Як укладати будівельні блоки. Укладка газобетонних блоків. Також існує кілька видів кладки

В даний час блоки з керамзитобетону є дуже поширеним будівельним матеріалом, який широко використовується при зведенні звукоізолюючих перегородок, зовнішніх стінових конструкцій та будівель різного призначення. Будь-хто може виконати кладку керамзитобетонних блоків своїми руками. Покрокова інструкція полегшить проведення цієї роботи.

Перед тим як приступити до кладки керамзитоблоків, потрібно ретельно вивчити посібник із детально розписаними етапами. Перший і один із найважливіших кроків - це підготовча робота. Вона полягає у підборі всіх підручних засобів, інструментів та матеріалів, включаючи:

1. Рівень для рівної кладки.
2. Будівельна рулетка.
3. Шнур-причалку.
4. Місткість для зберігання рідких складів.
5. Кельму.
6. Розшивка.

Також не обійтися без молотка з гумовою рукояттю, косинця, порядовки та шліфувальної машини. Ще знадобиться придбати сітки для армування. За відсутності в домашній майстерні гумового молотка потрібно з'їздити до будівельного гіпермаркету та придбати інструмент вагою до 1 кг. Для шліфувальної машини купується коло діаметром 230 мм.

Щоб зміцнити майбутню конструкцію, бажано придбати сітку для керамзитобетонних блоків або арматуру. Для контейнерів, де зберігатиметься і розмішуватиметься розчин, потрібно вибирати зручні та місткі ємності.

Незамінним матеріалом для кладки є сполучний компонент. Як нього прийнято використовувати заздалегідь підготовлений розчин або клей. Слід зазначити, що витрата таких коштів буде в рази нижчою, ніж при виконанні цегли кладки, оскільки один керамзитоблок може замінити 7 виробів з кераміки.

Якщо використовується розчин, тоді на 1 частину цементного піску повинне припадати 3 частини кар'єрного піску. Річковий варіант для таких цілей не підходить. Для підвищення пластичності суміші краще скористатися пластифікатором. Щоб запобігти небажаному осіданню піску на дно контейнера, розмішування суміші потрібно проводити якомога частіше.

При використанні спеціального клею необхідно враховувати, що на куб стіни знадобиться близько 40 кг складу. Консистенцію заздалегідь розбавляють водою, а роботи кладок приступають тільки після ретельного вирівнювання поверхні. Поверх основи викладають два руберойдні шари, що забезпечить максимальний захист від проникнення вологи. Кінцевий шар складається з розчину та невеликої кількості вапна. Його товщина не повинна перевищувати 30 мм. Клей поміщають лише з другого ряду.

Керамзитні блоки характеризуються специфічною структурою, яка робить їх схожими на дитячий конструктор. І хоч за розміром матеріал більший, ніж цегла, його вага набагато менша, що забезпечує максимальну зручність і швидкість виконання робіт кладок. Будують стіну, просуваючись від кута і заздалегідь побудувавши перший ряд. При цьому внутрішні перегородки вибудовують разом із зовнішніми, а щоб запобігти появі містків холоду, торець конструкції відокремлюють прямокутником із пінопласту. Таку дію проводять лише для зовнішніх стінових конструкцій.

Після завершення укладання першого ряду потрібно ще раз перевірити рівність поверхні. Для цього можна використовувати будівельний рівень.

Будівники-початківці та домашні майстри часто спрощують собі завдання, підшукуючи різні покрокові інструкції та поради по кладці керамзитоблоків. І якщо йдеться про монтаж другого ряду за допомогою нових блоків, розчин потрібно розгладити до отримання рівномірного шару. Далі конструкцію підводять до краю сусіднього блоку тичком, залишаючи зазор п'ять сантиметрів.

В області вертикального шва має з'явитись невелика кількість розчину для цементу або клею. Щоб цього досягти, достатньо прикласти керамзитоблок у тому місці, де він буде встановлюватися надалі. Фіксація здійснюється за допомогою гумового молотка, який допомагає вирівнювати конструкції горизонтальної лінії. Оптимальна товщина шва дорівнює 7 мм для цементного розчину та 3 мм для клею.

Якщо шви надто товсті, тоді міцність кладки опиниться під загрозою. І навпаки, якщо товщина дуже маленька, то блок не буде надійно закріплений і з часом почне деформуватися. Перед тим, як продовжити роботу, потрібно переконатися, що шов виконаний правильно. При цьому важливо встигнути зробити це до затвердіння розчину.

Якщо використовувати керамзитобетонні блоки, кладка стін стане більш зручною та швидкою, ніж у випадку з цеглою. Але щоб кінцевий результат виправдав початкові очікування, а стінова конструкція була якісною, потрібно знайти потрібний варіант шва. Сучасні будівельники використовують такі види швів:

Якщо планується штукатурне покриття стіни, то блоки укладають зі швом впустошівку. Такий тип характеризується тим, що на його краях шви не заповнюються на 8 мм. Якщо йдеться про лицьові стіни, тоді доцільно застосувати шов підрізання.

Теплоємність підвищують укладанням двох рядів блоків. Також цей підхід впливає на товщину стіни, роблячи її більшою. Після завершення теплоізоляційних робіт споруда буде захищеною від екстремальних морозів. До недоліків укладання відносять підвищену витрату блоків та суттєві витрати на працю.

