Посилення дерев'яних конструкцій даху. Реконструкція та посилення несучих дерев'яних конструкцій покриття. Важливі показники, які слід врахувати

За статистикою кожен другий домовласник побудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить занадто низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійного будівництва даху з чотирма схилами, потрібно буде серйозно підготуватися. Така система має більше елементів, порівняно з двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена ​​фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантом буде комбінована конструкція з . У цьому випадку в нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхній ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні і зробити збудований будинок комфортнішим.

Ламана - не "архітектурна", зате дуже ефективна в плані використовуваного простору

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат – 150х150 мм;
• стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
• підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• прогони – 100х150 або 150х50 мм;
• накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла повинно залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви маєте на увазі зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище за несучі балки. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція з виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

1. виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);
2. підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
3. кріплення мауерлату до стіни;
4. установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
5. монтаж каркасу;
6. посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
7. гідроізоляція;
8. решетування;
9. забезпечення вентиляції;
10. встановлення крапельників;
11. монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не потрібно - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант пристрою даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань та деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Схожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхнє обв'язування стін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язування в каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

• на скоби;
• на шпильки;
• на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. В цьому випадку в кладку із внутрішнього боку закладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стін передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, ним потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати за допомогою жорсткого кріплення крокв до мауерлату. І тут можна використовувати як наслонную, і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

• із врубкою;
• без врубки.

У першому випадку крокви підрубуються з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом щонайменше 1 м. Жорстка фіксація вузла має робитися з допомогою саморізів, цвяхів чи скоб. Але більшу надійність зібраний каркас буде мати, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і попередньому випадку, виконується металевими куточками з двох сторін.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скручування з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яної оселі можна спростити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали перебування людей та гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затягування необхідне зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на шурупи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на металеві з'єднувальні пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі потрібно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародифузійну вологовітрозахистну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженої обрешітки з дощок завтовшки 32-40 мм. Під бітумну черепицю потрібна суцільна решетування з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від плісняви, грибка та руйнування.

Правильне облаштування вентиляції під дахом захистить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції потрібно передбачити:

• надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
• рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
• вихід повітря в районі ковзана (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати припустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легке пожежобезпечне та довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття: утеплення даху.

Кроквяна система - це каркас даху, який є основою для настилу покрівельних покриттів.

Кроквяна система покликана витримати навантаження даху з урахуванням стихійних навантажень: вітрів, снігу, дощу.

Варіант даху утверджується ще на стадії проекту.

Призначення покрівлі включає кілька функцій: тепло в будинку, захист приміщення від природних явищ, тому кроквяній системі необхідно приділити особливу увагу.

Як зробити розрахунок кроквяної системи ви можете прочитати.

Прийнято класифікувати кроквяні системи, щоб завдання щодо вибору варіанта майбутньої покрівлі вирішувалося легше:

• Односхилі. Найпростіші. Більше підходять для підсобних приміщень, лазень, невеликих приватних будинків, альтанок. Передбачає похило положення конструкції під невеликим кутом (не більше 25°);
• Двосхилі. Використовуються для невеликих будинків та дачних споруд.. Мають вигляд трикутника, при якому крокви дошки з'єднані балкою і знаходяться під певним кутом;
• Двосхилі ламані. Мають два скати з переломом, завдяки якому є можливість збільшити площу мансарди;
• Трисхили (напіввальмові). Мають два скати форми трапеції, які з'єднані одним торцевим трикутним схилом (вальмою);
• Чотирисхилі (вальмові). Використовуються для житлових будівельвимагають значних трудовитрат. Мають два торцеві трикутні скати і два трапецієподібні;
• Шатрові. Використовуються для споруд квадратної форми.Складаються їх чотири трикутні скати, верхній кут яких з'єднаний в центрі покрівлі;
• Багатощипцеві. Складаються з трапецієподібних або інших схилів різних форм,з'єднаних між собою.

Найкращі конструкції для - і ламані двосхили. Є інші, але вони менш поширені і не настільки практичні, як перераховані вище.

Кроквяні конструкції ще класифікуються на:

• Висячі.При такому вигляді каркаса покрівлі через відсутність несучих стін у приміщенні;
• Наслонні.Варіант кроквяної установки, що передбачає опору на несучу внутрішню стіну або опору в будівлі.

Розрахунок матеріалу для каркаса покрівлі при проектуванні будівлі ведеться виходячи із задуманої конфігурації та навантаження. Крокви для своїми руками зробити не важко, важливо підійти до справи з розумом.

Кроквяні системи наслонного і висячого типу

Розрахунок навантаження на крокви

Для правильного розрахунку навантаження на крокви необхідно враховувати безліч факторів, які здатні вплинути на важкість конструкції.

Важливі показники, які слід врахувати:

• Навантаження постійне: включає масу покрівельного пирога, покривного матеріалу;
• Навантаження тимчасове: постійна та максимальна кількість снігу, дощів, інтенсивність вітряних поривів, а в районах з високою сейсмічною активністю – дія штормових вітрів, смерчів, ураганів.

Крім того слід мати на увазі масу і міцність кроквяних ніг, а також звернути увагу на кріплення крокв двосхилим даху та варіант монтажу.

Схема кроквяних систем

Відстань між кроквами двосхилим даху та товщина крокви

Крок крокував двосхилим даху - це порожнє місце між кроквами. Від правильного розрахунку кроку залежить функціональність даху. Як правило, крок складає близько метра.

