Насипні підлоги: характеристика та особливості технології. Матеріали для спорядження:лікнеп від дилетанта estimata Є виконані виключно високоякісних матеріалів

Збірні основи виконують у підлогах ту ж роль, що і стяжки з розчинів або асфальтобетону, тобто служать твердою основою для влаштування покриттів. Збірні основи дозволяють створити ухили, утворюють рівні та гладкі поверхні, мають хороші показники теплошумоізоляції. Збірні стяжки використовуються переважно в сухих та опалювальних приміщеннях житлових та громадських будівель (установи, офіси, навчальні заклади). Виняток «мокрих» процесів дозволяє вести роботи при знижених температурах, швидко виготовляти конструкції і відразу ж укладати покриття. У збірних підстав є свої особливості: обігрів таких підлог зазвичай не передбачається; сухі стяжки не мають високої міцності; вологостійкість більшості матеріалів мала чи помірна; з цих підстав не роблять монолітні підлоги; серед застосовуваних матеріалів трапляються горючі.

Фото 2. Збірна основа з гіпсоволокнистих листів із кріпленням шурупами по сипучому утеплювачу.

Матеріалами збірних основ, що утворюють тверду поверхню, є дошки та листові матеріали. Дощаті настили використовують для дерев'яних підлог або ламінованих панелей, для цього потрібні обрізні та необрізні дошки. Листові матеріали поділяють на гіпсові, цементні, дерев'яні, комбіновані. До гіпсових відносять гіпсоволокнисті листи (ГВЛ), які легко кріпити і можна шліфувати, гіпсокартонні листи для збірних стяжок не годяться, вони мають поверхневий картонний шар, який надає міцності матеріалу і може бути порушений при шліфуванні або експлуатації. ГВЛ бувають звичайні та вологостійкі (для стяжок у вологих приміщеннях). Розмір ГВЛ зазвичай складають: довжина 2,5 м, ширина 1,2 м, товщина 10 або 12,5 мм, випускаються спеціальні підлогові листи розмірами 1,2 м завдовжки, 0,6 м завширшки і товщиною 20 мм. Гіпсові вологостійкі листи придатні для більшості покриттів: дерев'яних, ламінату, керамічних плиток, лінолеуму, килимів. Цементні листи бувають трьох основних видів: цементноволокнисті (азбестоцементні та фіброцементні), цементностружкові та цементні, армовані скловолокнистою сіткою. Цементноволокнисті листи армовані по всій товщі, тоді як сітка наклеюється лише на зовнішні поверхні. Армують волокна за складом бувають з азбесту, лугостійкого скла або полімерів (наприклад поліпропілену). Розміри листів значно відрізняються, зазвичай, довжина від 1 до 3 м, ширина від 0,9 до 1,5 м, товщина 6-10 мм. Цементні плити придатні для холодних та вологих приміщень (неопалювані горища та підвали, душові, басейни), їх можна застосовувати на відкритому повітрі (тераси, балкони), плити є підставою для цементних стяжок або покриттів на розчинах (керамічні плитки, натуральний камінь). Дерев'яні листові матеріали складаються зі шпону або відходів деревини спресованих або склеєних синтетичними клеями, сюди відносяться стружкові та деревоволокнисті плити, а також фанера. Фанера зазвичай має форму квадрата зі стороною 1525 мм і товщиною від 4 до 24 мм, буває шліфованою і нешліфованою, з лицьовим шаром шпону різних сортів. Для стяжок можна використовувати фанеру низькосортну, так як вона ховається покриттям для підлоги. Стружкові плити ділять на два типи - деревно-стружкові (ДСП) та орієнтовано-стружкові (ОСП), остання має хорошу вологостійкість, розмір листа ОСП 2440х1220 мм, товщиною 8-22 мм; ДСП 2750х1830, товщина 16-22 мм. Звичайні деревоволокнисті плити можна застосовувати тільки в сухих приміщеннях, вода для них дуже небезпечна, вологостійкий матеріал надходить до нас з-за кордону. Залежно від щільності розрізняють плити середньої (МДФ) і високої щільності (ХДФ), назви яких прийшли з-за кордону, на ринку зустрічаються також тверді плити (ДВП-Т), вироблені російської промисловістю. Плити ДВП-Т мають розмір 2650х1220 мм та товщину 3,2 мм, плити МДФ бувають довжиною 2440-3050 мм, шириною 1220-2070 мм та товщиною 2,5-30 мм. Всі дерев'яні матеріали застосовують усередині приміщень або на вулиці під захистом навісів (тільки вологостійка фанера і ОСП), так як регулярне намочування псує навіть вологостійкі листи. На листи з деревини не можна укладати розчинні стяжки та покриття з прошарком із розчинів (керамічна плитка, природний камінь). Комбінованими матеріалами називають готові вироби, що складаються з теплоізоляційного шару та покриття з листових матеріалів, у приклад можна навести гіпсоволокнисті плити з наклеєним шаром з мінеральноволокнистої або пінополістирольної плити.

Фото 3. Збірна стяжка із стружкових плит з проклеюванням стиків на неопалюваному горищі по плитній теплоізоляції.

Збірні основи роблять по ґрунту, перекриттям, балкам та іншим стяжкам. Слабкі, набухають, насипні і просадні грунти видаляють або посилюють. Грунт ущільнюють із застосуванням сипких матеріалів (щебінь, пісок) і роблять бетонну підготовку, яка є шаром, що підстилає. На бетонну підготовку укладають гідроізоляцію з плівки, полімерних мембран або бітумних матеріалів, що наплавляються. Теплоізоляційний шар може бути з сипких матеріалів (керамзит, перліт, піноскло) або плитний (пінополістирол, мінеральноволокнисті або скловолокнисті плити). Другим способом підготовки є встановлення цегляних або бетонних стовпчиків на ґрунт, на стовпчик укладають гідроізоляційну та віброізоляційну прокладки, а зверху розташовують лаги (обрізні дошки, оброблені вогнебіозахистом).

Фото 4. Збірна стяжка з деревоволокнистих плит по плитній теплоізоляції.

По перекриттям роблять тільки теплоізоляцію, гідроізоляція необхідна у вологих приміщеннях, а також для пароізоляції по дерев'яних перекриттях або над холодними підвалами. На перекриття можна встановити регульовані лаги, які вирівнюють гвинтами або звичайні з проставками та підсипкою теплошумоізоляції. Підготовка балок найпростіша, на них укладають лаги для вирівнювання або просто ставлять прокладки (гідро- та звукоізоляційні), теплоізоляцію закладають у проміжки між балками. Розчинні та асфальтобетонні стяжки можуть бути основою для сухих стяжок, у цьому випадку підготовка збігається з такою для перекриттів.

Фото 5. Збірна основа із комбінованих панелей.

Усі роботи з улаштування збірних стяжок виробляють у сухих приміщеннях за температури не нижче +8 ºС, роботи на вулиці (цементні плити) ведуть за відсутності опадів та відносної вологості не більше 60%. Сипуча теплоізоляція повинна забезпечити вирівнювання, її наносять шаром не менше 20 мм, щоб досягти якісної шумоізоляції товщину шару збільшують. Значення ізоляції розраховують для кожного матеріалу (керамзит, перліт, піноскло, шлакова пемза і т.д.), прийнятний результат одержують при товщині шару 40-50 мм. Найбільша товщина засипки, що вирівнює, може становити 100-150 мм. Сипучі матеріали розрівнюють правилом до встановленого за допомогою нівеліру рівня.

Фото 6. Компенсаційний шов із мінерального волокна.

Плитний та рулонний утеплювач укладають насухо у проміжках між комунікаціями (якщо вони є). Необхідно усунути зазори між утеплювачем та трубами, для цього їх обертають теплоізоляційними трубками, матами зі скловолокна або засипають перлітовим піском. Зазори можуть спровокувати прогин основ, особливо якщо тонкошарове покриття (лінолеум, килим) і на цих ділянках буде постійний тиск (від ніжок меблів або обладнання). Укладання утеплювача ведуть в один або кілька шарів залежно від розрахункової товщини.

Фото 7. Теплоізоляція горищного перекриття гідроізоляційною плівкою. Стики гідроізоляції проклеєні стрічкою.

Листи можуть бути укладені в один шар з кріпленням до лагам, розчинним стяжкам, асфальтобетону, дощатим настилам або балкам. Перш ніж закріпити листи на лаги, розраховують необхідну товщину матеріалу та крок між лагами, оскільки тонкошарові листи можуть не витримати навантажень. На всьому протязі по стику збірної основи зі стінами, колонами, фундаментами під обладнання встановлюється кромкова стрічка з пружного матеріалу (пінополіетилен, пінополістирол, мінвата), яка є компенсуючим швом. Матеріал заздалегідь вирізають у розмір (будівельними ножами, кутошліфувальними машинами, дисковими пилками тощо) так, щоб утворився щільний стик. Листи до дерева (лагам, балкам і дощатим настилам) кріплять на самонарізних шурупах, до металу (балок) - на гвинтах або болтах, що самонарізають, до стяжок - на клейовому прошарку і дюбелях з шурупами. Стики між листами крупним планом шпаклівкою.

Фото 8. Розрівнювання сипучого утеплювача рейкою.

У два шари листи кріплять при укладанні теплоізоляційним шаром, це дозволяє створити міцний і рівний настил. Перший шар укладають насухо без проміжків, потім на листи наносять клей і зверху кріплять нові листи таким чином, щоб стики перекривалися, тобто з перев'язкою швів, без цього досягти міцності неможливо. Між собою листи скріплюють шурупами, що самонарізають, стики верхнього шару шпатлюють.

Фото 9. Засипка перлітовим піском комунікацій у проміжках між жорсткими плитами пінополістирольної теплоізоляції.

Комбіновані панелі, які поєднують у собі покриття та теплоізоляційний шар, укладаються набагато простіше, для вирівнювання основи на нього поміщають сухе засипання, потім панелі нарізають у розмір і укладаються стик у стик (вони заздалегідь виготовлені зі зміщенням шарів покриття, щоб забезпечувалося щільне прилягання). їх відразу ж закріплюють саморізами, стик зачищають і шпатлюють.

Фото 10. Стик комбінованих панелей.

Готова збірна основа може вимагати додаткового шліфування на стиках або по поверхні, якщо належить наносити тонкошарове покриття (лінолеум), для цього застосовують шліфувальні машини. Збірні стяжки з цементних листів можуть бути використані як проміжні при необхідності зробити стяжку з розчинів, прикладом можуть служити підлоги по грунту на стовпчиках, балках або дощатим настилам.

• December 24th, 2015 , 03:12 pm

Технологія влаштування розчинних стяжок відрізняється один від одного, вивчення почнемо з бетонних. Процеси бетонної стяжки нагадують спрощений пристрій монолітної бетонної підлоги (стаття - ). Робота починається з приготування бетонної суміші, в малих об'ємах (до 4-5 м 3) або за невисокої потреби (до 1500 м 3 на місяць) її роблять прямо на будмайданчику зі складових (цемент, заповнювачі, добавки) із застосуванням бетонозмішувальних установок різної продуктивності (0,5-20 м 3 на годину), для великих об'єктів, разовому об'ємі понад 5 м 3 або необхідності отримати якісно дозовану суміш при невеликому загальному об'ємі (20-100 м 3) - вона виготовляється на бетонному заводі (у формі сухої суміші для віддалених будівництв або особливої ​​потреби або у формі готової бетонної суміші). Сухі бетонні суміші обов'язково містять фракцію великого заповнювача розміром від 5 до 20 мм. Їх фасують у мішки і відправляють звичайним вантажним транспортом на будмайданчик, там вони використовуються для ремонту бетонних конструкцій, замонолічування стиків, як розчин для стяжки їх використовують вкрай рідко. Готову бетонну суміш перевозять в автобетонозмішувачах (рідше в іншому транспорті, наприклад самоскидах), це забезпечує достатній захист від сонця та опадів, гарантує якісне перемішування та відсутність витоків. Якщо дальність транспортування велика, то в автобетонозмішувачі можуть завантажувати суху суміш, а воду замішування додавати на об'єкті. Привезену на об'єкт готову суміш подають відразу в конструкцію або перевантажують у ємності - цебра, бункери. Подача бетонної суміші може бути виконана безпосередньо з транспорту за допомогою жолобів або живильників, у тому числі обладнаних вібраторами, щоб суміш виходила швидко та без залипань. Розвантаження можна виконувати в ємність бетононасоса, який відразу починає перекачування суміші в конструкцію, а також спеціально обладнані конвеєри. Для тимчасового зберігання та подальшого переміщення суміш подають у бадді та бункери, які можна переміщати кранами (на верхні поверхи або віддалені місця), а можна перекачувати з них вміст бетононасосами.

Фото 2. Укладання бетонної суміші на підлогу за допомогою автобетононасосу.

Сухі цементно-піщані та гіпсові суміші всіх видів надходять із заводу відразу на склад об'єкта. При вкрай малих обсягах робіт (до 0,5 м 3 ) суміші зачиняють водою і перемішують ручним електричним інструментом, подачу розчину здійснюють з ємностей для змішування (відер, тазів, бункерів) вручну. Об'єми 0,5-3 м 3 на годину змішують із застосуванням стаціонарних розчинозмішувачів, виробляють роботу поблизу, тому готовий розчин перекидають лопатами або перевозять тачками. Об'єми більше 3 м 3 на годину вимагають додаткової механізації праці, поруч із змішувачами ставлять бункери з яких розчинонасосами готову суміш перекачують трубами в конструкцію. Для найбільшої ефективності встановлюють спеціалізовані розчинні станції, які засипають суху суміш і заливають воду.

Фото 3. Подача бетонної суміші тачками.

