Як виглядають головні убори стародавньої русі. Кічка (кіка) - старовинний російський головний убір заміжніх жінок (переважно у південних губерніях). По орнаменту та кольору одягу
КИЧКА (кіка) - старовинний російський головний убір заміжніх жінок (переважно у південних губерніях). Відмінною прикметою кички були... роги, що стирчали вгору над чолом. Кічкоподібний жіночий головний убір був багатоскладовим: «Повійник» (шамшура, самшура, волосник, оповіник, повійник, підубрусник) повсякденний нижній (не самостійний) головний убір, спеціальна шапочка, для захисту верхнього убору від забруднень, та запобігання запобіганню волоссю. «Потиличник» (потилиць) одягався позаду кички. «Низаний» бісерний позатилень був найзначнішою деталлю головного убору за розміром, а отже, і за площиною, зайнятою орнаментом. Він спускався на шию, на плечі, на спину, часто покривав лопатки відповідно до типу костюма. У ряді випадків з боків спускалися додаткові прикраси кілька сантиметрів довжини. «Начовик» - передня налобна частина сороки, прямокутної форми, прикрашена вишивкою та шовковими стрічками – «тесьмами». По нижньому краю підбитий смужкою тканини чи шовковою стрічкою. "Кічка" (кіка) сам убір, що надавав форму всьому головному убору. Для цього вставлялися береста, дощечка, товста шкіра, або простібалось у формі рогів, лопатки, копитця. Як і сороки, кички мали позатильні. "Сорока", що покриває кичку. Сорока повторювала форму кички, але іноді приховувала її рогатість. Мала різні конфігурації - півмісяця, зверненого вгору ріжками, з одним рогом і зовсім без рогів. У деяких губерніях був звичай змінювати довжину рогів на кичці протягом усього життя. Чим жінка молодша – тим ріжки менше. Найдовші роги були на кичці у найстаршої жінки роду. Збірні головні убори (рогаті кички) носили переважно у південних регіонах із поневним комплексом. З історії російського костюма. Кіка рогата. Кіка (кичка) - давньоруський жіночий головний убір з рогами, рід надійника (сорока - без рогів, кокошник - з високим передом). Кіка являла собою відкриту корону, прикрашену перлами, бісером та іншими дорогоцінними каменями собою. Власне, безпосередньо кікою називався не лише весь убір, а й його нижня частина, яка виготовлялася із проклеєного полотна. Так як ця частина прикривала волосся, то іншим його найменуванням було волосник. Передній частині убору за допомогою вставок з твердих матеріалів, наприклад, берести, надавалась форма рогів, копитця або лопатки. Ззаду вдягався бісерний позатильник, а зверху - ошатна сорока. Раніше костюми несли смислове навантаження – малюнки, візерунки, переплетення квітів розповідали про життя людей. Костюми - як тайнопис, як ієрогліфи, несли в собі зашифровану інформацію: що за людина, звідки і куди йде, якому стану належить, чим займається. Це поверхневий прошарок інформації. Був ще й глибинний: таємниця народження, таємниця буття. Ці знання передавалися з язичницьких часів із покоління до покоління, виконували роль оберегів від злих духів. Насамперед, рогата кичка у вигляді місяця показувала зв'язок жінки з язичницькою Макошу, Великою Богинею Долі, яка, як вірили давні слов'яни, втілювала всю силу жіночої енергії. Жіноча сила під знаком Місяця, чоловіча під знаком Сонця – так слов'яни розуміли взаємодію двох енергій – чоловічої та жіночої. Найпотужнішою властивістю Макоші було, на думку предків, те, що саме вона визначала Долю людини. Це Богиня Долі, Небесна Пряха. Їй допомагають Частка та Недоля. Носіння кички мало не практичний зміст, а ритуальний. Рогату кичку носили молоді заміжні російські жінки, змінюючи її на старості на безрогу. У слов'янських заміжніх жінок довгий час (і досі!) зберігався спосіб пов'язування хустки, коли її кутові кінці стирчали на лобі у вигляді маленьких ріжок. Вони також як і роги молодого місяця та символізували продуктивний період у житті жінки. Тому рогата кичка – це ритуальне визнання зв'язку людини з Великою Богинею, нерозривне поєднання людської енергетики та вищих сил. Рогатий головний убір жінки охороняє її від злих духів, поганого ока. Головний убір змінювався залежно від віку та сімейного стану жінки. У день весілля після священнодійства, коли дівчина «перетворювалася» на жінку, відбувався обряд «розплетення коси». Подружки розплетали косу нареченій. Вони ділили волосся навпіл і заплітали дві коси, укладаючи його віночком на потилиці. Семантика обряду показує, що дівчина знайшла свою половинку і поєдналася з нею для подальшого продовження роду. На неї одягали невисокий головний убір («кичка молодухи») з ледь поміченим рогом. Після народження першої дитини молодуха, довівши свою родючість, одягала рогату кичку або високий лопатообразний головний убір. Найдовші роги були на кичці у найстаршої жінки роду. Згодом ця традиція була втрачена і весільні костюми набули високих «рогів». Вперше «чоло кічна» згадується у документі 1328 року. Кіка була атрибутом вбрання нареченої та заміжньої жінки, оскільки вона, на