Встановлення станції біологічної очистки своїми руками. Автономна каналізація у приватному будинку. Глибоке біологічне очищення стічних вод. Станція біологічної очистки своїми руками. Конструкція та принцип роботи станцій біоочищення

Дачний або заміський будинок це добре. Але як це заведено у місцях далеких чи кілька віддалених від міст, водопроводу та каналізаційної системи там немає. Облаштування каналізації – дуже важливий етап для того, щоб із комфортом жити за містом. Але іноді послуги спеціалізованих компаній дорогі, до того ж невиправдано. То навіщо переплачувати, якщо можна облаштувати очисні споруди у приватному будинку своїми руками? Як? Ми зараз докладно розповімо.

Що таке очисні споруди?

Перш ніж зайнятися облаштуванням очисних споруд у будинку, необхідно визначитися, який саме тип підійде вам і за споживчими характеристиками, і за ціною, і по можливості самостійного монтажу:

Накопичувач для стічних вод - це вигрібні ями, в яких облаштовано дно, що фільтрує, і герметичні вигрібні ями.
Пристрої, що переробляють стоки, а саме септики, біологічні станції глибокого очищення, біофільтри та аеротенки.

Якщо копнути глибше, то будь-яку з цих систем можна встановити своїми руками без залучення фахівців, ну, хіба що знадобиться кілька друзів та вільний час. Але, перш ніж облаштовувати той чи інший тип, необхідно розібратися, наскільки він підходить саме вам.

Вигрібна яма

Це найдешевший варіант, який можна застосувати для приватного будинку. Перш ніж розповісти про те, як її облаштовувати своїми руками, хотілося б пояснити деякі моменти про неї. Такий тип застосовується дуже давно, у нього є деякі переваги:

Доступні матеріали для облаштування, можна сказати непридатні, до того ж їх потрібно небагато.
Конструкція проста.
Елементарність монтажу.

встановлення бетонних кілець для очисних споруд

Але, незважаючи на явні переваги, потрібно розглянути і недоліки, оскільки вони можуть здійснити вплив на остаточний вибір:

Згодом виникне необхідність очищення ями з використанням асенізаторів, що коштує далеко не дешево.
Не на кожній ділянці є можливість для під'їзду спецтехніки, про це треба подбати, щоби потім не ламати голову над очищенням.
Також є обмеження на відстані до джерела питної води.
Подібна яма забруднює ґрунт.

Стоки, потрапляючи через каналізаційну трубу, зливаються до ями, у якій передбачена піщано-гравійна подушка. Звідти рідина просочується у ґрунт, а тверді відходи залишаються на подушці. Згодом вона наповнюється і потребує викачування.

Є сучасніший варіант – це герметична вигрібна яма, але тут потреба викликати асенізаторів може виникати дуже часто, особливо якщо проживати в будинку регулярно. Щоб максимально скоротити кількість виклику спецслужб, потрібно вибирати велику ємність.

Як облаштувати той та інший варіант, розкажемо далі.

Стандартна вигрібна яма

Ще з давніх-давен люди використовували вигрібні ями. Тоді біля викопаної ями стіни обмазували глиною, а сам туалет був надвір. Сьогодні, звичайно, подібні технології вже не застосовуються.

копання колодязя для встановлення очисних споруд для приватного будинку

Який би варіант ви не вибрали, перше, що потрібно зробити – викопати яму необхідних розмірів. Для її облаштування підійдуть бетонні кільця, цегла, що навіть віджили своє покришки. В останньому випадку чим більше діаметр, тим краще.

Із застосуванням бетонних кілець технологія дещо відрізняється. Для цього потрібно на обране місце встановити кільце, потім забратися всередину його та здійснювати викопування: у міру розкопування кільце опускатиметься. З наступним кільцем слід зробити так само, і до необхідної глибини. Потім на дно слід засипати піщано-гравійну подушку. У більшості випадків три-чотири кільця буде достатньо. Також потрібно не забути передбачити вихід для стоку, а саме: дірку для труби, яка приведе стоки до необхідного місця.

При використанні старих шин можна діяти або так само, як з бетонними кільцями, або викопати яму заздалегідь. У другому варіанті по укладанню покришок слід ущільнити ґрунт навколо них, щоб не було простору між ними та стінкою ями. Якщо використовується цегляна кладка, то ями викопують заздалегідь приблизно таких розмірів, якою буде яма. Потім її просто обкладають цеглою з використанням стандартного розчину кладкою. Не забудьте замурувати трубу чи залишити для неї місце.