Перед укладанням бетонної та цементно-піщаної (товщиною від 25 мм) стяжок проводять підготовчі роботи, які включають влаштування опалубки, деформаційних швів та армування. Опалубку (дерев'яну, металеву) встановлюють при великих площах стяжок, перепадах у рівнях, для цих цілей поверхня ділять на «карти», які мають прямокутну (квадратну) форму, габарити «карт» встановлюють проектом, зазвичай їх розміщують так, щоб вони збігалися з деформаційними швами. Шви ділять на три види: ізоляційні, усадкові, конструкційні. Ізоляційні влаштовують по всій лінії дотику стяжки зі стінами, колонами, западинами, фундаментами, що виступають, для цього влаштовують прокладку з теплоізоляційного пружного матеріалу (мінеральноволокнистих плит, пінополістиролу, пінополіетилену). Усадочні шви поєднують, як правило, з межами «карт», вони необхідні для отримання тріщин усадки в потрібному місці. Конструкційні шви – це спеціальні шви, які розміщуються в будівлі або споруді для компенсації температурних розширень, а також можуть встановлюватися в місцях переривання бетонування. В опалубці перевіряють позначки, розміри, вертикальність, відсутність щілин, арматуру оглядають на якість складання каркаса або укладання сіток, надійність закріплення, відповідність перерізів та розташування проектних значень. Металева арматура повинна бути чистою і не мати слідів іржі, що відшаровується.

Фото 4. Ізоляційний шов із пінополіетилену вздовж стіни.

Тонкошарові цементно-піщані стяжки (0,5-25 мм товщини), що заливаються в приміщеннях, можуть не вимагати опалубки або армування, проте потрібно обов'язково зробити ізоляційні шви і передбачити конструкційні шви. Для гіпсових стяжок армування зазвичай не потрібно, так як гіпсовий камінь збільшується в об'ємі, компенсуючи усадку, по-іншому підготовка аналогічна.

Фото 5. Опалубка та армування сталевою сіткою при влаштуванні стяжок для малих конструкцій (майданчики, фундаменти під обладнання тощо).

Усі «густі», тобто які вимагають примусового вирівнювання, суміші для стяжок укладають по «маякам». «Маяки» роблять розчинні чи інвентарні (дерев'яні, металеві), це окремі стовпчики чи смуги з розчину, металеві рейкові профілі чи дерев'яні бруски та дошки (обрізні чи стругані). За допомогою нівеліру визначають горизонтальну позначку верху стяжки, під яку підбивають розчин або інвентарний «маяк», точки і смуги розташовують на всьому протязі, щоб за ними можна було розрівнювати готову суміш рейкою або правилом.

Фото 6. Інвентарні металеві маяки встановлені на смуги із розчину. Армування сталевою сіткою.

Самовирівнювальні суміші для стяжок (це цементно-піщані або гіпсові суміші, зазвичай тонкошарові, товщиною до 25 мм) не потребують встановлення «маяків» (для зручності контролю рівня встановлюють переносні регульовані «маяки»), вони розтікаються по підлозі самостійно і вимагають найпростішого загладжування .

Фото 7. Розлив суміші, що самовирівнюється, на підлоги за допомогою розчинонасоса. На підлогу встановлені переносні "маяки".

Бетонну суміш для стяжок укладають у готові «карти» або просто в приміщення шаром на 1-2 см вище за проектну висоту, правилом суміш осаджують і розрівнюють, з цією метою краще користуватися віброрейкою, яка прискорює опускання і видаляє з бетону надлишки повітря, що потрапило під час перемішування. та транспортування. Свіжоукладений бетон не обробляють, якщо надалі передбачається влаштування асфальтобетонних або монолітних цементних підлог. Обробка бетону для інших покриттів полягає в загладжуванні поверхні затирочними машинами або ручним інструментом (кельмами, напівтерками, прасувальницями), так можна отримати досить рівну і гладку поверхню стяжки, на якій можна влаштовувати покриття (керамічна плитка, дощата підлога по лагах). Для вимогливих покриттів (монолітної полімерної підлоги) бетонну стяжку шліфують дисковими або барабанними шліфувальними машинами.

Фото 8. Розрівнювання бетонної суміші віброрейкою.

Цементно-піщану та гіпсову суміші, які вимагають вирівнювання, укладають тим же способом, що й бетонні, для розрівнювання на малих площах користуються правилом, на великих – віброрейкою. Ці стяжки утворюють гладкіші поверхні навіть без затирання, так як великий заповнювач у них відсутній, а до складу включають пластифікатори. Якщо перепад отриманої поверхні дуже великий для влаштування особливо примхливих покриттів (лінолеум, монолітні підлоги на полімерній основі, дощата підлога на клеї), то поверхню шліфують великими та малими шліфувальними машинами (як і для бетону).

Фото 9. Шліфування стяжки дисковою шліфувальною машиною.

Суміші, що самовирівнюються, просто виливають на поверхню до досягнення заданого проектного рівня, поверхню розгладжують вручну, вирівняний розчин прокочують голчастими валиками, які видаляють надлишок залученого повітря. Після затвердіння така стяжка не вимагає ніякої обробки і готова до влаштування будь-яких, навіть найвибагливіших до основи, покриттів.

• December 23rd, 2015 , 01:31 pm

У попередніх статтях наведено огляд стяжок з точки зору хімії та фізики властивостей, описані основні складові. Посилання наводжу тут:

Стяжки - це елемент підлоги, який є жорсткою основою для покриттів. Стяжки із розчинів створюють міцні, монолітні поверхні. Головними перевагами є: атмосферо-, волого- та морозостійкість (крім гіпсових); можливість отримати покриття майже ідеальної гладкості (самовирівнюються стяжки); дуже висока міцність (бетонні стяжки); будь-яка товщина шару (від 0,5 мм для самовирівнюються до 200 мм і більше для бетонних); пожежна безпека. Недоліками розчинних стяжок є: тривалий набір міцності (крім гіпсових); трудомісткість та потреба в механізації (розчинозмішувачі, розчинонасоси), велика вага (навіть у легкообетонних та гіпсових розчинів); запилення; низька теплошумоізоляція (у гіпсових та легкобетонних стяжок трохи краще); вимагають догляду та правильного застосування (дозування води та добавок при замішуванні суміші, вібрування при укладанні, зволоження при твердінні). Стяжки не слід залишати без покриття, так як розчини, що використовуються для них, недостатньо зносостійкі, тому роботу з пристрою покриття проводять як тільки це дозволяє технологічна можливість.

Фото 2. Складові підлоги перед улаштуванням стяжки: гідроізоляція (синя мембрана), кабелі та трубопроводи, теплоізоляція (білі листи пінополістиролу), гідроізоляційна плівка, що відбиває (фольгований поліетилен з малюнком сітки).

Стяжки з розчинів за складом бувають бетонними, цементно-піщаними та гіпсовими. Сполучними виступають цемент, гіпс і, частково, добавки (полімери, активні мінеральні добавки), які обволікають інші компоненти розчину (заповнювачі, ряд добавок), а також арматуру (якщо вона є) і «склеюють» їх штучний камінь.

Бетонна стяжка це суміш цементів, великого та дрібного заповнювача, а також добавок. Бетонні стяжки - товстошарові, від 15 мм до майже необмеженої товщини, довговічні і міцні, можуть бути армованими. Виготовляються на будмайданчику з окремих матеріалів (наприклад, цементу, піску, щебеню) або доставляють у готовому вигляді із заводів. Найкращим чином підходять для підлоги по ґрунту, інженерних споруд (резервуарів, доріг).

Фото 3. Влаштування підстилаючого піщаного шару.

Цементно-піщана стяжка складається з цементу, дрібного заповнювача (частіше піску, рідше вапняку чи інших порід природного каменю) та добавок. Це універсальна стяжка, може мати товщину від 0,5 до 100 мм, помірно міцна і довговічна, її можна армувати. Зазвичай виготовляється з сухих сумішей на об'єкті, набагато рідше робиться вручну або поставляється із заводу. Використовується для укладання за готовими залізобетонними перекриттями або настилами (з сталевих або цементних листів).

Фото 4. Влаштування підстилаючого шару з піщано-гравійної суміші.

Гіпсова стяжка містить гіпс або гіпсоцементне в'яжуче, дрібні заповнювачі та добавки. Чистий гіпс неводостійкий і потребує додавання гідрофобізаторів (додатків, що підвищують водостійкість). Дані стяжки не розтріскуються (гіпс має здатність розширюватися в обсязі), тому гіпсові розчини можна укладати з великими перепадами без ризику руйнування каменю. Товщина шару може бути від 5 до 100 мм, армування не потрібне. Недолік гіпсового каменю у його невеликій міцності, розчини дуже швидко тверднуть. Трудомісткість робіт висока, матеріал поставляється тільки у вигляді сухих сумішей, які готуються на місці і повинні бути швидко пущені у справу, механізація процесу утруднена (термін життєздатності гіпсового розчину малий у порівнянні з цементними). Гіпсову стяжку укладають як і цементну, по перекриттям та настилам.

Фото 5. Влаштування гідроізоляції з рулонної поліетиленової мембрани.

Перед пристроєм бетонної стяжки видаляють слабкі, насипні, просадні і набухають грунти, якщо вони мають значну товщину, то ефективнішим рішенням може стати ущільнення. У грунт втоплюють щебінь або роблять піщану подушку, це підстилаючий шар підлоги (про шари докладніше тут: ). Підстилаючий шар ущільнюють, на нього укладають гнучку і еластичну гідроізоляцію (поліетиленова або поліпропіленова плівки, полімерні мембрани, які зшивають у полотнища гарячим повітрям або склеюють бутиловими стрічковими герметиками), зверху кладуть шар утеплювача. ), товщину утеплювача встановлюють розрахунковим способом.

Фото 6. Укладання теплоізоляції на підлогу. Плити нарізаються у розмір і укладаються у проміжки між комунікаціями, навколо труб засипка з перлітового піску.

Підготовка перекриттів включає зрубку напливів бетону, зрізання виступаючої арматури, очищення від пилу, жиру і бітуму. Тріщини розшивають (поглиблюють і розширюють) і зашпаровують ремонтними сумішами. Гідроізоляція та теплошумоізоляція не є обов'язковими шарами при цьому виді підготовки. Захист від води влаштовують по очищеній та вирівняній поверхні (статті за матеріалами та будівельними процесами тут:і ), якщо перепади великі, їх заливають розчином, після влаштування ізоляції зверху розміщують утеплювач.

Фото 7. Армування стяжки сталевою сіткою.

Армування застосовується в конструкціях бетонних та цементно-піщаних стяжок. Це може бути просторовий арматурний каркас або просто залізна сітка, все залежить від характеру навантажень і розраховується інженерами при проектуванні. Оцинковані сітки та арматуру великих перерізів краще застосовувати для підлог, що піддаються зволоженню або містять агресивні рідини (хлориди, кислоти, луги), в сухих приміщеннях пригодиться звичайна сталь. Роль арматури в розчинах стяжок може перейти до волокон (найчастіше полімерних, наприклад, поліпропіленових, нейлонових), які відносять до інертних мінеральних добавок і засипаються в суху суміш або автобетонозмішувач. Зазначимо, що волокна не рятують стяжку від розтріскування при неправильному використанні розчину (порушення товщини шару, об'єму води замішування, відсутність деформаційних швів, недостатнє зволоження тощо), а їх застосування особливо вигідне для збільшення ударної в'язкості стяжок (наприклад, на територіях промислових підприємств).

Фото 8. Підлоги з підігрівом (трубопроводи опалення на ізоляції). Стан готовності перед затокою стяжки.

У підлогах можуть розташовуватися комунікації: трубопроводи водопостачання, каналізації, опалення, електропостачання. У конструкціях стяжок з підігрівом використовуються електричні нагрівальні кабелі або трубопроводи із пластмаси (рідше з міді). Кабелі та труби закріплюють трьома основними способами: до армуючої сітки, до профільованої стрічки або пластикових рельєфних листів. Кріплення до сітки поєднується з армуванням, профільована стрічка використовується в тонкошарових стяжках, листи прискорюють монтаж трубопроводів при цьому армують стяжку по необхідності.

• December 19th, 2015 , 01:45 am

Підлоги з покриттями на синтетичній основі частіше називають «наливними», що відображає лише їхню властивість добре розтікатися, яке, правду кажучи, притаманне будь-яким розчинам, потрібно лише додати необхідні складові (пластифікатори). У попередній статті навіть наводилися приклади полімерцементних наливних сумішей. Сфера застосування обох видів покриттів – це громадські (спортивного призначення, торгові центри, аеропорти, магазини) та промислові (склади, цехи, автомийки) будівлі. Вкрай рідко такі покриття зустрічаються в житлових будинках, зазвичай у складі специфічних проектів (бетонний будинок, дизайнерські кухні і т.п.). Підлоги на синтетичній основі тонкошарові, міцні, зносостійкі, швидко сохнуть, водо- та хімічно стійкі, неслизькі і не виділяють пил. Без недоліків тут не обійшлося, такі підлоги дороги, дуже вимогливі до основ (рівності, чистоти, температури, вологості), містять леткі органічні розчинники.

Фото 2. Монолітна підлога на епоксидній основі з декоративною добавкою (чіпси).

У монолітних підлогах на синтетичній основі в'язким компонентом є епоксидні, поліуретанові або метилметакрилові смоли, для створення декоративних підлог використовують кам'яну крихту, чіпси, флоки. Додатково до складу входять розчинники, пігменти (барвники), пластифікатори. Крім самого покриття в систему «наливної» підлоги входять допоміжні матеріали: ґрунтовки, шпаклівки, лаки. Всі склади повинні мати одне і те ж сполучне, змішувати матеріали різних виробників і з різним сполучним не можна, підлога буде зіпсована (виникнуть відшарування, тріщини, розлучення, плями і т.п.). Товщина шару готової підлоги становить від 2 до 7 мм, чим товщі верхнє декоративно-захисне покриття тим довше прослужать підлогу (зазвичай 30-60 років). Готові наливні підлоги мають високу стійкість до сонячного світла, жирів, води, лугів.

