Увімкнення люмінесцентних ламп без дроселя. Підключаємо люмінесцентну лампу, що згоріла. Як працює економка

Ну звичайно щодо " вічної лампи" це голосно сказано, але ось "оживити" люмінесцентну лампу з перегорілими нитками розжаренняцілком можливо...

Загалом-то всі, напевно, вже зрозуміли, що мова у нас піде не про звичайну лампочку розжарювання, а про газорозрядні (як їх ще називали раніше "лампа денного світла"), яка виглядає ось так:

Принцип роботи такої лампи: за рахунок високовольтного розряду всередині лампи починає світитися газ (зазвичай аргон із домішкою парів ртуті). Для того щоб запалити таку лампу потрібна досить висока напруга, яку отримують за рахунок спеціального перетворювача (баласту) корпусу, що знаходиться всередині.

корисні посилання для загального розвитку : самостійний ремонт енергозберігаючих ламп , лампи енергозберігаючі - переваги та недоліки

Стандартні люмінесцентні лампи, що використовуються, не позбавлені недоліків: під час їх роботи прослуховується гудіння дроселя, в системі живлення є стартер, який ненадійний у роботі, і найголовніше - лампа має нитку розжарення, яка може перегоріти, через що лампу доводиться замінювати новою.

Але є й альтернативний варіант: газ у лампі можна запалити навіть і при обірваних нитках розжарення-для цього досить просто збільшити напругу на висновках.
Причому за такого варіанта використання є ще й свої переваги: ​​лампа запалюється практично миттєво, відсутнє гудіння при роботі, не потрібен стартер.

Щоб запалити люмінесцентну лампу з обірваними нитками розжарення (до речі і не обов'язково з обірваними...) нам знадобиться невелика схема:

Конденсатори С1, С4 повинні бути паперовими, з робочою напругою в 1,5 рази більше напруги живлення. Конденсатори С2, СЗ бажано, щоб були слюдяними. Резистор R1 обов'язково дротяний, за потужністю лампи, вказаною в таблиці

Потужність лампи, Вт	С1-С4 мкФ	С2 - СЗ пФ	Д1-Д4	Ом
		3300	Д226Б
		6800	Д226Б
		6800	Д205
		6800	Д231

Діоди Д2, ДЗ і конденсатори С1, С4 представляють двонапівперіодний випрямляч з подвоєнням напруги. Величини ємностей С1, С4 визначають робочу напругу лампи Л1 (чим більше ємність, тим більша напруга на електродах лампи Л1). У момент включення напруга в точках а б досягає 600 В, яке прикладається до електродів лампи Л1. У момент запалення лампи Л1 напруга в точках а і б зменшується та забезпечує нормальну роботу лампи Л1, розрахованої на напругу 220 В.

Застосування діодів Д1, Д4 та конденсаторів С2, ЗЗ підвищує напругу до 900 В, що забезпечує надійне запалювання лампи в момент включення. Конденсатори С2, СЗ одночасно сприяють придушенню радіоперешкод.
Лампа Л1 може працювати без Д1, Д4, С2, С3, але надійність включення зменшується.

Дані елементів схеми, залежно від потужності люмінесцентних ламп, наведені в таблиці.

(ЕПРА) люмінесцентні лампи перегорають. Таке трапляється з великими світильниками і компактними люмінесцентними лампами (КЛЛ), більш відомими як економлампи. І якщо згорілу електроніку полагодити можна, то просто викидають.

Зрозуміло, що якщо лампа, підключена до дроселя зі стартером або до ЕПРА, перегорить одна з ниток розжарення, то світильник уже не ввімкнеться. Крім того, стара «брежневська» схема підключення має ще кілька недоліків: затяжний запуск стартером, що супроводжується дратівливими миготіннями; мерехтіння лампи з подвоєною частотою мережі.

Однак вихід простий – запитати люмінесцентну лампу не змінним, а постійним струмом, і щоб не використовувати примхливі стартери, потрібно прикласти при запуску підвищену напругу мережі. Таким чином, мало того, що джерело світла перестане мерехтіти, але і після підключення за новою схемою навіть люмінесцентна лампа, що перегоріла, пропрацює ще не один рік.

