкціях, створюючи при цьому повноцінну мансарду і збільшуючи при мінімальних витратах житловий простір.

Матеріали для утеплення покрівлі

Особливу увагу слід приділити вибору утеплювача. Для утеплення даху використовують матеріали, які розрізняються за показниками теплопровідності, паропроникності, рівнем відштовхування вологи та механічними характеристиками, довговічності, стійкості до вогню, зручності в роботі та вартості. При покупці теплоізоляційного матеріалу для утеплення покрівлі необхідно звернути увагу на такі критерії:

• Відповідність матеріалу будівельним нормативам та стандартам з екології.
• Сфера використання матеріалу – вибирайте матеріал виключно для покрівельних робіт.
• Швидкість та простота монтажу - утеплювач не повинен вимагати великих трудовитрат та викликати труднощів у роботі.
• Термін корисної служби обраного покриття.
• Водовідштовхувальні властивості - утеплювальний матеріал не повинен вбирати вологу, оскільки в рази знизиться теплопровідність.
• Пароізоляційні характеристики – краще вибирати термоізоляційний матеріал із однією стороною, покритою фольгою.

Підбирати утеплювальний матеріал потрібно так, щоб його товщина забезпечувала енерговтрати будівлі відповідно до вимог СНиП, тому її слід визначати, виходячи з коефіцієнта теплопровідності певного матеріалу. Якщо недостатньо товщини кроквяних конструкцій, щоб організувати відповідне утеплення, то для вирішення цього питання необхідно використовувати ефективніший утеплювач з низьким рівнем теплопровідності.

Головною характеристикою утеплювачів є середня густина. Теплоізоляційні матеріали по щільності поділяють на щільні, середні, легкі та дуже легкі. Не завжди матеріали з високою щільністю забезпечуватимуть високі показники теплоізоляції, але здатні витримувати більш суттєві механічні навантаження і створити збільшені навантаження на несучі конструкції будинку, що утеплюється. Щільність утеплювача становить 20 – 200 кілограм на кубічний метр. Давайте розглянемо основні види утеплювачів:

1. Скловолокно та скловата. Матеріал має великий рівень звукопоглинання та малу вагу. Ціна теплоізоляції покрівлі скловолокном відносно низька. Однак за своїми теплоізоляційними характеристиками скловата іншим утеплювачам не поступається.
2. Мінеральна та базальтова вата. Утеплювач виробляють на основі волокон гірської породи, він є готовими рулонами або плитами різних розмірів. Залежно від бажаного результату, прийнято утеплювач викладати в один або кілька шарів. Матеріал має низьку гігроскопічність, забезпечує високий рівень звукоізоляції і не горить. При виготовленні мінераловатний утеплювач проходить токсикологічну та радіологічну перевірку.
3. Екструдований пінополістирол та пінопласт. Дані матеріали в обробці легкі, мають невелику вагу, відрізняються мінімальною теплопровідністю, не піддаються згубному впливу вологи. Подібні методи теплоізоляції один від одного відрізняються тільки теплофізичними характеристиками: пінополістирол (піноплекс) є повітронепроникним, а пінопласт має високу повітропроникність. Вони обидва горючі, але цю проблему можна легко вирішити за допомогою вогнезахисного шару та антипіренового просочення.
4. Пінофол. Цей матеріал є спіненим поліетиленом, що покритий алюмінієвою фольгою. Головні його особливості полягають у низькій теплопровідності та вологопоглинанні, а також невеликій товщині, що дозволяє економити місце.

Підготовка до монтажу теплоізоляції

На другому етапі підготовчих робіт перед кріпленням теплоізоляційного матеріалу необхідно перевірити електропроводку на справність. Відремонтуйте її пошкоджені частини, замініть зношені дроти, продзвоніть вимикачі, ретельно перевірте всі роз'єми, місця з'єднань, кріплення та стики. У разі повної непридатності електричної проводки її слід переробити.

Варіанти облаштування теплоізоляції покрівлі

Існує в будівельній практиці багато методик влаштування теплоізоляції покрівлі. Який спосіб використовувати в кожному конкретному випадку буде залежати від складності конструкції даху і матеріалу, що використовується для її утеплення. Давайте розглянемо їх докладніше.

Укладання теплоізоляційного матеріалу

Існує кілька методів укладання теплоізоляційного матеріалу:

1. Рулонний метод. При створенні теплоізоляції прийнято використовувати рулони з підкладкою, що виступає з обох боків. З рулонних теплоізоляційних матеріалів виділяється фольгований утеплювач з наповнювачем з полімеру та підкладкою. Високий рівень теплоізоляції можна досягти за рахунок невеликої щільності - 15 - 20 кг/куб. метр.
2. Набивний спосіб. Для цього натягують металеву сітку з вічками, що мають розміри 15 на 15 міліметрів і закріплюють шпильками, які розташовані в шаховому порядку. Потім проводять пошарове засипання матеріалом.
3. Засипний спосіб. Подібну теплоізоляцію покрівлі використовують за наявності різниці інтервалів між балками крокв. Матеріалом для засипки виступає волокнистий або гранульований вермікуліт, піноскло або перлітовий пісок. Процес нагрівання стимулює збільшення обсягу вермикуліту приблизно в 6-8 разів. Засипка є ідеальним способом утеплення нестандартних дахів. Але цей спосіб не варто застосовувати в горищі, що продувається, щоб уникнути його вивітрювання.
4. Листові ізоляції. Матеріалами виступають мінераловолоконні мати, полістирольні або поліуретанові плити. Листовий утеплювач кріплять безпосередньо до крокв даху. Витрати на його перевезення та укладання, завдяки малій вазі, значно нижчі, якщо порівняти з іншими методами улаштування теплоізоляції.


5. Видувний спосіб. В рамках даної методики як матеріал застосовують масу з волокнистого полімеру, що подається методом видування через еластичний трубопровід. Подібний спосіб не підійде для горищ під дахами складної форми. Для проведення ізоляції видувної прийнято використовувати матеріал, виготовлений на основі чистих з екологічної позиції целюлозних волокон.
6. Теплоізоляція, що напилюється. Напилення може проводитися будь-які поверхні. Наносять пінополіуретанову піну по всіх елементах зсередини даху, вона розширюється та заповнює якісно всі щілини та порожнини. Не виникає необхідність додаткового кріплення, тому що не буде жодного шва. Матеріал вважається стійким до гниття та впливу шкідливих мікроорганізмів, що відрізняється великим періодом експлуатації.

Внутрішнє та зовнішнє утеплення

Внутрішнє утеплення - це найпопулярніший варіант теплоізоляції, який підходить для скатних та плоских дахів. Внутрішнє утеплення покрівлі виробляють за такою технологією: спочатку укладають внутрішню обшивку приміщення, поверх неї – паробар'єр, потім – теплоізолюючий матеріал, після цього – вітро- та гідроізоляцію.

Заключний термоізоляційний шар – обраний вами покрівельний матеріал. Пам'ятайте, що утеплювач повинен мати необхідну ширину та бути адаптованим до певних кліматичних умов. Але головне при цьому домогтися, щоб матеріал не обтяжував покрівлю, і передбачити проміжки, які потрібні для виведення з конструкції вологи.

Зовнішнє утеплення покрівлі роблять на підставі плоских дахів за допомогою жорстких плит, які, отже, притискаються бетонними плитами або галькою. При організації зовнішньої теплоізоляції важливо прораховувати міцність покрівлі, щоб захиститися від обвалення даху.

Утеплення скатних та плоских покрівель

Вибір методики теплоізоляції скатної покрівлі проводять, залежно від особливостей будівлі. Якщо будинок знаходиться в експлуатації, і ви не передбачаєте демонтажу покрівельного матеріалу, основне або додаткове утеплення даху потрібно проводити по внутрішній частині покрівлі - безпосередньо по кроквих системах.

Якщо будинок тільки в процесі зведення, і ви ще не змонтували покрівельний матеріал, тоді варто утеплювати зовнішній бік скатних покрівельних конструкцій, а опорою для теплоізоляційного матеріалу виступатиме внутрішнє обрешітування. Для утеплення даху ви можете вибирати одно-або двошарову теплоізоляцію. Але при цьому варто використовувати лише утеплювач, що має однакову густину.

Скатні покрівлі на кроквах прийнято утеплювати теплоізолюючими матеріалами, які відрізняються невисокою щільністю (25 - 50 кілограм на кубічний метр), розрахованими виключно на атмосферні впливи і температуру. Пам'ятайте, що матеріали не повинні створювати на конструкцію великого навантаження.

Під час будівництва нового будинку для теплоізоляції плоского даху рекомендується застосовувати двошаровий метод утеплення. Нижній шар потрібний для теплозахисту, а верхній - потрібен для розподілу на всю конструкцію навантажень. Одношаровий спосіб прийнято використовувати виключно при ремонті та реконструкції старих дахів.

Для теплоізоляції плоских покрівель потрібно застосовувати щільні утеплювачі, які повинні витримувати значні навантаження від снігу та води, оскільки на таких дахах часто накопичуються опади. Плоскі покрівлі з профнастилу потрібно утеплювати мінераловатними, базальтовими та пінополістирольними плитами, які мають щільність близько 220 кілограмів на кубічний метр. Дах на залізобетонній плиті утеплюють щільнішими матеріалами, наприклад, плитами ППЖ-200.

Влаштування теплоізоляції покрівлі своїми руками

Покрівельна теплоізоляція є багатошаровою системою, що складається з внутрішнього паронепроникного шару, утеплювача і верхнього мембранного матеріалу, що відрізняється односторонньою вологопроникністю. Подібну конструкцію називають «покрівельним пирогом».

Виробники сучасних будівельних матеріалів споживачам пропонують готовий «пиріг», але ви можете його створити і власноруч на належному рівні якості. Першим шаром виступає вологонепроникний матеріал, що захищає шар утеплювача від зайвої вологи, що надходить із приміщення. Зазвичай використовують фольгу, поліетилен та інші матеріали.

Укладання матеріалу проводять на внутрішній стороні несучих елементів без перепусток єдиним шаром, місця з'єднання проклеюючи герметиком і закріплюючи планками до дерев'яних конструкцій за допомогою оцинкованих гвоздиків або будівельного степлера. При неможливості укласти матеріал одним шаром, потрібно створити нахлести, які повинні становити більше 100 міліметрів.

Пароізоляційний верхній шар необхідний для забезпечення проходження вологи назовні та перешкоджання її попаданню всередину до шару теплоізоляційного матеріалу. Укладання теплоізоляційного матеріалу роблять безпосередньо на пароізоляційний матеріал. При цьому він має бути точно вирізаним за розміром, тому що його зминання не допускається.

Домогтися запланованої та розрахункової ефективності теплоізоляції м'якої покрівлі ви зможете тільки у випадку, якщо запобігти при укладанні утеплювача формування містків холоду. Для цього покрівельний матеріал потрібно укладати, не перериваючись іншими елементами конструкції. Не повинно бути в теплоізоляційному шарі площин та западин для проходу повітря.

Таким чином, заощадити енергоресурси, відтворити в будинку максимально комфортний мікроклімат здатне лише якісне укладання теплоізоляції. Тому не рекомендується економити на ній, потрібно суворо дотримуватися технологій, щоб уникнути таких фатальних помилок, як застосування матеріалу невідповідної ширини, монтаж ізоляції маленької товщини. Також запам'ятайте, що максимально можливого ефекту від процедури утеплення даху вдасться досягти виключно при комплексному підході до теплоізоляції будинку.

Як утеплити дах дерев'яної будівлі

Коли кроквяна система вже виставлена, закріплена, - значно простіше проводити утеплення схилів зверху, а не зсередини.

Що необхідно зробити: на нижню сторону крокв по довжині даху набивається решетування. Можна купувати виконану з неширокої, тонкої обрізної дошки або дерев'яного бруска. Можливе використання рейки.

Ця решетування в продовженні будівельних робіт використовуватиметься для закріплення внутрішньої обробки. Після закріплення вищезгаданих брусків зверху на них укладається безпосередньо саме утеплення у вигляді нарізаних на ширину розташування крокв плит або рулонним.

Бажано, щоб утеплювач був трохи менший за ширину крокв, тоді з'являється можливість утворення повітряного прошарку між утеплювачем і гідропароізоляцією, що запобігатиме попаданню вологи в «пиріг» зсередини.

Коли утеплювач укладений, на крокви будинку натягується гідропароізоляція. Її натяг здійснюється так: рулон розмотується зліва направо, починаючи з нижнього ряду. Краї плівки загинаються під карниз для подальшого відведення води і закріплюються за допомогою скоб.

Провисання допускається трохи більше 20мм, а й перетягувати плівку не рекомендується. Це може призвести до розриву та подальшої втрати гідроізоляційних властивостей. Подібний пристрій дає змогу провітрювання теплоізоляційного шару даху зсередини.

Нахлести рядів повинні перевищувати 100мм включно, їх герметизують стрічкою, що самоклеїться. Закріпивши плівку на кроквах будинку за допомогою степлера та скоб, на кожну крокву набивається контррейка. Вона повинна становити більше 20мм у висоту включно і по ширині дорівнювати товщині крокви.

Після закріплення контррейки за допомогою цвяхів на неї набивається решетування даху, технологія виконання якого залежить від виду покрівлі. Цей спосіб хороший тим, що значно полегшує роботу з теплоізоляцією, тому що відпадає необхідність знаходження виконавця під утеплювачем та кріплення матеріалу зсередини.

Правильне виконання такого «пирога» гарантує якісну вентиляцію всієї системи, що значно збільшить термін її експлуатації та запобігає можливому гниття дерев'яних деталей будинку.

Матеріали

Як гідропароізоляція цілком застосовні такі матеріали, як поліетилен або руберойд. Але краще для цього використовувати спеціально призначені плівки або мембрани.

Вони мають всі необхідні властивості і виготовлені для цієї мети. Утеплення, як правило, представлене мінеральною, еко-або скловатою різною щільністю, що виробляється як у вигляді плит, так і у вигляді скатаних рулонів. Можуть застосовуватися такі варіанти:

• поліуретанове;
• пінополістирольна;
• пінопластове утеплення, яке виготовляється зазвичай у вигляді листів.

При укладанні будь-якого виду плит одна на іншу слід розташовувати листи таким чином, щоб усунення їх стиків по відношенню один до одного становило не менше 30см. Це робиться для того, щоб мінімізувати точки промерзання утеплення покрівлі. По можливості всі дерев'яні деталі кроквяної системи даху та решетування бажано обробити антисептичною рідиною, щоб уникнути подальшої появи зсередини всіляких видів грибка та цвілі.

Виконання таких робіт можливе і зсередини. Це внесе певні проблеми при закріпленні теплоізоляції. Щоб їх мінімізувати, розрізання листів слід проводити таким чином, щоб їх розмір був дещо більшим за відстань між кроквами. Таким чином, утеплення буде досить щільно укріплене між ними. Неприпустимо збільшення розміру більше ніж на 1,5см – згодом надлишок матеріалу може призвести до спучування та подальшого провисання.

Але існують не тільки дерев'яні конструкції, яким потрібне утеплення. Ці ж дії необхідні і щодо бетонних перекриттів.

Як утеплити дах, зроблений із залізобетонних плит

В першу чергу поверхня такої покрівлі повинна бути повністю знеспилена, після чого вона промазується спеціальною мастикою, на яку шар гідропароізоляції розкочується. Поліетилен укладається з напуском рядів не менше 100мм, і так само герметизується стрічкою, що самоклеїться. Якщо у будинку є бічні карнизи, плівка розтягується таким чином, щоб закрити їх бічну і торцеву частини. Після завершення цього етапу проводиться власне утеплення.

Його зазвичай роблять із сипких матеріалів, наприклад керамзиту (тому даний тип робіт неможливо провести зсередини), що насипається зверху на шар гідроізоляції з невеликим ухилом, щоб уникнути скупчення вологи на плоскому даху. Після розрівнювання утеплювача на нього зверху один на інший укладаються листи цементно-стружкової плити, зі зміщенням один до одного не менше 50см.

Немає необхідності кріпити ці листи до бетонної поверхні покрівлі, достатньо скріпити шари між собою за допомогою шурупів. Виходить цілісна конструкція, що притискається до теплоізоляції своєю вагою. Варіант для теплої пори року: у літню пору замість укладання листів шар керамзиту накривається піскобетонною стяжкою.

Після виконання сухої чи цементної стяжки її поверхню (після висихання) накривається кількома шарами руберойду чи подібних матеріалів. Таких прошарків, залежно від якості та товщини матеріалу, може бути до чотирьох. Кожен наступний гідроізоляційний матеріал розкочується перпендикулярно до попереднього, і ретельно, по всій площі, прогрівається газовим пальником. Це робиться для прилипання рядів матеріалу один до одного зсередини. А кінцевий повинен відрізнятися від попередніх більшою міцністю та гідроізоляційними властивостями.

Для підвищення теплоізоляційних властивостей покрівлі конструкцію можна доповнити ще одним рядом теплоізолятора. В цьому випадку немає необхідності в першому прошарку гідроізоляційної плівки. Достатньо після знепилювання гідроізолювати покриття будинку мастикою. Після цього на поверхню укладаються плити з екструдованого пінополістиролу. Їх можна притягнути до площини покрівлі за допомогою «грибків», а можна і не притягувати, тому що він згодом притиснеться керамзитом та сухою стяжкою. Вони розміщуються у два шари зі зміщенням на ½ плити, після чого слідує вищевказаний шар керамзиту. Усі подальші операції виконуються відповідно до попереднього опису.

Останній спосіб теплоізоляції покрівлі дещо збільшить фінансові витрати, але значно покращить функціональність за рахунок щільного прилягання пінополістиролу до гладкої бетонної поверхні будинку.

Конструктивні особливості покрівельного пирога

Найпоширеніший спосіб утеплення покрівлі, який можна реалізувати своїми руками – це «канадський сендвіч» або покрівельний пиріг. Дана технологія є комплексом з декількох шарів: паробар'єр, мінеральна вата (або аналог), вітро- і гідробар'єр, покрівельне покриття та вентиляційний зазор. Якщо робота проводиться своїми руками, а не фахівцем, то важливо пам'ятати, що потрібно дотриматися процесу і послідовність укладання матеріалів для уникнення протікання в покрівлі. Це підвищить термін експлуатації покрівлі, а також дозволить утримувати вологу та зберегти тепло.

