Зливова каналізація своїми руками: все про влаштування зливки для дачі та приватного будинку. Влаштування зливової каналізації в приватному будинку - куди подіти воду? Установка зливки

4247 0 0

Надійна злива - гарантований захист ділянки від потопу

Навряд чи комусь сподобається, коли вся прибудинкова ділянка після дощу перетворюється на аквапарк. Проблеми з водовідведенням можуть стати причиною поганого стану газонів, квітників, та й загальний вигляд ділянки страждає. На щастя, зливова каналізація по БНіП не така вже й складна конструкція, так що впоратися з її спорудою можна самотужки.

Розбираємось з конструкцією та принципом роботи зливки

Зливову каналізацію в залежності від способу організації відведення води з ділянки можна поділити на:

• відкриту- Зливова каналізація відкритого типу не вимагає укладання труб. Відведення води організовано в такий спосіб – з дахів будинку вода відводиться через водозбірні лотки, потім трубою доставляються до дощеприемнику як решітки (точкова схема збору стоків);

Для відведення стоків безпосередньо з ділянки застосовують лінійну схему збирання стоків.
Для цього використовуються спеціальні готові блоки, з яких збирається водовідвідний канал. З верхньої частини такий блок накритий гратами, через які вода і потрапляє всередину, прокладаються канали, як правило, вздовж доріжок.

• закритасистема відведення стоків набагато складніша. Вода спершу потрапляє у пристрій для відсіювання піску, дрібної суспензії, потім трубами, прокладеними під землею, транспортується в очисні споруди, а вже після цього скидається в загальну міську каналізаційну мережу. Варіант із застосуванням очисних споруд та насосів у побуті не використовується, такий варіант застосовується хіба що для обслуговування великих підприємств.

Так як пристрій системи відведення стоків 2-го типу простотою не відрізняється, у приватному будівництві частіше використовується зливка відкритого типу або комбінована. Це дозволяє і час заощадити, і гарантувати надійне відведення води з ділянки.

Правильна організація водовідведення

Для нормальної роботи зливки недостатньо просто забезпечити ухил та спрямувати стоки за межі ділянки. Потрібно буде виконати хоча б приблизний розрахунок обсягу води, що відводиться з тим, щоб жодна з ділянок зливової каналізації не була перевантажена.

Нормативні вимоги

Основний норматив, що визначає умови роботи зливової каналізації – СНиП 2.04.03-85 та його актуалізована версія від 2012 року СП 32.13330.2012. Оскільки нас цікавить насамперед зливова каналізаційна система для приватного будинку, увагу приділимо лише безнапірній каналізації.

При влаштуванні зливки в заміському будинку самотужки рекомендації СНиПа не є обов'язковими, але до них все ж таки слід прислухатися, адже від їх виконання залежить працездатність системи в цілому.

З усього документа виділити варто:

• нормування ухилів залежно від матеріалу лотка. У цьому питанні все зав'язано на шорсткості поверхні, наприклад, для асфальтобетонних лотків мінімальний ухил не повинен бути меншим за 0,003, а ось для лотків з полімерним покриттям допускається ухил 0,001;

Ширина дна кюветів і канав не повинна бути меншою за 0,3 м, а глибину не рекомендується приймати менше, ніж 0,4 м;

• при використанні закритої каналізації ухил залежить від діаметра труб. Труби діаметром 150 мм мають бути покладені з мінімальним ухилом 0,008, 200 мм – 0,007. При цьому передбачається робота трубопроводу у безнапірному режимі із наповненням у районі 0,7-0,8;
• при діаметрі труб до 500 мм СНиП рекомендує глибину закладення приймати рівною на 0,3 м нижче за глибину промерзання грунту взимку. Під глибиною закладення розуміється відмітка дна траншеї, у якому укладається труба;
• щодо оглядових колодязів норматив допускає влаштовувати колодязі діаметром 600 мм (на трубах діаметром до 150 мм) для того, щоб можна було ввести в нього механізм, що очищає. Спуск людей у ​​них не передбачено.

Не слід поєднувати зливову каналізацію та дренажну систему в одне ціле. У сильну зливу труби просто не впораються з відведенням води, та й забруднюватися вони будуть набагато швидше.

У принципі, якщо влаштовується зливова каналізація своїми руками за містом, то з усього СНиПа варто звернути увагу тільки на діаметри труб і мінімальний ухил. Інші вимоги можна сприймати як рекомендації.

Основні елементи зливки

Для кращого розуміння роботи та влаштування зливової каналізації перерахуємо всі елементи, які потрібні для її спорудження та коротко визначимо їх призначення:

• кожен скат даху повинен бути обладнаний жолобом, підвішеним на тримачах так вода доставлятиметься до водостічної труби (можна використовувати діаметр 100 мм);
• під випуском кожної ринви влаштовується дощоприймач. Через грати вода потрапляє в пісковловлювач, перший фільтр на шляху дощової води у вигляді решітки не дозволяє потрапити всередину системи дрібним камінчикам, гілкам, листям і т. д. А ось в пісковловлювачі відбувається відстоювання води, під дією сили тяжіння на дно осідають частинки піску і інше дрібне сміття, це набагато краще, ніж якби пісок осідав у трубах;

Для будинку досить найпростішого гравітаційного пісковловлювача.
Ціна такого пристрою залежить від матеріалу і починає приблизно з рівня 1200-1500 руб за пластикову модель, бетонні аналоги коштуватимуть на 70-80% дорожче.

• Для відведення води з ділянки використовуються збірні лотки (бетонні або полімерні), збираються з окремих секцій і встановлюються так, щоб грати на поверхні були нарівні із землею. Наприкінці лотка встановлюється песколовка і з неї дощова вода рухається далі;
• по трубах, прокладеним нижче глибини промерзання, вода прямує або в центральну каналізаційну мережу, або просто відводиться за межі ділянки, наприклад, в яр або річку;

• також знадобиться встановлення оглядових колодязів на поворотах трубопроводів та у місці їх об'єднання.

При необхідності повторного використання дощової води для додаткової очистки можна використовувати фільтр-патрони.
Вони можуть встановлюватись або у оглядовому колодязі, або прямо в дощеприймачі.
Зовні виглядає як шматок труби з заповнювачем, що фільтрує, а принцип роботи нагадує найпростіші побутові фільтри для питної води.