Для запуску з помноженою напругою мережі не потрібно нагрівати спіралі - електрони для початкової іонізації будуть вирвані вже при кімнатній температурі, навіть з спіралей, що перегоріли. Так як не потрібен нагрівання до температури 800-900 градусів для стартового розряду, що тліє, то різко продовжується термін служби будь-якої люмінесцентної лампи, і з цілими спіралями. Після запуску шматочки ниток стають теплими за рахунок стабільного потоку електронів. Найпростіша схема, яка має ці переваги, така:

На малюнку показана схема двонапівперіодного випрямляча з подвоєнням напруги, тут лампа загоряється миттєво.

При підключенні за такою схемою потрібно з'єднати разом обидва зовнішні виведення кожної нитки розжарення лампи - без різниці, що перегоріли вони, або цілі.

Конденсатори С1, С4 потрібні неполярні з робочою напругою більш ніж 2 рази більше мережного (наприклад, МБМ не нижче 600 вольт). У цьому і є головний мінус схеми – в ній застосовуються два конденсатори великої ємності, на високу напругу. Такі конденсатори мають великі габарити.

Конденсатори С2, С3 теж потрібні неполярні та бажано, щоб вони були слюдяними на напругу 1000 В. На діодах Д1, Д4 та конденсаторах С2, С3 напруга підскакує до 900 В, чим забезпечується надійне запалення холодної лампи. Також ці дві ємності сприяють придушенню радіоперешкод. Світильник можна запалити без цих конденсаторів і діодів, але з ними включення стає більш безвідмовним.

Резистор потрібно намотати самостійно з ніхромового або манганінового дроту. Розсіювана на ньому потужність значна, так як люмінесцентна лампа, що світиться, не має свого внутрішнього опору.

Детальні номінали елементів схеми в залежності від потужності світильника наведені в таблиці:

Діоди можна використовувати необов'язково вказані у таблиці, а аналогічні сучасні, головне, щоб вони підходили за потужністю.

Щоб запалити лампу, що не піддається, на один з кінців намотують колечко з фольги і з'єднують його проводком зі спіраллю на протилежній стороні. Такий обідок шириною 50 мм вирізається з тонкої фольги і приклеюється до колби лампи.

Слід зазначити, що люмінесцентна лампа не призначена для роботи на постійному струмі. При такому живленні світловий потік від неї з часом слабшає через те, що пари ртуті всередині трубки поступово збираються біля одного з електродів. Хоча, відновити яскравість свічення досить просто, необхідно лише перевернути лампу, помінявши місцями плюс з мінусом на її кінцях. А щоб зовсім не розбирати світильник, є сенс заздалегідь встановити в ньому перемикач.

У цоколі маленької КЛЛ вмістити таку схему, зрозуміло, не вийде. Але й навіщо це потрібне! Можна ж всю схему пуску зібрати в окремій коробці і через довгі дроти приєднати до світильника. Важливо з енергозберігаючої лампи витягнути всю електроніку, а також з'єднати два виводи кожної її нитки коротко. Головне, не забути і не всунути в такий саморобний світильник справну лампу.

Саморобний вітрогенератор. Вітрогенератор на базі асинхронного двигуна Підключення люмінесцентних ламп через ЕПРА

Нещодавно подивився на цілу коробку згорілих енергозберігаючих ламп, в основному з гарною електронікою, але нитками, що перегоріли, розпалу люмінісцентної лампи, і подумав – треба кудись все це добро застосувати. Як відомо, ЛДС із згорілими нитками розжарювання треба живити випрямленим струмом мережі з використанням безстартерного пристрою запуску. При цьому нитки розжарювання лампи шунтують перемичкою і на яку подають високу напругу для включення лампи. Відбувається миттєве холодне запалювання лампи, різке підвищення напруги на ній, при пуску без попереднього підігріву електродів.