Фото 3. Монолітні підлоги на поліуретановій основі.

Наливна синтетична підлога влаштовує тільки по бетону та цементно-піщаній стяжці, застосування на інших підставах небажане, навіть якщо виробник вказує на такі можливості. Старі цементні (бетонні) основи повинні мати достатню міцність, не мати відшарувань і не кришитися. Стяжку, що відшаровується видаляють, місце заливають заново, наявні тріщини заповнюють цементно-полімерними ремонтними сумішами. Сильно забруднений або нещільний шар фрезерують та шліфують; старі покриття розбирають, прошарки (клей) невеликої товщини шліфують. Після шліфування цементну основу знепилюють пилососом.

Фото 4. Малюнок монолітної підлоги на епоксидній основі.

Нові основи повинні бути сухими та чистими, бетон або стяжка мають набрати міцність. Бруд і пил ретельно видаляють, інакше це порушить зчеплення і підлоги потріскаються. Основу шліфують дисковими шліфувальними машинами, перепади на поверхні не повинні перевищувати 2 мм на двометровій рейці. Після обробки роблять знепилювання, якщо виявилися погано очищені ділянки, то повторюють шліфування.

Фото 5. Закладення тріщин у бетонній основі.

Підготовлену основу ґрунтують по всій площі за допомогою валиків або пневморозпилювачів, ґрунтувати треба ретельно, при необхідності його повторюють після міжшарового сушіння. Така вимога викликана обов'язковістю перекриття пір бетону, щоб наступні шари зчепилися на всій площі поверхні, помилки в цій роботі призводять до швидкого виходу підлоги з ладу (тріщини, відшарування). Добре загрунтований бетон стає рівномірно блискучим. Усі роботи з матеріалами наливної підлоги ведуть у чистому спецвзутті (голкоступах). Якщо на поверхні спостерігаються нерівності, їх шпатлюють фасадними шпателями з нержавіючої сталі з плоским і гладким лезом. Як тільки шпаклівка висохне, можна приступати до влаштування проміжного шару (цей шар може бути відсутнім), для чого на поверхню наносять грунтовку і засипають тонким шаром піску. Знову потрібно почекати, поки шар підсохне, приблизно через 12 годин надлишки піску зчищають щіткою і наносять перший шар декоративно-захисного складу, щоб він покрив весь пісок. У роботі роблять перерву на 1-2 доби, визначаються зони заливання, місця деформаційних швів мають бути збережені на майбутньому покритті. Декоративно-захисний склад змішують із затверджувачем і розливають на основу, розрівнювання роблять за допомогою раклі (гладилки) або зубчастого шпателя. Після мимовільного розгладжування поверхні (приблизно через 10 хвилин) шар ретельно прокочують голчастим валиком, щоб усунути залучене повітря з розлитого розчину. Тепер настає час нанесення декоративних елементів (якщо вони передбачені), їх розсипають рівномірно поверхнею ще рідкого шару.

Фото 6. Розрівнювання поліуретанового розчину наливної підлоги.

Через 2-3 діб після пристрою покриття приходить черга заключної обробки, на поверхню наносять у 2 шари лак з тим же в'яжучим, що й інші елементи наливної підлоги. Нанесення лаку не є необхідним, але з його допомогою можна змінити блиск підлоги та захистити декоративне посипання (чіпси, флоки).

Фото 7. Кріплення декоративної смуги до підлоги під час виготовлення малюнка монолітних підлог.

Виконання монолітних мозаїчних підлог (на фото в назві запису) на синтетичній основі має свої відмінності. На загрунтовані підлоги наноситься декоративно-захисний шар змішаний із великим наповнювачем, його розрівнюють і дають висохнути. Потім підлогу потрібно відшліфувати за кілька прийомів, щоб отримати гарну поліровану підлогу. Для виготовлення малюнків роблять розмітку на ґрунтованій основі, межами малюнка служить стрічка з кольорових металів, яку кріплять на поверхню клейовим способом або штучним кріпленням, приготовлену суміш укладають у комірки з невеликим надлишком, всі розчини наносять по черзі, а шліфування роблять тільки після висихання малюнка повністю .

• December 18th, 2015 , 06:30 pm

Монолітними підлогами називають підлогу з бетонними, мозаїчними та цементно-піщаними покриттями. Це міцні, зносостійкі підлоги призначені для громадських (магазини, установи, торгові центри) та промислових (склади, цехи, автосервіси) будівель. Різні добавки для розчинів змінюють властивості покриттів, покращуючи їхню міцність, зручноукладальність, зносостійкість, підвищуючи гідрофобність, знижуючи терміни набору міцності, водоспоживання, запилення та змінюючи інші показники. Підлога проста в догляді, може митися водою з миючими засобами.

Фото 2. Мозаїчна підлога «терраццо».

Монолітні підлоги на цементній основі містять в'яжуче у вигляді портландцементу різних видів (швидкотвердіючий, сульфатостійкий, білий, безусадковий і т.п.), як наповнювачі використовують пісок і натуральний камінь (у вигляді щебеню, гравію або крихти). Крім цих основних компонентів до складу входять барвники, гідрофобізатори, пластифікатори, розчини полімерів, армуючі волокна, протиморозні добавки та інші складові. Можна використовувати комплексні добавки, це спрощує роботу, тому що дозування одного складу зробити легше, ніж 3-4, але є й незручність, властивості такої всеосяжної добавки стандартизовані та отримати монолітні підлоги з індивідуальними характеристиками неможливо, тобто при необхідності покращити лише водостійкість та пластифікувати суміш (зробити її текучою та нерозшаровуваною) доведеться купувати та підмішувати в розчин окремі добавки. Армування монолітних підлог необхідно при підвищених навантаженнях (рух автотранспорту, склади металоконструкцій, залізобетонних виробів і т.п.), його виконують сітками з арматури діаметром стрижнів 5-16 мм і осередком від 100х100 до 150х150 мм, вибір армування роблять тільки на підставі інженерних розрахунків . Якщо на підлогу діють високі динамічні навантаження (падіння важкого обладнання, виробів), підвищення ударної в'язкості і стійкості бетону до розтягування при згині замість арматури в розчин вводять фібру (скляні, полімерні, сталеві волокна).

Фото 3. Бетонне монолітне покриття.

Монолітні підлоги влаштовують по ґрунту або перекриттям. Просадні, набухаючі, рослинні та насипні ґрунти видаляють, якщо вони утворюють значну товщу, їх необхідно посилити і утрамбувати. На ґрунт укладають сипучі матеріали (пісок, щебінь або гравій), які також ущільнюють. Товщина подушки може коливатися від багатьох умов (промерзання ґрунту, наявність або відсутність опалення в будівлі, рівень ґрунтових вод тощо) і становить 0,2-1,0 м. Щебінь і гравій проливають рідким цементно-піщаним розчином, отримуючи «худий» бетон, на пісок заливають бетонну підготовку. Гідроізоляцію по «худому» бетону роблять з поліетиленової плівки або полімерних мембран, на бетонну підготовку також можна приклеїти наплавлювані бітумні матеріали. Теплоізоляція для монолітних підлог повинна бути обрана розрахунками, тому що від значного тиску вона може втратити форму і підлогу тріснуть. Сучасні екструдовані пінополістирольні плити мають достатню міцність, щоб протистояти навіть високим навантаженням.

Фото 4. Влаштування бетонної підлоги по маяках.

Підготовка перекриттів включає зрубування напливів, очищення бетону від пилу, закладення тріщин і раковин. Тріщини необхідно розширити і заповнити розчином (полімерцементним або на цементі, що напружує). Якщо на перекритті є перепади понад 3 см, їх вирівнюють за допомогою шару бетонної підготовки. Гідроізоляцію роблять із полімерних мембран, плівок, бітумних рулонних матеріалів. Теплошумоізоляцію вибирають розрахунковим способом.

Фото 5. Затирання бетону лопатевою машиною.

Якщо підлоги приміщень мають значну площу (більше 30 м2), то укладання слід вести картами, для цього приміщення ділять на смуги шириною 3-6 метра або квадрати розміром від 4х4 до 12х12 метрів. На межах карт встановлюють опалубні дошки. Арматурні каркаси в'яжуть на місці за потреби. Бетон і розчин доставляють із заводів або виготовляють в умовах будівництва (при обчисленні параметрів індивідуально), добавки змішують з водою замішування або вводять безпосередньо в автомобільний бетонозмішувач. Подачу розчину роблять з автомобіля або за допомогою бетононасосу, розчин розрівнюють віброрейками або правилом маяків. Віброрейку переміщають по всій поверхні свіжоукладеної суміші, яка осідає і розрівнюється, якщо рівень бетону або розчину опустився нижче за рейку, то в це місце додають розчин у потрібній кількості. Маяки встановлюють заздалегідь з жорсткого розчину, рівень верху маяків встановлюють за допомогою нівеліру, після схоплювання розчину починають заливання, суміш розрівнюють правилом під рівень маяків, при цьому її ущільнюють вібраторами, щоб не утворювалися раковини, вийшли бульбашки повітря та бетон (цементно-піщаний розчин) став щільнішим. Укладання суміші не ведуть у сусідні смуги або квадрати відразу, роблять проміжок, який заповнюють не раніше ніж через добу інакше можливе тріщиноутворення.

Фото 6. Влаштування полімерцементного покриття.

Після завершення процесу укладання та розрівнювання проводиться обробка поверхні затирочними дисково-лопатевими машинами. Робиться технологічна перерва, яка залежить від температурно-вологісного режиму, властивостей цементу та введених добавок. Як тільки покриття набрало початкову міцність (через 3-7 годин) приступають до грубої затирки. Місця примикань до інших покриттям для підлоги, колон, стін, ям, прорізів обробляють раніше, тому що в цих місцях розчин твердне швидше, для виконання роботи затирання проводять крайовими загладжують машинами з вільно обертається колом. Грубе затирання здійснюється диском або плаваючими лопатями. При використанні сухого зміцнювача (топпінгу) його розсипають по поверхні рівномірним шаром, при первинному нанесенні потрібно розподілити 2/3 від усього об'єму. Після вбирання вологи (визначається потемнінням поверхні) починають першу грубу затирання бетонозагладжувальною машиною з диском або плаваючими лопатями. Відразу після завершення наносять третину топінгу, що залишилася, щоб він встиг просочитися вологою і роботу по затірці повторюють знову. Завершальна обробка виконується фінішними лопатями затиральної машини, коли на бетоні чи розчині залишаються сліди людини глибиною близько 1 мм.

Фото 7. Шліфування монолітної підлоги.

Невелика відмінність у затірці є при виготовленні мозаїчної підлоги («терраццо»). Спочатку покриття потрібно відшліфувати на глибину до оголення зерен наповнювача (приблизно 3-5 мм), потім роблять шліфування середньої зернистості та заключну. Процес шліфування проводять по досягненню покриттям міцності, при якій заповнювач не фарбується.

Покриття без зміцнювачів слід посилити, для цього висохлу поверхню шліфують (якщо це ще не зроблено), знепилюють пилососом і наносять поліуретановий або епоксидний склад у кілька шарів з проміжною сушкою.

Фото 8. Зміцнення бетонної підлоги.

Обов'язковою процедурою при влаштуванні монолітних підлог є влаштування деформаційних швів. Існує три основні типи: ізоляційні, усадкові та конструкційні шви. Ізоляційні влаштовують уздовж стін, колон та фундаментів під обладнання, вони унеможливлюють передачу деформацій від конструкцій будівлі. Це робиться шляхом прокладання ізоляційних матеріалів вздовж конструкцій будівлі перед заливкою суміші. Усадочні шви запобігають розтріскуванню підлог у непередбачуваному напрямку, для цього в підлогах до початку шліфування роблять надрізи на глибину 1/3 покриття за межами «карт» у формі квадратів розмірами не більше 6х6 м. Тріщини усадки з'являються в місцях надрізів, основна площа підлог залишається цілою . Конструкційні шви встановлюються при перервах у бетонуванні (наприклад, наприкінці зміни), бажано розташовувати їх так, щоб вони збігалися з усадочними. Нарізані шви треба герметизувати, тому що може відбутися відколювання країв та попадання в шов бруду, води та агресивних речовин. Шов очищають від пилу та бруду продуванням стисненим повітрям, очищенням щітками або піскоструминною обробкою, потім його заповнюють герметизуючим складом (зазвичай на поліуретановій основі, які досить міцні та еластичні).

Готові підлоги можна мити, при необхідності тріщини усувають ремонтними полімерцементними сумішами, поверхню відновлюють за допомогою шліфування та покриття захисними складами (на основі поліуретанових та епоксидних смол). Монолітні підлоги служать довго і можуть неодноразово ремонтуватись, термін експлуатації становить від 20 до 50 років.

• December 17th, 2015 , 01:44 am

Керамічні плитки є одним з найдавніших і поширених досі матеріалів. Покриття з керамічних плиток складаються з штучних матеріалів, покладених з невеликими проміжками, вони мають високу зносостійкість, різний розмір і малюнок, стійкі у вологому середовищі, не вимагають додаткової обробки, негорючи, легко миються, не дають пилу. Недоліками є труднощі ремонту, слизькість покриття, мокрий процес укладання, висока шумність, холод від підлоги. Матеріал застосовується у будинках всіх призначень.

Фото 2. Покриття із клінкерної плитки в автомобільному сервісі.