Для більш точного розрахунку відстані між кроквяними дошками існує певна схема розрахунку:

1. Визначають довжину схилу.
2. Довжину ската ділять на відстань між кроквами.
3. Щоб визначити кількість кроквяних дощок, до отриманого значення додають одиницю і округляють у бік більшого значення. Так визначають, скільки дощок треба на схил.
4. Довжину ската ділять на кількість дощок, одержують відстань між кроквами.

Такий розрахунок не завжди є остаточним.

Додатково слід врахувати навантаження покрівельного покриття (його масу), товщину крокви, а також розміри крокв для двосхилий даху.

Товщина кроквяної дошки багато в чому залежить від покривного матеріалу:

• . Дошки застосовують перерізом 5х20 см при кроці від 60 до 90 см з настилом решетування перетином 4х5 см;
• . Дошки кроквяні – 5х15 см, крок – від 60 см до 95 см;
• . Перетин дошки – 6х18 см або 5х15 см, відстань між брусками – від 80 см до 130 см;
• . Перетин крокви – 5х15 см, 5х10 см при кроці від 60 см до 90 см;
• . Перетин бруса такий самий, як на профнастил при кроці 60-80 см.

Слід враховувати всі показники та точно розрахувати товщину крокви, щоб не було надмірного навантаження на фундамент.

Неправильний розрахунок довжини крокв двосхилим даху, а так само неправильний розрахунок показників кроку можуть призвести до провисання покрівлі.

Установка крокв двосхилим даху своїми руками вимагає врахувати ще вагу кроквяної дошки та всіх додаткових кріплень конструкції.

З чого складається кроквяна система

Кроквяна конструкція - складна системаі встановлення кроквяної системи двосхилий даху не легке завдання. Кроквяна система складається не тільки зі кроквяних дощок, але і з інших додаткових елементів:

• Мауерлат.Елемент, який розподіляє все навантаження рівномірно на опори;
• Прогону.Дошки, що скріплює ноги крокви: вгорі - коник, збоку - бічний прогін;
• Затягування.Сполучної балки, яка перешкоджає розходженню кроквяних ніг;
• Підкосів, стійок.Брусків, які фіксують стійкість крокв, упираючись у лежінь;
• . Грати з брусків, які накладаються перпендикулярно кроквам. Переносить навантаження покривного матеріалу на кроквяний каркас;
• . Сполучної балки, що служить об'єднанням схилів покрівлі;
• Кобилки.При недостатності довжини кроквяних ніг монтують для утворення звису;
• Звис даху.Виходить за межі нижньої лінії схилу для запобігання попаданню на стіни опадів.

Кроквяна система має на увазі розташовані в одній площині крокви, розтяжки, розкоси і стійки. Вони розташовані таким чином, що основне навантаження покрівельної конструкції падає вертикально на зовнішні стіни, що несуть. Тому виготовлення крокв двосхилим даху дуже важливий процес.

З чого складається кроквяна система двосхилим даху

Монтаж кроквяної системи з наслонними кроквами

Кроквяну систему наслонного типу застосовують у тому випадку, коли довжина прольоту не перевищує 6,5 метра.

За наявності несучих конструкцій всередині будівлі можна встановити додаткові стійки.

Головною опорою кроквяних ніг є мауерлат.

Монтаж мауерлату

Перед монтажем мауерлат необхідно встановити армпояс.Він складається з опалубки, в який закладається арматура та заливається бетоном. В основі при бетоні, що ще не застиг, встановлюються шпильки, до яких потім кріпиться мауерлат.

Мауерлат - брус, що укладається на опору (несучу стіну) і є основою кроквяного каркаса.Попередньо укладається шар гідроізоляційного матеріалу. Якщо довжини бруса не вистачає на довжину стіни, його нарощують.

• Перевіряють рівність діагоналей.Невідповідність кілька сантиметрів може призвести до переобладнання каркаса;
• Закріплюють кути мауерлату;
• Прикріплюють мауерлат за допомогою шпильок або дроту.Затяжку шпильок виробляють у два прийоми, попередньо просвердливши для них отвори.

Від того, наскільки міцно буде встановлений мауерлат, залежить стійкість покрівельної конструкції.

Тому необхідно серйозно поставитися до кріплення мауерлату до опори, що несе.

Монтаж мауерлату

Лежань

Після висихання мауерлату (через 5 днів) відзначають на брусі мауерлату установки лежня: його вісь має бути з однаковим відступом з кожного боку від бруса мауерлата Лежень кріпиться на двошаровий гідроізоляційний шар анкерними болтами. До стіни з внутрішньої сторони кріпити лежінь слід скрутками із дроту або скобами.Далі роблять розмітку для встановлення крокв.

Монтаж кроквяної системи двосхилим даху

Опорними точками наслонних крокв є стіни та стійки всередині каркасу.Крокви монтують шарнірними вузлами кріплення. При використанні повзунків для кріплення забезпечується невелике опущення каркаса даху в перші роки служби покрівлі.

Такий метод установки необхідний для запобігання перекосам, тому що в перші роки будинок трохи осідає.

Кріпити кроквяні балки слід або шляхом встановлення їх у підготовлені пази і зміцнюють елементами кріплення, або шляхом кріплення дощатих накладок.

Монтаж крокв

Коньковий вузол

Крокви з'єднують встик, обрізавши край бруска таким чином, щоб кут при з'єднанні протилежних балок відповідав куту ската. Забивають крокви під ковзаном цвяхами. Можливий варіант, при якому балки з'єднані болтами, цвяхом або шпилькою, тобто внахлест.

При необхідності (якщо передбачено проектом) робиться пропил у кроквяних балках для кріплення конькової балки (прогону).

Коньковий вузол

Стійки

Стійки кріпляться при невеликій довжині прольоту - по центру, з боків і центру - при ширшій основі даху. Кріплення проводиться вертикально від ковзана до внутрішньої стіни.