І хоча запалення з холодними електродами є більш важким режимом, ніж включення звичайним чином, цей метод дозволяє ще довгий час використовувати люмінісцентну лампу для освітлення. Як відомо, запалювання лампи з холодними електродами вимагає підвищеної напруги до 400...600 В. Реалізується це простим випрямлячем, напруга виходу якого буде майже вдвічі вищою за вхідний мережевий 220В. Як баласт встановлюється звичайна малопотужна лампочка розжарювання, і хоча використання лампи замість дроселя знижує економічність такого світильника, якщо використовувати лампи розжарювання на напругу 127 і її включити в ланцюг постійного струму послідовно з лампою, то матимемо достатню яскравість.

Діоди будь-які випрямляючі, на напругу від 400В і 1А струм, можна і радянські коричневі КЦ-шки. Конденсатори також з робочою напругою не менше 400В.

Даний пристрій працює як подвоювач напруги, вихідна напруга якого додана до катода - анода ЛДС. Після запалювання лампи пристрій переходить у режим двонапівперіодного випрямлення з активним навантаженням і напруга однаково розподілена між лампами EL1 і EL2, що справедливо для ЛДС потужністю 30 - 80 Вт, що мають робочу напругу в середньому близько 100 В. При такому включенні схеми, світловий потік лампи розжарювання становитимуть приблизно чверть від потоку ЛДС.

Для люмінісцентної лампи потужністю 40 Вт необхідна лампа розжарювання 60 Вт, 127 В. Її світловий потік складе 20 % потоку ЛДС. А для ЛДС потужністю 30 Вт можна застосувати дві лампи розжарювання на 127 по 25 Вт кожна, включивши їх паралельно. Світловий потік цих двох ламп розжарювання – близько 17 % світлового потоку ЛДС. Таке збільшення світлового потоку лампи розжарювання в комбінованому світильнику пояснюється тим, що вони працюють при напрузі, близькому до номінального, коли їх світловий потік наближається до 100%. У той самий час, при напрузі на лампі розжарювання близько 50 % від номінального, їх світловий потік становить лише 6,5 %, а споживана потужність - 34 % від номінальної.

Ультрафіолет лампи ДРЛ">

Зараз хімія на основі фотокаталізаторів набуває великого поширення. Різноманітні клеї лаки, фоточутливі емульсії та інші цікаві здобутки хімічної промисловості. На жаль, промислові установки для УФ коштують пристойних грошей.

А що, якщо хочеться тільки спробувати хімію? підійде чи ні? Для цієї мети купувати фірмові пристрої за N кілобаксів, занадто кучеряво.

На території колишнього СРСР зазвичай з положення виходять видобуваючи кварцові трубки з лам типу ДРЛ, є ціла лінійка лам від ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 за допомогою них можна отримати досить потужне випромінювання, цього випромінювання зазвичай вистачає для більшості епізодичних завдань. Типу затвердити клей або лак раз на місяць, або засвітити фоторізист.

Як видобувати трубку з ламп ДРЛ, як це робити безпечно, написано багато інформації. Хочеться торкнутися іншого аспекту, а саме запуску цих ламп із мінімальними фінансовими витратами.

Штатно для запуску використовується спеціальний дросель зі збільшеним магнітним розсіюванням. Але він не завжди доступний, а т.к. він важкий зазвичай у регіони доставка влітає в копієчку. Дросель на 700W+ доставка тягне на 100$. Що для варіанта спробувати, теж, так не разу не дешево.

Трохи теорії:

Основною проблемою запуску ртутних ламп є наявність дугового розряду. Причому холодна і гаряча лампа мають принципово різний опір дуги, що горить. Приблизно від одиниць Ом до десятків Ом. Відповідно для цього і служить дросель, який обмежує струм під час запуску та роботи лампи. Треба визнати, що дросель є досить архаїчним інструментом, і для дорогих і потужних лам застосовується в UF-сушарках (кілька кіловат потужності, і кілька тисяч доларів за лампу) застосовують блоки електронної стабілізації горіння дуги. Ці блоки дозволяють більш точно витримувати параметри горіння дуги, продовжуючи тим самим життя лампи, і зменшуючи проблеми при затвердінні. Навіть для архаїчної ДРЛ виробник пише, розкид напруги не більше 3% або зменшення терміну служби.