Керамічну плитку виготовляють із глини та добавок, які покращують характеристики, знижують температуру спікання, спрощують формування виробів тощо. Плитки виробляють декількома способами: напівсухим, пластичним та шлікерним, це залежить від призначення готового виробу та способу підготовки глиняної сировини. Плитки можуть бути глазурованими та неглазурованими, з неглазурованих останнім часом найбільш відомими є: 1) вироби під назвою «керамограніт», виготовлені напівсухим пресуванням та випалюванням суміші глини, польових шпатів та малозалізистих добавок; 2) теракота, це природні глиняні плитки з кольоровими добавками або без них; 3) клінкерні плитки, що мають близький склад до теракоті, але обпалювані до повного спікання тугоплавких глин, що дає дуже щільний водостійкий черепок, наприклад можна навести метлахские плитки. Глазуровані плитки бувають трьох видів: 1) плитка глазурована під тиском виходить спільним пресуванням глиняної маси і глазурі, з подальшим випалюванням, шар глазурі на такій плитці великий і вона є найпоширенішим і найдешевшим видом плитки для підлоги; 2) майоліка - має пористий черепок і обов'язково вкрита глазур'ю; 3) глазурований керамограніт. Глазування проводиться до випалу, методом напилення на відформовані вироби. Плитки для підлоги повинні мати високу міцність, малу пористість і низьке водопоглинання, це пояснює їх підвищену вартість в порівнянні з облицювальними (для стін). Найекологічнішими слід визнати неглазуровані плитки, насамперед теракоту та клінкер без добавок барвників, вони абсолютно нешкідливі та мають природний склад. Розміри плиток широко варіюються, існують мозаїчні вироби з довжиною та шириною від 15 до 50 мм та товщиною 6-8 мм, звичайні плитки з довжиною та шириною від 50 до 600 мм, товщиною 8-12 мм та великорозмірні плитки з габаритами понад 600 мм та завтовшки 12-15 мм. Зазвичай плитки випускають прямокутними, зокрема квадратними. Широко зустрічаються вироби нестандартних розмірів та форм, у тому числі на замовлення. Мозаїчні плитки приклеюють на склотканину сітку та випускають невеликими килимами, приблизно 300х300 мм. Зворотний бік плиток робиться рельєфним, для поліпшення зчеплення з прошарком. Лицьова поверхня буває декількох видів: полірованої, матової, глянсової, рельєфної, гладкої, нековзної, необробленої. Покриття глазур'ю буває з кольоровим малюнком (повторює малюнок паркету, мармуру та багато іншого), плитки можуть бути пофарбовані по всій товщі за допомогою введення в глиняну суміш барвника або зберегти свій природний глиняний колір (різні відтінки червоного кольору). Торці плиток роблять із завалом (закругленою фаскою) або без нього (обрізні).

Фото 3. Покриття підлоги теракотовими плитками.

Керамічні плитки укладають на тверді та міцні основи: стяжки з розчинів та збірні основи. Стяжки повинні бути виконані з цементно-піщаного розчину або сумішей, що самовирівнюються, по перекриттю або підстилаючим шарам на грунті, перепад поверхні допускається не більше 4 мм по довжині двометрової рейки. Якщо потрібно створити ухил, його роблять за допомогою стяжки, заборонено робити ухили зміною товщини прошарку, це збільшує ризик відшарування плиток, утворення порожніх швів і розколювання виробів. Збірні основи виконують із цементних або гіпсоволокнистих плит, використовувати вироби з деревини (фанера) або її відходів (стружкові, деревоволокнисті плити) не можна.

Фото 4. Влаштування покриття з керамічних плиток.

Перед початком укладання основи готують, очищають від пилу, жиру, виступи на стяжці зрубують, нерівності виправляють ремонтними або розчинами, що самовирівнюються. Вирівняну стяжку грунтують по всій площі, плитки сортують за розміром, формою та малюнком. Існують розбіжності в тому, чи слід замочувати плитки перед початком робіт, тому що кераміка добре поглинає вологу із розчинного прошарку, що має знижувати міцність. На висохлу основу наносять розмітку, плитки можна укладати з будь-яким малюнком: «шов у шов», розбіжність, ялинка, діагонально. Різноманітність малюнків може посперечатися з штучним паркетом, єдина незручність у тому, що при різанні плиток торець не виходить ідеально гладким (обпалена глина і глазур сколюються навіть на хороших каменюючих верстатах), тому малюнок слід робити з цілісних плиток, а підрізку відправляти в малопомітні. наприклад, до стін, де буде встановлений плінтус. Укладання плиток ведуть по маяках або шнурах, починають роботу з кута протилежного виходу з приміщення, так як по свіжоукладеному покритті не можна ходити (розчин не має достатньої міцності і плитки змістяться), хоча можуть бути деякі відмінності, для складного малюнка можна зробити спеціальний маячний ряд і вести укладання від нього. Прошарок для плиток це клейові склади на цементній або полімерній основі, їх наносять на поверхню і розподіляють гладилкою із зубом 8-14 мм, розчин також можна наносити і на плитку, особливо якщо підстава недостатньо рівна (цементно-піщана стяжка). Плитку опускають на основу з урахуванням шва (ширину шва вибирають довільно в межах 1-3 мм, єдина вимога - однаковий розмір на всьому покритті), притискають, вирівнюють і осаджують постукування гумового молотка, для контролю площини використовують шнур або рейку. Для зручності в роботі використовують пластикові хрестики для точного контролю за шириною шва, особливо це допомагає на великих площах і плиточникам-початківцям.

Фото 5. Фігурне різання плитки перед укладанням.

Мозаїчні килими укладають трохи іншим способом. Клейовий прошарок робиться тоншим, на мозаїку розчин не наносять. Шви між килимами повинні дорівнювати відстані між окремими плитками. Вирівнювання окремих плиток не роблять, килим прикочують спеціальним пружним валиком цілком або беруть в облогу широкою рейкою.

Фото 6. Затирання плитки для підлоги гумовим шпателем.

Укладена плитка повинна пролежати кілька днів для придбання прошарку міцності, після чого можна приступати до затирання швів. Шви очищають та знепилюють, потім змочують водою. Затиральні суміші роблять на цементній або полімерній (епоксидній) основі, перші розводять водою, другі змішують із затверджувачем. Готову суміш втирають у шви енергійними рухами, цементний розчин після початку схоплювання промивають водою і згладжують у швах, а полімерне затирання залишають твердіти і обробляють приблизно через добу. Після затирання встановлюють плінтуси, декоративні накладні пороги та інші елементи. За час служби (15-50 років) підлогам потрібний простий догляд, сухе або вологе прибирання. Розроблено спеціальні протиковзні склади та поліролі, що створюють захисний шар на поверхні, але вони не є обов'язковими до застосування, а просто покращують властивості покриття.

• December 16th, 2015 , 12:12 am

• December 13th, 2015 , 12:40

Паркетна дошка – це компроміс між штучним паркетом та дощатими підлогами. З одного боку покриття дощок зроблено з цінних порід деревини, з іншого - роботи швидко виконуються, матеріал менш вимогливий до рівності основ. Паркетні дошки з'явилися в середині XX століття, як дешева альтернатива штучному паркету, вони підходять для житлових будівель, тому що не витримують інтенсивного зношування. Паркетна дошка бере своє рахунок зовнішнього вигляду (нагадує штучний паркет); не схильна до жолоблення за рахунок своєї конструкції; швидкий термін введення в експлуатацію; повна заводська готовність; гарна звукотеплоізоляція; мала кількість пилу. Як недоліки можна привести горючість та нестійкість до зволоження, властиві всім дерев'яним виробам; невеликий термін експлуатації (15-25 років, залежно від товщини цінного шару).

Паркетна дошка виготовляється з відходів деревини, синтетичного клею та тонких планок деревини цінних порід. Зазвичай основа паркетної дошки складається з дерев'яних рейок хвойних порід (сосна, ялина), які склеєні між собою вологостійким клеєм (зазвичай це фенолформальдегідний клей, що не дозволяє говорити про екологічність матеріалу). На поверхню такої заготовки наклеюють тонкі планки натурального дерева різних порід (дуб, бук, ясен та ін.), найчастіше вони мають поздовжній напрямок, що не дозволяє отримати приголомшливих малюнків штучного паркету (статтю та фото можна побачити на сторінці). Виходить дуже економний і дешевий матеріал, оскільки окремі планки мають невеликий розмір, а рейки є відходами. Паркетна дошка дає хорошу економію лісових запасів, виріб виготовлено з матеріалів, які в інших умовах були б безжально відбраковані та викинуті. Довжина дощок складає 1200-3000 мм, ширина 120-210 мм, товщина 12-22 мм, цінний шар 1-4 мм. Лицьова сторона шліфується та обробляється лакофарбовими матеріалами, щоб отримати декоративний малюнок або імітувати деревину екзотичних порід (натуральне венге, мербау та дусія коштують дуже дорого, тому простіше пофарбувати бук). Найбільш дорогі вироби мають покриття із справжніх екзотичних порід, товстий шар цінної деревини та широкі планки, так звані односмугові паркетні дошки. Якщо товщина планок більше 2 мм, таку дошку можна один-два рази відшліфувати, обробити захисними складами і продовжити експлуатацію. Усі паркетні дошки мають паз і гребінь, деякі з'єднання робляться на кшталт «замку», такі покриття укладають насухо і їх можна легко розібрати.

Фото 2. Укладання паркетної дошки насухо по прошарку з пресованої коркової крихти.

Придатними для укладання паркетних дощок є стяжки з розчинів, збірні основи та настили. Безпосередньо по лагах паркетну дошку укладати не можна, вони надто тонкі. Стяжки заливаються по перекриттям з цементно-піщаних або самовирівнюються сумішей, як проміжні шари можуть бути гідроізоляція, теплошумоізоляція. Збірні підстави влаштовують по перекриттям, на шар сипучого або плитного утеплювача укладають листові матеріали (гіпсоволокнисті, деревоволокнисті, стружкові плити, фанеру). Настили з дощок або листових матеріалів роблять за лагами, балками, стяжками. Лаги - дерев'яні дошки або бруски оброблені антисептуючим складом, їх укладають на перекриття, балки та стовпчики по ґрунту. Докладніше про підстави для дерев'яних покриттів ви можете почитати у статті

Існує три способи укладання паркетної дошки: на клей, на штучне кріплення та насухо. Паркетна дошка сортується за розміром, якістю лицьової поверхні, допускається використовувати тільки суху дошку. На підлозі виконують розмітку, дошки можна укласти подовжньо світла або по діагоналі. Спосіб насухо найпростіший і найшвидший, але для цього можна застосовувати лише дошки зі спеціальною формою паза та гребеня, який називається «замковим». Підставу перед укладанням очищають від пилу і забруднень, нерівності в стяжках з розчинів потрібно закласти ремонтними або самовирівнювальними сумішами. Високі стяжки бажано загрунтувати, це зміцнює поверхневий шар і зменшує пиловиділення. На підготовлені основи укладають прошарок, спінені поліпропіленові або поліетиленові рулони, пресовану пробкову крихту, деревоволокнисті плити і т.п. Шви прошарку склеюють липкою стрічкою, як заміну на основу наносять двосторонню клейку стрічку, прошарок прикочують до неї. На підготовлену поверхню укладають паркетні дошки, довгою стороною вздовж світла (тобто перпендикулярно до вікна, для приховування поздовжніх стиків), гребені заводять у паз і вони надійно закріплюються.

Фото 3. Укладання паркетної дошки насухо із «замковим» кріпленням.

Укладання паркетної дошки на штучне кріплення можливе лише за збірними основами та настилами. Даний вид нагадує складання звичайної дощатої підлоги. Настили та збірні основи, як правило, досить рівні, але при необхідності їх циклюють. Укладання починають від однієї зі стін з невеликим зазором, щоб компенсувати розширення матеріалу. У пази забивають цвяхи або закручують шурупи, щоб головка кріплення була повністю втоплена. Після закріплення нову дошку вставляють у пази, дошки гуртують і процес повторюється.

Укладання на клей доступне на всіх видах основ, для цього на поверхню наливають клейовий розчин і розрівнюють зубчастим шпателем. Дошку укладають на клей, підрівнюють, на листових підставах додатково можна застосувати штучне кріплення (це необов'язково, але допомагає уникнути відшарування дошки при температурно-вологих деформаціях). Наступну дошку укладають поруч на клей, згуртовують, клей, що виступив, видаляють.

Фото 4. Укладання паркетної дошки на клей. Уздовж стіни встановлені клини для зазору та стиски для згуртовування дошки.

Додаткове оздоблення для паркетної дошки не передбачено, окрім рідкісних випадків, коли купують необроблені дошки. Укладання треба проводити ретельно, щоб між окремими дошками не було зазорів, такі місця важко виправити, шпаклівка фарбуватиметься зі стиків, а акрилові герметики мають малу зносостійкість. Для ремонту та обробки необробленого лицьового шару використовують шліфувальні машини, кожну шліфування завершують знепилюванням, для цього поверхню пилососять, вологе прибирання дерева робити не можна (пил від шліфування настільки дрібна, що забиває пори, склеюється, а після висихання відшаровується разом із захисно- утворює дрібні нерівності). Морилки та лакофарбові склади наносять на очищену поверхню в один або кілька шарів. Після висихання поверхонь ведуть роботи з влаштування плінтусів, жолобників та інших елементів.Влаштування дощатої підлоги). Головна перевага клепок – можливість створення унікальних малюнків покриття з однієї або кількох порід деревини. Довговічність паркету відповідає приблизно 50 рокам експлуатації. Недолік загальний для всіх деревних матеріалів - горючість і гниття при змінному зволоженні (сама по собі вода не завдає деревині серйозної шкоди, дерево краще зберігається у воді, ніж на повітрі, зволоження призводить до зростання грибів та вирощування). Штучний паркет екологічний (нині це неймовірно модно), має неповторний зовнішній вигляд, може багаторазово відновлюватися без втрати властивостей, має гарну звукотеплоізоляцію, ремонтопридатний, непильний. Особливістю штучного паркету є трудомісткість виготовлення, середньо-високий цінник, необхідність у гладких підставах. Підлоги з паркету зустрічаються в житлових та громадських (музеї, установи, навчальні заклади, театри тощо) будинках, їх укладають у приміщеннях із сухим режимом.