Сам по собі розрахунок нескладний, а скоріше трудомісткий і вимагає уваги, доведеться попрацювати з масою коефіцієнтів та врахувати місцеві кліматичні умови. Головний документ у своїй як і раніше – СНиП 2.04.03-85.

Основна розрахункова формула має вигляд:

де q20 – інтенсивність опадів тривалістю 20 хв, визначається СНиП 2.04.03-85, л/с на 1 Га;

F – площа водозбору, га. Розраховується не справжня площа даху, та її проекція на горизонтальну площину;

Ψ – коефіцієнт стоку, залежить від типу матеріалу.

Що стосується розрахунку окремих ділянок мережі, то сенс зводиться до того, щоб забезпечити потрібний ухил та швидкість потоку. Ці параметри повинні знаходитися в межах, рекомендованих у СНіП.

Щодо необхідності розрахунку, то все залежить від місця будівництва та типу споруди. Якщо потрібно просто забезпечити нормальне відведення дощової води з ділянки за містом, то інструкція не вимагає обов'язкового розрахунку, можна просто прийняти діаметр труби з невеликим запасом.

Установка каналізації

Жолоб біля краю схилу даху кріпиться на спеціальні тримачі (ухил жолобу надається в районі 2%), так само встановлюється водостічна труба. Для того, щоб трохи погасити швидкість води, нижній кінець водостічної труби встановлюється під кутом 20-30° до вертикалі. До землі її кінець у жодному разі не доводиться, повинна залишатися відстань близько 10 сантиметрів між решіткою дощеприймача та кінцем труби.

Теоретично потрібно забезпечити залягання труб нижче глибини промерзання, але практично це вимога який завжди виконується. Якщо ґрунт взимку промерзає на 80-110 см, то з урахуванням рекомендацій СНіП траншеї доведеться рити глибиною 110-140 см, а земляні роботи – один із найважчих етапів.

Для зниження трудомісткості робіт можна просто утеплити трубу зливової каналізації. Але ризикувати і прокладати її в 20 см від поверхні землі все ж таки не варто.

Наступний важливий етап – забезпечення ухилу. Тут не зайвим буде нівелір, за його допомогою по ключових точках легко контролювати ухил траншеї під час профілювання її дна. З будівельним рівнем працюватиме не так зручно.

Іноді під трубу надання потрібного ухилу підкладають уламки цегли, каміння. Це не найкраще вирішення проблеми, під трубою грунт буде недоущільнений, то вона працюватиме як балка на 2 опорах, що позначиться на довговічності.

Монтаж лотків виконується з тим розрахунком, щоб грати опинилися на одному рівні із землею. При складанні проекту вся ділянка ділиться на водозбірні басейни, відведення води з кожного забезпечує окремий лоток.

Питання скидання стоків вирішується індивідуально. Для міських будинків найкращий варіант - скидання в загальноміську мережу, для заміської нерухомості - або колектор, або просто скидання за межі ділянки.

Підведення підсумків

Зливова каналізація у приватному будинку – річ нескладна, але необхідна для нормального стану ділянки. У найбільш занедбаних випадках проблеми з водовідведенням можуть призвести навіть до підмивання фундаменту будинку, зрозуміло, що термін служби це не підвищує. Тож краще одразу вирішити це питання, а не відкладати його на потім.

Відео у цій статті – невеликий майстер-клас з влаштування зливки.

Питання, що таке зливова каналізація, вже не є загадковим і незрозумілим. У ЗМІ постійно обговорюються теми щодо правильності роботи каналізації цього типу, особливо коли міста заливають дощі. Ця система спеціально закладається для відведення дощової та талої води. І у приватному домобудуванні її сьогодні використовують повсюдно. Заміські забудовники вкладають у зливу чималі гроші, щоб убезпечити свою ділянку від затоплення.

Пристрій зливової каналізації простий. Це мережа каналів, тунелів або труб, які відводять від фундаменту будинку та з території ділянки дощову та талу воду. Виведення організують за межі ділянки в природні водоймища, канави або яри. Іноді встановлюють у ґрунт резервуари, де вода просто збирається, а потім насосами виводиться далі. У цьому каналізаційна мережу є системою самопливної. Тому дуже важливо правильно виставити кут нахилу труб чи каналів від будинку у бік виведення за межі території. До речі, кут нахилу варіюється в межах 3-7 градусів.

Влаштування зливової системи

Види зливової каналізації

Існує два види зливи:

Приклад відкритого та закритого виду зливової каналізації.

1. Відкритий тип. Це прориті канави, в які укладаються бетонні чи пластикові лотки. Зверху лоткову систему закривають металевими або пластиковими ґратами. До появи лотків вириті канави (траншеї) бетонували вручну, або просто засипали їх щебенем або гравієм.
2. Закрита. Це підземна мережа із труб. Сьогодні використовують звичайні каналізаційні труби із пластику, які з'єднуються між собою розтрубним способом.

Схема закритої (підземної) зливової каналізації

Треба віддати належне, що обидва різновиди сьогодні застосовуються на заміських ділянках у рівних частках. При цьому лотки для зливової каналізації (бетонні або пластикові) простіші в монтажі. Другі легше, а значить, і працювати з ними простіше, тому вони такі популярні та затребувані. Рекомендуємо також прочитати статтю про для приватного будинку, як вона влаштована, читайте на нашому сайті.

Монтаж зливки

Весь монтажний процес треба розбити на три основні етапи:

1. Створити схему та підрахувати прохідність мережі.
2. Провести підготовчі роботи.
3. Безпосередньо проводиться сам монтаж.

Схема та розрахунок

Насамперед створюється схема. Зливову систему треба прокладати там, де у великій кількості збирається дощова та тала вода. А це скати дахів, під якими встановлено водосток. Саме під вертикальними трубними стояками водостічної системи треба монтувати приймальні елементи зливи. Тобто, це будуть відправні точки початку схеми. Виходить так, що скільки стояків біля водостоку, стільки гілок каналізації доведеться встановлювати.

Протилежна крайня точка – це дренажний колодязь. Його встановлюють у найнижчому місці заміської ділянки. Тому це місце заздалегідь треба знайти та позначити.

Схема зливової каналізації.

Тепер на папері наносимо схему:

1. Спочатку позначаємо місце розташування колодязя.
2. Під стояками водостоку основного будинку наносимо розташування дощеприймачів.
3. Між колодязем та найближчим до нього приймачем наноситься пряма лінія. Це основний контур зливової каналізації.
4. Інші дощоприймачі для зливової каналізації об'єднуємо в єдиний контур і підводимо до основної гілки.

