Как правильно посчитать каркасный дом. Как рассчитать материалы для каркасно-щитовго дома? Операции по расчёту материалов для стоек дома
Древесина является универсальным строительным материалом. Ее можно использовать для формирования различных элементов зданий. Сегодня все чаще из дерева сооружают каркасные жилые дома, отличающиеся комфортом и практичностью. Строить их можно практически во всех климатических зонах. Правильно спроектированное здание с легкостью может конкурировать с кирпичными или каменными конструкциями.
Особенности
Каркасное строительство предполагает использование древесных каркасов и различных видов утеплителей. Конструкции такого типа отличаются простотой. При строительстве подобных зданий применяется относительно мало материалов. Начинаются монтажные работы с расчета всех параметров и составление подробного плана дома. Проектирование каркасных домов предполагает несколько последовательных этапов.
- Планирование габаритов здания. Важно сразу определиться какие размеры будет иметь каркасный дом. Технически подобные конструкции имеют ограничение только по высоте. Все остальные характеристики можно адаптировать под личные потребности человека или семьи.
- Проектирование отдельных комнат. На этом этапе владельцы оптимизируют параметры помещений под себя. Здесь выбирается место их расположения, размеры, форма, месторасположения окон и другое.
- Выбор строительных материалов. Следует понимать, что каркасный дом – это не только дерево. При его строительстве могут применяться различные вещества, которые нужны при отделке стен, формировании кровли, утеплении.
- Расчет количества материалов. Этот шаг зависит от всех остальных процедур, так как они тесно связаны между собой.
Расчет строительных материалов для каркасного дома невозможно осуществить идеально точно. Всегда существует небольшая погрешность, которую нужно учитывать. Она зависит от следующих характеристик:
- некачественные материалы. Древесина и другие продукты могут отличаться качеством, что не всегда позволяет использовать их в полном объеме;
- кратность продукции. Многие изделия выпускаются со стандартными габаритами, поэтому не всегда можно точно высчитать нужное количество;
- ошибки при монтаже. Работа с любым материалом предполагает использование инструмента, с помощью которого невозможно получить идеальные замеры или правильно сформировать конструкцию.
От чего зависит?
Проектирование «каркасников» является сложным процессом, который требует наличия значительного опыт в сфере строительства подобных конструкций. Чтобы получить качественные характеристики будущего здания важно предварительно рассчитать все его технические параметры. Этот процесс зависит от нескольких основных критериев.
- Температурный режим. Каркасные дома строят из нескольких отдельных компонентов, отвечающих за прочность и уровень теплоизоляции. Если здание планируется эксплуатировать в суровых зимах, тогда нужно соответственно увеличивать толщину стен или использовать более качественные материалы. Все коэффициенты теплоизоляции таких строений можно узнать в специальных таблицах. Этот шаг является первоначальным и предполагает тщательного анализа годовой температуры за несколько лет.
- Тип материалов. Строительство купольных или классических конструкций каркасного вида может осуществляться с использованием различных продуктов. Существует очень много альтернативных материалов, которые легко могут заменить друг друга. Данная зависимость очень тесно связана с предыдущим пунктом.
- Тип строения. Каркасный дом («каркасник») может иметь как стандартную, так и сложную форму. Рассчитать простое здание несколько проще, так как не нужно учитывать множество характеристик. Сюда можно отнести также количество и размер проемов, которые будут использоваться для формирования окон и дверей. Параметры кровли также имеют весомый вес при расчетах каркасных домов. Подобные элементы могут иметь различную форму и конструкцию.
Как рассчитать?
Технология расчета материалов для строительства каркасного здания – это довольно сложный процесс. Он предполагает анализ конструктивных особенностей будущего дома с последующим подсчетом необходимого количества строительных продуктов. Перед решением подобной задачи следует обязательно ознакомиться с технологией расчетов различных материалов. Таким образом, можно с легкостью перевести одни единицы в другие при необходимости.
Расчет фундамента
Основание под каркасные дома зачастую формируют в виде ленты. Но если грунт нестойкий и имеет высокую влажность, тогда лучше применять сваи. Технология расчета материалов для ленточного снования состоит из таких последовательных операций, как:
- определение массы будущего дома. Вычислить нагрузку можно с помощью специалистов или используя различные технические подходы;
- на основе полученных параметров высчитываются габариты будущего фундамента. Это позволит узнать количество кубов бетона, который необходимо использовать для заливки траншеи;
- расчет количества компонентов. Для приготовления ленты понадобится не только готовый бетон, но и доски для строительства опалубки.
Что касается винтовых свай, то посчитать их намного проще. Для этого нужно только правильно подобрать элементы согласно нагрузке, которую они способны выдерживать, и распределить их равномерно по всему периметру будущего здания. Желательно при этом учитывать расположение стен и внутренних перемычек.