Фото 2. Пряме укладання клепок з яблуні.

Клепки роблять повністю з цільної деревини, всі види зрощування та склеювання автоматично роблять матеріал подібністю до штучного паркету (щитовий паркет, листовий паркет, паркетна дошка, мозаїчний паркет). Класичним матеріалом для клепок є дубова деревина, хоча їх можна зробити з будь-якої породи, наприклад, берези, вільхи, клена, ясена. Вибір дуба обґрунтований його високою твердістю та довговічністю, він добре пручається загниванню. Крім звичайних нам порід деревини, існують екзотичні породи (дусія, оливкове дерево, палісандр тощо.). Габаритні розміри клепок становлять: довжина 200-450 мм, ширина 30-80 мм, товщина 14-22 мм. Чим менше клепка в розмірах, тим нижча її цінність, а значить і вартість, крім того, на вартість впливає сортність деревини. Раніше випускалися кілька форм клепок, зараз залишився лише один - з пазом і гребенем, його можна укладати тільки на гладкі основи з дошки або плит.

Фото 3. Малюнок паркету «розгорнутий квадрат» із дуба.

Підстави за якими влаштовують підлогу з штучного паркету можуть бути такими: ґрунт, перекриття, балки. Підлоги по грунту влаштовують також як і для дощатої підлоги (посилання на статтю була вище), роблять цегляні або бетонні стовпчики з вологостійких матеріалів. На стовпчик кладуть гідроізоляцію (обов'язково, оскільки цегла та бетон жадібно поглинають воду і сприятимуть зволоженню деревини), звукоізоляцію (необов'язковий елемент) та лаги (через дерев'яні прокладки).

Фото 4. Малюнок паркету «килим» з двох порід дерева: груша, вишня.

Лагами називають дошки обрізні, рідше бруски, оброблені вогнебіозахисним складом. Товщина дощок 25-50 мм, ширина 80-120 мм, бруски беруть квадратні, зазвичай 50х50 мм. Бруски використовують у приміщеннях, де товщина підлоги не дозволяє використовувати дошку. Крок між лагами роблять 400-800 мм, правило просте, чим більше крок, тим товщі лаги. Напрямок укладання не має значення, оскільки зверху укладаються листові матеріали. Перша лага встановлюється з відривом від стіни 20-30 мм, наступні ставлять через 1,5-2,0 м, коли утворюється площину можна укладати проміжні лаги. Після завершення роботи лаги скріплюють із основою або між собою.

Фото 5. Малюнок паркету «ромб» з трьох порід дерева: груша, акація (найтемніша), клен (найсвітліший).

По перекриттю роботи ведуться декількома способами: встановлення лаг прямо на перекриття, регульовані лаги, пристрій стяжки з розчинів, дощаті настили або збірна основа. Лаги на перекритті можна вирівнювати підсипкою з піску, шлаку, керамзиту та інших сипучих матеріалів, що грають роль шумо-або теплоізоляції. Регульовані лаги виготовляють на будмайданчику з дощок або брусків врізанням у них різьбових з'єднань з гвинтами, це дозволяє шляхом обертання гвинта встановити необхідну висоту. Стяжки з розчинів роблять з цементно-піщаної суміші по маяках (нижчих шарів: перекриття, гідро- або теплоізоляція) або сумішей, що самовирівнюються. Настили - це основи з обрізної дошки із зазорами (до 5 мм) по лагах, застосовуються вони рідко, тільки для якіснішої підготовки під листові матеріали. Збірні підстави для штучного паркету роблять з листових матеріалів (фанери, стружкових плит, гіпсоволокнистих та цементних листів) розташованих на теплошумоізоляційному шарі (сипучому або з плит).

Фото 6. Малюнок паркету «французька ялинка» з фризом та розкладкою.

По балках відразу влаштовують настил із листових деревних матеріалів, рідше потрібно встановлювати лаги для вирівнювання особливо великих перепадів. Простір між балками заповнюють теплозвукоізоляційними матеріалами, якщо це потреба. На балки з металу або бетону слід укласти гідроізоляцію, віброізоляційні прокладки можна використовувати для всіх видів балок.

Фото 7. Покладений «маячний» ряд клепок при малюнку «ялинка».

Зрештою на лаги, стяжки, дощаті настили або балки закріплюють листові дерев'яні матеріали (стружкові плити або фанеру), які є заключним етапом підготовки до настилу штучного паркету. Закріплення ведеться самонарізними шурупами або цвяхами, шурупи мають перевагу, тому що їх набагато важче висмикнути. Справа в тому, що зусилля, що виникають в деревині (при намоканні, навантаженні) прагнуть до роз'єднання закріплених елементів, тобто висмикування кріплення.

Фото 8. Згуртовування клепок.

Настилання штучного паркету з дерев'яної основи починається з очищення, перевірки горизонтальності основи та вирівнювання. Весь пил видаляють пилососами, плями жиру виводять розчинником. Якщо перепади по висоті між листовими матеріалами досить великі, їх острагивают, якщо незначні (до 1 мм) - шліфують. Після вирівнювання роблять розмітку осей, з штучного паркету влаштовують безліч малюнків (прямий, «килим», «ялинка», «французька ялинка», з фризом, з жилкою, «прямий квадрат», «розгорнутий квадрат», «ромб», художні та ін), для яких потрібна своя розкладка маячних рядів. Клепки сортують за розміром, формою, породою деревини, в хід йде лише сухий матеріал. На поверхню підлоги розливають клейовий розчин, його розгладжують зубчастим шпателем, установку перших клепок (найвідповідальніших) ведуть по шнуру. Роботу починають від вікон, клепку кладуть на клей, вирівнюють і прибивають цвяхами (діаметром 1,8-2,0 мм і довжиною 40 мм) у торцевий та поздовжній пази. Наступні клепки вводять у пази раніше встановлених та закріплюють. Для покриттів з підпіллям або по лагах влаштовують вентиляційні продухи, це покращує процеси повітрообміну та стабілізує вологість підлог, що позитивно позначається на їхній довговічності.

Фото 9. Шпаклівка паркетного покриття.

Готове паркетне покриття потрібно обробити, від суцільної гостроти краще відмовитися, це знімає значну товщину клепок. Підлоги можна циклювати окремими місцями, де є суттєві перепади. Нерівності та щілини в підлогах крупним планом шпаклівкою для дерева. Шліфують поверхню за допомогою паркетно-шліфувальних машин дискового або барабанного типу, залежно від рівня паркету використовують шліфувальну шкірку з найбільш відповідним розміром зерна (чим грубіше поверхня, тим крупніше зерно). У важкодоступних місцях використовують невеликі електричні шліфувальні машини стрічкового типу. Завершальним етапом є обробка морилками та лакофарбовими складами. Морилки – це склади для надання додаткового ефекту, наприклад, зістареного дерева. Тонувальні фарби використовуються рідко, оскільки вони частково вкривають малюнок дерева. Так звані «олії» для підлоги – це напівнатуральні оліфи на основі рослинних олій, є сучасним віянням, така обробка вважається «екологічною» та натуральною, хоча у складі присутні синтетичні смоли. «Олії» потрібно наносити раз на рік або трохи рідше. Лаки для підлог на основі алкідних, акрилових та уретанових смол вважаються найбільш стійким покриттям, вони служать 10-15 років, їх наносять у 3-5 шарів. Після завершення обробки встановлюють плінтуси, жолобники, декоративні вентиляційні решітки та інші оздоблювальні деталі.

Багато хто з нас знайомий з незручностями, які характерні для маленьких квартир. І головна проблема – вимушена економія простору.

Кожен куточок потрібно використовувати розумно, щоб місця вистачило для всіх потрібних речей. А ще так хочеться зробити своє житло зручним та красивим!

Ділимося з вами найоригінальнішими трюками, які допоможуть заощадити місце у маленькій квартирі. Надихайтеся!

11 геніальних творчих ідей для невеликого простору

1. Спеції

Кожна поважна господиня зберігає на кухні тонни різних пляшечок і баночок з ароматними приправами. Де їх компактно розмістити? Спробуйте пристосувати для маленьких баночок місце за холодильником: і красиво, і приховано від очей.

2. Фрукти

Розмістити безліч всього корисного і потрібного на крихітній кухні - завдання не з простих. Наприклад, куди поставити фруктівницю, щоб вона не займала півстола?

Адже у господарок так багато інших речей… А як вам ідея підвісного кошика для фруктів?

3. Вино

Якщо ви – великий поціновувач та колекціонер вина, вам напевно знадобиться багато місця для зберігання пляшок.

Ось така компактна і містка винна шафа відмінно впишеться в інтер'єр невеликої кухні.

4. Пральня

Цю кімнату легко пристосувати під потреби добрих господарок. Спробуйте обіграти простір між сушаркою та пральною машиною: тут можна зберігати пральний порошок та інші миючі засоби.

Якщо встановити над пральною машиною стільницю, її можна використовувати як місце для прасування.

5. Прасувальна дошка

Цьому потрібному предмету рідко перебуває гідне місце. Найчастіше дошки для прасування зберігаються на балконі, тому що в кімнаті вони займають занадто багато місця.

Спробуйте виділити частину вільної стіни для монтажу дошки. Така конструкція не займе багато місця, а прасування перетвориться на приємніший процес.

6. Сушарка для білизни

Цей предмет не займе багато місця, якщо прикріпити його до стелі.

7. Брудні речі

Ще одна добра порада господаркам: бруду можна зберігати в ящиках, які виставлені в лінію.

Підпишіть кожну скриньку, вказавши колір білизни та потрібну температуру води. Ось так легко можна заощадити і ваш час, і місце в будинку.

8. Простір під сходами

Багато людей зберігають під сходами непотрібні речі, використовуючи це місце як додаткова комора.

А чому б не перетворити простір під компактну шафу чи книжкові полиці? А ще це місце може послужити затишним куточком для відпочинку та читання.

9. Полиця для взуття

У великій сім'ї завжди виникає проблема із зберіганням взуття. Спеціально сконструйована висока поличка може стати чудовим місцем для компактного розміщення улюбленого взуття.

10. Гараж

Більшість із нас ставиться до гаража як складу для непотрібних речей. Якщо вам дійсно потрібно додаткове місце для зберігання поза межами будинку, облаштуйте комфортне місце в гаражі.

Наприклад, на гачках на стінах можна зберігати автомобільні шини, інструменти та інші корисні предмети.

11. Ящики з напоями

Бракує місця для зберігання ящиків з напоями? Змайструйте для них простий стелаж: він і місце заощадить і виглядає ефектно.

З цієї статті ви дізнаєтесь:

Яких порад дотримуватися, щоб заощадити простір кімнати

Які є ідеї економії простору кімнати

Як заощадити простір кухні

Як заощадити простір у маленькій квартирі

Стандартні планування більшості російських квартир не можуть похвалитися значними площами, а у великих центрах вартість квадратного метра житла не сприяє придбанню просторих апартаментів. Саме тому питання: «Як заощадити простір кімнати?», – дуже актуальне на сьогоднішній день. Але не всі способи економії дадуть вам бажані результати. Адже хочеться, щоб навіть у невеликій квартирі знайшлося місце для всього необхідного, і при цьому вона не перетворилася б на склад. Про те, чи варто відмовлятися від комфорту та затишку заради побутової техніки, і без чого можна добре прожити, розглянемо в цій статті.

Як зекономити простір кімнати та з чого потрібно почати

Якщо ви власник невеликої квартири, не варто засмучуватись, а краще звернути увагу на позитивні моменти такого житла. Зрештою, поняття «малий простір» досить відносно, і велику роль тут відіграють інші аспекти, зокрема, кількість метрів і людей, що проживають на них, розташування та кількість меблів. Ну, а безперечними достоїнствами маленької квартири будуть економія комунальних витрат і часу на прибирання кімнат.

То з чого потрібно почати діяти, щоб заощадити простір кімнати?

Крок 1.Перестаньте боротися з недоліками невеликого простору кімнат. Натомість зосередьте свою увагу на його перевагах.

Крок 2Перш ніж почати розробляти стратегію того, як заощадити простір у кімнаті, визначтеся з її функціональним призначенням: що це буде – спальня, вітальня, дитяча чи кабінет.

Крок 3Визначивши призначення кімнати, переходьте до вибору стилю оформлення. Невеликим приміщенням найкраще підійде мінімалізм, крім того саме цей стиль найкраще дозволяє заощадити простір.

Крок 4.Далі настає черга складання списків тих речей та предметів інтер'єру, які ви маєте намір розмістити у кімнаті. Оскільки йдеться про спочатку невеликі площі, то краще забути про габаритні шафи та комоди. Зверніть увагу на моделі-трансформери, такі як диван-ліжко або стіл-комод. Вони дадуть вам можливість не перевантажувати приміщення, раціонально використовувати простір і заощадити його. На цьому етапі важливо:

Зрозуміти, що дизайн інтер'єру будь-якої квартири починається із планування, але особливо воно актуальне для невеликих просторів. Тому не полінуйтеся намалювати план кімнати олівцем на аркуші паперу, а нижче записати ті обстановки, які необхідні для цього приміщення.

Плануючи можливість заощадити простір кімнат, не можна забувати про особисті інтереси всіх, хто проживає в квартирі.

Визначити, які речі та предмети використовуються постійно (або хоча б регулярно), а які тривалий час припадають пилом без справи або давно застаріли і вийшли з моди.

Ну і, нарешті, необхідно скласти кошторис ремонту, визначитися з фінансами, які ви готові вкласти в облаштування невеликої квартири. І тут краще кілька разів перерахувати цифри, що вийшли, ніж потім кусати лікті. У плануванні невеликих просторів має значення кожна деталь, починаючи з висоти стель у кімнатах і закінчуючи колірною гамою стін та меблів.

