Через яку відстань кріплять профіль. Чотири основні принципи - як кріпити гіпсокартон до профілю. Розрахунки в залежності від схеми збирання стелі

Профіль, призначений для кріплення гіпсокартонного листа, виготовляється з металу оцинкованого листа. Для надання міцності на його поверхні шляхом штампування формуються ребра жорсткості. Існує кілька видів гіпсокартонного профілю, що відрізняються між собою призначенням та розмірами.

Будь-які роботи зі створення конструкцій із гіпсокартонного листа починаються зі складання каркасу. Він включає різні профільні складові. Стійкові або несучі елементи встановлюються у вертикальній площині. Стартові та напрямні компоненти монтуються горизонтально.

• • Стельовий профіль має скорочене позначення ПП (CD). Його застосовують як при складанні стельових конструкцій, так і при обшивці стін. Поверхня профілю має три поздовжні ребра жорсткості, а також службовців для полегшення вкручування шурупів. Кріплення деталі до опорних конструкцій здійснюється за допомогою спеціальних підвісів. Стельовий профіль має стандартні розміри: ширину – 60 мм, висоту – 27 мм та довжину від 2,6 до 4,0 м.

• • Напрямний стельовий профіль ППН (UD) кріпиться по периметру приміщення. Він застосовується для фіксації та вирівнювання в одній площині стельового профілю. ППН профіль має ширину – 27 мм, висоту – 28 мм і довжину – 3 м.

• • Ще один вид напрямного профілю позначається маркуванням ПН (UW). Він служить для зведення в приміщеннях перегородок будь-якої ширини і має широкий діапазон розмірів: від 42 до 150 мм, висоту від 37 до 40 мм, довжину від 2,0 до 4,0 м.

• • Стійковий профіль ПС (CW) використовується для встановлення вертикальних стійок у гіпсокартонних перегородках та при облицюванні стін. Його монтують із ПН профілем відповідної ширини. Розміри ПС профілю складають: ширина від 42 до 150 мм, висота – від 40 до 50 мм, довжина від 3 до 4 м.

Арочні профілі

На окремий розгляд заслуговують арочні профілі ПА. Для створення вигнутих поверхонь та дверних арок із гіпсокартону необхідні спеціальні елементи. З цією метою випускаються спеціальні арочні профілі. Вони являють собою каркасні елементи, що несуть або направляють, що дозволяють формувати конструкції вигнутої форми. Деякі виробники пропонують готові вигнуті деталі для підвісних стель. Існують два основні види аркового профілю:

• Профіль з металу має гарну міцність і застосовується для створення стельових каркасів та арок.
• Пластиковий профіль має меншу міцність, ніж металеві вироби, але легко гнеться. Його використовують для зміцнення країв арки та захисту гіпсокартону від фарбування.

Розміри аркового профілю: ширина – 62 мм, висота – 27 мм, довжина від 3 до 4 м, мінімальний внутрішній радіус вигину – 500 мм, мінімальний зовнішній радіус вигину – 1000 мм.

Додаткові елементи каркасу

При складанні каркаса потрібно не тільки профіль. Необхідні деталі, що дозволяють скріплювати елементи конструкції між собою та поверхнями, що несуть. Такі деталі належать до категорії додаткових елементів:

• Подовжувач призначений для збільшення довжини профілів ПП.
• Однорівневий з'єднувач (краб) дозволяє стикувати між собою профілі ПП під прямим кутом, на одному рівні.
• Двохрівневий з'єднувач (метелик) скріплює ПП профілі, що знаходяться на різних рівнях, забезпечуючи жорсткість конструкції.
• Кутовий з'єднувач забезпечує створення надійних Т-подібних стиків профілів ПП на одному рівні.
• Поздовжні скоби служать для зрощування між собою ПП профілів, збільшення їх довжини.

COOKIE2

Кріплення для гіпсокартонних конструкцій

Для з'єднання деталей гіпсокартонних конструкцій застосовуються декілька видів кріплення:

• Самонарізами з дрібним кроком різьблення (TN) і довжиною 25 мм кріплять гіпсокартонний лист до поверхонь металевого каркаса. При обшивці кілька шарів застосовують саморізи TN, довжиною 35-40 мм. Для кріплення гіпсокартону до основи з дерева використовують шурупи по дереву довжиною 35-40 мм.
• Для кріплення прямих підвісів, подовження та з'єднання різних видів профілю використовують шурупи зі свердлом (LB) або проколювальні шурупи (LN) довжиною 9,11 і 16 мм. Ці шурупи мають високу головку, що заважає щільному приляганню листів гіпсокартону.
• Самонарізи з прес шайбами ​​дозволяють використовувати їх з будь-якими матеріалами. Вони випускаються у двох випадках - свердлуючого чи проколює виду. Найбільш застосовуваний розмір шурупів від 14 до 16 мм.
• Для кріплення напрямних профілів використовують шурупи з дюбелями із пластику. Вони надійно кріплять елементи каркасу до цегляних чи бетонних поверхонь.
• Анкер - клин застосовується для кріплення поверхні стелі анкерних підвісів. Анкер - клин з металу має тривалий термін служби і не схильний до корозії.

Як вибрати якісний профіль та кріплення

Надійність та безпека конструкції з гіпсокартону забезпечується якісними елементами. При виборі профілю основну увагу слід звертати на його жорсткість та вагу. Профіль, виготовлений із матеріалу, товщиною менше 0,55 мм, купувати не варто. Неякісні деталі, виготовлені з тонкого металевого листа, легко гнуться, скручуються та провисають під власною вагою. Використовувати подібні компоненти для збирання каркаса небезпечно. Крім того, в тонкий метал неможливо вкрутити шурупи, вони не будуть у ньому триматися. Профілі виготовляються з оцинкованого металу та сліди іржі на їх поверхні, вказуватимуть на неякісне покриття.

Перекручений та погано прокатаний профіль також вказує на низьку якість деталі. Розміри елементів повинні точно відповідати загальноприйнятим стандартам. Недотримання цієї вимоги не дозволить зробити складання рівного каркасу і спричинить його повторну переробку. Поверхня профілю повинна мати частий глибокий насік, що забезпечить легке вкручування в нього саморізів. Крім цього, не слід купувати профілі з погано обробленою поверхнею – це може спричинити небезпечні травми рук робітників.

Купуючи кріплення, також необхідно перевіряти якість його виготовлення. У пачці з саморізами не повинно бути шурупів із залишками металу, без різьблення, а також з погано нарізаними шліцями на головці. Подібний шлюб не дозволить використовувати шуруп за прямим призначенням.

Пластикові пробки дюбелів повинні мати рівну поверхню без напливів. Неякісно виготовлені пластикові деталі не здатні забезпечити міцність з'єднань.