Тепло и гидроизоляция
Основными гидроизоляционными материалами выступают рубероид и полиэтиленовая пленка. Первый тип веществ не позволяет влаге подниматься по фундаменту к деревянному каркасу. Количество рубероида и пленки зависит только от покрываемой ими площади. Стоит обратить внимание, что пленка может не всегда использоваться совместно с теплоизоляционными веществами. Теплоизоляция же также рассчитывается на основе площади стен или кровли.
Узнать этот параметр довольно просто согласно классической формуле. К примеру, для утепления пола в доме площадью 6х8 м понадобиться примерно 48 м² теплоизоляционного рулонного материала.
Здесь также важно выбрать толщину утеплителя. Оптимальным вариантом будет минеральная вата толщиной не меньше 15 см. Но подбирать эту характеристику следует только на основе технических свойств теплоизоляционного материала, который планируется применять.
Определяем количество стоек
Технически эти элементы являются основными, так как к ним крепятся в будущем все последующие конструкции. Перед тем как начинать расчет стоек, следует правильно вычислить количество пиломатериалов для обвязки. Формируют ее из прочного бруса различной толщины. Длина древесины для постройки со сторонами 6х9 м составляет 54 погонных метров. Но при этом следует учитывать, что при соединении брус может немного накладываться друг на друга, поэтому подобные нюансы приведут к небольшому увеличению длины леса. При расчете древесины следует покупать ее примерно на 10% больше, что позволит исключить любые непредвиденные ситуации.
Расчет вертикальных стоек сводиться к вычислению нескольких параметров.
- Количество элементов. Специалисты рекомендуют располагать брус на расстоянии не дальше чем на 50 см друг от друга. Чтобы узнать общее количество стоек, следует изначально вычислить общую длину всех стен. Так, дачный домик 3х6 м имеет периметр 18 м. Для такого здания понадобиться 36 опор, которые располагают равномерно по всему периметру. Если конструкция небольшая, то угловые элементы могут использоваться сразу для двух сторон, что позволяет немного уменьшить их количество.
- Сечение бруса. Данная характеристика зависит от размера будущего дома. Стандартным считается доска 10х5 см. Ее можно использовать в тех случаях, когда высота стен не превышает 2,5 м.225
Когда производиться строительство двухэтажных зданий, тогда рекомендовано применять брус сечением 10х15 или 10х20 см без повреждений и гнилых сучков.
Рассчитываем крышу
Крыша для каркасного дома изготавливается также из древесины. Алгоритм подсчета состоит из таких последовательных шагов, как:
- измерение параметров конструкции. Здесь следует определить угол склона, на основе которого вычисляется длина стропил;
- вычисление количества бруса. Стропила располагаются на расстоянии 50 см друг от друга. Чтобы вычислить их количество для одной стороны, нужно просто разделить длину ската на указанное значение. Если кровля сложная, то подобные операции осуществляются для каждой отдельной стороны. Сечение бруса подбирается в зависимости от кровельного материала, который будет использоваться для защиты дома.
Стоит обратить внимание, что кровля состоит из множества деревянных брусков. Поэтому нужно тщательно просчитать не только стропила, но и дерево, используемое для их соединения в единую систему.
Строительство каркасного дома также предполагает использование различных крепежей (гвозди, саморезы и другие). Важно также примерно определить их количество. Высчитать его точно невозможно, поэтому следует ориентироваться на опыт специалистов или рекомендации продавцов в магазинах.
Каркасное строительство сегодня пользуется огромной популярностью. С помощью данной технологии можно получить жилое здание за несколько месяцев или даже недель. Все зависит от конструкционных особенностей дома.
В России многие умельцы могут похвастаться домом, построенным своими силами. А желающих сделать это — ещё больше. Особенно осмелели домашние мастера после того, как появилось новое направление в строительстве – возведение каркасных домов. Действительно, дома этого типа строятся быстро и недорого. Если, конечно, грамотно проведены работы подготовительного этапа. В эту часть работы, помимо проекта (или хотя бы эскиза, если вы строите маленькую дачу) входит расчёт потребности строительных материалов. Расчёт этот удобнее проводить в соответствии с этапами строительства. Количество материалов, необходимых на возведение фундамента и крыши каркасного дома подсчитывается по тем же методикам, что и для других типов зданий. А как рассчитать потребность материалов для строительства стен? Сложность этой задачи заключается во множестве вариантов комбинирования материалов. Здесь важно правильно выбрать схему каркаса.
Как влияет шаг стоек каркаса на расход материалов
- 600 мм;
- 575 мм.
В этом случае шаг стоек должен согласовываться со стандартными размерами гипсокартона или ОСБ. На утеплитель в данной комбинации внимания можно не обращать. Экономичнее будет выбрать схему каркаса с шагом стоек 600 мм (так как ширина стандартного листа гипсокартона составляет те же 600 мм). Лист ОСБ подгоняется по ширине с учётом деформационного шва.2 вариант: стена будет обшиваться:— снаружи – листом ОСБ (2500 х 1250 х 12 мм);— изнутри – вагонкой.В качестве утеплителя возьмем базальтовый утеплитель (плиты), ширина которых равна 600 мм. Деформационная полоса плиты – 50 мм. В этой комбинации определяющим фактором будет габарит плиты ОСБ: мы получим допустимый диапазон шага стоек от 595 до 560 мм.В то же время геометрические размеры доски, из которой изготавливаются стойки, накладывают на выбор шага существенные ограничения. Максимально допустимое расстояние между стойками зависит от их поперечного сечения и составляют:
- 650 мм – для доски сечением 50 х 150 мм;
- 400 мм – для доски сечением 50 х 100 мм.