Як запустити Лампу ДРЛ без дроселя підручними засобами?

Відповідь проста, треба лише обмежити струм, на всіх режимах роботи, починаючи з розігріву, і закінчуючи робочим режимом. Обмежуватимемо резистором.

Але оскільки резистор треба дуже потужний, будемо використовувати наявні під рукою нагрівальні прилади (лампи розжарювання, праски, чайники, тіни для нагрівання води, ручні кип'ятильники тощо). Це звучить смішно, але це буде працювати і виконувати свої завдання.

Єдиний недолік, це перевитрати електрики, тобто. якщо ми запустимо лампу ДРЛ на 400W на баласті виділятиметься в тепло близько 250W. Але думаю для завдання скуштувати ультрафіолет, або для епізодичних робіт це несуттєво.

Чому так ніхто не робив?

Чому ніхто, існують лампи ДРБ, у яких використано саме цей принцип. Поруч із кварцовою трубкою, розташована нитка розжарювання звичайної лампочки.

А письменники в інтернеті мабуть не вчили у школі фізику. Ну, звичайно, ще один маленький нюанс, потрібний ланцюг прогріву, тобто. гріємо лампу одним резистором, але в робочий режим виводимо іншим. Але думаю, з вимикачем і двома проводками багато хто впорається:)

Отже схема:

Так, для багатьох правильні схеми, це темний ліс, постарався зобразити картинки. Більш наближено до життя.

Як це працює?

1) Етап прогріву, вимикач повинен бути обов'язково розімкнений!!! Включаємо лампу у мережу. Лампа розжарювання починає яскраво світитися, трубка в лампі ДРЛ починає мерехтіти та повільно розгорятися. Хвилин через 3.5 трубка в лампі вже почне світити досить яскраво.

2) Друге замикаємо вимикач на основний баласт, струм ще збільшиться і ще через 3 хв лампа вийде на робочий режим.

Увага сумарно на навантаженні лампи + праски чайники та ін. виділятиме потужності порівняні з потужністю лампи. Праска допустимо, може відключитися вбудованим термореле, і потужність лампи ДРЛ знизиться.

Для більшості така схема буде дуже складною, особливо для тих, хто не має приладу для виміру опору. Для них я ще більше спростив схему:

Запуск простий, викручуємо лампи, залишаємо тільки потрібну кількість (1-2шт) для запуску пальника, і в міру прогріву починаємо вкручувати. Для потужних лам ДРЛ можна використовувати як резистора трубчасті галогенні лампи.

Тепер найскладніше:

Напевно, вже багато хто зрозумів, що лампи і навантаження треба якось підбирати? Безумовно, якщо взяти якусь праску і підключити до лампи ДРЛ-125 від лампи нічого не залишиться, а ви отримаєте ртутне зараження. До речі, те саме буде, якщо ви візьмете для лампи ДРЛ-125 дросель від ДРЛ-700. Тобто. мозок все-таки треба включати!

Декілька простих правил, щоб зберегти сили нерви і здоров'я:)

1) Орієнтуватися на шильдики приладів не можна, потрібно заміряти реальний опір омметром і робити обчислення. Або використовувати із запасом міцності, вибираючи трохи меншу потужність, ніж можна.

2) Заміряти опір ламп розжарювання марно, холодна спіраль має у 10 разів менше опір, ніж гаряча. Лампи розжарювання найгірший вибір, доводиться орієнтуватися за написом на лампі. І не в жодному разі не включаєте навантаження з лам розжарювання разом, вкручуйте їх по 1-штуці, зменшуючи кидки струму. Так як підозрюю, що це буде найпопулярніший спосіб увімкнення лампи ДРЛ без дроселя. Зняв ролик для прикладу.

3) Із загальних міркувань для початку розігріву лампи ДРЛ використовуйте навантаження не сильно більше її номінальної потужності. Наприклад ДРЛ-400 для прогріву використовуйте 300-400ват.