Інструкція про те, як заощадити простір у маленькій кімнаті

1. Грамотно вибирайте світло та колір.Велику роль у правильному оформленні невеликого простору грає правильно підібрана палітра кольорів. Найбільш підходящими для маленьких кімнат є ніжні пастельні тони, наприклад:

персиковий;

ніжно бузковий;

небесно-блакитний;

Простежте за тим, щоб вибрана вами кольорова гама повторювалася не тільки в обробці кімнати, але і в деталях. Всі дизайнери сходяться на думці, що світлі стіни та підлога візуально збільшують простір.

Розмістивши в невеликій кімнаті численні джерела світла, ви візуально зробите простір більше. Економічно доцільніше встановити точкові світильники, які дають багато світла, але при цьому споживають мало електроенергії. Ілюзія простору в цьому випадку досягається за рахунок великої кількості ламп, що мають невисоке енергоспоживання.

Плануючи освітлення невеликого простору, майте на увазі, що єдина люстра, розташована по центру стелі, не зможе достатньо освітити стіни. Замість неї (або разом із нею) краще встановити джерела світла по периметру кімнати. Однак занадто багато яскравого світла зробить ваше житло схожим на операційну в лікарні, тому віддавайте перевагу світильникам з абажурами або інтенсивністю, що регулюється.

Продумано підходьте до вибору меблів у невелику кімнату. Не забувайте, що метал, скло або поліроване дерево відбивають світло, а отже, освітленість кімнати буде вищою. Додадуть природного освітлення та великі вікна.

2. Якщо вирішено глобально підійти до вирішення питання заощадження простору, почати потрібно зі стадії ремонтних робіт.

• Починаючи ремонт у невеликій квартирі, подумайте про заміну покриття для підлоги. Якщо ваше житло розташоване не в новобудові і ремонт в ньому виконувався в давнину, для початку зніміть старе покриття, вирівняйте підлогу за допомогою спеціальної стяжки або цементного розчину, звертаючи увагу на те, щоб його товщина була не більше 4 см.

Після цього можна приступати безпосередньо до укладання підлоги. Буде краще, якщо весь простір кімнати ви застелите єдиним відрізком лінолеуму або ламінату. Завдяки своїм світловідбивним якостям, а також цілісності покриття, останній допоможе вам створити чудовий візуальний ефект та відчуття єдиного та неподільного простору.

• Якщо є можливість, можна усунути стіну або її частину (але тільки в тому випадку, якщо стіна не є несучою). Це дозволить збільшити простір кімнати та додасть більше світла.

3. Перегляньте розташування та форму шафи.

Наприклад:

Відмінним варіантом, що допомагає заощадити простір маленької кімнати, буде горизонтальна шафа, розташована під ліжком, в яку можна прибирати сезонні речі. Однак така шафа коштує досить дорого, оскільки виготовляється на замовлення. В якості альтернативи йому можна розглянути ліжка із ящиками для зберігання речей.

Ще одним варіантом заощадити простір невеликої кімнати буде вбудована шафа, поєднана з однією зі стін.

4. Якщо в кімнаті (а також кухні) є незадіяна стіна, використовуйте її з розумом.

Якщо стіна не є несучою, можна влаштувати в ній нішу для зберігання книг, посуду, дрібних особистих речей, що дозволить заощадити простір кімнати. Приклад такої стіни подано на фото. Однак якщо стіна несуча, можливість облаштування в ній ніші слід обговорити з будівельниками.

5. Використовуйте підвісне ліжко, яка, за бажання, під час вашого неспання буде просто «зникати» під стелею, звільняючи багато простору.

Зекономити простір невеликої спальні можна шляхом встановлення ліжка на подіум.

Або придбавши ліжко, яке забиратиметься у вбудовану шафу.

6. У маленьку кімнату (у тому числі кухню) можете поставити двері купе. Подібна конструкція не займатиме вільні метри, а крім того, стане додатковою прикрасою приміщення.

У тому випадку, коли відсутня необхідність встановлення дверей, можна виконати дверний отвір у вигляді арки. За допомогою цього рішення ви візуально розширите простір невеликої кімнати.

7. У вбудовану нішу помістіть, наприклад, комору, мікрохвильову піч, холодильник.

Проблему корисного додаткового простору в маленькій квартирі відмінно вирішує вбудовані меблі. Якщо у вас в кімнаті є ніша, в неї відмінно впишеться вбудована шафа. Якщо відповідний варіант не вдається знайти в спеціалізованих меблевих магазинах, завжди можна звернутися до фірм, які займаються виготовленням меблів на замовлення, а можна зробити його власними руками.

8. Використовуйте місце під диваном для зберігання речей.

9. Правильно вибирайте всі предмети приміщення.

Заощадити простір невеликих кімнат допомагають багатофункціональні предмети меблів. Столи, стільці, дивани-трансформери не тільки зручні у використанні, але й корисні.

Наприклад, в маленьку спальню немає потреби купувати потужне ліжко. Зупинивши свій вибір на розкладному дивані, ви отримаєте місце для відпочинку вдень та чудове ложе вночі. Однак, вибираючи диван-ліжко для щоденного використання, обов'язково звертайте увагу на наявність у ньому гарного ортопедичного матраца.

Відмінним вибором буде диван, в якому є внутрішня ніша для зберігання постільних речей або особистих речей.

Якщо ви вирішите віддати перевагу вбудованій шафі звичайній, зупиніть свою увагу на компактних багатофункціональних моделях, що дозволяють заощадити простір в кімнаті, але вміщують значну кількість речей.

На сьогоднішній день у магазинах можна знайти величезну кількість різних полиць, стелажів та інших варіантів систем зберігання, які, будучи встановленими навіть у саму невелику шафу, допоможуть вам раціонально її використовувати. Вирішивши застосувати подібні системи зберігання у маленьких кімнатах, ви не тільки заощадите простір, але й грамотно розподіліть речі чи посуд. До того ж використання сучасних систем зберігання допомагає швидко та просто створювати та підтримувати ідеальний порядок.

Починаючи ремонт у невеликій кухні, в першу чергу визначтеся, де будуть встановлені основні елементи – варильна панель та духова шафа. Сьогодні побутова техніка в основному розміщується у кухонному гарнітурі. Після об'єднання меблів та функціональних деталей робочої зони можна розпочинати облаштування обідньої частини. Простір невеликої кухні допоможуть заощадити складні стіл та стільці.

Коли сім'я збирається за столом, комплект розкладається, а після закінчення трапези його можна скласти і прибрати до ніші або шафи.

Відмінним варіантом, що допомагає заощадити простір у невеликій їдальні, можуть стати стільці, які легко ховаються під стіл.

Для візуального збільшення простору маленької ванної кімнати не варто захаращувати її навісними шафками. Натомість скористайтеся рейлінгами, на які можна повісити легкі плетені кошики.

Такий варіант дуже ергономічний, кошики можна кріпити безпосередньо до стіни, а яскраві акценти послужать прикрасою будь-якого інтер'єру.

А простір над дверима у ванну можна використовувати для установки відкритої і дуже ємної полиці.

10. Використовуйте сходинки як шафки.

11. Для грамотного розташування техніки встановіть багатоярусний стіл.

На такому столі ви розмістите системний блок, монітор, клавіатуру, акустику. А якщо стіл доповнити поличками, то у вас з'явиться місце для зберігання папок, канцелярського приладдя, дисків тощо.

Якщо кімната в квартирі настільки мала, що в неї не вдасться поставити комп'ютерний стіл, істотно заощадити простір і раціонально використовувати квадратні метри можна, створивши робоче місце на підвіконні. Розширивши його за допомогою листа МДФ, ви збудуєте відмінний комп'ютерний стіл.

А прибравши в ніші нижню полицю, ви облаштуєте собі вбудований робочий кабінет.

12. Можете скористатися пересувними стінами– вони допоможуть вам поєднувати різні зони в невеликій кімнаті.

13. Завжди прибирайте речі, в яких не потрібно.Для цього ви можете скористатися ящиками або кошиками, які можна розташувати під столом або ліжком. Пам'ятайте, що захаращене приміщення завжди виглядає менше.

14. Використовуйте кутову вішалку.

Навряд чи вам вдасться розмістити в квартирі з невеликим метражем дві шафи. Проблему великої кількості одягу у такому разі допоможе вирішити додаткова кутова вішалка.

Різноманітність кутових стелажів у коридорі або полиць у кімнаті послужить вам не тільки як місткої системи зберігання, а й елемента декору, одночасно дозволяючи заощадити простір.

15. Встановіть коло стіни велике дзеркало.Такий прийом допоможе вам візуально збільшити простір невеликої кімнати.

Як заощадити простір кухні: 10 ідей

1. Проста полиця для спецій.

У хорошого кулінара не може бути дуже багато різних спецій. Якщо простір вашої кухні не дозволяє мати для баночок-скляночок окрему шафу або полицю, скористайтеся офісними лотками-органайзерами.

За наявності маленької кухні використовуйте з розумом кожен її квадратний сантиметр. Наприклад, стіна відмінно підійде для того, щоб розмістити на ній зручні гачки для сковорідок та іншого кухонного начиння, яке часто використовується в процесі приготування їжі.

1. Організатор для зберігання.

Зручно упаковані продукти мають істотний недолік – у більшості випадків їх дуже незручно зберігати. Для вирішення цієї проблеми можна скористатися органайзерами для зберігання взуття, які займуть своє гідне місце у коморі. Такі органайзери відмінно підійдуть для упаковок соку чи молока, консервів, приправ та інших фасованих продуктів, заощадивши простір комори.

Не беріть до уваги можливість використання для зберігання продуктів вільних стін.

За допомогою невеликих магнітів ви легко розмістите таку полицю прямо на холодильнику, заощадивши простір і забезпечивши наявність спецій під рукою.

Зонування кімнати для економії місця

Ставши власником власної житлоплощі, ви засмучуєтеся з приводу того, що вона невелика за метражем? Ця проблема відмінно вирішується шляхом поєднання зон інтер'єру, що допомагають заощадити простір у квартирі. Для цього можна вдатися до допомоги досвідченого дизайнера інтер'єрів або виявити свої творчі здібності та придумати проект самостійно.

Тим, хто ніколи не стикався з такою проблемою, здається, що невелика квартира та комфортне проживання всіх членів родини – несумісні. Однак грамотне компонування певних зон чудово справляється із завданням розширення простору маленьких кімнат.

У разі ми говоримо про можливість отримання додаткових площ у результаті створення окремих функціональних зон у одному приміщенні. При подібній реконструкції не передбачаються двері та перекриття, що також візуально збільшує простір кімнат.

Якщо ви приберете перекриття та двері, то у вас буде можливість переміщатися з однієї зони до іншої легко та швидко. Наприклад, приготувавши обід у кухонній зоні, ви накриваєте на стіл у їдальні. А після завершення вечері лише кілька кроків відокремлюють вас від зони відпочинку.

Напевно, основним аргументом проти такого об'єднання буде наповнення кімнати різними запахами у процесі приготування їжі. Однак наявність сучасної потужної витяжки, що працює практично безшумно, здатна повністю вирішити цю проблему.

Досягти гармонії при поєднанні різних зон в одній кімнаті можна різними способами, у тому числі за допомогою контрастних тонів або, навпаки, використовуючи однакову палітру кольорів. Все залежить виключно від уподобань та побажань власників маленької квартири.

Звернувшись до професійного дизайнера, що спеціалізується на облаштуванні невеликих квартир, ви можете отримати дуже сміливі, оригінальні і в той же час практичні рішення, що дозволяють заощадити простір, які викликають захоплення та захоплення.

Інструментами зонування можуть бути:

1. Ширма.

Підберіть її на свій смак - яскраву або пастельних тонів, однотонну або з малюнком - і вона послужить вам не тільки інструментом зонування, а й предметом декору. До того ж зараз існує величезний вибір найрізноманітніших варіантів, у тому числі ширми, забезпечені роликами, що спрощує процес їхнього переміщення по кімнаті. Ну, а багато місця вона, хоч у складеному вигляді, хоч у робочому стані, не займе.

1. Стелаж.

Зонування за допомогою стелажів допоможе вирішити одразу дві нагальні проблеми – поділ кімнати та наявність додаткового місця для зберігання, що також сприяє економії простору.

1. Шпалери.

Чітко визначити межу між зонами в одній кімнаті можна за допомогою декорування стін різними шпалерами. Цю ідею легко реалізувати, використавши залишки шпалер від минулого ремонту, що ще дозволить значно заощадити бюджет.

1. Ніша.

Ніша відмінно підійде для розміщення спального місця, куточка чи робочого простору. Відокремити її від решти кімнати можна за допомогою ширми або штор. У неглибокій ніші найкраще розмістити шафу або полички для зберігання чогось.

1. Подіум.

Якщо ви любитель відкритих просторів і не готові ділити його за допомогою меблів або кімната настільки мала, що розмістити в ній перегородку просто неможливо, у цьому випадку вирішити проблему із зонуванням простору допоможе подіум. Його можна використовувати для облаштування спального місця, крім того, простір під подіум чудово підходить для зберігання різних речей.

1. Дзеркало великого формату.

Вибравши відповідне вам за формою та розміром дзеркало, а також місце, де його розташувати, ви можете візуально збільшити простір невеликої кімнати.

1. Штори.

Зонувати простір кімнати можна не лише за допомогою ширм та стелажів. Анітрохи не гірше з цим завданням можуть впоратися штори. До їхньої головної переваги відноситься те, що при необхідності об'єднати простір, штори легко зсуваються.

1. Міні-перегородка.

З її допомогою можна розділити приміщення, водночас зберігши відчуття відкритого простору. Крім того, міні-перегородка відмінно пропускає в кімнату світло та повітря.

1. Кімнатні рослини.