Размеры сечений стоек
| Тип стены | Наличие нагрузки | Минимально допустимое сечение стойки |
| внутренняя | От чердака (не эксплуатируемого) | 38 х 64 (при высоте стойки 3 м) 38 х 89 (при высоте стойки 3,6 м) |
| Наружная | От крыши с чердаком | 38 х 64 (при высоте стойки 2,4 м) 38 х 89 (при высоте стойки 3 м) |
| Крыша + чердак + одно перекрытие | 38 х 89 (при высоте стойки 3 м и шаге 400 мм) 38 х 140 (при высоте стойки 3 м и шаге 600 мм) | |
| Крыша + чердак + два перекрытия | 64 х 89 (при высоте стойки 3 м и шаге 400 мм) |
Исходя из вышесказанного, вырисовывается следующее правило: ширина стойки должна равняться максимальной толщине утеплителя и при этом не должна быть меньше минимально допустимой величины. Оптимальное сечение позволит спрятать утеплитель, выдержит нагрузки и не повлечёт перерасхода материала.
Расчёт количества основных материалов
После того, как вы определились с наименованием основных материалов, сечением стоек и их шагом, можете приступать к расчёту необходимого количества.Расчёт пиломатериалов
Итак, перед вами план дома с нанесёнными на него местами установки стоек, оконных и дверных проемов. Сначала подсчитайте, сколько пиломатериала вам потребуется для строительства каркаса.Каркас дома монтируется из следующих видов пиломатериала:- бруса;
- бруска;
- доски.
Нижняя обвязка
Общая длина нижней обвязки соответствует периметру здания: сложите длину и ширину дома и умножьте на 2. Обычно для выполнения этой части каркаса берут брус сечением 150 х 150 мм. Чтобы подсчитать кубатуру, надо:- подсчитать площадь сечения бруса: для этого длину и ширину бруса переводят в метры и перемножают (150 мм = 0,150 м);
- полученную площадь умножают на общую длину обвязки. В результате вы получите объем, выраженный в кубометрах.
Верхняя обвязка
Расчет бруса, из которого выполняется верхняя обвязка, производится тем же путем, что и в случае нижнего пояса. Обычно для устройства этого элемента используют брус сечением 100 х 150 миллиметров.Вертикальные стойки
Как подобрать сечение стоек, вы уже знаете. Но это касается промежуточных опор. Угловые стойки изготавливаются из бруса сечением 150 х 150. Поэтому объем считайте для каждого сечения отдельно. Проделайте следующие действия:- подсчитайте количество стоек одного сечения по разметке на плане дома;
- умножьте полученное число на высоту одной стойки (вы получите необходимое количество погонных метров данного материала);
- подсчитайте площадь сечения стойки (в метрах);
- умножьте полученную площадь на количество погонных метров.
Расчёт количества прочих материалов
Количество утеплителя, внутренней и наружной обшивки, пароизоляционной пленки и прочих материалов, входящих в конструкцию стен, рассчитывается следующим образом:- периметр здания умножается на высоту стены;
- определяется общая площадь дверных и оконных проемов: ширину одного проема умножают на его высоту и полученную величину умножают на их количество;
- площадь проемов вычитается из общей площади стен.
Вот таким образом можно рассчитать количество основных материалов, необходимых для возведения стен каркасного дома.
Перед началом строительства своими руками, каждый будущий хозяин должен рассчитать примерную стоимость постройки каркасного дома. Расчет необходим для того, чтобы вы точно определили – хватит ли ваших финансов для окончания постройки. Если получившаяся сумма слегка больше, чем вы можете себе позволить, проект дома можно немного подкорректировать – уменьшить размер дома, заменить материалы на более дешевые аналоги и пр. Каждый расчет при строительстве каркасного жилья своими руками примерный, и общая сумма, затраченная на строительство, обычно больше первоначальной запланированной процентов на 5.
Сколько стоит возведение фундамента
Самый популярный вид фундамента, который заливается под недорогой каркасный дом , это ленточный. Он представляет собой залитую в форму цементную смесь. Устройство такого фундамента можно делать самостоятельно, тем самым сэкономив до 50% стоимости фундамента.