Таблиця для різних ламп:

Тип лампи	V-дуги	I-дуги	R-дуги	Баластний резистор	Напис на баласті\прасці\лампі\тен	Тепло на баласті під час роботи
ДРЛ-125	125 В	1 А	125 Ом	80 Ом	500 Вт	116 Вт
ДРЛ-250	130 В	2 А	68 Ом	48 Ом	1000 Вт	170 Вт
ДРЛ-400	135 В	3 А	45 Ом	30 Ом	1600 Вт	250 Вт
ДРЛ-700	140 В	5 А	28 Ом	17 Ом	2850 Вт	380 Вт

Коментарі до таблиці:

1 – найменування лампи.
2 – робоча напруга на прогрітій лампі.
3 – номінальний робочий струм лампи.
4 – зразковий робочий опір лампи у розігрітому стані.
5 – опір баластового резистора для роботи на повну потужність.
6 – зразкова потужність написана на шильдику пристрою (тени, лампи і т.д.) який буде використаний як баластний резистор.
7 – потужність у ватах, яка виділятиметься на баластному резисторі, або пристрої, що його замінює.

Якщо складно, чи вам здається, що це не працюватиме. Зняв ролик, як приклад лампа ДРЛ-400 запускаю її трьома лампами по 300Вт (обійшлися мені по 30руб штука). Потужність на лампі ДРЛ вийшла близько 300W втрат на лампах розжарювання 180W. Як видно, нічого складно немає.

Тепер ложка дьогтю:

На жаль, використовувати пальники від ламп ДРЛ у комерційному застосуванні не так просто, як здається. Кварцова трубка у лампах ДРЛ виконана з розрахунків роботи у середовищі інертного газу. У зв'язку з цим запроваджено деякі технологічні спрощення у виробництві. Що негайно позначається на термін служби, як тільки ви розбиваєте зовнішній балон лампи. Хоча звичайно з урахуванням дешевизни (Ватт \ рубль) ще не відомо, що вигідніше спеціалізовані лампи, або випромінювачі, що постійно змінюються, з ДРЛ. Перерахую основні помилки при проектуванні будь-яких пристроїв з ламп ДРЛ:

1) Охолодження лампи. Лампа має бути гаряча, охолодження лише непряме. Тобто. охолоджувати треба відбивач лампи, а не лампу саму. Ідеальний варіант засунути випромінювач у кварцову трубку і охолоджувати зовнішню кварцову трубку, а не сам випромінювач.

2) Використання лампи без відбивачів, тобто. розбили колбу і вкрутили лампу на патрон. Справа в тому, що при такому підході лампа не прогрівається до робочих температур, йде сильна деградація та зменшення терміну служби у тисячі разів. Лампу треба поставити як мінімум у U-подібний відбивач з алюмінію, щоб підняти температуру навколо лампи. І заразом сфокусувати випромінювання.

3) Боротьба із озоном. Ставлять потужні вентилятори витяжки, і якщо потік йде крізь лампу, отримуємо охолодження. Треба розробляти непрямий відвід озону, щоб забір повітря\озону йшов якнайдалі від лампи.

4) Сокирність при обрізанні цоколя. При добуванні випромінювача треба діяти максимально обережно, інакше мікротріщини в місцях підключення провідників до лампи розгерметизують її за десяток годин горіння.

Дуже часто питання про спектр випромінювання кварцової колби від ламп ДРЛ. Тому що деякі виробники хімії пишуть спектр чутливості фотоініціаторів.

Так УФ випромінювач лампи ДРЛ знаходиться у середній точці між високим та дуже високим тиском у неї кілька резонансів у діапазоні від 312 до 579нм. Основні спектри резонансу виглядають приблизно так.

Також хочеться відзначити, що більшість доступних шибок відріжуть спектр лампи з низу до 400нм з коефіцієнтом загасання 50-70%. Враховуйте це при проектуванні установок експонування затвердіння тощо. Або шукайте хімічно чисте скло з нормованими показниками пропускання.

Використовуйте засоби захисту при роботі з UF випромінюванням, ось пару роликів для перегляду.

Перший ролик. Звертаємо увагу на інопланетянина, що тягне відбитки до сушіння зі знятим чохлом, ось так захищатися приходиться від UF випромінювання.