Вартість елементів для гіпсокартонних систем

Ціни на окремі елементи гіпсокартонних систем залежать від якості, матеріалу їх виготовлення та фірми виробника. Ціни на профіль ПП відрізняються від 75 до 150 руб. за штуку. Вартість профілю ПН та ПС у середньому становить 35 - 40 руб. за штуку. Ціна кріплення залежить від його довжини та типу. Вона коливається від 5 до 50 коп. за один саморіз.

Антон Цугунов

Час на читання: 3 хвилини

Конструкції з гіпсокартону часто використовуються при ремонті квартир. Багато господарів прагнуть заощадити на послугах професіоналів та намагаються виконати монтаж самостійно. Щоб не розчаруватися зрештою, необхідно знати, як кріпити профіль для гіпсокартону до стіни. Адже від якості каркасу залежатиме не лише зовнішній вигляд, а й довговічність конструкції.

Часто використовувані види металопрофілю

При кріпленні гіпсокартону на стіни та стелю використовують відповідні металеві профілі:

• ПС – стійковий;
• ПН – профіль напрямний;
• ПП – стельовий;
• ППН - стельовий.

Розмітка поверхні

Важливий і кропіткий етап. Від ретельності проведення розмітки залежатиме зовнішній вигляд усієї конструкції. Неправильно виставлений металопрофіль може бути непомітний, але обов'язково проявиться після завершення робіт.

• На поверхні стіни шукається найточніша точка. Відстань від неї до внутрішньої сторони гіпсокартону має бути не меншою за ширину використовуваного металопрофілю.
• На підлозі проводиться лінія, що позначає зовнішню межу напрямного профілю.
• За допомогою схилу ця лінія переноситься на стелю. Така розмітка є обов'язковою при кріпленні гіпсокартону до стіни на профіль, оскільки необхідно отримати єдину площину.
• На стіні проводиться розмітка для встановлення стійкових профілів. Лист гіпсокартону має ширину 1200 мм. Стикування їх треба проводити на поверхні металопрофілю, тому кожен лист повинен прикручуватися до 3 або 4 стійк. Відповідно, крок між стійковими елементами каркаса повинен бути 40 або 60 см. Крайні стійки розташовують по краях стіни, від них і йде відлік. У більшості випадків надають перевагу варіанту з трьома профілями на лист: два по краях і один посередині.
• На лініях, що позначають центр вертикальних профілів-стійок, через кожні 60 см розмічають місця встановлення прямих підвісів.
• Розмічаються місця для горизонтальних перемичок та підвісів для їхнього кріплення.

Монтаж профілю до стіни

Кімнати в квартирі, а відповідно, і стіни можуть бути різними: відрізнятись за розмірами, кривизною поверхні чи наявністю вікон. У кожному випадку для кріплення гіпсокартону буде свій алгоритм, але загальні правила залишаться незмінними. Розглянемо найпростіший варіант – вирівнювання стіни без вікон.

Починають монтаж профілю під гіпсокартон своїми руками з установки направляючих на підлозі та стелі. Перед цим на поверхню металопрофілю, що прилягає до підлоги чи стелі, наклеюється. Алгоритм подальших дій такий:

• Закріпити нижню напрямну на дерев'яній підлозі можна за допомогою шурупів. У стелі або поверхні бетонної підлоги перфоратором свердлять отвори та кріплять напрямні на дюбель-цвяхи. Зазвичай у профілях вже є готові отвори, але їх можна зробити самостійно з кроком 25-30 см.
• За допомогою дюбель-цвяхів кріпляться прямі підвіси. Їхні «крильця» згинаються у вигляді літери «П». З їх допомогою надалі ми виставлятимемо вертикальні стійки.
• Вертикальні профілі вставляють у напрямні.

Краще все з'єднувати елементи решетування, використовуючи: головки дрібних шурупів по металу (їх ще називають «блохи», «клопи» або «насіння») можуть перешкодити щільному приляганню ГКЛ до каркасу.

• «Клопами» стійки кріпляться до підвісів.

Для того щоб виставити всі стійки в одній площині, роблять так: встановлюють два крайні профілі, контролюючи їх відхилення рівнем або схилом. Потім між ними натягують 3-4 капронові нитки. За ними здійснюють монтаж інших стійок.

• У підвісах є ряд отворів для шурупів, за допомогою яких легко домогтися необхідного положення металопрофілю. Після цього «крильця» підвісів акуратно відгинають убік, щоб вони не заважали подальшому монтажу ГКЛ.

• У місцях горизонтальних стиків робляться поперечні перекладини. Вони кріпляться на підвіси, а для з'єднання з вертикальними стійками у профілю відрізаються бічні стінки на відстань 5 см. Отриманий «язичок» краще прикріпити за допомогою просікача, якщо застосувати «клопи», то будуть заважати їх виступаючі головки. Інший варіант - скористатися однорівневим з'єднувачем типу "краб".
• Після монтажу каркаса слід знову перевірити, чи всі елементи знаходяться в одній площині. Набагато легше виправити огріхи на цьому етапі, ніж після кріплення гіпсокартону.

• Незайвим буде скласти та зберегти план розташування профілів із розмірами. Після кріплення гіпсокартону та його якісного шпаклювання стики листів вже будуть не видно. Особливо якщо поверх ГКЛ буде якесь оздоблювальне покриття, наприклад шпалери. Сподіватися на свою пам'ять чи мітки на стіні не варто: хто знає, коли виникне бажання закріпити на стіні світильник, дзеркало чи поличку? До цього часу мітки точно будуть ліквідовані, а потрапити у профіль, бажаючи здійснити кріплення, наприклад, на дюбель «метелика», буде дуже неприємно.
• При недостатній довжині профілю його можна збільшити. Можна з'єднувати вироби внахлест або встик. У другому випадку використовується додатковий шматок профілю або його відіграє торець напрямного. Місце з'єднання фіксується з боків шурупами, які не заважатимуть щільному приляганню листа гіпсокартону до каркаса.

Перед тим, як кріпити гіпсокартон до профілю, слід сформувати каркас, який може бути двох видів: із металевого капелюшного профілю та із сталевого стінного або стельового елементів. Варіанти укладання облицювання можуть бути як поздовжні, так і поперечні. Кожен із способів передбачає можливість прокладання ізоляційного шару.

Особливості кріплення ГКЛ до профілю

У тих випадках, коли нерівності на поверхні стіни складають не більше 100 мм, каркас виготовляють із горизонтального профілю ПН (від 50х40 мм) та вертикального профілю ПС (від 50х50 мм) і закріплюється на стіні дюбелями (або шурупами).

• Стійковий профіль монтується з дотриманням дистанції 60 см (30, 40 см – у деяких випадках). Профілі між собою з'єднуються за допомогою шарнірів або шурупів.
• Перед тим, як кріпити профіль для гіпсокартону, слід переконатися, що стики між листами розміщуються строго на профілях стійок, а в конструкції передбачені отвори для електропроводки та інших комунікацій. Крім того, у порожнечі, утворені між стіною та обшивкою, можна помістити ізоляційні матеріали.