На ділянці, крім основного будинку, є і підсобні будівлі: гараж, лазня, літня кухня та інші. Під їхніми дахами також встановлені, а значить, і для цих будівель доведеться проводити зливу. Робиться так само, як і з системою основного будинку. Тільки підключають їхній основний контур, до головного контуру каналізації.

З'єднання всіх гілок в єдину мережу може здійснюватися за двома схемами:

• ялинка, коли стикування різних гілок каналізації проводиться під кутами головного контуру;
• кругова, коли проводиться основний контур, а решта гілок з'єднують до нього через об'єднані округлені ділянки.

Зазвичай використовують перший варіант як найпростіший і маловитратний.

Тепер щодо розрахунку. Схема є, на ній можна точно підрахувати кількість дощеприймачів, фітингів, оглядових колодязів та загальну довжину труб.

Увага! Оглядові колодязі потрібні, щоб контролювати роботу зливки, і за необхідності проводити її чищення. Встановлюють ці пристрої кожні 50 м. На невеликих дачних ділянках їх не встановлюють.

Підготовчі роботи

Насамперед на ділянку переносять схему. Просто встановлюють кілочки, які обв'язують шпагатом або мотузкою. Тепер у руки треба взяти лопати та викопати траншеї під каналізаційну трубу.

Так як серйозних вимог до зливи немає, крім правильно встановленого кута нахилу, закопують труби на невелику глибину. Відведення дощової та талої води проводиться тільки за позитивних температур, тому не треба звертати увагу на те, що трубна розводка замерзне. Відповідно, і обсяг земляних робіт буде невеликим.

Найголовніше в процесі ритися траншей – хоча б трішки притримувати нахилу у бік колодязя. Обов'язково відразу викопується котлован під колодязь. Він може бути зібраний із залізобетонних кілець, цегли, блоків або каменю. Але сьогодні все частіше для цього використовують різного розміру та форм пластикові ємності. Отже, котлован треба викопати під параметри придбаного резервуару.

Дно траншей засипається піском. Намагайтеся витримати ухил хоча б візуально. У принципі, у цьому підготовчий етап вважатимуться завершеним.

Монтажний процес

Монтаж зливової каналізації підійшов до свого головного етапу - укладання труб або лотків та складання мережі. Це найважливіший процес, від якого залежить ефективна та коректна робота всієї системи. Щодо труб, то для зливки використовують звичайні каналізаційні вироби діаметром 100-110 мм. Їх укладають, вставляючи один одного. При стикуванні сусідніх гілок з'єднання проводиться фітингами: відводами, трійниками, хрестовинами.

Саме цьому етапі треба простежити, щоб кут нахилу по всій довжині контурів був однаковим. Тому, укладаючи кожну трубу, перевіряють її на нахил за допомогою рівня або кутоміра. Якщо великий нахил, то під нижній край труби підсипають шар піску. Якщо маленький, то навпаки, насипаний шар зменшують.

Коли буде зібрано всю мережу, переходять до встановлення каналізаційного колодязя. Головне завдання, якщо придбано готовий резервуар, виставити його так, щоб його вхідний патрубок став продовженням каналізаційної труби по одній прямій лінії. У відведення (коліно) у цьому місці – не найкращий вибір. Це перше.

Друге – важливо, щоб вхідний патрубок знаходився на одному рівні з трубою, що підводить. Тому спочатку збирається зливова каналізація, мається на увазі труби, а потім встановлюється пластикова криниця. Якщо його вхідний патрубок виявився набагато нижчим за каналізаційну трубу, то резервуар витягують і роблять під нього піщану підсипку. Якщо він виявився вищим, то дно котловану знижують, викопуючи частину ґрунту або піщаної подушки.

Встановлення дощеприймачів

Встановлення дощеприймача для приватного будинку

При простоті проведення цієї монтажної операції, що здається, є в ній кілька досить серйозних нюансів, що впливають на якість кінцевого результату. Ось послідовність проведення встановлення цього пристрою:

1. У місцях встановлення дощеприймачів викопуються ямки глибиною більше висоти пристосування на 15 см, на 30 см більше сторони пристрою.
2. На дно засипають цементно-піщану суміш. Вирівнюють її та трамбують. Товщина підсипки – 10 см.
3. Усередину ямки укладається складена вдвічі поліетиленова плівка. Укладання робиться так, щоб поліетилен закрив собою стінки поглиблення. Це гідроізоляція, яка не дасть бетонному розчину проникнути в ґрунт та подушку.
4. Дно заливається бетонним розчином завтовшки 2-5 см.
5. Встановлюють дощеприймач, виставляють його за рівнем.
6. Виробляють з'єднання його з двосторонньою трубою муфтою або двома відводами. Останній варіант використовується лише в тому випадку, якщо каналізаційна труба розташовується набагато нижче за рівень установки дощоприймача.
7. Проводять заливку бетоном зазору між стінками заглиблення та встановленим пристроєм.
8. Як тільки бетон «схопитися», всередину корпусу дощоприймача встановлюють сифон, піскозбірник та грати.

Увага! Дощеприемник по висоті встановлюється так, щоб захисна решітка його розташовувалася на одному рівні з покриттям біля фундаменту. Це може бути вимощення або тротуар: плитка, камінь, асфальт та інше.

Ось так споруджується зливка своїми руками із каналізаційних труб.

Монтаж лотків

Що ж до установки лотків зливової каналізації, то суто схематично цей процес від попереднього нічим не відрізняється. Тобто створюється головний контур, до якого приєднуються гілки другорядні мережі.

Тут необхідно вирішити насамперед питання, з якого матеріалу вибрати лоток.

І два суто конструктивні моменти. Почнемо з того, що зливова каналізація повинна мати стовідсоткову герметичність у місцях з'єднання лотків. Тому виробники сьогодні пропонують лотки із сполучними замками типу паз-шип. Це додатково зручно і в тому плані, що при з'єднанні двох елементів немає потреби перевіряти, як щільно увійшов один лоток до іншого. Тобто вставили шпильку одного в паз іншого - і це гарантія герметичності з'єднання.