Жінки, що люблять кімнатні рослини, можуть використовувати цей спосіб зонування простору. Створивши з квітів живоплоту, можна перетворити свою кімнату на райський сад.

1. Узголів'я ліжка.

Зручним, цікавим і функціональним рішенням буде оформлення ліжка у вигляді міні-перегородки. Єдиною відмінністю між ними є місце розташування – воно встановлюється не посередині кімнати, а є частиною спального місця.

Зауважимо, що суттєво заощадити простір невеликої квартири можна шляхом об'єднання кухні та вітальні. Особливо якщо замінити обідній стіл на кухонному острівці барною стійкою. Втілюючи таке дизайнерське рішення, варто чітко продумати відстань, на яку буде висунута частина стійки, щоб за нею було комфортно сидіти, і, крім того, щоб вона не заважала проходу.

Підсумкові підказки щодо економії простору при зонуванні кімнати:

Якщо у квартирі проживає менше чотирьох осіб, то барна стійка буде вдалим варіантом, що дозволяє заощадити простір. Візуально збільшити площу кімнати можна за допомогою обробки стін та підлоги матеріалами світлих тонів, а також вбудованих світлих меблів.

Зекономити простір маленьких кімнат можна, віддавши перевагу мінімалістському стилю. Поєднуючи вітальню з обідньою зоною таким чином, ви досягнете легкості, яскравості та різноманітності інтер'єру. Наприклад, білі цегляні стіни чудово відтінять меблі та предмети декору.

Подібні дизайнерські рішення при поєднанні цих двох зон дають можливість навіть невеликим квартирам виглядати чудово. Такі приміщення не захаращені меблями, але водночас обладнані численними місцями для зберігання речей.

Проблему зберігання в маленьких кімнатах вирішує вбудовані меблі, а доповнивши її відкритими стелажами і полицями ви візуально додасте гарнітуру легкість та легкість. Для кухні-вітальні, наприклад, відмінно підійдуть тепло-дерев'яні відтінки.

Зекономити простір у невеликих квартирах можна за допомогою різних варіантів зонування. Професійний дизайнер розмежує приміщення не лише на звичні – вітальню, кухонну, їдальню – зони в одній кімнаті, а й допоможе обладнати повноцінний кабінет.

У довгій і вузькій кімнаті як робочий стіл можна використовувати консоль під телевізор. Використовуючи світлі матеріали та меблі, доповнені світильниками підвісного або вбудованого типу, можна створити в кімнаті затишну атмосферу.

Не оминайте скляні поверхні. Дизайнери часто вдаються до використання в інтер'єрі невеликих кімнат скляних прозорих і матових поверхонь. На відміну від громіздких дерев'яних меблів, за допомогою скла набагато простіше досягти легкості та невагомості простору кімнати.

Якщо ви хочете, щоб ваша кімната виглядала гармонійно, звертайте увагу на те, щоб сучасні побутові прилади, елементи декору, меблі та оздоблювальні матеріали поєднувалися та доповнювали один одного. На сьогоднішній день можна знайти безліч варіантів різних об'єднань зон, за допомогою яких можна заощадити простір невеликої квартири.

Розповідає господиня: «історія з життя» про те, як вдалося заощадити простір у кімнаті «хрущовки»

Кожна господиня мріє про те, щоб її квартира була просторою та функціональною. Для того, щоб цього досягти, зовсім не обов'язково мати дизайнерську освіту.

Нещодавно ми з чоловіком побували у гостях у нових сусідів. Результатом цього візиту стало наше бажання модернізувати власну квартиру. Грамотна організація простору в будинку та розміщення в ньому містких систем зберігання – непросте завдання, особливо якщо говорити про малогабаритні квартири. Проте кмітливість та нестандартний підхід допоможуть визначити для кожної речі своє власне місце.

Вибираючи систему зберігання одягу, визначтеся з кількістю речей і тієї площі, яку ви можете виділити. Наприклад, якщо ви рідко носите джинси, то набагато простіше, якщо вони зберігаються у складеному вигляді на полиці шафи. Однак якщо у вас їх безліч і ви одягаєте їх практично щодня, то практичніше придбати для їх зберігання спеціальні вішалки-гачки та вішалки-прищіпки, які дозволять вам максимально заощадити простір.

Для того, щоб щоразу перед виходом з дому не спантеличуватися питанням: «Де ключі?», - достатньо придбати гачки-саморізи, які можна кріпити безпосередньо до стіни або встановити в гарній рамці. У цьому випадку, крім ключниці, ви отримаєте цікаву деталь інтер'єру.

За наявності великої кількості шарфів, хусток та інших аналогічних аксесуарів зберігайте їх за допомогою спеціальних кілець (але можна використовувати і звичайні кільця для душових фіранок). А якщо при цьому сплести з них «кіски», ви не тільки зможете заощадити простір, але й полегшіть пошук потрібного варіанту.

Велику колекцію сумочок найкраще зберігати на спеціальних полицях, деякі з них кріпляться до стіни, інші є підлоговими. Окрім дорожчих металевих варіантів, можна знайти і доступні пластикові.

Пропонуємо до вашої уваги статті за темами:

Переваги деревини

Порівняльна характеристика порід дерева

Переваги та недоліки оцб, проф.бруса, клеєного бруса

Обґрунтованість використання герметика США у будівництві та оздобленні дерев'яних будинків

Пам'ятники дерев'яної архітектури

Оциліндрування. Оциліндрована колода, котеджі з оциліндрованої колоди

Лакофарбові матеріали для дерев'яних поверхонь

Зимовий ліс

Переваги деревини перед іншими матеріалами, порівняльна характеристика порід дерева, переваги та недоліки оциліндрованої колоди, профільованого та клеєного бруса.

Кожному, хто вирішив будувати будинок, хочеться, щоб він довго стояв і добре служив. Навряд чи комусь хочеться щороку будувати новий будинок: часу багато, клопоту багато, грошей теж багато. Жодного спокою.

Традиційним матеріалом для стін малоповерхових будівель є дерево. Деревина як матеріал має безліч важливих переваг. Деревина досить легко піддається склеюванню, без особливих зусиль з'єднується цвяхами, шурупами і т.п. Вона добре обробляється і піддається обробці. З точки зору співвідношення щільності та міцності деревину можна порівнювати з металами. Стіни будинку повинні бути довговічні, мати хороші звукоізоляційні якості, мати, можливо, меншу вагу, забезпечувати в приміщеннях постійний температурний режим, необхідний для будівлі.

Її недоліками є лише осадова деформація у перші 1,5-2 роки та невисока вогнестійкість. Проте, нині з обома вадами можна впоратися. Для підвищення вогнестійкості використовують спеціальні засоби, якими просочують дерево. Це дозволяє підвищити вогнестійкість настільки, що навіть при високих температурах дерево тлітиме, але не горітиме.

Найкомфортнішими за санітарно-гігієнічними вимогами (у тому числі такими, що мають низьку теплопровідність) є брусчасті та рубані стіни з хвойних порід дерев.

Хвойні породи підходять більше, ніж листяні з тієї причини, що мають більш правильну форму стовбура і менше схильні до загнивання.

Основними параметрами, що визначають довговічність для дерева, є:

міцність

густина

стійкість до розтріскування

стійкість проти гниття

зносостійкість

низька сучкуватість

невисока твердість

висока шпилька

легкість

Міцність деревини визначається породою дерева, щільністю, вологістю, наявністю вад.

Вологість буває вільною та пов'язаною. Особливістю вільної вологи є те, що вона випаровується з дерева дуже легко. Для того, щоб це перевірити, досить згадати, що дерево, що промокло під дощем, висихає досить швидко, за кілька годин. Пов'язана волога, навпаки, випаровується повільно, і для того, щоб висушити дерево, не вдаючись при цьому до допомоги спеціальних технологій, може знадобитися кілька років. У міру збільшення кількості зв'язаної вологи міцність деревини стає меншою. Коли ж кількість вологи переходить межу гігроскопічності (30%), вологість перестає впливати на міцність деревини. Крім того, практична цінність відмінності між вільною та пов'язаною вологою полягає в тому, що при випаровуванні першої змінюється лише вага дерева, а при випаровуванні другої змінюється об'єм, тобто відбувається усушка. Зменшення обсягу деревини при її висиханні неоднаково в різних напрямках. У товщину більше, ніж у довжину. У таблиці деревини розділені на 3 групи за величиною коефіцієнта об'ємної усушки.

Малоусихаючі: Ялина, ялиця, кедр, біла тополя, сосна та ін.

Середньоусихаючі: Дуб, в'яз, бук, осика, ясен, чорна тополя, дрібнолиста липа та ін.

Сильноусихаючі: Клен гостролистий, граб, модрина, береза.

При сушінні дерева волога випаровується нерівномірно. Спочатку волога випаровується із зовнішніх шарів, а потім із внутрішніх. Таке нерівномірне випаровування вологи призводить до того, що в деревині виникає внутрішня напруга, що розтягує її на поверхні і стискає всередині, в результаті чого на дереві можуть виявитися тріщини.

З щільністю та вологістю деревини тісно пов'язана здатність її утримувати у собі металеві кріплення. Чим більша щільність деревини, тим вищий опір висмиканню цвяха або шурупа. Вологість полегшує забивання цвяхів у деревину.

Твердість - це здатність деревини чинити опір проникненню в неї твердих тіл. За ступенем твердості деревини можна розділити на 3 групи:

М'які: Сосна, ялина, кедр, ялиця, осика, липа, вільха, тополя.

Тверді: Береза, бук, в'яз, модрина сибірська, ясен, ільм, карагач, клен, яблуня.

Дуже жорсткі: Граб, кизил, самшит, акація біла, береза.

Зносостійкість деревини – це її здатність протистояти руйнуванню у процесі тертя. Тут існує така закономірність: чим більша твердість і щільність деревини, тим менше її зношування.

Гнила виникає в результаті життєдіяльності різних грибів, які руйнують деревину і здебільшого роблять її непридатною для робіт.

Сучковатость - наявність основ гілок (сучків) живих чи відмерлих під час зростання. Сучковатість порушує однорідність будови деревини, знижує її міцність, ускладнює обробку.

Легкість – властивість деревини, яка є вигідною при будівництві у поєднанні з іншими якостями.

Переваги та недоліки оциліндрованої колоди, профільованого та клеєного бруса.

Переваги клеєного бруса:

Будинки з клеєного бруса легко збираються і практично не піддаються усиханню і мінімальна усадка.

Клеєний брус не деформується з часом.

У процесі експлуатації клеєний брус не схильний до розтріскування.

Рівна поверхня клеєного бруса не потребує додаткової обробки, трудомістких та дорогих оздоблювальних робіт.

Оптимальна вологість клеєного бруса виключає його гниття та появу в ньому небажаних мікроорганізмів та бактерій.

Клеєний брус може бути використаний для реалізації найскладніших проектів.

Недоліки клеєного бруса:

Істотним недоліком клеєного бруса є його висока ціна. Будинок із клеєного бруса дорожчий у 2-3 рази такого ж проекту з непрофільованого бруса.

Ще один недолік клеєного бруса - використання при виробництві клею. Незважаючи на те, що застосовуються клеї, що відповідають різним нормам, брус за екологічністю програє в порівнянні зі звичайним профільованим брусом або колодою, в якій якісь клеї відсутні в принципі.

Використання клею погіршує характеристики будинку, тому що в результаті порушується природна циркуляція вологи та повітрообмін, порушується мікроклімат усередині приміщення.

Дана технологія дерев'яного домобудівництва відносно молода, тому даних про поведінку клеєного бруса через великі проміжки часу (наприклад, через 50 років) немає.

Переваги профільованого бруса:

Чудовий зовнішній вигляд. При виготовленні профільований брус має гладку поверхню і правильну форму. Зібрані з такого матеріалу стіни виходять ідеально рівними, виглядають натурально та красиво, утеплювач при такому збиранні залишається непомітним.

Виконує з'єднання профільованого бруса з вильотами (у чашу).

Виготовлення елементів зрубу та кутових з'єднань на заводі. З'єднання, виконані в заводських умовах, ідеально рівні та міцні. Використані при складанні основної коробки дерев'яного будинку, вони є основою міцної конструкції споруди і роблять рівномірною усадку.

Більш щільне з'єднання між вінцями та у кутових з'єднаннях - кращі теплотехнічні характеристики та мінімальна продувність.

Немає потреби в додаткових роботах під час та після усадки. Стіни з профільованого бруса рівні та виконані з максимальним приляганням профілю одна до одної. У процесі природного усадки будинку початковий стан стін не змінюється: конопатити і підрізати надлишки джуту, як це буває при будівництві з непрофільованого бруса, не доведеться. Винятком можуть бути кутові та кінцеві з'єднання.

Недоліки профільованого бруса:

Мабуть, основний мінус профільованого бруса природної вологості – необхідність технологічної перерви у будівництві на усадку будинку. Через те, що профільований брус повинен висохнути, а конструкція будинку встоятись, доводиться робити перерву перед оздобленням (після збирання зрубу з профільованого бруса природної вологості, будинок відстоюється 10-12 місяців до початку оздоблювальних робіт).

Поява тріщин на поверхні. Як і будь-який матеріал із цільного масиву дерева, у профільованому брусі неминуче з'являються тріщини.

Цілісний (непрофільований) брус

Раніше у будівництві будинків, як всесезонних (для постійного місця проживання), так і дачних, в основному використовувався цільний брус. Технологія його виготовлення гранично проста – у промислових умовах у колоди відпилюється чотири сторони канта. Непрофільований брус як стіновий матеріал зазвичай використовується природною вологістю, перетином 150х150 мм і 150х200 мм. На сьогоднішній день будинки з непрофільованого бруса поширені і популярні через невелику вартість і простоту технології.

Переваги будинків з непрофільованого бруса:

Доступна ціна. Збереження природної вологості непрофільованого бруса дозволяє зробити процес заготівлі максимально простим, а ціна матеріалу невисокою.