Другий ролик ручна сушарка для лаку. На жаль, не сказано, що потрібна витяжка, озон не дуже корисний.

Ну що, ще не страшно тоді просуваємось далі. А як бути бідним поліграфістам/шовкографам, які вирішили спробувати сучасні UF фарби. Ціни від фірмових сушар захоплюють дух, а якщо перевести в рублі, то просто прибивають.

Думаю багато хто намагався сушити ДРЛ трубками, і нічого не виходило, ну крім деяких сортів лаку.

Загалом продовження слідує.

Читайте мої огляди про принтери та інше обладнання на моєму слідкуйте за оновленнями.

При виборі сучасного способу освітлення приміщення необхідно знати, як підключити лампу денного світла самостійно.

Велика площа поверхні світіння сприяє отриманню рівного та розсіяного освітлення.

Тому саме такий варіант став останніми роками дуже популярним та затребуваним.

Лампи люмінесцентні відносяться до газорозрядних джерел освітлення, що характеризується утворенням ультрафіолетового випромінювання під впливом електричного розряду в ртутних парах з подальшим перетворенням на високу видиму світловіддачу.

Поява світла обумовлена ​​наявністю на внутрішній поверхні лампи особливої ​​речовини під назвою люмінофор, що поглинає УФ-випромінювання. Зміна складу люмінофора дозволяє змінювати відтінкову гаму свічення. Люмінофор може бути представлений галофосфатами кальцію та ортофосфатами кальцію-цинку.

Принцип роботи люмінесцентної лампочки

Підтримка дугового розряду відбувається за допомогою термоелектронної емісії електронів на поверхні катодів, які розігріваються при пропусканні струму, що обмежується баластом.

Нестача ламп денного світла представлена ​​відсутністю можливості здійснити пряме підключення до електричної мережі, що зумовлено фізичною природою лампового свічення.

Значна частина світильників, призначених для встановлення ламп денного світла, має вбудовані механізми свічення або дроселі.

Підключення лампи денного світла

Щоб грамотно здійснити самостійне підключення необхідно правильно вибрати лампу денного світла.

Така продукція маркується три-цифровим кодом, що містить всю інформацію про якість світла або індексу кольору та температури кольору.

Першою цифрою маркування позначається рівень колірної передачі, і що вище ці показники, тим більше достовірну кольоропередачу вдається отримати у процесі висвітлення.

Позначення температури свічення лампи представлено цифровими показниками другого та третього порядку.

Найбільшого поширення набуло економічне та високоефективне підключення на основі електромагнітного баласту, доповненого неоновим стартером, а також схемою зі стандартним баластом електронного типу.

Схеми підключення лампи денного світла зі стартером

Самостійно підключити лампу розжарювання досить просто, що обумовлено наявністю в комплекті всіх необхідних елементів та схеми стандартного складання.

Дві трубки та два дроселі

Технологія та особливості самостійного послідовного підключення в такий спосіб такі:

• подача фазного дроту на баластовий вхід;
• підключення дросельного виходу першу контактну групу лампи;
• приєднання другої контактної групи на перший стартер;
• підключення з першого стартера на другу лампову контактну групу;
• з'єднання вільного контакту з дротом на нуль.

Аналогічним способом здійснюється підключення другої трубки. З баласту йде підключення на перший ламповий контакт, після чого другий контакт із цієї групи переходить на другий стартер. Потім здійснюється з'єднання стартерного виходу з другою ламповою парою контактів і з'єднання вільної контактної групи з нульовим вступним дротом.

Такий спосіб підключення, на думку фахівців, є оптимальним за наявності кількох джерел освітлення та пари сполучних комплектів.

Схема підключення двох ламп від одного дроселя

Самостійне підключення від одного дроселя – менш поширений, але зовсім нескладний варіант. Таке дволампове послідовне підключення відрізняється економічністю та вимагає придбання індукційного дроселя, а також пари стартерів:

• до ламп за допомогою паралельного приєднання приєднується стартер на штирьовий вихід з торців;
• послідовне приєднання вільних контактів до електричної мережі за допомогою дроселя;
• приєднання конденсаторів паралельно до контактної групи освітлювального пристрою.