Коли стіна має нерівності більше, ніж 100 мм, слід застосувати матеріали, аналогічні споруді підвісної стелі: напрямний профіль (28х27 мм), стельовий профіль (60х27 мм) і прямий підвіс. Монтаж конструкції реалізується шляхом наступних дій:

• ПН кріпляться дюбелями через кожні 100 см (оптимально – 3 кріплення на кожен профіль). Як ущільнювач використовується спеціальна стрічка;
• профіль стельового типу монтується на прямі підвіси кожні 150 см (не більше). Крайні кріплення зверху та знизу повинні розміщуватись на відстані не більше 150 мм від стелі або підлоги. Кожен такий профіль передбачає наявність щонайменше трьох підвісів.

Монтаж облицювання на каркас із профілю

• Першочергове завдання – нанести розмітку. Слід зазначити місця розташування всіх складових частин конструкції. На підлозі залишаються мітки в місцях розташування профілів стійкового типу та всіляких отворів. За допомогою схилу розмітка проектується на інші поверхні;
• перед тим, як закріпити напрямні профілі, слід ущільнити місця примикання до підлоги та стелі (стрічкою або силіконовим герметиком);
• напрямні закріплюються на поверхні стелі та підлоги дюбелями відповідно до проведеної розмітки. Так само закріплюються до стін і стійкові профілі з дотриманням кроку 100 см (не менше трьох кріплень на один профіль);

• стійки конструкції повинні бути нижчими за висоту приміщення на 10 мм і з'єднуватися один з одним шарнірним просікачем (ПН або ПС) або короткими саморізами (ПП або ПНП). Крок між стійками становить 60 см. У процесі облицювання каркаса шурупи слід прибрати;
• у разі, коли обшивка виконується стельовими профілями, всі вони закріплюються на стіні прямими підвісами після попереднього ущільнення. Відстань між кріпленнями становить 15 0см (не менше 3 кріплення на кожен профіль). Відстань від перекриття до верхнього та нижнього профілю не більше 15 см. Більше жорстке кріплення може бути забезпечене використанням вигнутих під прямим кутом обрізків профілів замість прямих підвісів;
• у порожнину всередині каркаса укладається ізоляційний прошарок, якщо це передбачено проектом;

• на поверхнях профілів закріплюється електропроводка та інші необхідні комунікації. Прокладати електричні кабелі вздовж стійок каркаса заборонено через можливість їх зачеплення;
• каркас для облицювання дверного отвору встановлюється разом із дверними коробками. З кожного боку дверної коробки встановлюється стійковий профіль, розрахований на навантаження, створюване майбутніми дверима. Споруда закріплюється до підлоги та стелі спеціальними куточками. Потім слід закріпити коробку на стійках, зробити у верхній частині перемичку, закріпивши її за допомогою шурупів. Над дверною коробкою необхідно розмістити проміжні стійки;
• якщо планується встановлення навісного обладнання або елементів декору, слід закріпити заставні деталі за допомогою стійкових профілів;
• на місця, де обшивку перетинають труби водопостачання чи опалювальної системи, слід встановлювати гільзи;
• далі можна встановлювати та закріплювати листи гіпсокартону або гіпсоволокна;

• стики та шви закласти шпаклівкою, після її висихання покрити поверхню стіни ґрунтовкою;
• Далі слід установка розеток і вимикачів, монтувати які потрібно в спеціальні короби для гіпсокартону;
• Виконавши обшивку, можна приступати до формування підлоги та декоративного оздоблення кімнати.

Виконуючи загортання швів, потрібно використовувати армуючу стрічку, необхідну для їхнього достатнього зміцнення. Відсутність стрічки призводить до появи тріщин на стиках. Навіть найякісніші марки шпаклівки у багатьох випадках не здатні врятувати від цієї ймовірності.

Виробники пропонують кілька різновидів подібних стрічок. Щоб визначитися, яка саме підходить для кожного конкретного випадку, слід розібратися в їхньому відмінності.

• Поліпропіленові та лавсанові стрічки характерні тим, що легко тягнуться. Піддаючись значному навантаженню при вигинанні шва вони можуть деформуватися, тим самим стимулюючи розтріскування шпаклівки, залишаючись при цьому неушкодженими. Надійними такі стики назвати важко, особливо якщо сама стрічка тонка;
• скловолоконна стрічка зберігає свою форму і не розтягується, але і вона не ідеальна через невисоку міцність;
• самоклеюча сітка відрізняється низькою міцністю на розрив, що не забезпечує надійного захисту шва;
• паперова стрічка – судячи з даних експериментальних досліджень, така деталь найефективніша під час виконання завдання зміцнення шва. До розтягування вона не схильна, а міцність на розрив у неї висока. Багато виробників гіпсокартону рекомендують таку систему для виконання різних облицювальних робіт.

Вибираючи паперову стрічку для фіксації швів, слід зупинити свій вибір на тонкій, але міцній стрічці, поверхня якої має не гладку текстуру – для кращого зчеплення зі шпаклівкою. Виробники передбачають у паперовій стрічці наявність незначних проколів, що сприяють виходу зайвого повітря.

При монтажі легковагих підвісних конструкцій використовують дюбель-цвяхи - готові елементи кріплення. Вони легко та швидко кріпляться у стіні, і на них підвішують полиці, картини, дзеркала, світильники тощо. Широко застосовуються при ремонтних та оздоблювальних роботах, наприклад, при монтажі каркаса ГКЛ.

Дюбель-цвях складається з двох елементів: дюбеля, який вставляється в отвір у стіні, і цвяха, який вбивається або вкручується в дюбель за наявності різьблення на стрижні. Капелюшок має шліц, як правило, під хрестову викрутку. Дюбелі з поліпропілену підходять для установки в опалювальних приміщеннях, з нейлону - здатні витримувати мінусові температури, тому можуть застосовуватися навіть на вулиці.

Можна використовувати дюбель-цвях для бетону, цегли та пінобетону, все залежить від конструкції дюбеля. За цим принципом розрізняють такі типи.

• Розпірні– фіксуються за рахунок розширення втулки в отворі, її рельєфна поверхня обмежує рух дюбеля.
• Універсальні– кріпляться в отворі за рахунок вузла, що утворюється під час закручування.

Купуючи дюбель-цвяхи, зверніть увагу на їх розмір. Діаметр може становити від 5 до 8 мм – чим він більший, тим важчі предмети зможе витримати кріплення. Найпоширеніші дюбель цвяхи для кріплення профільного гіпсокартонного каркасу в бетон розмір 6х40.

Довжина цвяха може становити від 40 до 120 мм – чим він довший, тим надійніше утримуватиме підвішену конструкцію. Також враховуйте кількість кріпленняв упаковці та робіть вибір виходячи з майбутнього обсягу робіт. Якщо вам потрібно повість одну полицю та кілька картин, вистачить упаковки на 6 – 10 штук. Коли потрібно кріпити багато предметів, краще взяти вироби із запасом, наприклад, 100 – 150 штук.