Зверху цю конструкцію необхідно накрити, щоб вона не випромінювала запахи і туди не потрапляла дощова вода або ніхто не впав. Також бажано передбачити вентиляційний отвір та колодязь для викачування.

Зверніть увагу: цей тип не підійде, якщо стоків дуже багато, з низки причин:

Грунт не в змозі поглинути дуже багато води.
З урахуванням того, що фільтрація йтиме груба, рідина, яка потрапляє в ґрунт, буде недоочищена, а отже, нечистоти потраплятимуть у нього та забруднюватимуть його.

Герметичні ями

Для їх облаштування необхідно придбати спеціальну ємність. Сьогодні найпоширенішими є пластикові ями, їх розміри варіюються від одного до десятків кубів, так що вибрати можна за розміром. Але тут постає проблема: насамперед її потрібно якось транспортувати, і потім встановити на призначене для неї місце. Цілком без залучення спеціальної техніки тут не обійтися. Далі ми представимо послідовність робіт:

Розкопування ями. Якщо передбачається велика ємність, то її викопати не так вже й просто, і краще все-таки скористатися послугами екскаватора. Якщо вас не бентежить не дуже гармонійний вид ємності, її закопувати зовсім не потрібно.
Стяжка. У більшості випадків ємність все ж таки ховають під землю, але першу яму потрібно зміцнити. Для цього треба армувати та залити невелику бетонну стяжку.
Встановлення ємності. Після підготовки можна встановлювати в отриманий котлован ємність. Вона може бути різної форми, так що, швидше за все, її доведеться зверху покривати шаром ґрунту таким чином, щоб на поверхні залишилася тільки криниця для викачування.

При облаштуванні такого типу очисної системи стоків для приватного будинку власноруч потрібно враховувати деякі важливі фактори. Наприклад, не чекайте, поки ємність заповниться до країв: між кришкою та стоками має бути не менше метра відстані. Подбайте про вентиляцію, таким чином можна позбавитися появи різкого запаху при відкритті кришки люка. Так, облаштовуючи такий тип ями, подбайте про зручний під'їзд спеціальної техніки.

установка бетонних кілець без дна для облаштування дренажу

У закритій вигрібній ями є такі переваги:

Її можна облаштувати в будь-якому зручному місці, оскільки вона не забруднює ґрунт та джерела питної води.
Така вигрібна яма відмінно підходить для дачного будиночка, оскільки не потребує великих витрат на обслуговування.

Септик, або як раціонально використовувати стоки

Ще один варіант: зробити своїми руками септик. Він є конструкцією одного, двох, трьох або чотирьох ємностей. Чим їх більше, тим краще буде очищення. При максимальному рівні такої фільтрації навіть можна застосовувати стоки для технічних цілей, наприклад, для поливу або прибирання території.

установка спеціальних септиків із системою очищення стоків та зливу в ґрунт

Суть роботи цієї очисної споруди в тому, що стоки, потрапляючи в одну камеру, деякий час у ній обстоюються. В осад випадають важкі частинки, потім отримана рідина перетворюється на наступну камеру. Після цих процесів рідина потрапляє на аераційне поле, де дочищається з використанням ґрунтових бактерій, яких у верхньому шарі ґрунту дуже багато. Для того щоб зробити таку конструкцію своїми руками, потрібно правильно розрахувати всі її параметри та врахувати особливості, продуктивність, яка в першу чергу залежатиме від розміру септика.

Дуже важливо визначити правильні розміри септика. Тут до уваги береться кількість стоків, яку вироблятимуть мешканці будинку за дві доби. Зараз ми говоримо про розрахунок для першої камери, тому що для менших подібне літочислення йде на стуки. Отже, знаючи, що приблизно стоків за добу для однієї людини дорівнює 200 літрам, цю цифру слід помножити на 3 дні, оскільки процес фільтрації стоків у септиці може тривати до 3 днів. Разом, отримуємо 600 літрів за три дні, але це за умови проживання однієї людини, якщо більше, то 600 потрібно множити на кількість людей, які постійно проживають у будинку, а отже, користуються водою для миття посуду, для прийняття душу, які використовують туалет. Зробивши такі нескладні підрахунки, отриману цифру краще заокруглити у бік. Наприклад, якщо проживає троє людей, у нас вийде цифра 1800 літрів, тобто краще взяти септик на 2000 літрів.

Ще розміри септика можна розрахувати, якщо є лічильник води. Тут так само потрібно прораховувати за три дні, найкраще, щоб потрапили в цей період два вихідні та один будній день, оскільки саме на вихідних витрата води більша, а значить, і більше навантаження на септик.