Прогін

Прогін - сполучна балка для закріплення кроквяних ніг. Кріпиться болтами або скобами до стійки.

Установка кобилки

Заключним етапом монтажу наслонної системи є встановлення кобилок при короткій довжині кроквяних ніг для звису. Для встановлення козирка необхідно встановлювати додатково невеликі кроквяні дошки.

Монтаж кроквяної системи з наслонними кроквами

Кроквяна система двосхилим даху своїми руками: монтаж з висячими кроквами

Кроквяна система, оснащена висячими кроквами, є трикутною конструкцією, де сторони - крокви, а основа - затяжка, з'єднана з нижніми п'ятами крокв.

Монтаж кроквяного каркаса висячого типу може обійтися без установки мауерлата: дошка, яку закріпили на двошарову гідроізоляцію, може його замінити.

Якщо конструкція має великий проліт, то до неї кріплять підкоси, бабки, ригелі.

Стійки у висячій системі не передбачені.

Затягування

Затяжка є найдовшою балкою каркасу покрівлі. Щоб запобігти її провисуванню, необхідно кріпити бабки - дошки, які кріплять до вершини конструкції з одного боку, а до затягування - з іншого. Кріплять болтами чи накладками з дерева. За допомогою різьбових хомутів можна регулювати затяжку, що провисає.

Влаштування кроквяної системи

Монтаж підкісних балок

Бабку можуть доповнювати підкісні балки, утворюючи ромб, де два підкоси - нижні сторони, а кроквяні дошки - верхні, верхній кут - коник. Таким чином підкоси упираються в бабку, розподіляючи навантаження.

Підкісні балки

Крокви

Крокви висячої конструкції монтуються подібно до наслонної. При установці мансард затяжку встановлюють ближче до ковзана, забезпечуючи більший простір під стелю. Затяжка у разі кріпиться шляхом врубки з болтовим закріпленням.

УВАГА!

При монтажі висячої системи обов'язковою умовою монтажу є точність розрахунків та міцність крокв та затяжки.

Наявність похибок призводить до усунення осей елементів системищо забезпечує перекіс конструкції.

Як встановити крокви для двосхилих дахів вам підкаже це фото:

Установка крокв

Висячі крокви

Як посилити крокви двосхилим даху

Підсилювати крокви двосхилим даху необхідно, коли розрахунок навантаження зроблений невірно або виявлено дефекти каркасу.

Посилення можна зробити за допомогою:

• Балок, що встановлюються з метою перенесення на них навантаження;
• Монтаж підкосівз похилим кріпленням з упором у лежінь;
• Накладання двосторонніх рейок;
• Збільшення перерізу бруса кроквиу місці опор на підкіс шляхом накладання обшивки з дощок цвяхами або болтами;
• Стінка з дощок,які кріплять до крокв у місцях очікуваного скупчення снігу для збільшення несучої здатності крокв.

Можна вдатися до посилення бруса мауерлата і основи кроквяного бруса. За рахунок підвищеної вологості та зниження вентиляції ці частини каркасу більш схильні до гниття, тому при облаштуванні покрівлі необхідно особливу увагу приділити

Послідовність ремонтно-відновлювальних робіт дерев'яних дахів може бути зведена до наступних основних процесів: розбирання даху в місцях руйнування, розкріплення несучих конструкцій (будівельних ніг, обрешітки, настилу ферм), видалення згнилих або сильно пошкоджених частин, поетапному відновленню і підведення нових елементів даху), влаштування покрівлі та виконання робіт із захисту та герметизації сполучень, стиків, вузлів, швів тощо, фарбування та антикорозійного або протипожежного захисту.

Голі конструкції дахів оглядають, після чого приймають остаточне рішення про склад робіт з відновлення їхньої несучої здатності. Ослабілі крокви, стійки, розкоси або елементи решетування можуть бути посилені постановкою накладок та додаткових опор. Пиломатеріал, що застосовується до початку робіт обов'язково необхідно проантисептувати, а потім обробити протипожежними складами, наприклад водним розчином вапна і кухонною сіллю.

Провисання крокв зазвичай усувають підведенням додаткових стійок і опор після попереднього вирівнювання тимчасовими кріпленнями або домкратом. Деформовану решетування можна ремонтувати з боку горища або розкриваючи покрівлю. Нові бруски або дошки решетування укладають в одній площині з раніше укладеною решетуванням і прибивають до кожної кроквяної ноги, маючи на увазі, що стики дощок і брусків не слід розташовувати по одній лінії.

Згнілі кінці крокв видаляють, нарощуючи їх коротунами або підсилюючи накладками. Крім того, кроквяну ногу на мауерлаті можна зміцнити підкосами (рис. 6.4). Замінені і залишки частин крокв скріплюють між собою болтами або цвяхами. До початку робіт влаштовують тимчасові кріплення, вивішують кроквяні ноги на необхідну висоту, видаляють пошкоджені кінці та готують накладку або «протез». Після закріплення останніх на кроквах відремонтовані конструкції опускають попередньо очищений і антисептований мауерлат і скріплюють відповідним чином. При цьому обов'язково перевіряють якість виконаних робіт та справність покрівлі над відремонтованою ділянкою.

Для заміни мауерлатів та підкладок кроквяні конструкції - вивішують на ділянці 1.5...3 м на необхідну для виконання робіт висоту. Пошкоджену ділянку видаляють, а ті, що залишаються

Рис. 6.4. Посилення кінців кроквяних ніг:

а – двосторонніми накладками; б - підкосами; / - Зона загнивання; 2 -

цвяхи довжиною 125...150 мм (не більше 12 шт.); 3-накладки; 4 - мауерлат;

5 - підкіс; 6 - скоба

суміжні конструкції після очищення від гнилі антисептують. Виготовлені з бруса мауерлати або підкладки з'єднують за допомогою врубок з вивішеними конструкціями, укладають на своє місце і закріплюють постійними кріпленнями, а тимчасові підпірки прибирають.