Работы по возведению фундамента делятся на 2 категории:
- подготовительные работы
- заливка фундамента
К первой категории относится исследование грунта, расчеты будущего каркасного веса домика, нанесение разметки, земляные работы, устройство песчаной подушки, установка арматурного каркаса или каркаса из сетки, все работы по монтажу опалубки и пр. Сюда же можно добавить приобретение всех необходимых материалов, количество которых надо рассчитать заранее. Если вы решили проводить эти работы самостоятельно, то вам придется заплатить только за песок или ПГС для подушки и его доставку. Опалубку вы можете купить готовую, или самостоятельно сколотить из досок и пленки (их также необходимо докупить). Расчет делается, используя данные о периметре фундамента, его глубины и высоты над землей. В вопросах глубины фундамента исходите от данных веса каркасного строения.
Ко второй категории относится заливка фундамента цементной смесью. Здесь вам придется оплатить стоимость бетона, доставку его миксером и, скорее всего, работу нескольких работников. Бетон застывает очень быстро, поэтому вам потребуется помощь при его разравнивании в опалубке.
В среднем стоимость фундамента своими руками составит от 2 000 долл.
Если же вы закажете фундамент у фирмы под ключ, то цена будет увеличена в несколько раз.
Возведение стен и перегородок
Итак, если ваш фундамент уже готов, можно приступать к строительству каркаса стен . Для этого вам потребуется:
- брус технической обсушки (цена за м3 составляет 135-140 долл., зависит от вида древесины и % влажности)
- утеплитель (Базальтовый, каменная вата, минеральная вата. Маты из базальтового волокна на металлической сетке). Цена составит 20-30 долл. за рулон (мин.вата).
- гидроизоляция (45-50 евро за рулон) и пароизоляция (47-55 евро за рулон)
- плиты ОСБ (Плита OSB-3 9х1250х2500 мм (Формат-Европа) – 550 рублей за лист
Кроме того, могут понадобиться саморезы универсальные оцинкованные, саморезы универсальные оцинкованные, ножовка по дереву, саморезы, сверло по дереву, гвозди.
Все работы можно проводить самостоятельно, что также сэкономит минимум треть от суммы, которую запрашивают фирмы, строящие под ключ.
Если вы решили строить дом из СИП панелей, стоимость их составит:
1500х1250х174 – 100 долл
2500х1250х224 – 117 долл
2800х1250х174 – 120 долл
2800х1250х224 – 127 долл
Цена может колебаться в зависимости от региона, размера заказа и доставки.
Сколько стоит построить каркасный дом у застройщика — читаем .
Кровля: материалы и цены
Крыша – важнейший элемент дома, поэтому экономить на крыше не стоит. Сперва требует определиться с тем, какая из крыш будет возводиться. Это может быть односкатная, двускатная или более сложная. Также на стоимость крыши влияет, как будет использоваться чердачное пространство. Жилая мансарда нуждается в качественном утеплении.
Дешевле вам обойдется дом с односкатной крышей .
Кроме того, конечная стоимость кровли будет зависеть и от цены кровельного материала. Шифер – один из самых дешевых материалов, однако он не обладает такими характеристиками, как современные материалы – например, мягкая крыша. Мягкая крыша стоит дороже, но ее намного легче укладывать. Кроме того, она не производит шума во время эксплуатации дома.
Не забудьте про обработку древесины огнебиозащитой. Заказать обработку каркасного основания можно у пожарных организаций или провести ее самостоятельно. Расчет количества пропитки для самостоятельной обработки зависит от количества слоев.
Материалы, которые вам понадобятся для возведения кровли
Приобретение материала составляет основную графу расходов на строительство крыши. Какие же материалы потребуются вам, для устройства каркасной крыши?
- Для строительства стропильный системы вам потребуется брус сечением 15х5 сантиметра.
- Мауэрлат будет изготавливаться также из бруса – только сечение должно быть 10х10 сантиметров.
- Доска или брус для обрешетки выбирается исходя от параметров будущей кровли. Расчет бруса производится исходя из размеров периметра дома и шага между стропилами.
- Расходники – шурупы, гвозди и прочие, потребуются для крепления стропильной системы и других частей кровли.
Эти материалы потребуются для возведения каркаса кровли. Однако крышу необходимо утеплить и изолировать, а для этого вам также понадобится:
- Утеплитель (минеральная вата и пенопласт).
- Гидроизоляция.
- Пароизоляция.
- Пена для обработки стыков.
- Клей.
Устали от городской суеты и шума? Решить эту проблему позволит домик за городом. Но подобная покупка может быть слишком накладной. В таком случае остается построить собственный дом, а сэкономить поможет технология каркасного строительства. В этой статье речь пойдет об этапах строительства каркасного дома и необходимых материалах для этого.
Фундамент каркасного дома – основа основ
Любое строение берет свое начало с фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку дома, и чем прочнее будет фундамент, тем дольше простоит дом. Так, некачественно сделанный фундамент может привести к перекосу веранды, окон, дверей, из-за чего они со временем перестанут плотно закрываться. Вполне вероятно, что из-за этого появятся щели в стенах сооружения.
Чтобы исправить недочеты фундамента, придется дополнительно потратить в пределах пятидесяти процентов от всей стоимости строительства. Для ответственного, правильного и обдуманного выбора фундамента каркасного дома необходимо учесть некоторые моменты.
