Як знімати якісні фотографії Як правильно фотографувати саморобки – це потрібно знати кожному. Спробуйте робити знімки, висунувшись з вікна автомобіля

Дата публікації: 31.10.2014

Цією статтею ми відкриваємо новий проект "Я фотограф", в рамках якого будемо ділитися з вами досвідом фотографування. Щотижня виходитимуть нові уроки про всі аспекти фотографії. Уроки будуть орієнтовані різний рівень підготовки читача: від новачка до просунутого фотографа. Вести цей проект буду я, Костянтин Воронов, професійний фотограф та викладач фотографії.

Зрозуміло, кожен із нас хоч раз знімав на телефон чи на просту “мильницю”. Однак, багатьом хочеться не просто робити кадри на згадку, а й отримувати красиві, якісні фотознімки, отримувати від процесу фотографування задоволення, а при викладанні фотографій в інтернет мати під ними багато "лайків".

Як стати фотографом? З чого почати? Щодня цим питанням задається безліч людей. Для початку я дам кілька загальних порад, які допоможуть на старті не здійснити поширені помилки, і розвію кілька хибних помилок про фотографію.

NIKON D810 / 70.0-200.0 мм f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 95.0 мм екв.

І почнемо ми саме з оман.

Помилка №1.

"Хороший фотоапарат робить хороші фотографії"

Це не так. Хороші фотографії робить фотоапарат, а фотограф. Багато людей до того, як почати фотографувати самостійно, думають, що професійні фотографи отримують хороші, якісні кадри через використання дорогої техніки. Однак, фотоапарат – це лише інструмент. Як ним скористатися, вирішує його господар.

Якщо людині, яка невміє малювати, дати найкращі, найдорожчі пензлі та фарби, вийде абсолютно той же результат, що і при використанні найпростіших і найдешевших. Хороші кисті та фарби покажуть усі свої можливості лише в умілих руках. З фотографією те саме.

За час роботи з учнями мені частенько траплялися новачки, які мали найдорожчі, найпрофесійніші з існуючих фотоапаратів. Чи робили такі учні кадри краще за інших? Ні. Навіть навпаки: їхні знімки були гіршими, бо вони не могли розібратися у складній фотоапаратурі, розрахованій на досвідчених професіоналів.

Фотоапарат найкраще вибирати не за його належністю до професійного класу чи вищої цінової категорії, а за тим, наскільки вона підходить вашому рівню підготовки та вашим завданням. Наприклад, багато дорогих професійних фотокамер, таких як Nikon D810, взагалі не мають автоматичного режиму і сюжетних програм (“портрет”, “пейзаж”, “макро” тощо), що робить роботу з ними неймовірно складною для фотографів-початківців. : доводиться довго копатися в невідомих налаштуваннях У той же час, багато камер початкового рівня, наприклад Nikon D5300 або Nikon D3300, вміють робити чудові знімки на повному автоматі: фотографу залишається лише вибирати найцікавіші сюжети, не думаючи про технічний бік питання.

Як вибрати фотоапарат? Вибирайте не "найкращий професійний фотоапарат", а саме ту модель, яка підійде під Ваші навички та ваші завдання. Щоб зробити правильний вибір, достатньо зрозуміти наскільки серйозно ви хочете займатися фотографією, чи збираєтеся ви вчитися фотографувати або хочете просто робити знімки на згадку.

Помилка №2

"Фотографувати легко!"

Як і багато творчих занять, фотографія здається дуже простою справою рівно доти, доки не займешся їй самостійно. Наприклад, як гра на музичних інструментах, танці, співи… Дивишся на професійного танцюриста і думаєш: “як у нього все просто і природно виходить! Здається, у цьому нічого складного! Я також зможу!” Але коли пробуєш самостійно зробити хоча б пару танцювальних рухів, виходить, що це не так просто: як мінімум, потрібна спеціальна підготовка.

Те ж саме і з фотографією: при простоті, що здається, добре фотографувати - досить складно. Адже це потребує великої кількості знань та умінь. Причому як технічних (як налаштувати фотоапарат, наприклад), так і творчих (як скомпонувати кадр, як вибрати відповідне освітлення). Йдеться іноді про питання, що мають, здавалося б, непряме ставлення до фотографії. Наприклад, як спланувати туристичну поїздку, щоб отримати багато хороших кадрів; як змусити дитину сидіти на місці, поки її фотографують… До речі, всі ці теми ми висвітлюватимемо в рамках цього проекту. Слідкуйте за оновленнями!

З іншого боку, коли є необхідний досвід, фотографувати справді легко та приємно. Камера не заважає одержувати хороші кадри, а композиція вибудовується інтуїтивно. Але для цього потрібно тренуватися, вчитися, набирати досвіду.

Помилка №3

"Щоб навчитися фотографувати, достатньо вивчити техніку та правильно натискати кнопочки на камері"

Техніка та параметри зйомки – це лише частина необхідних навичок. І, до речі, частина найпростіша. Як настроїти експозицію? Як керувати фокусуванням? Що таке баланс білого? - всі ці питання технічного характеру вирішуються легко і просто, а при регулярному тренуванні закріплюються та залишаються з фотографом назавжди. Це арифметика фотографії, два плюс два. Але фотографія – це насамперед творчість. А ось творча складова набагато складніша і не така однозначна. Як скомпонувати кадр? Що відобразити на фото? Який сюжет варто фотографувати? Цими та багатьма іншими творчими питаннями постійно страждають фотографи та вирішують їх зі змінним успіхом. Починати навчання фотографії звичайно варто з азів, техніки. Але закінчувати на цьому зарано.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 мм f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F4.5, 1/60 с, 38.0 мм екв.

Основна проблема більшості фотографів-початківців - не відсутність хорошої фототехніки і навіть не брак якихось спеціальних навичок. Головна проблема – відсутність художнього смаку. Сформуйте собі добрий художній смак! Перегляньте фотографії відомих фотографів, відвідуйте виставки. До речі, а коли ви востаннє були в Ермітажі та Третьяковській галереї? Аналізуйте роботи справжніх майстрів: чому художник чи фотограф вирішив показати саме це та саме так? Як побудована композиція? Як автор попрацював зі світлом?

Відвідування виставок, перегляд галерей відомих фотографів та художників в інтернеті – це те, що дасть вам гарний багаж для вашої особистої творчості. І навпаки: погані, посередні речі краще не дивитися.

Чому це важливо? Уявіть, що вийде, якщо людині, яка жодного разу не бачила жодної картини, дати в руки кисті та фарби? Скоріш за все, він не зрозуміє, що з ними робити; у разі він зобразить щось у дусі наскального живопису. Наприклад, деякі ізольовані африканські племена не вміють не тільки сприймати зображення на площині, але навіть розрізняти кольори, які не відповідають за їхнє виживання, не зустрічаються в їхньому довкіллі. Тому що їх цьому ніхто не вчив, вони не мають для цього необхідного досвіду. Людині властиво у своєму житті та творчості використовувати побачений, накопичений досвід. Цей досвід потрібно мати. Як кажуть фотографи, "необхідно бути наглядом".