Схема очисної системи

Перш ніж створювати таку очисну систему, необхідно розробити її схему. Ми запропонуємо найпростішу, яку можна реалізувати. У принципову систему включено:

Септик, виготовити його можна з бетонних кілець, єврокубків, також це може бути просто котлован, в якому стіни облицьовані бетоном. Тут має бути хоча б дві камери.
Поле аерації, де здійснюватиметься доочищення.

При облаштуванні ємності септика необхідно врахувати, що найкращий результат можна отримати з використанням трьох камер.

Вся конструкція має бути під ухилом. Спочатку йде труба під ухилом до ємностей септика. Кожен відділ септика повинен мати свій люк для контролю його наповнення. Далі слідує труба переливу не менше двох метрів. Поле фільтрації має бути довжиною від 5 до 20 метрів, зверху над ним необхідно облаштувати труби вентиляції. Зверху потрібна гравійна подушка не менше півметра.

Виготовляти септик своїми руками можна із підручних матеріалів. Потрібно враховувати такі фактори: довговічність, екологічність, відповідність санітарним нормам, ефективність. Виготовити септик можна із цегли, бетонних кілець, єврокубів.

Септик із бетонних кілець

Септики з бетонних кілець створюють не глибше за чотири метри. Для цього буде достатньо чотирьох-п'яти стандартних кілець. Діаметр також може бути різним: від 70 см до 2 м, цей показник потрібно враховувати при розрахунку необхідного обсягу. Перш за все, визначтеся, скільки буде колодязів, де вони будуть і де буде знаходитися поле аерації.

встановлення метрових бетонних кілець та закріплення в ґрунті

Зверніть увагу, що кожне кільце важить кілька сотень кілограмів, і це потрібно врахувати, адже доведеться швидше за все застосовувати спецтехніку. Але, в принципі, можна і самостійно, хоча потрібні помічники. Технологія копки ями така сама, як ми розповідали для вигрібної ями. Укласти таким чином потрібно послідовно усі кільця. Для зв'язування кілець використовують арматуру, яку вварюють посередині конструкції. На дно септика заливають стяжку, здійснюють гідроізоляцію. Те саме потрібно зробити і зі стиками - замазують цементом і гідроізолюють. З другим відсіком потрібно зробити так само, але його потрібно робити менше за обсягом на 20% від першого. З останнього відсіку септика необхідно зробити вихід на полі аерації.

Септик із єврокубків

Тут все ще простіше, подібну тару потрібно просто знайти або купити, можна навіть у використанні. Тут особливо розвернутися в розмірах не вдасться: і перша, і друга, і наступні ємності будуть однаковими за обсягом, тільки розташовувати їх потрібно на 20 см нижче за рівень попереднього відсіку. У такому кубі потрібно зробити отвір для вентиляції, він повинен бути окремим для кожного куба та для поля аерації. Перш ніж встановлювати септики необхідно викопати яму. Куби не важкі, їх можна переміщати і монтувати вдвох.

установка септика з єврокубів та системи переливу

Ємності потрібно з'єднати з трубою, яка йде з дому, між собою і зробити висновок на полі аерації, потім усю цю конструкцію слід засипати шаром землі, залишивши на поверхні лише вентиляційні труби та колодязі. Подібні септики необхідно чистити від осаду, щоб вони ефективно працювали.

Цегляний септик

При облаштуванні септика цегляного котловану необхідно визначитися з кількістю стоків. Якщо їх буде менше куба, цілком вистачить і однієї камери. У цегляному септику необхідний фундамент, на основі його слід зводити «стіни». Попередньо потрібно викопати яму. Глибина її – це обсяг септика, як його розрахувати, ми говорили вище. Необхідно також здійснити герметизацію дна та продумати піщану подушку.

спорудження цегляного септика зі складною системою фільтрації та переливів

Облаштування камери потрібно починати з обробки цегли мастикою, після чого здійснюється кладка з використанням будівельного бетону. Після зведення конструкції необхідно обробити з'єднання стіни та підлоги ями цементним розчином. Стіни необхідно спочатку обробити глиною, а потім оштукатурити, вже після цього організувати монтаж двошарової гідроізоляції. Для такого септика потрібна залізобетонна плита для перекриття. У ній мають бути два отвори – один для люка, другий – для вентиляційної труби (вона може бути і пластикова, і азбестова).

