نحوه گرفتن عکس های با کیفیت نحوه عکاسی صحیح از محصولات خانگی - همه باید این را بدانند. سعی کنید با خم شدن از پنجره ماشین عکس بگیرید

تاریخ انتشار: 31.10.2014

با این مقاله ما در حال افتتاح یک پروژه جدید هستیم "من یک عکاس هستم"، که در آن تجربه عکاسی خود را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. دروس جدید به صورت هفتگی در مورد تمام جنبه های عکاسی منتشر می شود. هدف این درس ها در سطوح مختلف تجربه خواننده خواهد بود: از مبتدی تا عکاس پیشرفته. من این پروژه را هدایت خواهم کرد کنستانتین ورونوف، عکاس حرفه ای و مدرس عکاسی.

البته هر کدام از ما حداقل یک بار با گوشی یا یک دوربین عکاسی ساده عکس گرفته ایم. با این حال، بسیاری از مردم نه تنها می خواهند به عنوان یادگاری عکس بگیرند، بلکه می خواهند عکس های زیبا و باکیفیت دریافت کنند، از فرآیند عکاسی لذت ببرند و هنگام ارسال عکس در اینترنت، "لایک" زیادی برای آنها داشته باشند.

چگونه عکاس شویم؟ از کجا شروع کنیم؟ افراد زیادی هر روز این سوال را می پرسند. برای شروع، من نکات کلی را ارائه می کنم که به شما کمک می کند هنگام شروع کار از اشتباهات رایج جلوگیری کنید و چندین تصور غلط رایج در مورد عکاسی را برطرف خواهم کرد.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 تنظیمات: ISO 100، F4، 1/80 s، معادل 95.0 میلی متر.

و ما با باورهای غلط شروع می کنیم.

تصور اشتباه شماره 1

"یک دوربین خوب عکس های خوبی می گیرد"

این اشتباه است. عکس های خوب نه توسط دوربین، بلکه توسط عکاس گرفته می شود. بسیاری از مردم قبل از شروع به عکاسی به تنهایی، فکر می کنند که عکاسان حرفه ای عکس های خوب و باکیفیت می گیرند زیرا از تجهیزات گران قیمت استفاده می کنند. با این حال، دوربین فقط یک ابزار است. مالک آن تصمیم می گیرد که چگونه از آن استفاده کند.

اگر به فردی که طراحی را بلد نیست بهترین و گران ترین قلم موها و رنگ ها را داده شود، نتیجه کاملاً مشابه با استفاده از ساده ترین و ارزان ترین خواهد بود. قلم موها و رنگ های خوب تمام قابلیت های خود را تنها در دستان ماهر نشان می دهند. در مورد عکاسی هم همینطور است.

در طول مدتی که با دانش آموزان کار می کردم، اغلب با افراد مبتدی برخورد کردم که گران ترین و حرفه ای ترین دوربین های موجود را داشتند. آیا چنین دانش آموزانی بهتر از دیگران شوت می زدند؟ خیر برعکس: تصاویر آنها بدتر بود زیرا آنها نمی توانستند تجهیزات پیچیده عکاسی طراحی شده برای حرفه ای های با تجربه را درک کنند.

بهترین کار این است که دوربینی را نه بر اساس کلاس حرفه ای یا بالاترین رده قیمتی آن، بلکه با توجه به اینکه چقدر با سطح آموزش و وظایف شما مطابقت دارد، انتخاب کنید. به عنوان مثال، بسیاری از دوربین های حرفه ای گران قیمت، مانند Nikon D810، اصلا حالت خودکار یا برنامه های صحنه (پرتره، منظره، ماکرو و غیره) ندارند، که کار با آنها را برای عکاسان تازه کار بسیار دشوار می کند: برای مدت طولانی به تنظیمات ناشناخته بپردازید. در عین حال، بسیاری از دوربین های سطح پایه، به عنوان مثال Nikon D5300 یا Nikon D3300، می توانند به طور کامل خودکار عکس های زیبایی بگیرند: عکاس فقط می تواند جالب ترین صحنه ها را انتخاب کند، بدون اینکه به جنبه فنی موضوع فکر کند.

چگونه دوربین انتخاب کنیم؟ "بهترین دوربین حرفه ای" را انتخاب نکنید، بلکه مدلی را انتخاب کنید که متناسب با مهارت ها و وظایف شما باشد. برای انتخاب درست، کافی است بفهمید که چقدر می خواهید به طور جدی عکاسی را شروع کنید، آیا قصد دارید عکاسی را یاد بگیرید یا فقط می خواهید برای خاطره گرفتن عکس بگیرید.

تصور غلط شماره 2

"عکس گرفتن آسان!"

مانند بسیاری از فعالیت های خلاقانه، عکاسی بسیار ساده به نظر می رسد تا زمانی که خودتان آن را انجام دهید. مثلاً مانند نواختن آلات موسیقی، رقصیدن، آواز خواندن... به یک رقصنده حرفه ای نگاه می کنید و فکر می کنید: «چطور همه چیز را به این سادگی و طبیعی انجام می دهد! به نظر می رسد هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد! من هم می توانم همین کار را بکنم!» اما وقتی سعی می کنید حداقل چند حرکت رقص را به تنهایی انجام دهید، معلوم می شود که این کار چندان آسان نیست: حداقل، به آموزش خاصی نیاز دارید.

در مورد عکاسی هم همین‌طور است: با وجود سادگی ظاهری، گرفتن عکس‌های خوب بسیار دشوار است. به هر حال، این نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. علاوه بر این، هم فنی (مثلاً نحوه تنظیم یک دوربین) و هم خلاقانه (نحوه ساخت یک قاب، نحوه انتخاب نور مناسب). گاهی اوقات در مورد مسائلی صحبت می کنیم که به نظر می رسد ارتباط غیر مستقیمی با عکاسی دارند. به عنوان مثال، چگونه می توان یک سفر توریستی را برای گرفتن عکس های خوب برنامه ریزی کرد. چگونه کودک را در حین عکاسی ساکت بنشینیم... اتفاقاً در چارچوب این پروژه به تمامی این موضوعات می پردازیم. گوش به زنگ باشید!

از طرفی وقتی تجربه لازم را داشته باشید، عکاسی واقعا آسان و لذت بخش است. دوربین با گرفتن عکس های خوب تداخلی ندارد و ترکیب بندی به طور مستقیم ساخته شده است. اما برای این شما نیاز به آموزش، مطالعه، کسب تجربه دارید.

تصور اشتباه شماره 3

"برای یادگیری نحوه عکاسی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تکنیک را یاد بگیرید و دکمه های دوربین را به درستی فشار دهید."

تکنیک ها و پارامترهای تیراندازی تنها بخشی از مهارت های مورد نیاز است. و به هر حال، بخش ساده ترین است. چگونه نوردهی را تنظیم کنیم؟ چگونه تمرکز را کنترل کنیم؟ تراز سفیدی چیست؟ - تمام این مسائل فنی را می توان به راحتی و به سادگی حل کرد و با آموزش منظم برطرف می شود و برای همیشه نزد عکاس باقی می ماند. این محاسبات عکاسی، دو به علاوه دو است. اما عکاسی در درجه اول خلاقیت است. اما مؤلفه خلاقانه بسیار پیچیده‌تر است و چندان واضح نیست. چگونه یک شات بسازیم؟ چه چیزی را در عکس نشان دهیم؟ از چه سوژه ای عکس بگیرید؟ عکاسان دائماً توسط این سؤالات و بسیاری از سؤالات خلاقانه دیگر در عذاب هستند و آنها را با درجات مختلف موفقیت حل می کنند. البته، ارزش دارد که عکاسی را از اصول اولیه و با تکنیک شروع کنید. اما برای پایان دادن به اینجا خیلی زود است.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 تنظیمات: ISO 1100، F4.5، 1/60 s، معادل 38.0 mm.

مشکل اصلی اکثر عکاسان مبتدی کمبود تجهیزات عکاسی خوب یا حتی نداشتن مهارت خاصی نیست. مشکل اصلی عدم ذوق هنری است. ذوق هنری خوبی برای خود ایجاد کنید! عکس های عکاسان معروف را ببینید، از نمایشگاه ها دیدن کنید. به هر حال، آخرین باری که از هرمیتاژ و گالری ترتیاکوف دیدن کردید، کی بود؟ آثار استادان واقعی را تجزیه و تحلیل کنید: چرا هنرمند یا عکاس تصمیم گرفت دقیقاً این و دقیقاً به این روش نشان دهد؟ ترکیب چگونه ساخته می شود؟ نویسنده چگونه با نور کار کرد؟

بازدید از نمایشگاه ها، بازدید از گالری های عکاسان و هنرمندان مشهور در اینترنت چیزی است که توشه خوبی برای خلاقیت شخصی شما به ارمغان می آورد. و برعکس: بهتر است چیزهای بد و متوسط ​​را تماشا نکنید.

چرا مهم است؟ تصور کنید اگر به فردی که حتی یک تابلو را ندیده قلم مو و رنگ بدهند چه اتفاقی می افتد؟ به احتمال زیاد، او نخواهد فهمید که با آنها چه کند. در بهترین حالت، او چیزی را با روح نقاشی غار به تصویر می کشد. به عنوان مثال، برخی از قبایل منزوی آفریقایی نه تنها قادر به درک تصاویر در هواپیما نیستند، بلکه حتی قادر به تشخیص رنگ هایی نیستند که مسئول بقای آنها نیستند و در محیط آنها یافت نمی شوند. چون کسی این را به آنها یاد نداده است، تجربه لازم برای این کار را ندارند. این فطرت انسان است که از آنچه در زندگی و کار خود دیده و اندوخته است استفاده کند. داشتن این تجربه ضروری است. همانطور که عکاسان می گویند، "شما باید دیده شوید."

همانطور که می دانیم در خانه نمی توان عکس های خوبی در حالت دراز کشیدن روی کاناپه گرفت! دوربین خود را به پیاده روی ببرید! سفر، پیاده روی، بازدید از مکان های جالب: نمایشگاه ها، جشنواره ها، رویدادهای ورزشی. بدین ترتیب شاهد سوژه های جذاب برای عکاسی و کسب تجربه لازم برای عکاسی در شرایط مختلف خواهید بود. اگر در مورد عکاسی منظره صحبت کنیم، به طور کلی بدون سفر غیرممکن است. به هر حال، درست مانند عکاسی پرتره: اغلب برای گرفتن یک پرتره خوب باید یک مکان زیبا، یک پس زمینه خوب انتخاب کنید و تنها پس از آن یک عکس زیبا از مدل بگیرید.

یک جنبه کاملاً روانشناختی نیز وجود دارد: در حین سفر، صرف نظر از مسافت آن، فرد تأثیرات، الهامات را به دست می آورد و با انرژی خلاقانه شارژ می شود.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 تنظیمات: ISO 400، F4.5، 1/200 s، معادل 200.0 mm.

برای پیشرفت در مطالعات عکاسی و افزایش تعداد عکس های زیبا، باید نسبت به خلاقیت خود انتقاد داشته باشید. شما نباید روی موفقیت خود استراحت کنید؛ بتوانید ایرادات کار خود را ببینید، حتی اگر همه آنها را تحسین کنند.

مثلا تندترین منتقد کار من خودم هستم. من بهتر از هر منتقدی می‌دانم که اشتباهات عکس‌های من چیست و کجاست. با تجزیه و تحلیل عکس هایم متوجه می شوم که می توانستم عکس های بهتری بگیرم. و دفعه بعد که شلیک می کنم، سعی می کنم این کار را انجام دهم. باور کنید از اصلاح کاستی های خود لذت زیادی خواهید برد و عکس های شما زیباتر و زیباتر می شوند!

هر خلاقیتی با اصول فنی شروع می شود. عکاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نوشتن کتاب، باید حروف الفبا، دستور زبان و املای زبان را مطالعه کنید. البته دوربین های مدرن دارای اتوماسیون عالی هستند که به شما این امکان را می دهد که با فشار دادن یک دکمه بدون فکر کردن به تنظیمات، عکس های خوبی بگیرید.

با این حال، کسانی که در حالت خودکار عکاسی می کنند می دانند که اتوماسیون اغلب اشتباه می کند: روشنایی تصویر یکسان نیست، رنگ ها یکسان نیستند یا وضوح وجود ندارد. اما من واقعاً می خواهم به دوربین بگویم که چگونه باید انجام می شد! برای اینکه فرآیند عکسبرداری را به طور کامل کنترل کنید و به هوس های اتوماسیون وابسته نباشید، ارزش یادگیری اصول فنی نسبتاً ساده عکاسی را دارد. چگونه یک تصویر در دوربین تشکیل می شود؟ نوردهی چیست؟ تراز سفیدی چیست؟ تمرکز چگونه کار می کند؟ درک اینکه همه چیز چگونه کار می کند و دانستن نحوه تنظیم دوربین به شما این امکان را می دهد که عکس هایی با کیفیت بالا بگیرید و از ابتدا تا انتها بر روند عکسبرداری کنترل کامل داشته باشید. به هر حال، در درس های بعدی در مورد این اصول فنی صحبت خواهیم کرد.

یک روز شاد فرا رسیده است و شما یک دوربین SLR خریداری کرده اید. الهامات و برنامه های زیادی وجود دارد، اما فقط دکمه پاور آشناست. در واقع، دوربین کاملاً آموزش پذیر است و هر کسی می تواند آن را اداره کند. اگر قصد دارید کمی بیشتر از دوستان خود برای آواتارها عکس بگیرید، پس همه راه ها برای یادگیری برای شما باز است. این مقاله به شما کمک می کند که اصطلاحات را درک کنید و به یک سفر خلاقانه بروید.

اولین قدم ها

مبانی عکاسی DSLR

بیایید با چند توضیح ساده در مورد گرفتن دوربین جدیدتان شروع کنیم. دست راست باید روی دسته قرار بگیرد و دست چپ در زیر قرار گیرد، گویی از لنز پشتیبانی می کند. اگر از لنز با فاصله کانونی متغیر استفاده می کنید، موقعیت دست روی لنز به شما امکان می دهد تا به سرعت زوم را تغییر دهید. انگشت اشاره دست راست روی دکمه شاتر قرار دارد.

نحوه تنظیم دوربین DSLR

برای سادگی، از نظریه "3 ستون" استفاده خواهیم کرد. فقط ما نه سیاره زمین، بلکه یک عکس را روی آنها خواهیم گذاشت. برای یک عکس خوب، باید بتوانید از هر یک از "نهنگ ها" استفاده کنید. معرفی کنم! کیت شماره یک دیافراگم است. نهنگ شماره دو - استقامت. نهنگ شماره سه ISO است. و حالا به ترتیب در مورد هر کدام.

دیافراگم

بدانید که عکاسی طراحی با نور است. و این نور از طریق سوراخی به نام دیافراگم (F) به ماتریس دوربین نفوذ می کند. می توانید اندازه آن را تنظیم کنید. گزینه های ممکن از F-1.2 تا F-22 (گاهی اوقات بالاتر). قانون زیر کار می کند: هرچه عدد F کوچکتر باشد، سوراخ بزرگتر است. واضح است که با مقدار F-2.8، سوراخ بزرگتر از F-8 خواهد بود، به این معنی که نور بیشتری نیز وجود خواهد داشت. به عنوان یک روش عملی، لازم است مقدار دیافراگم مورد نظر را برای یک فریم با کیفیت بالا بدون نوردهی بیش از حد تنظیم کنید.. باید دیافراگم را طوری تنظیم کنید که نور مناسب وارد دوربین شود.

گزیده

ابزار دیگری برای کنترل نور. سرعت شاتر (t) زمانی است که دیافراگم باز است. ساده است. هرچه این سوراخ بیشتر باز باشد، نور بیشتری وارد ماتریس می شود. در نتیجه، هر چه قاب سبک تر می شد.

ISO

این سه حرف میزان حساسیت سنسور دوربین شما به نور را نشان می دهد. حساسیت به نور توانایی یک ماتریس برای تغییر پارامترهای خود تحت تأثیر نور است. مقدار ISO می تواند از 100 تا 6400 متغیر باشد. اگر ISO را روی 400 تنظیم کنید، در این صورت ماتریس نور کمتری نسبت به مدت زمان مساوی دریافت می کند، اما در مقدار 1600. به نظر می رسد که وجود ندارد. دلیلی برای تقویت مغز شما - ISO را بالاتر قرار دهید و برای سلامتی خود عکس بگیرید. آه، اگر همه چیز به این سادگی بود... اما اگر سطح حساسیت به نور را بیش از حد افزایش دهید، نویز (دانه) در عکس ظاهر می شود، و اگر این جذابیت خاصی به یک عکس فیلم می بخشد، سپس به یک عکس دیجیتال در آنجا اینجا هیچ چیز زیبایی شناختی خاصی نیست. در دوربین های مدرن می توانید ISO را به صورت خودکار تنظیم کنید. در ابتدا می توانید از این گزینه استفاده کنید، اما با کسب تجربه، سعی کنید سطح حساسیت نور را خودتان با تکیه بر دانش و شهود خود تنظیم کنید.

نکته: نکته اصلی این است که با تغییر این سه پارامتر دوربین، زیاد تمرین کنید. سپس متوجه خواهید شد که چه چیزی و چه زمانی را تغییر دهید.

حالت های عکسبرداری

اگر می‌خواهید عکس‌هایی با کیفیت بالا بگیرید، حالت‌هایی مانند «پرتره»، «منظره»، «گل» و غیره را فراموش کنید. دوربین دارای 4 حالت اصلی است که در مورد آنها با جزئیات بیشتر صحبت خواهیم کرد. توجه: سازندگان دوربین از عناوین مختلفی استفاده می کنند. دستورالعمل ها به شما کمک می کند تعیین کنید کدام حرف یک حالت خاص را نشان می دهد. این یک کتاب بسیار مفید است که به همراه تجهیزات به شما فروخته شد. خواندن آن را به شما توصیه می کنیم. اطلاعات مفید زیادی پیدا خواهید کرد.

A (Av) حالت اولویت دیافراگم

در چنین شرایطی، فرد مقدار دیافراگم را تعیین می کند و دوربین به طور مستقل مقدار سرعت شاتر را انتخاب می کند.

دیافراگم یکی از پارامترهای اصلی در تنظیمات است و در دوربین با حرف F مشخص می شود. این حالت عکسبرداری برای عکس های پرتره مناسب است. دیافراگم را تا حد امکان باز می کنید و بوکه زیبایی می گیرید (بوکه یک تاری هنری پس زمینه است).

حالت اولویت شاتر S (Tv).

در این حالت، عکاس سرعت شاتر را تعیین می کند و خود دوربین مقدار دیافراگم را انتخاب می کند. به یاد داریم که سرعت شاتر زمانی است که دیافراگم باز می شود تا نور از آن عبور کند. زمان بر حسب کسری اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، 1/1000 - 0.001 ثانیه، 1/100 - 0.01 ثانیه، 1/10 - 0.1 ثانیه و غیره). اگر می خواهید جسمی را در حال حرکت «یخ بزنید» باید سرعت شاتر کوتاهی تنظیم کنید؛ اگر طبق یک ایده هنری، لازم است جسمی مثلاً آب را تار کنید، زمان را افزایش دهید و جسم متحرک این کار را انجام می دهد. تاری

حالت دستی M

این حالت استقلال است. شما تنظیمات دیافراگم و سرعت شاتر خود را انتخاب می کنید. عکاسان حرفه ای فقط در حالت دستی عکاسی می کنند، زیرا دوربین قادر به درک کامل ایده شما و اجرای آن نیست. اما اگر به تازگی سفر خلاقانه خود را آغاز کرده اید، در حالت های A و S تمرین کنید. پس از کسب تجربه، به حالت دستی بروید.

و چند نکته مهم دیگر که برای شما مفید خواهد بود.

تمرکز کردن

در عکاسی کیفیت آن مهم است. یکی از شاخص ها تمرکز مناسب است. فوکوس واضح ترین مکان در کادر است. وقتی از منظره یاب نگاه می کنید، نقاط فوکوس را می بینید. بسته به مدل دوربین، تعداد آنها ممکن است متفاوت باشد. وقتی دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید، یک نقطه (یا چند نقطه، بسته به تنظیمات) به رنگ قرمز روشن می شود. این بدان معنی است که در این مکان در کادر است که فوکوس کار می کند.

امکان تمرکز روی چند نقطه به طور همزمان وجود دارد، اما توصیه می کنیم یکی را انتخاب کنید. ما در خفا به شما می گوییم که نقطه کانونی مرکزی بهترین کیفیت را دارد. همیشه باهاش ​​کار کن اما اگر مثلاً سوژه در کنار باشد چه؟ یک خروجی وجود دارد. روی نقطه مرکزی تمرکز کنید و بدون رها کردن دکمه شاتر، ترکیب مورد نظر را بسازید. یعنی حتی اگر فوکوس را جابجا کنید اما دکمه را رها نکنید، محلی که در ابتدا فوکوس کرده اید واضح باقی می ماند.

لنز می تواند در حالت اتوماتیک و دستی فوکوس کند. واضح است که کار با اتوماسیون راحت تر است. اگر عکسبرداری نیاز به گرفتن سریع عکس دارد، دیگر زمانی برای تمرکز وجود ندارد. این اتفاق می افتد، به عنوان مثال، در گزارش کار. زمانی که 5 فریم در ثانیه گرفته می شود. اما برای آزمایش و برای اینکه حس خوبی نسبت به اسب کار خود داشته باشید، بهتر است از فوکوس دستی استفاده کنید. به هر حال، برخی از دوربین ها فقط آن را دارند. اما این یک استثنا است.

نوع فایل

یک عکاس می تواند با دو نوع فایل کار کند: JPEG و RAW.

JPEG یک نوع فایل فشرده است. چنین عکسی برای چاپ مستقیم از دوربین آماده خواهد بود و وزن آن برخلاف RAW بسیار کمتر است.

RAW (خام) یک نوع فایل است که لزوماً نیاز به پس پردازش در برنامه های خاص دارد. این حاوی اطلاعات بیشتری در مورد عکس است، بنابراین وزن آن بسیار بیشتر است.

اگر به تازگی دوربین DSLR را انتخاب کرده اید، بهتر است کار با JPEG را شروع کنید. هنگامی که عکاسی را تمرین کردید، به RAW بروید. همه عکاسان حرفه ای فقط در این فرمت عکاسی می کنند، زیرا به شما امکان می دهد بدون از دست دادن کیفیت تصویر، اصلاحات بیشتری انجام دهید.

تعادل رنگ سفید

این یکی از پارامترهای روش انتقال دمای تصویر رنگی است که یکنواختی طیف رنگی تصویر را تعیین می کند. چشم انسان به طور خودکار تعادل رنگ سفید را تنظیم می کند، بنابراین ما رنگ یک شی را در هر نوری به درستی درک می کنیم. با دوربین اینطوری کار نمیکنه او به راهنمایی نیاز دارد که در حال حاضر با چه نوع نوری کار می کنید. این می تواند خورشید یا یک لامپ رشته ای باشد. سپس دوربین در مورد رنگ ها دروغ نمی گوید.

در حالت بد، شما به سادگی با یک عکس بسیار زرد یا بسیار آبی مواجه خواهید شد که بازنمایی واقعی واقعیت نیست. در ابتدای سفر خود به عنوان یک عکاس، می توانید این پارامتر را روی حالت "خودکار" تنظیم کنید، اما همیشه درست کار نمی کند. بنابراین، ما استفاده از آن را همیشه توصیه نمی کنیم؛ دوربین فقط وسیله ای است که می تواند اشتباه کند و در نتیجه تصویر شما را خراب کند.

داشتن یک دوربین DSLR فرصت های جدیدی را برای ایجاد عکس های با کیفیت بالا باز می کند. حرفه ای شوید و در حالت های خودکار عکاسی نکنید. این راحت است، اما پس از آن تعجب نکنید که چرا نتیجه اصلا شما را خوشحال نمی کند. چرا آنطور که می خواستی نشد؟ هنگامی که تمام تنظیمات را درک کردید و یاد گرفتید که با چشمان بسته آنها را کار کنید، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

بعد می توانید به جنبه هنری عکاسی فکر کنید. اما برای یافتن سوئیچ حالت یا افزایش دیافراگم نباید زمان زیادی طول بکشد. خطر از دست دادن یک نکته مهم را دارید. امیدواریم پاسخ ما به سوال "چگونه از دوربین DSLR استفاده کنیم" برای شما مفید باشد.

آرتم کاشانوف، 2019

مقاله ای که می خوانید از سال 2008 وجود دارد و هر دو سال یکبار مطابق با گرایش ها و گرایش های فعلی در زمینه عکاسی - آماتور و حرفه ای ویرایش می شود. این مقاله در طول 10 سال عمر خود تقریباً 100٪ محتوای خود را تغییر داده است! این به خاطر این واقعیت است که ما اکنون در یک نقطه عطف زندگی می کنیم، زمانی که عکاسی از حفظ حرفه ای ها و علاقه مندان به یک سرگرمی جهانی تبدیل شده است. و نه حتی یک سرگرمی، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره است. احتمالاً قبلاً حدس می زنید که ما در مورد عکاسی با موبایل صحبت می کنیم. از یک طرف، این بسیار جالب است، اما از طرف دیگر...عکاسی، به دلیل جذابیت انبوه آن، دیگر هنر نیست. هر روز میلیون‌ها (اگر نگوییم میلیاردها) عکس مشابه با گل‌ها، گربه‌ها، بشقاب‌های غذا، سلفی‌ها و مزخرفات دیگر در اینترنت آپلود می‌شوند و به طرز عجیبی همه اینها بیننده خود را پیدا می‌کنند - «ستاره‌های اینستاگرام» میلیون‌ها نفر به دست می‌آورند. لایک برای عکس‌های تار مانند «من و گربه‌ام». صرفاً به این دلیل که عکس های آنها قابل درک است و به اکثریت نزدیک است. عکس های استادان شناخته شده رتبه بسیار پایین تری در بین عموم مردم دارد - آنها آنها را درک نمی کنند. این تقریباً مانند مقایسه دو نوع موسیقی است - پاپ و مثلاً جاز.

بیایید یک بار دیگر به این سوال برگردیم - چرا می خواهید عکاسی را یاد بگیرید؟ اگر این کار را صرفاً به این دلیل انجام می دهید که «مد» یا «معتبر» است - اذیت نکنید. این مد به زودی خواهد گذشت. اگر واقعاً می خواهید "از شلوغی و شلوغی بالاتر بروید"، این مقاله برای شما مناسب است!

کمی تئوری خسته کننده

اول از همه، شایان ذکر است که عکاسی از دو بخش به هم پیوسته تشکیل شده است - خلاقانه و فنی.

بخش خلاقانه از تخیل و دید شما از طرح می آید. درک آن با تجربه حاصل می شود. این می تواند شامل شانس عکاسی نیز باشد - هر چه عکاس با تجربه تر باشد، اغلب در مورد سوژه و شرایط عکسبرداری "خوش شانس" است. وقتی سفر خلاقانه خود را شروع کردم، به آثار نویسندگان پیشرفته در photosight.ru نگاه کردم و آنها را به عنوان نوعی جادو درک کردم. من اخیراً لیست آثار منتخب را مرور کردم و متوجه شدم که هیچ جادوی در آنها وجود ندارد، فقط تجربه زیاد و مقدار زیادی شانس :)

بخش فنی دنباله ای از فشار دادن دکمه ها، انتخاب حالت، تنظیم پارامترهای عکسبرداری به منظور تحقق یک ایده خلاقانه است. نسبت می تواند از جنبه خلاقانه و فنی متفاوت باشد و فقط به تصمیم شما بستگی دارد - با چه دوربینی عکس می گیرید، در چه حالتی (خودکار یا) با چه فرمتی ()، بعداً این کار را انجام می دهید یا آن را همانطور که هست رها می کنید. ?

یادگیری عکاسی به معنای یادگیری ترکیب بخش های خلاقانه و فنی در نسبت های بهینه است. اصلاً لازم نیست از همه چیز در حالت دستی عکس بگیرید (این را به طرفداران "مکتب قدیمی" واگذار می کنیم) ، کافی است ویژگی های دوربین خود را بدانید و بتوانید مطابق با شرایط عکسبرداری از آنها استفاده کنید. . وقتی یک تابلوی نقاشی زیبا را می‌بینیم، اصلاً برای ما فرقی نمی‌کند که هنرمند چگونه قلم مو را نگه داشته، چگونه رنگ‌ها را با هم مخلوط کرده است، یا ارتفاع سه پایه‌اش چقدر است. در عکاسی هم همینطور است. نکته اصلی نتیجه است و نحوه به دست آوردن آن برای بیننده کاملاً بی تفاوت است.

بهترین دوربین برای یادگیری عکاسی چیست؟

اگر واقعاً می خواهید عکاسی یاد بگیرید، به دوربین نیاز دارید، نه گوشی هوشمند. بسیار مطلوب است که این دوربین دارای لنزهای قابل تعویض باشد. گوشی های هوشمند به صورت مفهومی برای عکاسی خودکار طراحی شده اند، حتی اگر تنظیمات دستی داشته باشند. هنگام تلاش برای یادگیری عکاسی با استفاده از تلفن هوشمند، خیلی سریع متوجه خواهید شد که به سقف برخورد کرده اید - قابلیت های عکاسی کافی برای توسعه بیشتر وجود ندارد. امکانات خلاقانه هر دوربینی با لنزهای قابل تعویض عملا نامحدود است.

برای یادگیری عکاسی اصلاً نیازی به خرید مدرن ترین و گران ترین تجهیزات نیست. امروزه فناوری آماتور چنان پیشرفت کرده است که نیازهای نه تنها آماتورها، بلکه عکاسان پیشرفته را نیز برآورده می کند.

حالا در مورد خود دوربین ها (به طور دقیق تر، در مورد "لاشه ها"). هیچ فایده ای برای دنبال کردن آخرین مدل ها وجود ندارد. آنها گران هستند و معمولاً مزیت زیادی نسبت به دوربین های مدل قبلی ندارند. تنها چیزی که می تواند یک فرد معقول را تشویق کند که برای جدید بودن بیش از حد بپردازد، برخی به روز رسانی های اساسی است، به عنوان مثال، یک ماتریس نسل جدید. در بیشتر موارد دیگر، نوآوری ها در عکاسی رابطه بسیار غیر مستقیمی دارند. به عنوان مثال، تعداد سنسورهای فوکوس 5 درصد افزایش یافته است، کنترل Wi-Fi، سنسور GPS و صفحه نمایش لمسی با وضوح فوق العاده بالا اضافه شده است. پرداخت 20 درصد بیشتر برای چنین نوآوری هایی در مقایسه با مدل قبلی منطقی نیست. من شما را تشویق نمی‌کنم که «چیزهای قدیمی» بخرید، اما توصیه می‌کنم در انتخاب بین یک محصول جدید و یک دوربین نسل قبلی رویکردی هوشیارتر داشته باشید. قیمت محصولات جدید می تواند به طور غیر منطقی بالا باشد، در حالی که تعداد نوآوری های واقعا مفید ممکن است چندان زیاد نباشد.

معرفی ویژگی های اصلی دوربین

توصیه می شود صبور باشید و دستورالعمل های دوربین را مطالعه کنید. متأسفانه، همیشه ساده و واضح نوشته نمی شود، با این حال، این نیاز به مطالعه مکان و هدف کنترل های اصلی را برطرف نمی کند. به عنوان یک قاعده، تعداد زیادی کنترل وجود ندارد - یک چرخش حالت، یک یا دو چرخ برای تنظیم پارامترها، چندین دکمه عملکرد، کنترل های زوم، یک فوکوس خودکار و دکمه شاتر. همچنین برای اینکه بتوانید موارد منوی اصلی را مطالعه کنید ارزش دارد. برای پیکربندی مواردی مانند سبک تصویر. همه اینها با تجربه همراه است، اما با گذشت زمان نباید یک مورد نامفهوم در منوی دوربین برای شما وجود داشته باشد.

آشنایی با نمایشگاه

زمان آن فرا رسیده است که دوربین را برداریم و سعی کنیم چیزی را با آن به تصویر بکشیم. ابتدا حالت خودکار را روشن کنید و سعی کنید در آن عکس بگیرید. در بیشتر موارد، نتیجه کاملا طبیعی خواهد بود، اما گاهی اوقات عکس ها به دلایلی خیلی روشن یا برعکس، خیلی تاریک می شوند.

وقت آن است که با چنین چیزی آشنا شوید. نوردهی کل شار نوری است که ماتریس در حین عملکرد شاتر گرفته است. هرچه سطح نوردهی بالاتر باشد، عکس روشن‌تر می‌شود. به عکس هایی که خیلی روشن هستند نوردهی بیش از حد و عکس هایی که خیلی تاریک هستند کم نوردهی می گویند.می توانید سطح نوردهی را به صورت دستی تنظیم کنید، اما این کار را در حالت خودکار نمی توان انجام داد. برای اینکه بتوانید "بالا یا پایین" را روشن کنید، باید به حالت P (نور برنامه ریزی شده) بروید.

حالت نوردهی برنامه ریزی شده

این ساده ترین حالت "خلاقانه" است که سادگی حالت خودکار را ترکیب می کند و در عین حال به شما امکان می دهد اصلاحاتی را در عملکرد دستگاه اعمال کنید - عکس ها را به اجبار روشن تر یا تیره تر کنید. این کار با استفاده از جبران نوردهی انجام می شود. جبران نوردهی معمولاً زمانی استفاده می شود که صحنه تحت سلطه اشیاء روشن یا تاریک باشد. اتوماسیون به گونه ای کار می کند که سعی می کند متوسط ​​سطح نوردهی تصویر را به 18% تون خاکستری برساند (به اصطلاح "کارت خاکستری"). لطفاً توجه داشته باشید که وقتی بیشتر از آسمان روشن را در کادر می گیریم، زمین در عکس تیره تر به نظر می رسد. و برعکس، ما زمین بیشتری را به قاب می بریم - آسمان روشن می شود، گاهی اوقات حتی سفید می شود. جبران نوردهی به جبران سایه ها و هایلایت های فراتر از مرزهای سیاه مطلق و سفید مطلق کمک می کند.

حتی در حالت نوردهی برنامه، می توانید تراز سفیدی را تنظیم کرده و فلاش را کنترل کنید. این حالت راحت است زیرا به حداقل دانش فنی نیاز دارد، اما در عین حال می تواند نتایج بسیار بهتری نسبت به حالت تمام اتوماتیک ارائه دهد.

همچنین در حالت نوردهی برنامه با چیزی آشنا خواهید شد نمودار میله ای.این چیزی نیست جز نموداری از توزیع روشنایی پیکسل در تصویر.

سمت چپ هیستوگرام مربوط به سایه ها، سمت راست به هایلایت ها است. اگر هیستوگرام "بریده" در سمت چپ ظاهر شود، مناطق سیاه رنگ با رنگ از دست رفته در تصویر وجود دارد. بر این اساس، هیستوگرام "برش خورده" در سمت راست نشان دهنده وجود نواحی سبک "از بین رفته" به رنگ سفید است. هنگام تنظیم نوردهی، هیستوگرام به راست یا چپ تغییر می کند و تصویر به ترتیب روشن یا تیره می شود. وظیفه شما این است که یاد بگیرید هیستوگرام را کنترل کنید و اجازه ندهید که بیهوده از محدوده های تعیین شده خود خارج شود. در این صورت نوردهی عکس به احتمال زیاد درست خواهد بود.

استقامت چیست؟

مهم نیست که چقدر خوب و راحت است، افسوس که همیشه به ما اجازه نمی دهد به نتیجه ای که انتظار داشتیم برسیم. نمونه بارز آن تیراندازی به اجسام متحرک است. سعی کنید برای عکاسی از اتومبیل هایی که در حال عبور هستند به بیرون بروید. در یک روز آفتابی روشن این به احتمال زیاد جواب می دهد، اما به محض اینکه خورشید پشت ابر می رود، اتومبیل ها کمی لکه دار می شوند. علاوه بر این، هر چه نور کمتر باشد، این تاری قوی تر خواهد بود. چرا این اتفاق می افتد؟

هنگامی که شاتر باز می شود، عکس در معرض دید قرار می گیرد. اگر اشیایی که به سرعت در حال حرکت هستند وارد کادر شوند، در طول زمانی که شاتر باز می‌شود، زمان حرکت دارند و در عکس کمی تار به نظر می‌رسند. زمانی که شاتر باز می شود نامیده می شود تحمل.

سرعت شاتر به شما امکان می دهد اثر "حرکت یخ زده" (مثال زیر) را دریافت کنید، یا برعکس، اجسام متحرک را تار کنید.

سرعت شاتر به عنوان یک واحد تقسیم بر یک عدد نمایش داده می شود، به عنوان مثال، 1/500 - این بدان معنی است که شاتر برای 1/500 ثانیه باز می شود. این سرعت شاتر به اندازه کافی سریع است که در آن رانندگی اتومبیل ها و پیاده روی عابران پیاده در عکس واضح خواهد بود. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، حرکت سریع‌تر می‌تواند ثابت شود.

اگر سرعت شاتر را مثلاً به 1/125 ثانیه افزایش دهید، عابران پیاده همچنان صاف خواهند ماند، اما اتومبیل ها به طور محسوسی تار می شوند. اگر سرعت شاتر 1/50 یا بیشتر باشد، خطر تار شدن عکس ها به دلیل افزایش می یابد. دست عکاس می لرزد و توصیه می شود از دوربین روی سه پایه استفاده کنید یا از لرزشگیر تصویر (در صورت وجود) استفاده کنید.

عکس های شبانه با نوردهی بسیار طولانی چند ثانیه و حتی دقیقه گرفته می شود. در اینجا دیگر نمی توان بدون سه پایه انجام داد.

برای اینکه بتوانید سرعت شاتر را قفل کنید، دوربین حالت اولویت شاتر دارد. این تلویزیون یا S تعیین شده است. علاوه بر سرعت شاتر ثابت، به شما امکان می دهد از جبران نوردهی استفاده کنید. سرعت شاتر تأثیر مستقیمی بر سطح نوردهی دارد - هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، عکس روشن تر می شود.

دیافراگم چیست؟

حالت دیگری که می تواند مفید باشد حالت اولویت دیافراگم است.

دیافراگم- این "مردمک" لنز است، سوراخی با قطر متغیر. هرچه این سوراخ دیافراگم باریکتر باشد، بزرگتر است DOF- عمق فضای تصویربرداری واضح. دیافراگم با یک عدد بی بعد از سری های 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22 و غیره مشخص می شود. در دوربین های مدرن می توانید مقادیر متوسط ​​را انتخاب کنید، به عنوان مثال، 3.5، 7.1، 13 و غیره.

هرچه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، عمق میدان بیشتر است. عمق میدان زیاد زمانی مرتبط است که نیاز دارید همه چیز واضح باشد - هم پیش زمینه و هم پس زمینه. مناظر معمولاً با دیافراگم 8 یا بزرگتر گرفته می شوند.

یک نمونه معمولی از یک عکس با عمق میدان زیاد، ناحیه وضوح از چمن زیر پای شما تا بی نهایت است.

نکته عمق میدان کوچک این است که توجه بیننده را روی سوژه متمرکز کنید و تمام اشیاء پس زمینه را محو کنید. این تکنیک معمولا در . برای محو کردن پس‌زمینه در پرتره، دیافراگم را روی 2.8، 2، گاهی اوقات حتی 1.4 باز کنید. در این مرحله، ما به این درک می رسیم که لنز کیت 18-55 میلی متری امکانات خلاقانه ما را محدود می کند، زیرا در فاصله کانونی "پرتره" 55 میلی متری امکان باز کردن دیافراگم بیشتر از 5.6 وجود نخواهد داشت - ما شروع به فکر می کنیم. در مورد یک پرایم سریع (مثلاً 50 میلی متر 1.4) به طوری که نتیجه ای مانند زیر بدست آورید:

DOF کم عمق راهی عالی برای تغییر توجه بیننده از پس زمینه رنگارنگ به سوژه اصلی است.

برای کنترل دیافراگم، باید دکمه کنترل را به حالت اولویت دیافراگم (AV یا A) تغییر دهید. در این حالت به دستگاه می گویید با چه دیافراگمی می خواهید عکس بگیرید و تمام پارامترهای دیگر را خودش انتخاب می کند. جبران نوردهی در حالت اولویت دیافراگم نیز موجود است.

دیافراگم تأثیر معکوس بر سطح نوردهی دارد - هرچه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، تصویر تیره تر می شود (مردک چشمی که فشرده شده نور کمتری نسبت به یک مردمک باز وارد می کند).

حساسیت ISO چیست؟

احتمالاً متوجه شده اید که عکس ها گاهی اوقات دارای امواج، دانه یا همان طور که به آن نویز دیجیتال می گویند. این نویز به ویژه در عکس هایی که در نور ضعیف گرفته شده اند، مشخص است. وجود یا عدم وجود امواج در عکس ها با پارامتر زیر تعیین می شود: حساسیت ISO. این درجه حساسیت ماتریس به نور است. توسط واحدهای بدون بعد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200 و غیره مشخص شده است.

هنگام عکاسی با حداقل حساسیت (مثلا ISO 100)، کیفیت تصویر بهترین است، اما باید با سرعت شاتر بیشتری عکس بگیرید. در نور خوب، مثلاً در بیرون در طول روز، این مشکلی ندارد. اما اگر به اتاقی برویم که در آن نور بسیار کمتری وجود دارد، دیگر امکان عکسبرداری با حداقل حساسیت وجود نخواهد داشت - سرعت شاتر مثلاً 1/5 ثانیه خواهد بود و خطر بسیار زیاد است. " تکان می خورد"، به دلیل لرزش دست ها به این نام خوانده می شود.

در اینجا یک نمونه عکس با ISO کم با سرعت شاتر طولانی روی سه پایه گرفته شده است:

لطفا توجه داشته باشید که اختلال در رودخانه در حرکت تار بود و به نظر می رسید که هیچ یخی در رودخانه وجود ندارد. اما عملا هیچ نویز در عکس وجود ندارد.

برای جلوگیری از لرزش در نور کم، باید حساسیت ISO را افزایش دهید تا سرعت شاتر را حداقل به 1/50 ثانیه کاهش دهید یا با حداقل ISO به عکاسی ادامه دهید و از . هنگام عکاسی روی سه پایه با سرعت شاتر زیاد، اجسام متحرک بسیار تار می شوند. این امر به ویژه هنگام عکاسی در شب قابل توجه است. حساسیت ISO تأثیر مستقیمی بر سطوح نوردهی دارد. هرچه عدد ISO بالاتر باشد، عکس با سرعت شاتر و دیافراگم ثابت روشن‌تر خواهد بود.

در زیر نمونه ای از عکسی است که در اواخر عصر با ISO6400 در فضای باز و بدون سه پایه گرفته شده است:

حتی در اندازه وب نیز قابل توجه است که عکس کاملاً نویز دارد. از سوی دیگر، افکت دانه اغلب به عنوان یک تکنیک هنری استفاده می شود و به عکس ظاهری «فیلمی» می دهد.

رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم و ISO

بنابراین، همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، سطح نوردهی تحت تأثیر سه پارامتر است - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ISO. چیزی به نام "مرحله نوردهی" یا EV (ارزش نوردهی) وجود دارد. هر مرحله بعدی مربوط به نوردهی 2 برابر بیشتر از مرحله قبلی است. این سه پارامتر به هم مرتبط هستند.

• اگر دیافراگم را 1 پله باز کنیم، سرعت شاتر 1 پله کاهش می یابد
• اگر دیافراگم را 1 مرحله باز کنیم، حساسیت یک مرحله کاهش می یابد
• اگر سرعت شاتر را 1 پله کاهش دهیم، حساسیت ISO یک پله افزایش می یابد

حالت دستی

در حالت دستی، عکاس توانایی کنترل را دارد. این زمانی ضروری است که باید سطح نوردهی را کاملاً ثابت کنیم و از عملکرد دوربین به تنهایی جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، زمانی که آسمان کمتر یا بیشتر در کادر وجود دارد، پیش زمینه را تاریک یا روشن کنید.

هنگام عکاسی در شرایط یکسان، به عنوان مثال، هنگام قدم زدن در شهر در هوای آفتابی راحت است. من یک بار آن را تنظیم کردم و در همه عکس ها سطح نوردهی یکسانی داشتم. ناراحتی در حالت دستی زمانی شروع می شود که باید بین مکان های روشن و تاریک حرکت کنید. به عنوان مثال، اگر از خیابان به یک کافه برویم و در تنظیمات "خیابان" در آنجا عکس بگیریم، عکس ها خیلی تاریک می شوند، زیرا نور کمتری در کافه وجود دارد.

حالت دستی هنگام عکاسی پانوراما ضروری است و همه به لطف همین ویژگی - حفظ سطح نوردهی ثابت است. هنگام استفاده از نوردهی خودکار، سطح نوردهی تا حد زیادی به میزان نور و اشیاء تاریک بستگی دارد. اگر جسم تاریک بزرگی را در قاب بگیریم، آسمان را روشن می کنیم. و بالعکس، اگر اجسام نور بر فریم تسلط داشته باشند، سایه ها به سیاهی محو می شوند. چسباندن چنین پانورامایی دردناک است! بنابراین، برای جلوگیری از این اشتباه، پانوراما را در حالت M بگیرید و نوردهی را از قبل به گونه‌ای تنظیم کنید که تمام قطعات به درستی در معرض دید قرار گیرند.

نتیجه این است که هنگام چسباندن هیچ "گامی" در روشنایی بین فریم ها وجود نخواهد داشت، که احتمالاً هنگام عکسبرداری در هر حالت دیگری ظاهر می شود.

به طور کلی، بسیاری از عکاسان با تجربه و معلمان عکاسی استفاده از حالت دستی را به عنوان حالت اصلی توصیه می کنند. آنها در مورد چیزی درست می گویند - وقتی در حالت دستی عکاسی می کنید، کنترل کاملی بر روند عکسبرداری دارید. شما می توانید صحیح ترین ترکیب تنظیمات را برای یک مورد معین از میان صدها گزینه انتخاب کنید. نکته اصلی این است که بدانید چه کاری انجام می دهید و چرا. اگر درک روشنی از اصول عملکرد در حالت دستی وجود نداشته باشد، می توانید خود را به موارد نیمه اتوماتیک محدود کنید - 99.9٪ بینندگان تفاوت را متوجه نمی شوند :)

در شرایط گزارش، حالت دستی نیز چندان راحت نیست، زیرا باید دائماً با شرایط متغیر عکسبرداری سازگار شوید. بسیاری از مردم این کار را با حیله انجام می دهند - در حالت M سرعت شاتر و دیافراگم را ثابت می کنند، در حالی که ISO را "آزاد می کنند". اگرچه انتخابگر حالت روی M تنظیم شده است، اما تصویربرداری در حالت دستی انجام نمی شود - دوربین خود حساسیت ISO و قدرت فلاش را انتخاب می کند و می تواند این پارامترها را در محدوده های بسیار زیادی تغییر دهد.

زوم و فاصله کانونی

این مشخصه ای است که زاویه میدان دید لنز را تعیین می کند. هرچه فاصله کانونی کمتر باشد، لنز زاویه بازتر را پوشش می‌دهد؛ هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، تأثیر آن به یک دوربین جاسوسی شباهت بیشتری دارد.

اغلب مفهوم "فاصله کانونی" در زندگی روزمره با "زوم" جایگزین می شود. این نادرست است، زیرا زوم تنها عاملی است که فاصله کانونی را تغییر می دهد. اگر حداکثر فاصله کانونی بر حداقل تقسیم شود، ضریب بزرگنمایی را بدست می آوریم.

فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود. امروزه اصطلاح «فاصله کانونی معادل» به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد؛ این واژه برای دوربین هایی با ضریب برش استفاده می شود که اکثریت آن ها هستند. هدف آن تخمین زاویه پوشش یک ترکیب لنز/ماتریس خاص و رساندن آنها به یک معادل فول فریم است. فرمول ساده است:

EFR = FR * Kf

FR فاصله کانونی واقعی است، CF (ضریب برش) ضریبی است که نشان می دهد چند برابر ماتریس این دستگاه از یک فول فریم (36*24 میلی متر) کوچکتر است.

بنابراین، فاصله کانونی معادل یک لنز 18-55 میلی متری در یک کراپ 1.5، 27-82 میلی متر خواهد بود. در زیر یک لیست نمونه از تنظیمات فاصله کانونی وجود دارد. من در معادل فول فریم خواهم نوشت. اگر یک دوربین Crop Factor دارید، به سادگی این اعداد را بر ضریب برش تقسیم کنید تا فاصله کانونی واقعی مورد نیاز برای تنظیم بر روی لنز را بدست آورید.

• 24 میلی متر یا کمتر- "زاویه گسترده". زاویه پوشش به شما این امکان را می دهد که بخش نسبتاً بزرگی از فضای قاب را ثبت کنید. این به شما امکان می دهد عمق کادر و توزیع پلان ها را به خوبی منتقل کنید. 24 میلی متر با یک جلوه پرسپکتیو مشخص مشخص می شود که تمایل دارد نسبت اشیاء را در لبه های کادر تغییر دهد. اغلب چشمگیر به نظر می رسد.

بهتر است از پرتره های گروهی در 24 میلی متر عکس نگیرید، زیرا افرادی که در انتهای انتهایی قرار دارند ممکن است سرهایی داشته باشند که به صورت مورب کمی کشیده شده اند. فاصله کانونی 24 میلی متر و کوتاهتر برای مناظر با آسمان و آب غالب است.

• 35 میلی متر- "تمرکز کوتاه". همچنین برای مناظر و همچنین عکسبرداری از مردم در پس زمینه یک منظره خوب است. زاویه پوشش بسیار گسترده است، اما پرسپکتیو کمتر مشخص است. در 35 میلی متر می توانید پرتره های تمام قد و پرتره ها را در یک محیط عکاسی کنید.

• 50 میلی متر- "لنز معمولی". فاصله کانونی عمدتاً برای گرفتن عکس از افراد نه چندان نزدیک است. تک، پرتره گروهی، “عکاسی خیابانی”. چشم انداز تقریباً مطابق با آنچه ما عادت کرده ایم با چشمان خود ببینیم. شما می توانید از یک منظره عکس بگیرید، اما نه از هر منظره - زاویه میدان دید دیگر چندان بزرگ نیست و به شما اجازه نمی دهد عمق و فضا را منتقل کنید.

• 85-100 میلی متر- "نقاش پرتره". لنز 85-100 میلی‌متری برای عکاسی از پرتره‌های طول کمر و بزرگ‌تر با طرح قاب عمدتاً عمودی مناسب است. جالب ترین عکس ها را می توان با لنزهای سریع با فاصله کانونی ثابت، به عنوان مثال، 85 میلی متر F: 1.8 به دست آورد. هنگام عکاسی با دیافراگم باز، لنز هشتاد و پنج پس زمینه را به خوبی محو می کند و در نتیجه بر سوژه اصلی تأکید می کند. برای سایر ژانرها، لنز 85 میلی متری، حتی اگر مناسب باشد، کششی است. عکاسی از مناظر با آن تقریبا غیرممکن است؛ در داخل خانه، بیشتر فضای داخلی خارج از میدان دید آن است.

• 135 میلی متر- "پرتره نمای نزدیک". فاصله کانونی برای پرتره های نزدیک که در آن صورت بیشتر کادر را اشغال می کند. به اصطلاح پرتره کلوزآپ.

• 200 میلی متر یا بیشتر- "لنز تله". به شما امکان می دهد از اجسام دور عکس های نزدیک بگیرید. یک دارکوب روی تنه درخت، یک آهو در یک آبخوری، یک بازیکن فوتبال با یک توپ در وسط زمین. برای گرفتن عکس های نزدیک از اشیاء کوچک بد نیست - به عنوان مثال، یک گل در یک تخت گل. اثر پرسپکتیو عملاً وجود ندارد. بهتر است از چنین لنزهایی برای پرتره استفاده نکنید، زیرا چهره ها از نظر بصری پهن تر و صاف تر به نظر می رسند. در زیر نمونه ای از عکس گرفته شده در فاصله کانونی 600 میلی متر است - عملاً هیچ چشم اندازی وجود ندارد. اجسام دور و نزدیک در یک مقیاس:

فاصله کانونی (واقعی!) علاوه بر مقیاس تصویر، بر عمق میدان فضای تصویر شده (همراه با دیافراگم) تأثیر می گذارد. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر می شود و بر این اساس، تاری پس زمینه قوی تر می شود. این دلیل دیگری برای عدم استفاده از لنز با زاویه دید عریض برای پرتره است اگر می خواهید پس زمینه تار شود. در اینجا پاسخ و سوال وجود دارد - چرا "" و گوشی های هوشمند پس زمینه را در پرتره ها به خوبی محو نمی کنند. فاصله کانونی واقعی آنها چندین برابر کمتر از دوربین های SLR و سیستمی (بدون آینه) است.

ترکیب بندی در عکاسی

اکنون که به طور کلی بخش فنی را درک کرده ایم، وقت آن است که در مورد چیزی به عنوان ترکیب صحبت کنیم. به طور خلاصه، ترکیب بندی در عکاسی، چیدمان و تعامل نسبی اشیا و منابع نور در کادر است که به لطف آن کار عکاسی هماهنگ و کامل به نظر می رسد. قوانین بسیار زیادی وجود دارد، من اصلی ترین آنها را لیست می کنم، آنهایی که ابتدا باید یاد بگیرند.

نور مهمترین رسانه بصری شماست. بسته به زاویه ای که نور به یک جسم برخورد می کند، می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. طراحی سیاه و سفید عملا تنها راه برای انتقال حجم در یک عکس است. نور جلویی (فلاش، خورشید در پشت) حجم را پنهان می کند، اشیا صاف به نظر می رسند. اگر منبع نور کمی به کناره منتقل شود، بهتر است؛ بازی نور و سایه ظاهر می شود. نور ضد (پشت) تصاویر را متضاد و دراماتیک می کند، اما ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه با چنین نوری کار کنید.

سعی نکنید همزمان همه چیز را در کادر قرار دهید، فقط از اصل عکس بگیرید. هنگام عکاسی از چیزی در پیش زمینه، به پس زمینه توجه کنید - اغلب اشیاء ناخواسته در آن وجود دارد. ستون ها، چراغ های راهنمایی، سطل زباله و مواردی از این دست - همه این اشیاء غیر ضروری ترکیب را مسدود می کنند و توجه را منحرف می کنند، به آنها "سطل زباله عکس" می گویند.

سوژه اصلی را در مرکز کادر قرار ندهید، آن را کمی به کناره ببرید. فضای بیشتری را در کادر در جهتی که سوژه اصلی "نگاه می کند" بگذارید. در صورت امکان، گزینه های مختلف را امتحان کنید و بهترین را انتخاب کنید.

"بزرگ نمایی" و "نزدیک تر" یک چیز نیستند. زوم فاصله کانونی لنز را افزایش می دهد، در نتیجه پس زمینه کشیده و تار می شود - این برای یک پرتره (در محدوده معقول) خوب است.

پرتره را از سطح چشم مدل از فاصله حداقل 2 متری می گیریم. عدم مقیاس با افزایش فاصله کانونی (zoom zoom). اگر از بچه ها عکس می گیریم، نیازی نیست از ارتفاع خودمان این کار را انجام دهیم؛ یک پرتره در پس زمینه زمین، آسفالت یا چمن می گیریم. بشین!

سعی کنید از زاویه جلو (مانند پاسپورت) پرتره نگیرید. چرخاندن چهره مدل به سمت منبع نور اصلی همیشه سودمند است. می توانید زوایای دیگر را امتحان کنید. نکته اصلی نور است!

از نور طبیعی حداکثر استفاده را ببرید - این نور هنری تر و زنده تر از نور فلاش است. به یاد داشته باشید که یک پنجره یک منبع عالی از نور منتشر نرم است، تقریبا یک جعبه نرم. با استفاده از پرده و تور می توانید شدت نور و نرمی آن را تغییر دهید. هر چه مدل به پنجره نزدیکتر باشد، نورپردازی کنتراست بیشتری دارد.

هنگام عکاسی "در یک جمعیت"، نقطه عکاسی بالا، زمانی که دوربین روی دست‌های باز نگه داشته می‌شود، تقریبا همیشه سودمند است. برخی از عکاسان حتی از نردبان استفاده می کنند.

سعی کنید خط افق قاب را به دو نیمه مساوی برش ندهید. اگر علاقه بیشتری به پیش زمینه وجود دارد، افق را در سطح تقریباً 2/3 از لبه پایین (زمین - 2/3، آسمان - 1/3) قرار دهید، اگر در پس زمینه - بر این اساس، در سطح 1 قرار دهید. /3 (زمین - 1/3، آسمان - 2/3). به این "قاعده یک سوم" نیز می گویند. اگر نمی توانید اشیاء کلیدی را به "سوم" وصل کنید، آنها را به طور متقارن به یکدیگر نسبت به مرکز قرار دهید:

پردازش کنیم یا پردازش نکنیم؟

برای بسیاری، این یک نکته دردناک است - آیا یک عکس پردازش شده در فتوشاپ "زنده" و "واقعی" در نظر گرفته می شود. در این نظر، مردم به دو اردو تقسیم می شوند - برخی به طور قاطعانه مخالف پردازش هستند، برخی دیگر - به دلیل این واقعیت است که هیچ اشکالی در پردازش عکس وجود ندارد. نظر شخصی من در مورد پردازش این است:

• هر عکاسی باید حداقل مهارت های اولیه پردازش عکس را داشته باشد - افق، کادر، پوشاندن ذره ای از گرد و غبار روی ماتریس، تنظیم سطح نوردهی، تعادل رنگ سفید.
• یاد بگیرید که طوری عکس بگیرید که بعداً نیازی به ویرایش آنها نداشته باشید. این باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود!
• اگر تصویر در ابتدا خوب بود، قبل از اینکه آن را به نحوی برنامه‌ریزی کنید، صد بار فکر کنید.
• تبدیل عکس به سیاه و سفید، رنگ آمیزی، دانه بندی و استفاده از فیلترها به طور خودکار آن را هنری نمی کند، اما احتمال بدمزه شدن آن وجود دارد.
• هنگام پردازش یک عکس، باید بدانید که چه چیزی می خواهید به دست آورید. نیازی به انجام پردازش به خاطر پردازش نیست.
• قابلیت های برنامه هایی که استفاده می کنید را بررسی کنید. احتمالاً عملکردهایی وجود دارد که شما در مورد آنها نمی دانید که به شما امکان می دهد سریعتر و بهتر به نتایج برسید.
• با تصحیح رنگ بدون مانیتور کالیبره شده با کیفیت بالا غافل نشوید. فقط به این دلیل که یک تصویر بر روی صفحه نمایش لپ تاپ شما خوب به نظر می رسد به این معنی نیست که در صفحه های دیگر یا هنگام چاپ خوب به نظر می رسد.
• عکس ویرایش شده باید به حال خود رها شود. قبل از انتشار و ارسال آن برای چاپ، آن را برای چند روز بگذارید و سپس با چشمانی تازه به آن نگاه کنید - کاملاً ممکن است که بخواهید تغییر زیادی کنید.

نتیجه

امیدوارم متوجه شده باشید که با خواندن یک مقاله نمی توانید عکاسی را یاد بگیرید. بله، من در واقع چنین هدفی را تعیین نکردم - هر چیزی را که در آن می دانم "پیش بندی" کنم. هدف مقاله این است که به طور خلاصه در مورد حقایق ساده عکاسی بدون پرداختن به ظرافت ها و جزئیات، بلکه صرفاً برای رفع حجاب صحبت کنیم. من سعی کردم به زبانی مختصر و در دسترس بنویسم، اما با این وجود، مقاله بسیار طولانی شد - و این فقط نوک کوه یخ است!

اگر به مطالعه عمیق تر موضوع علاقه دارید، می توانم مطالب پولی در مورد عکاسی را ارائه دهم. آنها به صورت کتاب الکترونیکی در قالب PDF ارائه شده اند. شما می توانید لیست و نسخه آزمایشی آنها را در اینجا مشاهده کنید -.

بنابراین، شما اولین دوربین جدی خود را خریدید (یا از والدینتان التماس کردید). تبریک ما! اغلب، هنگامی که لذت توله‌سگی این همه چرخ‌های چرخان، دکمه‌های مرموز، اهرم‌های جالب می‌گذرد، بلافاصله یک سؤال کاملاً منطقی پیش می‌آید: اکنون چه کار کنم تا یاد بگیرم چگونه عکس‌های زیبا بگیرم؟ حالت جادویی به نام "100% Cool Shot" کجاست. چگونه یاد بگیریم که عکس های جالبی بگیریم؟

برای اینکه به سردرگمی شما ناشی از کلمات شوم: ISO، انحراف، بوکه و دیافراگم دامن نزنیم، تصمیم گرفتیم که پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز را برای شما آسان‌تر کنیم و مهم‌ترین و مفیدترین نکات را در مورد این موضوع جمع‌آوری کرده‌ایم: «چگونه یاد بگیریم که عکس های خوب بگیریم.» و ما یادآوری کوچک حاصل را به شما، عکاس آماتور مشتاق تقدیم می کنیم.

از کجا میدونی عکست چقدر خوبه؟

اول از همه، شما باید مفاهیم را درک کنید. چگونه می توان یک عکس حرفه ای خوب را از یک عکس بد تشخیص داد؟ اول از همه باید به نورپردازی توجه کنید. لازم نیست بلافاصله برای تجهیزات استودیویی حرفه ای به فروشگاه بروید. متحد اصلی شما زاویه، زمان و مکان عکاسی به خوبی انتخاب شده است، زمانی که نور طبیعی بهترین جنبه خود را نشان می دهد. از اینجا می توان نتیجه گرفت: موضوع عکسبرداری به اندازه چشم اندازی که برای این شی انتخاب می کنید مهم نیست.

اگر در مورد فناوری صحبت کنیم، می توانید با هر چیزی عکسی زیبا بگیرید، حتی با تلفنی که فقط یک دوربین 1 مگاپیکسلی در زرادخانه خود دارد؛ میل به یادگیری چیزی است که واقعاً مهم است. اگرچه تجهیزات عکاسی حرفه ای زندگی شما را بسیار آسان تر می کند.

و اکنون، شما یک دوربین جدید زیبا با تعدادی دکمه دارید که نمی توانید منتظر بمانید تا متوجه شوید. شما باید بدانید که دوربین شما چه کاری می تواند انجام دهد، مزایای آن چیست و چگونه می توان از آنها به نفع خود استفاده کرد. به عنوان مثال، نمی‌توانید با استفاده از دوربین نقطه‌گذاری و عکاسی، یک پرتره خوب با عمق میدان عالی بسازید، اما می‌توانید کاملاً حال و هوای عکس و ترکیب بندی را منتقل کنید.

چگونه عکاسی حرفه ای را یاد بگیریم؟

توصیه عملی

نکته شماره 1. اولین کاری که باید انجام دهید این است که دستورالعمل های مربوط به واحد خود را با جزئیات مطالعه کنید. شما باید تمام عملکردها را بدانید، بفهمید که هر یک از دکمه ها برای چیست و اگر آن چرخ را در آنجا بچرخانید چه اتفاقی می افتد. رایج ترین سوالی که مبتدیان دارند این است: برای گرفتن عکس های حرفه ای از چه حالتی باید استفاده کرد؟ متأسفانه، رژیم واحدی برای همه موارد وجود ندارد. برای اینکه یاد بگیرید چگونه عکس های عالی بگیرید، باید با سرعت شاتر و دیافراگم بیشتر آشنا شوید. آشنایی با سرعت شاتر به شما عکس‌های جادویی از شهر در شب می‌دهد و وقتی شروع به عکاسی از مردم می‌کنید عاشق دیافراگم خواهید شد.

نکته شماره 2. جنبه مهم بعدی که باید به آن مسلط شوید مقدار ISO (حساسیت عکس ماتریس) است. باید بدانید که یک منظره زیبا را نمی توان با مقادیر ISO بالا ثبت کرد: مطمئناً نویز ایجاد می شود. در شب، توصیه می شود از یک پایه یا از یک سه پایه عکس بگیرید. و اگر سوژه در حال حرکت است و سرعت شاتر نمی تواند بیشتر باشد، بهتر است ISO را کمی بالا ببرید تا کادر محو نشود. برای عکاسی از کودکان و حیوانات بی قرار.

نکته شماره 3.لنز نیز جزء مهمی از عکاسی است. حدس زدن اینکه هر لنز دارای ویژگی های فردی است که به یک شکل بر نتیجه نهایی تأثیر می گذارد دشوار نیست. اگر نمی دانید حروف روی لنز شما چه معنایی دارند (چه شرم آور است)، بلافاصله شروع به مطالعه علائم کنید. پارامتر اصلی هر لنز که بیشترین تأثیر را در قیمت آن دارد، دیافراگم است. قبل از اینکه پول اضافی برای لنز دیگری خرج کنید، بفهمید که آیا واقعاً به آن نیاز دارید یا خیر. آیا می خواهید عمق میدان مرموز را تجربه کنید یا فقط از یک فوکوس خوب لذت ببرید؟ دانش قدرتی است که به محافظت از کیف پول شما در برابر خریدهای غیر ضروری کمک می کند.

نکته شماره 4. در مواردی که نور کافی وجود ندارد، باید از فلاش استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که فلاش از قبل در دوربین فقط زمانی مفید است که منبع نور اصلی پشت سوژه یا در نور شدید روز باشد. شما نباید سعی کنید با فلاش داخلی در داخل خانه عکاسی کنید، در غیر این صورت تضمین می شود که بر روی صورت شما خیره کننده باشد و سایه ای نه چندان زیبا در پس زمینه داشته باشید. اگرچه برای دستیابی به حال و هوای خاصی از عکس می توانید تمام قوانین را زیر پا بگذارید ، اما نکته اصلی این است که عکس "با روح" ظاهر شود.

نکته شماره 5. تعادل رنگ سفید را نادیده نگیرید. نمایش رنگ در عکس شما به این بستگی دارد. اگر می خواهید از غروب خورشید عکس بگیرید که می تواند بیش از 100 لایک داشته باشد، نحوه پیکربندی صحیح این عملکرد را بیاموزید.

نکته شماره 6. اگر عکس‌های شما تار شدند، نباید فوراً دوربین یا لنز خود را با نام‌های نامطلوب صدا بزنید. شاید همه چیز به شما مربوط باشد؟ ببینید چه اشتباهی انجام می دهید، تنظیمات خود را بررسی کنید.

نکته شماره 7. ظاهر احتمالی انحرافات رنگی را فراموش نکنید، که دوست دارند همراه با خورشید به داخل قاب خزنده شوند. همچنین مراقب پراش باشید که می تواند وضوح در حالت ماکرو را از بین ببرد. اعوجاج با لنزهای زاویه باز را نیز در نظر بگیرید. همه این پدیده ها را در گوگل جستجو کنید و تعاریف آنها را از روی قلب یاد بگیرید.

نکته شماره 8. فیلترها را به خاطر بسپارید. یک فیلتر گرادیان به شما امکان می دهد جلوه ای باورنکردنی داشته باشید، یک پلاریزه زیبایی واقعی آسمان آبی را نشان می دهد و یک فیلتر محافظ می تواند از لنز شما در برابر انواع خراش ها و آب محافظت کند.

با رعایت تمام این قوانین، می توانید به راحتی عکس "درست" بگیرید. زیبایی به احساسات، ایده ها، خلق و خوی، تخیل بستگی دارد: آنها فقط می توانند توسعه یابند. از کارهای عکاسان دیگر الهام بگیرید، با همکاران ارتباط برقرار کنید و البته یاد بگیرید.

در مدرسه ما پیدا خواهید کرد. شما نه تنها یاد خواهید گرفت که چگونه عکس های زیبا بگیرید، بلکه در روتوش، تجهیزات حرفه ای و بسیاری موارد مفید دیگر نیز مهارت خواهید داشت.

آیا تا به حال از فکر عکاسی از افراد دیگر ترسیده اید؟ باور کنید یا نه، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بر ناامنی های خود غلبه کنید و مردم به آسان ترین سوژه برای عکاسی تبدیل خواهند شد. چرا اینطور است؟ تصور کنید که در حال گرفتن عکس های منظره هستید. بسیاری از ما در منطقه ای با مناظر دیدنی زندگی نمی کنیم. این بدان معناست که برای گرفتن عکس باید به جایی بروید. به محض ورود به محل، اگر آب و هوا و روشنایی مناسب نیست، می توانید به سادگی بچرخید و به خانه بروید.

با این حال، هنگام عکاسی از افراد، کنترل کامل را در اختیار دارید. تمام عناصر عکاسی خوب در دستان شماست. شما توسط سوژه‌های بالقوه احاطه شده‌اید: دوستان، اقوام و حتی رهگذران اگر شهامت پرسیدن از آنها را داشته باشید. هر موضوع بالقوه منحصر به فرد است. اگر نور بد است، می توانید با جابجایی به مکان دیگری یا استفاده از فلاش آن را برطرف کنید. می توانید از فرد بخواهید لباس های مختلفی بپوشد یا کاری غیرعادی انجام دهد. تنها محدودیت تخیل شما است.

این کلید عکس های عالی از مردم است - تخیل. از آن لذت ببرید و اگر هنوز اطلاعات زیادی در مورد تنظیمات دوربین خود ندارید، آن را روی حالت خودکار قرار دهید (اکثر دوربین ها حالت خاصی دارند. پرتره)، تمرکز بر گرفتن عکس های زیبا. در ادامه در مورد جزئیات فنی صحبت خواهم کرد.

یکی از بهترین راه‌ها برای بهبود مهارت‌های خود، یادگیری از افراد حرفه‌ای است. در اینجا چند نکته وجود دارد که باعث می شود شما مانند یک حرفه ای فکر کنید و در چارچوب ذهنی مناسب برای پرتره های خیره کننده قرار بگیرید.

1. ارتباطی با موضوع ایجاد کنید

این مهمترین مهارت است! به آن مسلط شوید و نیمی از راه را برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ای سپری کرده اید. یک نکته خوب، به خصوص برای مبتدیان، این است که از کسی که می شناسید و دوست دارد جلوی دوربین ژست بگیرد، عکس بگیرید. وظیفه شما به عنوان یک عکاس این است که به فرد کمک کنید تا استراحت کند و سرگرم شود. اگر موفق شوید، نتیجه عکس های عالی خواهد بود.

از اقوام و دوستان عکس بگیرید. ارتباط بین شما به شما کمک می کند تا به یک نتیجه عالی برسید. عکس: Unsplash.

اگر به یک مدل نیاز دارید، دوست پسر یا دوست دختر شما می تواند گزینه خوبی باشد.

2. لنز مناسب را انتخاب کنید

فاصله کانونی لنز بسیار مهم است. شما باید ماهیت تجهیزات خود را بدانید و بدانید که چگونه از آن به نفع خود استفاده کنید. خبر خوب - اگر یک دوربین دیجیتال با لنز کیت (معمولاً فاصله کانونی 18 تا 55 میلی متر) دارید، این یک ابزار عالی برای عکاسی از افراد است. فقط آن را روی 55 میلی متر تنظیم کنید و بروید. به جای استفاده از زوم، موقعیت خود را تغییر دهید. این به شما کمک می کند تا ویژگی های فاصله کانونی را که با آن کار می کنید بیاموزید.

اگر بهترین ها را می خواهید، کانن و نیکون لنزهای ارزان قیمت 50 میلی متری f/1.8 ساخته اند که برای پرتره ایده آل هستند. دیافراگم بازتر پس زمینه را بهتر محو می کند.

حتی لنزهای زاویه باز هم می توانند پرتره های عالی ایجاد کنند. عکس: Unsplash.

همچنین، انتهای زاویه باز لنز کیت خود را نادیده نگیرید. عکاسان مستند و عکاس خبرنگاران عاشق لنزهای واید هستند زیرا آنها را مجبور می کنند به سوژه نزدیکتر شوند. عکس ها به دلیل نزدیکی عکاس صمیمی هستند. لنزهای واید نیز برای نشان دادن سوژه همراه با محیط اطرافشان خوب هستند. این یکی دیگر از سبک های عکاسی پرتره است.

نزدیک نشو خیلی زیاداگر از زاویه باز استفاده می کنید ببندید. در این صورت اجزای صورت مخدوش شده و نتیجه رضایت بخش نخواهد بود.

3. با نورهای مختلف بازی کنید

بهترین نورپردازی برای پرتره ممکن است در زمانی که شما فکر می کنید نباشد. آسمان ابری و آفتاب اواخر بعد از ظهر خوب است. نور مستقیم خورشید بد است - سایه‌های خشن روی صورت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود افراد چاق شوند. نور پس زمینه یک گزینه لذت بخش است، اما مراقب تابش خیره کننده باشید. همچنین برای هدایت نور به صورت سوژه به یک بازتابنده یا فلاش نیاز دارید. نور پنجره برای عکاسی در فضای داخلی به خوبی عمل می کند، اما دوباره به یک بازتابنده برای روشن کردن قسمت سایه دار صورت سوژه نیاز دارید.

رفلکتور چیست؟ این هر جسمی است که نور را منعکس می کند، آن را به سمت سوژه هدایت می کند و سایه ها را نرم می کند. شما می توانید بازتابنده های ویژه ای را از تولید کنندگانی مانند Lastolite خریداری کنید یا می توانید خود را از یک تکه بزرگ مقوا یا کاغذ سفید بسازید. عکاسان به بازتابنده نیاز دارند زیرا نور موجود به ندرت ایده آل است. و با کمک آنها می توانید کنترل نور را در دست بگیرید.

4. استفاده از تنظیمات دوربین را یاد بگیرید

برای گرفتن عکس های خوب، باید بتوانید دوربین خود را کنترل کنید. آن را روی خودکار نگذارید. بیاموزید که چگونه سرعت شاتر، دیافراگم و ISO بر ظاهر عکس شما تأثیر می گذارد.

دفعه بعد که عکس می‌گیرید، از حالت اولویت دیافراگم استفاده کنید و آن را روی وسیع‌ترین حالت تنظیم کنید. این به شما یک پس زمینه تار عالی می دهد. اگر روز آفتابی است، ISO 100 را امتحان کنید. اگر هوا ابری است، ISO 400 را امتحان کنید. سرعت شاتر به طور خودکار تنظیم می شود.

یاد بگیرید چگونه از دوربین خود به درستی برای گرفتن عکس های مشابه استفاده کنید. عکس: Unsplash.

همیشه با فرمت RAW عکس بگیرید. بیشترین قابلیت های پس از پردازش را فراهم می کند.

5. از "ژست گرفتن" خودداری کنید

با مطالعه عکس ها و مجلات مد می توانید چیزهای زیادی در مورد ژست گرفتن بیاموزید. با این حال، غافل نشوید - اگر از شخص بخواهید در دوربین گول بزند، اغلب می توانید نتایج بهتری بگیرید. از او بخواهید آرام شود و به طور طبیعی عمل کند. سپس عکس های پر از زندگی دریافت خواهید کرد.

حتی ژست های غیرمعمول هم می تواند کارساز باشد. عکس: Unsplash.

6. بازی با حرکت

خلاق باش. از فرد بخواهید صاف بایستد در حالی که اطرافیان او حرکت می کنند. برای بهترین نتیجه دوربین خود را روی سه پایه قرار دهید.

یک عکس را بارها و بارها نگیرید. با حرکت یا عناصر مختلف مانند پنجره بازی کنید. عکس: Unsplash.

7. یک نسخه مدل را به پایان برسانید

اگر قصد فروش عکس ها را دارید، ارزش دارد که یک مدل امضا شده را دریافت کنید. این یک سند ساده است که مجوز مدل برای فروش عکس های او را تأیید می کند.

به طور کلی، یک عکس ارسال شده در یک وب سایت یا مجله نیازی به انتشار مدل ندارد، زیرا استفاده تحریریه محسوب می شود (البته تا زمانی که موضوع را بدنام نکنید). اگر قصد دارید عکسی را برای استفاده در تبلیغات یا سایر مطالب تبلیغاتی بفروشید، بهتر است به این موضوع رسیدگی کنید.

اگر می خواهید عکس های خود را بفروشید، نسخه مدل را فراموش نکنید. عکس: Unsplash.

از قوانین کشور خود مطلع شوید. برخی از کشورها، به ویژه در اروپا، قوانین سختگیرانه حفظ حریم خصوصی دارند که استفاده از تصاویر گرفته شده را کنترل می کند. در صورت شک، انتشار را امضا کنید. وقتی اونجا هست و با اجازه مدل دارین عکس میفروشین بهتر از وقتی نیستن.