Як ми знаємо, лежачи на дивані вдома, добрих фотографій не зробиш! Вигулюйте свою фотокамеру! Мандруйте, гуляйте, відвідуйте найцікавіші місця: виставки, фестивалі, спортивні події. Таким чином, ви станете свідком цікавих сюжетів для зйомки, наберетеся досвіду, необхідного для зйомки в різних умовах. Якщо говорити про пейзажну зйомку, вона взагалі немислима без подорожей. До речі, як і портретна: часто для зйомки хорошого портрета потрібно підібрати гарне місце, хороше тло, а лише потім красиво сфотографувати модель.

Є й суто психологічний аспект: у подорожі, незалежно від її дальності, людина набирається вражень, натхнення, заряджається творчою енергією.

NIKON D810 / 70.0-200.0 мм f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/200 с, 200.0 мм екв.

Щоб був прогрес у ваших заняттях фотографією, а кількість знімків збільшувалася, необхідно ставитися до своєї творчості критично. Не варто спочивати на лаврах, вмійте бачити у своїх роботах недоліки, навіть якщо всі їх хвалять.

Наприклад, найжорсткіший критик моїх робіт – я сам. Я краще за будь-якого критика знаю, в чому і де криються помилки в моїх знімках. Аналізуючи свої фотографії, я розумію, що міг би зняти ще краще. І за наступної зйомки я намагаюся це робити. Повірте, ви отримаєте величезне задоволення від виправлення своїх недоліків, а ваші знімки будуть ставати все красивішими!

Будь-яка творчість починається з технічних засад. Фотографія – не виняток. Щоб писати книги, потрібно вивчити абетку, граматику, орфографію мови. Зрозуміло, сучасні фотокамери мають відмінну автоматику, яка вам дозволить отримувати хороші кадри натисканням однієї-єдиної кнопки, не замислюючись про жодні налаштування.

Однак ті, хто знімає в авторежимі, знають: автоматика часто помиляється: то яскравість знімка не та, то кольори не ті, то різкість не там. Адже так хочеться сказати камері, як треба було зробити! Щоб повністю контролювати процес зйомки і не залежати від примх автоматики, варто вивчити прості технічні основи фотозйомки. Як формується зображення у фотокамері? Що таке експозиція? Що таке баланс білого? Як працює фокусування? Розуміння того, як все працює, і вміння налаштувати свій апарат дозволить вам робити знімки високої якості та повністю контролювати процес зйомки від і до. До речі, на наступних уроках ми поговоримо саме про ці технічні засади.

Настав щасливий день, і ви придбали дзеркальну камеру. Натхнення та планів багато, але знайома лише кнопка включення. Насправді, фотоапарат цілком піддається дресируванні і впоратися з ним будь-кому. Якщо ви плануєте знімати трохи більше, ніж ваших друзів для аватарок, то вам відкриті всі дороги для навчання. Стаття допоможе розібратися в термінології та пуститись у творче плавання.

Перші кроки

Основи фотографії на дзеркальному фотоапараті

Стартуємо з простих пояснень про захоплення нової камери. Права рука повинна лежати на рукоятці, а ліва знизу, ніби підтримуючи об'єктив. Положення руки на об'єктиві дозволяє оперативно змінювати зум у випадку, якщо ви використовуєте об'єктив зі змінною фокусною відстанню. Вказівний палець правої руки лягає на кнопку спуску.

Як налаштувати дзеркальний фотоапарат

Для простоти ми скористаємося теорією "3 китів". Тільки ставити на них ми не планету Земля, а фотографію. Для хорошого кадру необхідно вміти користуватися кожним із “китів”. Дозвольте уявити! Кит номер один – діафрагма. Кит номер два – витримка. Кіт номер три – ISO. А тепер у порядку черги про кожного.

Діафрагма

Знайте, що фотографія – це малюнок світлом. А проникає це світло на матрицю фотоапарата через отвір, який назвали діафрагмою (F). Її розмір можна регулювати. Можливі варіанти від F-1.2 до F-22 (буває вище). Працює така закономірність: що менше число F, то більший отвір. Зрозуміло, що при значенні F-2.8, отвір буде більшим, ніж при F-8, а значить світла буде теж більше. Практичним методом необхідно виставити потрібне значення діафрагми для якісного кадру без пересвіту. Вам необхідно виставити діафрагму таким чином, щоб у камеру потрапила потрібна кількість світла.

Витримка

Ще один інструмент у керуванні світлом. Витримка (t) – це час, який відкрито діафрагму. Все просто. Чим довше відкрито отвір, тим більше потрапило світла на матрицю. Отже, тим світлішим вийшов кадр.

ISO

Ці три літери позначають світлочутливість матриці фотокамери. Світлочутливість – здатність матриці змінювати свої параметри під дією світла. Значення ISO може коливатися від 100 до 6400. Якщо виставити ISO на 400, то в такому випадку матриця отримає менше світла, ніж за рівний проміжок часу, але при значенні 1600. Здавалося б, що голову ламати - став ISO більше, та знімай собі на здоров'я. Ах, якби все так було просто... Тільки от, якщо сильно "задерти" рівень світлочутливості, на фотографії з'являться шуми (зернистість), і якщо плівковому фото це надавало певного шарму, то на "цифрі" - нічого особливо естетичного тут немає . На сучасних камерах можна виставляти ISO автоматично. Спочатку можна скористатися цією опцією, але, з приходом досвіду, намагайтеся виставляти рівень світлочутливості самостійно, покладаючись на власні знання та інтуїцію.

Порада: головне, багато практикуватися, змінюючи ці три параметри камери. Тоді до вас прийде розуміння, що і коли перемикати.

Режими зйомок

Якщо ви хочете отримати якісні знімки, забудьте про режими на кшталт «Портрет», «Пейзаж, «Квітка» і таке інше. У камери є 4 основні режими, про них і поговоримо докладніше. На замітку: виробники фотоапаратів використовують різні позначення. Якою літерою позначають конкретний режим, допоможе визначити інструкція. Це дуже корисна книжка, яка була продана вам у комплекті з апаратурою. Радимо вам її прочитати. Знайдете багато корисної інформації.

A (Av) Режим пріоритету діафрагми

За таких умов людина встановлює значення діафрагми, а камера самостійно вибирає значення витримки.

Діафрагма – один із основних параметрів при налаштуваннях, що позначається у фотоапараті літерою F. Цей режим зйомки прийнятний для портретів. Ви максимально відкриваєте діафрагму та отримуєте гарне боці (Боке – художнє розмиття фону).

S (Tv) Режим пріоритету витримки

У цьому випадку фотограф встановлює витримку, а камера сама вибирає значення діафрагми. Ми пам'ятаємо, що витримка – це час, на який відкривається діафрагма, щоб пропустити світловий потік. Час вимірюється у частках (наприклад 1/1000 – 0,001 секунди, 1/100 – 0,01 секунди, 1/10 – 0,1 секунди і так далі). Якщо ви хочете «заморозити» об'єкт у русі, варто поставити коротку витримку, якщо за художнім задумом необхідно розмити об'єкт, наприклад, води, то збільшуйте час і об'єкт, що рухається, розмиється.

M Ручний режим

Це режим самостійності. Виберіть параметри діафрагми та витримки. Фотографи - професіонали знімають тільки на ручному режимі, так як камера не здатна повністю зрозуміти ваш задум і реалізувати його. Але якщо ви тільки розпочали свій творчий шлях, практикуйтеся на режимах A та S. З досягненням досвіду переходьте на ручний.