Переваг у цього варіанта багато, а саме:

Низька ціна та доступність.
Надійність конструкції та довговічність, за умови правильного виконання робіт.
Легкість облаштування.
Варіанти розміщення та зведення, не потрібно прив'язуватися до куба чи циліндра.
Усі роботи можуть бути проведені самостійно без залучення помічників.
Практичність.

Є, звичайно ж, і мінуси, а саме:

Процес зведення займе багато часу, він трудомісткий.
Конструкції потрібний додатковий захист від впливів навколишнього середовища.

Важливо! Не зводьте септик із піноблоку, тому що він не витримає впливу негативних факторів і просто розпадеться через нетривалий час.

Інші варіанти

Останнім варіантом септика, про який ми хотіли б розповісти, є септик з покришок. Це варіант дешевий і вимагає менше часу на реалізацію, аніж попередній. Усі роботи здійснюються поетапно:

Спочатку необхідно здійснити розмітку. Покладіть на землю покришку, яка буде основою першої криниці, на деякому віддаленні для другої. Якщо їх буде більше, то для наступних. Тепер за мітками потрібно викопати ями.
Дно. Воно в будь-якому септику не повинно пропускати в ґрунт нечистоти. Саме тому його потрібно або забетонувати, або покрити так званою глиняною заглушкою, тобто шаром глини не менше 20-25 см.
Підготовка покришок. У всіх необхідно зрізати верхню частину, для цього використовуйте електролобзик або інший відповідний інструмент. Здійснивши цю операцію, вдасться отримати більш рівні краї колодязя, які пропускатимуть стоки в грунт.
Монтаж. Вкладати їх потрібно одну на іншу. Для стійкості конструкції їх треба зв'язувати між собою дротом, надалі всі сполучні шви обробляють герметиком, щоб не допустити просочування стоків. На відстані 2/3 до дна потрібно вставити перехідну трубу, через яку стоки потраплять у колодязь із будинку.
Простір, що залишився, між колодязем і ямою слід засипати шаром землі, наприклад, використовуйте ту, яка залишилася після її викопування.
Кришка. Підійде будь-який матеріал, який не схильний до гниття.

Як бачимо, облаштувати очисну споруду своїми руками під силу кожному, і при цьому не обов'язково витрачатися на дорогі системи очищення. Зроблений своїми руками септик служитиме вірою та правдою довгі роки.

Грамотно організована система автономної каналізації стала запорукою комфортного проживання за межею міста. Тут на зміну централізованому підключенню до інженерних комунікацій прийшов септик. Недоліком його конструкції було регулярне обслуговування асенізаторів. Сьогодні більшість дачників знає, як зробити септик без відкачування своїми руками. У його пристрої та принципі функціонування немає нічого складного, достатньо вивчити схему монтажу, нюанси розміщення та основні характеристики моделей.

Схема трикамерного септика

Конструкція очисної споруди

Складність будівництва септика без відкачування залежить від його продуктивності, пристрою та вибраного матеріалу. Всі моделі очисної споруди працюють за одним принципом: стоки проходять механічний поділ на фракції, обробляються анаеробними бактеріями та вирушають на фільтрацію та скидання.

Високу ефективність в очищенні стоків можна досягти, використовуючи конструкцію з компресором і аератором. На виході такої системи виходить технічна вода, придатна для господарських потреб. Станція біологічного очищення має високу продуктивність, вона не потребує відкачування і безпечна для екології. Головний недолік пристрою – необхідність підключення до електроживлення, тому для безперебійної роботи каналізаційної системи краще вибрати незалежний варіант.

Септик забезпечує накопичення та фільтрацію стоків. Їхнє очищення відбувається під дією мікроорганізмів. Щоб бактерії встигли до просочування в ґрунт якісно знезаразити відходи недостатньо установки однокамерної конструкції. Оптимальним варіантом автономного септика для заміського будинку буде будівництво двох або трикамерної очисної споруди.

Увага. Повністю уникнути відкачування не вдасться, але при правильно вибраному розмірі септика її виробляють раз 10 років.

Принцип роботи «вічного» септика

Оптимальний варіант, який забезпечує довгострокове функціонування споруди без обслуговування, це монтаж трьох ємностей. Дві з них мають герметичну конструкцію, а на дно третьої насипається шар гравію та щебеню. Кожен резервуар обладнується люком для обслуговування та вентиляційною трубою для відведення газів. Процес переробки органіки йде повільно, тому із септика не поширюється неприємний запах.