Другий конструктивний елемент – це заводський ухил. Полягає все це в тому, що сам лоток - виріб прямолінійний. А ось його жолобчаста частина виготовляється під кутом. Тобто з одного боку товщина дна більша, з протилежною тоншою. Тому, коли споруджується зливка з таких лотків, то траншеї під них не треба викопувати з нахилом. Дно вирівнюється по горизонту, те саме робиться і з піщаною подушкою. Самі вироби виставляються також по горизонталі, що набагато простіше, ніж виставлятися під нахилом. Вироби з бетону чи композитного матеріалу рекомендується встановлювати на бетонну подушку. Пластикові на піщану.

Як доглядати за зливкою

Якщо це стосується системи закритого типу, треба просто періодично чистити дощеприемник від сміття і піску. Зазвичай підземна частина засмічується дуже рідко. Але якщо це сталося, то найефективніший варіант – гідродинамічний. Це подача величезної кількості води під величезним тиском.

Щодо лоткової системи, то головне – періодично чистити грати, що закривають лотки. Це можна зробити звичайним віником. Після закінчення листопада рекомендується прочистити й самі лотки. Для цього доведеться зняти всі грати та дістати сміття совком.

Висновок на тему

Зливівка в приватному будинку - система необхідна. Не варто заощаджувати на ній. Тим більше, витрати на її спорудження мінімальні. Сама технологія монтажу проста, тому провести її власноруч нескладно. Головне – взяти до уваги нюанси вибору та монтажу, зазначені у цій статті. Навіть невелике відхилення в монтажному процесі може знизити якість завершеного результату.

Немає жодного приватного будинку, який би не піддавався впливу атмосферних опадів. Після хорошого дощу залишається чимало вологи на поверхні. Особливо важко тим, у кого ґрунт має у складі глину. Грунт постійно розкис, у дворі велика кількість калюж і бруду. Це не робить ділянку привабливою. Щоб позбавитися цієї проблеми, доведеться влаштовувати зливову каналізацію. Її можна зробити власноруч ще на етапі будівництва заміського будинку.

Але якщо ваш будинок вже стоїть, не біда, систему зливової каналізації без проблем можна монтувати довкола будинку. Докладніше про це ми поговоримо у статті.

Захист від опадів атмосфери за рахунок зливової каналізації

Ми живемо в такій місцевості, де немає районів з відсутніми опадами. Ми стикаємося з ними цілий рік, у вигляді дощу чи снігу. Така підвищена вологість шкодить не тільки будівлі, але і вашим культурам, що ростуть. Стояча вода не надасть їм корисних речовин. А якщо ще на дачі є льох або підвал, то рідина без проблем може їх затопити при сильній зливі. Як вийти зі становища?

Навколо будинку потрібно зробити зливову каналізацію. Вона служить для того, щоб відводити надлишки води в потрібне місце або за межі будівництва. Крім того, якщо грамотно змонтувати конструкцію, то вона не тільки збиратиме рідину, але й очищатиме її від піску та інших домішок. На виході вода виходить чистою і ніяк не шкодить зовнішньому середовищу.

Складові частини конструкції зливової каналізації

Перед тим як приступати до монтажу системи, важливо дізнатися про пристрій зливової каналізації в приватному будинку. Тільки тоді можна зробити все правильно, щоб система каналізації прослужила довго. Усі складові зливової каналізації утворюють єдину систему. Давайте розглянемо ці елементи.

Колодязь

Це спеціальний резервуар, у якому зберігатиметься вся стічна вода. Важливо, щоб він був великий – чим більше, тим краще. Однак, враховуйте кількість опадів у своїй місцевості. Якщо воно невелике, то достатньо середньої криниці. Також на вибір впливає розмір схилу даху та величина ділянки. Криниця може бути виконана з бетонних кілець або з пластику. Резервуар повинен мати дно. Це серце зливової каналізації.

Люк над криницею

Можна вибрати кільце та окремий пластиковий, металевий чи гумовий люк. Тоді криниця вкопується так, щоб кришка розміщувалася на 15-20 см нижче, ніж рівень ґрунту. Щоб встановити люк, потрібно буде залити або викласти з цегли горловину. Але результат буде тішити, тому що на газоні ви не побачите жодних відмінностей. При використанні готової кришки з люком грунт насипається на 4-5 см. Тоді газон буде трохи відрізнятися.

Дренажні канали (лотки дощеприймача)

Це один із видів дренажного каналу. Вони виглядають як жолоби, захищені ґратами. Виконуються із пластику, металу, композиту або залізобетону. Їх встановлюють у місцях, де кількість опадів найбільша, а саме: вздовж доріжок для пішоходів та вздовж схилів покрівлі. Їх встановлюють у тому випадку, коли, роблячи вимощення, не заклали труби для зливу. Так ви миєте не зруйнувати вимощення.

Точкові дощеприймачі

Це другий вид дренажного каналу. Це ємності меншого розміру, що встановлюються в місці накопичення рідини: під трубами водостоку і в місцях з низькою точкою. Корпус може бути виготовлений з бетону або пластику. Використання бетонних конструкцій раціонально при спорудженні глибокої зливової каналізації. Дощеприемники ставлять одне одного до потрібної висоти.

Зверніть увагу!Вже є пластикові вироби, які можна налаштовувати під необхідну висоту.

Уловлювачі піску

Це спеціальні прилади, призначені для фільтрації піску, у яких він осідає. Найчастіше використовують корпус із пластику, дешево та сердито. Їх монтують з відривом на довгих трубопровідних ділянках. Всі важкі вкраплення залишаються у них, не проходячи далі системою. Іноді їх потрібно чистити.

Захисні грати

Вони не допускають проникнення листя, гілок та іншого сміття в дренаж. Щоб вода не затримувалась, краще брати середні отвори. Грати можуть бути чавунні, сталеві та зі сплавів алюмінію. Останній варіант найвигідніший, оскільки вироби зі сталі швидко іржавіють, а чавун крихкий при перепадах температур.

Труби

Це «вени» зливової каналізації. Саме ними переміщається вода. Ідеальним варіантом вважається труби із поліетилену зовнішнього використання. Вони мають рудий колір. За рахунок гладких стінок опади в них не будуть накопичуватися. Крім того, їх провідна здатність значно вища, ніж у інших труб такого ж діаметра. Іноді використовують чавунні труби та з азбесту. Діаметр труб залежить від кількості опадів. Мінімальний показник – 150 мм. Чим більше тим краще. Труби розміщують з ухилом до дощеприемнику 30 мм на 1 м (3%), а потім у бік резервуара.