Рис. 6.5. Посилення існуючих крокв:

а для прольотів до 5 м; б-то, до 7 м;

/ - Існуюча кроквяна нога;

2 - нова кроквяна нога;

3 - існуючий підкіс;

4 – дерев'яні накладки

Усі поверхні кроквяних ніг, опорних підкладок і мауерлатів, що стикаються з кладкою або бетоном, промазують смолою або мастикою і під них обов'язково підкладають ізолюючі прокладки з двох шарів толю, руберойду або пергаміну. Ослаблені сполучення підкосів, стійок, ригелів, затяжок зі кроквяними ногами або фермами зміцнюють постановкою хомутів, додаткових скоб, скруток, накладок або прибивають цвяхами.

Іноді потрібно трохи змінити (зазвичай збільшити) кут нахилу крокв, одночасно посиливши їх. У таких випадках роблять підйом кроквяної ноги до потрібного ухилу, нарощування її по довжині та встановлення підкосу для зменшення її робочого прольоту. Такий метод застосовується при прольотах до 5 м (рис. 6.5, а).При прольотах більше 5 м зміна прольоту досягається нарощуванням крокв по висоті, що здійснюється за допомогою врубки в існуючу кроквяну ногу з боку нового карниза з закладенням її в протилежну стіну. Існуючий підкіс нарощують і з'єднують з новою кроквяною ногою. Потім обидві ноги з'єднують між собою накладками з дощок (рис. 6.5, б).

Посилення крокв без зміни ухилу досягається пристроєм шпренгелю. Існуючі крокви виявляються у своїй верхнім поясом шпренгельной ферми, а нижній ламаний пояс виконується з круглої сталі. Стійки шпренгелю виконуються з

газові труби.

При повній заміні даху в будівлі, що ремонтується, слід застосовувати більш довговічні залізобетонні або армоцементні збірні елементи.

Приваблива простота даху з єдиним схилом вселяє думки про можливість проявити себе на терені успішного будівельника. Спорудження невигадливої ​​конструкції полягає в банальному укладанні кроквяних ніг на опорні стінки. Жодних складних вузлів, складних і численних стиківок.

Однак навіть у найпростішій теслярській справі є хитрощі, які потребують досконального вивчення. Майбутньому виконавцю треба твердо знати, як проводиться кріплення стопил односхилого даху, щоб унеможливити деформацію та пошкодження елементів каркасної системи.

Схема кроквяного каркаса односхилим даху до краю проста. Є рядом паралельно укладених дощок або брусів, що спираються краями на дві стіни, що розрізняються по висоті. Для встановлення та кріплення кроквяних ніг до будівельної конструкції використовується перехідний елемент, виконаний з деревини.

Залежно від типу коробки, що облаштовується, і матеріалу стін функцію перехідного елемента виконує:

• Мауерлат. У схемі односхилого даху це дві окремо укладені дерев'яні балки, що завершують бетонні або цегляні стіни.
• Верхня обв'язка каркасної споруди. Встановлений поверх стійок каркаса пояс із подвійної пошитої дошки або бруса.
• Верхній вінець стопи, складеної із бруса чи колоди.

Кроквяні ноги і елементи, що контактують з ними, зроблені з деревини, що має властивість змінювати власні розміри слідом за коливаннями вологого фону і перепадами температури. Весняною та осінньою часом, особливо в дощовий період, довжина кроквяних ніг буде дещо більшою, ніж посушливим літом та морозною зимою.

Уявіть, що буде, якщо жорстко закріплена вгорі і внизу крокви збільшиться в розмірах. З'являться дірки в гідроізоляції, розбовтається кріплення, зрушать листи шиферу, зміститися. До того ж прогин та пучення каркаса даху неодмінно позначаться на його зносостійкості.

Однак зміни лінійних розмірів крокв – зовсім не головна заковика дерев'яних кроквяних систем. Неприємним сюрпризом, якщо його не врахувати, стане осідання щойно побудованої коробки.

Найяскравіше вона проявляється біля дерев'яних стін, але конструкціям з бетону та цегли теж дуже характерна. Згадаймо, що односхилі дахи спираються на стінки різної висоти. Без розрахунків можна зрозуміти, що просядуть вони різні величини. Тобто. Виникає небезпека, що з-за різниці в просадці стін новий дах не просто змінює кут ухилу. З'явиться ймовірність порушення вузлів із вкрай негативними руйнівними наслідками.

Незважаючи на простоту односхилих дахів і близький до горизонталі напрямок укладання крокв, про перелічені ризики забувати не можна. Вузли, що застосовуються у кріплення кроквяних ніг односхилим даху, повинні враховувати «капризи» деревини.

Робота розробника власного проекту односхилим даху полягає у пошуку правильного вирішення трьох важливих завдань, згідно з якими:

• Повинна бути забезпечена можливість переміщення дерев'яних деталей один до одного.
• Слід виключити всі можливі чинники порушення сполук.
• Необхідно надати кроквинам можливість адаптуватися до наслідків просідання стін, щоб вони змогли прийняти стійку позицію.

Кроквяні ноги односхилих дахів, зведених над стінами рівної висоти, відносяться до розряду наслонних. Висячий тип застосовується, якщо коробка, що облаштовується, має стіни рівної висоти, і скат формується кроквяними трикутниками.

З кріпленням трикутників все зрозуміло: горизонтальною стороною вони встановлюються на обв'язку або мауерлат, мають з опорними елементами максимальну площу стикування, фіксуються звичайним способом.