До першої камери підведено злив з будинку, між собою всі частини з'єднані переливами, розташованими у верхній частині конструкції. Місткість, в яку потрапляють стоки, має найбільший розмір, вона займає 50% від загального обсягу. У приймальній камері відбувається відстоювання, у якому важкі фракції під впливом гравітації опускаються на дно. Жирна плівка і дрібні суспензії залишаються в частково освітленій воді, яка після досягнення рівня переливу вирушає до наступної камери.

Порада. Донні відкладення обробляються анаеробними бактеріями, мікроорганізми можна додавати ззовні, спускаючи в каналізацію.

У другій камері продовжується розкладання органічних речовин на мул та газ. При підвищенні рівня вода потрапляє в останню камеру, що є колодцем, що фільтрує. Завдяки шару щебеню з рідини видаляються залишки твердих фракцій.

Необхідність відкачування септика може виникнути, коли донні відкладення заповнювати першу камеру, але завдяки її розміру та життєдіяльності бактерій цей процес триває роками.

Продуктивність та розміщення очисної споруди

Перше, із чим стикаються при виборі моделі відстійника – його розмір. Для самостійного розрахунку використовують просту формулу: норматив у 200 л множать на кількість мешканців та збільшують утричі. Для сім'ї із чотирьох осіб знадобиться: 200x4x3=2400 л або 2,4 куб. м. За такою схемою легко з'ясувати оптимальний об'єм септика. При розрахунку варто додати 20% для запасу, адже згодом збільшуватимуться донні відкладення та забиратимуть корисну площу.

Увага. Неправильний розрахунок продуктивності при надмірному обсязі обертається загибеллю бактерій, при недостатньому розмірі – затопленням ділянки.

При виборі місця для очисної споруди враховують:

санітарні нормативи;
рівень ґрунтових вод;
глибину промерзання у регіоні.

Згідно з санітарними правилами та документами безпечна відстань від септика до водних об'єктів та будівель становить:

житловий будинок – 5м;
колодязь – 20-50 м;
водосховище – 30 м;
водопровідні труби – 10 м;
сусідня ділянка – 2м.

Септик без відкачування та запаху при встановленні своїми руками закопується на глибину нижче за промерзання. Від водоносного пласта його має відокремлювати не менше 1 метра.

З яких матеріалів будується надійний септик?

При виготовленні очисної споруди самотужки намагаються використовувати підручні будівельні матеріали, але не всі з них здатні забезпечити герметичність та довговічність експлуатації. Найчастіше зустрічаються варіанти конструкції:

спорудження із пластикових ємностей (єврокубів);
бетонні кільця з дном та фільтруючим шаром;
септик із автомобільних покришок;
монолітна конструкція із бетону.

Щоб розібратися в сильних і слабких сторонах перерахованих матеріалів, докладно розглянемо кожну споруду.

Конструкція з єврокубів

Для влаштування септика знадобиться дві або три ємності. В одній з них вирізається дно для створення шару фільтрації. Пластикові баки необхідно помістити в металевий каркас, зварений із профілю, це вбереже конструкцію від дії ґрунту. Перед монтажем в ємності вставляють вхідні та вихідні патрубки та вирізають отвори для вентиляційної труби. Усі стики обробляються силіконом.

Котлован під баки копається з ухилом, друга ємність повинна розташовуватися на 20 см нижче ніж перша. Для фіксації легких єврокубів на дні котловану заливається бетонна плита, до якої кріпляться резервуари. Це запобіжить підйому септика ґрунтовими водами.

Септик із єврокубів з вентиляційними трубами

Переваги:

герметичність ємностей;
простий монтаж;
довговічність.

Недоліки:

необхідність закріплення.

Спорудження з покришок

Автомобільні шини іноді використовуються при монтажі без електрики. Конструкція розрахована на невеликий об'єм стоків. Під шини викопується дві ями за розрахунковою продуктивністю. Покришки з'єднуються хомутами, а стики обробляється герметиком. Дно першої камери вистилають поліетиленом або руберойдом, при якісному монтажі – бетонують. Для великої сім'ї використовують шини збільшеного діаметра.

З'єднання автопокришок для очисної споруди

Переваги:

доступність матеріалу;
Простий монтаж.

Недоліки:

промерзання взимку;
швидка втрата форми та герметичності;
короткий термін служби.

Залізобетонні кільця

Швидко зібрати септик без відкачування та електрики можна із заводських бетонних кілець. Вони пропонуються у повній комплектації, з дном та перекриттям. Міцна конструкція, скріплена на стиках цементним розчином, та оброблена гідроізоляцією, забезпечує високу герметичність та безпеку від затоплення. Резервуари з кілець виходять однакового розміру, їхнє з'єднання виконується пластиковими трубами діаметром 110 мм.