Для запобігання протіканню покрівлі потрібно виключити попадання вологи в конструкційні елементи даху. У цьому випадку потрібно створити певні умови, за яких не утворюватиметься конденсат. Для цього дах має такі елементи покрівельного утеплювача: гідробар'єр або вітровологозахист (перфорована плівка), пароізоляція, зазори для вентиляції між вітровологозахистом та теплоізоляцією, а також між покрівельним покриттям та вітровологозахистом. При цьому важливо забезпечити циркуляцію повітря у напрямку знизу догори. Технологія утеплення реалізується у спрямованому відводі вологи, яка проходить через паробар'єр і випаровується з верхньої поверхні утеплювача, а потім йде у вентиляційний зазор між покрівлею та гідробар'єром. Варто знати, що мінераловатні та базальтові утеплювачі повинні бути завжди сухими, тому що сирі теплоізоляційні плити втрачають свої ізолюючі властивості, а втрата тепла може становити до 60%.

Підготовка даху

При утепленні даху своїми руками спочатку потрібно скласти план робіт і визначитися з теплоізоляційними матеріалами. Будь-який дах, незалежно від виду конструкції, складається із зовнішньої та внутрішньої частини. Дах із зовнішньої частини (з вулиці) називається покрівлею, а внутрішню частину складають каркас із крокв і плит перекриття. Щоб дах був теплим і довго прослужив, перед початком робіт, при необхідності, потрібно провести ремонтні роботи, позбутися вологи та всіх її проявів на конструкції даху: іржі, грибка або плісняви. В цьому випадку металеві частини очищаються щіткою по металу і покриваються антикорозійними засобами, а ділянки, уражені пліснявою або грибком, обробляються антисептичними складами.

Незалежно від виду покрівлі, за відсутності утеплювача втрата тепла вдома може становити 25%. Тому важливо вибрати відповідний теплоізоляційний матеріал. Для спрощення монтажу утеплювача своїми руками ширина плит має відповідати відстані між кроквами. Інакше в незаповнених ділянках утворюватимуться зони холоду, що призведе до зниження якості конструкції, що утеплює. Якщо використовувати рулонний утеплювач (замість плитного), можна задати будь-яку ширину шляхом розрізання рулону звичайною пилкою по дереву. Це буде актуально, якщо відстань між кроквами різна. Щоб покрівля була тепла сьогодні існує широкий вибір утеплювачів. Кожен з них має свої плюси та мінуси:

1. Скловата - відносно дешева, легка в монтажі, має гарні теплоізоляційні характеристики. Необхідно використовувати разом із гідроізоляцією, оскільки може втратити до 60% теплоізоляційних властивостей при намоканні. Не є сприятливим середовищем для життєдіяльності гризунів та комах.
2. Мінеральна вата - за характеристиками схожа на скловату, але має великий експлуатаційний термін (до 50 років). Дуже зручна при монтажі своїми руками, тому що випускається у рулонах або у формі плит.
3. Базальтові плити – головним плюсом цього утеплювача є висока вогнестійкість. При намоканні втрачає теплоізоляційні властивості, тому, як і інші волокнисті утеплювачі, варто оберігати від попадання вологи.
4. Пінопласт - один із найдешевших, але не менш ефективних утеплювачів. Різноманітність розмірів плит дозволяє використовувати його для будь-якої конструкції даху. Недоліком можна назвати крихкість плит, тому при монтажі потрібно бути обережним. У цьому випадку дах може стати місцем проживання гризунів при використанні пінопласту як утеплювача.
5. Керамзит - головним плюсом виступає екологічність та вогнестійкість матеріалу. При цьому він стійкий до біологічної дії. Але технологія застосування переважно поширюється на горизонтальні поверхні (перекриття даху, стеля), що обмежує його застосування. Також він важчий за мінеральну вати.
6. Пінополіуретан - рідкий утеплювач із досить низькою теплопровідністю. Наноситься шляхом напилення на підготовлений гідроізоляційний шар. Підійде у тих випадках, коли потрібно швидко провести заходи щодо утеплення.

Процес утеплення покрівлі

Покрівля може бути скатною або плоскою. Стандартний дах ділиться на такі види: шатровий, односкладний, двосхилий, мансардний та інші. Сам дах складається з: покрівлі (профнастил, черепиця, шифер) та внутрішніх підпір. Якщо покрівля утеплюється у процесі будівництва, то технологія утеплення вибирається на етапі проектування всієї будівлі та є загальною схемою проекту будинку. Але найчастіше утеплення проводиться, коли будинок уже стоїть. Метод утеплення не залежить від матеріалу, з якого збудовано будинок. Покрівля з металевої, кам'яної чи дерев'яної будови утеплюється за однією технологією.

Утеплювач підбирається в залежності від умов експлуатації. Вибраний матеріал повинен витримувати зміну температури місцевості, перепади вологості та можливі механічні навантаження. Теплоізоляція залежить від призначення, застосування та використання горищного приміщення будинку. Якщо дах виступатиме у ролі житлового приміщення, то його варто утеплювати як зовні, так і зсередини. Якщо нежитлове, то утеплювати всередині не обов'язково. За наявності комунікаційних ліній на даху потрібно до початку робіт з утеплення перевірити їх на справність, щоб надалі це не призвело до займання або протікання за шаром утеплювача.

Особливості утеплення скатного та плоского даху

Коли будівля перебуває в експлуатації, проводяться внутрішні роботи з утеплення даху. Методика утеплення зсередини схожа на утеплення фасаду, що вентилюється. Різниця полягає лише в методі монтажу зовнішнього оздоблювального матеріалу та утеплювача. При проведенні робіт своїми руками цей спосіб є найоптимальнішим. Гідробар'єр встановлюється між кроквами та покрівлею та прикріплюється за допомогою будівельного степлера. Після цього розпочинається монтаж теплоізоляційного шару. При використанні мінеральної вати товщина утеплювача повинна відповідати товщині крокв. Укладання теплоізоляційних плит проводиться знизу від схилу покрівлі та кріпиться за допомогою набитих рейок на крокви або за допомогою капронового шнура. Листи мінеральної вати укладаються без великих зазорів. Наступним кроком прикріплюється пароізоляція. Добре використати для цього мембранну будівельну плівку з перфорацією.

Технологія утеплення плоского даху трохи відрізняється від утеплення скатної, так як утеплення проходить як зовні, так і зсередини. Даний метод найбільш ресурсомісткий фізично та матеріально. Для зниження витрат можна утеплити плоский дах зовні на першу зиму, а якщо цього недостатньо, то приступати до утеплення зсередини. Для зовнішнього застосування рекомендують використовувати базальтову вату. Вона ідеально підходить для утеплення даху зовні за своїми характеристиками (низька теплопровідність, довговічність, висока опірність до механічних навантажень, пожежостійкість).

Теплий та сухий дах – це запорука комфортного та безтурботного проживання всіх мешканців будинку. І варто пам'ятати, що утеплювач не тільки зберігає тепло холодною зимою, а й не пускає спеку в будинок спекотного літа.

Тепла та холодна покрівля

Два існуючі типи покрівлі з металочерепиці – тепла і холодна – представляють два дуже різні підходи до процесу монтажу. Розглянемо особливості кожної їх.

Влаштування теплої покрівлі з металочерепиці

Теплою покрівлею називається тип двосхилий даху з утепленою мансардою. При влаштуванні теплої покрівлі важливо пам'ятати, що на внутрішній стороні металочерепиці часто утворюється конденсат і, перш ніж укладати утеплювач, необхідно прокласти шар гідроізоляційного матеріалу. Радимо використовувати для цього мембрани, які пропускають пару та виводять усі надлишки рідини назовні.

Можливе використання в якості гідроізоляції водостійких плівок, при цьому важливо щоб плівка була не натягнута, а провисала для стоку рідини, що накопичилася.

Слідом за мембраною укладаємо утеплювач. Найчастіше для утеплення покрівлі використовують такий матеріал, що утеплює, як базальтова вата, що поставляється в матах. Важливо дуже ретельно укласти утеплювач, перекриваючи стики першого ряду другим.

Влаштування холодної покрівлі

Особливістю холодної покрівлі з металочерепиці є той факт, що утеплюється лише горище, а скати даху залишаються без утеплювача та провітрюються.

Конструкція покрівельного пирога

Технологія пристрою покрівлі з металочерепиці, незалежно від обраного типу та допустимих варіацій усередині них, складається з набору елементів, що складаються у певну послідовність:

• Крокви;
• гідроізоляційний матеріал;
• Утеплювач;
• Обрешітка та контр обрешітка;
• Вентиляційні отвори;
• Коньковий брус
• Єндова (внутрішній кут схилу);
• Лобова дошка або водозливний жолоб.

Розглянемо пристрій покрівлі з металочерепиці та деякі моменти технології окремо.

Особливості решітування при використанні металочерепиці

При набиванні решетування рекомендуємо використовувати брус перетином 50 мм, а вздовж карниза застосовувати дошки 50/100 мм. Важливо, що при створенні теплого даху поверх гідроізоляційного матеріалу необхідно набити ще один шар решетування. Бруски прибиваються вздовж крокв, від ковзана даху вниз. Потім на них горизонтально прикріпити ще ряд брусів, крок кріплення яких розраховується в залежності від типу металочерепиці, що використовується і може коливатися від 60 до 90 см.

ВАЖЛИВО: пристрій коника даху вимагає особливої ​​уваги. При створенні ковзана даху з металочерепиці верх покрівлі необхідно максимально зміцнити, набивши з кожного боку ковзана пару дощок.

Створюємо вентиляційні отвори

Обрешітка виступає не тільки як основа для кріплення покрівлі, а й створює вентиляційні канали. Потоки повітря, що циркулюють цими каналами, створюють необхідний зазор між гідроізоляцією і самою покрівлею.

Тонкощі в установці розжолобка

Якщо конструкція даху передбачає наявність внутрішніх кутів ската, їх оформлення здійснюється за допомогою розжолобка від ковзана і вниз до ската. Технологія установки розжолобка включає ряд важливих пунктів, невиконання яких може призвести до протікання даху:

• До кожної розжолобки слід монтувати додаткову дошку;
• Нахльост додаткових дощок повинен становити не менше 20 см;
• Обріз нижньої лінії розжолобка рекомендується здійснювати нижче лінії карниза і робити відбортування;
• Під відбортуванням слід встановити додатковий ущільнювач.
• Зверху для створення акуратного виду дошки розжолобка закриваються декоративними накладками, в монтажі яких також варто дотримуватися певних правил: монтаж знизу вгору і дотримання нахлеста в 10 см. Особливої ​​уваги вимагає акуратна робота з шурупами, при встановленні яких на декоративну планку важливо не допустити її пошкодження.

Організація водостоку

Якщо Ви плануєте оснастити дах водостоком, то для посилення схилу слід застосувати карнизні дошки. Їх укладають уздовж звисів у заздалегідь зроблені в кроквах пази. Саме до цих дошок слід кріпити гаки для фіксації ринви, співвідносячи їх крок з кроком кроквяної системи.

Якщо організація організованого водостоку не входить у Ваші плани, то для кріплення покрівельних елементів по краях даху служить лобова дошка, яка кріпиться до кінців крокв. Така торцева планка служить не тільки декоративним елементом, а й перешкоджає деренчанню металочерепиці під час сильного вітру.

Часті помилки при самостійному монтажі покрівлі з металочерепиці

При створенні даху із металочерепиці своїми руками часто виникають типові для різних випадків помилки. Дуже важливо звернути пильну увагу при монтуванні покрівлі:

• За наявності мансардних вікон;
• У разі слухових вікон;
• За наявності труб, що знаходяться нижче лінії ковзана.

Листи металочерепиці у випадках часто утворюють дірки по краю надрізу. Уникнути цього допоможе використання двох одномодульних аркушів на кожен із перерахованих елементів.

Інструкція з влаштування обходу труб при монтажі металочерепиці

Розглянемо докладніше алгоритм дій у разі потреби обійти трубу. Перш ніж приступити до монтажу покрівельного матеріалу навколо труби, її поверхню необхідно підготувати.

Підготовчий етап включає:

• Повна штукатурка поверхні труби;
• Завод гідроізоляційного матеріалу на боки;
• Установка водовідведення на скаті з відривом трохи більше 80 див від труби;
• Встановлення додаткової решетування вище труби.
• При монтажі покрівлі навколо труби важливо слідувати правильному порядку монтажу фартухів: спочатку нижній та бічні, потім верхній.

Листи металочерепиці, які будуть покладені з двох сторін труби, необхідно обрізати над штамповою лінією, але на відстані не більше 15 см від самої труби до даної лінії. Необхідно також виміряти бік фартуха, що лежить на схилі. Важливо закрити фартухом найближчий гребінь хвилі.

Кріплення фартухів проводиться саморізами з обов'язковим використанням герметика та ущільнювального матеріалу.

Якщо будинок має круглу трубу, то розраховувати на свої сили при її обході небезпечно. Монтаж покрівлі навколо круглої труби – досить складне та вивірене підприємство. Радимо у цьому випадку звернутися за допомогою до фахівців.

Монтаж металочерепиці: основні правила

Монтування листів металочерепиці – процес досить нескладний і приємний, проте важливо не забувати про дотримання ряду правил:

• Ходити по металочерепиці слід у м'якому взутті, не наступаючи на ребра жорсткості;
• Перед кріпленням листа важливо впевнитись у його горизонтальності;
• Спочатку необхідно тимчасово закріпити і розташувати поруч один з одним 3-4 аркуші і переконавшись у рівні їх кріплення скріпити їх між собою і до решетування;
• Нижній край листів має виступати на 5 см від краю карнизу;
• Правильність укриття даху покрівельним матеріалом нескладно – у місцях кріплення лист повинен стикатися з дошками решетування. Таке кріплення допоможе уникнути непотрібних зазорів і згодом протікання.

Влаштування даху з металочерепиці містить безліч нюансів, враховувати які дуже важливо. Тільки при дотриманні всіх правил монтажу покрита покрівля порадує Вас бездоганною та багаторічною службою, зберігши Ваш будинок у теплі та сухості за будь-якої погоди.

До категорії: Покрівлі

Влаштування теплоізоляції даху

Як правило, в будинках з горищними дахами покрівля є захистом будівлі від атмосферних впливів, горищні приміщення не використовуються як житлові і не вимагають для експлуатації в зимовий час створення в них позитивних температур. Виняток становлять лише будинки з мансардами, де весь об'єм горища утеплюється і він використовується як звичайні житлові приміщення. У будинках з холодними горищними дахами утеплюється тільки горищне перекриття, що є підлогою горища і стелею житлових приміщень. Якщо горище або мансарда використовуються як житлові (або робочі) «приміщення, то по скатах даху прокладається теплоізоляційний матеріал.

Будинки з плоскими дахами, що не мають горищ або мають скатні дахи, де житлові або службові приміщення розташовані безпосередньо під дахом (так звані суміщені покриття), обов'язково мають теплоізольовані дахи, щоб не допустити занадто великих теплових втрат, т.к. Через стелі приміщення може втрачати до 50% тепла.

Горищне перекриття (горищні підлоги) утеплюються зсередини горища. Утеплювати скати складніше. При новому будівництві будинку теплоізоляційний матеріал можна укласти або поверх обрешітки, або між кроквяними ногами з боку горищного приміщення. Перший спосіб - надійніший, у другому випадку ваш будинок буде швидше прогріватися і довше зберігати тепло. Якщо будинок експлуатується, перший варіант відразу виключається і залишається тільки один варіант - утеплення зсередини.

Якщо утеплюється плоский дах, то прийнятними є обидва способи утеплення: і зовнішній, і внутрішній. Однак пристрій зовнішньої теплоізоляції вимагає від покрівельника більшого професіоналізму: внутрішнє прокладання теплоізоляції, при якій утеплювач приклеюється до стелі, може виконати навіть робітник не дуже високої кваліфікації, це під силу навіть новачкові.

Іноді при теплоізоляційних роботах може з'явитися необхідність ізоляції водозбірника або водопровідних труб, встановлених чи прохідних по горищі.

Укладання теплоізоляційних матеріалів (плит, рулонів, сипких утеплювачів) не потребує особливих навичок. Зручні в роботі мінераловатні плити прямокутної або клиноподібної форми, які легко укладаються та добре стикуються між собою. При укладанні рулонних та сипких утеплювачів необхідно знати деякі професійні секрети, що дозволяють прискорити роботу.

Відповідно до ГОСТ-16381-77 теплоізоляційні матеріали класифікуються за такими основними ознаками: – форма та зовнішній вигляд; - Структура; - Вид вихідної сировини; - Середня щільність; - Жорсткість; - Теплопровідність; – горючість.

На відміну від інших будівельних матеріалів марка теплоізоляційного матеріалу встановлюється за показником міцності, а, по величині середньої щільності, що виявляється у кг/м3 (р). За цим показником теплоізоляційні матеріали мають наступні марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125,150,175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Марка теплоізоляційного матеріалу є маркою теплоізоляційного матеріалу. (Так, вироби марки 100 можуть мати р=75-100 кг/м3).

Останніми роками нашій країні відзначається різке посилення вимог до теплотехнічних характеристик огорож і це випадково. Енергія - найбільше багатство людства та економія енергії (електричної, теплової тощо) -запорука економічного відродження країни.

Відповідно до Постанови № 18-81 Міністерства будівництва РФ від 11.08.1995 р., починаючи з 1.09.95 р. проектування, а з 1.06.1996 р. нове будівництво та реконструкція повинні вестися відповідно до змін № 3 СНиП 11-3-79 "Будівельна теплотехніка". За цими нормами з 01.06.2000 показники розрахункового опору теплопередачі зростають у 1,5-1,8 рази. На ці питання необхідно звертати найсерйознішу увагу.

Таким чином, перед улаштуванням чи реконструкцією покрівлі питання достатності прийнятого проектом або існуючого шару утеплювача мають бути перевірені та за необхідності їх товщини збільшені.

Зважаючи на те, що конструкції старого даху зазвичай мають висоту близько 150 мм, то якщо покрівлю залишають на колишньому листі, а необхідний вентиляційний зазор між покрівлею та утеплювачем (не менше 50 мм) неможливо збільшити у верхньому напрямку, у проміжку з балкою залишається запас на ізоляцію трохи більше 100 мм. У цьому випадку утеплювач потрібно укладати з нижньої сторони балок.

Враховуючи також те, що горищні приміщення самі по собі низькі, нижня додаткова ізоляція конструкцій має бути якомога тоншою.