Щоб запобігти поступовому руйнуванню стінових конструкцій із керамзитобетонних блоків, їх потрібно додатково зміцнити армованим поясом. Для цього береться 10-міліметрова арматура або сітка для кладки. У такому випадку прути розташовуються в кожному третьому ряду, розміщуючи арматуру в штроби зверху ряду. Після цього розчин наносять і укладають черговий ряд. Застосування технології поздовжнього армування гарантує максимальну надійність та стійкість до різноманітних впливів.

Також потрібно пам'ятати і про перев'язку тичкового та ложкового рядів. Отвори для дверей та вікон створюються на основі U-подібних бетонних виробів. Як додатковий фіксатор береться арматура. Деякі будівельники вважають, що застосовувати арматурні конструкції для зміцнення стін та будівель з керамзитобетону не можна, але це помилкове твердження. Дотримуючись покрокового керівництва та враховуючи ключові особливості майбутніх робіт, можна забезпечити високу надійність та довговічність приміщення.

Для завершення робіт робіт можна застосувати U-подібні блоки, які є незамінним елементом для облаштування залізобетонних поясів. Нерідко такий матеріал застосовується для фіксації мауерлату до керамзитобетону. Такий вузол представлений у вигляді дерев'яного бруса, який встановлюється на стінах та забезпечує рівномірний розподіл навантажень від покрівельної конструкції, впливу вітру та снігу.

Через кожні два метри верхнього блоку встановлюються різьбові шпильки. Вони повинні бути вищими за переріз бруса на 6 см. У конструкції брусів проробляються отвори для приміщення цих шпильок, після чого кріпиться мауерлат. Його фіксують за допомогою гайок та шайб.

Якщо йдеться про зведення фундаменту з керамзитоблоків, то для успішного виконання робіт потрібно підготувати кілька ключових інструментів і матеріалів. До них відносяться:

Майбутня конструкція має бути збірного стрічкового типу. Для початку викопується невеликий котлован або траншея за підготовленим проектом. Розміри поглиблення повинні бути трохи більшими за розміри блоків.

На дні траншеї міститься пісок, який ретельно трамбують. Зверху створюють бетонну подушку, укладаючи блоки за описаною вище технологією. Починати роботу краще з кутів, перев'язуючи.

Також важливо подбати про отвори для виробництва інженерних комунікацій. Зверху виробів виробляють армопояс, представлений у вигляді міцного шару монолітного залізобетону. Цим матеріалом з'єднуються верхні блоки і забезпечується потрібна жорсткість.

Зовнішні бічні стінки щільно закриваються гідроізоляційним шаром. Якщо в будівництві є цокольний поверх, тоді також потрібно подбати про балки перекриття. Після завершення роботи залишається виконати зворотне засипання основи.

Залежно від призначення приміщення розміри керамзитоблоків можуть бути різними. При зведенні стінок мінімальні параметри повинні становити не менше 90х190х188 мм. Максимальні розміри – 390х190х188 мм. Також можна скористатися проміжними значеннями, які рівні:

• 288х139х138;
• 290х190х188.

Домашні будівельники-початківці нерідко цікавляться, чому для роботи з керамзитобетонними блоками потрібно підбирати такі нестандартні розміри. Це слід робити, оскільки при використанні матеріалу з'являється необхідність залишати проміжок для розчину в шві кладки. Крім того, 39 см - це ширина кладки півтора цегли разом з товщиною шару штукатурки. У колі будівельників розмір називається двадцяткою та виглядає 20х20х40 см.

Перекриття спирається на опорний ряд з армуванням, що розподіляє навантаження поступово по всьому периметру. При використанні залізобетонних плит або балкових перекриттів найкраще застосовувати анкерну перев'язку зі стінами за допомогою гнутих арматурних стрижнів. У такому разі одну сторону гнутого стрижня фіксують на монтажній петлі перекриття, а іншу – вздовж керамзитоблоків. Торцеву частину перекриттів у зовнішніх стінах укривають теплоізоляційним шаром.

Виконати роботу з кладки керамзитних блоків може будь-хто. Навіть новачки без особливих складнощів розберуться з тонкощами майбутньої процедури, якщо перед цим уважно вивчать покрокові інструкції та схеми. Однак якщо впевненості у власних силах та можливостях немає, завдання краще доручити досвідченому фахівцю. Середня вартість послуг по кладці варіюється від 900 до 1,6 тисяч рублів за кубічний метр.

Також на ціну може впливати вид робіт, адже часто доводиться додатково замовляти послуги транспортувальника. Зведення конструкцій та будівель з керамзитобетонних блоків має безліч переваг, у тому числі і суттєву економію фінансових коштів.

В даний час у будівельних гіпермаркетах пропонується велика різноманітність повнотілих керамзитобетонних блоків. Особливою популярністю користуються моделі із показниками щільності 1500 кг/м3. Вартість однієї одиниці блоку обійдеться в 50 рублів, кубометр буде коштувати близько 3,6 тисячі рублів. За ці гроші клієнт отримує 20 кг високоякісного виробу із морозостійкістю класу F50.

При зменшенні густини до 1 тисячі кг на кубічний метр маса блоку знижується до 17 кілограм. При цьому показники стійкості до низьких температур залишаються незмінними, а ціна зростає до 66 рублів за одиницю та 4158 рублів за кубометр. Також у будівельних цілях використовуються блоки щільністю 700 кг/м3. Такий варіант коштує 65 рублів за штуку чи 4 тисячі за кубометр.

Перед тим як розпочати зведення майбутньої споруди або стінової конструкції, потрібно не тільки розібратися з розмірами та кількістю блоків, але й розрахувати витрату розчину на виконання робіт кладок. Тільки після ретельної підготовки можна вирушати до гіпермаркету та купувати необхідні матеріали. У цьому випадку майбутня робота буде успішною, а витрати – мінімальними.

Як виконати кладку блоків своїми руками + покрокова інструкція

Отже, після того, як залили фундамент, починається досить відповідальний етап, а саме кладка блоків, своїми руками яку виконати не так складно, як може здатися. Сьогодні пропонуємо розглянути саме цю тему, і йтиметься про малоцементні блоки.

Перед початком варто підготувати всі необхідні інструменти. В першу чергу вам можуть знадобитися такі інструменти, як цебра, лопати та молоток. Далі озброїться особливими пристроями, а саме киркою муляра, кельмою або кельмою, схилом і будівельним рівнем. Для розбивки стін може бути потрібна міцна нитка, що має назву «чалка», а також рулетку.

Нитку найкраще купувати на ручці, від фірми Stауеr, тому що вона чудово лежить у руці та яскраво-жовтого кольору, який відмінно видно навіть у сутінках.

Інструменти

З електричних інструментів вам знадобиться перфоратор, болгарка (щоб відрізати арматуру або куточки для створення перемичок). Для замішування розчину було б непогано мати під рукою бетонозмішувач, а також бочку з водою (можна з металу/пластику). Для створення перемичок із куточків буде потрібно зварний апарат. Якщо ви плануєте укладання двох і більше поверхів, то піддони з блоками перекриття краще носити не руками, а застосувати вантажний візок, який можна не купувати, а взяти в оренду в пункті прокату інструментів.

Матеріали

Безпосередньо для укладання потрібні блоки малоцементного типу, розчин цементу, вода та пісок. На перемички, які будуть розташовані над дверима та вікнами, потрібен метал – арматура, куточок або швелер. Як правило, над дверима використовується перемичка з арматури, діаметр якої від 1 до 1.4 см у кілька прутиків, а для вікон краще використовувати куточки. Для гаражних воріт найкращим варіантом буде виготовлення перемички зі швелерів – багато залежатиме від ваги воріт та ширина отвору. Для маяків може знадобитися дерев'яна рейка, також дюбеля; для риштовання використовуйте дошки та піддони, а скріплювати це все можна цвяхами. Якщо є будівельний цап, то це навіть краще. Якщо ви проживаєте до сейсмічних регіонів, то буде потрібно сітка для кладки, або арматура А240 0.6 см. Але куди простіше буде знайти саме сітку і застосовувати її, а склопластикову арматуру краще не використовувати в якості армування стін. якщо ви плануєте обкладати весь будинок облицювальною цеглою, то знадобиться просічка для випусків, які будуть загорнуті в шов. Ось тут можна буде використати склопластикову арматуру.

Процес робіт

Стінова розмітка

Будь-яка робота починається в тому, що потрібно виконати очищення основи від сміття та пилу. Якщо йдеться про перший поверх, то забратися слід на фундаменті, а якщо укладатимете другий і вище поверх, то почнемо з перекриття. Достатньо для початку підмісти віником у місцях стін. Як раніше робили при розбивці фундаменту, так і зараз потрібно правильно розбивати кути будівлі, щоб скрізь вони вийшли прямими, тому що це буде останній момент, коли буде можливість все виправити, тому що інакше помилки в геометрії вилазитимуть на перекриття та дах. Найкращим варіантом для вирішення проблеми буде виклик геодезиста, який відбиватиме прямі кути з точністю до 0.3 см, але це обійдеться в кілька тисяч рублів, і зазвичай такого майстра викликають лише на розбивку будівлі або на надто довгі будинки.

Невеликі будинки можна розбити без допомоги. Для цього знадобиться рулон мотузки та будівельна рулетка, бажано виконана з металу. Технологія досить проста – поставте блоки всуху та зробіть вимірювання діагоналей отриманого прямокутника. Точність буде в межах 0.3-0.5 см. Слід врахувати той факт, що металева рулетка не тягнеться, а ось нитка або матер'яна розтягуватиметься, і пристойно. Якщо ви не плануєте робити облицювання, можна випускати блок або цеглу за вертикальну межу цоколя приблизно до 1/3 цегли/блоку. А постарайтеся цим не зловживати, особливо, якщо будівлі вище, ніж на 1 поверх. Коли будуть виставлені основні кути будівлі, можна одночасно виставляти додаткові, якщо вони є. Заодно можна буде виставити перегородки, особливо якщо немає колон, щоб класти їх в той самий час, що і зовнішні стінки.

Кладка блоків своїми руками у першому ряду

Перед початком кладки першого ряду потрібно обов'язково перевірити всі відмітки вертикального типу основу на фундаменті, тому що саме перший ряд є найважливішим етапом. Якщо ви не вирівняєте основу за допомогою розчину або будуть великі перепади, то є велика ймовірність того, що стіни потріскаються. Перевірку виконують звичайним рівнем або лазерним рівнем, які виставили під час розмітки. Якщо відхилення від горизонталі максимум до 2 см, можна вирівняти нерівності розчином. Якщо більше, краще заливати пояс з армуванням і простежити, щоб горизонтальність бетону була в нормі. Перший ряд слід укладати на руберойд, різати рулон навпіл і укладати прямо на фундамент. Робиться це для того, щоб відсікти капілярну вологу від вимощення та землі.

У сейсмічних районах, де нормативна бальність вище 6, подібна гідроізоляція забороняється! При сейсмічній хвилі бокового типу будівля може бути зрушена з фундаменту і повністю зруйнуватися. Тому гідроізоляцію роблять з розчину, якщо не можна класти руберойд. Отже, перед початком кладки ще раз перевірте основу на наявність сміття і змочіть основу. Розчин кладуть на перший кутовий камінь і другий на протилежному куті отворами донизу, а також потрібно уважно стежити за висотою кладки. Бічні грані та торці блоків обов'язково перевіряйте за рівнем, щоб усе було лише вертикально.

Коли всі блоки стоятимуть рівно по горизонталі та вертикалі, між ними слід протягнути шнур і вирівнювати їх по ньому. Тепер аналогічно цьому зробіть перпендикулярну стінку - ця технологія називається "завести кути". Поки ви заводитимете другий і третій кут, на першому поверсі розчин встигне втратити рухливість, і блок лежатиме щільно. Як тільки це сталося, можна розпочинати укладання першого ряду далі. Якщо йдеться про сейсмічне регіон, кладка «в пустошівку» забороняється. Йдеться роботах, коли на розчин кладуть лише горизонтальні ряди, а вертикальні не заповнюють розчином. Таким чином, муляри часто намагаються заощадити час, а після штукатурів доведеться неабияк поратися і закладати щілини.

Тому на наступний блок на бік торця нанесіть з обох боків дві порції розчину, де блок на фундаменті/плиті буде викладений і обережно поставте блок, ледве не торкаючись нитки. Легким стукотом чи кирки кельми блок слід підбити до першого блоку і після вирівняти по нитці, щоб блок її трохи торкався. Коли все буде закінчено, перевірте бічну грань на вертикальність. Аналогічно робимо і всю решту стінки.

Укладання стін та армування сіткою

Другий і всі інші ряди майже не відрізнятимуться від кладки першого ряду, але головною відмінністю буде те, що кути, крім рівня, потрібно буде перевіряти схилом. Чим більше рядів, тим більша точність у схилів, тому що у рівня досить великі похибки. Зазвичай виска купують у магазинах у вигляді металевих вантажів, до яких слід самостійно прилаштовувати мотузку.

Для розмітки у вантажу слід зробити капелюх конічної форми, щоб точно знати точку, куди той дивитися. Для кладки та оштукатурювання найкраще використовувати не покупні виска, а вірменські. Його вигадали будівельники, щоб точно і швидко робити роботи, а також ні на кого не відволікатися.

Так, для кладки газобетонних і не тільки блоків своїми руками знадобиться вірменська виска, яка за формою є юлом, а в неї вставляють не тоненьку капронову нитку, а товсту мотузку. На другому кінці мотузки має бути труба, куди посередині простягають мотузку. Усередині отвору мотузок проходитиме із зусиллям, а за трубою він буде перев'язаний вузлом. У неї буде такий самий розмір, як і виска.

Для вимірювання можна буде легко відміряти потрібну довжину мотузку, і торцем трубку прикласти до блоку, а схил відпустити вниз. Легкий дотик буде вказувати на вертикальність, а решту відхилень можна буде легко помітити та вчасно виправити. Навряд чи у вас вийде купити таку виска, але можна зробити її самостійно. Крім того, не зайвим буде прокладати сітку для «стійкості від вандалів», тому що в більшості кримінальних зведень часто можна побачити випадки крадіжки з магазинів у дереві без сигналів, де в магазин влізли за рахунок розлому стіни.

Перев'язка кладки в блоковій стіні

Як правило, стіни зовнішнього типу кладуть у блок, а внутрішні в половину. Перев'язка перегородок має бути не менше 30% блоку в розбіг. Навряд чи тут вдасться придумати щось нове. Зовнішні стіни можна перев'язати по-різному.

Перемички у блоковій стіні

У блоковій стіні над отвором вікон і дверей потрібно обов'язково встановлювати перемички, і в зовнішніх стінках, що несуть, допускається глибина загортання в стіну на 0.2 метра, а при ширині отвору більше 1.5 метрів допускається не менше 0.25 метрів, для решти випадків оптимальним буде показник в 0.35 . Ви можете залити всі бетони, але це незручно і довго. Для здійснення потрібно встановлювати опалубку, армувати просторовим каркасом та заливати. У такому разі кладка буде припинена. Якщо ви робите все самі, то можна використовувати цей спосіб - він хоч і найтрудомісткіший, але і найдешевший, а ще нічого не стирчатиме зі стіни.

Готові перемички важкі і ставлять їх кілька штук на ряд, щоб вибрати під товщину стіни. Такий спосіб набагато швидше, але 1-2 людям буде важко робити це, стоячи на лісах. При будівництві приватниця найчастіше використовується арматура та куточок як перемичка. У перегородках можна використовувати арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, які будуть загорнуті в кладці, і знизу підтягнути дошку, а потім розперти її стійкою, а крізь прути накладати розчин. Коли цемент стане менш рухливим, можна укладати блоки. А ось для зовнішніх стін, які набагато товщі за перегородки, використовуються куточки. Для цього слід відрізати його за розміром, а між собою зварити через смугу арматуру у кількох місцях. Далі виконайте ґрунтування по металу, щоб не було іржі та встановіть на блок. На полиці нанесіть розчин та встановіть блоки отворами вгору. Це буде найвитратніший метод, зате дуже надійний та швидкий.

Розчин кладки

У звичайну бетонозмішувач, яка здатна виробляти в кустарних/заводських умовах, входить близько 10 відер матеріалів. На одну мішалку потрібно половина мішка цементу М500, 8 цеберок піску і приблизно 1.5-2 відра розчину. В результаті отримуємо прекрасний розчин 1 до 5 із чудовою міцністю. Пісок можна брати будь-який, але краще митий, тому що у нього практично немає усадки. Для того, щоб не сідав розчин, до нього потрібно додати рідкого мила. Якщо воно хороше, то на всі наведені пропорції вистачить і 0.8 літра, але буває мило такої якості, що доводиться наливати до 2.5 літрів – краще не використовувати.

Технологія замішування наступна:

1. Укладаєте 2 цеглини і на них поміщаєте арматурину між ними. Поверх її попереду слід покласти мішок цементу і вирівняти його посередині. Кельмою розріжте мішок з одного боку, а потім за арматурину підніміть мішок. Цемент слід поділити акуратно навпіл, підрізати та використовувати одну половинку.
2. Залийте у мішалку 1.5 відра води.
3. Після цього акуратно всипте цемент і запустіть прилад.
4. Через 1 хвилину роботи починається потроху всипати пісок.
5. Коли все буде закінчено, додайте воду або піску, щоб скоригувати рухливість розчину.

Врахуйте, що він повинен бути не рідким, і не сухим – не скочуватись на кельмі, але й не комкуватися.

Процес укладання блоків на фундамент, супроводжується двома найбільш складними етапами - кладка первинного ряду і створення стельового і підлогового перекриттів. Іноді може знадобитися армування сталевим каркасом.

Будівельні блокові елементи – відносно новий матеріал, що встиг потіснити цеглу та деревину.

Даний будматеріал характеризується такими перевагами: міцністю, теплостійкістю, економічністю та простотою укладання.

Фундаментні блоки підходять для будівництва при будь-якому кліматі та ґрунті. Можна зводити споруди різного призначення.

Діапазон граничних температур дуже широкий від +50 до -70 °C. При такому укладанні в результаті виходить міцна і невибаглива будова.

Порядок підготовки до кладки

Підготовчі роботи:

• Розбиває осі фундаменту, з перенесенням їх на вже підготовлену до його зведення основу. Натяг осьових та проекція точок їх перетину за допомогою схилів робиться по обносці на дно виритої ями;
• Параметри фундаменту вимірюються від спроектованих точок та закріплюються кілками з металу. Натягнутий з-поміж них шнур розташовується на 2-3 мм від краю фундаменту;

• Підставою є піщана подушка. Дно ями вирівнюється за проектними відмітками;
• При піщаному ґрунті можливий монтаж блоків одразу на основу, поверхня якої вирівнюється. Для інших ґрунтів потрібно створення повітряної подушки завтовшки 5-10 см;
• Поверхня основи не повинна бути розпушена з розмірами на 20-30 см більше фундаменту з усіх боків;

• За наявності підвального приміщення та зведення споруди на сухому та не пучинистому ґрунті, блокові елементи укладаються на пісочну основу. В цьому випадку фундамент буде мало заглибленим, не стрічкового типу;
• Несуча здатність фундаменту збільшується подушками ФО, які скоротять кількість блоків ФБС. ФО розширюють підошву фундаменту.

Необхідні матеріали та інструменти для виробництва кладки:

• Пісок;
• Блокові елементи;
• Бруски із дерева 50*100;
• Бетономішалка та вібраційна трамбування;
• Ємності для води та розчину;
• Лопата та кельня;
• Рейка, будівельний рівень.

Правила кладки

Перед тим, як класти блоки на фундамент, важливо очистити його від сміття і висушити. Установка блокових елементів починається з місць найбільшого навантаження: по кутах майбутньої будови та на перетині стінових конструкцій.

Після установки маякових блокових елементів з їхньої грані проводиться натяг причалки розташування проміжних блоків. У процесі кладки причалка підніматиметься.

Подивіться відео, щоб ознайомитися з порядком укладання елементів на фундамент:

Остаточне положення блоків визначається схилом по осьових ризиків поверх конструкції. Виска опускається з натягнутих на обнос дротів. Відхилення усуваються брухтом. Рівність верхньої грані маячних блокових елементів визначається рівнем, інших елементів — по причалці.

Блок із відхиленням піднімається краном. Після повторного вирівнювання основи під ним блок знову укладається на цементний розчин в 2 см. Висота монтажу - оптимально 4-5 рядів.

Під час укладання проводиться перев'язка вертикальних швів розчином. Глибина кладки не менша від блокової висоти. Поверхня блокових елементів має бути змочена.

Деякі тонкощі роботи

При довжині стінових конструкцій не кратних довжині блокових елементів гарантовано появу проміжків, що заповнюються додатковими блоками або пломбами. В облік береться необхідність наявності місця під трубопроводи та комунікації.

Для видалення зайвого розчину з горизонтальних швів проводиться кельмою. При нестачі розчину його додають та ущільнюють, заповнюючи так усі шви кладки та розшиваючи їх з обох боків. Різниця між шириною стін фундаменту та стін споруди – до 13 см.

Етапи роботи:

• Визначивши розташування кутів, блоки укладаються, починаючи від кута, що знаходиться на мінімальному віддаленні від найвищої точки фундаменту;
• За контуром майбутнього фундаменту наноситься вологостійкий розчин цементу з піском для вирівнювання поверхні. Далі проводиться укладання ізолятора для запобігання вогкості;

• На ізолятор на місці першого блоку тонко наноситься розчин, поверх якого укладають перший блоковий елемент і положення якого перевіряють по вертикалі та горизонталі, вирівнюючи його киянкою;
• Кладка стінового ряду продовжується від першого блокового елемента, заповнюючи простір між кутами. Горизонтальність контролюється гідрорівнем, а зовнішні межі – перетином розміток;

• До укладання другого ряду не варто забувати про перев'язку нижніх вертикальних швів цілим верхнім блоковим елементом. Товщина швів кріплення має бути мінімізована для теплостійкості споруди;
• До укладання 4-го ряду робиться пауза для облаштування горизонтального армування. У верхній частині 3-го ряду прорізають 1-2 борозни для укладання лозин з металу діаметром 6-8 мм. Дана операція повторюється між 7-м і 8-м рядом, 11-м і 12-м рядом і далі.

Проблемою, як класти блоки на фундамент, можуть бути місця під майбутні прорізи дверей, стельові і підлогові перекриття. Складність облаштування даних конструкцій полягає в необхідності додаткового армування у місцезнаходженні майбутніх дверних та віконних конструкцій.

Справа в тому, що структура блоку тендітна і не здатна витримати всієї тяжкості залізобетонного перекриття над місцями під вікна чи двері. Облаштовуючи каркас, його елементи викладаються з цегли.

Єдині труднощі виникають у процесі вирівнювання горизонтальних верхніх граней стельового перекриття із залізобетону та останнього блокового ряду. Таким же способом вирішуються проблеми облаштування стельового перекриття між поверхами споруди.

Перегляньте відео, щоб ознайомитися з порядком кладки блоків:

На верхній поверхні останнього блочного ряду встановлюють шар із щільного будматеріалу, наприклад, цегли, і поверх укладають плитні перекриття із залізобетону.

Кладка першого ряду газобетонних блоків є дуже відповідальним етапом будівництва, тому що від нього залежать такі ряди, і рівність стін в цілому. Щоб не ускладнювати кладку, перший ряд має бути покладений максимально рівно.

Отже, для початку ми коротко опишемо алгоритм кладки, а детальніше про кожен етап дивіться нижче за текстом. Інструменти, гідроізоляція, приготування розчину, вирівнювання блоків, армування, про все це ми розповімо в цій статті.

Коротка технологія кладки першого газобетонного ряду:

1. Вирівнюємо поверхню фундаменту розчином;
2. Якщо він вже дуже рівний, то знеспилюємо стрічку;
3. Намазуємо на стрічку бітумну мастику;
4. Укладаємо гідроізоляцію, наприклад, руберойд;
5. Визначаємо гідрорівнем найвищий кут;
6. Укладаємо газоблоки по кутах на розчин;
7. По горизонталі та вертикалі вирівнюємо блоки за рівнем;
8. Натягуємо нитку між блоками;
9. Укладаємо решту блоків на розчин по нитці;
10. Армуємо перший ряд блоків арматурою.

Розмітка та підготовчі роботи для кладки

Перед початком будівельних робіт слід підготувати необхідний інструментарій:

1. Будівельний рівень чи лазерний рівень;
2. Гідрорівень;
3. Рулетка;
4. Шнуровий вивіс;
5. Спеціальна пилка та терка для газобетону;
6. Кутник;
7. Кельма;
8. Гумова киянка;
9. Штроборіз.

Горизонтальна гідроізоляція під кладку

Кладці стін обов'язково має передувати гідроізоляція фундаменту, щоб у майбутньому вологість останнього не змогла передатися газобетону. Для цієї процедури найкраще підійдуть сучасні бітумні матеріали, які продаються в рулонах, легко ріжуться на частини будівельним ножем та добре укладаються.

Коротка інструкція горизонтальної гідроізоляції

1. Знепилюєте поверхню стрічки;
2. Мажете стрічку бітумною мастикою;
3. Розрізаєте рулони гідроізоляції на смужки необхідно ширини;
4. Укладаєте на стрічку з нахлестом мінімум 150 мм;
5. Притискаєте.

Спочатку необхідно визначити найвищий кут фундаменту, де згодом і буде закладено перший газобетонний блок. Визначається він за допомогою лазерного рівня чи гідрорівня.

Грамотна розмітка – найважливіший чинник, що впливає правильність кладки і швидкість роботи. Обійтися без помилок допоможе застосування лазерного нівеліру, але якщо такого немає у розпорядженні, достатньо буде рівня, рулетки та належного професіоналізму.

Зведення газобетонної основи вимагає високої ретельності та уважності щодо горизонтальної площини, бо від цього залежить майбутня стійкість і надійність конструкції.

Перший ряд укладають тільки тоді, коли перепад між найвищим і найнижчим кутом фундаменту не перевищуватиме позначки 3 см.

Для кладки початкового ряду газобетонних блоків використовують зазвичай звичайний цементно-піщаний розчин, який готують за стандартною технологією з пропорцією речовин 3:1. В даному випадку товсті шви будуть швидше перевагою, бо дозволять вносити корективи і досягти ідеального горизонтального положення газобетону.

Технологія укладання газоблоків

Кладка першого ряду

Перший блок укладається в раніше визначеному найвищому кутку, після чого слід перевірити правильність його положення з усіх боків. Далі укладаються ще три блоки по інших кутах. Для регулювання висоти на розчині використовується киянка з гуми. Застосування металевих інструментів виключено, оскільки вони можуть пошкодити пористий газобетон.

Коли укладання кутових стін виконано, між ними натягується шнур. Шнур допоможе контролювати правильність кладки.

У разі коли довжина перевищує 10 м, необхідно посередині прольоту закріпити ще один блок.

Також для контролю якості кладки виконують порівняння діагоналей. Оснастившись рулеткою, потрібно виміряти відстань між діагонально протилежними кутами. Отримані значення мають бути ідентичними.

Кожен блок першого ряду вирівнюється по площині, вертикалі та горизонталі. Для вирівнювання використовують гумову киянку.

Найчастіше в кінці укладання ряду потрібен додатковий елемент, який готують із цілого газобетонного блоку. На поверхню останнього акуратно наносять рівну позначку, за якою далі відрізається зайве, або використовується спеціальний трикутник.

Розпилюється газобетон дуже легко за допомогою ручної пилки з великими зубцями.

Сусідні блоки повинні мати однакову висоту, тому для її підтримки знадобиться рівень і спеціальна шліфувальна терка. Весь пил та дрібні частинки необхідно відразу прибирати за допомогою м'якої щітки.

Потрібно приблизно 2-4 години після укладання блоків (залежить від температури), щоб добре застиг розчин. Після цього можна приступати до подальшого будівництва.

Газобетонні блоки через свою комірчасту структуру легко піддаються фізичному впливу, тому в майбутньому через перепади вологості і рухливості фундаменту можливе утворення тріщин. Щоб уникнути таких неприємностей, використовується армування – посилення кладки за допомогою металевої арматури. Профіль останньої має бути рифлений, перетин прутів – близько 8-10 мм.

Оптимально використовуватиме армування прути А-III. Для газобетонних блоків із шириною понад 250 мм необхідна пара прутів, тоді як для перегородкових стін з аналогічним показником у 150-200 мм достатньо одного металевого прута.

Арматура укладається в заздалегідь виготовлені штроборізом виїмки, при цьому весь пил і піщані частинки потрібно обов'язково прибирати за допомогою щітки. Розмір канавок повинен бути більшим за діаметр прутів з перетином, щоб ті лягли всередину без опору.

Штроби робляться на відстані 60 мм від країв блоку, а всередину заливається спеціальний клей для газобетону, який закріпить металеві прути та захистить їх від корозії.

Зважаючи на те, що рівну смугу штробів вкрай складно зробити по всій довжині першого ряду блоків, використовують шаблон, в якості якого може послужити закріплена дошка потрібної ширини.

На кутах необхідно виконати канавки із закругленням, аналогічний вигин попередньо надають і металевим пруткам. З'єднується арматура перехлестом із довжиною близько 30 см.

Штроби з покладеною арматурою ще раз заповнюють клеєм і вирівнюють шпателем на рівні з площиною газоблоку. Процедуру кладки першого ряду закінчено.

Багато самобудівників хочуть заощадити на всьому, включаючи і армування, але така економія може призвести до ще більших витрат у майбутньому.

Згодом, ігнорування цього процесу може вилізти боком у вигляді тріщин на стінах та порушення цілісності конструкції, тому ми радимо в обов'язковому порядку вдаватися до армування, та й взагалі робити всі етапи за технологією. Тоді ваш будинок із газобетону простоїть сотню років.

Про застосування склопластикової (композитної) арматури

Ще скажемо трохи про склопластикову арматуру, застосування якої досить сумнівне,не завжди виправдано з погляду.

Арматура застосовується для надання конструкцій більшої жорсткості. Ця жорсткість забезпечується за рахунок того, що арматура працює на розтягування, а за це відповідає такий параметр, як модуль пружності.

Інакше кажучи, якщо почати розтягувати арматуру, вона почне подовжуватися, це насправді і є модуль пружності(МУ). І що менше відсоток розтягування, то краще.

Наприклад, у склопластикової арматури МУ дорівнює 45000 МПа, у металевої арматури того ж перерізу - 200 000 МПа.

Значить арматура зі склопластику розтягується вчетверо сильніше. Які з цього зробити висновки? Сталева арматура робить конструкцію жорсткішою і міцнішою в кілька разів.

Укладання першого ряду блоків, мабуть, найвідповідальніший етап при укладанні блоків. З цієї причини слід відповідальним чином підходити до цього етапу. Багато будівельників-початківців залучають до укладання першого ряду блоків фахівців, що є цілком виправданим кроком. Якщо у вас немає на прикметі фахівця, то скористайтеся рекомендаціями цієї статті.

Ось і починається кладка стін. Але поки що не з тонким шаром розчину, тому що за допомогою першого ряду потрібно одночасно вирівняти всі нерівності фундаментної плити. А для цього замішується звичайний розчин.

Перш ніж покладено перший блок, потрібно позначити кути будинку. Для цього потрібна розбивка осей із натягнутими шнурами. У точці перетину шнурів ви підвішуєте схилу, вістря якого точно вказує кожен кут будинку. У цій точці в фундаментну плиту вбивається цвях. Порада: спочатку просвердліть маленький отвір. Після того, як розмічені всі кути, від цвяха до цвяха протягніть шнури. Це зовнішні краї стін підвалу, які потім позначаються крейдою чи олівцем на плиті. Правило підійде як лінійка. Найкраще позначити відразу всі стіни. Піддон з блоками розміщується поряд із майбутньою стіною.

Так як бетонна плита ніколи не буває абсолютно рівною, нижній ряд блоків потрібно класти на вирівнюючий шар розчину. Таким чином виходить абсолютно горизонтальна підкладка, необхідна для кладки стін з тонким шаром розчину. Перший блок із пористого бетону кладеться в тому кутку, який найближче знаходиться до найвищої точки фундаментної плити. По цьому блоку пізніше вирівнюються решта кутових блоків. Там, де фундаментна плита має найнижчу точку, блоки кладуться відповідно на найтовстіший шар розчину. Найвищу точку фундаментної плити визначають за допомогою шлангового рівня чи нівеліру. У цій роботі вам має допомагати фахівець. Втім, більшість постачальників збірних блоків для будинків виконують роботу з нівеліром та укладання перших блоків як безкоштовну послугу.

Після того, як позначені стіни підвалу, ви точно знаєте, в яких місцях кластимете розчин. Використовуйте вологостійкий цементний розчин (розчин групи III), який можна купити у мішках у вигляді готової для роботи суміші. Ви повинні до неї додати тільки воду. Перевага готової суміші: забезпечено гомогенний склад матеріалу. Витрата: на метр шару розчину в середньому потрібно 15 кг сухої суміші.

На шар розчину кладеться ізоляційний шар толю

Як ізоляційний шар від сирості, що піднімається знизу, на перший шар розчину кладеться толь. Важливо: в кутах і скрізь, де не можна уникнути стиків, смуги ізоляції повинні перехльостуватися мінімум на 10 см. А толь повинен бути ширшим за стіну.

Тепер на тільки в найвищому кутку наноситься розчин для першого блоку. При цьому поверхня розчину не розгладжується, а робиться ребристою. У цьому місці намагайтеся ощадливо витрачати розчин. Усі інші блоки ви повинні класти у шар розчину відповідної товщини. Занадто багато розчину на самому початку може означати, що й інші блоки ви повинні будете класти на зайво товстий шар розчину. Тепер ви кладете перший кутовий блок, який вирівнюється за допомогою гумового молотка та шлангового рівня. Зовнішній кут повинен бути точно над убитим до цього цвяхом.

Довідка: у розпал літа змочуйте фундаментну плиту та блоки (знизу). Тоді зв'язка буде ще кращою.
Як тільки вирівняно висоту кутових блоків, від одного кута будинку до іншого кута натягуються шнури і кладеться перший ряд стіни. Якщо ви кладете блоки з вертикальними виступами та пазами, то місця стику можна робити сухими. При кладці першого ряду блоків подумайте про всі отвори для стічних труб і водопроводу.

Перед кладкою стін кути будинку переносяться за допомогою схилу з розбивальних осей з натягнутими шнурами.

…на фундаментну плиту і позначаються цвяхами. Порада: попередньо просвердліть отвори для цвяхів.

На закінчення на плиті фундаменту прокреслюють стіни будинку.

Піддони з блоками повинні стояти у безпосередній близькості від майбутніх стін.

Під час вимірювання фундаментної плити допомагає постачальник збірних будинків.

Тепер справа пішла. У бетонозмішувачі розмішується розчин для першого ряду блоків.

У розпал літа потрібно змочувати фундаментну плиту. Так зв'язка виходить краще.

Тепер наноситься перший шар розчину. При цьому також допомагає наставник від фірми з постачання збірних будинків.

На перший шар розчину кладеться толь як ізоляційний шар від вогкості.

На ізоляційний шар наносять другий шар розчину, роблячи його трохи ребристим.

Укладається перший кутовий блок і вирівнюється за допомогою гумового молотка та шлангового рівня.

При кладці першого ряду блоків врахуйте всі отвори стічних труб.