Дюбель-цвях для ГКЛ

Застосовуючи гіпсокартон, слід правильно вибирати елементи кріплення. Від цього чинника залежить як міцність створюваної конструкції, а й зовнішній вигляд, термін тривалості служби конструкції, її технічні характеристики – чи можна обтяжити цю конструкцію різними предметами. Для монтажу каркасу ГКЛ. Вид і кількість дюбелів-цвяхів, що вибираються, залежить від виду каркаса, обраних профілів, вони відрізняються за товщиною матеріалу з яких виготовлені, матеріалу стін і стелі. (Пінобетон, черепашник, бетон, цегла і т.д.)

Для монтажу металевого каркаса купуються не тільки шурупи, а й дюбель-цвяхи. Дані елементи кріплення створюють міцність всього каркаса під гіпсокартон. Для застосування цих кріплень слід ознайомитись з їх характеристиками. Застосування за призначенням може негативно позначиться на металевому каркасі.

Класифікація дюбель-цвяхів

Для того, щоб придбати дюбель-цвяхи слід враховувати фактори:

1. Передбачуване навантаження на елемент кріплення, на саму поверхню.
2. Основа, в яку кріпитиметься дюбель-цвях – бетон, цегла.
3. Поверхня – стеля, стіна.

Кріпильний елемент неодноманітний і випускається різного розміру, будови.

Відмінності по монтажу

Залежно від конструктивної будови дюбеля цвяхами слід працювати різними інструментами.

Ручна фіксація дюбель-цвяха - при цьому використовується 2 види цвяхів з різною будовою. Цвяхи без різьблення вбиваються звичайним молотком. З різьбленням – знадобиться викрутка для вкручування або шуруповерт.

Фіксація будівельно-. Для такого виду монтажу можна застосовувати дюбель-цвяхи з металевою втулкою. Вони зроблені з розрахунком на більшу вагу.

Розміри дюбель-цвяхів

Кріпильний елемент виробляється різних розмірів. Залежно від цілеспрямованості слід набувати дюбель-цвях необхідного розміру. Маркується кріплення двома цифрами: перша показує діаметр, друга – довжина кріплення.

Розмір діаметр/довжина	Довжина дюбеля	Довжина цвяха	Minглибина при монтажі наскрізь	Max товщина матеріалу, що монтується	Вага 1000 шт. на кілограм.
6/40	4мм.	42мм.	50мм.	10мм.	3.3
6/60	4мм.	62мм.	70мм.	30мм.	4.89
6/80	4мм.	82мм.	90мм.	50мм.	7.28
8/60	5мм.	62мм.	70мм.	20мм.	8.5
8/80	5мм.	82мм.	90мм.	40мм.	11.02
8/100	5мм.	102мм	110 мм.	60мм.	13.78
8/120	5мм.	122мм	130мм.	80мм.	16.53
8/140	5мм.	142мм	115 мм.	100мм.	19.3
10/100	7мм.	102мм	150мм.	50мм.	15.32

Технічні показники дюбель-цвяха

Відповідно до показників ГОСТ 28457-90 виготовляються дюбель-цвяхи. Вони проходять обробку - твердість 53-56HRC. Але може мати відхилення 51/5HRC.

1. Стрижень може бути викривлений заводськими установками: при довжині 50мм. - 0.1мм.кривизни; довжина більше 50мм. - 0.15мм.
2. На цвяху не повинно бути накатів чи тріщин. Цвях повинен бути гострим, якщо тупість 0.8 мм. - Він вважається непридатним.
3. На вістря цвяха можлива багатогранність.
4. На цвяху може бути шайба. На її зсуву необхідна сила 0.3кН.

Дюбель цвяхи виготовляються з антикорозійним шаром цинку. Він має бути не менше ніж 6мкм.

Що таке дюбель-клин металевий

Дане кріплення прийнято називати анкер-клин металевий. Виготовляється він із металу. Перекладається слово «анкер» як «якір».

Металевий дюбель для гіпсокартону має іншу технологію монтажу. Рухлива частина кріплення вбивається молотком, завдяки чому відбувається розклинювання дюбеля на поверхні.

За ГОСТом виробляється 2 види металевого дюбеля для гіпсокартону: 6/40 і 6/60, де 6 – діаметр в мм., 40(60) – довжина в мм. У продаж надходить анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Як забити металевий дюбель клин швидко перфоратором, перегляньте відео.

Особливості застосування клин анкера

Анкер-клин виготовляється зі сталі з оцинковуванням або нержавіючого матеріалу. Застосовується вуглецева сталь, що покривається цинком білого або жовтого кольору. На головці анкера поставлено знак виробника із зазначенням щільності металу, що застосовується.

В основному дані металевий клин кріплення виробляються для кріплення профілів або підвісів до основи і є рекомендованим кріпленням.

Анкер-клин виготовляється у вигляді металевого стрижня. На одному кінці є стопорний капелюшок, а з іншого клиноподібний розпірний кінцевик. При монтуванні в зроблений отвір ставиться анкер і молотком забивається рухома його частина. При цьому клини розходяться в різні боки, тим самим фіксуючи елемент кріплення в стелі. Анкер-клин відрізняється особливою надійністю кріплення до основи.

Чинники, що впливають на міцність конструкції

Для того, щоб анкер-клин мав тривалий термін придатності, а також зберігав міцність, існують деякі фактори, що впливають на дані показники:

1. Анкер-клин вбивається в основу, що не має порожнин. У такий спосіб з'являється міцність кріплення.
2. При підвищеній вологості бетонна основа постійно вбиратиме вологу, через що може з'явитися передчасна корозія металу.
3. Якщо на підставу, в яку вмонтований анкер-клин постійно йде тиск (рух, вібрація), незабаром клин вирветься назовні.
4. Якщо над поверхнею залишилася рухлива частина - стрижень, це означає, що анкер повністю не розкрився. У цьому термін служби обмежений.
5. Неприпустиме попадання на кріплення хімічних розчинів. Вони зруйнують елемент кріплення.

Порівняльна таблиця, за допомогою якої можна визначити міцність кріплення анкер-клину:

Окремо слід зазначити, що з пожежної безпеки всі підвісні конструкції потрібно кріпити металевими клин анкерами.

Підстава для дюбель-цвяхів та анкер-клина

Для того, щоб кріпильний елемент мав тривалий термін експлуатації, слід знати, яка має бути підстава:

1. Залізобетонне стельове перекриття – плити у багатоквартирних будинках.
2. Бетон - підлога в квартирі або залитий бетон у приватному будинку.
3. Повнотіла цегла. Є кілька видів даного матеріалу: керамічна, силікатна, клінкерна цегла. Кожен матеріал має свою густину, від цього залежить тривалість служби кріплень. З таким матеріалом можна зіткнутися у приватних будівлях.
4. Пінобетонні блоки У разі відсутності в них порожнини потрібно знати щільність піноблоку.