Мінімальна товщина теплоізоляційного матеріалу складає 25 мм. Для ґрунтовного утеплення приміщення краще використовувати матеріали завтовшки 100 мм.

При влаштуванні теплоізоляції необхідно вирішити також питання пароізоляції. Насамперед це стосується утеплення скатів.

Пароізоляція забезпечується: – зазором між покрівельним покриттям та теплоізоляційним шаром; - Наявністю особливого пароізоляційного шару (поліетиленової плівки або фольги). Деякі теплоізоляційні матеріали у готовому вигляді на внутрішній поверхні мають основу з фольги, призначену для забезпечення пароізоляції даху. Велика різниця в температурі зовні будівлі та всередині без улаштування вентиляційних отворів у покрівлі та шару пароізоляції може призвести до утворення вогкості в покрівельному килимі та під ним. Як наслідок цього - загнивання несучих конструкцій, випадання конденсату в теплоізоляційному шарі, патьоки на стелі і т.п. процес передчасної руйнації будівлі.

Наступним елементом підготовчих робіт є перевірка стану електропроводки, прокладеної на горищі. При виявленні пошкоджень проводки усі дефекти мають бути негайно усунені.

Улаштування теплоізоляції приступають після перевірки якості пароізоляції.

Технологія робіт залежить від розташування шару теплоізоляції по відношенню до плит покриття.

Послідовність виконання операцій при влаштуванні теплоізоляції з легкого сипучого матеріалу (керамзитового гравію, шунгезиту, пемзи та ін): винесення позначок верху теплоізоляції на парапети та маячні стовпчики (рис. 1, а); встановлення маячних рейок з кроком 3...4 м та перевірка їх положення; підготовка та подача матеріалів; розподіл сипучого матеріалу у смуги та ущільнення (рис. 1, б).

При влаштуванні теплоізоляції з мінераловатних плит підвищеної жорсткості на синтетичному сполучному виробляють винесення відміток, підготовку плит, подачу та транспортування плит на покриття, укладання плит у шар із приклеюванням мастикою або закріпленням пластмасовими кнопками-анкерами. Можливий пристрій асфальтової стяжки по мінераловатних плитах з метою створення привантаження і вирівнювання поверхні.

На рис. 2 показаний загальний вигляд теплоізоляції з мінераловатних плит підвищеної жорсткості на скатах та примикання до ліхтаря.

Рис. 1. Винесення позначок (а) та укладання сипучого утеплювача (б): 1 – парапет; 2-рейка; 3 – утеплювач; 4 - маячна рейка; 5.- розчин або стовпчик

Покрівельник-ізолюючий за допомогою візка підвозить до робочого місця і потім вручну розкладає плити по площі, починаючи від верхньої точки. Спочатку на ділянці (Л = 10 ... 20 м2) укладаються плити в нижній шар, а потім у верхній. Плити щільно (притискаються одна до одної, раковини та сколи заповнюються крихтою. Приклеюються плити бітумною мастикою, яка наноситься смугами шириною 150...200 мм з кроком 250...300 мм.)

Стіни ліхтарів утеплюються також плитами (рис. 3, а).

Створення поздовжніх ухилів до водоприймальних вирв у розжелобках здійснюється укладанням додатково двох шарів мінераловатних плит (рис. 3,6). Покрівельник за допомогою ножа зрізує ділянки плит, створюючи плавні ухили до водоприймальних воронок. По плитах укладають шар, що вирівнює, з асфальтового розчину.

Найбільш прогресивною технологією пристрою проміжних шарів у покритті є відмова від стяжок, що вирівнюють. Металевий профільований настил укладається прогонами таким чином, щоб одночасно створювалися як поперечні, так і поздовжні ухили до водоприймальних воронок.

Рис. 2. Двошарова теплоізоляція з мінера-ловатних плит підвищеної жорсткості на скатах (а) та в місцях примикання до ліхтаря (б): 1 – верхній шар плит: 2 – пароізоляція; 3-«нижній шар плит; 4 - стінки ліхтаря

Рис. 3. Утеплення стінки ліхтаря (а) та створення ухилів iK вдюгаріємним воронкам (б): 1 – верхній шар теплоізоляції; 2 – стінка ліхтаря; 3 - плити зі спученого пінополістиролу; 4 - додаткові шари мінераловатних плит у розжелобці; 5 - .ділянка зі зрізаними кромками плит

Далі за допомогою електричного шуруповерта встановлюються пластмасові кнопки-анкери (рис. 4, г). Покрівельник одягає на робочий наконечник кнопку (рис. 4, д), легким ударом заганяє її в шари тепло ізолінії і одночасно включає шуруповерт, яким загортається гвинт, що самосвердлює.

Рис. 7. Схема встановлення пластмасових кнопок-анкерів

Поєднане покриття, що включає залізобетонні плити, виконується в наступній послідовності:
– після влаштування пароізоляції (рис. 6, а, б) покрівельники-ізолювальники укладають два шари мінераловатних плит (рис. 6, в);
– вирізують ножем гнізда для фартуха водоприймальних воронок (рис. 6, г);
- встановлюють водоприймальні воронки (рис. 6. - Можливо пристрій, під фартух одного додаткового шару склоруберойду розміром 800X800 мм з приклеюванням гарячою мастикою;
– наклеюють нижній шар склоруберойду гарячою бітумною мастикою (рис. 6, е);
- Виконують свердління гнізд, в шарах і залізобетонних плитах і встановлюють пластмасові кнопки-анкери зі шплінтом (рис. 6, ж).

На рис. 7. показано технологічну схему установки кнопок-анкерів і деталь кріплення шарів теплоізоляції.

Калібровані гідрофобізовані газобетонні плити укладаються на пароізоляцію насухо. Якщо проектом передбачено створення ухилів до водоприймальних воронок, перед укладанням плит насипають сипкий матеріал шаром змінної товщини (рис. 8).

Рис. 8. Комбінована теплоізоляція: 1 - плити утеплювача: 2 - сипучий утеплювач

У разі використання комплексних залізобетонних плит (з шаром утеплювача) покрівельники спочатку наклеюють на шви смуги рулонного матеріалу, потім заповнюють стик утеплювачем і за необхідності влаштовують стяжку.

Влаштування теплоізоляції даху

При будівництві будинку важливо створити тепло та затишок, у чому дуже допомагає теплий дах.

Створення теплоізоляційного шару - це дуже важливий етап, який, крім основної функції, виконує ще й звукоізоляційну.

Як вибрати утеплювач

Сама технологія, за якою здійснюватиметься утеплення покрівлі, залежить від різних кліматичних факторів конкретного регіону.

Так, товщина матеріалу для утеплення розраховується, виходячи із найнижчих показників температури у цій місцевості. Щоб отримати максимальний ефект, під час утеплення даху своїми руками, рекомендується комбінувати матеріали.

Здійснюючи вибір таких, необхідно враховувати такі нюанси, як:

• клімат регіону;
• товщина стін споруди;
• рівень міцності покрівлі, а також її форму та кут нахилу.

Для утеплення мансардного даху його варто застелити хорошими теплоізоляційними матеріалами. А ось для того, щоб створити термозахист підлоги горища, вже можна застосовувати більш дешеві насипні варіанти у вигляді тирси або керамзиту. При цьому важливо пам'ятати, що правильна термоізоляція даху допоможе довше зберегти надійний стан конструкції всієї будівлі.

Особливості покрівельного пирога

Найбільш популярний варіант утеплення даху і при цьому дуже легкий для самостійного зведення, вважається канадський сендвіч.

Ця технологія передбачає створення багатошарового покриття. Облаштування такої покрівлі не вимагає залучення фахівців, головне дотримуватись правильної послідовності укладання всіх шарів.

Важливо не допустити попадання вологи до утеплювача.Для цього потрібно створити умови, за яких не буде з'являтися конденсат. Щоб це здійснити, потрібні такі елементи, як вітровологозахист, пароізоляція, гідробар'єр, а також створення невеликих зазорів між цими шарами для провітрювання.

Також потрібно створити циркуляцію повітря у зазорах знизу-вгору. За рахунок цього вся волога, що утворюється, не потраплятиме на теплоізоляційний шар, так як випаровуватиметься і відводитися за рахунок вентиляції в зазорах.

Це важливо зробити, тому що мінеральна вата або будь-які інші подібні утеплювачі завжди повинні залишатися в сухому вигляді, щоб не втрачати своїх властивостей.

Підготовка даху

Насамперед для проведення робіт необхідно скласти чіткий план робіт, а також вибрати матеріали, які будуть використовуватись.

Будь-який дах, незалежно від його типу, має кілька частин, зовнішній і внутрішній. Так, її зовнішня частина є безпосередньо покрівлею, а внутрішня складається з плит перекриття, а також каркаса з крокв.

Для того, щоб надалі дах прослужив довго та забезпечував якісне утеплення, необхідно попередньо здійснити певні підготовчі роботи.

Насамперед потрібно позбутися вологи, а також будь-яких інших негативних елементів на її конструкції, таких як: іржа, пліснява і навіть грибок. Для цього здійснюється чищення поверхонь щіткою по металу, після чого її потрібно покрити антикорозійними засобами.

Зверніть увагу:ті ділянки даху та стін, які були уражені пліснявою або грибком, потрібно обробити ще й антисептиками.

Огляд утеплювачів

Незалежно від того, який у будинку тип покрівлі, якщо не було здійснено її утеплення, будинок втрачатиме в середньому до чверті тепла. Тому потрібно розумно підходити до вибору теплоізоляційного матеріалу.

Щоб спростити монтаж, краще вибирати плити, що відповідають відстані між кроквами.В іншому випадку, утворюватимуться ділянки, через які проходитиме холод, що істотно знизить якість утеплення.

У разі використання рулонних утеплювачів, їх ширину потрібно також вибирати, виходячи з відстані між кроквами.

Усього, утеплювач можна вибрати з великої кількості варіантів, кожен з яких має свої позитивні та негативні сторони:

1. . Цей матеріал відносно дешевий і дуже легкий у монтажі. Він має відмінні теплоізоляційні властивості. Однак скловату потрібно використовувати виключно разом з якоюсь гідроізоляцією, так як у разі попадання на неї вологи, вона втрачає більшу частину своїх утеплювальних властивостей.
2. . Має практично ідентичні властивості, що і скловата, проте її термін експлуатації набагато більший і становить майже 50 років.
3. . Такий матеріал має високу стійкість до вогню. Однак аналогічно зі скловатою втрачає свої властивості у разі намокання.
4. . Є одним із найдоступніших утеплювачів, але при цьому дуже ефективним. Випускається у формі плит різного розміру, що дає можливість застосовувати його для практичного облаштування будь-якого типу даху. Основні недоліки даного матеріалу полягають у його крихкості, а також схильності до існування гризунів.
5. . Його основними перевагами є екологічність, а також вогнестійкість. До того ж, цей матеріал має стійкість до різних біологічних впливів. Однак його використання можливе лише на горизонтальних поверхнях, за рахунок його форми. При цьому керамзит має більшу вагу, ніж мінеральна вата.
6. Пінополіуретан.Він є рідким утеплювачем, що має дуже низьку теплопровідність. Його наносять напиленням на попередньо підготовлену гідроізоляцію. Незамінний для швидкої та легкої теплоізоляції. (Про утеплення покрівлі пінополіуретаном читайте).

Порядок роботи

Технологія утеплення типу «Пирога» буде однакова незалежно від типу будівлі. При цьому всі роботи повинні виконуватися вже після того, як дах був зроблений і на нього покладено покрівельні матеріали.

Усі роботи здійснюються зсередини:

1. Спочатку укладається гідроізоляція в один шар. Її потрібно закріпити на лати до брусків, використовуючи для цього скоби. Матеріал може трохи провисати, але не більше ніж на 10 см.
2. Далі укладається утеплювач. При цьому не повинно бути проміжків між ним і кроквами.
3. У разі потреби (якщо погода в регіоні дуже серйозна) можна укласти ще один шар теплоізолятора. При цьому шви не повинні бути поруч зі швами першого.
4. Тепер утеплювач потрібно закрити пароізоляційною плівкою, для цього її можна закріпити до решетування, використовуючи степлер. При цьому листи повинні бути укладені внахлест і з'єднані будівельним скотчем.
5. Між кожним шаром такого пирога має бути певна відстань, щоб у даху не затримувалася волога.
6. З внутрішнього боку таке утеплення потрібно закрити листами фанери, а у разі використання його як житлового приміщення можна оббити декоративним покриттям.

Як уникнути помилок

Будь-який добре утеплений дах повинен також мати правильний зовнішній вигляд. Щоб цього досягти, потрібно заздалегідь точно виміряти всі показники будови від ширини та довжини до її висоти, а також діагоналі.

Зазвичай, у разі виявляються неприємні моменти, що перешкоджають створенню правильної покрівлі. Це може бути велика різниця між сторонами будинку або у відстані між лагами, за рахунок чого будинок набув неправильної форми.

Тому для забезпечення правильної теплоізоляції покрівлі потрібно вчасно усувати різні дефекти будови. Здійснювати монтаж кроквяної системи потрібно тільки після того, як буде досягнуто рівність ската, а також ковзана покрівлі.

Якщо цього не зробити, то надалі в «покрівельному пирізі» виникатимуть так звані містки холоду, через які йтиме тепло з дому. Вони є ділянками, де порушена цілісність утеплення.

Важливо знати:коли взимку на даху починає утворюватися багато бурульок, це означатиме, що в утепленні будівлі є прогалини, за рахунок чого дах підігрівається теплим повітрям і сніг на ньому тане. Щоб це усунути, потрібно додатково утеплити дах повстю.

Сухий, а найголовніше, теплий дах є запорукою комфортної та затишної обстановки в будинку. Адже утеплювач не тільки зберігає взимку тепло в будинку, але і в спеку дозволяє втримати всередині нього прохолоду.

Дивіться відео, в якому фахівець докладно роз'яснює нюанси утеплення даху будинку:

Щоб прийняти рішення, як вибрати утеплювач для даху, який краще купити, необхідно ознайомитись з видами утеплювачів та оцінити переваги та недоліки кожного з них. Незалежно від того, яким буде покриття покрівлі: черепиця, шифер або інший матеріал – якісна теплоізоляція дозволяє скоротити витрати на опалення та зменшити втрату тепла.

Якісна теплоізоляція дозволяє скоротити витрати на опалення та зменшити втрату тепла.

Види утеплювача для покрівлі

Існує широкий вибір матеріалів для теплоізоляції покрівлі. Кожен із них має переваги та недоліки, які необхідно мати на увазі при виборі утеплювача для покрівлі. Найбільш популярними на даний момент є:

• пінопласт (пінополістирол);
• спінене скло;
• базальтова вата;
• целюлоза;
• пінобетон.

Існують і інші види утеплювача, серед них можна вибрати найкращий для конкретного випадку. Варто докладніше розглянути найпопулярніші види матеріалів.

У тому, що необхідність витрачати кошти на додаткове утеплення будинку, що відповідає сучасним вимогам теплозахисту, існує, можна переконатися, глянувши на результати розрахунків тепловтрат. Правильне влаштування теплоізоляції (взято за приклад) типового двоповерхового будинку з мансардою загальною площею 205 м², утепленого відповідно до старих і сучасних норм, дозволило знизити необхідну потужність системи опалення вдвічі, до утеплення вона становить 30 кВт, а після того, як будинок був утеплений, необхідна потужність вбирається у 15 кВт. Тож висновок очевидний.

Існує три варіанти розташування утеплювача:

1. Влаштування теплоізоляції з внутрішньої сторони стіни.

Переваги:

• Зовнішнє оздоблення будинку повністю зберігається;
• Зручність у виконанні. Роботи виконуються в теплі та сухості, причому робити це можна у будь-яку пору року.
• Можна вдатися до найсучасніших на даний момент технологій, використовуючи найширший вибір матеріалів.

Недоліки:

• У будь-якому випадку втрати корисної площі є неминучими. При цьому чим більший коефіцієнт теплопровідності утеплювача, тим більшими будуть втрати.
• Можливе підвищення вологості несучої конструкції. Через утеплювач (зазвичай паропроникний матеріал) водяні пари проходять безперешкодно, а потім починають накопичуватися або в товщі стіни, або на кордоні холодна стіна - утеплювач. Одночасно утеплювач затримує надходження тепла з приміщення в стіну і таким чином знижує її температуру, що ще більше посилює перезволоження конструкції.
• Тобто якщо з тих чи інших причин єдиним можливим варіантом утеплення буде розміщення утеплювача зсередини, то потрібно буде вжити досить жорстких конструктивних заходів для захисту стіни від впливу вологи - встановити з боку приміщення пароізоляцію, створити ефективну систему вентиляції повітря в приміщеннях.

2. Влаштування теплоізоляції всередині стіни (багатошарові конструкції):

У цьому випадку утеплювач розміщується із зовнішнього боку стіни і закривається цеглою (облицювальною). Створення такої багатошарової стіни досить успішно можна реалізувати при новому будівництві, але для вже існуючих будівель це важко, оскільки викликає збільшення товщини конструкції, що, як правило, вимагає посилення, а значить - переробки всього фундаменту.

3. Влаштування теплоізоляції із зовнішнього боку стіни:

Переваги:

• Зовнішня теплоізоляція захищає стіну від змінного заморожування та розморожування, температурні коливання її масиву робить більш рівними, що збільшує довговічність несучої конструкції.
• «Точка роси», або зона конденсації пари, що виходять, виноситься в утеплювач - за межі несучої стіни. Паропроникні теплоізоляційні матеріали, що використовуються для цього, не перешкоджають випаровуванню вологи зі стіни в зовнішній простір. Це сприяє зниженню вологості стіни та збільшує термін експлуатації всієї конструкції.
• Зовнішня теплоізоляція не дозволяє тепловому потоку проходити від стіни, що несе назовні, підвищуючи, таким чином, температуру несучої конструкції. При цьому масив стіни, що утеплюється, стає тепло-акумулятором - сприяє більш тривалому збереженню тепла всередині приміщення взимку і прохолоди - в літній період.

Недоліки:

• Зовнішній теплоізоляційний шар необхідно захищати як від зволоження атмосферними опадами, так і від механічної дії міцним, але паропроникним покриттям. Доводиться влаштовувати так званий вентильований фасад або штукатурити.
• Так звана точка роси потрапляє всередину шару утеплювача, що завжди призводить до підвищення його вологості. Уникнути цього можна буде, застосувавши утеплювачі з високою паропроникністю, за рахунок якої волога потрапила всередину шару, так з нього і випарується.