І ще кілька важливих моментів, які вам знадобляться.

Фокусування

У фотографії важлива її якість. Одним із показників є правильне фокусування. Фокус - це різке місце в кадрі. Коли ви дивитеся у видошукач, бачите точки фокусування. Залежно від моделі фотоапарата їх кількість може змінюватися. При легкому натисканні кнопки спуску затвора одна (або кілька залежить від налаштувань) точка підсвітиться червоним. Це означає, що саме тут кадру спрацює фокус.

Є можливість ставити фокус відразу по кількох точках, але радимо вибрати одну. За великим секретом розповідаємо, що центральна точка фокусу має найкращу якість. Завжди працюйте з нею. А як бути, якщо об'єкт зйомки знаходиться збоку, наприклад? Вихід є. Фокусуйте центральною точкою і, не відпускаючи кнопки затвора, вибудовуйте потрібну композицію. Тобто навіть якщо відвести фокус, але не відпускати кнопку, різким залишиться місце, куди ви сфокусували спочатку.

Об'єктив вміє фокусувати в автоматичному та ручному режимі. Певна річ, що з автоматикою працювати легше. Якщо зйомка вимагає фотографувати швидко, то там ніколи наводити фокус. Так, наприклад, буває у репортажній роботі. Коли за секунду робиться по 5 кадрів. Але для експерименту і щоб добре відчути свого робітника, краще дружити і з ручним фокусуванням. До речі, деякі фотоапарати лише її мають. Але це скоріше як виняток.

Тип файлів

Фотограф може працювати з двома типами файлів, це JPEG та RAW.

JPEG – стислий тип файлу. Така фотографія буде готова для друку прямо з фотоапарата і вага її набагато менша, на відміну від RAW.

RAW (сирий) – тип файлу, який обов'язково вимагає постобробки у спеціальних програмах. Він містить більше інформації про фотографію, тому важить набагато більше.

Якщо ви взяли в руки дзеркальний фотоапарат, краще почати працювати з JPEG. Як тільки попрактикуєтесь у фотографії, переходьте на RAW. Всі професійні фотографи знімають тільки в цьому форматі, оскільки він дозволяє вносити більше виправлень, при цьому не втрачати якості зображення.

Баланс білого

Це один із параметрів методу передачі температури кольорового зображення, який визначає відповідність кольорової гами зображення. Людське око автоматично налаштовує баланс білого, тому ми колір об'єкта при будь-якому освітленні сприймаємо правильно. З фотоапаратом так не виходить. Йому потрібна підказка, з яким типом світла ви зараз працюєте. Це може бути сонце або лампа розжарювання. Тоді камера не збреше у кольорах.

У поганому варіанті ви просто отримаєте дуже жовту або дуже синю фотографію, що не є повторенням дійсності. На початку свого шляху фотографа цей параметр можете поставити на “авто” режим, але він не завжди вгадує. Тому не радимо користуватися ним постійно, фотоапарат лише прилад, який здатний помилятися і тим псувати вам картинку.

Маючи дзеркальний фотоапарат, ви відкриваєте перед собою безліч нових можливостей для створення якісних фотографій. Ставайте професіоналами та не знімайте на автоматичних режимах. Це зручно, але тоді не дивуйтеся, чому результат вас зовсім не тішить. Чому не вийшло так, як ви хотіли? Як тільки ви зрозумієте всі налаштування та навчитеся ними керувати із заплющеними очима, справи підуть у гору.

Далі можна буде подумати про художній бік фотографії. Але ви не повинні займати багато часу пошук перемикання режиму або збільшення діафрагми. Ризикуєте пропустити важливий момент. Сподіваємося, наші відповіді на питання "Як користуватися дзеркалкою" принесуть вам користь.

Артем Кашканов, 2019

Стаття, яку ви читаєте, існує з 2008 року і раз на пару років вона ґрунтовно редагується відповідно до поточних віянь та трендів у галузі фотографії - аматорської та професійної. За 10 років існування ця стаття змінила свій зміст практично на 100%! Це пов'язано з тим, що ми зараз живемо в переломну епоху, коли фотографія з долі професіоналів і ентузіастів перетворилася на загальне захоплення. Причому навіть не захоплення, а невід'ємну частину повсякденного життя. Напевно, ви вже здогадуєтеся, що йдеться про мобільну фотографію. З одного боку це дуже здорово, але з іншого... Фото через свою масовість перестає бути мистецтвом. Щодня в інтернет завантажуються мільйони (якщо не мільярди) однотипних фотографій з квіточками, котиками, тарілками з їжею, селфі та іншою нісенітницею і, як не дивно, все це знаходить свого глядача - "зірки інстаграма" набирають мільйони лайків за нерізкі фотографії типу я та моя кішка”. Просто тому, що їхні фотки зрозумілі та близькі більшості. Фото визнаних майстрів мають набагато менший рейтинг серед широких мас - вони їм не зрозумілі. Приблизно те саме, що порівнювати два напрями музики - попсу і, скажімо, джаз.

Ще раз повернемося до питання – навіщо ви хочете навчитися фотографувати? Якщо ви це робите тільки тому, що це "модно" чи "престижно" - не морочіться. Ця мода скоро пройде. Якщо ж вам справді хочеться "піднятися над суєтою", ця стаття для вас!

Трохи нудної теорії

Насамперед варто відзначити, що фотографія складається з двох нерозривно пов'язаних частин – творчої та технічної.

Творча частина народжується вашою уявою та баченням сюжету. Її розуміння приходить із досвідом. До неї ж можна зарахувати фотографічну удачу - чим досвідченіший фотограф, тим частіше йому "щастить" із сюжетом, умовами зйомки. Коли я розпочинав свій творчий шлях, я дивився роботи просунутих авторів на photosight.ru та сприймав їх як якусь магію. Нещодавно переглянув список обраних робіт і зрозумів, що магії в них немає, просто великий досвід та неабияка частка везіння:)

Технічна частина - це послідовність натискань на кнопки, вибір режиму, встановлення параметрів зйомки, щоб реалізувати творчий задум. Пропорція може творчою і технічною частиною може бути різною і залежить тільки від вашого рішення - якою камерою ви фотографуватимете, в якому режимі (авто або ), в якому форматі (), чи будете потім або залишите як є?

Навчитися фотографувати - це означає навчитися поєднувати творчу та технічну частину в оптимальних пропорціях. Не обов'язково все фотографувати в ручному режимі (залишимо це прихильникам "старої школи"), достатньо знати особливості своєї камери і вміти їх використовувати відповідно до умов зйомки. Коли ми бачимо красиву картину, нам абсолютно не різниці, як кудожник тримав пензель, як змішував фарби і якою висоти був у нього мольберт. У фотографії те саме. Головне - результат, а як його було отримано - глядачеві абсолютно байдуже.

Який фотоапарат краще купити для навчання фотозйомки?

Якщо ви дійсно хочете навчитися фотографувати, вам потрібна саме фотоапарат, а не смартфон. Вкрай бажано, щоб цей фотоапарат був зі змінною оптикою. Смартфони концептуально заточені для зйомки на автоматі і навіть якщо мають якісь ручні налаштування. Намагаючись вчитися фотографувати, використовуючи смартфон, ви дуже швидко зрозумієте, що вперлися в стелю - для подальшого розвитку його фотоможливостей не вистачає. Творчі можливості будь-якої камери зі змінною оптикою практично не обмежені.