відміну від дівочого «вінця», повністю приховувала волосся. У зв'язку з цим кіка стала називатися «короною одруження». Кікі носили переважно у Тульській, Рязанській, Калузькій, Орловській та інших південних губерніях. Виникнувши в одній місцевості, побутуючи в іншій, той чи інший вид жіночого головного убору зберігав у назві ім'я своєї батьківщини: наприклад, «кіка новгородська» або «торопецький каблучок». Кіки робилися майстринями, як правило, подовгу; куплені в подарунок від чоловіків - дружин, вони у всіх будинках зберігалися з особливою ретельністю. М'яка тулія кікі шилася точно по голові її господині; на туллю кріпився жорсткий верх різноманітних форм та обсягів. У деяких місцях для кік використовували ту ж бересту, в інших - проклеєний у кілька шарів полотна та паперу "картон". Вся ця «споруда» крилася великим шматком щільної матерії, яка зшивалася ззаду. Іноді тканина на кіку накидалася не гладко, а як фестончатой сборки. Попереду на лобі кіка прикрашалася складноплетеним мереживом, візерунковим галуном, перламутровими плашками з річкових мушель, кольоровими граненими скельцями, бусинами. Якщо у прикрасі використовувалася вишивка – то найчастіше це був рослинний орнамент чи стилізовані птахи. Будь-яка кіка доповнювалася перловою бахромою або сіткою з перлів та перламутрових намист - «піднизом» або «качелем». Оскільки кіка носилася не один день і надягалася не лише на весілля, а й на інші великі свята (на Великдень, на Різдво), у її декорі використовувалися такі деталі, які мали приховати сліди часу на жіночому обличчі. Таку роль виконувала і згадане вище перлинне «очелля», яке низько, до брів спускалося на чоло, і тонкі блискучі «ряски» або «рясні» - приважування з боків у вигляді бахроми або виноградних гронок з перламутрових намистин. Вони успішно відволікали погляд від немолодих щік і приховували зморшки біля мочок вух. Ззаду шви кікі прикривалися шматочком дорогого хутра, як правило, соболього. У зимовому варіанті кіка взагалі вся крилася хутряними шкурками, які на диво добре поєднувалися з кованим срібним мереживом (пластинками), що нашивали поверх шкурок, а також тонким сріблясто-шовковим повою, що покривав голову під кікою. Коли тканина повія була досить тонка, кінці його могли бути зав'язані великим бантом під підборіддям. Майстринями з вичинки кік бували, як правило, несуєтні черниці: працюючи у своїх келіях, вони вишивали не тільки церковне начиння, а й речі на продаж - хустки, повії та інші частини жіночих головних уборів. Інші жіночі «шапки» могли коштувати від 2 до 7 тисяч карбованців - ціле майно для небагатої селянської сім'ї. «У такому вбранні внучка з прабабусею, дуже подібні між собою, хизувалися по 200 років, хизувалися і тепер, і зробити якусь зміну в костюмі вважають жахливим злочином», - глузливо зауважив автор одного з путівників по Москві, виданого наприкінці минулого століття. . Автор знаменитого «Словника» Володимир Іванович Даль записав про кіке: «Це некрасивий, але багатий головний убір, що виходить із звичаю...» Тим часом, у селі та в маленьких провінційних містах не тільки в його час (наприкінці минулого століття), Але й набагато пізніше любов до дівочих вінців і жіночих кіків трималася, незважаючи ні на які примхи мінливої московської моди. Дівочі та жіночі головні убори були функціональні, відповідали особливостям клімату... А головне, у кожному будинку вони зберігали пам'ять про тих, хто їх колись носив, а потім описував у сімейних паперах з любов'ю та знанням кожної дрібниці: «віночок золотий, ошивка цепкова, кичка низана, ошивка атласна, а яхонт випав...» «У деяких глушинах ще й нині можна бачити у селянок і городянок головний убір, схожий на перевернутий кузовок. Іноді він з рогами, виготовлений з лубка або проклеєного полотна, обтягнутий позументом або тканиною яскравого кольору, прикрашений різними вишивками та бісером. У багатих баб я бачив навіть кікі, прикрашені дорогими камінням», - так описував кіку знавець російського побуту, етнограф та історик П. Савваїтов. У ХІХ столітті носіння кікі стало переслідуватися православним духовенством - від селянок вимагали носіння кокошника. Збереглися документи, з яких випливає, що священикам суворо наказувалося не допускати жінку в кіку не лише до причастя, а й до церкви. Заборона діяла протягом дуже довгого часу аж до кінця XIX століття. У зв'язку з цим до початку XX століття носіння головний убір майже повсюдно змінився на повника або хустку, кіку ж лише зрідка можна було зустріти в південних областях Росії. У Воронезькій області кичка зберігалася як весільне вбрання до 1950-х років. Вікіпедія, стаття Н. Пушкарьової, книга Л.В. Каршинової «Російський народний костюм». Уривок із книги "Поїздка до центральної Росії для збирання етнографічних колекцій" Н.