Расчет фундамента необходимо производить с обязательным учетом вышеприведенных факторов. Цель расчета – определить нагрузку на фундамент и грунт, предусмотреть возможные проблемы. Для того чтобы вычислить для фундамента суммарную нагрузку, необходимо взять в расчет вес дома, мебели внутри него и людей, прибывающих там. Чаще всего, для каркасных строений применяют свайный, столбчатый фундамент, поскольку вес зданий небольшой. Что отнюдь не запрещает применять плитные или ленточные виды фундаментов.
Особенности столбчатого фундамента каркасного дома
Такой вид основания представляет собой закопанные в землю столбы. Они могут быть круглой, прямоугольной, квадратной формы. Поперечное сечение для таких столбов может быть как переменное (нижняя часть столба расширена), так и постоянное (в виде параллелепипеда или цилиндра). За счет расширенной нижней части (основания) столба увеличивается несущая способность такого фундамента. Это поспособствует более равномерному распределению веса дома, а при пучении грунта послужит преградой для выдавливания столбов вверх.
Столбчатая основа может быть из монолитного бетона, кирпича и даже дерева. Столбы из дерева не очень долговечны, как бы вы ни старались их защитить, рано или поздно они начнут прогнивать, из-за чего теряется и несущая способность. Такая основа актуальна разве что при строительстве временных сооружений.
Использование кирпичей для возведения столбчатого фундамента не очень удобно и вызывает много трудозатрат. Достаточно проблематично складывать столб из такого материала внутри скважины. Тем не менее, такой материал для столбов имеет высокую прочность, что немаловажно. Как вариант, можно сложить кирпичи в форму столба и опустить готовую конструкцию в скважину. Само собой, необходимо дать раствору между кирпичами высохнуть.
Самым распространенным и лучшим материалом для столбчатого фундамента является монолитный железобетон. Фундамент с переменным или постоянным поперечным сечением столба можно заложить, предварительно вырыв прямоугольную или квадратную яму. Ширину такой ямы лучше сделать на сорок-пятьдесят сантиметров больше, нежели нужно для самого столба. Это необходимо для того, чтобы разместить там опалубку, которая и задаст столбу будущую форму. Внутрь опалубки помещается каркас из арматуры, а затем заливается бетон. После высыхания бетонной смеси опалубку демонтируют и засыпают столб землей.
Скважины под столбчатый фундамент можно также сделать с помощью ручного бура. Глубина скважин определяется уровнем промерзания и также зависит от плотности грунта. Диаметр бурения варьируется в пределах от ста пятидесяти до четырехсот миллиметров. Очень удобным и практичным является бур ТИСЭ-Ф . С его помощью можно пробурить скважину диаметром до 20 см. За счет имеющегося у бура плуга, со стенок низа скважины можно срезать грунт. Таким образом, нижняя часть скважины имеет расширение в виде полусферы.
Для каркаса из арматуры, как правило, используют два-четыре толстых прутьев (десять-пятнадцать миллиметров в диаметре), которые обвязывают между собой монтажной тонкой арматурой. Расчет необходимого объема цемента происходит с учетом диаметра и глубины скважины. Столбы располагают под будущими несущими стенами и в местах их пересечения. Оголовки столбов должны быть выше земли на пятьдесят сантиметров. Это даст зазор, благодаря которому можно избежать загнивания от сырости нижней части конструкции деревянного каркасного дома.
При слабом грунте (болотистая местность, торфяной грунт) рекомендуется использовать винтово-свайный фундамент.
Такие сваи представляют собой стальные трубы, в нижней части которых находятся лопасти. За счет них винтовые сваи и вкручиваются в землю. Лопасти также служат преградой для ее выдавливания из грунта. Одна такая свая может выдержать нагрузку в пределах четырех-шести тонн. Ее длина может быть до двенадцати метров. При завинчивании винтовых свай обязательно нужно следить за вертикальным ее положением. Главным преимуществом такого вида фундамента является отсутствие земляных работ, что сказывается на финансах. В применении арматуры и бетона нет надобности.
Ленточный фундамент – надежный, но дорогой
Ленточная основа представляет собой замкнутую ленту неразрывной жесткой бетонной конструкции. Она прокладывается под всеми несущими стенами каркасного дома. По сравнению со столбчатым фундаментом, ленточный требует при строительстве больших трудозатрат в части земельных работ и объема бетонного материала и, следовательно, большего количества арматуры.
Как правило, при строительстве такой вид фундамента используют при необходимости возведения подвала или цокольного этажа. В таких случаях в расчет необходимо брать промерзание фундамента, который выступает в качестве стены подвала или цоколя, и глубину грунтовых вод. Такое сооружение со стороны грунта необходимо будет обработать гидроизоляционными материалами, и желательно . Для этого понадобятся материалы из пеностекла или пенополистирола. Ширину ленты делают на десять-двадцать сантиметров больше, нежели толщина стены.
Чтобы избежать поперечной деформации фундамента, его высоту необходимо сделать в два раза больше ширины самой ленты.