Дюбель-цвяхи, анкер-клини не монтуються в дерев'яну основу, а також у стіни з піноблоку та інших пустотілих матеріалів. Оскільки розпірні елементи не фіксуватимуться в основі, а в основному в порожнечі, що не дасть необхідної міцності.

Як правильно кріпити до стіни профіль

Перед тим як кріпити до стіни металевий профіль, слід мати набір інструментів та матеріалів:

Профіль – напрямний профіль в основному оцинкований. Це дає надійність у створюваній конструкції. Розрахунок проводиться за допомогою або власними силами. Матеріал потрібно брати із запасом.

Дюбель цвяхи для кріплення профілю для повнотілої стіни розміром 6/40. Якщо ж в основі лежить дерево, тоді застосовні саморізи 25мм.

Дриль із свердлом 6мм. та шуруповерт. Перед використанням електричних інструментів потрібно розрахувати навантаження на електропроводку.

Ножиці для різання металу. У процесі монтажу напрямного профілю іноді потрібно зробити надріз на металевому виробі або його відрізання.

Монтаж напрямного профілю

Для монтажу напрямного профілю необхідна підготовлена ​​поверхня з готовою розміткою. Як закріпити профіль до стіни? Монтаж здійснюється у наступному алгоритмі дій:

1. Насамперед напрямний профіль прикладається до розмітки (лінія може проходити як з внутрішньої сторони, так і із зовнішньої – залежно від нюансів, що виникають)
2. Далі на профілі потрібно відзначити місця для майбутніх кріплень. В основному від краю профілю потрібно відступити до 15 см. максимум, другий кріплення розташовується в 25см. від першого і так далі – кожні 25см.
3. За відсутності отворів у профілі, вони роблять самостійно. Навіть, якщо є дані зазначені місця заводом, на думку майстрів, слід посередині між отворами зробити одне для міцності конструкції.
4. Діаметр свердла має бути 6 мм, а його довжина 50 мм. якщо свердло довше, слід на ньому намітити кордон, це легко зробити ізолентою або скотчем.
5. У виконаний отвір як в основі так і в профілі вставляється пластиковий дюбель. Забивається на своє місце за допомогою молотка. Робити це слід акуратно, тому що при його монтажі може статися деформація. Тоді пластмасова частина стане непридатною.
6. Після монтажу першої пластикової частини дюбеля за допомогою шуруповерта монтується цвях з різьбленням. Чим глибше цвях входить у складову частину, тим більше вона розкривається фіксуючи все кріплення спеціальними вусиками.
7. Якщо профіль має більшу довжину, ніж потрібно, його відрізають ножицями по металу.
8. Якщо потрібно доточити профіль, можна використовувати спеціальні подовжувачі.
9. На межу профілів слід з кожного кінця відступити по 15 см і зафіксувати напрямний дюбель-цвяхами.

Не слід шуруповерт ставити на велику швидкість, щоб не увігнати цвях більше, ніж покладено в площину, при цьому зігнути профіль.

Напрямний профіль є невід'ємною частиною всієї металоконструкції для гіпсокартону, тому його фіксація має бути міцною, якісною.

Або фіксації каркаса, схожі за своєю технологією.

Кріплення підвісів до стелі під гіпсокартон

Чим кріпляться підвіси для гіпсокартонної конструкції? Багато хто дасть відповідь на це питання «застосовуються дюбель-цвяхи». Це неправильно, адже підвіс бере на себе навантаження всієї стелі гіпсокартону. При навішуванні тяжкості, згодом дюбель цвях не витримує і виходить із поверхні. У результаті виходить провисання та деформація підвісної стелі. На думку фахівців, найкращим кріпленням є анкер-клин. Як кріпити підвіси для профілю? Для міцності конструкції, що зводиться, анкер-клин металевий, розміром 6/40 фіксується в бічні отвори підвісу. Монтаж проводиться так:

1. По наміченій розмітці на стелі робиться отвір діаметром 6 мм, глибина отвору - 40 мм.
2. Цей отвір звільняється від пилу (його можна самостійно продути).
3. До отворів приставляється підвіс.
4. У вушко підвісу та отвір вставляється до упору анкер-клин.
5. За звичайним молотком вбивається стрижень, що стирчить. З кожним ударом він все тугіше заходить у бетонну поверхню. Це говорить про те, що елементи анкера розправляються в різні боки, тим самим фіксується весь елемент кріплення.

Монтаж одного анкера займає 10 секунд. Така фіксація підвісів найбільш міцна порівняно із застосуванням дюбель-цвяхів.

Через яку відстань кріпити підвіси для профілю? Від підвісів безпосередньо залежить міцність підвісної стелі з гіпсокартону. Підвіси кріпляться на розміченій лінії, призначеній для стельового профілю. На цій лінії через кожні 40-60 см. кріпляться підвіси анкер-клинами. Відстань залежить від матеріалу виготовлення підвісу. Якщо метал тонкий, то відповідно відстань буде 40см.

Відстань кріплення прямих підвісів по шнурку

Дозволено користуватися дюбелями при створенні короба на стелі. Така конструкція не обтяжує дюбель-цвях через малу вагу гіпсокартонного короба.

Відео як правильно кріпити підвіс

Особливості монтажу

При монтажі дюбель-цвяхами профілю до стін можуть виникнути певні труднощі. Щоб цього не слід ознайомитися з певними нюансами:

1. При монтажі в цегляну стіну слід визначити місце дюбель-цвяха. Якщо кріплення потрапить на межу (в розчин) між цеглою, тоді є велика ймовірність того, що він вискочить. Оскільки розчин може розсипатись.
2. Перед свердлінням стіни слід точно знати, що там не проходять дроти електричної проводки. Інакше виникне коротке замикання.
3. Якщо в стіні проходить металева арматура, це також негативно позначиться на виконанні отвору.
4. Для правильного монтування дюбеля-цвяха потрібно робити отвори діаметром таким же, як дюбель (6мм.).
5. Свердлити стіну потрібно на невеликій швидкості, щоб матеріал з поверхні не вийшов єдиним шматком, при цьому утворюється велика дірка.
6. При забиванні дюбеля обмежувальна манжетка не дасть елементу кріплення провалитися в отвір. Тому забивати дюбель слід обережно.

Якщо отвір виявився більшим і дюбель не тримає, це можна виправити такими способами:

• поруч закрутити шуруп;
• за можливості просвердлити великим діаметром з вибором відповідного дюбеля;
• вставити пластиковий дюбель і крапнути туди трохи монтажної піни. За ніч вона збільшиться, притисне пластикову частину та застигне. Тільки після цього туди можна вкручувати цвях і прибирати надлишки піни;
• видавити в отвір рідких цвяхів;
• вставити в отвір пластикову частину дюбель-цвяха, застосувати гіпс. Він за ніч висохне, потім вкрутити цвях.