М. Могилянський СПб 1910 Сороки відрізняються разючою різноманітністю і варюють не тільки від повіту до повіту, але іноді від волості до волості, від одного села до іншого. Великою строкатістю та зовнішнім блиском відрізняється, наприклад, костюм заміжньої жінки у Дмитрівському повіті, Орловській губернії, тоді як костюм дівчини складається з дуже скромної пов'язки на голові і всього однієї сорочки, з пояском, на тілі Сорока майже завжди і скрізь зміцнюється на особливій підставці або основі - так званій "кичці" надзвичайно різноманітної форми, нерідко у вигляді рогів - тоді вона і називається "рогатою" і робиться з грубого простібаного полотна, іноді на дерев'яній навіть основі. Подібного роду кичок привезений мною добрий десяток сортів, що відрізняються формою, величиною, способом зміцнення на голові, що робить головний убір жінки дуже різноманітним. Трапляється, що весь головний убір від “кички” отримує назву кички. Це необхідно пам'ятати завжди: висловлювання “сорока”, “кичка” нерідко використовуються pars pro toto (як і ще поняття, що призводить до великої плутаниці). Згадані "роги" часто і тепер ще спричиняють серйозні життєві ускладнення. "Не піду заміж у село таке - не хочу ходити з рогами" - відповідає, як мені стверджували, засватана дівчина. "Роги" ж послужили однією з причин, що прискорили загибель цієї ефектної приналежності туалету. "Не носять уже у нас кичок" (тобто взагалі головних уборів старовинного типу) - каже, іноді з сумом у голосі, молода жінка: "піп до причастя не пускає і "до церкви не ходи" каже: - "що в божий храм із рогами лізеш?” Переслідування духовенством (переважно молодим) старовинного “обряду” - факт, з яким доводилося зустрічатися неодноразово. Чоловіче населення співчуває викоріненню "обряду" з матеріальних міркувань: "інша жінка цього добра на цілих 70 карбованців на голову наверне, ну їх зовсім!" Мені, дійсно, доводилося чути, що в минулі часи на головний убір витрачалося до 100 рублів і навіть більше.
Як можна було легко і швидко зрозуміти статус незнайомої дівчини за часів, коли спілкування протилежних статей було суворо регламентовано.
Головним убором
Головний убір на Русі був не тільки захистом від сонця, холоду та решти, а й служив індикатором статусу. Незаміжні дівчата могли ходити з непокритою головою або з головним убором, що залишав відкриту верхівку (іноді навіть у церкві). Оскільки все у дівчини було приховано багатошаровим одягом, відкрита «маківка» була покликана підкреслити її красу, на радість добрим молодцям. Після того, як дівчина виходила заміж, голову покривали жіночим убором. У X-XI столітті убір заміжньої жінки називався «пійовником», нагадував головний рушник. У XV-XVI ст. жінки стали носити «убрус» - вишите біле чи червоне полотно, кінці якого багато прикрашалися перлами і спускалися на плечі, груди та спину.
Вінці на Русі носили виключно дівчата, тому вінець – символ дівництва. Вінець уявляв із себе обруч зі шкіри або берести, обтягнутий тканиною і багато прикрашений (бусами, кісточками, платівками, вишивкою, річковими перлами та каміннями). Іноді вінець міг мати три чи чотири зубці та знімну передню частину, яка називалася очеллю. Виходячи заміж, дівчина прощалася зі своїм вінцем або його викрадав наречений. Саме слово "вінець" походить від російського "вінити", тобто "займатися жнивами". Жнива - вічна турбота хліборобів, а тому той, хто брався, отримував помічницю "на вено" ("на жнива"), за що і повинен був заплатити батькам викуп, тому що вони своєї помічниці позбавлялися. Звідси і участь вінка в обряді вінчання.
По сережках
На Русі була традиція, пов'язана з носінням сережок: у дівчат і заміжні вони відрізнялися за формою і розміром. Перші сережки доньку отримувала від батька у подарунок у п'ять років, ці сережки жінки зберігали все життя. Незаміжні носили витягнуті сережки простої форми практично без декору. Сережки заміжньої жінки були дорожчими, складнішими, багатшими – за статусом.
Щойно дівчинка на Русі досягала певного віку, вона починала носити строго певну зачіску - косу, що сплетена зазвичай із трьох пасм. Перша коса – нове доросле життя. Разом з косою покладався інший, не дитячий, а жіночий одяг. Коса - дівоча краса, вважалася головною гідністю дівчини. Гарне, густе волосся високо цінувалося, оскільки говорило про силу і здоров'я. Ті, у кого не виходило відростити товсту косу, вдавалися до мерзенного обману - вплітало у свої коси волосся з кінських хвостів. Якщо дівчина носила одну косу - означало, що вона в активному пошуку. Якщо в косі у дівчини з'являлася стрічка, то статус дівчини означав - "на виданні". Як тільки в неї з'являвся наречений, і вже було отримано благословення на шлюб з боку батьків, то замість однієї стрічки з'являлися дві, і вони були вплетені не від коси, а від її середини.
Це був сигнал для інших залицяльників, що їхні подальші зусилля марні, оскільки дівчина та її сім'я вже визначились із кандидатом у чоловіки.
В урочистих випадках дівчата на виданні носили волосся розпущеним. До причастя до церкви, на свято під вінець дівчина йшла «космачем». У таких випадках у багатих сім'ях віталась завивка волосся.