Для навчання фотозйомці зовсім не обов'язково купувати найсучасніше та найдорожче обладнання. Зараз аматорська техніка розвинулася настільки, що з великим запасом задовольняє вимогам не лише аматорів, а й професійних фотографів.

Тепер про самі камери (точніше про "тушки"). Немає сенсу гнатися за найсучаснішими моделями. Вони дорогі і зазвичай не мають великих переваг перед камерами попередньої моделі. Єдине, що може спонукати розумну людину переплатити за новизну - якісь радикальні оновлення, наприклад, матриця нового покоління. Найчастіше нововведення до зйомці мають дуже непряме ставлення. Наприклад, на 5% збільшилася кількість датчиків фокусування, додано керування по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорний екран надвисокої роздільної здатності. Платити за такі нововведення на 20% більше у порівнянні з минулою моделлю немає сенсу. Я не закликаю купувати «старі», але рекомендую тверезіше підходити до вибору між новинкою та камерою попереднього покоління. Ціни на новинки бувають невиправдано завищеними, тоді як кількість дійсно корисних нововведень може бути не такою вже й великою.

Знайомство з базовими можливостями камери

Бажано запастися терпінням та вивчити інструкцію до камери. На жаль, вона далеко не завжди написана просто і зрозуміло, проте це не скасовує необхідності вивчити розташування і призначення основних органів управління. Як правило, органів управління не так вже й багато - диск вибору режиму, одне або два коліщатка для установки параметрів, кілька функціональних кнопок, керування зумом, кнопка автофокусу та спуску затвора. Також варто вивчити основні пункти меню, щоб вміти налаштувати такі речі як стиль зображення. Все це приходить з досвідом, але згодом вам не повинно залишитися жодного незрозумілого пункту в меню камери.

Знайомство з експозицією

Настав час уже брати камеру до рук і спробувати з її допомогою щось зобразити. Для початку вмикаємо авторежим і пробуємо фотографувати в ньому. У більшості випадків результат буде цілком нормальний, але іноді фотографії з якоїсь причини виходять занадто світлими або навпаки занадто темними.

Саме час познайомитися з такою річчю як. Експозиція – це сумарний світловий потік, який спіймала матриця під час спрацьовування затвора. Чим більший рівень експозиції, тим світлішим виходить фотографія. Занадто світлі фотографії називають переекспонованими, занадто темні – недоекспонованими. Рівень експозиції можна регулювати вручну, але в авторежимі це зробити не можна. Щоб мати можливість «додати або зменшити яскравість», потрібно перейти в режим P (програмована експозиція).

Режим програмованої експозиції

Це найпростіший «творчий» режим, який поєднує в собі простоту авторежиму і в той же час дозволяє вводити поправку в роботу автомата – зробити фотографії примусово світлішими або темнішими. Це робиться за допомогою корекції експозиції. Корекцію експозиції зазвичай застосовують, коли у кадрі переважають або світлі, або темні об'єкти. Автоматика працює таким чином, що намагається привести середній рівень експозиції знімка до 18% сірого тону (т.зв. «сіра карта»). Зверніть увагу, коли ми в кадр беремо більше яскравого неба, земля виходить на фотографії темнішою. І навпаки, беремо в кадр більше землі – небо світлішає, іноді навіть біліє. Функція корекції експозиції допомагає компенсувати догляд тіней і світла за межі абсолютно чорного та абсолютно білого тону.

Ще в режимі програмної експозиції можна регулювати баланс білого, керувати спалахом. Цей режим зручний тим, що вимагає мінімум технічних знань, але при цьому здатний забезпечити кращий результат, ніж повний автомат.

Також у режимі програмної експозиції вам доведеться познайомитися з такою річчю як гістограма.Це ні що інше, як графік розподілу яскравості пікселів на зображенні.

Ліва частина гістограми відповідає тіням, права - світла. Якщо гістограма виглядає "обрізаною" зліва, значить на знімку присутні чорні ділянки із втраченим кольором. Відповідно, гістограма "обрізана" справа свідчить про наявність "вибитих" у білизну світлих ділянок. При корекції експозиції гістограма зміщується вправо або вліво, картинка при цьому відповідно світлішає або темніє. Ваше завдання – навчитися контролювати гістограму і не давати їй зайве повзати за відведені їй межі. У цьому випадку експозиція знімка, швидше за все, буде правильною.

Що таке витримка?

Як би не був хороший і зручний, він, на жаль, не завжди дозволяє отримати той результат, на який ми розраховували. Яскравий приклад - зйомка об'єктів, що рухаються. Спробуйте вийти на вулицю знімати автомобілі, що проїжджають повз. У яскравий сонячний день це, швидше за все, вийде, але варто сонцю зайти за хмару, машини виходитимуть трохи розмазаними. Причому, чим менше світла, тим сильнішим буде це розмиття. Чому таке відбувається?

Експонування знімка відбувається при відкритті затвора. Якщо в кадр потрапляють об'єкти, що швидко рухаються, то за час відкриття затвора вони встигають зміститися і на фотографії виходять трохи розмитими. Час, на який відкривається затвор, називається витримкою.

Витримка дозволяє отримати ефект "замороженого руху" (приклад нижче), або, навпаки, розмити об'єкти, що рухаються.

Витримка відображається у вигляді одиниці, поділеної на якесь число, наприклад, 1/500 - це означає, що затвор відкриється на 1/500 секунди. Це досить коротка витримка, при якій їдучі машини та пішоходи, що йдуть, будуть на фотографії чіткими. Чим коротше витримка, тим швидше рух може бути «заморожено».

При збільшенні витримки, скажімо, до 1/125 секунди, пішоходи, як і раніше, залишаться чіткими, але машини вже помітно розмажуться. , або використовувати стабілізатор зображення (якщо він є).

Нічні фотографії робляться з дуже довгою витримкою за кілька секунд і навіть хвилин. Тут без штатива обійтися неможливо.

Щоб мати можливість зафіксувати витримку, фотокамера має режим пріоритету витримки. Він позначається TV або S. Крім фіксованої витримки він дозволяє вам використовувати й експокорекцію.

Що таке діафрагма?

Ще один режим, який може бути корисним – режим пріоритету діафрагми.

Діафрагма- це «зіниця» об'єктива, отвір змінного діаметра. Чим вже цей діафрагмовий отвір, тим більше ГРИП- Глибина різко зображуваного простору. Діафрагма позначається безрозмірним числом з ряду 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 і т.д. У сучасних камерах можна вибирати проміжні значення, наприклад 3.5, 7.1, 13 і т.д.

Чим більше діафрагмове число, тим більше ГРІП. Велика ГРІП актуальна для того, коли потрібно щоб різким було все - і передній і задній план. Пейзаж зазвичай знімають із діафрагмою 8 і більше.

Типовий приклад фотографії з великою ГРІП – зона різкості від трави під ногами до нескінченності.