На стельової конструкції для підвісної стелі краще використовувати металевий анкер клин, оскільки в разі пожежі він не плавиться, а тримає металеву конструкцію. І для надійного кріплення прямих стельових підвісів це найкращий варіант утримання конструкції.

Але, якщо виробляється вирівнювання стелі гіпсокартоном в старому панельному будинку, тоді можна застосувати пластиковий дюбель-цвях. Він краще розклинюється та утримує металевий каркас.

На додаток ознайомтеся для кріплення безпосередньо в лист ГКЛ.

26 жовтня, 2016
Спеціалізація: майстер у зведенні гіпсокартонних конструкцій, обробних роботах та укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.

Профіль для гіпсокартону використовується дуже широко, тому що з його допомогою створюються несучі конструкції будь-якого ступеня складності на стінах та стелі. Ми з вами розглянемо, які типи кріпильних робіт проводяться при монтажі, і розберемося, як правильно їх провести. Вам потрібно ознайомитися з усіма рекомендаціями, і тоді ви зможете самотужки збирати будь-які каркаси.

Види робіт та їх опис

При спорудженні каркаса з профілю доводиться виконувати безліч різних операцій, і більшість їх пов'язані з кріпленням. Я розділив усі роботи на 4 основні групи та опишу кожну з них окремо, щоб вам було простіше розібратися.

Етап №1 – кріплення напрямних елементів до поверхні

Монтаж напрямних всього проводиться в першу чергу, про правильність проведення робіт залежить кінцевий результат, щоб стіна була рівною необхідно робити все акуратно і точно. Для початку розберемося, які при цьому використовуються матеріали та інструмент:

• Направляючий профіль - саме його ми і кріпитимемо, він розташовується по всьому периметру стіни або стелі. Його розмір залежить від параметрів основного профілю, найпоширеніші розміри такі: 28х27, 50х40, 75х40 та 100х40, стандартна довжина 3 метри, але є варіанти і на 4 метри. Ціна стандартних виробів залежно від розміру та товщини використовуваного металу може змінюватись від 100 до 250 рублів;

• Для кріплення профілю до поверхонь використовуються дюбелі швидкого монтажу діаметром 6 мм та довжиною від 40 до 60 мм. Вони розташовуються з кроком 50 см, виходячи з цього, і проводяться розрахункові роботи. Якщо закріплюватися потрібно до дерев'яних поверхонь, то замість дюбелів використовуються шурупи довжиною 30 мм і більше;

• Що стосується інструменту, то для отворів в бетоні необхідний перфоратор, інструмент необов'язково купувати, його можна взяти і напрокат. Також не забувайте і про оснастку - бури по бетону діаметром 6 мм, їх довжина залежить від того, які дюбелі будуть використовуватися. Якщо треба робити багато отворів, то краще мати під рукою кілька бурів, тому що вони зношуються, та й ви можете потрапити до арматури та пошкодити переможну насадку;

• Для кріплення дюбелів нам необхідний звичайнісінький молоток, в комплекті йдуть забивні шурупи, які не потрібно закручувати. Це спрощує та прискорює робочий процес;
• Щоб розмітити поверхні перед монтажними роботами, необхідний вимірювальний інструмент, можна використовувати будівельний рівень, на вертикалі, на мій погляд, набагато простіше використовувати виска. Також вам не обійтися без олівця чи фломастеру. З їхньою допомогою наноситься розмітка;

• Різання профілю проводиться різними пристроями, але я завжди рекомендую використовувати найпростіше з них - звичайні ножиці по металу. Краще підібрати більш сучасний варіант зі зворотною пружиною та вигнутою ручкою для зручності роботи. Зверніть увагу, що є інструмент під праву і ліву руку, тому якщо ви шульга, то шукайте спеціальний варіант.

Розберемося, як правильно кріпити профіль під гіпсокартон:

• Насамперед потрібно зробити розмітку поверхні, по периметру треба провести лінію, яка буде орієнтиром для нашої конструкції. Якщо ви робите стелю, то дуже зручно використовувати лазерний рівень, він просто виставляється у потрібному положенні, і вам потрібно відкреслити лінію по периметру кімнати. Якщо інструмент звичайний, доведеться робити все за допомогою звичайного будівельного рівня;

• Потім робляться виміри, і за потреби профіль нарізається на шматки потрібного вам розміру. Тут все просто: на елементі наносяться мітки, якими спочатку прорізаються бічні стінки, потім профіль перегинається і дорізається до кінця. Все дуже просто і водночас точно і швидко;

• Профіль прикладається до поверхні і розмічуються точки розташування дюбелів, після цього профіль забирається і проводиться свердління отворів. Робота нескладна, головне робити це не вночі, тому що шуму буде багато. Свердлити треба на глибину на 5 мм більше довжини дюбеля, як орієнтир можете наклеїти ізоленту або скотч на бур у потрібному місці, щоб контролювати роботу, не відволікаючись;

• Профіль додається до стіни або іншої поверхні, після чого вставляється дюбель. Його потрібно розташувати так, щоб пластикова пробка повністю увійшла в отвір, найчастіше це можна зробити вручну;

• Шуруп просто забивається в дюбель, закручувати його не потрібно, він і так триматиметься добре. Робота провадиться за допомогою молотка;
• Часто виникає питання, як кріпити профіль для гіпсокартону у кутку? Тут є два варіанти, перший такий: у потрібному місці стінки профілю прорізаються і перегинаються під кутом 90 градусів. Другий передбачає просто поєднання елементів у кутку, після чого вони фіксуються дюбелями з обох боків, між собою профіль стягується шурупами;

• Коли всі пристінні елементи закріплені можна переходити до наступного етапу. А там уже використовуватимуться інші технології.

Етап №2 – з'єднання профілів між собою

Тепер ми розберемося, як правильно з'єднувати між собою окремі елементи і які варіанти кріплення можна використовувати. Матеріали та інструмент можуть використовуватись різні, все залежить від обраної вами технології.

Розглянемо найпрактичніші та найзручніші рішення і почнемо з просікача, так називається спеціальний інструмент, за допомогою якого можна скріплювати конструкцію без використання шурупів. Конструкція складається з бойка, завзятих губок і рукояток, за допомогою яких і просікається профіль, технологія роботи з цим пристроєм проста:

• Проводяться виміри, і відрізається потрібний шматок профілю. Після цього елементи поєднуються в необхідному положенні, після чого береться просікач, розташовується так, щоб між губкою і бойком розташовувалися деталі, що з'єднуються. Потрібно різко і акуратно натиснути на ручку, щоб пробити метал;

• Щоб забезпечити надійність, на кожному з'єднанні робиться не менше 3 просічок. У результаті виходить дуже надійне з'єднання, так як інструмент відгинає обидва шари металу і тим самим і скріплює профіль між собою, щоб ви зрозуміли, як це виглядає, показано нижче фото.