З наслонними кроквяними ногами все набагато складніше. Встановлюються вони під кутом до опорних елементів. Без обробки та підготовки до монтажу крокви мають лише дві ненадійні точки зіткнення з обв'язкою або мауерлатом.

Наскільки б не було потужним кріпленням, двох точок зовсім недостатньо для міцної посадки деталі. Навіть при незначній дії такий схил банально з'їде вниз разом із суцільною решетуванням і багатошаровим. Однак є придумані ще древніми будівельниками методи, що дозволяють уникнути подібних колотнеч.

З метою запобігання небажаним переміщенням збільшують площу контакту крокви і опорного елемента, для цього проводиться:

• Вибірка врубок. Це випили у формі трикутника чи трикутника із зубом. Випилюють їх тільки на кроквах, щоб не послаблювати несучий мауерлат.
• Запив верхнього або нижнього краю кроквяної ноги, завдяки чому створюється опорний майданчик, що підвищує стійкість. Виконується строго вертикально чи горизонтально.

Залежно від виду та місця відпилювання або торцювання врубки та запили можуть обмежувати та не обмежувати рух дерев'яної деталі. Обмеження вважаються відносними, тому що абсолютно жорстких кріплень у будівництві односхилих дахів немає. Фахівці класифікують вузли, що застосовуються за ступенями свободи: від однієї до чотирьох.

У спорудженні дахів з одним схилом найчастіше фігурують:

• Вузли кріплення з одним ступенем свободи – практично нерухомі з'єднання, що дозволяють стропіліні трохи повертатися навколо точки кріплення.
• Вузли кріплення з двома ступенями свободи – з'єднання, що забезпечують можливість повороту навколо кріплення та незначного горизонтального зміщення.
• Вузли кріплення з трьома ступенями свободи – з'єднання, що дозволяють поворот та зміщення по горизонталі та вертикалі.

Наявність ступенів свободи зовсім не означає, що кроквяна спроможність вільно обертатися і переміщатися в районі вузла. Кріпляться вони досить жорстко, адже їм належить тримати решетування, або інший вид покриття, сніговий покрив.

З'єднання виявить власні можливості лише у разі перевищення навантаження. Тоді кроквяні ноги лише перемістяться і займуть нове положення, а система залишиться без пошкоджень.

Будь-яка схема односхилого даху нам наочно зображує наявність як мінімум двох сполучних вузлів. Розділимо їх умовно на верхні та нижні. У спорудженні кроквяних дахів діє правило: якщо один із вузлів закріплений жорстко, то у другого має бути більше можливостей для пересування.

Проеціюючи і спрощуючи технологічний принцип, можна сказати: якщо кріплення у верхніх вузлах односхилим даху виконані жорстко, то нижні з'єднання повинні бути вільнішими, щоб забезпечити можливість зміщення при перевищенні тиску. І навпаки: якщо нижнє кріплення майже нерухоме, то вгорі крокви потрібно забезпечити якимось резервом для пересування і повороту.

Після знайомства з теоретичною стороною питання кріплення крокв односкатного даху можна приступати до практичних досліджень затребуваних вузлових схем. Зазначимо, що більшість проектів систем з єдиним схилом розраховано на встановлення крокв, що формують звиси за рахунок власної довжини. Однак, при перекритті великих прольотів буває, що не вистачає нормативних розмірів пиломатеріалу. У цих випадках до крокв пришиваються кобилки, що створюють звис. Встановлюються вони збоку до встановленої ноги і принцип формування вузла взагалі впливають.

Другою причиною використання кобилок у формуванні звисів є занадто важка кроквяна, яку дуже важко піднімати та встановлювати. Третя причина криється у особливостях вузлових кріплень: якщо нижня п'ята встановлюється на повзун з отторцованным краєм.

№ 1: Опора вгорі та шарнірно-рухливий низ

Схему з жорстко закріпленим верхом і щодо рухомим низом застосовують у пристрої дахів над прибудовами, у спорудженні об'єктів з крутим дахом та значною різницею між висотою опорних стінок.

Простіше кажучи, там, де верхній край крокви упирається в дерев'яну балку, прогін або стіну основної будівлі та простору для руху їй не залишено. Нижній вузол у таких ситуаціях розраховується на повзун, що дозволяє трохи зміститися.

Алгоритм класичного варіанту з опорою верху на прогін:

• Встановлюємо опори прогінної рами. На обв'язку каркасної споруди з протилежних сторін встановлюємо опори, пошиті з трьох відрізків дошки 25×100. Середній відрізок повинен бути на 75мм коротший за крайні, щоб сформувалася своєрідна виїмка.
• Споруджуємо прогінну раму. У виїмку укладаємо дошку 25×150 потрібної довжини.
• До торця майбутнього даху прикладаємо дошку 25×100 довільної довжини, але більше від діагоналі, проведеної від вершини прогінної рами до обв'язки, приблизно на 30см. Зазначаємо вертикальну лінію верхнього запила, окресливши прилеглу межу прогону. Відзначаємо лінію нижнього запила та вертикаль для торцювання краю крокви.
• Викроюємо крокви згідно з відмітками, приміряємо її за фактом, при необхідності коригуємо запили.
• Згідно з виготовленим шаблоном викроюємо і монтуємо кроквяні ноги.

Тип кріплення вибираємо, виходячи з передбачуваного навантаження. Верх зручніше зафіксувати кутками, низ - кутками, закрутивши в них не більше трьох саморізів, або опорами, що ковзають. За потреби нижній вузол можна стабілізувати – пришити до кроквяної ноги знизу опорний брусок.