Перед весіллям подруги з плачем розплетали нареченій волосся, і вона прощалася зі звичною зачіскою, як із символом безтурботного дівоцтва. Після вступу в заміжжя дівчині заплітали дві коси, які потім укладали навколо голови, як корону, - натяк на її новий, більш високий сімейний статус. Покрита голова – документ про заміжжя. Тепер ніхто, крім чоловіка, не міг бачити її волосся та зняти з неї головний убір.
Якщо дівчина обрізала косу самостійно, то, швидше за все, вона оплакувала загиблого нареченого, і обрізання волосся було для неї виразом глибокої скорботи та небажання виходити заміж.
Старі діви не мали права носити одяг заміжніх жінок. Вони плели косу, як дівчата, покривали голову хусткою. Їм заборонялося надягати кокошник, сороку, повійник, носити поневу. Ходити вони могли лише у білій сорочці, темному сарафані, нагруднику.
По орнаменту та кольору одягу
Орнамент на одязі багато міг розповісти про його власника. Так, наприклад, у Вологодській області дерево зображалося на сорочках вагітних жінок. Курку вишивали на одязі заміжніх, білих лебедів – у незаміжніх дівчат. Сарафан синього кольору носили незаміжні дівчата, які готуються до весілля чи бабусі. А ось, наприклад, червоний сарафан одягали ті, хто щойно вийшов заміж. Чим більше часу минуло після весілля, тим менше червоного кольору жінка використовувала у своєму одязі. Що означала рогата жаба малюнку фартуха? Роги – це символ плідності, підтвердження того, що ця дівчина може народити. А жаба - це символ породіллі, в стан якої прагнула потрапити кожна дівчина того часу, що поважає себе. Так що рогата жаба вказувала, що перед тобою дівчина, яка бажає первістка.
Основою жіночого костюма була сорочка. Від чоловічої вона відрізнялася лише довжиною – до ступнів. Але в одній сорочці ходити вважалося непристойно - поверх неї одягали більш щільний одяг. Незаміжні дівчата носили запону - полотняний прямокутний шматок тканини, складений навпіл і отвір для голови, що мав на згині. Запона з боків не зшивалася, була коротша за сорочку і одягалася поверх неї. Запону завжди підперезували.
Заміжні жінки носили поверх сорочки паневу (або поньку) - спідницю, не пошиту, а запахнуту навколо фігури і закріплену навколо талії шнуром - гашником. Куди краще сховати? - За гашник! - це з того часу ще. Вперше поню одягали в день вінчання або відразу після. Дівчина символічно стрибала з лави в паневу – це символізувало її згоду на шлюб. Зав'язували на ній паневу батьки, чи брат. Якщо дівчина не виходила заміж, вона все життя ходила в запоні, панєву одягти не могла.
По обручці
Якщо була можливість наблизитися до жінки настільки близько, щоб розглянути, чи є в неї кільце на пальці, то користувалися і цим перевіреним способом. У православних обручку одягали на безіменний палець правої руки. Воно було гладке і просте, по-класиці.
Головні уборита його частини перераховані зазвичай у складі посагу. У 1668 р. в р. Шуе описано три волосники: «Волосник з ошивкою, ошивка низана зерна (перлами.— М. Р.) половинчастими з каміння і з смарагди і з яхонти і з зерна; волосник золотий з ошивкою, ошивка шита битним золотом обнизана; волосник золотий, ошивка шита волоченим золотом із зерна; ошивка цепна подвійна». У тому самому місті в 1684 р., мабуть, у сім'ї феодала було дано в посаг три кокошника: «кокошник низан по червчастому атласу; кокошник шитий золотом по тафті; кокошник тафтяний з галуном срібним». У 1646 р. у складі майна посадської людини - шуяніна було, між іншим, «8 сорок шиті золотом... кичка дорога зелена, очельє шито золотом». У 1690 р. в одному московському заповіті згадано «кокошник низана з яхонти зі смарагдом». У 1694 р. у місті Муромі серед посагу дівчини з роду Суворових — «кокошник низаний, 5 кокошників шитих з галунами, 5 атласних і камчатих підбрусників, ошивка низана, ошивка цепкова». У 1695 р. А. М. Квашнін давав за дочкою 11 кокошників - 3 парадних і 8 простіше. Кокошник отримала у посаг і дочку О. Тверькової із міста Кашина. У 1696 р. гість І. Ф. Нестеров дав за дочкою «кокошник перлів з камінням». Відмінності тут, швидше, соціальні, ніж територіальні: сорока і кіка у посадських людей, кокошник у феодалів і вищого шару купців. Якщо згадати, що у середині XVII в. Мейєрберг зобразив московську селянку в кичкоподібному (розширюваному догори) головному уборі, можна припустити, що у центральних російських землях — колишніх Московському і Володимирському князівствах — по крайнього заходу XVII в. був жіночий кичкоподібний головний убір. Кокошникибули приналежністю туалету знатних і багатих жінок повсюдно. Раніше ми говорили, що у північних російських землях якісь убори на твердій основі існували і до XIII ст. Але кікаі супроводжували її частини головного убору, про які йшлося вище, ймовірно, мали більшого поширення і тому ще в XVI ст. увійшли до такого загальноросійського керівництва до влаштування сімейного життя, яким був Домобуд. Отже, традиційний, дуже складний за складом головний убір, який не знімали і вдома, був характерний для всього періоду, який ми розглядали, і втримався в деяких соціальних верств також значно пізніше, ще майже на два століття. Виходячи на вулицю, жінка одягала поверх цього убору хустку або (заможні верстви населення) шапку або капелюх. Джерела знають, крім загальної назви шапка і капелюх, також спеціальні терміни, що позначали жіночі вуличні головні убори різних фасонів: каптур, триух, столбунець і навіть чепець. Жіночі капелюхибули круглими, з невеликими полями, багато прикрашалися шнурами з перлинних і золотих ниток, іноді дорогоцінним камінням. Шапкибули хутряними, здебільшого — з матер'яним верхом. Шапка стовпця була високою і нагадувала чоловічу горлатну шапку, але звужувалася догори і мала додаткову хутряну галявину на потилиці. Каптур був круглим, з лопатями, що закривали потилицю і щоки, триух нагадував сучасні вушанки і мав гору з дорогих тканин. Іноді хустка — фата — пов'язувалася поверх хутряної шапки, тож кут її звисав на спину.