Під такий септик будуть потрібні трудомісткі земляні роботи, що включають копання двох або трьох котлованів та траншеї для каналізаційної труби. Глибина колодязів із кілець становить 3-4 метри. На кінцях вхідних та вихідних труб встановлюються трійники, щоб уникнути засмічення. Для доступу до елементів та прочищення використовують люки або вентиляційні отвори, виконані прямо над трійником. Усі камери накриваються плитами з люками та герметизуються. При засипанні колодязів роблять глиняний замок.

Порада. Для обладнання дренажного колодязя можна купити спеціальне кільце з перфорацією по всій поверхні.

Переваги:

міцність та довговічність;
матеріал не боїться тиску ґрунту;
споруда не промерзає взимку.

Недоліки:

трудомісткість монтажу;
необхідність ретельної гідроізоляції;
використання підйомного крана.

Очисна споруда з монолітного бетону

Одна з найвдаліших конструкцій незалежного септика для дачі без відкачування виготовляється з бетону. Для непостійного проживання можна зробити конструкцію на дві секції, а для заміського будинку краще збільшити її розмір до трьох. Цей варіант по міцності не поступається септикою з бетонних кілець, але виконується самостійно, без залучення спецтехніки.

При викопуванні котловану слід врахувати, що внутрішній розмір секцій буде меншим за рахунок товщини стін. На будівництво такої конструкції потрібно більше часу, ніж на інші варіанти. Виливання стін із бетону відбувається поетапно, з перервами на застигання. Септик є прямокутний герметичний резервуар, розділений на секції. Стіни та дно камер обов'язково армуються перед заливанням бетону. Як опалубка і розпірки використовуються обрізні дошки. У перегородки під кутом вставляються пластикові переливні труби, до першої камери підводиться злив з будинку. Тут стоки будуть розділятися і надходити до другої секції, де продовжиться розкладання мікроорганізмами. Остання секція виконується без дна, замість нього насипається пісок, потім шар щебеню. Через природний фільтр стоки йдуть у ґрунт.

Двокамерний септик із монолітного бетону

Порада. Під час виготовлення бетону використовується портландцемент марки М400.

Після побудови септика заливають плиту перекриття. У ній залишають люк та місце під вентиляційну трубу.

Переваги:

герметичність та надійність;
довговічність;
висока продуктивність;
автономність.

Недоліки:

трудомісткий та тривалий процес будівництва.

Септик для лазні

Лазня – один із атрибутів заміського життя, її використання передбачає побутові стоки, які потребують утилізації. Залежно від пристрою або відсутності в приміщенні туалету можна виготовити відстійник з однією або двома камерами.

Однокамерна споруда

Для очищення сірих стоків, що складаються з мильної води і невеликої кількості органічних речовин, можна побудувати резервуар без дна. У ньому вода очищається, проходячи через фільтраційний шар із щебеню та гравію. Глибина колодязя повинна становити щонайменше 1 метра. Матеріалом для його будівництва є:

пластикова ємність із отворами;
бочка без дна;
бетонні кільця;
цегла.

Двокамерне очищення

Якщо в стоках присутні фекальні маси, необхідне ретельніше очищення. У цьому випадку септик для лазні без відкачування потребує обладнання двох камер. У першій буде відбуватися відстоювання стоків та поділ на фракції. Освітлена вода переливатиметься в дренажний колодязь, що є другою камерою, і просочуватиметься у ґрунт.

Септик без відкачування, виконаний своїми руками, не поступається ефективності заводським моделям, а обійдеться набагато дешевше.

Не забудьте оцінити цю статтю.

Завдяки сучасній техніці та науці, вигадали безліч технологій, які дозволяють здійснити водовідведення, без шкоди екології. Каналізація заміського будинку може виступати в наступному вигляді:

як вигрібна яма;
септиком;
станцією біологічного очищення

Слід розуміти, що будівництво будь-якої з вищезгаданих каналізацій передбачає підготовку та розробку всіх необхідних документів і схем.

Вигрібну яму дуже просто зробити своїми руками. Через її простий монтаж і низьку вартість, цей вид каналізації найчастіше використовується власниками заміських будинків. Однак, її обслуговування влетить у копієчку, тому що необхідно дуже часто відкачувати стоки, замовляючи послуги асенізаторів. Під час відкачування у дворі стоїть неприємний запах, а ціна на цей захід висока. Найкраще, якщо ви домовитеся проводити очищення разом із сусідами.