Вузол з'єднання з прогоном може бути оформлений трохи інакше: кроквяна укладається на балку за допомогою врубки. Тут паз вибирається за розміром матеріалу. Але якщо потрібно підвищити рівень свободи, горизонтальна стінка врубки скошується під незначним кутом, а нижній вузол оснащується пришивною планкою.

№ 2: Верх і низ шарнірно-нерухомий

Схема застосовна при облаштуванні коробок, стіни яких вже пройшли інтенсивну усадку. Підходить для відокремлених об'єктів. Верхній вузол виконується у вигляді трикутної врубки, нижній – у формі запила із зубом, що упирається у мауерлат.

Процес будівництва односхилим кроквяної системи:

• Дошку-заготівлю ребром встановлюємо на бруси мауерлата у будь-якому місці даху.
• На нижній мауерлат плашмя укладаємо добре відрізаний обрізок дошки. Його кладемо так, щоб крайня грань збігалася із внутрішньою гранню мауерлата. Окресливши обрізок, одержуємо абрис нижнього вузла кріплення.
• Обрізок переносимо в район верхньої врубки і окреслюємо його, адже нижня п'ята крокви понизиться саме на цю величину.
• Заготовка з викресленими, а потім випиляними вузлами слугуватиме шаблоном. Користуючись ним, виготовляємо задану проектом кількість ніг.
• Встановлюємо крокви. Фіксуємо внизу скобами або шпильками, зверху кутками.

Якщо потрібно збільшити рівень свободи, за аналогією з попереднім способом вертикальну межу верхньої врубки необхідно буде трохи скосити. Кут врубки тоді виявиться не 90 º, а 95 - 97 º. Досвідчені тесляри нескладні врубки роблять безпосередньо на об'єкті, перевернувши заготівлю вгору. Виконавцям-початківцям не варто наслідувати на перших етапах.

Шаблон стропілін застосовується у будівництві дахів тільки тоді, коли немає сумнівів у геометричних характеристиках коробки. У зворотних ситуаціях крокви приміряються та виготовляються поштучно. Спочатку встановлюються крайні елементи системи, потім по натягнутій між ними шнурку рядові ноги.

Одна з варіацій на тему двох шарнірно-нерухомих вузлів передбачає влаштування вертикального запила вгорі і врубки із зубом внизу. Роботи з їхнього пристрою виконуються наступним чином:

• Встановлюємо дошку-заготівлю на мауерлат так, щоб її нижній кут знаходився над зовнішньою гранню бруса.
• Вгорі за допомогою відрізка дошки відзначаємо вертикальну лінію запила (х) та заміряємо її довжину.
• Переносимо довжину верхнього запила до нижнього вузла. Відкладаємо довжину запила (х) нагору по вертикалі від внутрішнього верхнього ребра мауерлата.
• Від отриманої точки креслимо горизонтальну лінію. В результаті виходить врубка із зубом.
• Випилюємо за відмітками вузли, встановлюємо на місце, кріпимо куточками, нижні вузли дублюємо скобами.

При збільшенні розміру (х) ухил даху буде збільшуватись, при зменшенні скоротитися.

№ 3: Вільний верх та шарнірно-нерухомий низ

Ідеальна схема для спорудження односхилого даху зі кроквами, краї яких випускаються за стіни. Після деякого коригування може застосовуватися в облаштуванні пристроїв.

• Встановлюємо заготівлю рубом на верхній та нижній мауерлатний брус із виносом країв за межі стін. Тут потрібний помічник, щоб утримати дошку навісу.
• Прикладаємо шаблон – відрізаний обрізок дошки послідовно до нижнього та верхнього мауерлата так, щоб зовнішня грань шаблону збіглася із зовнішньою гранню брусів. Зазначаємо лінії майбутніх запилів.
• Вибираємо врубки згідно з окресленими лініями. Вертикальну стінку верхньої врубки злегка скосимо.
• Встановлюємо крокви, фіксуємо зверху цвяхами або куточками, внизу скобами.
• Виготовляємо та монтуємо інші крокви аналогічним чином.

Зрозуміло, що рухливість із її антагоністом – поняття відносні. Однак із прохолодою до них ставитися не можна. Враховувати ступінь свободи вузла потрібно і під час проектування, і під час виборів кріплення. Нестача рухливості конструкції призведе до деформації, надлишок сприятиме нестійкості.

№ 4: Рухливість обох вузлів кріплення

Схему з двома рухомими вузлами можна застосовувати у випадку, якщо у обох кріпильних з'єднань не більше двох ступенів свободи. Тобто. змішання по горизонталі виключають обмежувальні пристрої, встановлені вгорі і внизу.

Розглянемо приклад, у якому крокви прибудови закладаються вгорі у вирубані у стіні ніші. Значить, горизонтальне усунення виключено, можливий поворот і деяке пересування по вертикалі. Низ посаджений за допомогою врубок, але у горизонтальному напрямку обмежений металевими куточками.

Дії будівельника «односкатки» за кроками:

• Готуємо об'єкт до роботи. На цегляну стіну прибудови ставимо мауерлат, виготовлений із бруса 100×150. Укладаємо його на широкий бік ближче до внутрішньої грані стіни. Кріпимо анкерами через 80см. В основній стіні будівлі на проектній висоті вирубуємо пази під верхні п'яти стропилін. Глибина врубок 12см, крок між ними 70см. Якщо немає бажання возитися з довбанням, можна використовувати металеві кронштейни, прикручені до стіни.
• Робимо шаблон кроквяної ноги. Дошку-заготовку встановлюємо верхнім краєм у паз, нижнім на мауерлат. Відступивши від нижніх кутів заготівлі 10см у горизонтальному напрямку, викреслюємо дві трикутні врубки.
• Відповідно до показань шаблону виготовляємо крокви. Встановлюємо їх, фіксуємо становище металевими куточками.