Зваживши всі плюси та мінуси кожного з трьох способів розміщення утеплювача, можна однозначно сказати, що зовнішнє утеплення, безумовно, найраціональніше.

3 вересня, 2016
Спеціалізація: професіонал у галузі будівництва та ремонту (повний цикл проведення оздоблювальних робіт, як внутрішніх, так і зовнішніх, від каналізації до електрики та фінішних робіт), монтаж віконних конструкцій. Хобі: дивитись стовпець "СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА НАВИКИ"

Не секрет, що зовнішнє утеплення стін будинку чи квартири є більш ефективним порівняно із внутрішньою теплоізоляцією. Встановлюючи матеріали з низькою теплопровідністю зовні, ми не тільки знижуємо тепловтрати будівлі, а й нормалізуємо вологий режим, забезпечуючи природну вентиляцію приміщення та перешкоджаючи утворенню конденсату всередині будинку.

Технологій обробки, що утеплює, існує безліч, серед них є і досить прості, доступні для реалізації своїми руками. У всякому разі, мені вдалося справлятися з подібними роботами самостійно, без залучення сторонніх фахівців. Успішні приклади реалізації утеплення я опишу у статті нижче.

Два варіанти утеплення

Зниження теплопровідності стінового огородження - це один із способів зменшення тепловтрат будівлі в цілому. Причому йдеться не лише про покращення мікроклімату за рахунок підвищення температури у будинку чи квартирі.

За своїм досвідом я знаю, що навіть тонкий шар утеплювача на стінах дозволяє суттєво заощадити на обігріві приміщення. У приватних будинках ця економія буде помітніша за рахунок скорочення витрати теплоносіїв, але й у квартирі з центральним опаленням ми відчуємо фінансовий ефект - хоча б за рахунок того, що в холодну пору року нам не доведеться витрачатися на додатковий обігрів, а в літню спеку - на кондиціювання.

На сьогоднішній день фахівці практикують різні види теплоізоляційних робіт, основна відмінність між якими полягає:

• у способі монтажу теплоізоляційного матеріалу;
• у утеплювачі, що використовується.

І якщо матеріалів на ринку досить багато - я виконував утеплення зовнішніх стін пінопластом, пінополістиролом, мінватою, ековатою і т.д. - то способів монтажу, які принципово відрізняються один від одного, існує всього два. Умовно їх називають мокрим та сухим – за методом фінішної обробки:

Методика	Особливості
Мокра	Теплоізоляційні панелі із синтетичного матеріалу або мінерального волокна наклеюються на підготовлену основу та додатково фіксуються з використанням механічного кріплення. Після цього поверхня оштукатурюється, шпаклюється та обробляється декоративними складами.
Суха	На несучих поверхнях монтується із дерев'яного бруса або сталевого профілю. У комірки каркаса закладається теплоізоляційний матеріал. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата, але іноді для економії беруть пінопласт щільністю близько 20-25 кг/м3. Поверх теплоізоляційного шару монтується облицювання – сайдинг, вагонка, блок-хаус тощо. Іноді як облицювання зводять фальш-стіну з декоративної цегли.

За великим рахунком, саме фінішне оздоблення і визначає, який метод ми використовуватимемо:

• якщо ми хочемо оштукатурити та пофарбувати стіни будинку, то використовується мокра технологія – пінопластом або полістиролом;
• а якщо хочемо обшити сайдингом або імітацією бруса - то монтуємо утеплювач з каркасом, обов'язково залишаючи зазор для вентиляції всередині.

Обидві методики мають право існування, і тому нижче я докладно опишу власний досвід їх реалізації, додаючи деякі корисні поради від майстрів-отделочников.

Мокра технологія

Чим утеплювати?

"Мокре" утеплення передбачає, що ми наклеїмо на попередньо оброблену стіну теплоізоляційні плити, а потім їх оштукатуримо. Для цього процесу можна використовувати різні матеріали, і найбільш часто застосовувані я опишу нижче:

1. Пінопласт - найдешевший, але при цьому найзатребуваніший різновид. Найчастіше його використовують для теплоізоляції господарських будівель, а також утеплення фасадної частини висотних будівель. Справа в тому, що механічні властивості матеріалу не забезпечують теплоізоляційному шару достатнього запасу міцності, тому фасад приватного будинку буде регулярно пошкоджуватися в процесі експлуатації.

Для роботи беремо винятково архітектурний пінопласт, із щільністю близько 25 кг/м 3 . Будівельні різновиди ПСБ-С 15 або ПСБ-С 10 не мають доставної міцності, а пакувальні марки не тільки кришаться при більш-менш інтенсивних впливах, але ще й відрізняються підвищеною горючістю. Загалом це той випадок, коли економія явно недоцільна.

1. Спінений або екструдований полістирол – дорожча альтернатива пінопластовим панелям. Відрізняється більшою щільністю, але при цьому гірше проводить тепло і не так інтенсивно горить (вірніше, майже не горить сам собою, але плавиться при дії високих температур). Ціна вища, ніж у пінопласту, але при цьому подорожчання компенсується збільшенням терміну служби фасаду, що утеплює.

1. Похідні пінополістиролу – Техноплекс, Піноплекс, Санпол та аналоги – мають приблизно такий же список достоїнств та недоліків. Більшість їх характерна низька теплопровідність, тому, наприклад, утеплення цегляного будинку Піноплексомтовщиною до 100 мм дозволяє знизити загальні втрати втрати приблизно на 15 - 20%.

1. Мінеральна вата – ще один матеріал, який використовується для мокрої теплоізоляції. На відміну від полімерних плит не горить і не плавиться за високих температур, забезпечує природну вентиляцію і не знижує паропроникність стін, добре утримує тепло.

Багато хто цікавиться, яка щільність мінвати оптимальна під штукатурку, і з цього приводу я повністю солідарний зі спеціалістами-теплотехніками: мінімальний кордон знаходиться приблизно на рівні 50-65 кг/м3, а для гарантії краще брати вироби від 80 кг/м3. Тож найкращий вибір – це плити ISOVER Штукатурний фасад, ISOVER OL-Pe тощо.

Зрештою вибір матеріалу визначається нашими фінансовими можливостями. Так, мінеральна вата надійніша, довговічніша і ефективніша, але якщо вибір стоїть між відсутністю утеплення взагалі і теплоізоляцією з використанням пінопласту, то, мені здається, варто все ж таки вигадати хоч якусь економію.

Підготовка стін

Щоб зовнішній утеплювач стіни міцно тримався на підставі і ефективно захищав будинок від тепловтрат, самі стіни повинні бути ретельно підготовлені до роботи. Я зазвичай дотримуюсь такого алгоритму:

1. Стіна очищається від старої обробки, оскільки спроби наклеювання теплоізоляційного матеріалу на стару штукатурку закінчуються однаково – утеплювач відвалюється разом із фрагментами основи та декоративним шаром.

1. Усі виявлені під штукатуркою щілини та тріщини закладаються ремонтним складом. Глибокі тріщини перед цим очищаються та розшиваються, що дозволяє запобігти їх подальшому розширенню.
2. Стіна обробляється кількома шарами проникаючої ґрунтовки з антисептичними компонентами – це не тільки покращує адгезію до теплоізоляційного матеріалу, а й захищає від розвитку колоній грибків у теплому та вологому середовищі.
3. При виконанні підготовки до утеплення в панельних будинках особлива увага приділяється герметизації швів: вони очищаються, розшиваються та заповнюються спеціальними мастиками, що щільно закупорюють усі порожнечі. Від якості загортання міжпанельних швів багато в чому залежить ефективність теплоізоляційних робіт.

Всі роботи - і підготовка, і утеплення, і обробка - можуть виконуватися самостійно не вище за другий поверх. Для висотних робіт необхідно запрошувати фахівців, які мають відповідний допуск і мають у розпорядженні професійне страхувальне обладнання.

Наклеювання та фіксація утеплювача

Після підготовки основи можна наклеювати утеплювач для зовнішніх стін. Я дію так:

1. У нижній частині стіни закріплюю цокольний профіль, ширина якого відповідає товщині теплоізоляційного матеріалу. Профіль виставляю за рівнем горизонтально, фіксуючи анкерами, заглибленими в стіну не менше ніж на 40-50 мм.
2. Готую клейовий склад на основі сухої суміші Ceresit CT-85 або її аналога. Порошок з високим вмістом цементу та пластифікаторів засипаю в прохолодну воду (пропорції підкаже інструкція від виробника) і щонайменше двічі перемішую за допомогою насадки-міксера, встановленої в патрон електродриля.

1. Панель теплоізоляційного матеріалу укладаю на землю лицьовою стороною донизу. На виворітний бік за допомогою ножа або голчастого валика наношу рельєфні насічки, які забезпечать підвищення адгезії з клейовим складом.
2. Наношу на утеплювач клейову масу – смугою по периметру та кількома гірками у центрі панелі.

1. Прикладаю панель до стіни, встановлюючи нижній край у профіль цоколя. Вирівнюю утеплювач і притискаю його до основи на 30 – 45 секунд для первинної полімеризації.
2. Обклеюю за цією ж схемою обрану ділянку стіни, розташовуючи панелі в шаховому порядку - так, щоб стики між ними не збігалися.
3. Крізь панелі свердлю отвори діаметром 10 мм. Заглиблення в стінове огородження має становити не менше 50-60 мм. Для надійної фіксації потрібні отвори по кутах панелей, а також один-два в центрі.

Довжина бура залежить від того, яка товщина теплоізоляційних панелей застосовується для облицювання. У будь-якому випадку в наборі інструментів корисно мати щонайменше два-три свердла по бетону довжиною від 20 см – зайвими вони точно не будуть!

1. У пробурені отвори забиваю пластикові дюбелі з тарілчастою горловиною. Широка частина дюбеля при цьому має бути втоплена у утеплювач приблизно на 2-3 мм.
2. Після встановлення дюбелів фіксую їх спеціальними цвяхами (експрес-монтаж) або стопорними саморізами з конічним вістрям.

1. Щілини між панелями заповнюю обрізками утеплювача, фіксуючи їх клейовим складом. Невеликі порожнечі задуваю монтажною піною, що саморозширюється.
2. Шви та капелюшки анкерів шпаклюю, використовуючи для закладення ту ж суміш, що і для наклеювання.

Фінішне оздоблення

Всі утеплювачі для зовнішніх стін будинку, які використовуються для «мокрої» обробки, необхідно захищати від зовнішніх впливів. Найчастіше для цього використовують технологію оштукатурювання з подальшим фарбуванням.

Технологія штукатурки по утеплювачу має свої особливості: нам доводиться працювати з не найміцнішою основою, тому без армування для підвищення адгезії та покращення механічних характеристик тут не обійтися:

1. Кути споруди та всі стики площин обклеюю перфорованими куточками з алюмінію або пластику. Якщо немає куточка – можна використовувати смугу з армувальної сітки.

1. Потім за допомогою штукатурного розчину для фасадного оздоблення наклеюю на всі поверхні лугостійку полімерну сітку для зовнішніх робіт. Для наклеювання використовую шпатель, яким утискаю сітку в тонкий шар розчину, нанесеного на пінопласт, полістирол або мінеральну вату.

Щоб уникнути розшарування рулони сітки, укладаю внахлест з перекриттям приблизно на 40-50 мм.

1. Після часткової полімеризації складу, яким була приклеєна сітка, виконую затирання поверхні. Затирання проводжу штукатурною теркою без абразивного елемента.
2. Потім наношу другий шар фасадної штукатурки, що вирівнює. Після висихання його теж затираю, але цього разу з використанням штукатурної сітки чи наждакового паперу. У ході затирання максимально згладжую всі нерівності, досягаючи ідеально гладкої поверхні.

1. Перед чистовою обробкою ґрунтую фасад. Під декоративну штукатурку або легкий облицювальний матеріал використовують грунтовку Ceresit CT-16, під фарбування — Ceresit CT-17.

Після полімеризації ґрунтовки виконую фінішне оздоблення – фарбую фасад пігментами для зовнішніх робіт (використовую валик або фарбопульти), облицьовую декоративними панелями, фіксуючи їх на клей, або ж наношу шар попередньо заколерованої декоративної штукатурки, формуючи на її поверхні привабливий.

Суха технологія

Підготовка основи

Для зовнішньої теплоізоляції стін можуть використовуватися й інші способи, і один із найбільш затребуваних – це облаштування так званого вентильованого фасаду. Дана технологія передбачає монтаж теплоізоляційного матеріалу під облицюванням, закріпленим на спеціальному каркасі, тому і тут необхідно з усією увагою поставитися до підготовки стін до оздоблення.

За великим рахунком, стіни з цегли з утеплювачем контактують майже так само, як і у випадку з «мокрою» обробкою. А ось дерев'яний будинок – з колоди чи бруса – готується дещо інакше:

1. Для початку виконується очищення деревини, що полягає у видаленні всіх елементів, що слабо тримаються - тріски, залишків кори і т.д. Для будинку нової будівлі ця операція не є обов'язковою, а от старі задні краще все ж таки зачистити.

1. Наступний етап – герметизація стиків. Беремо в руки спеціальну лопатку, молоток і конопатимо всі щілини - як зазори між вінцями, так і тріщини в самих колод або бруси, що утворилися через нерівномірне висихання. Для конопатки використовуємо джут, лляну клоччя або спеціальні шнури із суміші природних та синтетичних волокон.
2. Після ущільнення щілин обробляємо антисептиком дерево. Під шаром теплоізоляції у нас утворюється область з підвищеною температурою та вологістю, тому нам дуже важливо захистити дерево від впливу мікроорганізмів, грибків та комах.

Встановлення каркасу

Далі переходимо до монтажу решетування, на якому буде триматися облицювальний матеріал. Вона може бути виготовлена ​​або з дерев'яного бруса, просоченого антисептиком (виходить дешевше), або зі сталевого оцинкованого профілю (він дорожчий, але служить більше і менше схильний до деформації).

Працюємо так:

1. Із зовнішнього боку будівлі на стіну встановлюємо кронштейни, фіксуючи їх анкерами.
2. Щоб знизити тепловтрати у місці контакту стіни та металу, під основу кожного кронштейна підкладаємо або шар руберойду, або паронітову прокладку.

1. Довжину кронштейна вибираємо з таким розрахунком, щоб вона була на 10-20 мм більша за товщину використовуваних теплоізоляційних панелей. Цей запас необхідний організації внутрішнього вентиляційного зазору.
2. На кронштейни встановлюємо самі бруси або профілі решетування. Їхнє розташування залежить від того, як кріпляться оздоблювальні панелі: під горизонтальну обробку нам потрібен вертикальний каркас і навпаки.

Використання металевого профілю дозволяє обробити стіну теплоізоляційними панелями без щілин та зазорів. В цьому випадку каркас кріпиться на кронштейни після монтажу утеплювача.

1. При монтажі обрешітки контролюємо положення її елементів за допомогою рівня та схилу. Вкрай важливо, щоб була сформована рівна площина - саме від цього залежить, наскільки акуратно виглядатиме обшивка фасаду.

Після завершення цього етапу можна переходити до утеплення.

Утеплення та облицювання

Теплоізоляція зовнішньої стіни будинку по решітці проводиться так:

1. Панелі теплоізоляційного матеріалу на основі мінерального волокна прорізаємо наскрізь, формуючи отвори у місцях проходження кронштейнів.
2. Надягаємо утеплювач на кронштейни і щільно притискаємо до стіни.

Для додаткової міцності фіксації можна використовувати клейові склади, а також дюбель-парасольки з металевими шурупами.

1. Альтернативою даному методу може бути укладання панелей минвати в комірки решетування, де теплоізоляційний матеріал буде триматися за рахунок власної пружності. Щоб у нас все вийшло, потрібно заздалегідь продумати розміщення деталей каркасу, зробивши ширину комірки, що дорівнює ширині теплоізоляційної панелі.

1. Ще один спосіб утеплення – напилення так званої ековати. Цей матеріал є пухкою речовиною на основі целюлозного волокна, просоченого клеєм. Ековата напилюється всередину каркаса за допомогою спеціальних помп та формує нерозривний шар із низькою теплопровідністю.

1. Поверху утеплювача монтуємо вітрозахисну мембрану, яка запобігатиме продуванню стіни та знизить ризик намокання теплоізоляції в тому випадку, якщо облицювання втратить герметичність. Для вітрозахисту варто використовувати спеціальні мембрани з високими показниками паропроникності: якщо ми візьмемо звичайний поліетилен, то під ним неминуче збиратиметься конденсат, зволожуючи утеплювач і знижуючи його ефективність.
2. Після цього встановлюємо напрямні каркаса (якщо це не було зроблено раніше) і кріпимо до них фасадне оздоблення.

Для обшивки вентильованого фасаду поверх теплоізоляційного шару можна використовувати:

• сайдинг (з ПВХ чи металу);
• блок-хаус;
• фальш-брус;
• міцну вагонку;
• планкен (дерев'яні панелі, що пройшли термічну обробку);
• вироби із дерево-полімерного композиту;
• профнастил (підходить для господарських будівель та виробничих споруд);
• керамічні та керамогранітні панелі і т.д.

При виборі оздоблювального матеріалу орієнтуємось на наші фінансові можливості, на складність монтажу, а також на загальне стилістичне рішення будівлі. Важливо, щоб фасад виглядав привабливо і служив досить довго, оскільки базовий рівень енергоефективності ми забезпечуємо йому за прихований під обробкою утеплювача!

Матеріали та інструменти – довідкова інформація

Теплоізоляція стін - це досить трудомісткий процес, тому братися за нього коштуватиме лише за умови належного технічного оснащення. І насамперед слід подумати, як ми працюватимемо на верхньому ярусі, адже навіть у випадку з одноповерховим будинком висота виходить пристойною, і з землі ні наклеювати утеплювач, ні штукатурити не вийде.

Так що для початку потрібно або придбати, або (переважніше) орендувати відповідні ліси або хоча б козли з висотою платформи, що змінюється.

Крім цього, нам будуть потрібні:

• перфоратор з набором бурів по бетону та насадкою-долотом;
• дриль;
• шуруповерт;
• ніж для пінопласту;
• набір шпателів для клею та штукатурки;
• кисті для ґрунтування та фарбування;
• вимірювальний інструмент;
• пила по дереву або ножиці по металу для монтажу решетування;
• терки з абразивними елементами для шліфування поверхні.

Звичайно, кожен майстер додасть у цей базовий набір щось своє, але мінімум має бути в нашому розпорядженні обов'язково!