Сенс малої ГРІП у тому, щоб зосередити увагу глядача на об'єкті зйомки, а всі об'єкти заднього плану розмити. Цей прийом зазвичай використовують у . Щоб розмити фон на портреті відкриваємо діафрагму до 2.8, 2, іноді навіть до 1.4. На цьому етапі приходимо до розуміння того, що китовий об'єктив 18-55 мм обмежує наші творчі можливості, тому що на "портретній" фокусній відстані 55 мм діафрагму відкрити ширше 5.6 не вийде - починаємо замислюватися про світлосильний фікс (наприклад, 50мм 1). отримувати подібний результат:

Мала ГРІП - чудовий спосіб переключити увагу глядача з строкатого заднього плану на головний об'єкт.

Щоб керувати діафрагмою, потрібно переключити керуючий диск у положення пріоритету діафрагми (AV або A). При цьому ви вказуєте апарату, з якою діафрагмою ви хочете фотографувати, а він решту всіх параметрів підбирає сам. У режимі пріоритету діафрагми також доступна функція корекції експозиції.

Діафрагма надає зворотний вплив на рівень експозиції - чим більше діафрагмове число, тим темніше виходить знімок (стиснута зіниця пропускає менше світла, ніж відкритий).

Що таке ISO чутливість?

Ймовірно, ви помічали, що на фотографіях іноді є бриж, зерно або, як його ще називають, цифровий шум. Особливо яскраво шум виражений на фотографіях, зроблених за поганого освітлення. За наявність/відсутність брижів на фотографіях відповідає такий параметр як чутливість ISO. Це ступінь сприйнятливості матриці до світла. Вона позначається безрозмірними одиницями – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 і т.д.

При зйомці мінімальної чутливості (наприклад, ISO 100) якість картинки найкраща, але доводиться знімати з більш тривалою витримкою. При хорошому освітленні, наприклад, вдень на вулиці це не є проблемою. Але якщо ми зайдемо в приміщення, в якому світла набагато менше, то на мінімальній чутливості знімати вже не вийде - витримка буде, наприклад, 1/5 секунди і при цьому дуже великий ризик. ворушки», Так називають через тремтіння рук.

Ось приклад фотографії, зробленої на низькому ISO з довгою витримкою зі штатива:

Зверніть увагу, що хвилювання на річці розмилося в русі і склалося враження, що не річці крига. Але галасу на фотографії практично немає.

Щоб уникнути «ворушки» при слабкому освітленні, потрібно або підвищувати чутливість ISO, щоб скоротити витримку хоча б до 1/50 секунди, або продовжити зйомку на мінімальному ISO і використовувати . При зйомці зі штатива з довгою витримкою об'єкти, що рухаються, виходять сильно розмитими. Особливо це помітно під час нічної зйомки. Чутливість ISO має прямий вплив на рівень експозиції. Чим вище число ISO, тим світлішим буде знімок при зафіксованих витримках та діафрагмі.

Нижче наведено приклад знімка, зробленого на ISO6400 пізно ввечері на вулиці без штатива:

Навіть у веб-розмірі помітно, що фотографія вийшла досить галасливою. З іншого боку, ефект зерна найчастіше використовується як художній прийом, надаючи фотографії "плівкового" вигляду.

Взаємозв'язок витримки, діафрагми та ISO

Отже, як ви вже напевно здогадалися, на рівень експозиції впливають три параметри – витримка, діафрагма та чутливість ISO. Є таке поняття "крок експозиції" або EV (Exposure Value). Кожен наступний крок відповідає експозиції у 2 рази більшій, ніж на попередньому. Ці три параметри взаємопов'язані.

• якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, витримка скорочується на 1 крок
• якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, чутливість знижується на один крок
• якщо скорочуємо витримку на 1 крок, чутливість ISO збільшується на один крок

Ручний режим

У ручному режимі фотограф має можливість контролювати. Це потрібно тоді, коли нам потрібно жорстко зафіксувати рівень експозиції та не давати камері виявляти «самодіяльність». Наприклад, затемнювати або освітлювати передній план, коли кадр потрапляє більше чи менше неба відповідно.

Зручний при зйомці в тих самих умовах, наприклад, при прогулянці містом в сонячну погоду. Одного разу налаштував і на всіх фото однаковий рівень експозиції. Незручності у ручному режимі починаються тоді, коли доводиться переміщатися між світлими та темними локаціями. Якщо ми з вулиці зайдемо, наприклад, у кафе і зніматимемо там на «вуличних» налаштуваннях, фотографії будуть виходити занадто темними, оскільки світла в кафе менше.

Ручний режим незамінний при зйомці панорам і завдяки тому ж властивості - зберігати постійний рівень експозиції. При використанні автоекспозиції рівень експозиції сильно залежатиме від кількості світлих і темних об'єктів. Впіймали у кадр великий темний об'єкт – отримали засвічення неба. І навпаки, якщо у кадрі переважають світлі об'єкти – тіні пішли у чорноту. Клеїти таку панораму потім одна мука! Отже, щоб уникнути цієї помилки, знімайте панорами в режимі M, заздалегідь виставивши таку експозицію, коли всі фрагменти будуть правильно проекспоновані.

Результат - при склеюванні не буде "сходинок" яскравості між кадрами, які з великою ймовірністю з'являться під час зйомки в будь-якому іншому режимі.

Взагалі, багато досвідчених фотографів та викладачів фотографії рекомендують використовувати ручний режим як основний. Вони в чомусь мають рацію - знімаючи в ручному режимі ви повністю керуєте знімальним процесом. Ви можете вибрати правильну комбінацію налаштувань для цього із сотень варіантів. Головне при цьому знати, що ти робиш і навіщо. Якщо немає чіткого розуміння принципів роботи в ручному режимі, можна обмежитись напівавтоматичними - 99.9% глядачів не помітять різницю:)

У репортажних умовах ручний режим також не дуже зручний, тому що потрібно постійно підлаштовуватися під мінливі умови зйомки. Багато хто робить хитро - в режимі M фіксують витримку та діафрагму, "відпускаючи" при цьому ISO. Хоча на селекторі режимів стоїть M, зйомка йде далеко не в ручному режимі – камера сама підбирає чутливість ISO та потужність спалаху, причому може змінювати ці параметри у величезних межах.

Зум та фокусна відстань

Це характеристика, що визначає кут зору об'єктива. Чим менша фокусна відстань, тим ширший кут охоплює об'єктив, чим більше фокусна відстань, тим більше він схожий за своєю дією на підзорну трубу.

Часто поняття «фокусна відстань» у побуті замінюється на «зум». Це неправильно, оскільки зум - це лише коефіцієнт зміни фокусної відстані. Якщо максимальну відстань фокусну поділити на мінімальну, отримаємо кратність зуму.

Фокусна відстань вимірюється у міліметрах. Сьогодні широкого поширення набув термін «еквівалентна фокусна відстань», він застосовується для камер з кроп-фактором, яких більшість. Його мета - оцінити кут охоплення конкретним зв'язуванням об'єктив/матриця та привести їх до повнокадрового еквівалента. Формула проста:

ЕФР = ФР * Кф

ФР - реальна фокусна відстань, Кф (кроп-фактор) - коефіцієнт, що вказує у скільки разів матриця даного апарату менше повнокадрової (36 * 24 мм).

Таким чином, еквівалентна фокусна відстань об'єктива 18-55 мм на кропі 1.5 буде 27-82 мм. Нижче наведено приблизний перелік параметрів фокусної відстані. Я писатиму у повнокадровому еквіваленті. Якщо у вас камера з кроп-фактором, просто поділіть ці числа на кроп-фактор і отримайте реальні значення фокусної відстані, які потрібно виставити на об'єктиві.