Спосіб пристрою дійсний при перекритті прольотів до 4,5м. Якщо потрібно перекрити проліт більше, кроквянам знадобиться група підтримки у складі підкосів.

№ 5: Жорстке кріплення до похилої обв'язки

Метод застосовується у каркасному будівництві, тому що укласти опорний елемент під нахилом можна лише на запиляні під кутом стійки. Похило підпилюються або стійки самого каркаса, або консольно-прогінної конструкції, що встановлюється на коробку. В принципі, останній варіант цілком підходить для спорудження односхилого даху по бетонним та цегляним стінам.

Етапи пристрою односхилого даху по похилій обв'язці:

• Збираємо конструкцію, що створює ухил даху. На фронтонній стороні каркасної будівлі монтуємо короткі стійки із запиляним під кутом верхнім краєм.
• На похилий верх стійок укладаємо дошку в один ряд для невеликих господарських будівель, два для більш серйозних будинків.
• Торцеві сторони даху оснащуємо рамами у формі прямокутного трикутника, гіпотенуза яких має повторити лінію схилу.
• Прикладаємо крокву до торця даху, щоб відзначити лінію нижнього запила.
• За шаблоном виготовляємо необхідну кількість кроквяних ніг. Встановлюємо їх на обв'язування, фіксуємо положення елементів металевими куточками.

Без тіні сумнівів віднесемо останній метод до найпростішої категорії. З усіх способів кріплення крокв до обв'язки і брусів мауерлата односхилим даху цей самий схильний до спроб самостійної реалізації.

Завершальні кріпильні роботи

Після встановлення всього ряду кроквяних ніг перевіряємо проектне положення елементів, відстані між ними. Прикладаємо довільну дошку до каркасу ската, виявляємо недоліки і виправляємо огріхи. Потім кріпимо крокви скобами або зв'язками до стін через одну в регіонах із середньою та низькою вітровою активністю. Фіксуємо кожну ногу в областях із високим вітровим навантаженням.

Кобилки, якщо вони заплановані до встановлення, виготовляють із матеріалу з розмірами наполовину меншими, ніж розміри кроквяних ніг. Пришивають їх збоку до крокви. Довжина ділянки, що пришивається в середньому 60-80см.

Відео для наочного вивчення процесу

Представлені методи та схеми кріплення кроквяних односхилих дахів перевірені практикою. Використовуються вони найчастіше у «чистому вигляді». Однак деякі коригування згідно з конкретними технічними умовами не виключені.

Одним із найвідповідальніших етапів будівництва будинку є монтаж даху, адже для цього необхідно вибрати оптимальний варіант розташування крокв. Щоб самостійно побудувати дах, потрібно розглянути кілька варіантів монтажу покрівлі, а також дізнатися про послідовність дій, що виконуються.

Проектування системи крокв

Для кожного будинку слід проектувати кроквяну систему, яка підходить саме для цієї будівлі. Якщо цього не зробити, то навантаження розподілятиметься нерівномірно, що може призвести до перекосу даху.

Для створення правильного проекту слід враховувати, що:

1. При необхідності укладання утеплювача кроквяну систему потрібно робити таким чином, щоб полегшити подальшу роботу. Утеплювачі зазвичай продаються завширшки
2. 1200 мм, тому крок між кроквами слід підбирати з урахуванням саме цієї характеристики. В іншому випадку утеплювач доведеться постійно обрізати.
3. Потужність опор визначається перетином бруса, з якого вони виготовлені. Також звертається увага і на стан деревини. Краще вибирати смолисті бруси, оскільки вони експлуатуються довше.

Попередня обробка дерева та підготовчі роботи

Перед початком робіт брус необхідно обробити спеціальними складами, щоб він був захищений від дії мікроорганізмів та вогню. Нанесення антисептика відбувається на початок монтажу. Наносити склад потрібно за допомогою твердих кистей.

Щоб склад захищав деревину якомога довше, він наноситься у два шари (перед цим виготовляється сушіння матеріалу). Установка крокв на дах відбувається тільки після повного висихання складів.

Підготовка починається з перевірки всіх стін та перекриттів, а також проведення вимірів. Якщо в деяких місцях стіна відхиляється від горизонталі, це виправляється цементною стяжкою. Якщо будинок будується з дерева, нерівності видаляються завдяки встановленню підкладок з деревини.

Для полегшення роботи встановлюються будівельні риштування. Вони повинні розташовуватись на рівні даху.

Мауерлат

Мауерлат є основою, на яку впливає навантаження, тому саме з нього і починається зведення кроквяної системи. Розташування цього елемента здійснюється таким чином, щоб рівномірно розподіляти навантаження кожної опори. Цей елемент кроквяної системи є колодою або брусом, який укладається на зовнішні стіни. Такий варіант створення кроквяної системи є найефективнішим.

Важливо! щоб попадання вологи на мауерлат не зменшило його термін служби, під брус укладається два шари руберойду.

У ролі мауерлата використовується брус, переріз якого становить 10Х15 см. Укладається даний елемент після того, як відбулося завершення будівництва стін. Після укладання до закріплення відбувається визначення горизонталі з допомогою будівельного рівня. Найбільш популярним способом кріплення є використання анкерних болтів.

Болти закріплюються на армованому поясі під час закінчення будівництва стіни. Після цього в брусі просвердлюються отвори, які збігаються з розташуванням болтів.

Види крокв

Перед будівництвом кроквяної системи необхідно визначитися з типом крокв, що використовуються. Вони поділяються на 2 види:

• наслоннику;
• висячі.