Причиною того, що цей пристрій рідко використовується серед любителів, є його висока ціна, за добротний інструмент доведеться віддати від 2 до 3 тисяч рублів.

За всіх переваг у просікача є один великий мінус – їм можна дістатися далеко не до всіх сполук, тому без другого, більш традиційного способу з'єднання все одно не обійтися.

Тепер розберемося, як закріпити профіль за допомогою саморізів, цей спосіб є найпопулярнішим на сьогоднішній день і використовується при з'єднанні напрямного та основного профілю, а також при спорудженні каркасів методом підрізування профілів. Інструкція з проведення робіт своїми руками виглядає так:

• Для початку потрібно провести всі виміри та шматки необхідного розміру. Як працювати з профілем, ми розглянули вище: на елементі робиться розмітка, після чого спочатку прорізаються бічні стінки, потім можна перегнути виріб і закінчити різання. Щоб ви ще краще зрозуміли, про що я говорю, перегляньте фото нижче, на ньому наочно показано, як перегинати профіль і різати його до кінця;

• Нарізані профілю вставляють у напрямні, після чого їх потрібно виставити рівно по вертикалі. Для цього до стійки приставляється рівень і його положення при необхідності одужує. Не забувайте про те, що крок між вертикальними стійками повинен становити 600 мм, відстань відміряється від середини до середини профілю, це потрібно для того, щоб надійно закріпити гіпсокартон;

• Коли все виставлено рівно, можна приступати до кріплення, для цього треба просто вкрутити шуруп через обидва елементи. Можна використовувати кріплення не одним, а двома шурупами для забезпечення більшої міцності;

• Якщо ви робите стіни і у вас є кути, їх потрібно додатково зміцнити. Найпростіше в цьому випадку поставити в кутку два основні профілі так, як показано на схемі нижче. Один елемент повинен заходити за інший, вони стягуються шурупами, і в результаті виходить дуже жорстка і міцна конструкція, ваш кут буде надійним і довговічним;

• Якщо ви хочете зробити перемички, то їх найкраще закріпити наступним чином: відрізаються шматки напрямного профілю розміром трохи ширше за основні елементи. Після цього вони кріпляться до сторін стійок за допомогою саморізів-клопів. В останню чергу в пази ставляться шматки основного профілю, і все скріплюється остаточно, виходить досить міцна конструкція.

Але з'єднувати між собою профіль можна і з використанням спеціальних елементів, у приватній забудові найчастіше використовуються три варіанти виробів, розберемося, що вони являють собою.

Тип виробу	Призначення
З'єднувач «краб»	Його повна назва "з'єднувач однорівневий краб", ця назва обумовлена ​​формою виробу. Кріплення використовується для з'єднання стійок і перемичок, конструкція виходить набагато міцніше і жорсткіше, а робота займає набагато менше часу, ніж при зарізуванні елементів. За допомогою крабів можна також посилювати отвори
Подовжувач профілю	Виріб призначений для поздовжнього з'єднання між собою двох профілів або їх шматків. Тобто якщо вам потрібно наростити стійки, то даний елемент буде дуже доречним. З'єднувач робить нарощування набагато жорсткішим і дозволяє зіштовхувати профіль ідеально точно, вам не потрібно ламати голову, як зберегти ідеальну геометрію стійки.
Т-подібний з'єднувач	Використовується для кріплення перемички з одного боку, особливо зручний при спорудженні конструкцій стель, але може використовуватися і на стінових каркасах, особливо там, де є отвори. Вироби дуже прості та зручні у використанні, але чомусь вони поширені набагато менше за вищеописані варіанти

Способи кріплення профілю для гіпсокартону залежать від типу елементів, що використовуються, розповім про кожен з видів робіт окремо:

• Якщо ви використовуєте краби, то тут все просто: кріпильний елемент встановлюється зі зворотного боку профілю на потрібному рівні, після чого в нього вставляються перемички і вузол скручується шурупами через спеціальні вуха. Зсередини на крабі є розпірки, які впираються у профіль, а зовні загинаються вуха, завдяки чому краб тримається дуже надійно;

• Що стосується з'єднувача профілю, то все дуже легко: виріб вставляється в торцеву частину одного профілю, після чого з іншого боку ставиться другий елемент. Вам залишається лише зафіксувати місце з'єднання за допомогою саморізів так, як показано на фото нижче, все дуже просто, будь-яка людина легко може наростити стійки;

• Т-подібний з'єднувач використовувати ще простіше: одна його частина вставляється в торець профілю, що примикає, а друга надягається на бортик несучого елемента. Конструкція зроблена так, що забезпечується міцна фіксація конструкції, але якщо ви використовуєте такий варіант з'єднання на стінах, то можна зміцнити вузол за допомогою шурупів, вкрутивши їх в центральну частину і з обох боків.

Етап №3 – кріплення несучого профілю до стіни чи стелі

Якщо профіль для кріплення гіпсокартону використовується при зведенні, нічого додатково кріпити не потрібно, каркас посилюється за допомогою перемичок. Але якщо ви проводите обробку стін або стель, без додаткового кріплення основного профілю до поверхні не обійтися. Це необхідно і для надання конструкції твердості та міцності, і для ідеального виставлення площини по всій довжині кожного елемента.

Для роботи використовуються два види кріплень:

• Прямі підвіси довжиною 300 мм – універсальне рішення, яке підходить і для стін, і для стель.. Відступ від поверхні при використанні цих елементів становить від 30 до 120 мм, якщо треба опускати площину стелі більше, краще використовувати наступний варіант. Вибирайте вироби, виготовлені з металу товщиною 0,6 мм і більше, оскільки тонший матеріал не забезпечує належної жорсткості;

• Регульований пружинний підвіс використовується виключно в стельових конструкціях і складається з вузла кріплення, що вставляється в пази профілю і тяги, яка фіксується пружинним затискачем на потрібному рівні. Завдяки тому, що довжина тяги може бути різною, стелю можна опустити практично на будь-яку відстань.

Тепер розберемося з тим, як проводять роботи з використанням підвісів. Якщо ви використовуєте стандартний варіант, то технологія виглядатиме так:

• Насамперед необхідно розмітити поверхню, ви повинні провести лінії через кожні 40 або 60 см, щоб бачити, де проходитимуть стійки. Не все це роблять, але я раджу все ж таки накреслити орієнтири, вам буде набагато простіше працювати, і ви не помилитеся при свердлінні отворів;

• Далі наносяться мітки по поверхні в місцях розташування підвісів, їх найкраще розташовувати на відстані приблизно 50 см. Деякі радять розташовувати кріплення в шаховому порядку, але можна ставити їх і рівно, особливої ​​різниці в міцності я не помітив, якщо добре закріпити, то й так і так буде надійно;
• За зробленими мітками свердляться отвори, робота проводиться за допомогою перфоратора, глибина буріння має бути як мінімум на 5 мм більшою за довжину дюбелів. Щоб контролювати заглибленість бура, варто виставити глибиномір, якщо його немає, то найпростіше наклеїти ізоленту або скотч на бур;

Щоб при роботі на вас не сипалося сміття зверху, ви можете надіти на бур або пластиковий стаканчик, або шматок пластикової пляшки. Так ви збережете чистоту у приміщенні.