Ревізійний колодязь

Важлива деталь, що дозволяє виконувати очищення та обслуговувати трубопровід. Це пластикова або бетонна криниця невеликого розміру, яку встановлюють на деяких ділянках трубопроводу, де розгалужується система.

Ось усі складові зливової каналізації для заміського будинку. Завдяки їй ваша ділянка буде сухою та привабливою.

Яка буває зливова каналізація

Залежно від елементів, зливова каналізація може ділитися на кілька видів:

1. Лінійна зливова каналізація.
2. Точкова злива каналізація.
3. Змішана зливова каналізація.

Як ви вже зрозуміли, йдеться про дощеприймачі. Від їхнього вибору залежить і вид системи. Вона відрізняється як пристроєм, і призначенням.

Лінійна система зливової каналізації

Її ще називають системою відкритого типу. Її досить просто виготовити, а ефективності сумніватися не варто. Така система складається із мережі жолобів, відомих нам матеріалів. Рекомендується використовувати або композитні чи пластикові жолоби. Співвідношення ціна-якість себе виправдовує. У канали потрапляє вода з ринв або доріжки, після чого направляється в колодязь або загальну каналізаційну систему. Зверху все накривається ґратами для захисту від сміття. Крім того, грати є декоративним елементом.

Стикування окремих жолобів між собою виконується за допомогою герметика, щоб вода не проникала у сполучні стики. Якщо ви хочете зробити свою ділянку сушішою і красивішою, то це хороший варіант. Система має великий охоплення, так як можна збирати воду з тротуару, доріжки, інших майданчиків і зі зливу дахів. На фото ви можете побачити приклад зливки лінійного типу.

Зверніть увагу!При монтажі системи необхідно зробити ухил кожного жолоба, щоб вода в ньому не накопичувалася.

Точкова система зливової каналізації

Її ще називають системою закритого типу. Свою назву вона отримала через те, що вся система трубопроводу знаходиться під землею. Процес роботи наступний: вода, стікаючи з дахів та інших поверхонь, потрапляє в точкові дощеприймачі з ґратами, а далі переміщаються системою труб у каналізацію або колодязь. Як виглядає система, ви можете переглянути на цьому фото.

Зверніть увагу!Встановлення підземних комунікацій справа складна, тому облаштовувати систему потрібно лише на етапі розробки проекту будівлі. Потім зробити її буде практично неможливо.

Змішана система зливової каналізації

Цей тип системи використовується з метою економії власних коштів та сил. Зрозуміло, що на пристрій відкритої системи піде менше часу, сил та засобів, ніж на закриту зливу. А змішана каналізація – це щось середнє. До неї входять елементи та й іншого виду.

Зливова каналізація в приватному будинку своїми руками

Тепер, коли ви всі знаєте про систему відведення води, можна розпочинати опис процесу монтування. Ми покроково розглянемо всю роботу.

Додатково про те, як можна влаштувати зливову каналізацію для своєї оселі, ви можете дізнатися з цього відео.

Переваги зливового відведення води

1. Система як приймає потоки води, і відразу їх виводить.
2. Комплектуючі матеріали системи зливової каналізації коштують відносно недорого.
3. Просто виконувати монтаж системи каналізаційного стоку.
4. Регулярне очищення виконується швидко та ефективно.
5. Кути та перехрестя в системі практично відсутні, тому вона рідко засмічується.
6. Злив рідини виконується найкоротшим шляхом.

Якщо вам набридло постійно наступати в калюжі і приносити в будинок бруд, пристрій зливового водовідведення вирішить усі ваші проблеми.

Сьогодні багато людей, які мають власні будинки, вирішують виготовити зливову каналізацію. Варто відразу сказати, що процес роботи складний. Складність насамперед полягає у створенні проекту та необхідності проведення розрахунків. У цій статті ми розповімо, як зробити зливову каналізацію самостійно.

Навіщо потрібна зливка

Можна сказати, що зливова каналізація одночасно допомагає вирішити дві проблеми:

1. Здійснює надійний захист фундаменту та стін будинку від попадання води, підмивання через дощ або танення снігу.
2. Запобігає появі калюж на ділянці, майданчику, парковці та доріжках.

Одним словом, зливка необхідна для того, щоб підвищити комфортність ділянки, а також продовжити термін експлуатації наявних будівель.

Зверніть увагу! Виготовлення зливової каналізації за своєю структурою нагадує будівництво внутрішньої та зовнішньої каналізації. Якщо ви цю систему робили самостійно, тоді і ця робота вам під силу!

Ось що входить у стандартний набір зливки:

• Вирви для прийому води.
• Лотки для збирання води.
• Труби.
• Колектор.

Детальніше про їх використання та монтаж ми напишемо нижче, а тепер настав час розпочати виготовлення проекту зливової каналізації та здійснення необхідних обчислень.

Проектування та попередні розрахунки

Реалізація плану без необхідних розрахунків – це викинуті на вітер гроші. Чому? Справа в тому, що якщо споруджена зливова каналізація не зможе впоратися зі своїми головними функціями, тоді немає сенсу розпочинати роботу. Більше того, якщо зробити занадто велику систему зливи, то це вимагатиме великої кількості фінансів. Тому, перш за все, потрібно вирахувати всі витрати.

Необхідні відомості для точних розрахунків:

• Інформація про середню кількість опадів, які були зафіксовані у вашій місцевості метеорологами. Цю інформацію можна отримати у СНІП.
• Якщо планується відведення талої води, то необхідна інформація про потужність снігового покриву і, відповідно, періодичність дощів.
• Площа стоків. Якщо вибрано точкову зливу, то потрібна точна площа покрівлі. При цьому важливо знати непросто її величину, а розмір відповідно до проекції у площині. Якщо вибрано лінійну зливу, тоді необхідно знати площу всієї території, яку вона обслуговуватиме.
• Фізико-хімічні властивості ґрунту.
• Місце розташування та наявність усіх комунікацій, що проходять під землею.

Вся ця інформація необхідна, щоб зробити наступні обчислення об'єму вод. Коли вся інформація у вас на руках, обчислення здійснюються за такою формулою:

Ось поправочний коефіцієнт, який використовується у цій формулі:

• 0,4 – для покриття із щебеню.
• 0,85 – для забетонованої території.
• 0,95 – для заасфальтованого майданчика.
• 1,0 – для дахів.

Виходячи з отриманого значення, вибирається необхідний діаметр труб виключно за таблицею СНІП, що діє.