Щоб зробити таку каналізацію своїми руками, потрібно підрахувати обсяг вигрібної ями. Очищення проводиться не частіше, ніж 2 рази на рік, тому беріть до уваги цей фактор і кількість людей, що проживають. Так, наприклад, їх число потрібно множити на 3 або 4 кубометри (все залежить від того, скільки стоків виробляє кожна людина щомісяця).

Йому встановлюють на відстані 12м від будинку, 1м від паркану та 30м від колодязя. Сам процес виглядає так:

Роють яму потрібної величини руками чи з допомогою техніки.
Руками вирівнюють стіни ями.
На дно укладають армовану сітку (під неї краще покласти каміння чи цеглу).
На сітку заливають бетон шаром 20-25см.
Під час висихання бетону руками будують внутрішню заміську каналізацію.
Здійснюють прокладку зовнішньої каналізації (прокладаю труби до ями).
Монтаж стін септика провадиться з використанням бетону або цегли.

Яма має бути обов'язково закритою. Закрити її можна з використанням бетонної плити з люком, або самостійно зробити таку плиту за допомогою великої дошки та армованої сіткою.

У магазині продаються готові септики, які потребують транспортування. Септик чистить стоки та здійснює їх очищення, а анаеробні бактерії переробляють тверді органічні включення. Однак, двох ємностей для очищення стоків мало, а встановлювати чотири накладно. По суті, септик уявляє собою ту ж вигрібну яму, тільки з перегородкою. Це дорожче, але безпечне рішення для відведення стоків. Щоб зробити септик своїми руками, знадобиться:

Побудувати котлован потрібного обсягу.
Залити дно бетоном.
Побудувати руками стіни.
Поділити площу на 3 частини та залити ще дві стіни (розділяючі).
Коли половину стіни зведено, встановлюють трубу з невеликим ухилом для переливу і далі заливають бетон.

Це сучасне каналізаційне обладнання, встановивши яке, не варто перейматися можливим забрудненням екології. Своїми руками зробити заміську каналізацію цього виду не можна, проте монтаж зможе практично кожен. Для станції площею 1,5 м.куб. не потрібно наймати підйомні машини. Її виготовляють із полімерних матеріалів, тому вага такої каналізації невелика.

Покликавши на допомогу кілька друзів, встановлення станції глибокого біологічного очищення пройде легко та швидко. Головне, щоб труба підведена до каналізаційної установки не перегинається.

У заміських будинках з місцевістю, де спостерігається високий рівень ґрунтових вод, станцію глибокого біологічного очищення потрібно встановлювати на поверхні або робити невелике поглиблення.

Станція біологічної очистки гарантує ефективну переробку стічних вод на дачі. Метод роботи споруди з високим ступенем очищення запозичений у природи. Основну роботу виконують мікроорганізми. За відгуками власників, безвідмовне обладнання, монтаж його виконати просто.

Основою роботи станції біологічної очистки є життєдіяльність мікроорганізмів, що є у стоках. Тут створені спеціальні умови для їх розмноження - закачане повітря, без якого бактерії не в змозі розкладати відходи. Фактично це копія природних процесів у мініатюрі.

Пристрій станції біологічної очистки

СБО є резервуар з декількома камерами всередині. Скільки таких камер у резервуарі, скільки й ступенів очищення біля біостанції. На кожну камеру покладено певну функцію:

Спочатку вода, надходячи у перший відсік, відстоюється, великі включення осідають на дні. Згодом осад необхідно періодично видаляти.
Наступна камера є активатором. У неї за допомогою компресора подається повітря, необхідне життєдіяльності мікроорганізмів. Тут відбувається анаеробний процес, що дозволяє отримати в результаті активний мул.
Третя камера є ще одним відстійником, куди і відкачується продукт переробки - мул.
З вторинного відстійника до останньої камери надходить вода, очищена на 98%.

Іл, що виходить в результаті роботи бактерій, є відмінним добривом, а вода, що пройшла всі етапи очищення придатна для поливу. Отже, на дачі ця установка приносить подвійну користь.

Увага! Не слід поповнювати колонію бактерій шляхом внесення препаратів, призначених для біотуалетів. Тут них буде ніякої користі, т.к. туди заселяють зовсім інші мікроорганізми.