• 24 мм і менше- Ширококутник. Кут охоплення дозволяє захопити у кадр досить великий сектор простору. Це дозволяє добре передати глибину кадру та розподіл планів. Для 24 мм характерний яскраво виражений ефект перспективи, через що з'являється схильність до спотворень пропорцій об'єктів з обох боків кадру. Найчастіше виглядає ефектно.

На 24 мм краще не фотографувати групові портрети, тому що крайні люди можуть мати трохи витягнуті по діагоналі голови. Фокусна відстань 24 мм і менше добре підходить для зйомки пейзажів з величезним переважанням неба і води.

• 35 мм- «короткофокусник». Також добре підходить для краєвиду, а також зйомки людей на тлі краєвиду. Кут охоплення досить широкий, але перспектива виражена меншою мірою. На 35 мм можна знімати портрети на повне зростання, портрети в обстановці.

• 50 мм- "Нормальний об'єктив". Фокусна відстань в основному для зйомки людей не є найбільшим планом. Поодинокий, груповий портрет, "вулична фотографія". Перспектива приблизно відповідає тому, що ми звикли бачити на власні очі. Пейзаж фотографувати можна, але далеко не всякий - кут поля зору вже не такий великий і не дозволяє передати глибину та простір.

• 85-100 мм- "Портретник". Об'єктив на 85-100 мм добре підходить для зйомки портретів по пояс і більшим масштабом переважно з вертикальним компонуванням кадру. Найбільш цікаву картинку дозволяють отримати світлосильні об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, наприклад, 85mm F:1.8. Під час зйомки на відкритій діафрагмі "вісімдесятп'ятник" дуже добре розмиває задній план, тим самим підкреслюючи основний об'єкт. Для інших жанрів об'єктив на 85 мм якщо і підходить, то з великою натяжкою. Пейзаж на нього знімати вже практично неможливо, у приміщенні більшість інтер'єру знаходиться за межами його зору.

• 135 мм- Крупноплановий портретник. Фокусна відстань для зйомки портретів крупним планом, на яких особа займає більшу частину кадру. Так званий close-up портрет.

• 200 мм і більше- "Телеоб'єктив". Дозволяє знімати віддалені об'єкти крупним планом. Дятел на стовбурі, козуля на водопої, футболіст з м'ячем посеред поля. Непогано підходить для зйомки дрібних об'єктів крупним планом – наприклад, квітка на клумбі. Ефекту перспективи практично немає. Для портретів такі об'єктиви краще не використовувати, оскільки особи виходять візуально ширшими та плоскішими. Нижче наведено приклад фотографії, зробленої на фокусній відстані 600 мм – перспектива практично відсутня. Близькі та далекі об'єкти в тому самому масштабі:

Фокусна (реальна!) відстань крім масштабу знімка впливає на глибину простору, що різко зображається (разом з діафрагмою). Чим більша фокусна відстань, тим ГРІП менше, відповідно, розмиття заднього плану сильніше. Це ще одна причина не використовувати ширококутну оптику для зйомки портретів, якщо хочете розмиття фону. Тут же криється відповідь на запитання - чому « » і смартфони погано розмивають фон на портретах. Реальна фокусна відстань у них у кілька разів менша, ніж у дзеркальних та системних камер (бездзеркалок).

Композиція у фотографії

Тепер, коли ми загалом розібралися з технічною частиною, настав час поговорити про таку річ як композиція. Якщо дуже коротко, композиція у фотографії – це взаємне розташування та взаємодія у кадрі об'єктів та джерел світла, завдяки якому фоторобота виглядає гармонійною та закінченою. Правил досить багато, я перерахую основні, які потрібно засвоїти в першу чергу.

Світло – ваш найголовніший образотворчий засіб. Залежно від кута падіння світла на об'єкт може виглядати абсолютно по-різному. Світлотіньовий малюнок – практично єдиний спосіб передати обсяг на фотографії. Фронтальне світло (спалах, сонце за спиною) прикрашає об'єм, об'єкти виглядають плоско. Якщо джерело світла зміщене трохи вбік - це вже краще, з'являється гра світла і тіні. Зустрічний (контровий) світло робить знімки контрастними та драматичними, але з таким світлом потрібно спочатку навчитися працювати.

Не намагайтеся помістити кадр все одночасно, фотографуйте тільки саму суть. Фотографуючи щось на передньому плані, стежте за тлом – на ньому часто бувають небажані об'єкти. Стовпи, світлофори, сміттєві баки тощо - всі ці зайві об'єкти засмічують композицію і відволікають увагу, їх називають "фотомсміттям".

Не вставляйте основний об'єкт у центр кадру, ледве перемістіть його убік. Залишайте в кадрі більше місця на тій стороні, куди "дивиться" основний об'єкт. По можливості спробуйте різні варіанти, вибирайте найкращий.

"Наблизити зумом" і "підійти ближче" - це не одне й те саме. Зум збільшує фокусну відстань об'єктива, внаслідок чого фон розтягується та розмивається – це добре для портрета (в розумних межах).

Портрет знімаємо з рівня очей моделі з відстані щонайменше 2 метрів. Недолік масштабу збільшенням фокусної відстані (наїзд зумом). Якщо фотографуємо дітей, не потрібно це робити з висоти свого зростання, вийде портрет на тлі статі, асфальту, трави. Присядьте!

Намагайтеся не знімати портрет у передньому ракурсі (як на паспорт). Поворот обличчя моделі у бік основного джерела світла завжди йде користь. Можна спробувати інші ракурси. Головне – світло!

Використовуйте максимально природне освітлення - воно більш художнє і "живе", ніж освітлення від спалаху. Пам'ятайте, що вікно – це чудове джерело м'якого розсіяного освітлення, практично софтбокс. За допомогою штор та тюлю можна змінювати інтенсивність світла та його м'якість. Чим ближче модель до вікна, тим контрастніше освітлення.

При зйомці "в натовпі" майже завжди виграшною є висока точка зйомки, коли камера тримається на витягнутих вгору руках. Деякі фотографи навіть використовують драбину.

Намагайтеся, щоб лінія горизонту не різала кадр на дві рівні половини. Якщо більше цікавого на передньому плані, розташуйте обрій на рівні приблизно 2/3 від нижнього краю (землі – 2/3, неба – 1/3), якщо на задньому – відповідно, на рівні 1/3 (землі – 1/3, неба - 2/3). Ще це називається "правилом третин". Якщо не вдається прив'язати ключові об'єкти саме до "третини", розмістіть їх симетрично один одному щодо центру:

Обробляти чи не обробляти?