Що ж до проекту, слід продумати варіант виготовлення дощової каналізації . Найчастіше на це впливатиме характер вашої місцевості. Необхідно продумати метод зливу води у бік колектора. Якщо на вашій території немає можливості зробити достатній ухил у бік зливу води, необхідно передбачити насосне обладнання. Врахуйте, що проект необхідно скласти як для зовнішньої зливової каналізації, яка буде розташовуватися на даху, так і для підземної системи. Тепер розглянемо розташування зливи на даху.

Починаємо монтаж із зливки на даху

На даху обладнання встановлюється вздовж жолоба, який виконуватиме збирання всієї води з даху. Якщо ваш бюджет дозволяє, то жолоби можна купити готовими із комплектом кріплень. Якщо ні, то можна зробити власними силами. Наприклад, розпиливши трубу вздовж навпіл. Труби для жолоба можуть бути полімерними, азбестовими та сталевими. Якщо на вашій території сильні вітри та зливи, тоді найкраще встановити металеві жолоби.

Щоб визначити розмір ринви, потрібно здійснити обчислення відповідно до СНІПу. Щоб відводити воду, а також запобігти забиванню ринв рекомендується встановити спеціальні воронки. Кожна вирва додатково обладнається захисними ґратами або спеціальним ковпаком.

Зверніть увагу! Якщо ваш дах скатний, то рекомендується використовувати ковпаки. При плоскому даху краще використовувати ґрати.

При монтажі необхідно простежити, щоб примикання вирви до даху було герметичним. Для цього використання болтів буде недостатнім. Додатково можна використовувати мастику або гідроізолюючий матеріал. Також є небезпека виникнення завихрень. Щоб їх не допустити, використовується струменевипрямляч. Отже, від лійки вздовж усієї стіни вниз прокладається труба, де вода потрапляє у дощеприймач.

Класифікація зі збирання стоків

Пристрій зливової каналізації ділиться на два методи збирання води: точкова та лінійна.

Точкова система зливи.До такої системи входять дощоприймачі. Вони монтуються під жолобами зовнішніх та внутрішніх водостоків. Кожен окремий приймач під землею з'єднується у загальну магістраль. Дощеприймач обладнується гратами та пісковловлювачем. Це запобігає потраплянню в магістраль сміття, рослинних залишків та інших завислих частинок ґрунту.

Лінійна система зливки.У цьому випадку зливка є мережею каналів, які прокладені під землею або злегка заглиблені в траншеї. Ті лотки, які прокладені відкритим методом додатково обладнуються пісковловлювачем, а також оснащуються ґратами. Лінійна зливка відрізняється від точкової тим, що збирає воду не лише з даху, а й із прилеглої до будинку території. Саме таку систему використовують для великих площ.

Отже, виходячи з розміру прилеглої території вам необхідно визначитися з одним з типів системи. Хоча це є неосновним фактором, який необхідно враховувати при виборі методу збору води. Вже цьому етапі слід вести підготовчі роботи.

Глибина прокладання каналів

Прокладати лотки слід на глибині, потрібній у вашій місцевості. Наприклад, це може бути глибина 300 мм. Якщо трубопровід або відкриті лотки досить великі, тоді їх потрібно прокласти на глибині 500 мм. Більших розмірів канали потрібно буде заглибити до 700 мм.

Зверніть увагу! Якщо у вас вже обладнаний дренаж, то зливку слід прокладати виключно вище за нього.

Якщо ви хочете скоротити трудовитрати, то не варто надто заглиблюватись у землю. Більше того, не варто встановлювати колектор нижче за рівень промерзання землі. Відповідно, якщо колектор буде піднятий максимально високо, тоді і канали не потрібно буде занадто поглиблювати. Щоб колектор взимку не став його можна утеплити теплоізоляційним матеріалом. Відповідно якщо ви робите зливу, то вам значно менше доведеться копати траншеї. У той же час, не варто зловживати цим допуском. Канали повинні мати достатній нахил, щоб вода добре стікала. Тому колектор у будь-якому випадку буде розташований нижче за дощеприймач. Саме в цьому випадку і стане в нагоді проект, який дозволить точно розрахувати необхідний ухил магістралі.

Норми та стандарти ухилів

Якщо керуватися регламентом ДЕРЖСТАНДАРТ, тоді труба, що має 150Ø мм повинна мати ухил 0,008 мм/м. труба 200Ø кут – 0,007 мм/м. З особливостей тієї чи іншої ділянки, цей ухил може трохи змінюватися.

Зверніть увагу на те, що в місці дощеприемника оптимальний ухил 0,02. Якщо в цьому місці буде недостатній ухил, тоді є ризик того, що система не справлятиметься з рясним потоком води. Більше того, біля пісковловлювача швидкість течії має бути меншою, адже зважені частки мають встигати осідати. Тому біля цього приладу кут нахилу має бути максимально малим.

Монтаж на землі

На першому етапі монтажних робіт ви встановили зливку на даху та підвели водостоки до дощеприймача. Починати роботу на землі слід саме з установки дощеприймача або, як їх називають, водойм. Важливо встановити їх прямо під ринвою. Кожна водостічна вирва зав'язана в одну систему. З цієї причини ви можете самостійно зробити необхідну кількість отворів для труб. За допомогою коліна труби з'єднуються з дощеприймачем.

Після цього необхідно підготувати траншеї для укладання лотків і труб. Їхню установку потрібно виконувати на пісочну подушку товщиною 100 мм. Як говорилося вище, укладаючи труби, ви повинні суворо стежити за ухилом. Якщо цього не робити, то ніякого сенсу від витрачених коштів та роботи не буде. У процесі монтажних робіт вам додатково будуть потрібні такі елементи:

• Заглушка. Вона запобігатиме зворотній напрямок води на той випадок, якщо труба переповнена.
• Пісковловлювач. Він дозволить утримувати в чистоті лотки та труби.
• Сифон. Цей предмет запобігатиме проникненню неприємних запахів із системи каналізації.

Щоб значно скоротити обсяг земельних робіт, в одну траншею можна прокласти водночас дренажну трубу та зливу. Однак не варто поєднувати ці два різні напрями. Як уже говорилося вище, дренажна труба розташовуватиметься нижче, а над нею може йти зливова каналізація.

Зверніть увагу! Ухил усієї системи буде завжди спрямований у бік колектора або в місце, де здійснюється скидання зливової каналізації.