Дві лампи та один дросель

Стандартні вимикачі, що належать до категорії бюджетних моделей, часто характеризуються залипанням контактів у результаті підвищення стартових струмів, тому доцільно застосовувати спеціальні якісні варіанти контактних комутаційних апаратів.

Як підключити лампу денного світла без дроселя?

Розглянемо як відбувається підключення люмінесцентних ламп денного світла. Найпростіша схема бездроссельного підключення застосовується навіть на трубках ламп денного світла, що згоріли, і відрізняється відсутністю використання нитки розжарювання.

У цьому випадку живлення трубки освітлювального приладу обумовлено наявністю підвищеної постійної напруги за допомогою діодного моста.

Схема включення лампи без дроселя

Така схема характеризується присутністю струмопровідного дроту або широкої смужки фольгованого паперу однією стороною приєднаної до виведення електродів лампи. Для фіксації на кінцях колби використовуються металеві хомутики, аналогічного з лампою діаметра.

Електронний баласт

Принцип функціонування освітлювального приладу з електронним баластом полягає у проходженні електричного струму через випрямляч, з наступним надходженням до буферної зони конденсатора.

В електронному баласті, поряд із класичними пусковими регулюючими пристроями, здійснення старту та стабілізації відбувається за допомогою дроселя. Живлення залежить від високочастотного струму.

Електронний баласт

Природне ускладнення схеми супроводжується цілою низкою переваг у порівнянні з низькочастотним варіантом:

• підвищення показників ефективності;
• усунення ефекту мерехтіння;
• зниження ваги та габаритів;
• відсутність шумності у процесі роботи;
• підвищення надійності;
• тривалий експлуатаційний термін.

У будь-якому випадку слід враховувати той факт, що електронні баласти належать до категорії імпульсних пристроїв, тому їхнє включення без достатнього навантаження є основною причиною виходу з ладу.

Перевірка працездатності енергозберігаючої лампи

Нескладне тестування дозволяє своєчасно виявити поломку та правильно визначити основну причину несправності, а іноді й виконати самостійно найпростіші ремонтні роботи:

• Демонтаж розсіювача та уважний огляд люмінесцентної трубки з метою виявлення ділянок вираженого почорніння. Дуже швидке почорніння кінців колби свідчить про перегорання спіралі.
• Перевірка ниток розжарювання щодо відсутності розривів з допомогою стандартного мультиметра. За відсутності пошкоджень ниток – показники опору можуть змінюватись у межах 9,5-9,2Om.

Якщо перевірка лампи не показала збоїв у роботі, то відсутність функціонування може бути обумовлена ​​поломкою додаткових елементів, включаючи електронний баласт і контактну групу, яка досить часто піддається окисленню та потребує зачистки.

Перевірка працездатності дроселя здійснюється відключенням стартера та замиканням на патрон.Після цього потрібно коротко замкнути патрони лампи і заміряти дросельний опір. Якщо заміною стартера не вдається отримати бажаний результат, основна несправність, як правило, криється в конденсаторі.

Що викликає небезпеку в енергозберігаючій лампі?

Різні енергозберігаючі освітлювальні прилади, що стали відносно недавно дуже популярними і модними, на думку деяких учених, здатні завдати досить серйозної шкоди не тільки навколишньому середовищу, а й здоров'ю людини:

• отруєння ртутьсодержащими парами;
• ураження шкірних покривів із утворенням вираженої алергічної реакції;
• підвищення ризику розвитку злоякісних пухлин

Мерехтливі лампи часто стають причиною безсоння, хронічної втоми, зниження імунітету та розвитку невротичних станів.

Важливо знати, що з розбитої колби люмінесцентної лампи вивільняється ртуть, тому експлуатація та подальша утилізація повинні здійснюватися з дотриманням усіх правил та запобіжних заходів.

Значне скорочення терміну служби люмінесцентної лампи, як правило, буває спровоковане нестабільністю напруги або несправностями баластового опору, тому при недостатньо якісній роботі електромережі передбачається використання звичайних ламп розжарювання.

Відео на тему