Монолитная железобетонная плита в качестве фундамента – вот самый надежный вариант. Эта основа имеет самую большую опорную площадь при сравнении с другими видами. Главной особенностью такого фундамента является то, что его можно и нужно использовать на грунтах, расчет несущей способности которых не позволяет использовать остальные виды основ – силы пучения грунта меньше всего могут воздействовать на него. Толщина плиты может быть десять и более сантиметров.
В самом начале для возведения монолитной плиты необходимо разровнять поверхность, сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее. Сверху укладывается гидроизоляционный материал, утеплитель, который покрывается пленкой. После этой процедуры формируется арматурный каркас (используют ребристые прутья диаметром двенадцать-шестнадцать миллиметров). В среднем, уходит на один квадратный метр фундамента около четырнадцати метров арматуры. Когда каркас готов, все это заливается бетоном.
Возведение каркаса дома – закупаем материалы
Каркас в таком виде строительства можно применить как деревянный, так и металлический. Расчет материала на обычный каркасный дом уже неоднократно сделан строителями – мы будет приводить готовые цифры, традиционные для домов от 60 кв. м. до 80 кв. м. Все стройматериалы для проекта каркасного дома вы можете приобрести на любом строительном рынке.
Так, при использовании деревянного каркаса на его возведение понадобится семь-девять кубических метров бруса. Желательно использовать сечение сто на сто пятьдесят миллиметров. Материалы для обшивки каркаса можно применить следующие:
- влагостойкий стекломагнезитовый лист премиум класса (впоследствии можно отштукатурить или покрасить);
- древесно-стружечную или ориентированно-стружечную плиту;
- влагостойкую фанеру.
Например, для дома 10 на 6 метров на обшивку стены может уходить в пределах шести ориентированно-стружечных плит размером 125 на 250 сантиметров.
Расчёт материалов
| СТЕНЫ: | |
| деревянные брусья (150х50мм) : | |
| 4.4 м³ х 7000 руб./м³ | 30800 руб. |
| панели ЦСП (3200х1250х10мм) : | |
| 22 шт. х 742 руб./шт. | 16324 руб. |
| панели ГКЛ (2500х1200x10мм) : | |
| 25 шт. х 260 руб./шт. | 6500 руб. |
| бруски (40х25мм) : | |
| 1.1 м³ х 6500 руб./м³ | 7150 руб. |
| : | |
| 89 м² х 68 руб./м² | 6052 руб. |
| : | |
| 77 м² х 11 руб./м² | 847 руб. |
| раствор биозащитный : | |
| 77 л х 75 руб./литр | 5775 руб. |
| сайдинговые панели (3660х230мм) : | |
| 101 шт. х 437 руб./шт. | 44137 руб. |
| бруски (40х25мм) : | |
| 0.2 м³ х 6500 руб./м³ | 1300 руб. |
| раствор биозащитный : | |
| 9 л х 75 руб./литр | 675 руб. |
| минвата (Rockwool) : | |
| 12.68 м³ х 3700 руб./м³ | 46916 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 39195 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| сосновые балки 150x50; 150x100 : | |
| 2 м³ х 7000 руб./м³ | 14000 руб. |
| панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) : | |
| 13 шт. х 260 руб./шт. | 3380 руб. |
| оцинкованный профиль с крепежём : | |
| 111.4 п.м х 52 руб./п.м | 5793 руб. |
| минвата (Rockwool) : | |
| 9.6 м³ х 3700 руб./м³ | 35520 руб. |
| ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) : | |
| 93 м² х 68 руб./м² | 6324 руб. |
| плёнка парозащитная п/этиленовая : | |
| 93 м² х 11 руб./м² | 1023 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.7 м³ х 19000 руб./м³ | 13300 руб. |
| досчатая подшивка чернового пола : | |
| 0.8 м³ х 6500 руб./м³ | 5200 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 84540 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные брусья (150х50мм) : | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| раствор биозащитный : | |
| 24 л х 75 руб./литр | 1800 руб. |
| ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) : | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| металлочерепица (Monterrey) : | |
| 97 м² х 450 руб./м² | 43650 руб. |
| кровельные шурупы 4,8х35 : | |
| 3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 1650 руб. |
| коньковый элемент (2000мм) : | |
| 5 шт. х 563 руб./шт. | 2815 руб. |
| брусковая обрешётка 100х30мм : | |
| 0.8 м³ х 7000 руб./м³ | 5600 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:171,171,0,220;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,136|2155:65,0;65,220;206,220|2422:290,50;290,99|1934:211,-20
424 868,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x6 м для расчёта |
||
 |
1.
Стойки деревянные d=150мм; 2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Плёнка ветрозащитная 6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Планки 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент столбчато-блоковый h=1.8м; |
|
Сборно-щитовая стена с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным утеплителем
Каркасно-щитовая стена
Принцип сборно-щитовых построек базируется на несущем балочном остове, упрочнённым со стороны помещений или улицы древесными щитами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минераловолокнистым утепляющим материалом. Из-за незначительной массы, каркасные стены могут устанавливаться на облегчённых слабозаглублённых ленточно-кольцевых или свайных фундаментах, что существенно снижает совокупные строительно-сметные траты.