Якщо будова невелика, використовуються тільки прості крокви, які кріпляться до мауерлату і з'єднані між собою латами. Якщо ж будова велика (наприклад - житловий будинок), то здійснюється спорудження більш складної конструкції даху. Перед встановленням крокв двосхилим даху своїми руками відбувається вибір нахилу, який визначається виходячи з передбачуваного навантаження від снігу та вітру.

Висячі крокви - це конструкція, яка спирається лише у двох місцях. Це означає, що за такої схеми проміжні опори не використовуються. Відмінною особливістю цього виду крокв є створення навантаження, що розпирає, на стіни будівлі. Цей тип каркаса найчастіше використовується при будові житлових будинків. Якщо кут схилу даху менший за 45 градусів, то відбувається встановлення додаткових елементів. Найчастіше використовуються затяжки, які з'єднують крокви між собою.

Важливо! Чим затяжка вища, тим вона має бути міцнішою.

Для спорудження кроквяної системи наслонного типу потрібна третя опора, якою зазвичай виступає ще одна стіна, що несе.

Підготовка до встановлення

Перед початком робіт варто підготувати необхідні інструменти та витратні матеріали. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, краще біля будинку спорудити будівельні риштування. Не варто забувати і про індивідуальне страхування.

Для роботи знадобляться:

• брус, переріз якого складає 15Х15 см;
• гідроізоляційний матеріал;
• розвідний ключ, який знадобиться під час закручування анкерних болтів;
• будівельний рівень;
• молоток;
• дриль;
• цвяхи.

Для крокв вибирається брус, перетин которгго складає 50Х200 мм.

Етапи монтажу

Установка крокв двосхилим даху відбувається таким чином:

• підйом бруса на дах;
• випилювання частини нижніх кінців кроквяних ніг таким чином, щоб при зіткненні з мауерлатом утворилося надійне з'єднання;
• з'єднання парних кроквяних ніг;
• установка крайніх крокв та з'єднання їх за допомогою конькового прогону.

Щоб кроквяні ноги з'єднувалися між собою надійніше, проводиться випилювання половини їх товщини в місці, де вони з'єднуються. Вирізування частин крокв відбувається на землі, тому що на даху робити це незручно.

Перед монтажем крокв відбувається розмітка мауерлату, щоб дотримуватися обраного кроку між опорами. Зазвичай відстань між ними дорівнює одному метру. Такі самі позначки наносяться і на ковзанський прогін.

Способи встановлення кроквяних ніг на стіни

Якщо крокви встановлюються на цегляні стіни, вони закріплюються за допомогою пристрою, званого «йорж». Воно є елементом з металу, який вбивається в стіну зсередини будівлі і петлею охоплює крокви.

На всіх конструкціях, які не дають усадки, закріплення відбувається за допомогою випилювання в кроквах поглиблення для приєднання до мауерлат. Прикріплення відбувається за допомогою цвяхів чи куточків.

Важливо! між кроквяною системою і трубою має бути відстань не менше 130 мм.

Посилення кроквяних ніг додатковими елементами

Якщо кроквяна система вже створена, але власник будинку дізнався, що вона не пристосована до тих навантажень, які будуть на неї впливати, йому необхідно зміцнити крокви. Відбувається це за допомогою вставки додаткових дерев'яних балок, які мають назву допомоги. Прикріплення до крокв відбувається за допомогою металевих хомутів або зубчастих пластин.

Також зміцнення може відбуватися у разі, коли на середину крокв доводиться занадто велике навантаження, яке загрожує зламати брус. Щоб уникнути цього, створюються додаткові накладки на ділянку з'єднання з опорою. Нова частина кроквяної системи може зводитися як вище, так і нижче за старі елементи покрівлі.

Якщо установка відбувається вище, то, крім зміцнення покрівлі, відбувається і зміна ухилу. Такий метод дозволяє уникнути втрати часу на повну заміну крокв і передбачає закріплення нових крокв на тих, що вже встановлені. Процес зміни даху починається з видалення решетування. Після цього відбувається встановлення нових елементів, які за способом з'єднання не відрізняються від старої кроквяної системи.

У деяких випадках необхідно зміцнювати низ кроквяної ноги. Це потрібно в ситуаціях, коли мауерлат починає гнити і стає менш надійним. Для зміцнення кроквяних ніг відбувається прикріплення підкосів, що упираються в мауерлат або додатковий лежень. Для більш надійного закріплення на кроквах випилюються виїмки. Додаткові елементи кріпляться цвяхами.

Способи посилення пошкоджених конструкцій

До методів відновлення пошкоджених частин даху належать:

• монтаж дерев'яних накладок;
• створення пруткових протезів;
• використання накладок, що спираються на балку.

Перший спосіб застосовується при одиночному пошкодженні кроквяних ніг. Для посилення елемента кроквяної системи відбувається прикріплення дерев'яних накладок та закріплення їх за допомогою болтів чи цвяхів. Додаткові елементи повинні надійно впиратися в мауерлат і закріплюватися в такому положенні за допомогою скручування.

Пруткові протези найчастіше застосовуються при масовому пошкодженні крокв. Для зміцнення спочатку відбувається встановлення тимчасових опор, щоб крокви перебували у нерухомому положенні. Після цього відбувається випилювання пошкоджених частин конструкції. Потім надягається протез, який упирається в мауерлат.

Накладки, що спираються на балку, використовуються у випадку, коли згнили частину мауерлату. У такому разі ця ділянка випилюється. Для опори кроквяної ноги створюється додатковий підкос, що підсилює, який упирається в заздалегідь закріплену балку. Балка розташовується нижче за мауерлат, якщо це дозволяє конструкція стіни. Для того, щоб зробити решетування в місці, де вже немає опори, відбувається приєднання додаткової дошки, на яку і кріпиться решетування.