• Що стосується кріплення підвісу, то це можна робити на два або три дюбелі, все залежить від міцності основи та ваги конструкції. Технологія передбачає 3 точки кріплення, робота проста: спочатку вставляються дюбелі, а потім у них забиваються ударні шурупи до упору;

• Всі підвіси закріплюються, після чого можна продовжувати роботи, зрештою у вас має вийти приблизно так само, як і на фото нижче;

• Потім потрібно вставити в напрямні основний профіль і виставити його точно по лінії, далі за допомогою рівня перевіряється положення стійки, і якщо все нормально, то можна кріпити підвіс до профілю шурупами. Щоб було простіше контролювати площину, можна натягнути пару шнурів, які будуть орієнтирами під час роботи;

• Після кріплення зайву частину підвісів не потрібно відрізати, просто відігніть кінці в сторони, вони сховаються за оздобленням і не створюватимуть вам жодних перешкод.

Тепер розберемося з пружинними підвісами, тут технологія відрізнятиметься:

• Робота починається з розмітки ліній, як і у випадку вище, після цього ставляться крапки через кожні 50 см. У цьому випадку кріплення буде проводитися на один дюбель, тому свердлити потрібно по лінії у зазначених місцях. Як правильно робити отвори в бетоні, я розповів вище, тому тут не зупинятимуся на даному аспекті;
• Далі фіксується тяга, на одному її кінці є спеціальний вушок для цих цілей. Для роботи я рекомендую використовувати спеціальний стельовий дюбель діаметром 6 мм, він забезпечує високу надійність кріплення. Кріплення вставляється в вушко, після чого анкер вставляється в стелю і розклинюється молотком;

• Після того, як тяги закріплені, на них можна надіти вузол кріплення. Щоб пересувати кріплення, потрібно просто стиснути пружинний фіксатор, коли елемент буде в необхідному положенні стопор відпускається і надійно притискається до направляючої;

• Наступний етап – виставлення профілю, він ріжеться на шматки потрібного розміру та вставляється у напрямні. Поле цього положення регулюється, не забувайте, що від центру до центру несучих елементів має бути чітка відстань – 40 чи 60 див;

• Потім кріпильна частина вставляється у виступи профілю, і підвіс фіксується, при необхідності його положення регулюється. Важливо зробити так, щоб кожен елемент розташовувався натяг, тобто ніс навантаження, а не вільно бовтався.

Профіль для кріплення для гіпсокартону можна кріпити і на підвіси інших типів, але їх найчастіше використовують професіонали, якщо вам цікаво, можете подивитися окремий огляд по кріпилю, там є вся потрібна інформація.

Етап №4 – кріплення гіпсокартону

Не можна не розповісти в цьому огляді і про те, як правильно кріпити гіпсокартон до профілю. Для роботи нам знадобиться таке:

• Сам гіпсокартон, який повинен мати необхідні характеристики, для стелі підходить товщина 9 мм, для стін – 12,5 мм. Для вологих приміщень застосовується спеціальний варіант вологостійкості, який легко відрізнити по зеленому кольору;

• Кріплення проводиться за допомогою шурупів з дрібним кроком різьблення. Найчастіше використовується варіант 3,5х25 мм, кріплення випускається з оксидованим покриттям, тобто мають чорний колір. При покупці особливу увагу слід приділити якості металовиробів, вони повинні бути гострими з ідеально накатаним різьбленням;

• Що стосується інструменту, то нам знадобиться шуруповерт із насадкою РН2, краще мати кілька запасних біт, тому що в процесі роботи вони зношуються. Що стосується довжини, то виходячи з практики найзручніше насадки на 50 мм, так як стандартні вироби на 25 мм менш зручні.

Тепер перейдемо до робочого процесу, він досить простий:

• Насамперед проводяться виміри і за необхідності лист розрізається. Як це робити, я також описував в окремому огляді, важливо пам'ятати, що від підлоги до матеріалу повинно бути не менше 10 мм, а від стелі до листа не менше 5 мм, це так звані деформаційні зазори. Найпростіше класти на підлогу шматочки гіпсокартону, а після кріплення матеріалу прибирати їх;
• Потім потрібно прикласти лист і переконатися, що він розташовується по каркасу і у вас не виникне проблем із його кріпленням. Якщо робота проводиться на стелі, то варто або залучати помічників - тримати гіпсокартон і одночасно прикручувати його можуть лічені люди, які освоїли цю непросту операцію не від хорошого життя. Якщо помічників немає, доведеться придбати струбцини і працювати з їх допомогою;

• Для початку потрібно закрутити шурупи, їх можна розташовувати через 30 см по периметру і через 40 см посередині. Це первинна фіксація, тут головне виставити лист і закріпити його в необхідному положенні. Просто ставите саморіз у потрібній точці і вкручує його, пам'ятайте, що треба робити відступ від краю як мінімум 20 мм, щоб не пошкодити торцеву частину;

• Дуже важливо закручувати шурупи правильно, вони повинні утоплюватися в поверхню на 1-2 мм і розташовуватися рівно. Якщо не докрутити кріплення, то він стирчатиме і заважатиме шпаклювати поверхню, а якщо втопити капелюшки дуже сильно, то вони просто продавлять матеріал;

Якщо вам не вдається розташовувати саморізи правильно і ви постійно або перетягуєте, або недотягуєте їх, то я раджу купити спеціальну биту з обмежувачем. Вона є насадкою зі спеціальним упором, який не дає закручувати кріплення більше, ніж потрібно, ви просто крутите саморіз, поки не впертеся в поверхню.

• Крок кріплення гіпсокартону становить 15 см по краях та 20 см посередині. Не потрібно розташовувати кріплення частіше, цього цілком достатньо для забезпечення високої надійності конструкції;
• Наступні листи кріпляться в аналогічній послідовності, головне не забувати про те, що між ними необхідно залишати зазор 2 мм для того, щоб згодом зміцнити місця стиків.

Невеликі шматки потрібно кріпити з особливою обережністю, оскільки вони ламаються набагато легше, ніж листи.

Висновок

Кріплення профілю – процес нескладний, якщо ви знаєте всі нюанси технології та використовуєте відповідні матеріали та інструмент. Тому я раджу не економити на дрібницях і завжди купувати тільки якісні комплектуючі, оскільки саме від них залежить надійність майбутньої конструкції. Відео в цій статті допоможе вам розібратися в темі ще краще, а якщо у вас раптом залишилися питання, пишіть їх у коментарях нижче.