Для багатьох це болюче питання - чи вважається фотографія, оброблена у Фотошопі "живою" та "справжньою". У цій думці народ ділиться на два табори – одні категорично проти обробки, інші – за те, що в обробці фотографій немає нічого поганого. Особисто моя думка щодо обробки така:

• Будь-який фотограф повинен мати хоча б базові навички обробки фотографій - підправити горизонт, скадрувати, замазати цятку від порошинки на матриці, підрегулювати рівень експозиції, баланс білого.
• Вчіться фотографувати так, щоб потім не обробляти. Це заощаджує багато часу!
• Якщо знімок спочатку вийшов добре сто разів подумайте, перш ніж його якось програмно покращувати.
• Переведення фото в ч/б, тонування, зернистість, застосування фільтрів не робить його автоматично художнім, а ось шанс скотитися до несмаку є.
• Обробляючи фотографію, ви повинні знати, що хочете отримати. Не потрібно робити обробку для обробки.
• Вивчайте можливості програм, якими ви користуєтеся. Ймовірно, є функції, про які ви не знаєте і які дозволять досягти результату швидше та якісніше.
• Не захоплюйтеся корекцією кольору, не маючи якісного відкаліброваного монітора. Якщо зображення виглядає добре на екрані вашого ноутбука, це не означає, що воно буде виглядати добре на інших екранах і під час друку.
• Оброблена фотографія має "вилежати". Перш ніж публікувати її і віддавати до друку, залиште її на пару днів, а потім подивіться свіжим поглядом - цілком можливо, ви захочете багато переробити.

Висновок

Сподіваюся, ви розумієте, що навчитися фотографувати, прочитавши одну статтю, не вдасться. Та я, власне, і не ставив такої мети - викласти в ній все, що я знаю. Мета статті - лише коротко розповісти про прості істини фотографії, не вдаючись у тонкощі та подробиці, а просто відкрити завісу. Я намагався писати в стислому вигляді та доступною мовою, але навіть незважаючи на це стаття вийшла досить об'ємною – і це лише верхівка айсберга!

Якщо ви зацікавлені у більш глибокому вивченні теми, я можу запропонувати свої платні матеріали по фотографії. Вони представлені у вигляді електронних книг у форматі PDF. Ознайомитися з їх списком та ознайомлювальними версіями можна тут.

Тож ти придбав (або випросив у батьків) свій перший серйозний фотоапарат. Наші вітання! Найчастіше, коли щеняче захоплення від усіх цих колесиків, що обертаються, загадкових кнопочок, цікавих важелів проходить, то слідом відразу виникає цілком логічне питання: і що тепер я повинен зробити, щоб навчитися красиво фотографувати? Де знаходиться чарівний режим під назвою "100% класний знімок". Як навчитися робити круті фотографії?

Щоб не підживлювати твоє сум'яття, викликане зловісними словами: ІСО, аберація, боці та діафрагма, ми вирішили полегшити тобі завдання з пошуку потрібної інформації та зібрали найважливіші та корисні поради на тему: «як навчитися добре фотографувати». А невелику пам'ятку, що вийшла у нас, присвячуємо тобі, початківець фотоаматор.

Як зрозуміти, наскільки гарна твоя фотографія?

Насамперед, потрібно розібратися з поняттями. Як взагалі відрізнити хорошу професійну фотографію від поганої? Насамперед варто звертати увагу на освітлення. Не обов'язково одразу ж бігти до магазину за професійним студійним обладнанням. Твій головний союзник – це грамотно вибраний ракурс, час та місце зйомки, коли природне освітлення покаже себе з найкращого боку. З цього можна зробити висновок: об'єкт зйомки не такий важливий, як перспективу для цього об'єкта ти вибрав.

Якщо говорити про техніку, то зробити гарну фотографію можна чим завгодно, нехай навіть телефоном, який має у своєму арсеналі лише камеру в 1 мегапіксель, бажання вчитися – ось що дійсно важливо. Хоча професійна фототехніка зробить ваше життя набагато простішим.

І ось, у тебе є новенький гарненький фотоапарат з купою кнопочок, в яких тобі не терпиться розібратися. Ти мусиш розуміти, що може твоя камера, які у неї плюси і як їх можна виграшно використовувати. Наприклад, придатний портрет з відмінною глибиною різкості ніяк не зробити за допомогою мильниці, але настрій знімка і композицію ти цілком зможеш передати.

Як навчитися фотографувати професійно?

Практичні поради

Порадада № 1. Перше, що потрібно зробити, це докладно вивчити інструкцію до вашого агрегату. Тобі необхідно розібратися у всіх функціях, дізнатися, для чого потрібна кожна з кнопок і що буде, якщо покрутити геть то коліщатко. Найчастіше питання, що виникає у новачків, це: який режим потрібно використовувати, щоб робити професійні фотографії? На жаль, але одного режиму на всі випадки життя не існує. Для того, щоб навчитися класно фотографувати, тобі потрібно ближче познайомитися з витримкою та діафрагмою. Знайомство з витримкою обіцяє тобі чарівні знімки нічного міста, а в діафрагму ти закохаєшся, коли почнеш знімати людей.

Рада №2. Наступний важливий аспект, який ти маєш освоїти, – це значення ISO (світлочутливість матриці). Тобі потрібно зрозуміти, що гарний краєвид не закарбувати на високих значеннях ІСО: неодмінно виникнуть шуми. Вночі бажано фотографувати з упору або зі штатива. А якщо об'єкт зйомки знаходиться в русі, а витримка довше нікуди, то ІСО краще всього трохи підняти, щоб кадр не змастився. Для зйомки неспокійних дітей та тварин.

Рада №3.Об'єктив – також важлива складова фотографії. Не складно здогадатися, що кожен об'єктив має індивідуальні характеристики, які впливають на кінцевий результат. Якщо ти не знаєш, що позначають літери на твоєму об'єктиві (сорома якась), то негайно приступай до вивчення маркування. Головним параметром будь-якого об'єктива, який найсильніше впливає на його вартість, є світлосила. Перед тим, як витратити зайві асигнації на ще один об'єктив, розберися, чи справді воно тобі потрібне. Ти хочеш поринути в таємничу глибину різкості або просто отримувати задоволення від хорошого фокусу? Знання – це сила, яка допоможе уберегти твій гаманець від зайвих здобутків.

Рада №4. Тоді, коли освітлення недостатньо, доводиться використовувати спалах. Майте на увазі, що спалах, що вже є в камері, придатний лише для тих випадків, коли основне джерело світла знаходиться ззаду об'єкта або при жорсткому денному світлі. Не варто намагатися знімати із вбудованим спалахом у приміщенні, інакше гарантовано отримаєш відблиск на обличчі і не дуже гарну тінь на задньому плані. Хоча для того, щоб досягти певного настрою знімка, можна порушувати всі правила, головне, щоб фотографія вийшла «з душею».

Порада №5. Не ігноруй баланс білого. Від цього залежить передача кольору на твоєму знімку. Якщо ти хочеш сфотографувати захід сонця, здатний зібрати більше 100 лайків, то вчися правильно налаштовувати цю функцію.

Рада №6. Якщо твої фотографії виходять нерізкими, то не варто відразу обзивати свою камеру або об'єктив невтішними словами. Може, вся річ у тобі? Подивися, що ти робиш не так, перевір налаштування.

Рада №7. Не забувай про можливу появу хроматичних аберацій, які люблять разом із сонцем залазити у кадр. Також пам'ятай про дифракцію, яка може зіпсувати різкість у режимі макрозйомки. Зважай і на дисторсію з ширококутними об'єктивами. Погугли всі ці явища і вивчи їх визначення "на зубок".

Рада №8. Пам'ятай про фільтри. Фільтр із градієнтом дозволить тобі отримати неймовірний ефект, «полярик» покаже справжню красу синього неба, а захисний фільтр зможе уберегти твою лінзу від всіляких подряпин та води.