Окремо варто поговорити про витрати на утеплення. При централізованому проведенні фасадних теплоізоляційних робіт їх вартість обчислюється відповідно до елементних кошторисних нормативів (використовується збірка ГЕСН 2001-26 «Теплоізоляційні роботи»). Але для приватного будівництва запропонована методика навряд чи підійде, тому при самостійній роботі потрібно відштовхуватися в першу чергу від вартості матеріалів.

У нижченаведеній таблиці я наведу орієнтовний список цін, якими ви можете користуватися, складаючи бюджет теплоізоляційних робіт:

Матеріал	Одиниця виміру	Середня вартість, рублів
Мінеральна вата ISOVER штукатурний Фасад, 1200х600х100 мм	Упаковка 4 шт.	1400 -1700
Пінопласт фасадний ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пінополістирол листовий, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Сітка фасадна лугостійка 160 г/м2, 1м	рулон 50 м	1200 – 1600
Кутник фасадний штукатурний	м.пог.	45 – 70
Дюбель тарілчастий 100х10 мм	100 шт.	250 – 350
Ґрунтовка Ceresit CT 16	10 л.	780 — 900
Штукатурка Knauf Diamant	25 кг	350 — 420
Клей для пінополістиролу Ivsil Termofix-P	25 кг	350 — 400
Вітрозахисна мембрана для стін ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Кронштейн розсувний для вентильованого фасаду	шт.	25 -35
Профіль для решетування, панель 3 м	шт.	200 – 350
Сайдинг вініловий, 3500х205 мм	шт.	120 – 450
Фасадний керамограніт, панель 60х60 см	шт.	500 – 1200
Блок-хаус з модрини, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200

Висновок

Ефективне утеплення зовнішніх стін цегляного будинку, так само, як і теплоізоляція будівель з дерева або забезпечує нам нормалізацію мікроклімату і солідну економію енергоресурсів.

Так що якщо ви не бажаєте переплачувати за обігрів (а влітку – ще й за кондиціювання!), то вам варто подумати про те, як самостійно облаштувати теплоізоляційний контур. У цьому вам допоможе досить докладне відео в цій статті, а також поради практиків (у тому числі і мої), які ви можете отримати, поставивши запитання в коментарях.

3 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Утеплення стін будинку роблять у тому випадку, коли будинок призначений для проживання та стіни недостатньо зберігають тепло.

Всі пристрої для обігріву будинку (парове опалення, пічне, газове) витрачають максимум енергії, але тепло при цьому не зберігається.

Проведення теплоізоляції можна забезпечити комфортне середовище в будинку шляхом утеплення стін, адже стіна - вразливе місце в будинку, яке зазнає великого вітрового навантаження.

При недостатньому утепленні стінок холод просто проникає в будинок.

Утеплювати стіни зсередини або зовні - індивідуальне рішення. Менш популярний спосіб утеплення – зсередини. За такого методу значно зменшується площа приміщення.

Цей недолік методу відіграє у вирішенні способу проведення теплоізоляції на користь зовнішніх робіт з утеплення. Крім того, висока ймовірність виникнення вологи всередину стіни, особливо це актуально у регіонах із підвищеною вологістю.

Утеплення стін зовні роблять значночастіше. Цей спосіб вимагає більше витрат, але внутрішня площа для проживання в будинку зберігається, що важливо особливо в будинках, площа яких і так незначна.

Способи утеплення стін

Види теплоізоляції, їх переваги та недоліки

Серед безлічі утеплювачів переважають ті, які максимально підходять за своїми фізичними характеристиками та теплоізолюючими властивостями.

Чим краще зробити зовнішнє утеплення? Основними видами утеплювача для стін, призначеними для зовнішньої теплоізоляції, є:

• (Гарний утеплювач, стійкий до деформації, водонепроникний, але погана паронепроникність, ризик пошкодження гризунами, токсичний при горінні);
• (низька водонепроникність, довговічність, стійкість до температурних перепадів, але є паронепроникним, схильний до впливу гризунів);
• (міцний, низька теплопровідність, довговічність, стійкість до температурних перепадів, відсутність швів при нанесенні, однак, може створювати тиск у тріщинах будівлі, схильний до впливу ультрафіолету, низька пожежна безпека при нанесенні);
• (Чудовий утеплювач, звукоізолятор, негорючий, міцний, але при монтажі виділяє шкідливі формальдегіди);
• (гідроізоляція, звукоізоляція, екологічність, довговічність, відсутність швів, не схильний до впливу плісняви, гризунів, однак, дає усадку при нанесенні, що може провокувати відшаровування, рекомендується при комбінованому утепленні);
• скловата(теплоізоляція, звукоізоляція, не схильний до впливу цвілі, гризунів пожежобезпечність, вологостійкість, нетоксичність, але у зв'язку з ламкістю волокон потребує додаткового захисту);
• фіброліт(теплоізоляція, звукоізоляція, екологічність, вогнетривкість, довговічність, але при всіх позитивних властивостях недовговічна, не рекомендується для приміщень з високою вологістю: лазень, саун);
• пробковий матеріал(легкий, міцний, негорючий, екологічний, утеплювач, звукоізолятор, але досить дорогий). Крім того, існують інші матеріали, але вони менш популярні.

Вибір утеплювача

Відмінності утеплення газобетонного, дерев'яного, цегляного будинку

Від того, з якого матеріалу виконані стіни будинку, залежить спосіб утеплення. Якщо порівнювати будинки з дерева, цегли і газобетону, то можна виділити наступні моменти, що заслуговують на увагу:

• на відміну від цегляних стін та будинків з газобетону, обов'язковою умовою монтажу є встановлення решетування для забезпечення вентиляції. Установка обрешітки блокових стін виконується тільки під або інше навісне облицювання;
• Найбільш підходящими утеплювачами для газобетонних та цегляних стін є матеріали з високим показником вологостійкості (пінолекс, пінополістирол), тоді як для дерев'яних будинків ідеальним утеплювачем є дихаючі плити мінеральної вати;
• теплопровідність цегляної стіни вища, ніж у газобетонної, тому стіну треба або утеплювати товстішим шаром утеплювача, або збільшувати товщину кладки цегли;
• при зовнішньому утепленні дерев'яної оселі слід ретельно готувати поверхню, обробляючи її антисептиками;
• Найчастіше для кріплення шарів пирога дерев'яної стіни потрібен монтаж обшивки із ДСП або OSB.

Крім того, слід мати на увазі всі показники матеріалів, з яких зведені стіни, такі як вологостійкість, теплопровідність та теплоопірність.

Як розрахувати товщину утеплювача для стін

Перш ніж купити утеплювач, необхідно правильно розрахувати товщину матеріалу, що купується.

Показником товщини матеріалу є результат теплоопору. Значення для кожного регіону різне і визначається відповідно до показань СНиП.

Для регіону центральної частини євразійського континенту воно приблизно дорівнює трьом.

Товщина шару утеплювача дорівнює різниці цього показника за СНіП та загальною сумою теплопровідності кожного матеріалу, який є у стіні.

Для визначення коефіцієнта теплопровідності кожного матеріалу використовують формулу:

P = R / K ,

де R є товщиною матеріалу, K – показник теплопровідності (виробник вказує на упаковці).

Після складання всіх коефіцієнтів значення віднімається від трьох. Виходить товщина матеріалу, який буде необхідний для утеплення.

Влаштування стінового пирога

Стіновий пиріг є сукупністю шарів матеріалів, які укладені вертикально в певному порядку.

Кожен шар пирога стіни має свої особливості укладання. Якщо послідовність шарів буде порушена, виникає ризик руйнування всієї конструкції.

Влаштування стінового пирога для зовнішнього утеплення повинно відповідати порядку укладання матеріалів, починаючи з внутрішньої сторони стін:

• внутрішнє оздоблення;
• внутрішній шар, що несе (гіпсокартон, обшивка);
• пароізоляція (необхідна у каркасних будинках);
• стіна несуча;
• утеплювач;
• гідроізоляція (залежно від утеплювача);
• решетування;
• вентиляційний зазор (залежно від утеплювача);
• фінішне оздоблення.

Дерев'яний пиріг стіновий

Такої схеми укладання матеріалів слід дотримуватися, якщо будинок брусовий, каркасний або зроблений з колод.

Якщо стіна цегляна або газобетонна, то пиріг стіни трохи відрізняється:

• внутрішнє оздоблення;
• цегляна стіна;
• утеплювач;
• вентиляційний зазор (якщо використовується мінвата);
• несучий шар зовні або решетування (якщо потрібно монтувати фасадні матеріали);
• фінішне оздоблення (штукатурка, сайдинг, керамограніт).

«Мокрий» стіновий пиріг

Особливо важливе значення слід приділити гідроізоляції та пароізоляції.

Встановлення решетування

Обрешітка при зовнішньому утепленні необхідна при кріпленні сайдинга як зовнішня обробка стіни.. При вертикальному сайдингу решетування кріплять горизонтально, і навпаки: при горизонтальному - вертикально.

Решетування можна виконувати з дерев'яних брусів або їх металевого профілю.

Обрешітка з брусів

Перш ніж приступити до решетування, необхідно підготувати бруси: обробити протигрибковим засобом.

• відпиляти брус необхідних розмірів;
• закріпити кронштейни по всьому периметру шурупами за попередньою розміткою;
• закріпити брус як напрямні по правій і лівій стороні стіни;
• якщо не буде теплоізоляції, то кріпити брус на стіну треба шляхом висвердлювання отворів для дюбелів та закріплення його шурупами.

Виконати решетування по всій стіні, якщо необхідно вирівняти поверхню, використовувати спеціальні монтажні клини.

Обрешітка з брусів

Обрешітка з профілю

Кріпити металопрофіль слід за допомогою підвісів та кронштейнів.

Установка металевої решетування:

• закріпити профіль з правої частини стіни та з лівої так, щоб від кута до напрямної було не менше 100 мм;
• по розмітці висвердлити отвори для дюбелів та прикріпити кронштейни по всій стіні;
• якщо встановлюється теплоізоляція, плити утеплювача наколюються на кронштейни;
• укласти пароізоляцію аналогічно утеплювачу;
• встановити металопрофіль по краях стіни;
• ниткою встановити висоту профілю та закріпити профіль по всій стіні;
• між елементами закріпити із залишків профілю ребра жорсткості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Металопрофіль під сайдинг краще вибирати із загнутими краями.

Найкраще використовувати алюмінієвий профіль гарної якості.

Обрешітка з профілю

Навіщо потрібна контробрешітка

Обрешітка і контробрешітка - поняття, які часто плутають. Обрешітка необхідна для кріплення до неї елементів покриття.

Контробрешітка кріпиться перпендикулярно до решетування і виконує функцію вентиляції і одночасно закріплює гідробар'єр.

Контррейки необхідно встановлювати в стінах на обшивку, або на крокви дошки.

Стіни будинків, які облаштовані контробрешіткою, називаються вентильованими.

При вентильованому фасаді забезпечується збереження властивостей матеріалів пирога і запобігає утворенню вологи та плісняви.

Монтаж гідроізоляції та пароізоляції

При монтажі гідроізоляції зовні стіни дерев'яного будинку її можна робити:

• шляхом нанесення на стіни спеціального розчину;
• за допомогою додаткових матеріалів (гідроізолюючого пінополіуретану).

Якщо стіна цегляна, то можна скористатися спеціальними розчинами або вдатися до клейової форми гідроізоляції: руберойду. Клеять його вертикально, внахлест, видаляючи повітряні бульбашки, що утворилися, і проклеюючи стики мастикою.

При використанні декоративних облицювальних матеріалів використовують спеціальну гідроізоляцію штукатурну.

Гідроізоляція мінеральної вати

При монтажі пароізоляції зовні слід використовувати плівки, які захищають поверхню стіни із зовнішнього боку та пропускають вологу з боку стін.

Монтаж пароізоляційних плівок зводиться до правил:

• укладати їх слід між шаром утеплювача та стіною;
• забезпечувати зазор для вентиляції між шарами;
• плівку класти внахлест, стики проклеювати, плівку кріпити скобами.

Якщо пароізоляцію встановлюють на круглому брусі, то немає потреби встановлювати вентиляційний зазор.. У випадку із квадратними дошками - така необхідність обов'язкова.

Зовнішнє утеплення стін мінватою під сайдинг

Для ефективного утеплення стін мінватою слід підготувати поверхню для наступних монтажних робіт: очистити від сміття, закласти щілини, зняти водостоки та інші елементи декору, нанести розмітку, прикріпити підвіси.

• укладання плит мінвати знизу вгору між напрямними стійками впритул, насаджуючи матеріал на підвіси та прикріплюючи дюбель-цвяхами;
• щілини закласти шматками утеплювача;
• застелити пароізоляційну мембрану аналогічно утеплювачу;
• кріпити стійки на підвіси;
• далі приступають до облицювання.

Металеві лати

Такий спосіб підходить для металопрофілю.

Якщо ж використовується дерев'яний брус, то утеплення мінватою дещо відрізняється:

• на підготовлену стіну прикріпити бруси куточками з відривом ширини плити минвати;
• утеплювач укладається між стійками впритул, закріплюються парою дюбелів, щілини закладаються монтажною піною;
• якщо потрібен другий шар утеплювача, то до стійк кріплять контррейки і між ними укладають плити мінвати;
• скобами до каркаса кріплять дифузійну мембрану;
• встановлюють контробрешітку, яка служить основою для кріплення сайдингових панелей і створює повітряний прошарок у стіновому пирізі.

Стіновий пиріг під сайдинг

Кріплення мінвати до стіни дюбелями

Технологія зовнішнього утеплення за допомогою пінопласту

Для утеплення стіни приватного будинку зовні можна використовувати пінопласт. Порядок робіт з утеплення пінопластом передбачає послідовність виконуваних робіт:

• підготовка стін (очищення від сміття, закладення щілин, ґрунтовка);
• нанесення необхідної розмітки;
• внизу стіни прикріпити профіль, який послужить основою для рівного укладання першого ряду плит;
• прикріпити пінопласт шляхом нанесення клейового розчину, починаючи з нижнього кута. Другий ряд листів кріпиться у перехресному порядку;
• після остаточного висихання клею закріпити пінопласт парасольками;
• стики заклеюють монтажною піною, якщо великі – шматками пінопласту. Після застигання зайву піну зрізають;
• для обробки укосів та кутів слід використовувати спеціальні куточки, які приклеюють на стрічку армуючої сітки.

Укладання листів у шаховому порядку

Кріплення листів

ОБЕРЕЖНО!

Дерев'яні будинки краще не утеплювати пінопластом, так як при дереві, що дихає, краще використовувати пористий утеплювач, здатний пропускати пари вологи і повітря.

У такому разі ідеально підійде мінеральна вата.

Основні помилки утеплення

Зовнішнє утеплення стін заміського будинку необхідно проводити відповідно до вимог та правил монтажу матеріалів. Помилки, які найчастіше виникають при утепленні, сприяють неправильній циркуляції потоків повітря та утворенню вологи всередині пирога, що призводить до ослаблення теплоізоляційних якостей:

• неправильний розрахунок теплоопору;
• за відсутності цокольної рейки внизу стіни утеплювач може стикатися з ґрунтом;
• пінополістирол при монтажі не слід довго залишати на сонці;
• щілини між плитами утеплювача призводять до появи містків холоду;
• на кутах будівлі та навколо дверей та вікон слід встановлювати розпірні дюбелі для надійного кріплення матеріалу.

Крім того, не варто економити на матеріалах, оскільки крім правильного їх монтажу низька якість матеріалу не повинна стати причиною неякісного утеплення.

Таким чином, при утепленні стін зберігається житлова площа, потрібне ретельне опрацювання деталей з розрахунку кількості матеріалів та визначення порядку монтажних робіт.

Корисне відео

Технологія утеплення мінеральною ватою у відео-інструкції:

Вконтакте

Ви навіть не уявляєте, скільки тепла може йти на повітря, якщо не зайнятися утепленням будинку. Ваше завдання – виконати теплоізоляцію підлоги, стін та даху будинку. Тільки тоді можна з упевненістю сказати, що ви опалюватимете приміщення не дарма. Для цієї мети використовуються сучасні утеплювачі, що мають різні характеристики. У статті ми розглянемо, як виконується теплоізоляція покрівлі.

Вимога до утеплювального матеріалу

Всі знають, що зробити теплоізоляцію даху без теплоізолятора просто нереально. Саме він відіграє найважливішу роль цьому процесі. А це означає, що необхідно приділити особливу увагу вибору теплоізолятора. В наш час виготовляється досить велика кількість різних виробів. Але давайте розглянемо деякі вимоги, яким повинні відповідати матеріали для утеплення дерев'яної покрівлі.

Вимоги:

1. Коефіцієнт теплопровідності – головний параметр утеплювачів. Чим він нижчий, тим краща якість утеплення. Матеріали для утеплення покрівлі скатної повинні мати значення не більше 0,05 Вт/мК.
2. Невелика вага. Дах з дерева може не витримати навантаження, як і фундамент, що призведе до деформації та дозволу. Утеплювач на мінеральній основі не повинен мати щільність (від якої залежить вага) вище 50 кг/м3. А якщо говорити про скловолокно, то щільність, що рекомендується, - 14 кг/м3.
3. Гігрофобність або низький показник поглинання вологи. Ідеальним вважається той матеріал, який зовсім не сприйнятливий до вологи.

Не менш важлива і стійкість утеплювачів до низьких температур та різких коливань.

Сам матеріал має бути екологічно чистим. Якщо йдеться про мансардний дах у будинках із дерева, то безпека виробів дуже важлива. Адже люди, які там проживають, вдихатимуть усі речовини.

Важливо, щоб утеплювач зберігав свою форму. Особливо це важливо для скатного даху, тому що просто укласти матеріал не вийде. Якщо теплоізоляція плоскої покрівлі в цьому плані простіше, то особливість покрівлі скатної в тому, що матеріал укладається між будівницею і знаходиться в підвішеному стані.

Ну і, нарешті, матеріал повинен мати звукоізоляційні якості і мати тривалий термін експлуатації.

Всі вимоги важливі, і буде добре, коли утеплювальний матеріал вміщує більшість із них. Відразу уточнимо, що ідеальних матеріалів немає, і кожен з них матиме свої плюси та мінуси. Однак нижче буде надано список найкращих із них.