Плюси та мінуси станції біологічного очищення

Якщо порівняти з септиком, то у аеротенка маса переваг:

ступінь очищення вище;
нестерпний запах відсутній;
компактні параметри;

Схема очисних споруд

екологічність;
нескладний монтаж - встановлюють і під землею, і вгорі, і поглиблюють наполовину;
відсутність особливих вимог до ґрунтів;
морозостійкість;
виключення такої послуги, як виклик асенізаторської машини.

Робота станції біологічної очистки неможлива без електрики, тому якщо дача знаходиться в місцевості, де електроенергія подається з великими перебоями, таку систему краще не встановлювати. Мінусом може стати досить висока ціна станції. Придбання виправдає себе, якщо переробці підлягає величезний обсяг стоків.

Увага! Не можна зливати у каналізацію склади, що містять хлор, інакше бактерії загинуть. Тому воду з пральних та посудомийних машин слід зливати окремо. Не виживають колонії бактерій при тривалому простоюванні станції.

Монтаж станції

Процес монтажу СБО складається з наступних етапів:

Оформлення котловану, що включає копку, утрамбування дна, пристрій привантажувальної плити, якщо підземні води знаходяться недалеко від поверхні.
Опускання станції у підготовлену яму.
Засипка в котлован піску, що проводиться поетапно і супроводжується трамбуванням.
Монтаж труби та підведення електричного кабелю.
Планування ґрунту.

Схема облаштування станції біологічної очистки на дачі

Щоб виконати роботу з монтажу якісно, слід враховувати деякі особливості процесу:

Місце для станції слід обирати на невеликій дистанції від дачного будинку.
ЗБІ краще встановлювати на плиту з бетону.
При засипанні біореактора насамперед заповнюють краї піском, потім насипають грунт.
При невеликій потужності станції компресор і таймер поміщають у спеціальний колодязь, що знаходиться поряд з реактором. Дозволяється монтаж блоку керування зовні.
Кабелі, а також повітропроводи поміщають у захисні кожухи.
Якщо каналізаційні води не можуть потрапити в камеру самопливом, додатково потрібна насосна станція.

Порада. Мул відкачують 1 або 2 рази на рік. У цей час виконують профілактичні роботи з обслуговування СБО. Найкраще, коли це зроблять професіонали.

Характеристика

Ще донедавна в більшості будинків були вигрібні ями. На сьогоднішній день їх стає дедалі менше. На зміну їм прийшли станції біологічної очистки. До цієї групи входить і септик. Сутність біологічної очистки в тому, що використовуються різні мікроорганізми (бактерії), водорості. Вони розлучаються спеціально для очищення стічної води. В основі цього процесу лежить природне очищення. Для стимулювання діяльності цієї мікрофлори здійснюється додаткова аерація (подання повітря у резервуар).

Крім того, станції біологічного очищення забезпечують перемішування стоків та відстоювання частинок. В останньому випадку йдеться ще й про механічне очищення води. Подібні автономні системи дозволяють використовувати очищені стоки з іншою метою. Нерідко така вода йде на технічні чи інші потреби. У більш сучасних септиках стоки можуть знезаражуватись УФО або ультразвуком. Всі очисні станції можна умовно розділити на прості та з глибоким очищенням. Споруда включає наступні складові:

камеру;
фільтр;
відділення для мінералізації мулових відкладень;
камери для освітлення.

Основні етапи

Щоб організувати очищення води власноруч, потрібно знати основні етапи роботи. По-перше, необхідно вирити яму. Її розміри можуть бути різними. Переважно робити котлован 1,5 х 1,5 х 2 м. Його розміри залежить від габаритів самої станції. Для зміцнення конструкції виготовляється опалубка з дерев'яних дощок. Між дошками не повинно бути проміжків. Роботи потрібно проводити удвох чи втрьох. По-друге, на дно викопаної ями укладається товстий шар піску. Він потрібний для кращої фільтрації. По-третє, потрібно встановити саму станцію для біологічного очищення.

На наступному етапі знадобиться заповнити всі відділи станції водою і засипати порожнечі, що є навколо споруди. Робиться це за допомогою піску. Станція повинна розташовуватися рівно. По-четверте, потрібно організувати трубопровід. Труби роблять діаметром 100-110 мм. Глибина траншеї повинна становити 0,2-0,7 м. Вирита траншея повинна розташовуватись під невеликим ухилом до станції. На її дно укладається піщана подушка. Далі здійснюється монтаж трубопроводу. Не слід забувати і про теплоізоляцію труб. Трубопровід з'єднується із септиком за допомогою патрубка. Він має йти у комплекті зі станцією.