Відповідно, вся система труб зливової каналізації повинна з'єднуватися в одну трасу, яка буде направлена ​​в колектор. Дуже важливо, щоб сам колектор був обладнаний оглядовими кільцями. Це дозволить своєчасно перевіряти рівень води, що накопичилася, а також очищати його від можливого сміття. Коли вся система труб і лотків укладена, залишається лише накрити її міцними ґратами із залізобетону чи металу.

Після цього необхідно перевірити всю систему зливової каналізації на працездатність. Для цього у кожен дощеприймач потрібно залити відро води. Після того простежте за тим, чи добре тече вода. Також важливо перевірити систему щодо витоку. Якщо така виявилася, її слід усунути, замазавши герметиком. Якщо вся система працює добре, тоді потрібно просто засипати траншею. При цьому ґрати можна прикрити целофаном, щоб не засипати лоток землею.

Безумовно, зібрана зливова каналізація надійно працюватиме без збоїв і особливих проблем, якщо дотримуватись деяких правил щодо її експлуатації.

Справа залишається лише за вами!

Отже, ми розглянули основні рекомендації та правила щодо монтажу зливової каналізації. Безумовно, її наявність на кожній ділянці просто потрібна. Пам'ятайте, вам цілком під силу виконати монтаж зливової каналізації своїми руками, без допомоги професіоналів. Для цього потрібно добре вникнути в суть справи і у вас все вийде.

Схема зливової каналізації з елементами водовідведення

Зливова каналізація являє собою систему для збирання та виведення стічних вод. Якщо розглядати таку систему на ділянці (вона може встановлюватись і навколо будинку), то це не просто дренаж, а ціла мережа розгалужень, які збирають, фільтрують і накопичують воду, що заповнює двір заміської ділянки. Якщо зливи не буде, то всі атмосферні опади стікатимуться до будинку, поступово руйнуючи фундамент та прилеглу ділянку. ", Ви можете подивитися в нашій статті".

Стандартна схема зливової каналізації досить проста: система наземних/підземних каналів, що перетинаються між собою у кількох місцях. Точки перетину називають водозбірниками.

Проектується паралельно з лівневою каналізацією. Облаштування також бажано проводити одночасно. Елементи дренажної та зливової глибинної системи розташовують паралельно один одному (у разі надто глибокого фундаменту та закладки дренажних труб, зливу монтують по периметру будинку над дренами).

Сьогодні ми розглянемо, як встановлюється зливова каналізація своїми руками, у чому полягає принцип її роботи та з яких елементів вона складається.

Переваги зливового водовідведення

1. Така система здатна одночасно приймати та відводити атмосферні опади.
2. Її комплектуючі коштують відносно недорого.
3. Монтаж системи дуже простий.
4. Регулярне чищення системи проводиться швидко та без використання будь-яких спеціальних інструментів.
5. Перехресть і кутів у зливці практично немає, завдяки чому ймовірність її забруднення низька.
6. Мінімальні земельні роботи під час монтажу.
7. Злив здійснюється найкоротшим шляхом.

З чого складається ?

Елементів зливової каналізації є кілька, розглянемо їх.

1. Жолоби та лотки. Це спеціальні доріжки та канали, розташовані на ділянці, якими тала, або дощова вода стікає в дренажні колодязі.
2. встановлюються біля ганку будинку, призначені для збирання стоку з даху та подальшого його транспортування до каналів. Піддони можуть бути як легкими пластиковими, так і важкими. Всі вироби маркуються відповідно до запасу міцності та призначення (укладання на дорожньому полотні, на приватній ділянці тощо).
3. Пісковловлювачімонтуються між приймальним колодязем та каналами, їх головна функція – затримувати сміття та не допускати його потрапляння у каналізацію.

   

4. Зливові труби(зазвичай з високоміцного поліпропілену з гладкою внутрішньою поверхнею та гофрованою зовнішньою). У них із ґрунту потрапляє зайва волога і переміщається в кінцевий пункт. Зливові труби (оптимальний діаметр 110 мм) з'єднуються за допомогою трійників, муфт, гнучких відводів.
5. Колекторипризначені для збору вологи з зливової каналізації (той самий кінцевий пункт системи). Колектори можуть бути саморобними (наприклад, з бетону) чи промислового виробництва (наприклад, фірми Wavin)
6. Криниці зливові. Основне їхнє призначення – забезпечувати доступ до колектора для періодичного обслуговування. Однак зрідка зливові колодязі встановлюють не як ревізійний елемент, а як заміну колектора.

   

Ціни на зливові труби

зливові труби

Тепер розглянемо, як працює зливова каналізація. Існує два її типи – поверхневий та глибинний.

Поверхневий дренаж

Поверхнева, у свою чергу, може бути точковою та лінійною. Особливістю точкового водозборує те, що дощоприймачі встановлюються поруч із кранами для поливу саду та біля зливних колін. Дощеприемник є коробкою, в який вода потрапляє з труб. У дощеприймачі часто стоїть спеціальний кошик, що затримує все сміття в стоках. Очищення кошика та утилізація сміття проводиться після його вилучення.

Іноді дощоприймачі поєднуються з каналізаційною системою. У таких випадках необхідно встановлювати сифонні перегородки, які захищають від неприємного запаху. На дощеприймач ставиться грати. Вона може бути металевою, пластиковою тощо, вибір матеріалу повністю залежить від майбутніх навантажень.

Лінійнасистема збору, на відміну від точкової, виводить стоки з усього двору, захищаючи фундамент будинку. Більше того, якщо ухил ділянки перевищує три градуси, то лінійний водозбір запобігатиме змиву верхнього шару ґрунту. Основні складові такої системи – лотки, або, як їх ще називають, ринви.

Є низка місць у дворі, де лінійну систему збору потрібно встановлювати Обов'язково.

1. Навколо будинку для відведення стічних вод від фундаменту.
2. Поруч із вуличним умивальником (якщо такий є), інакше вам щоразу потрібно взутися в гумові чоботи для того, щоб помити руки.
3. Біля гаражних воріт. Лінійний дренаж запобіжить затопленню гаража, та й решітка частково зніматиме бруд з коліс.
4. Уздовж садових доріжок. Характерно, що доріжки повинні йти під ухилом у бік каналу дренажу. Так вони залишатимуться сухими за будь-якої погоди.