Ввиду технологичности и невысокой стоимости, а также приличной прочности, повсеместное признание для индивидуальной застройки завоевало сборно-щитовое проектирование. На сегодняшний день, значительная доля коттеджей в Норвегии, Японии, Канаде, Швеции, Финляндии и США возведены как раз по данной технологии.
Установка каркасно-щитовых стеновых конструкций делается в следующей последовательности:
- На фундаменте, заранее покрытом влагонепроницаемым полотном, строят многосекционную раму из просохшего брусового пиломатериала, сечения 150х45 мм или 150х50 мм, прокрашенного антисептирующим раствором (например, КСД, Biofa, Текс, Сенеж, Holzplast, Pinotex, Акватекс, Биосепт, Tikkurila, Dulux, Картоцид, Кофадекс, Teknos).
- Снаружи каркасная сборка завешивается паропроницаемой гидроизоляционной плёнкой, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан, которая уберегает теплоизолированную каркасно-щитовую основу от промокания и, одновременно, способствует свободному выведению влажных испарений из теплосберегающего материала.
- Для организации продуваемого канала, снаружи гидро-ветроизоляционного паропроводящего полотна на стойки каркаса устанавливаются деревянные рейки, предварительно пропитанные антисептирующим средством, либо оцинкованные стойки, выступающие на 30-40 мм.
- Изнутри пространство между брусьями каркасной конструкции заполняется плотным минераловатным теплоизолирующим материалом, типа: П-175, П-125, Knauf, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, Ursa, Isover, Изорок, глубиной 15 см, затем, по балкам расстилается полиэтиленовая плёнка, с тщательной герметизацией стыков скотчем.
- После монтажа паронепроницаемго слоя, каркас упрочняется панелями ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9-12 мм, с технологическими промежутками до 3 мм.
- После конструктивной обшивки каркаса выполняется обрешёточный настил из брусков 40х25 мм для дальнейшей установки листов гипсокартона.
- Напоследок, на смонтированную снаружи дома обрешетку, нашивается облицовка из ПВХ сайдинга.
Облицовка из пластикового сайдинга
Изготовители винилового сайдинга (например, фирмы: Snowbird, Holzplast, Tecos, Mitten, Vytec, Georgia Pacific, Varitek, Nordside, Орто, FineBer, Docke, АльтаПрофиль, Gentek) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому строению выглядеть отличным от остальных.
Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, загораясь при температурах более 390°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении очага огня, при этом количество вредных выбросов не более, чем при пиролизе дерева.
Стоит знать, что поливинилхлоридный сайдинг может эксплуатироваться много времени и иметь красивый экстерьер, только при пунктуальном соблюдении монтажной инструкции.
Поскольку ПВХ сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо предусмотреть неплотное фиксирование виниловых панелей.
Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не коррозирует, стоек к билогическим, физическим, климатическим агрессиям, практически не горюч.
Основные монтажные правила закрепления полихлорвинилового сайдинга:
- При установке последующей панели сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащим рядом и, без натягивания, прикрепите саморезами.
- С тем, чтобы спрятать швы, раскладку сайдинговых панелей правильнее делать, начиная с боковой части дома, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга будет надвигаться на уже поставленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 2,5…3 см, с той же целью, выполняемые стыки, для ближайших рядов, следует смещать, относительно друг друга.
- Закреплённые элементы сайдинга должны без усилий двигаться из стороны в сторону, вследствие этого, недопустимо до упора закручивать винты в фиксирующих прорезях.
- Чтобы не мешать тепловым сжатиям и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию ПВХ пластика, вкручивать саморезы и прибивать гвоздики в виниловый профиль желательно по центру имеющихся технологических отверстий.
- Важно сохранять разделки, около сантиметра, в зонах стыковки пластиковой панели и дополнительных деталей (внешнего угла, наличника, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), а также в местах проведения уличных сетей (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсирования тепловых расширений или сжатий винилового сайдинга.
- Монтаж пластиковых профилей производится от низа до верху, при этом, вначале закрепляется скрытый стартовый профиль.
Сборно-столбчатый фундамент
Если строительство проводится на сухих непучинистых (песчаных, каменистых) землях, то, для щитовых одноэтажных построек, подойдёт блочно-столбовой фундамент неглубокого заложения из мелких полнотелых блоков на гравийной подсыпке.
Когда производится постройка здания из камня, общей площадью от 50,0 кв.м, фундаментные столбчатые опоры укладывают на плиты, размеры основания которых до 2-х раз больше, чем сечение столбчатых опор, а над землёй заливается единая ж/б-ая лента.
Для кирпичных домов, на блоки сколачивается деревянная опалубка с арматурными прутьями и заливается ж/б-ая лента, и после гидроизоляция и балочные бруски.