Навіщо займатися теплоізоляцією мансардного даху

Якщо грамотно утеплити покрівлю в дерев'яному або кам'яному будинку, неважливо, плоска вона або скатна, то можна досягти кількох цілей. По-перше, усередині буде забезпечений сприятливий клімат, який такий корисний для нашого здоров'я. По-друге, мансардне приміщення буде теплим, зберігаючи тепло взимку і зберігаючи прохолоду ввечері. По-третє, крім чудової теплоізоляції, ви забезпечите якісну звукоізоляцію даху мансарди. Для неї це дуже важливо, оскільки пориви вітру, опади та шум з вулиці просто дратуватимуть мешканців.

Зверніть увагу! Щоб звукоізоляція була зроблена на найвищому рівні, потрібно подбати про якісний матеріал не покрівлі. Відмовтеся від використання металевих матеріалів. Тут в ідеалі підійде м'яка покрівля, що дозволить знижувати шум від опадів. У цьому одна з переваг м'яких покрівель перед твердими.

Якщо ви хочете, щоб якість утеплення вашого будинку була на найвищому рівні, важливо розібратися у тонкощі технології створення покрівельного пирога. До того ж, обов'язково використовувати якісні матеріали, щоб не платити двічі. Утеплення мансардних дахів практично не відрізняється від звичайної покрівельної конструкції. Тільки до мансарди пред'являються особливі вимоги. Вся справа особливо конструкції цього приміщення. Стіни мансарди можуть бути створені скатом покрівлі і двома фронтонами або щільно примикати до ската. За рахунок цього повітря в ній влітку дуже починає нагріватися, а взимку швидко остигати.

Ось як виглядає багатошаровий утеплювальний пиріг мансардної покрівлі (шар йде від внутрішнього до зовнішнього):

• шар пароізоляції;
• шари утеплювального матеріалу;
• вентиляційний зазор, щоб утеплювач дихав та провітрювався від конденсату;
• гідроізоляційний шар для захисту від вологи та опадів;
• покрівельний матеріал, в ідеалі з використанням м'якої покрівлі (бітумна черепиця, ондулін тощо).

Зверніть увагу! При створенні покрівельного пирога, важливо не прогаяти жоден з цих шарів. Вони служать гарантією того, що утеплення повноцінно виконуватиме своє завдання і прослужить вам довгу та якісну службу. Кожен із них виконує своє особливе завдання, без якого в утепленні не обійтися.

Наступне питання, яке потрібно вирішувати – це вибір утеплювального матеріалу для покрівлі. Що сьогодні використовують у будівництві? Який варіант найкращий? Давайте дізнаємось.

Вибір теплоізоляційного матеріалу для даху

Основний момент, на який прийнято звертати увагу при виборі матеріалу, - це його теплопровідність. Чим нижче цей показник, тим краща якість теплозбереження у матеріалу. До того ж, чим нижчий коефіцієнт теплопровідності, тим тонше знадобиться шар матеріалу для утеплення. Подивіться на фото, щоб побачити характеристики матеріалів щодо їх теплопровідності.

Ви можете помітити різницю між пінополіуретаном, шар якого в 2 см ідентичний бетонному блоку завтовшки 130 см. Четвірку лідерів займають такі матеріали:

• Пінополіуретан (ППУ).
• Екструдований пінополістирол.
• Пінопласт.
• Мінеральна вата.

Чи можна використовувати ці матеріали для утеплення даху? Абсолютно. Саме вони мають велику популярність у таких роботах. Матеріали вважаються універсальними та використовуються не тільки для утеплення покрівлі, але й усієї оселі. Щоб зрозуміти, який саме матеріал вибрати для утеплення даху мансарди, потрібно розглянути особливості, характеристики, спосіб утеплення та переваги кожного з них.

Мінеральна вата для утеплення покрівлі

Почнемо ми розглядати матеріали у зворотному порядку. Мінвата – є одним із найпоширеніших матеріалів у утепленні. І це не дарма, тому що утеплювач має безліч переваг. Що таке мінеральна вата? Вона отримала свою назву недарма, тому що створюється саме з мінеральних матеріалів. При виготовленні гірські породи доводять до температури, коли вони починають плавитися, після чого формують сам матеріал. У результаті можна отримати мінеральну вату у рулонах чи матах. А називають її ватою тому, що її структура нагадує саме цей матеріал. У складі волокна розплавлених гірських порід. Між ними знаходиться повітря, яке відіграє роль утеплювача.

Розглянемо характеристики мінвати:

Плюсів справді багато, але не обійшлося і без підводного каміння. Вони невеликі, але все ж таки є. По-перше, почнемо з того, що коефіцієнт теплопровідності у неї трохи вищий, ніж у решти претендентів. А це означає, що для утеплення буде потрібно трохи більший шар. По-друге, важливо забезпечити якісну гідроізоляцію. Це з тим, що з намоканні вата втрачає свої властивості. Тому шар гідроізоляції та вентиляційний зазор потрібні як ніколи. По-третє, при утепленні матеріали стикуються один з одним. Ці стики є містками холоду. Проте, все вирішується шляхом укладання плит. Потрібно робити це у два шари та в шамотному порядку, щоб перекрити шви іншими плитами.

Що стосується принципу утеплення покрівлі мінеральною ватою, він досить простий. Потрібно дотримуватись технології створення покрівельного пирога. Самі плити встановлюються між кроквами. Ширина плит має бути трохи більшою, ніж простір між двома кроквами. Роботи починаються з даху, створюється шар гідроізоляції та вентиляційний шар, після чого всередині мансарди мінвата монтується у простір між кроквами та зашивається пароізоляційною плівкою. Утеплення готове, залишилося виконати обробку та облаштувати мансарду.

Детальніше про мінеральну вату і спосіб утеплення мансарди ви побачите з цього відео.

Утеплення мансарди пінопластом

Хтось не стикався з пінопластом. Це найвідоміший матеріал для утеплення. До того ж він найдешевший. Для цього він використовується протягом багатьох років. За своїми характеристиками та способом монтажу він чимось нагадує мінеральну вату. Але деякі істотні відмінності є. Почнемо з того, що він продається тільки в маті, оскільки є досить жорстким. А ще, як можна було помітити на фото з порівняннями матеріалів, він трохи кращий у плані утеплення. Якими ж характеристиками має пінопласт?

1. Коефіцієнт теплопровідності не вище 0,039 Вт/мК.
2. Водопоглинання – не більше 2-4%. Можна сказати, що він практично не вбирає вологу. Вона може накопичуватися на ньому, а за рахунок вентиляційного проміжку швидко висихати, ніяк не впливаючи на властивості.
3. Паропроникність – 0,05 мг.
4. Матеріал добре захищає стіни від поривів вітру. До того ж він має чудові звукоізоляційні властивості. Шару 2-3 см буде достатньо, щоб знизити рівень шуму всередині.
5. Матеріал легкий і не надає навантаження на конструкцію. З ним легко працювати, а монтаж виконується власноруч.
6. Дешевизна. На відміну від ППУ та мінеральної вати, вартість пінопласту в кілька разів менша, що дозволяє заощадити на утепленні.
7. Матеріал міцний, щільний та довговічний.
8. Є безпечним для здоров'я.

Тим не менш, недоліків у нього більше, ніж у мінеральної вати. Почнемо з того, що матеріал чудово горить та підтримує горіння. Буквально іскра зможе вивести матеріал із ладу. Крім того, пінопласт є улюбленим матеріалом для гризунів. Вони добре його їдять. Тому перед монтажем потрібно подбати про те, щоб позбутися їх. Та ж історія з методом встановлення та виникнення швів, як містків холоду. Вирішується проблема так само, як і з мінватою. Ну і нарешті пінопласт не дихає.

Спосіб утеплення даху практично не відрізняється від утеплення мінватою. Тільки замість неї використовується пінопласт. Ознайомтеся з цим відео, щоб дізнатися про всі подробиці.

Пінополіуретан для мансардної покрівлі

Пінополіуретан або ППУ можна назвати ідеальним утеплювачем для покрівлі та для всього будинку. Його дуже часто використовують у мансардах. Метод порівняно з іншими можна назвати новим. Він має безліч переваг перед своїми конкурентами. ППУ - це особливий матеріал, який отримується шляхом з'єднання двох основних компонентів про однакове співвідношення. Основна відмінність матеріалу в тому, що він наноситься шляхом напилення.

Ви бачили, як працюють із монтажною піною? Щось схоже виходить під час роботи з ППУ. Усі роботи проводяться з використанням спеціального обладнання, яке схоже на фарбопульти. Суміш наноситься на поверхню тонким шаром, після чого швидко збільшується у розмірах. Давайте розглянемо основні переваги такого методу утеплення.

1. Найкращий коефіцієнт теплопровідності. ППУ практично не випускає та не впускає тепло до приміщення.
2. Екологічна чистота матеріалу на рівні.
3. Те саме стосується водопоглинання. Волога йому не страшна і ніяк не впливає на його властивості.

Метод напилення гарний у кількох сферах. По-перше, завдяки цьому можна утеплити важкодоступні частини. Матеріал проникає у всі щілини, заповнюючи собою простір. По-друге, після утеплення створюється монолітний, суцільний шар без містків холоду і стиків. По-третє, адгезія з поверхнею відмінна, причому неважливо, що за матеріал використовується. Ось чому якість утеплення виходить на найвищому рівні.

1. Матеріал легкий та не навантажує конструкцію.
2. Хоч як дивно, пінополіуретан не горить. Багато тестів показують, що він не піддається горінню та витримує тепло.
3. Тривалий термін експлуатації.

Безперечно, при утепленні ППУ ви отримаєте найкращі результати. Але тут є свій мінус - дорожнеча. Мало того, що сам матеріал дорогий, так ще й виконати утеплення своїми руками не вийде через те, що потрібно мати дороге обладнання для цих цілей. Тільки професіонали можуть упоратися з таким завданням. Хоч і сам процес утеплення простий, але все впирається в обладнання. Детальніше про утеплення ППУ ви побачите із цього відео.

Висновок

Тепер ви знаєте, як і чим утеплити мансардну чи звичайну покрівлю. Сам процес нескладний і більшість робіт можна виконати своїми руками. Потрібно лише вибрати матеріал, приготувати все необхідне та дотримуватися інструкцій зі створення покрівельного пирога. Так ви зможете забезпечити в мансарді комфортні умови для проживання та використовувати її з різною метою.

У холодних північних широтах завжди гостро стояло питання збереження тепла у зимовий період. Навіть багато століть тому вже існувала налагоджена технологія утеплення покрівлі.

Адже чим менше тепла йдез житла під час опалення, тим менше ресурсів витрачаєтьсяна його підтримку, тим зручніше жити в будинку.

Йшли роки та століття, зараз уже немає необхідності розводити всередині багаття чи топити піч – центральне опалення значно спрощує завдання.

Але утеплення даху так само необхідно - адже коли тепло затримується в будинку якомога довше, витрачається менше енергії на обігрів, та й жити в теплому ізольованому будинку значно комфортніше.

Нещодавно найпопулярнішим утеплювачем була скловата. Використання скловати дешевше, ніж застосування інших видів утеплювачів, проте має деякі істотні мінуси, які змушують людей відмовлятися від неї і утеплювати дах іншими матеріалами.

Наприклад, вата не підходить при утепленні похилих поверхонь - вона просто скочується вниз, оголюючи верх даху, через який і буде просочуватися тепло. До того ж, при використанні вати потрібно продумати, як захистити її від вологи. Однак, вату все ще використовують у деяких будинках, в основному через її невелику вартість.

Найчастіше зараз застосовуються пінопласт та мінеральна вата (наприклад роквул). Вся справа в тому, що вони позбавлені недоліків скловати, зате мають низку додаткових переваг. - Досить міцний матеріалі здатний витримати значні навантаження, а мінеральна вата чудова шумоізолятором. Докладніше про утеплення даху мінеральною ватою ви можете прочитати.

Вибір ідеальної теплоізоляції

При виборі матеріалу варто звернути увагу на такі характеристики:

Вкрай важливе значення має товщина утеплювача. З нею не можна прорахуватися. Про те, як правильно розрахувати товщину, читайте нижче.

Правильний розрахунок товщини утеплювача

Формула розрахунку товщини шару в метрах матиме такий вигляд:

Товщина шару = Теплоопір шару * Коефіцієнт теплопровідності матеріалу (сніп теплоізоляції покрівлі).

Ці дані надаються виробником і можуть відрізнятися. Детальну інформацію щодо кожного утеплювача вам допоможуть знайти фахівці у будівельному магазині.

Чимало фахівців радять після отримання фінального результату додати до нього ще половину від обчисленого значення. Варто звернути увагу, що при використанні засипних або зминаються матеріалів їх варто іноді розпушувати, щоб поточна товщина шару не порушилася і залишалася стабільною.

Технологія утеплення даху

Будь-яка правильно покладена покрівля складається з певного послідовного поєднання матеріалів, що формують так званий покрівельний пирігчи схему утеплення покрівлі.

Порушення послідовності або пропуск одного з «шарів пирога» може призвести до сумних наслідків.Тому давайте детально розберемо весь пиріг утеплення покрівлі, починаючи знизу і піднімаючись до самого верху даху.

Як покрівля ви можете вибирати будь-який матеріал, що вам полюбився: профнастил , Ондулін, м'яка черепиця і т.д.А тепер розглянемо стандартний порядок утеплення мансарди під двосхилим дахом:

1. Розглянемо всі шари утеплення даху докладніше. Першим шаром стоїть внутрішнє оздоблення, за нею знаходиться решетування. Великого значення для утеплювача ці шари немає, тому їх можна пропустити.
2. За ними знаходиться парова ізоляція. А ось тут варто зупинитися докладніше. не дозволяє теплим (або навіть гарячим) масам повітря взаємодіяти з теплоізоляцією, щоб на самій теплоізоляції не залишалася волога – результат конденсації. У кожній покрівлі обов'язково має бути пароізоляція - адже утеплювач не повинен відволожитися.
3. Вище знаходиться контробрешіткана яку укладається безпосередньо сам утеплювач. Про нього ми вже говорили та поговоримо ще, тому звернемо увагу на верхній шар – гідроізоляцію.
4. Як і випливає з назви, гідроізоляція захищає утеплювач від води, що надходить зверху - як то дощ, сніг, або волога, що просто сконденсувалася на покрівлі. також обов'язкова має бути присутня в кожній покрівлі.
5. Потім йде порожній простір для вентиляціїі, нарешті, сама покрівля. Не забудьте про утеплення карниза даху, найпростіше це зробити за допомогою напилюваного.

Укладання рулонної пароізоляції

Технологія утеплення скатної покрівлі

Покрівельний пиріг у розрізі

Вкрай важливодотриматися всіх норм установки кожного з шарів і порядку утеплення даху, інакше може бути пошкоджений сам утеплювач, і тоді він перестане виконувати свої функції. Якщо у вас залишилися питання щодо утеплення даху, то відповіді ви можете знайти у статті - « ».

Теплоізоляція плоскої покрівлі

При ізоляції плоскої покрівлі слід визначитися з призначенням поверхні - буде вона використовуватись чи ні. Якщо буде, то поверх теплоізоляції потрібно буде зробити додаткову бетонну стяжку (наприклад, якщо ви ходитимете таким дахом - регулювати антену, наприклад). Якщо площа даху не використовується, то і стяжка не потрібна. Детальніше про ви можете прочитати за посиланням.

Зверніть увагу!

Головною вимогою до ізоляції плоского даху є міцність та надійність матеріалу. Адже взимку на плоскому даху накопичуватиметься значна маса снігу, яка може деформувати слабкий неміцний матеріал.

Теплоізоляція на плоскому даху буває двох видів. одношарова та двошарова. Як випливає з назви, у двошаровій ізоляції використовується два шари утеплювача, одношаровий, відповідно, один.

Теплоізоляція скатної покрівлі

Усього виділяють два види утеплення скатного даху. утеплення перекриттів(горищеве) та утеплення схилів(Схема утеплення даху мансарди).

При горищному утепленні не так важливий тип і міцність матеріалу - тому що немає ризиків скату, оголення та деформації матеріалу.

А ось при мансардному потрібно звернути увагу на міцність матеріалу, на його здатність зберігати форму і не скочуватися.

При утепленні перекриттів горище повинне провітрюватися, бажано підтримувати в ньому температуру, близьку до вуличної.

Вузли утеплення покрівлі - звиси, парапети та карниз даху

При ізоляції вищеперелічених елементів, крім дотримання стандартних вимог (гідроізоляція тощо), має важливе значення захист стиків «шарів» від попадання вологи при дощі чи снігу. Для цього застосовуються дошки, вагонка, оцинкована сталь та інші подібні матеріали. Ними необхідно прошити покрівлю з торця, не залишивши горизонтальні зазори, в які може просочитися волога.

Утеплення звисівдахи можна здійснити з допомогою мінеральної вати або оздоблювального матеріалу - вагонки чи профнастилу.. За таким же принципом виробляється утеплення парапету покрівлі.

Корисне відео

А тепер пропонуємо вам ознайомитись з технологією утеплення даху на практичному прикладі:

Висновок

Отже, важливим фактором при виборі утеплювача є тип даху, а також вид утеплення, якщо дах скатний. Вибравши утеплювач, потрібно правильно розрахувати його товщину і додати трохи про всяк випадок. Важливо дотримуватися послідовності та правильності укладання шарів, тоді ваш дах прослужить вам довгі роки, оберігаючи ваш будинок від холоду і допомагаючи зберегти тепло.

Вконтакте

Мрія кожного чоловіка – збудувати власний будинок. І коли вона втілюється в реальність, кожен стикається з проблемами щодо обслуговування приміщення. Однією з явних проблем є утеплення, особливо утеплення даху. Адже основна маса тепла йде саме через дах. Тому, щоб зберегти тепло в будинку та економити кошти на опаленні, потрібна якісна термоізоляція.

І перше, що потрібно зробити, щоб утеплити дах своїми руками - правильно вибрати матеріал. У будівельному магазині можна знайти багато видів утеплювачів. Чим утеплювати дах? Як зробити її теплою та довговічною? Який теплоізоляційний матеріал є кращим? Давайте дізнаємось.

Критерії вибору утеплювача

Від правильного вибору матеріалу залежить дуже багато. В іншому випадку вся ваша робота не виявиться ефективною. Потрібно правильно підібрати розмір, щоб холод не проходив у щілини, правильно його встановити і т.д. Крім того, важливо звертати увагу на такі характеристики:

1. Провідність тепла. Чим вона нижча, тим краще утеплення.
2. Стійкість до вологи.
3. Довгий експлуатаційний термін без втрати властивостей.
4. Незмінність форми.
5. Невелика вага, щоб не навантажувати конструкцію.
6. Гарна звукоізоляція.
7. Висока морозостійкість та стійкість до вогню.
8. Екологічна чистота.