Широке розповсюдження. Непрофільований брус є найбільш затребуваним у домобудуванні і водночас – популярною пропозицією, яку можна зустріти та придбати на будь-якому ринку будматеріалів, значно заощадивши при цьому на доставці.

Мінімальний термін доставки. Завдяки простоті заготівлі непрофільованого бруса та його повсюдної поширеності, немає необхідності оформляти замовлення на виготовлення матеріалу та чекати на його нешвидку доставку. Непрофільований брус, куплений зі складу, може опинитися на ділянці в строк від 1 до 10 днів.

Простота збирання будинку з непрофільованого бруса. При зведенні будинку з легкого непрофільованого бруса не потрібна спеціальна будівельна техніка. Здійснити монтажні роботи може бригада теслярів 3-4 розряди. При цьому складання невеликого будинку 6х6 метрів з двосхилим мансардним покрівлею реалізується менш ніж за тиждень.

Недоліки будинків із непрофільованого бруса:

Додаткові витрати на оздоблення чи острожку. Для створення завершеного вигляду будинку стіни із звичайного бруса необхідно додатково обробляти (або острагувати поверхні бруса). Правильніше та якісніше виглядає облицювання вагонкою, блокхаусом та іншими видами матеріалів. Крім того, після усадки будинку та природної усушки слід підрізати зайвий джут. Невідповідність бруса ГОСТу (за допуском на розмір поперечного перерізу і рівність спила) призводить до того, що стіни з нього не виходять рівними і мають перепади в розташуванні вінців до 5 мм, а шви між вінцями зовсім розташовуються на різних висотах. Щоб мінімізувати ці проблеми, необхідно ретельно вибирати брус вищої якості. Це може суттєво зіграти на ціні та прирівняти витрати на використання непрофільованого бруса до витрат на профільований брус.

Неідеальний зовнішній вигляд. Непрофільований брус зовні виглядає менш привабливим, ніж профільований брус. І це особливо впадає у вічі у разі острагивания стін із бруса: стають помітними утеплювач між вінцями та шви.

Поразка грибком. Непрофільований брус є матеріалом природної вологості і не піддається заготовці спеціального висушування. Тому при неправильному зберіганні збільшується ймовірність ураження деревини бруса грибком. Більше 15% непрофільованого бруса мають цю проблему (візуально вона виявляється у специфічному фарбуванні дерева). І хоча сучасні антисептичні засоби знищують грибок та перешкоджають його повторному розвитку, це збільшує витрати та забирає чимало часу.

Кутові з'єднання виконуються без вильотів.

Значна продувність міжвінцевих швів. Через відсутність пазів і шипів при складанні стін з непрофільованого бруса будинок гірше зберігає тепло.

Підвищене розтріскування непрофільованого бруса. При усадці та усиханні стін з'являються помітні тріщини. Якщо не передбачається обшивка непрофільованого бруса з двох сторін, тріщини псують зовнішній вигляд будинку та доставляють чимало проблем.

Основні показники переваги оциліндрованої колоди (ОЦБ):

Властивість теплоізоляції стін з оциліндрованої колоди перевищують показники теплоізоляції цегляних та бетонних стін мінімум у 5 (п'ять) разів;

Будинки з ОЦБ більш довговічні, практичні, естетичніші та екологічніші;

Оциліндровка - має гарний зовнішній вигляд і суворі геометричні розміри;

Досягнуто один із найвищих показників якості та мінімальності швів між колодами;

Математично суворо вивірено форму та параметри колоди та зведено до мінімуму зазори вінців будинку з такої колоди;

Оциліндрована колода має стандартно однакові розміри, як наслідок, колода укладається ідеально рівно і не потребує дотримання черговості чергування колод від фундаменту до даху конструкції.

Незважаючи на те, що технологія виробництва оциліндрованих колод існує не одне десятиліття, масове будівництво будинків із цього матеріалу почалося порівняно недавно. І, як це буває з більшістю новинок, при нестачі інформації або її свідомому спотворенні навколо цієї технології з'явилося безліч чуток та міфів.

Найпоширеніший з них, мабуть, міф про те, що при виготовленні оциліндрованої колоди в жертву красі приноситься міцність та довговічність будинку. Іншими словами, знімати з колоди верхній шар нібито не можна, оскільки він виконує основну захисну функцію.

Як не дивно, цьому твердженню схильні вірити багато хто. Тим не менш, якщо згадати будову дерева, відому всім зі шкільного курсу біології, стає зрозумілим, що це неправда.

Чим ближче деревина розташована до серцевини дерева, тим вона старша, краще просочена смолою і, відповідно, міцніше. У безпосередній близькості від кори немає ніякого особливого шару, ця та сама деревина, тільки молодша і пухка. Така деревина називається заболонню. Жодних негативних наслідків для колоди видалення заболоні не несе. І навіть навпаки. Видаляючи заболонь, прибирають одну із «слабких ланок» деревини, знижуючи тим самим ризик загнивання.

Перший з них полягає в тому, що будинок з оциліндрованої колоди занадто холодний і без додаткового утеплення для проживання цілого року не підходить.

Суть другого в тому, що будинок з оцинкованої колоди не може використовуватися лише влітку, оскільки взимку його потрібно обов'язково протоплювати.

Ні те, ні інше твердження не відповідають дійсності. Будинки з оциліндрованої колоди однаково гарні і для цілорічного, і для сезонного проживання.

Для зведення житлових будинків використовуються колоди діаметром 22-28 сантиметрів. Такої товщини колод цілком достатньо для того, щоб температура в будинку взимку була комфортною. Тим більше з урахуванням того, що з'єднання оциліндрованих колод більш міцне, ніж у колод у класичному зрубі.

Якщо будинок призначений виключно для літнього відпочинку, спеціально приїжджати взимку, щоб його протопити, не потрібно. Будь-яким дерев'яним будинкам, на відміну від цегляних, протоплювання взимку не потрібно.

На затвердження типу «будинок з колоди – це дешева і немодна хата» або «зроблений з колод будинок – це не престижно» не варто витрачати час. Дійсно успішна людина дбає насамперед про свій комфорт і здоров'я, а не про сьогохвилинну моду. Тим більше, у таких серйозних питаннях, як будівництво заміського будинку.

Краще поговоримо про серйозні питання, які не можуть не перейматися будь-яким нормальним домовласником. Це питання пожежної безпеки та довговічності будинку з оциліндрованої колоди.

Дерево, особливо сухе, чудово горить. І те, що дерев'яний будинок за параметрами пожежної безпеки поступається цегляному будинку, заперечувати ніхто не візьметься. Звичайно, то процес оциліндровки колод не захистить будинок від вогню. Зате із цим завданням чудово справляються спеціальні вогнезахисні склади для деревини (їх зазвичай називають просоченнями).

І будь-яка солідна компанія, яка займається виготовленням зрубів з оциліндрованої колоди, обов'язково ці просочення використовує.

Так само, за допомогою просочень, деревину захищають від впливу вологи, мікроорганізмів, комах. Використання просочень впливає позитивні властивості деревини, а термін служби будівлі у своїй збільшується.

Варто відзначити, що тільки простотою обробки переваги оциліндрованої колоди не обмежуються. До переваг можна віднести те, що:

Це екологічно чистий матеріал. Зруби будинків, виконані з оциліндрованої колоди, «дихають», пропускаючи повітря через мікропори.

Довговічність та міцність. Будинок із такого матеріалу прослужить Вам не одне десятиліття.

Будинки з оциліндрованої колоди мають меншу вартість, ніж цегляні будинки.

Вони зберігають неповторну красу дерева. Природні візерунки на поверхні надають зовнішньому вигляду та інтер'єру дивовижну витонченість та різноманітність.

Загалом висновок очевидний: замовивши свій будинок або лазню, Ви зможете насолоджуватися надзвичайним затишком і при цьому суттєво заощадити гроші. Тим більше, що такий натуральний матеріал завжди виглядатиме виграшно в порівнянні навіть із найсучаснішими штучними аналогами.

Замовити зруб будинку неймовірно легко. Справа в тому, що наша компанія спеціалізується на продажу оциліндрованих колод і виготовленні з них різних конструкцій. Фахівці виготовлять, доставлять та встановлять зруби будинків та укомплектують їх усім необхідним для комфортного проживання.

Обґрунтованість використання герметика виробництва США у будівництві та оздобленні дерев'яних будинків.

Основне це те, що в порівнянні з конопаткою (від 3 $ / кв.м.) він не вимагає через кожні 2-3 роки повторювати роботи з герметизації. А якщо при обробці була використана дешева фарба, значить і фарбування (за 5$/кв.м.) з попереднім шліфуванням (за 10$/кв.м.) доведеться повторювати кожні 2-3 роки.

Еластичні герметики застосовуються для герметизації міжзроблених колод швів і тріщин дерев'яного будинку (оциліндрована, рубана колода, брус, лафет та ін.). Використовуються зовні та всередині дерев'яного будинку.

3. Навіщо герметизувати дерев'яний будинок?

Основною метою герметизації дерев'яного будинку є збільшення теплоізоляційних характеристик будинку, захист від вітру та холоду, а також декорування (загерметизований будинок виглядає завершеним).

4. У чому перевага герметика в порівнянні з традиційними утеплювачами (клоччя, льон, джут)?

Дерев'яний будинок схильний до активної усадки і зсувів колод, як наслідок, міжколоні шви з традиційним утеплювачем (пакля, льон, джут) потребують неодноразового переодичного ремонту. За рахунок унікальних якостей герметиків – високої еластичності та довговічності, на відміну від традиційних ущільнювачів, герметик наноситься один раз на весь термін служби дерев'яного будинку.

5. Які властивості, крім еластичності, мають Ваші герметики?

Герметики для дерев'яного будинку також мають такі властивості:

Ефективна теплоізоляція (герметик перешкоджає втратам тепла та проникненню холоду, істотно знижуючи витрати на опалення)

Висока адгезія (прекрасне зчеплення з волокнами деревини забезпечує необхідну міцність та дозволяє створити надійну захисну мембрану)

- «Дихаюча» структура (будинок продовжує природним чином «дихати» за рахунок високої паропроникності герметика.

6. З чого зроблено Ваші герметики і чи безпечне їх застосування всередині будинку?

Герметики виготовлені із найчистішого акрилового латексу на водній основі. Не містять силікону, масел, розчинників та хімічно активних сполук. У 10 разів екологічніші за аналоги зі США. Рекомендовані та сертифіковані для використання усередині житлових приміщень. Безпека підтверджена MSDC (США) та Росспоживнаглядом Росії. Продукція позначена сертифікатом Engineered GREEN products.

7. Чим герметики відрізняються від герметиків конкурентів?

Унікальною еластичністю до 300% (у 2 рази* еластичніші за аналоги зі США). Можливе застосування на будь-яких дерев'яних конструкціях, у т.ч. свіжозрубаних будинках з підвищеною вологістю деревини;

Безпрецедентною екологічністю (в 10 разів* екологічнішими за аналоги зі США);

Більшою щільністю (в'язкістю), що перешкоджає розтіканню герметика та суттєво полегшує процес нанесення;

Використання лише ретельно відібраних протестованих компонентів, що гарантує неперевершену якість;

Лояльною ціновою політикою (економія до 10%).

* за даними MSDC (США) за показниками elongation та VOC.

8. Де можна побачити колірну палітру герметиків? Чи випускаються нестандартні кольори?

На нашому сайті

9. Як визначити, скільки герметика мені знадобиться, щоб загерметизувати мій будинок?

Для цього Вам потрібно знати довжину всіх швів (м.п.). У середньому 18,9 л. відра герметика достатньо для герметизації 100-200 погонних метрів залежно від розміру колод та ширини міжзробленого шва. Для визначення необхідної кількості герметика рекомендуємо проконсультуватися з нашими фахівцями.

10. Для чого потрібний ущільнювальний шнур?

Ущільнювальний шнур Tri-Rod є частиною технології герметизації дерев'яного будинку Weatherall. Шнур використовується як основа нанесення герметика.

11. Чи можна виконати роботи з герметизації будинку самостійно?

Безперечно. Герметики відрізняє легкість у застосуванні. Аксесуари (монтажний пістолет, шпателі), інструкція із застосування та консультативна підтримка наших клієнтів фахівцями перетворюють процес герметизації Вашого будинку на задоволення. За потреби наші спеціалісти можуть провести майстер-клас з технології нанесення герметиків.

12. Скільки часу герметик сохне після нанесення?

Через 20-30 хвилин після нанесення герметик покриється зовнішньою плівкою, а поверхня буде сухою через 8-10 годин. Повністю герметик засохне через 7-10 днів. Перші 2-3 дні герметик необхідно захищати від дощу та ушкоджень.

13. Чи існують обмеження температури при нанесенні герметика?

14. Який термін служби герметика Weatherall для дерев'яного будинку?

За дотримання технології нанесення, герметик ніколи не втрачає своїх властивостей. Weatherall надає довічну гарантію на герметики. Практичний досвід підтверджує успішну експлуатацію герметиків Weatherall вже близько 30 років.

15. Чи можна Ваші герметики використовувати для закладення тріщин?

Герметик ідеально підходить для закладення тріщин у дереві, при цьому запобігаючи попаданню вологи вглиб колоди.

16. Якщо в моєму будинку колоди покриті просоченням (лаком, захисним покриттям), чи можу я нанести герметик прямо поверх?

Якщо просочення (лак, захисне покриття) на водній основі і без домішки масляних компонентів, то вона не завадить адгезії герметика з дерев'яною поверхнею. В іншому випадку поверхню міжзроблених швів необхідно зачистити наждачним папером або шліфувальною щіткою (рекомендуємо використання шліфувальної щітки OSBORN з нейлоновими нитками) до волокон деревини для адгезії герметика з деревом.

17. