Как пользоваться цифровым фотоаппаратом. Зум и фокусное расстояние. Запасное время перед и после каждого клипа
Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.
Первые шаги
Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате
Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.
Как настроить зеркальный фотоаппарат
Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один - диафрагма. Кит номер два - выдержка. Кит номер три - ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.
Диафрагма
Знайте, что фотография - это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.
Выдержка
Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) - это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.
ISO
Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность - способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать - ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто... Только вот, если сильно "задрать" уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на "цифре" - ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.
Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.
Режимы съемок
Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.
A (Av) Режим приоритета диафрагмы
При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.
Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке - художественное размытие фона).
S (Tv) Режим приоритета выдержки
В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка - это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 - 0,001 секунды, 1/100 - 0,01 секунды, 1/10 - 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.
M Ручной режим
Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.
И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.
Фокусировка
В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.
Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.
Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.
Тип файлов
Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.
JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.
RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.
Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.
Баланс белого
Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.
В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.
Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.
Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.
Одно из гениальных изобретений современности – цифровые фотоаппараты, имеющие среди прочего режим автоматической съемки. Теперь при необходимости быстро поймать и запечатлеть мгновения повседневной жизни сложности не возникают. Желание разобраться в хитросплетениях рычажков и кнопочек и научиться настраивать фотоаппарат появляется несколько позднее, вместе с тягой к творческим экспериментам.
Перед тем как снять один-единственный кадр, профессиональные фотографы проводят не одну минуту, меняя параметры съемки и сравнивая результаты. Универсальных настроек не существует – режим и параметры съемки должны соответствовать времени суток и освещению, погодным условиям, сюжету фотографии и её предназначению – будет ли это семейное фото 10х15 или огромный плакат. Начнём с простого. Размер напечатанного фото определяется размером кадра, который вы выставляете в настройках фотоаппарата. Самый распространённый формат – 10х15 см, ему соответствует размер изображения 1920х1280 и близкие к этому значения. Этого разрешения в 2 мегапикселя вполне достаточно для печати качественных фотографий такого формата, а ваша карта памяти сможет вместить больше снимков. Если ваша цель – обычные качественные фото без художественной обработки в графическом редакторе, сразу отрегулируйте яркость, контраст и насыщенность. С небольшой размытостью кадра может справиться функция регулировки резкости. Не лишним будет изучить все имеющиеся сюжетные режимы, которые есть в каждой современной фотокамере. Иногда выбор того или иного сюжета может выручить при необходимости быстро сделать кадр, например, при съемке салюта, спортивных мероприятий или постоянно двигающихся малышей. После освоения различных сюжетов пора переходить к программным режимам. Самый простой из них – «P» – присутствует даже в компактных цифровых фотокамерах. В этом режиме вручную можно менять такие параметры, как баланс белого (WB), чувствительность (ISO), режим автофокуса и некоторые другие:- Баланс белого – в связи с тем, что цветовая температура различных источников света существенно разнится, фотокамера, а точнее находящаяся внутри фотоматрица, неспособна точно передать цвета. Встроенный датчик измерения температуры для корректировки цветопередачи не всегда помогает установить баланс белого правильно. Поэтому и предусмотрена возможность выставить этот параметр вручную.
- ISO – это светочувствительность матрицы, её восприимчивость к свету. Высокое значение ISO означает, что вы можете делать снимки при слабом освещении. При ярком солнце светочувствительность должна принимать одно из минимальных значений.
Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.
В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.
Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.
Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно . Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.
В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, .
Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.
Размер матрицы
Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.
Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке .
Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.
Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.
В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.
Сколько нужно мегапикселей
Еще одно замечание: почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.
Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.
Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.
Глубина резкости
Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы , а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.
Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.
И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.
Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.
Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.
То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.
Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.
Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон .
Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.
Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.
Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.
Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.
Выдержка
Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.
В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой . Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.
Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.
При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.
Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).
Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.
Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.
Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.
Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.
Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.
Светочувствительность (ISO)
Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности . Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.
К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.
Резкость объектива
Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы : конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂
Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.
Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.
Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.
Пользовательские настройки не имеют прямого отношения к процессу съемки, однако значительно его облегчают, подстраивая меню а под ваше удобство. Нажав кнопку Menu над экраном устройства, вы попадете в общие настройки.Пройдитесь по всем пунктам в каждой вкладке. После того, как вы настроите русский язык, а сделать это можно во второй по счету вкладке, понять все остальное будет несложно, и с этой задачей вы легко справитесь. Гораздо интереснее узнать, как выполнять некоторые настройки непосредственно по самой съемке.
Выбор режима съемки
У Canon 550d имеется несколько автоматических и творческих режимов съемки. Автоматические: портрет, ночной портрет, пейзаж, спорт и макро, на то и автоматические, чтобы самостоятельно настраивать диафрагму, выдержку, светочувствительность и др.Остальные же, творческие, нуждаются во вмешательстве со стороны фотографа. Например, режим A-DEP выполняет функцию автоэкспозиции, контролируя резкость изображения.
Режим Tv применяется в случае, когда нужно сделать фотографию с максимально длинной или короткой выдержкой. Av, наоборот, настроен на приоритет диафрагмы – контролирует количество поступающего света. Режим P, программный, дает возможность фотографу контролировать ISO и другие параметры, кроме диафрагмы и выдержки.
Экспокоррекция
Экспокоррекция при фотосъемке выступает в роли компенсатора экспозиции. Чтобы настроить экспокоррекцию на Canon 550d, нажмите и удерживайте кнопку «+/-». В появившейся строке вы увидите шкалу от -2v до +2v. Если объект темный, и кадр нужно осветлить, прокрутите колесико регулировки диафрагмы вправо в сторону «+». Если кадр светлый, то, наоборот, влево.После того, как нужное вам значение будет выставлено, отпустите кнопку «+/-», и изменения вступят в силу.
Баланс белого
На Canon 550d, как и на большинстве фотоаппаратов, есть возможность настроить баланс белого. Этот параметр нужно выбирать в соответствии с основным источником цвета. Если вы фотографируете на природе, то баланс можно оставить на автоматическом режиме, т.к. солнце и будет являться главным источником света.Чтобы выровнять цвет и настроить баланс, перейдите в меню WB, нажав соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Кнопка WB находится рядом с навигационными.
ISO
Кнопка, отвечающая за светочувствительность (ISO) находится в верхней части фотоаппарата рядом с кнопкой включения.Нажав на нее, вы сможете выбрать нужное вам значение от 100 до 6400. От этого значения зависит, насколько матрица фотоаппарата будет чувствовать попадающий на нее свет. Чем темнее местность, где вы производите съемку, тем выше должно стоять значение ISO.
Сегодня фотоаппарат есть практически в каждом доме. Многие имеют фотокамеру на телефоне, а кто-то покупает для себя цифровой фотоаппарат, чтобы делать профессиональные снимки.
Цифровые фотоаппараты - не самая простая техника. Поэтому, покупая цифровой фотоаппарат, вы должны знать, как правильно настроить фотоаппарат, чтобы он помог вам запечатлеть понравившиеся кадры в лучшем качестве.
Настройка фотоаппарата предусматривает баланс белого
Чтобы фотографии получились красивыми, необходимо сбалансировать белый. Обычно этого добиться помогает автоматический режим настройки.
Перед тем, как настроить фотоаппарат на баланс белого, стоит знать, что для систем баланса белого характерна коррекция естественного отклонения цвета в светлую область.
При такой настройке фотоаппарата ваши снимки могут выглядеть неестественно. Например, если фотографировать закат или рассвет, при таких параметрах вы не получите настоящих цветов этих прекрасных природных явлений.
Стоит учитывать, что фотографируя на улице, нужно настроить фотоаппарат на режим Daylight (дневной свет) или режим Sunny (солнечный свет).
Эти параметры настройки фотоаппарата позволят сделать фотографии даже лучшего качества, чем с режимом Auto, который предназначен для съемок при плохом освещении, пасмурной погоде.
Если вы не разобрались, как настроить фотоаппарат на баланс белого, учитывайте, что современные фотоаппараты имеют варианты настроек баланса белого.
Можно настроить баланс белого для тени с помощью режима Shady или фотографировать с режимом Cloudy в пасмурный день.
Используя эти два режима фотосъемки, ваши фото будут иметь приятные оттенки, отображающие реальные цвета фотографируемых объектов.
Но не перестарайтесь. Если настроить фотоаппарат неправильно, фото будут неестественными. Чтобы настроить фотоаппарат правильно, лучше всего попробовать разные режимы баланса белого, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант.
Еще одна пользовательская настройка Customs Manual позволяет установить параметры баланса белого вручную.
С помощью настройки баланса белого вы сможете придать вашим снимкам разных эффектов, в частности нейтральность, теплоту, холод. Также можно настроить нейтральную мишень калибровки.
2. Как настроить фотоаппарат правильно: устанавливаем резкость
Уровень резкости ваших снимков очень важен при обработке сделанных фото. Отрегулируйте уровень резкости.
Кто-то считает, что этот показатель должен быть установлен на максимум для четкости изображений, но обычно при такой резкости края фото выглядят неестественно.
Также нельзя настроить фотоаппарат на минимальную резкость, ведь тогда мелкие моменты на снимке будут размытыми. Старайтесь поэкспериментировать с резкостью, чтобы добиться золотой середины, постепенно увеличивая резкость.
Правильная настройка фотоаппарата предполагает настройку автофокуса
Автофокус можно настроить автоматически. Если вы хотите изменить этот параметр, установите точку фокусировки так, чтобы объект, находящийся рядом, находился ближе к центру кадра.
Если объект будет не в центре, а вокруг него будут размещены еще несколько объектов, автоматическая настройка фотоаппарата может расставить точку фокусировки неправильно.
AF-точку лучше настраивать вручную. Тогда вы самостоятельно выбираете, где будет находиться активная точка.
Режимы Select AF, Single point AF помогут правильно настроить автофокус в единой точке.
Если желаемый объект съемки не попал в точку автофокусировки, поможет техника фокуса и перекомпоновки кадра.
Выбор наиболее чувствительной центральной точки автофокусировки и перемещение фотокамеры на объект решит проблему.
Слегка нажав кнопку спуска затвора, вы позволите фотокамере сфокусировать объектив правильно.
Как правильно настроить фотокамеру: синхронизация фотовспышки
Обычно вспышка появляется в начале экспозиции, что удобно при съемке неподвижного объекта или при короткой выдержке.
Длительная выдержка или движущиеся объекты требуют других настроек фотоаппарата, чтобы снимки были красивыми, и не создавалось впечатление, что изображение предмета размыто и переносится вперед согласно экспонированной, резкой версии.
Чтобы знать, как настроить фотокамеру правильно, и избежать таких случаев, откройте меню фотокамеры или меню вспышки, далее включите cинхронизацию вспышки по второй шторке в режиме Rear Sync. Синхронизация позволит появляться вспышке в конце экспозиции.
На фото ваш объект будет четким, а все другие активные объекты за ним будут немножко размыты, и смогут подчеркнуть скорость движения.
Как настроить фотокамеру правильно, понижая шум при долгой экспозиции
Благодаря функции «Понижение шумов» можно сравнить основное изображение с так называемым «черным кадром» и «вычитанием» его шума для создания красивого фото.
«Черный кадр» и основное изображение используют одинаковое время экспозиции, но в первом случае затвор не открывается, не позволяя свету достигать датчика.
Настроить фотоаппарат нужно так, чтобы записать неслучайный шум, который вызван изменениями в чувствительности пикселей при выдержках длительного характера.
Такая функция обычно раздражает фотографов, ведь при длительной экспозиции использование режима шумоподавления требует намного больше времени для записи фото.
Встроенная система шумоподавления фотоаппарата - оптимальный вариант этой настройки.
Как настроить фотоаппарат правильно: большая выдержка
Для создания изображения с хорошей резкостью при ручной съемке полнокадровой фотокамерой нужно использовать скорость затвора, которая равна одной секунде, разделенной на фокусное расстояние объектива. Так при 100-миллиметровом объективе выдержка будет не меньше 1/100 с.
Также такой режим настройки фотокамеры подойдет для DX-камер с учетом фактора увеличения фокусного расстояния.
Если вам сложно настроить этот параметр, напоминаем, что в современных фотоаппаратах есть стандартная шкала выдержек в долях секунды и встроенные системы стабилизации изображения.
Такие системы дают возможность при ручной съемке делать фото с меньшей выдержкой. Также выдержку можно уменьшить с помощью экспокоррекции (1/125 до 1/16.).
Надеемся наши советы подскажут, как настроить фотокамеру правильно. Предлагаем вашему вниманию еще несколько советов по настройке фотоаппарата в картинках, с которыми вы легко разберетесь с вопросом установки оптимальных параметров.