Чоловічі головні уборитакож зазнали XIII—XVII ст. суттєві зміни. Змінилася й сама зачіска. У XIII ст. у моді було розпущене волосся, підстрижене трохи вище плечей. У XIV-XV ст. на півночі Русі, принаймні в Новгородській землі, чоловіки носили довге волосся, заплітаючи їх у коси. В XV-XVII ст. волосся підстригали «в кружок», «у дужку» або стригли дуже коротко. Останнє, мабуть, було пов'язане з носінням будинку невеликої, що закривала лише маківку круглої шапочки на кшталт східної тюбетейки — тафії чи скуф'ї. Звичка до такої шапочки вже у XVI ст. була така сильна, що Іван Грозний, наприклад, відмовлявся знімати таф'ю навіть у церкві, незважаючи на вимоги самого митрополита Пилипа. Таф'я або скуф'я могли бути простими темними (у ченців) або багато розшитими шовками та перлами. Мабуть, найпоширенішою формою власне шапки був ковпакабо ковпак- Високий, догори звужувався (іноді так, що верх заламувався і відвисав). Внизу біля ковпака були вузькі відвороти з однією-двома дірками, до яких прикріплювалися прикраси — гудзики, запони, хутряна облямівка. Ковпаки були поширені надзвичайно широко. Вони були в'язані та шиті з різних матерій (від білі та паперу до дорогих вовняних тканин) — спальні, кімнатні, вуличні та парадні. У заповіті початку XVI ст. розкривається цікава історія про те, як російський князь Іван узяв у своєї матері — Волоцької княгині — «на тимчасове користування» різні фамільні коштовності — у тому числі сережки із сестриного посагу — і пришив собі на ковпак, та так і не віддав. Мабуть, цей ковпак був дуже ошатним головним убором чепуруна. Століттям пізніше серед майна Бориса Годунова згадано «ковпак саженою; на ньому 8 запон і на дірі 5 гудзиків». Ковпак або, як його тоді називали, клобукбув поширений на Русі та в давнину. Різновидом ковпака був у XVII ст. науруз (саме слово іранського походження), що мав, на відміну від ковпака, невеликі поля і також прикрашений гудзиками та пензлями. Поля науруза були іноді загнуті вгору, утворюючи гострі куточки, котрі любили зображати мініатюристи XVI в. Г. Г. Громов вважає, що у своїй татарський ковпак мав також загострений верх, тоді як російський головний убір був зверху закруглений.
Чоловічі капелюхи мали круглі поля («полиці») і іноді були валяними, як пізні селянські капелюхи. Такий капелюх із заокругленою тулією і невеликими, загнутими догори полями, що належав, мабуть, рядовому городянину, знайдений у місті Горішці у шарі XIV ст. Серед заможних верств населення XVII в. були поширені мурмолки — високі шапки з плоскою, що звужується догори, на кшталт усіченого конуса, тульєю і з хутряними виворотами у вигляді лопатей, що пристібалися до тулії двома гудзиками. Мурмолки шили з шовку, оксамиту, парчі та прикрашали додатково металевими аграфами.
Теплими головними уборами чоловіківбули Хутряні шапки. Джерела називають тривохабо малахай — шапку-вушанку, Таку ж, як і у жінок. Найбільш парадною була горлатна шапка, яка робилася з горловини хутра рідкісних звірів. Вона була висока, що розширювалася вгору, з плоскою тулією. Поряд із горлатними шапками згадуються також черевці, тобто зроблені з хутра, знятого з живота звіра. Подібно до того, як прийнято було вдягати при парадних виходах один одяг поверх іншого (наприклад, сіпун — каптан — однорядку або шубу), одягали й по кілька шапок: таф'ю, на неї ковпак, а поверх нього ще горлатну шапку. Особливі головні убори (різного роду клобуки) мали духові особи різних рангів. Важливою регалією володарів залишалася князівська шапка.
Публікації розділу Традиції
Найнезвичайніші головні убори російських дружин
За старих часів головний убір був найзначнішим і ошатним предметом жіночого костюма. Він міг багато розповісти про свою власницю - про її вік, сімейний і соціальний стан і навіть про те, чи є в неї діти. Про найнезвичайніші головні убори російських жінок - у матеріалі порталу «Культура.РФ».