Ориентировочная методика возведения подобного фундаментного решения выглядит следующим образом:
- Вырываются углубления по низу до 1 м.
- Насыпается щебень до уровня 10 см, утаптывается, и застилается гидроизоляцией.
- Затем, на постель из цементной смеси кладут фундаментные блоки, марки ЦКС-100 20х20х40, до отметки 500 мм над поверхностью площадки строительства.
- На выровненные раствором блоки кладётся гидроизоляция и устанавливаются балочные бруски.
Перекрытие из деревянных балок
В малоэтажном строительстве, главным образом, популярны древесно-балочные перекрытия, по причине экономичности и удобства их возведения.
Под лаги обычно используют брусы хвойных пород (сосны, лиственницы, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).
При выборе материала для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, дающими корреляцию параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от примерной нормы, что ширина лаги должна составлять около 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и промежутках чередования балочных брусьев 500 и 1000 мм.
Для подходящей замены балок расчётного размера, можно использовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении общего размера.
Некоторые правила установки древесных балок:
- В срубах из брёвен края балочных брусьев стёсывают на манер раструба, а после вставляют в заготовленный проём последнего бревна на полную глубину стены.
- Балки монтируют в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Лаги должны опираться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
- Промежуток между дымовым каналом и лагами должен быть минимум 0,40 м, а от каменной стенки балочные брусья относят не менее, чем на 5 см.
- Для защиты от поражения гнилью, которое может возникнуть при конденсации пара в полости каменной стены, концы балочных брусьев обрезают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Pino-ex, Картоцид, Кофадекс, Holzplas-, Dulux, Биосепт, Сенеж, Biofa, Акватекс, Tikkurila, Teknos, Текс, КСД) и обматывают битумным картоном, оставляя срез незакрытым.
- В блочно-кирпичных стенах края лаг располагаются гнёздах кладки, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и срезами концов брусьев, создают пространство для вентиляции, а при позволяющей длине проёма устраивают ещё термовкладыш.
Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа термоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем, а чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты.
Однако, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается способом обычного увеличения сечения лаг и их числа, то со звуковой защитой и с противодействием пожару всё обстоит несколько сложнее.
Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:
- К низу балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных держателей, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные листы.
- Сверху сделанной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Rockwool, Ursa, Изорок, Isover, Knauf, Изомин, толщиной 5 см, с заходом на боковые стороны брусьев.
- Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают плиты ДСП (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловатный мат (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.
Крыша из металлочерепицы
Кровля настилается на прочную конструкцию, состоящую из досчато-брусковой обрешетки и стропильных элементов.
При строительстве частных домостроений, традиционно проектируется система из 2,3-х пролётов со средними опорами и наклонными стропильными брусами.
Нижние концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см; промежуток между стропильными балками обыкновенно выбирается в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм.
Для быстрого вывода конденсата, поступающего из жилья и защиты листов м/черепицы от последующего проявления ржавчины, суммарная величина щелей для проветривания: притока и оттока, рассчитывается в пропорции 1/100 к размеру крыши.
На сегодняшний момент, особенно известным считается черепичный рисунок Mon-errey: глубина волны - 23 мм, период волны - 0,35 м, выпускамый разными изготовителями (Металл Профиль, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).
Типовые правила монтирования листов м/черепицы:
- Для дальнейшего утепления надэтажного уровня, желательно подложить по стропильным ногам, перед устройством обрешёточного настила, диффузионную ткань (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130). Запрещается употреблять, в качестве гидрозащиты, „недышащие“ плёнки на битумном заполнителе.
- По стропильным брускам, на расстеленное влагозащитное полотно, крепятся бруски 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с интервалом 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, расстояние между нижним торцом стартовой доски и центральной осью последующей должно насчитывать 300 мм, а стартовая доска ставится большего сечения (на 2 см).
- При устройстве обрешётки, в местах дальнейшего крепления снегозадерживающей конструкции, требуется ещё под верхнюю точку волны прикрепить усиливающие бруски.
- До укладки полос м/черепицы, делается крепёж крюков желобковой конструкции на карниз или стропильные балки.
- Полотна металлочерепицы прикрепляются в нижний изгиб волны, в зонах опирания на обрешёточной подготовку.
- К нижнему бруску обрешётки, который толще остальных, полосы м/черепицы прикрепляются выше ступени волны.
- Крайние слева и справа ската, полосы крепятся по границам крыши более часто, т.е. на каждой обрешётине.
- При укладке полос металлочерепицы, начальную полосу выставляют по низу и боковине крыши и подвешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, также поступают с 2-3-мя соседними в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и выравнивая по карнизной линии, и лишь после этого полностью закрепляют, расходуя при этом в среднем 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с герметизирующими прокладками на 1 м² кровли.
- Монтаж листов металлической черепицы ведут, начиная с низа, в произвольном по горизонту направлении, следуя принципу, что каждое очереднее полотно накрывает один период и капиллярный канал предыдущего.