Важливо, щоб матеріали відповідали цим вимогам. Тим не менш, деякі при виборі роблять кілька помилок:

• економлять на якості матеріалу;
• купують теплоізоляцію недостатньої товщини;
• порушують технологію монтажу.

Цього допускати не можна. Тоді ваш дах прослужить значно довше і ефективно утримуватиме тепло в будинку.

Види утеплювача

Щоб зорієнтувати вас, ми розділимо всі матеріали для утеплення даху будинку на кілька категорій, а потім розглянемо їх. Кожен з них має свої переваги та недоліки, про які вам потрібно знати. Матеріали бувають:

Тепер почнемо огляд цих матеріалів.

Мінеральна вата

Є одним із найпопулярніших матеріалів для теплоізоляції дахів. Її використовують як для плоскої, так і для скатної покрівлі. Утеплювач зроблений з розплаву гірських порід і має волокнисту структуру. Його можна віднести як до плиткових, так і рулонних матеріалів.

Порада! При покупці дуже важливо звертати увагу на товщину шару та щільність.

Мінеральна вата має свої переваги:

1. Екологічна чистота.
2. Високий показник теплоізоляції.
3. Вона не горить.
4. Простота монтажу.
5. Гарна звукоізоляція.
6. Чи не гниє і має біостійкість.
7. Добре тримає форму.
8. Вартість середня.

Жорсткими базальтовими плитами утеплюють плоскі покрівлі. Матеріал із середньою щільністю та тонше використовують для утеплення скатних дахів. Мінеральна кам'яна вата виступає у ролі захисту покрівлі від вогню. Щоб матеріал добре функціонував, потрібно зробити хорошу паро- та гідроізоляцію. Тоді волога не руйнуватиме матеріал.

Скловата

Утеплювач, який перевірений часом та досить надійний. Характеристиками він чимось нагадує хв. вату. Щоб виготовити скловату, використовують розплавлене скло. Її також можна віднести як до плиткових, так і до рулонних матеріалів.

Переваги:

1. Не горить.
2. Екологічно чистий.
3. Має добрі звукоізоляційні властивості.
4. Його просто вмонтовувати.
5. Низька вартість.

Зверніть увагу! Утеплюючи дах своїми руками, потрібно захистити себе та свої дихальні шляхи. Працювати потрібно в костюмі, рукавичках та респіраторі.

Пінополістирол

Він же пінопласт. Досить популярний матеріал, який часто використовується для утеплення даху. Основною його перевагою є те, що він дешевий, тому дозволити його може кожен. Він виготовляється у вигляді плит з екструдованого пінополістиролу.

Переваги:

1. Високі теплоізоляційні властивості.
2. Стійкість до вологи.
3. Невелика вага.
4. Простота монтажу.
5. Добре тримає форму.
6. Можливість встановлення одразу на гідроізоляцію, без повітряного зазору.
7. Низька вартість.

Поряд з цим, пінопласт дуже добре горить, тому якщо потрібна теплоізоляція даху мансарди, або плоского м'якого даху, краще віддавати перевагу негорючим матеріалам. При утепленні скатного даху, пінополістирольні плити укладаються між кроквами одним шаром. Важливо стежити, щоб матеріал по краях щільно прилягав до крокв. Стики заповнюються піною, а зверху обклеюються армованим скотчем.

Пінополіуретан

Переваги:

1. Низька провідність тепла.
2. Невелика вага.
3. Хороші звукоізоляційні властивості.
4. Властивості гідроізоляції.
5. Біостійкість.
6. Добре тримає форму.

ППУ плити жорсткі, їх легко різати, свердлити, а під час експлуатації вони не втрачають форми. Монтаж виконується за тією самою системою, що і з пінопластовими плитами. Що стосується методу напилення, то це нова технологія, яка заслужила своє визнання. Тільки для роботи потрібен спеціальний агрегат для розпилення. Проте після обробки створюється єдиний монолітний теплоізоляційний шар, що заповнює всі щілини. Покрівля буде надійно захищена.

Піноізол

Ще один вид утеплення, що напилюється. Процес виконується так само, як і з напилюванням ППУ. Його властивості схожі з пінопластом. Не дарма пеноізол називається карбамідно – формальдегідним пінопластом.

Переваги:

1. Екологічна чистота.
2. Хороше співвідношення ціна – якість.
3. Створюється монолітний прошарок.
4. Невелика вага.
5. Гарні теплоізоляційні властивості.

Якщо враховувати теплопровідність, то пеноізол навіть дешевше, ніж пінопласт, хв. вата та базальтові плити. Процес напилення відбувається завдяки спеціальній установці. Шланг направляють місце монтажу, після чого піна починає заповнювати проміжок. Рівень вологопоглинання паноізолу на 5% вищий, ніж у ППУ.

Ековата

Особливий утеплювач із целюлози, виготовлений з макулатури.

У нього багато переваг:

1. Екологічна чистота.
2. Високі теплоізолюючі властивості.
3. Гарна звукоізоляція.
4. Матеріал оброблений спеціальними засобами, для захисту від вогню та гризунів.
5. Має невелику вагу.
6. Матеріал дихає.
7. Низька вартість.

При утепленні екуватою потрібно знати особливий підхід. Якщо утеплюється простір між кроквами, то із плитного матеріалу потрібно зробити замкнутий «короб», в який потім задуває утеплювач. Він заповнює усі щілини. Якщо говорити про недоліки, то вони полягають у своєрідній підготовці та використання спеціального обладнання.

Тирса

Ще до появи нових матеріалів, утеплювати дахи тирсою було досить популярно. Це насипний вид теплоізоляції, що з успіхом виконував свої функції. Тирса - це відходи деревообробки. Тому з їхніх переваг варто відзначити екологічну чистоту, гіпоалергенність, невисоку вартість. Крім того, матеріал дихає. Однак тирса дуже добре горить. А ще, з часом вони починають гнити, а всередині заводяться гризуни.

Варто зауважити, що тирсою утеплюють не сам скат, а перекриття стелі. Тирса насипається рівномірним шаром, добре утеплюючи приміщення. Щоб покращити теплоізоляційні характеристики, тирсу змішують із глиною.

Зверніть увагу! Утеплювати дах тирсою можна в тому випадку, якщо приміщення не експлуатується.

Важливо те, що для більшої теплоізоляції, матеріали можна комбінувати. Наприклад, на підлогу настилається шар тирси, а покрівельна конструкція утеплюється будь-яким іншим матеріалом. Тоді втрати тепла через дах зменшаться в рази.

Підведемо підсумки

Ми розглянули найпопулярніші теплоізоляційні матеріали, якими можна утеплити свій будинок. Усі вони мають свої мінуси та плюси. Якогось ідеального варіанту не існує. Тому важливо оцінити ситуацію і вибрати той варіант, який підійде для вас. І якщо правильно виконати монтаж, то тепло не залишатиме ваш будинок.

Рідкісний власник заміської садиби в наших широтах не стурбований питаннями збереження тепла. З приголомшливою швидкістю серед вітчизняних господарів скорочується чисельність марнотратів. Мало стало людей, які готові запросто викидати гроші за прогрівання повітря за межами власного даху.

Ідея заощадження коштів надійно впровадилася в уми, стурбовані вибором «крейсерських» методів економії. До дієвих способів, що дозволяють досягати відчутного ефекту за мінімальних витрат, відноситься утеплення плоского даху. В результаті грамотно виконаної теплоізоляції витрати суттєво скоротяться.

Утеплення плоских дахів здійснюється за особливими правилами, що відрізняються від принципів теплоізоляції скатних побратимів. Аналогія простежується лише у послідовності укладання шарів покрівельного пирога. У плоских конструкцій немає кроквяних систем, серед елементів яких зручно розміщувати теплоізоляційний шар.

Нема чого прибивати решетування, що формує вентиляційний зазор для провітрювання компонентів. Замість каналів для вентиляції при необхідності створюються своєрідні продухи за рахунок часткового приклеювання покриття до підстилаючої основи.

Згідно з будівельними традиціями плоскої покрівлі влаштовують шляхом послідовного встановлення його складових один на одного. Серед традиційних компонентів:

• Пароізоляція.Відіграє роль перешкоди на шляху побутових випарів. Розташовується з боку житлових, господарських тощо. приміщень.
• ТеплоізоляціяПерешкоджає проходженню теплових хвиль зсередини назовні будівлі та у зворотному напрямку. Водночас справляється з обов'язками бар'єру для звукових коливань.
• Гідроізоляція. Покриває теплоізоляцію зовні, захищаючи її від атмосферної води. Настилається в 4-6 рядів залежно від розміру нахилів даху, що направляють воду до водоприймачів, та від технічних характеристик покрівельного матеріалу. Зовнішній шар гідроізоляції звичайної покрівлі є фінішним покриттям. При спорудженні баластових дахів поверх гідроізоляції укладається гравій, ґрунтово-рослинний шар, тротуарна плитка та ін.

Порушення послідовності розташування шарів і правил укладання закінчується плачевно для власників, змушених викладати чималі суми за ремонт чи навіть тотальну реконструкцію даху.

Зазначимо, що зазначені шари разом з їх послідовністю укладання використовуються тільки в разі необхідності зберегти тепло, отримане при обігріві приміщень.

Дах літньої кухні або сараю для зберігання дачного інвентарю утеплювати немає резону. У таких ситуаціях покрівельний пиріг включає лише гідроізоляцію, якщо влаштовується по бетонній основі, або складається зі збірної стяжки та гідроізоляції, якщо в якості основи використовується профнастил.

Класифікація плоских дахів, що утеплюються.

Зовнішня простота плоского даху здатна привести в глибоке подив домашніх умільців, які бажають швидко звести дах над приватною власністю. Здивуються і ті, хто визнає пласку покрівлю бюджетним варіантом.

Якщо дах побудований за розумом: з належною кількістю гідроізоляційних шарів, з утеплювачем необхідної товщини, з парапетами, водостоком та його підігрівом, коштуватиме в результаті він буде досить пристойно, але і працювати бездоганно.

Утепленню підлягають плоскі дахи наступних категорій:

• Поєднані, вони ж безгорищні. Їхня покрівельна конструкція поєднана з стельовим перекриттям. Утеплення проводиться шляхом укладання теплоізоляції із супутніми шарами поверх основи. Плюс поєднаних систем полягає в тому, що вони практично не потребують зимового очищення від снігового покриву. Адже перекриття регулярно обігрівається зсередини. Незначні снігові поклади без проблем усуваються природною силою вітру, тому подібні дахи рекомендовано оснащувати не парапетами, а огорожами. Недолік: стан покрівлі складно моніторити. Найменше пошкодження позначиться протіканнями з подальшою серйозною реставрацією покрівельного пирога.
• Горищні, що мають два підвиди у межах категорії. Горищне перекриття першого підвиду доповнюється зверху легкою надбудовою. Зрозуміло, що ізолювати в таких випадках слід стельове перекриття. У схемі другого підвиду горищна надбудова та перекриття є незалежними конструкціями. Значить, утеплення допустиме по обидва з них. Плюс горищних конструкцій полягає у вільному відстежуванні стану покрівлі та у своєчасному виявленні. Господарі можуть просушувати покрівельний пиріг банальним провітрюванням горища. Серед вагомих переваг значиться можливість проводити утеплення після завершення будівництва даху. Нестача криється у значній вартості, яка, втім, окупається за рахунок тривалої експлуатації та рідкісних ремонтів.

Друга категорія горищних покрівельних систем передбачає, що теплоізоляцію можна розташовувати або в межах надбудови або над перекриттям. Однак у пріоритеті другий варіант укладання утеплювача для плоскої покрівлі.

Відповідно до другої схеми між покрівельним покриттям та системою теплоізоляції формується повітряна камера. Це горище, що розділяє конструкцію на дві частини з різним температурним тлом.

Різниця між зовнішньою та внутрішньою температурою горищного даху буде не такою значною, як буває у конструкцій без горища. Температурний перепад буде менш різким і руйнівним. Плюс мінімум конденсату, в чому і полягає секрет довгожитла горищних дахів.

Розбір технічних нюансів

На вибір способу утеплення плоского даху впливає низка обставин, серед яких фінансові можливості власника будівлі, потрібні параметри теплоізоляції та здатність будівництва, що несе.

Як утеплювач застосовуються практично всі види матеріалів, що використовуються для захисту стін і перекриттів: керамзит, легкі бетони, плити з мінеральних та синтетичних матеріалів. Однак, список затребуваних варіантів для утеплення плоских дахів зараз очолюють:

• Пінополістирол– жорсткий матеріал, отриманий за допомогою пресування та спікання гранул стиролу. Легкі, досить міцні плити застосовуються як прошарок, поверх якого заливається стяжка.
• Екструзійний пінополістирол– жорсткий матеріал, отриманий шляхом змішування стирольних гранул зі спінювальною речовиною за сприяння високої температури та тиску. Все замішується і доводиться до кондиції в екструдері, а потім видавлюється з нього з одночасним формуванням плит стандартних габаритів. Застосовується як основа для влаштування фінішної покрівлі та як теплоізоляційний прошарок під бетонну стяжку.
• Мінеральна вата– волокнистий напівжорсткий та жорсткий матеріал, отриманий внаслідок плавлення силікатних гірських порід, відходів металургійного виробництва або їх сумішей. Залежно від щільності використовується як основа для влаштування гідроізоляції або складова багатошарової системи утеплення.

Полістирольні представники приваблюють закритою структурою гранул, що спеклися між собою, і мінімальним вологопоглинанням. Екструзійний тезка попереднього представника відрізняється найнижчою теплопровідністю. Мінеральна вата радує зручністю укладання. До переваг всіх перерахованих варіантів відносять найлегшу вагу, опір горіння і стабільність ізоляційних якостей.

Засмучений недолік мінвати в тому, що процедуру утеплення нею плоскої покрівлі зовні необхідно приурочити до періоду без дощів. Етап укладання теплоізоляції потрібно завершити в день старту без перенесення частини робіт наступного дня. Що стосується намокання мінеральної вати її доведеться повністю змінити, т.к. матеріал втратить закладені виробником ізоляційні характеристики.

Підходящий для облаштування тип утеплювача визначають відповідно до протоколу СП 02.13130.2009, що регламентує вжиття заходів щодо забезпечення вогнестійкості об'єкта, що будується. Товщину теплоізоляції розраховують згідно з приписами збірника правил про тепловий захист споруд СНіП 23-02-2003.

Виробники покрівельної теплоізоляції випускають в асортименті матеріал з параметрами щільності, міцності на стиск, товщини, що відрізняються. Користуючись продукцією, що поставляється на будівельний ринок, можна влаштувати систему утеплення з необхідними характеристиками при будь-якому проектному розкладі.

Крім стандартних теплоізоляційних плит із зазначених матеріалів виробляють клиноподібні плити, що використовуються в організації природного переміщення атмосферної води до водостічних об'єктів. Випускають жолобники, що встановлюються вздовж ліній сполучення вертикальних площин з горизонтальною поверхнею даху.

Галтелі запобігають утворенню калюж і застоїв води у парапетів, стін, що примикають, квадратних у плані димоходів, зенітних ліхтарів та ін. Слід пам'ятати, що не може розглядатися як гідна заміна шару утеплення. Вирішувати вона повинна лише питання водовідведення.

Вибір способу утеплення в залежності від основи

Утеплені покрівельні системи влаштовують за профільованим сталевим листом або залізобетонною основою. До ж/б основ відносять плити, армовані залиті та збірні стяжки. Заливку цементно-піщаної стяжки проводять тільки по бетонним основам і тільки у випадку, якщо характеристики міцності основи будуть достатніми.

Метод улаштування системи утеплення та характеристики необхідного виду теплоізоляції вибирають залежно від типу основи:

• Утеплення даху з основою з ж/б плит виробляють за допомогою мінеральної вати, що сховається зверху збірною або цементно-піщаною армованою стяжкою. Міцність на стиск матеріалу, що утеплює, повинна бути від 40 кПа і вище. Параметри деформації щонайменше 10%. При облаштуванні двошарової системи утеплення міцність на стиск нижнього ярусу повинна бути не менше 30 кПа, верхнього ярусу від 60 кПа.
• Теплоізоляція плоского даху, що ремонтується, виконується в два шари. Нижній шар складається з плит з показниками опірності стиску від 30 кПа, аналогічні дані верхнього шару від 60 кПа при можливості деформаційних змін не більше 10%.
• Утеплена покрівля за профнастилом повинна мати двошарову структуру. Міцні показники нижнього ярусу, що укладається на вершини гофрованого листа, повинні бути від 30 кПа, ті ж дані шару, що укладається зверху від 60 кПа. Деформаційний ліміт – 10%. Якщо заплановано пристрій згори бітумно-полімерної покрівлі, матеріал стелять безпосередньо на систему теплоізоляції.

На оцинкований профнастил допускається укладання теплоізоляції без попереднього вирівнюючого прошарку з плоского шиферу або ЦСП, якщо товщина плити вдвічі більша за відстань між гофрами. Утеплювачу необхідно спиратися на плоску складову профільованого листа власною площею не менше ніж 30%.

Механічний кріплення для утеплених плоских дахів ставлять із розрахунку 2 одиниці на плиту. Якщо покрівля споруджується по бетонній основі, фіксацію покриття та утеплювача проводять одночасно.

Уздовж ліній сполучення з вертикальними поверхнями навколо димоходів та інших проходок частоту установки кріпильних деталей збільшують. Утеплювач плоских конструкцій за профільованим настилом кріплять окремо від гідроізоляційного покриття.

Правила укладання утеплювача

Принципи укладання теплоізоляції плоского даху тісно пов'язані з правилами облаштування покрівельного пирога, адже утеплювач є його значущою і найбільшою за обсягом частиною. Пам'ятаємо, що теплоізоляційний матеріал може перекриватися цементно-піщаною стяжкою або служити основою для укладання гідроізоляції разом із фінішним покриттям.

При заливанні поверх матеріалу розчину для влаштування стяжки проводиться нівелювання поверхні для встановлення маяків, що визначають потужність теплоізоляційної системи.