Жіночий святковий костюм. Нижегородська губернія. Світлина: narodko.ru
Кокошник. Світлина: lebrecht.co
Жіночий святковий костюм. Брянська губернія. Світлина: glebushkin.ru
На Русі дівчата носили досить прості формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тем'я і косу. У день весілля дівочу косу розплетали і укладали довкола голови, тобто «окручували». З цього обряду і народився вислів «окрутити дівку», тобто одружити її з собою. В основі традиції покривати голову лежало стародавнє уявлення про те, що волосся вбирає негативну енергію. Втім, дівчина могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина викликала ганьбу та нещастя на всю родину. Покладене «по-баб'ячому» волосся покривало шапочкою, що стягується на потилиці, - подвійником або волосником. Зверху одягали головний убір, що мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. У середньому такий убір складався із чотирьох-десяти знімних деталей.
Головні убори російського півдня
Кордон між великоросійськими Північчю та Півднем пролягав територією сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу та Рязань. Сама Москва зазнавала впливу культурних традицій обох регіонів.
Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був консервативнішим. Селяни тут загалом жили бідніше, ніж Російському Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями. Аж до початку XX століття в південноруських селах носили найдавніший тип російського костюма - картату поневу (поясний одяг на кшталт спідниці) і довгу сорочку, прикрашений поділ якої виглядав з-під поневи. За силуетом південноруське вбрання нагадувало барило, з ним поєднувалися сороки і кички - головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів і складністю конструкції.
Кіка рогата
Рогата кичка – головний убір селянок району Богословщина Михайлівського повіту Рязанської губернії. Кінець XIX – початок XX століть. Фотографія: Рязанський історико-архітектурний музей-заповідник.
Селянка Рязанської губернії у рогатій кичці. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Слово «кіка» походить від старослов'янського «кіка» – «волосся». Це один із найдавніших головних уборів, який перегукується з образами жіночих язичницьких божеств. У виставі слов'ян роги були символом родючості, тому носити їх могла лише «мужата баба». У більшості регіонів право носити рогату кіку жінка отримувала після народження першої дитини. Одягали кіку і в будні, і у свята. Щоб утримувати масивний убір (роги могли сягати 20–30 сантиметрів заввишки), жінці доводилося високо піднімати голову. Так і з'явилося слово "хизуватися" - ходити, задерши ніс.
З язичницькою атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву у рогатих кіках. На початку ХІХ століття цей убір практично зник з ужитку, проте у Рязанській губернії його носили до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:
Рязанські роги
Не кину ніколи.
Буду їсти одну м'якину,
А рогів своїх не кину!
Кіка копитоподібна
Святковий костюм молодої селянки Острогозького повіту Воронезької губернії. Кінець XIX – початок XX століття. Фотографія: Загорський державний історико-мистецький музей-заповідник.
«Чоло кічне» вперше згадується у документі 1328 року. Імовірно, у цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатої кікі - у вигляді котелка, лопатки, валика. Виросла з рогатої та кичка у вигляді копита чи підкови. Тверде челле (налобна частина) обтягувалося багато прикрашеною матерією, часто шитою золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура чи стрічок, пов'язаних навколо голови. Подібно до підкови, підвішеної над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від поганого ока. Носили його у свята усі заміжні жінки.
До 1950-х років такі «копитці» можна було побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного та білого – основних кольорів воронезького жіночого костюма – шита золотом кіка виглядала як найдорожча прикраса. Збереглося безліч копитоподібних кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Білгорода - це говорить про їх широке поширення в Центрально-Чорноземному районі.
Сорока тульська
Святковий костюм молодої селянки Новосільського повіту Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Костюм селянки Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
У різних куточках Росії той самий головний убір називався по-різному. Тому сьогодні фахівці не можуть остаточно домовитися, що вважати кікою, а що – сорокою. Плутанина в термінах, помножена на велику різноманітність російських головних уборів, призвела до того, що в літературі під сорокою часто мають на увазі одну з деталей кікі і, навпаки, під кікою розуміється складова сороки. У низці регіонів приблизно з XVII століття сорока існувала як самостійний складносурядний убір заміжньої жінки. Яскравий приклад тому – тульська сорока.
Виправдовуючи свою «пташину» назву, сорока ділилася на бічні частини – крила та задню – хвіст. Хвіст був нашіті по колу плісовані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павич. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай у перші два-три роки після весілля.
Практично всі сороки подібного крою, що зберігаються в музеях і особистих колекціях, були знайдені на території Тульської губернії.
Головні убори російської півночі
Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується у Никоновському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок каптана сарафани носили почесні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан набув знайомого нам вигляду і остаточно перекочував у жіночий гардероб.
У документах XVII століття вперше зустрічається слово кокошник. «Кокоша» по-давньоруському означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість із курячим гребінцем. Він наголошував на трикутному силуеті сарафана.
За однією з версій, кокошник народився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його насамперед почесні жінки.
Після реформи Петра I, який заборонив носити традиційний національний костюм серед дворянства, сарафани та кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але в більш скромному варіанті. У цей же період кокошник у комплексі із сарафаном проникнув у південні регіони, де довго залишався нарядом винятково багатих жінок. Кокошники прикрашалися набагато багатшими, ніж сороки та кікі: обшивались перлами та стеклярусом, парчою та оксамитом, галуном та мереживом.