Дотримуючись цих правил, ти зможеш легко зробити «правильну» фотографію. Краса залежить від емоцій, ідеї, настрою, фантазії: їх можна лише розвивати. Надихатись роботами інших фотографів, спілкуватися з колегами та, звичайно ж, навчатися.

У нашій школі ти знайдеш. Ти не тільки навчишся робити гарні фотографії, а й освоїш ретуш, професійне обладнання та багато інших корисних речей.

Чи лякала вас колись думка про зйомку інших людей? Вірте чи ні, достатньо подолати невпевненість і люди стануть найпростішим суб'єктом для отримання фотографій. Чому так? Ось уявіть, що ви робите ландшафтні фотографії. Більшість із нас не живе у місцевості із захоплюючими видами. Це означає, що треба їхати кудись за знімком. Після прибуття на місце, якщо погода та освітлення не підходять, можна просто розвертатися та їхати додому.

Однак при зйомці людей ви отримуєте повний контроль. Всі елементи гарної фотографії у ваших руках. Вас оточують потенційні суб'єкти: друзі, родичі і навіть перехожі, якщо наберетеся сміливості їх попросити. Кожен потенційний суб'єкт є унікальним. Якщо освітлення невдале, це можна виправити, перейти в інше місце або використовувати спалах. Можна попросити людину вдягнути різний одяг чи зробити щось незвичайне. Єдина межа – ваша уява.

Це і є ключ до чудових фотографій людей – уява. Розважайтеся і, якщо ви поки не дуже знаєте про налаштування своєї камери, просто переведіть її в автоматичний режим (більшість камер обладнані спеціальним режимом Портрет), концентруючись на отриманні гарних фотографій. Далі я розповім про технічні деталі.

Один із найкращих способів удосконалити свої навички – вчитися у професіоналів. Ось кілька порад, щоб ви навчилися думати, як профі та отримали правильний настрій для приголомшливих портретів.

1. Створіть зв'язок із суб'єктом

Це найважливіше вміння! Опануйте його, і ви вже на півдорозі до того, щоб стати професійним фотографом. Хороша порада, особливо для початківців – знімати знайомого, котрий любить позувати на камеру. Ваша робота як фотографа - допомогти людині розслабитися та розважитися. Якщо вийде, то в результаті будуть відмінні знімки.

Фотографуйте родичів та друзів. Зв'язок між вами допоможе отримати чудовий результат. Знімок: Unsplash.

Якщо потрібна модель, ваш хлопець чи дівчина може стати чудовим варіантом.

2. Підберіть правильний об'єктив

Фокусна відстань об'єктива дуже важлива. Потрібно розуміти природу свого обладнання та знати, як використовувати його на свою користь. Хороші новини – якщо у вас цифрова камера з китовим об'єктивом (зазвичай із фокусною відстанню 18-55мм), то це вже чудовий інструмент зйомки людей. Просто встановіть на 55мм та працюйте. Замість використання зуму змінюйте свою позицію. Так ви вивчите характеристики фокусної відстані, з якою працюєте.

Якщо хочете кращого, Canon та Nikon зробили дешеві об'єктиви 50мм f/1.8, які ідеально підходять для портретів; ширша апертура краще розмиває тло.

Навіть із ширококутними об'єктивами можуть вийти чудові портрети. Знімок: Unsplash.

Також не ігноруйте ширококутний кінець свого китового об'єктива. Фотодокументалісти та фотожурналісти люблять ширококутники, оскільки вони змушують підібратися ближче до суб'єкта. Знімки виходять потаємними через безпосередню близькість фотографа. Ширококутні об'єктиви також добре підходять, щоб показати суб'єкт разом із оточенням. Це ще один стиль портретної зйомки.

Не підходьте занадтоблизько, якщо використовуєте ширококутник. У такому разі риси обличчя спотворяться і результат буде незадовільним.

3. Грайте з різним світлом

Найкраще освітлення для портретів може бути не в той час, що вам здається. Похмуре небо і пізнє південь сонце - це добре. Пряме сонячне світло погано підходить - воно створює різкі тіні на обличчях і змушує людей мружитися. Підсвічування - чудовий варіант, але варто остерігатися відблисків. Також буде потрібно рефлектор або спалах, щоб спрямувати світло на обличчя суб'єкта. Освітлення з вікон добре підходить для зйомки в приміщенні, але знову буде потрібний рефлектор, який висвітлить затінений бік обличчя моделі.

Що таке рефлектор? Це будь-який предмет, який відбиває світло, спрямовуючи його на суб'єкт і пом'якшуючи тіні. Можна придбати спеціальні рефлектори від таких виробників, як Lastolite, а також зробити самостійно з великого шматка білого картону чи паперу. Фотографам потрібні рефлектори, оскільки існуюче світло рідко ідеальне. А з їхньою допомогою можна взяти світло під контроль.

4. Навчіться використовувати налаштування камери

Щоб отримувати хороші знімки, потрібно вміти контролювати камеру. Не залишайте автоматичний режим. Дізнайтеся, як витримка, апертура та ISO впливають на вигляд знімка.

Наступного разу, коли зніматимете, спробуйте використовувати режим Пріоритет апертури, встановивши її на максимально широке значення. Завдяки цьому вийде чудове розмите фон. Якщо сонячний день, спробуйте ISO 100. Якщо похмуро - ISO 400. Витримка буде встановлена ​​автоматично.

Навчіться грамотно працювати з камерою, щоб отримувати схожі фотографії. Знімок: Unsplash.

Завжди знімайте у форматі RAW. Він забезпечує найбільше можливостей для постобробки.

5. Уникайте «позування»

Можна багато дізнатися про позування, вивчаючи фотографії та модні журнали. Однак, не варто захоплюватися - часто можна отримати кращі результати, якщо попросити людину подуріти на камеру. Попросіть його розслабитися і поводитися природно. Тоді ви отримаєте фотографії, повні життя.

Навіть незвичайні пози можуть спрацювати. Знімок: Unsplash.

6. Грайте з рухом

Увімкніть креативний підхід. Попросіть людину стояти рівно, коли оточуючі рухаються. Помістіть камеру на штатив для кращого результату.

Не робіть один і той же знімок щоразу. Грайте з рухом або різними елементами, такими як вікна. Знімок: Unsplash.

7. Укладіть модельний реліз

Якщо ви плануєте продавати фотографії, варто підписати модельний реліз. Це простий документ, який підтверджує дозвіл моделі на продаж фотографій із нею.

Загалом, фотографія, розміщена на сайті або в журналі, не вимагає релізу моделі, так як це вважається редакційним використанням (звичайно, якщо ви не ганите суб'єкт). Якщо планується продавати фотографію для використання в рекламі або іншому матеріалі, що просувається, краще про це подбати.

Якщо ви хочете продавати свої знімки, не забудьте про реліз моделі. Знімок: Unsplash.

Дізнайтеся про закони своєї країни. Деякі країни, особливо в Європі, мають суворі закони щодо конфіденційності, які регулюють використання отриманих знімків. Якщо ви сумніваєтеся, підпишіть реліз. Краще, коли він є і ви продаєте фотографії з роздільної здатності моделі, ніж коли його немає.