Специфіка теплоізоляції на плоскому даху:

• Укладання теплоізоляційних плит починають із кута, розташованого в зниженій зоні даху. Якщо в процесі будівництва не дотримувався ухил конструкції, то перші елементи слід приурочити до місця встановлення водоймок або жолоба.
• На профільований настил утеплювача плити кладуть так, щоб їх довга сторона була перпендикулярна гофрам, щоб встановити кріплення в різні гребені.
• При влаштуванні багатошарової теплоізоляції плити мають у своєму розпорядженні згідно з принципом розбіжності швів. Тобто. схема розташування плит у кожному шарі має нагадувати цегляну кладку. Крім того стикові лінії та перехрестя верхнього ярусу не повинні збігатися з аналогами нижнього ряду. Для цього теплоізоляційні плити другого ярусу розкроюються у запропонованому виробником матеріалу порядку.

Наведений як приклад метод розкрою, неодноразово перевірений практично, дозволяє істотно скоротити витрату.

Варіанти кріплення теплоізоляційних плит

Фіксація плитного утеплювача проводиться відповідно до різновиду покрівлі, що споруджується. Для закріплення на плоскому даху теплоізоляційного шару застосовують такі методи:

• Механічний. Фіксація проводиться так званим телескопічним кріпленням, елементи якого складаються з саморізів, що загвинчуються в основу, з проходять крізь товщу покрівельного пирога пластиковими грибками. У бетонні плити забиваються спеціальні анкери, до стяжок кріплять гвинтами із пластиковими гільзами.
• Клейовий. Теплоізоляція та інші компоненти покрівельного пирога приклеюються на гарячу бітумно-полімерну мастику. Утеплювач приклеюється поступово, з основою має контактувати щонайменше 30% його площі. Пристрій покрівельних систем з бітумним або бітумно-полімерним покриттям не застосовується у дощовий період, т.к. геть-чисто позбавляє утеплювач можливості розлучитися з надлишками пари. Клеїти в будь-який час року можна, якщо завершувати пиріг буде покрівельна мембрана, що пропускає назовні надлишок випарів, що скупчився в теплоізоляції.
• Баластний. Укладений на плоский дах утеплювач просто вкривають гідроізоляційним килимом, поверх якого засипають гравійно-галькову суміш або встановлюють тротуарну плитку на пластикові опори. Компоненти системи лежать вільно, кріплять пиріг лише по периметру та навколо покрівельних проходок.

До баластових дахів відносяться вельми популярні зелені покрівлі. Правда це інверсійні системи, тому порядок укладання шарів пирога дещо відрізняється від традицій. Утеплювач укладається на гідроізоляцію, яка заразом виконує функції пароізоляції.

Теплоізоляцію перекриває геодренажна полімерна мембрана, що випускається спеціально для дахів із озелененням. На дренажному прошарку влаштовується ґрунтово-рослинний шар.

Влаштування теплоізоляції зсередини

Укладати плити утеплення зсередини споруди з плоским дахом у фізичному сенсі не дуже зручно. Не кожен зможе довго зберігати працездатність із витягнутими догори руками.

Зате практично, бо працювати можна, незважаючи на дощ, сніг, шквальний вітер, сонце, що палює. Ще й необов'язково всі дії теплоізоляції здійснювати в один день, т.к. матеріал не намокне.

Роботи з укладання теплоізоляції зсередини відбуваються в наступному порядку:

• Брусок, обидві або одна із сторін якого дорівнює товщині плити утеплювача, пригвинчуємо по лінії стикування стелі та стіни. Для влаштування внутрішнього утеплення підійдуть пиломатеріали з хвойних порід і пінополістирольні плити, що добре тримають форму.
• Аналогічну планку із бруска встановлюємо біля протилежної стіни.
• Приклеюємо пінополістирольну плиту на гарячу бітумну мастику або клей до стелі та бічної грані однієї з планок. Щільно притискаємо утеплювач до поверхонь, що сполучаються. Заповнюємо умовну смугу плитами утеплювача повністю. При необхідності підрізаємо крайні плити за фактичними розмірами.
• Пригвинчуємо брусок збоку створеної нами теплоізоляційної смуги, щільно притискаючи його до елементів, що сполучаються.
• Притискаючи пінополістирол, знову формуємо та приклеюємо смугу утеплювача.
• Чергуємо пригвинчування брусків з приклеюванням теплоізоляції, поки не заповнимо стельову площину.
• Кріпимо степлером до брусків поліетиленову плівку і обшиваємо стелю гіпсокартоном або подібним матеріалом.

Перед укладанням теплоізоляції з внутрішньої сторони будівлі необхідно продумати і прорахувати, як де і на якій висоті розташувати освітлювальні електроприлади.

Відео-інструкція з прикладом робіт

Дотримання правил, згідно з якими потрібно споруджувати плоску покрівлю, що утеплює, гарантує тривалу експлуатацію конструкції без виникнення найменших проблем.

Правил чимало, але дотримуватись будівельних постулатів необхідно, щоб виключити передчасний ремонт. «На совість» облаштований плоский дах стане чудовим результатом роботи та гордістю господаря.

Утеплення даху зсередини роблять не тільки для того, щоб влаштувати в горищному приміщенні додаткову кімнату, а й для максимального збереження тепла у всьому будинку.

Якщо будова має мансардний дах, то утеплення проводять безпосередньо покрівлі, яка є для майбутньої кімнати не тільки дахом, а й стінами. Якщо ж конструкція або має один скат, то найчастіше теплоізоляцію влаштовують у горищному перекритті.

Третій варіант теплоізоляційних заходів застосовують у регіонах із суворим кліматом, де утеплюють і саму покрівлю зсередини, і стельове перекриття.

Сучасний ринок будматеріалів пропонує досить багато видів утеплювачів, з якихможна вибрати підходящий для будь-яких термоізоляційних робіт.

• Сипучі матеріали - це тирса, керамзит різних фракцій, шлак, сухе листя або хвоя. Ці утеплювачі застосовують для засипки в горищне перекриття, і вони чудово захищають нижні приміщення будинку від проникнення холоду, але не зможуть зробити саме горище теплим.

• Мінеральна вата різних типів, пінополістирол, пінофлекс та пінополіуретан підійдуть для утеплення як горищних перекриттів, так і.

Всі ці матеріали - досить легкі, тому вони не ускладнять конструкцію даху і всього будинку, але зроблять його набагато теплішим. Технології монтажу теплоізоляційних матеріалів відрізняються одна від одної, тому варто розглянути деякі з них.

Слід зазначити, що з появою допоміжних матеріалів, які полегшують процес роботи та спрямовані на захист самої термоізоляції від зовнішніх впливів та збереження ними своїх експлуатаційних якостей, стало простіше проводити процес монтажу.

Відео: мінеральна вата - відмінний матеріал для утеплення даху

Пароізоляційні покриття

Одним із таких матеріалів є пароізоляційна плівка. Вона призначена для захисту дерев'яних конструкцій та утеплювача від впливу на них пари, що виникають при перепадах температур і призводять до утворення конденсату. Зайва волога провокує появу пліснявого грибка, що руйнує структуру дерева, знижує термоізоляційні характеристики утеплювача та сприяє появі неприємного запаху у приміщенні.

Пароізоляційна мембрана закріплюється до конструкції даху чи перекриття перед укладанням утеплювальних матеріалів.

При використанні парозахисної плівки в приміщенні, що опалюється, її розташовують тільки під оздоблювальним шаром стін.

Щоб були захищені конструкції, на які впливають з одного боку високі температури, а з іншого - низькі, пароізоляція повинна бути розташована з обох боків. До таких конструкцій можна віднести дерев'яні горищні перекриття та покрівлю при її утепленні. Бетонні плити не вимагають укладання пароізоляційних матеріалів.

Захисна плівка може мати різну товщину і бути різних видів - звичайна з нетканого матеріалу або фольгована мембрана. У разі використання останньої на конструкції горищного перекриття, вона настилається фольгою вниз, тому що відображає тепло, що піднімається знизу до стелі, тим самим, не даючи йому йти назовні. Між собою листи матеріалу скріплюються скотчем фольгованим, який допомагає створити герметичність покриття.

Утеплення горищного перекриття

Будь-які утеплювальні заходи краще проводити в процесі будівництва будинку, але, на жаль, дуже часто його роблять тільки тоді, коли відчують на собі зимові холоди.

Перед тим, як засипати або укладати утеплювач, потрібно провести підготовчі роботи. Особливо це важливо, якщо використовується керамзит дрібної фракції, шлакіла тирса.

• Раніше, коли у продажу не було сучасних допоміжних матеріалів, дощате горищне перекриття готували так:

Дошки, закріплені до балок перекриття, ретельно промазувалися розчином глини або вапна, що має середню за густотою консистенцію. Ці природні матеріали створюють гарну герметичність перекриття, але в той же час дозволяють «дихати» всій конструкції.

Після повного висихання глини або вапна, проводилися утеплювальні роботи. Раніше для цього в основному використовувався шлак, тирса, сухе листя або суміш цих матеріалів. Вони засипалися поміж балок на підготовлені дошки.

Потрібно відзначити, що старий традиційний метод - досить надійний, і тому деякі будівельники навіть віддають перевагу сучасним і донині.

• У сучасному будівництві в основному для підлоги під утеплювач застосовується спеціальна пароізоляційна плівка. Її полотна укладають повністю на всю площу горища внахлест на 15-20 см, поглиблюючи між балками перекриття та закріплюючи на дошки та балки. Полотна між собою рекомендовано склеїти будівельним скотчем.

Плівка стане додатковою перешкодою на шляху виходу з приміщень будинку тепла через стелю, оскільки нагріте повітря, піднімається вгору, не знайшовши виходу, опускатиметься і залишатиметься всередині будинку.

• Далі, на плівку насипається утеплювальний матеріал, укладається мінвата, засипається керамзит, або прорізи між балками заповнюється ековатою. Можна використовувати і утеплювач, що використовується раніше - шлак або тирсу.

• Щоб уникнути виникнення містків холоду через дерев'яні балки, на них потрібно закріпити шар тонкого утеплювача.

• Зверху утеплювального матеріалу настилається ще один шар пароізоляції, так само, як і раніше - внахлест. Цей шар плівки закріплюється до балок перекриття рейками, які найчастіше називають контррейками.
• Зверху настилається покриття із дощок або товстої фанери.

Іноді пароізоляція може бути закріплена і зсередини кімнати до деревної стелі, але в цьому випадку його потрібно обов'язково обробити, наприклад, гіпсокартонними плитами. Вони вирівняють стелю та стануть ще одним додатковим утеплювальним шаром.

Утеплення схилів покрівлі

При утепленні схилів даху, так само, як і при утепленні перекриття, застосовуються мінеральна ватаі пінополістирол, але мінеральна ватау цьому випадку краще, оскільки має практично нульову горючість.

Якщо ж вирішено використовувати пінопласт, то рекомендовано купувати екструдований варіант. Хоча він і має дещо вищу теплопровідність, зате він не горючий, а це дуже важливо для дерев'яних конструкцій.

Для утеплення скатів покрівлі використовують різні системи, але в них обов'язково присутній шар пароізоляційного матеріалу, утеплювач, гідроізоляція та контробрешітка.

1. На цій схемі показаний один із варіантів утеплювального «пирога». Його використовують при будівництві даху та настилі покрівельного покриття.

• На кроквяну систему настилається. Зазвичай для цього шару використовують поліетилен, що має високу щільність (товщиною понад 200 мкм) - він захистить покрівлю не тільки від вологи, але від проникнення під неї вітру. Плівку настилають внахлест в 20 ÷ 25 см і закріплюють її до крокв за допомогою скоб та степлера.
• Зверху плівки на кожну крокву закріплюється контррейка завтовшки 5 ÷ 7 мм. Вона потрібна для того, щоб покрівельний матеріал не прилягав безпосередньо до плівки гідроізоляції, а між ними була невелика відстань для циркуляції повітря.
• Далі, якщо скати даху будуть покриватися м'яким покрівельним матеріалом, необхідно зверху контрреек настелити фанеру. У разі, коли використовується шифер або інший жорсткий листовий матеріал, замість фанери влаштовується решетування, ширину між рейками розраховують по довжині листів покрівельного матеріалу.
• Коли решетування буде готове, дах застилають обраним покриттям.

Після цього можна переходити до утеплювальних заходів, які проводяться зсередини, тобто із приміщення горища.

• Між крокв укладаються мати мінеральної вати або іншого утеплювача. Вони мають максимально щільно входити між елементами дерев'яної конструкції. Монтаж матів проводиться, починаючи знизу, поступово піднімаючись до ковзана. Утеплювач повинен мати товщину таку ж, як ширина крокв або трохи менше її приблизно на 10 ÷ 15 мм.
• Укладений утеплювач затягується пароізоляційною плівкою, яку закріплюють до крокв рейками. Плівка також настилається внахлест і склеюється будівельним скотчем.

Останній етап - декоративне оздоблення стін мансардного приміщення

• Далі, якщо горищне приміщення обладнатиметься під житлову кімнату, то вся поверхня обшивається гіпсокартоном або вагонкою. Крім того, в цьому випадку крім стін та стелі утеплюються і підлоги, тобто горищне перекриття.

2. Іншим варіантом може бути товстіший утеплювальний «пиріг», який теж укладається відразу ж при влаштуванні покрівлі.

• У цьому випадку також на кроквяну систему настилається гідроізоляційна вітрозахисна плівка.
• Поверх її влаштовується решетування для покрівельного матеріалу.
• Далі з боку горища, між кроквами укладають перший шар утеплювача, якийповинен мати рівну ширині крокв.
• Потім на крокви набиваються поперечні рейки на відстані один від одного, що дорівнює ширині утеплювача наступного шару. У цьому випадку утеплювач використовують уже тонший. Його товщина повинна дорівнювати товщині набитих поперечних рейок.
• Після цього йде пароізоляційна плівка, яку закріплюють до рейок дужками.
• До рейок потім кріпиться і матеріал внутрішньої обробки.

Якщо ж дах утеплюється в вже побудованому будинку, де закріплене покрівельне покриття, то до крокв з горища скобами закріплюється пароізоляція, і тільки після цього укладається утеплювач. Далі процес іде так само, як і в попередніх варіантах.

Утеплення даху зсередини пінополіуретаном

Утеплення пінополіуретаном відбувається інакше, ніж насипними матеріалами або матами мінеральної вати та пінопласту.

Цей спосіб термоізоляції останнім часом стає все популярнішим і підходить як для звичайних горищ, так і для мансарди, яка згодом стане додатковою кімнатою.

Якщо ж горище вентилюється, і в ньому не влаштовуватиметься житлове приміщення, то утеплюється лише горищне перекриття. Для цього дошки та балки рекомендовано зволожити для кращої адгезії, і на вологу поверхню між балками напилюється пінополіуретан тонким шаром. Після його спінювання, збільшення в об'ємі та застигання, якщо буде потрібно, наноситься ще один шар. Такого утеплення буде цілком достатньо, щоб зберегти в будинку тепло, тому що піна проникає у всі щілини та герметично їх закриває.

Якщо горище дозволяє за своєю висотою влаштувати на ньому кімнату, або горище є мансардною надбудовою до будинку, крім перекриття пінополіуретаном утеплюють і скати даху.

Напилення починають із нижньої частини конструкції, поступово піднімаючись до ковзана. Напилюється піна між кроквами, і нижні її шари, піднімаючись і застигаючи, будуть опорними для наступних верхніх рівнів.

Подібне або горища створює повністю герметизований простір, що не вентилюється. Пінополіуретан добре затримуватиме тепло всередині приміщень у зимовий час і не дозволить перегрітися горищі в спекотні літні дні. Однак вентиляцію все-таки варто передбачити, оскільки приміщення обов'язково має отримувати приплив повітря.

Цей вид термоізоляції має такі переваги перед іншими утеплювачами:

• Покриття пінополіуретаном не має стиків і швів по всій площі, що утеплюється.
• Досягається значне скорочення перепадів температури у горищному приміщенні та кімнатах на нижніх поверхах.
• Будівля отримує надійний захист від низьких та високих температур, що впливають на будинок зовні.
• Подібний спосіб утеплення показує високу окупність у дуже короткі терміни, за рахунок скорочення витрат на опалення завдяки низькій теплопровідності матеріалу, що напилюється.
• При розпиленні пінополіуретану безпосередньо на покрівлю вона отримує додатковужорсткість і міцність, так як покрівельне покриття утворює надійнузв'язок із усією конструкцією даху. У той же час, пінополіуретановий шар не призводить до суттєвого обтяження даху.
• Зручність нанесення - піна закриває всі важкодоступні місця покрівлі та перекриття, проникаючи у всі великі та дрібні отвори та щілини, розширюючись та герметизуючи стіни та підлоги.
• Пінополіуретан має високу стійкість. до вологи, до появибудь-яких форм біологічного життя, високих та низьких температур, перешкоджає виникненню та розвитку процесів гниття деревини.
• Піна дає не тільки чудову теплоізоляцію приміщенням, але й добре ізолює від сторонніх шумів ззовні.
• Пінополіуретан не дає усадки, не змінюється і не розм'якшується.
• Утеплювач має досить тривалий термін служби, який становить близько 30 років.
• Матеріал не виділяє токсичних для людського організму речовин та неприємних запахів.

До «мінусів» утеплювача, що напилюється, потрібно віднести такі фактори:

• Токсичність матеріалу при нанесенні, тому працювати потрібно з використанням захисних засобів.

Не застиглий пінополіуретан - досить токсичний, тому всі роботи проводяться з обов'язковими засобами захисту шкіри, очей та органів дихання.

• Пінополіуретан схильний до негативного впливу ультрафіолетових променів, тому після нанесення утеплювача його необхідно закрити оздоблювальним матеріалом, наприклад вагонкою, фанерою або гіпсокартоном.
• Для монтажних робіт з утеплення пінополіуретаном необхідно мати спеціальне обладнання. Щоправда, якщо є навички роботи з цим матеріалом, обладнання можна взяти і в оренду. Але якщо ця робота незнайома, краще не ризикувати, а запросити для напилення матеріалу фахівців з обладнанням.

Відео: напилення пінополіуретану на скати покрівлі зсередини

Утеплення горища та даху необхідне для будівель, що перебувають у більшості російських регіонів, тому не слід відкладати цей процес «на потім», а потрібно проводити термоізоляційні роботи ще на стадії будівництва будинку. Виключаючи спосіб напилення поліуретану, решту утеплювальних заходів цілком можна провести самостійно, дотримуючись технології робіт. Якщо заручитись допомогою товариша, то утеплення покрівлі цілком може бути виконане за кілька днів.