Глибинний дренаж

Дренаж глибинного типу призначається для збирання та відведення ґрунтових вод з ділянки. Для його встановлення використовуються дренажні труби, які закопують у землю на попередньо підготовлену «подушку» з піску та гравію. Дренажні труби перфоровані, тобто, мають безліч отворів, щоб вбирати вологу, що потрапила в їхню «зону дії».

Рви для дренажних труб повинні розташовуватись по всьому периметру двору. Те, з якою частотою і в якому порядку вони будуть розміщуватися, залежатиме від особливостей ґрунту та ступеня його насиченості ґрунтовими водами.

Важливо! Щоб піщано-гравійна подушка не замулювалася, під неї лягає шар геотекстилю - це матеріал пропускає вологу, але затримує дрібні частинки.

Усі дренажні труби повинні йти під ухилом у бік колектора. Колектор накопичує всю вологу, що надходить по трубах, і «перекидає» її у водозбірник ( , яр або навіть водоймище поблизу).

Відео – Зливова каналізація на ділянці

Вимоги до встановлення зливки

Як уже говорилося, вода в зливовій каналізації рухається самопливом, тому для ефективної роботи системи слід враховувати низку факторів:

• середній обсяг опадів за рік – від цієї цифри залежатиме діаметр труб, розміри та кількість дощеприймачів тощо;
• тип будівель та місця їх розташування (господарські об'єкти, будинок), завдяки чому розраховуватиметься протяжність дренажного трубопроводу;
• характер місцевості, на якому розташована ваша ділянка;
• середнє споживання води для побутових потреб.

Важливо! Дренажні труби повинні пролягати нижче рівня замерзання ґрунту.

Процедура розрахунку

На основі даних, наведених у попередньому пункті статті, нам потрібно зробити розрахунок, який дозволить спорудити ефективну зливову систему. Якщо розрахунки будуть вірними, то всі санітарні норми будуть дотримані.

Основа розрахунку - це максимальний обсяг води, з яким може впоратися система. Цей обсяг можна отримати шляхом простої формули:

D х S хQ20 = V

У формулі D – інтенсивність поглинання води поверхнею (цю інформацію можна знайти у довідниках), S – загальна площа, Q20 – максимальна інтенсивність атмосферних опадів (вона також є у довідниках по конкретній території), яка вимірюється в л. за сік. на 1 гектарі, і V - максимальний обсяг води, що відводиться.

Щоб було зручніше, нижче ми навели таблицю, в якій зазначено інтенсивність поглинання вологи різними матеріалами (D).

Вибір перерізу труб

Ухил, %	Діаметр
	10 см	15 см	20 см
1,5-2	10,03	31,53	77,01
1-1,5	8,69	27,31	66,69
0,5-1	7,1	22,29	54,45
0,3-0,5	5,02	15,76	38,5
0-0,3	3,89	12,21	29,82

Якщо одна труба буде з'єднана відразу з кількома жолобами, то для визначення діаметра ви просто додаєте цифри кожного потоку. Всі інші елементи системи – лотки, грати, лійки та інше, ми будемо розраховувати так само, як труби. Ці елементи, виготовлені із пластику, сьогодні продаються у всіх магазинах. За бажання можна замовити деталі у слюсаря - він зробить їх з оцинкованої жерсті.

Якщо система водостоку вже є, роботи починаються з монтажу дощоприймачів. Встановлюємо їх безпосередньо під ринвами. Характерно те, що всі дощоприймачі утворюють єдину систему, тому ми оснащуємо їх необхідною кількістю отворів для труб. Для того, щоб з'єднати труби з приймачами, ми використовуємо коліна.

Спочатку ми розмічаємо периметр і риємо траншеї. Далі засипаємо в траншею піщану «подушку» товщиною 10-20 см. Потім укладаємо труби, при цьому, як уже говорилося, повинен бути ухил у бік дренажного колодязя (мінімум 2%), інакше вода не стікатиме самопливом і нам потрібно додатково встановлювати насоси. А це, певна річ, додаткові витрати.

При монтажі, крім основних елементів (труб, дощеприймачів і т. д.), ми будемо використовувати:

• сифони;
• пісковловлювачі;
• заглушки– вони потрібні для того, щоб у разі переповнення труби вода не рухалася назад.

На завершення з'єднуємо всі елементи системи - від труб і пісковловлювачів до дренажного колодязя - в єдину мережу. Залишилось лише закріпити лотки. Для них ми готуємо бетонний розчин (співвідношення піску та цементу – 3:1) та за його допомогою кріпимо лотки. Зверху на них ставимо захисні ґрати та засипаємо всю зливову систему.

Важливо! Щоб правильно визначити кут ухилу, краще використовувати лазерний чи водний рівень.

Відео – Монтаж системи відведення зливових вод

1. Незважаючи на той факт, що дощі йдуть в основному під ухилом, а вертикальний дощ зустрічається рідко, економити на стороні, що менш заливається, не слід. Повноцінна та надійна у всьому зливка – ефективний захист фундаменту будинку та всієї ділянки в цілому.
2. Щоб перевірити працездатність системи, потрібно вилити кілька відер води з даху. Бажано цю процедуру проводити перед початком кожного сезону дощів.
3. Воду з дренажного колодязя (колектора), вже очищену, можна використовувати для поливу саду чи городу.
4. На місцях, де трубопровід «повертає», рекомендується встановлювати оглядові колодязі для візуального контролю роботи системи.

Як прочистити зливову каналізацію

Якщо забилася зливка, можна звернутися за допомогою до фахівців, а можна спробувати почистити її самостійно. Звичайно, якщо це сталося вперше, то краще, щоб чистку провели фахівці - у них ви зможете дізнатися, яким способом усувається засмічення того чи іншого ступеня складності. Таких методів є кілька.

1. Механічнийспосіб очищення полягає у пробиванні пробок у системі та видаленні бруду.
2. Хімічнийспосіб - використання хімічних засобів, що руйнують структуру засмічення.
3. Гідродинамічнийполягає у подачі води під сильним натиском.
4. І термічнийМетод очищення - очищення парою або гарячою водою.

Найчастіше для чищення зливової каналізації використовується механічний чи гідродинамічний метод. Але якщо система відкритого типу, то чистка буде проходити значно простіше:

• зняттям грат, встановлених на лотки;
• видаленням сміття та бруду з каналу;
• промиванням прочищення каналів сильним напором води;
• встановленням решітки назад.

До речі, якщо у вас у господарстві є міні-мийка, наприклад, Керхер, то можете використовувати для промивання її результат теж буде відмінним.