Збірник (самшура, моршень)
Головний убір «збірка». Новгородська губернія. Кінець XVIII – початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Жіночий костюм з головним убором "збірка". Орловська губернія, кін. ХІХ ст. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).
Один із найуніверсальніших головних уборів XVIII–XIX століть мав безліч імен та варіантів пошиття. Вперше він згадується у письмових джерелах XVII століття як самшура (шамшура). Ймовірно, це слово було утворено від дієслова «шамшити» чи «шамкати» - невиразно розмовляти, а переносному сенсі - «м'яти, тиснути». У тлумачному словнику Володимира Даля самшура визначалася як «вологодський головний убір заміжньої жінки».
Об'єднувала всі убори цього зібрана або «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на чепець, був частиною швидше за повсякденний костюм. Високий виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і одягався у свята. Повсякденну збірку шили з дешевшої тканини, а поверх неї одягали хустку. Збірка старої жінки могла виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументною стрічкою, розшивали дорогоцінним камінням.
Цей вид кокошника прийшов із північних регіонів – Вологди, Архангельська, В'ятки. Полюбився жінкам у Центральній Росії, потрапив у Західний Сибір, Забайкалля, Алтай. Разом із предметом поширилося й саме слово. У ХІХ столітті під назвою «самшура» у різних губерніях стали розуміти різні типи головного убору.
Кокошник псковський (шишак)
Жіночий святковий головний убір – «Кокошник». Псковська губернія, кінець ХІХ століття. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Жіночий святковий костюм. Псковська губернія. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.
Класичний силует у формі витягнутого трикутника мала псковська версія кокошника – весільний головний убір шишок. Шишечки, що дали йому назву, символізували родючість. Існувала приказка: «Скільки шишок, стільки діточок». Їх нашивали на передню частину шишака, прикрашаючи перлами. По нижній кромці пришивалася перлинна сіточка - знизу. Поверх шишака наречена одягала білу шиту золотом хустку. Один такий кокошник коштував від 2 до 7 тисяч карбованців сріблом, тому зберігався у ній як реліквія, передавався від матері до дочки.
Найбільшу популярність псковський кокошник отримав у XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецького повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали торопецькими кокошниками. Збереглося чимало портретів торопчанок у перлинному уборі, який прославив цей край.
Тверський «каблучок»
Жіночі головні убори – «каблучки». Тверська губернія. Кінець XVIII – початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.
Циліндричний «каблучок» був у моді наприкінці XVIII і протягом усього XIX століття. Це один з найоригінальніших різновидів кокошника. Носили його у свята, тож шили з шовку, оксамиту, золотого галуна, прикрашали каміннями. Під «каблучок», схожий на невеликий ковпак, одягалася широка перлина підниз. Вона покривала всю голову, бо сам компактний головний убір прикривав лише маківку. "Каблучок" був настільки поширений у Тверській губернії, що став своєрідною "візитною карткою" регіону. Особливу слабкість до нього мали художники, які працювали з «російськими» темами. Андрій Рябушкін зобразив жінку у тверському кокошнику на картині «Недільний день» (1889). Цей же убір зображений на "Портреті дружини купця Образцова" (1830) Олексія Венеціанова. Свою дружину Марфу Афанасьївну Венеціанов також написав у костюмі тверської купчихи з неодмінним «каблучком» (1830).
До кінця XIX століття на території всієї Росії складні головні убори стали поступатися місцем шалям, що нагадували давньоруську хустку - убрус. Сама традиція пов'язування хустки збереглася ще з Середньовіччя, а період розквіту промислового ткацтва отримала нове життя. Повсюдно продавалися заводські шалі, зіткані з якісних дорогих ниток. За старою традицією, заміжні жінки носили хустки і пустували поверх подвійника, ретельно закриваючи волосся. Трудомісткий процес створення унікального головного убору, який передавався з покоління в покоління, канув у лету.
Зараз зрозуміти, одружена дівчина чи ні, можна тільки за обручкою на пальці, за статусом на сторінці в соцмережі або за паспортом, якщо зможеш туди заглянути. Сучасні дівчата в першу чергу дбають про те, щоб виглядати стильно та привабливо. У хід йдуть маленькі жіночі секрети: цікаві аксесуари, модні стрижки, гарний манікюр, ніжний макіяж.
Раніше відмітних ознак було набагато більше. Як можна було легко і швидко дізнатися про статус незнайомої дівчини на Русі?
Головним убором
Головний убір на Русі був не тільки захистом від сонця та холоду, а й служив індикатором статусу. Незаміжні дівчата могли ходити з непокритою головою або з головним убором, що залишав відкриту верхівку (іноді навіть у церкві). Оскільки все у дівчини було приховано багатошаровим одягом, відкрита "маківка" була покликана підкреслити її красу, на радість добрим молодцям.
Після того, як дівчина виходила заміж, голову покривали жіночим убором. У X-XI століттях убір заміжньої жінки називався "пійовником", нагадував головний рушник.
У XV-XVI століттях жінки стали носити "убрус" - вишите біле або червоне полотно, кінці якого багато прикрашалися перлами і спускалися на плечі, груди та спину.
За вінцем
Вінці на Русі носили виключно дівчата, тому вінець – символ дівництва. Вінець уявляв із себе обруч зі шкіри або берести, обтягнутий тканиною і багато прикрашений (бусами, кісточками, платівками, вишивкою, річковими перлами та каміннями). Іноді вінець міг мати три чи чотири зубці та знімну передню частину, яка називалася очеллю.
Виходячи заміж, дівчина прощалася зі своїм вінцем або його викрадав наречений. Саме слово "вінець" походить від російського "вінити", тобто "займатися жнивами". Жнива - вічна турбота хліборобів, а тому наречений отримував помічницю "на вено" ("на жнива"), за що і повинен був заплатити батькам викуп, оскільки вони своєї помічниці втрачали. Звідси і участь вінка в обряді вінчання.
По сережках
На Русі була традиція, пов'язана з носінням сережок: у дівчат і заміжні вони відрізнялися за формою і розміром. Перші сережки доньку отримувала від батька у подарунок у п'ять років, ці сережки жінки зберігали все життя. Незаміжні носили витягнуті сережки простої форми практично без декору. Сережки заміжньої жінки були дорожчими, складнішими, багатшими – за статусом.
По косі
Щойно дівчинка на Русі досягала певного віку, вона починала носити строго певну зачіску - косу, що сплетена зазвичай із трьох пасм. Перша коса – нове доросле життя. Разом з косою покладався інший, не дитячий, а жіночий одяг. Коса - дівоча краса, вважалася головною гідністю дівчини. Гарне, густе волосся високо цінувалося, оскільки говорило про силу і здоров'я. Ті, у кого не виходило відростити товсту косу, вдавалися до обману - вплітало у свої коси волосся з кінських хвостів. Якщо дівчина носила одну косу – це означало, що вона в "активному пошуку".
Якщо в косі у дівчини з'являлася стрічка, то статус дівчини означав - "на виданні". Як тільки в неї з'являвся наречений, і вже було отримано благословення на шлюб з боку батьків, то замість однієї стрічки з'являлися дві, і вони були вплетені не від коси, а від її середини.
Це був сигнал для інших залицяльників, що їхні подальші зусилля марні, оскільки дівчина та її сім'я вже визначились із кандидатом у чоловіки. В урочистих випадках дівчата на виданні носили волосся розпущеним. До причастя до церкви, на свято, під вінець дівчина йшла "космачом". У таких випадках у багатих сім'ях віталась завивка волосся. Перед весіллям подруги з плачем розплетали нареченій волосся, і вона прощалася зі звичною зачіскою, як із символом безтурботного дівоцтва. Після вступу в заміжжя дівчині заплітали дві коси, які потім укладали навколо голови, як корону, натяк на її новий, більш високий сімейний статус. Покрита голова – документ про заміжжя. Тепер ніхто, крім чоловіка, не міг бачити її волосся та зняти з неї головний убір.
Якщо дівчина обрізала косу самостійно, то, швидше за все, вона оплакувала загиблого нареченого, і обрізання волосся було для неї виразом глибокої скорботи та небажання виходити заміж.
По орнаменту та кольору одягу
Орнамент на одязі міг багато розповісти про його власника. Так, наприклад, у Вологодській області дерево зображалося на сорочках вагітних жінок. Курку вишивали на одязі заміжніх, білих лебедів – у незаміжніх дівчат. Сарафан синього кольору носили незаміжні дівчата, які готуються до весілля чи бабусі.
А ось, наприклад, червоний сарафан одягали ті, хто щойно вийшов заміж. Чим більше часу минуло після весілля, тим менше червоного кольору жінка використовувала у своєму одязі. Рогата жаба на малюнку фартуха – символ плідності, підтвердження того, що ця дівчина може народити. А жаба - це символ породіллі, в стан якої прагнула потрапити кожна дівчина того часу, що поважає себе. Так що рогата жаба вказувала, що перед тобою дівчина, яка бажає первістка.
По спідниці
Основою жіночого костюма була сорочка. Від чоловічої вона відрізнялася лише довжиною – до ступнів. Але в одній сорочці ходити вважалося непристойно - поверх неї одягали більш щільний одяг. Незаміжні дівчата носили запону - полотняний прямокутний шматок тканини, складений навпіл і отвір для голови, що мав на згині. Запона з боків не зшивалася, була коротша за сорочку і надягалася поверх неї. Запону завжди підперезували.
Заміжні жінки носили поверх сорочки поневу (чи поньку) - спідницю, не пошиту, а запахнуту навколо фігури і закріплену навколо талії шнуром - гашником. Куди краще сховати? - За гашник - це ще з того часу!
Вперше поню одягали в день вінчання або відразу після. Дівчина символічно стрибала з лави в поневу - це символізувало її згоду на шлюб. Зав'язували у ньому поневу батьки, чи брат. Якщо дівчина не виходила заміж, вона все життя ходила в запоні, поневу одягнути не могла.
По обручці
Якщо була можливість наблизитися до жінки настільки близько, щоб розглянути, чи є у неї кільце на пальці - то користувалися і цим перевіреним способом. У православних обручку одягали на безіменний палець правої руки. Воно було гладке та просте.
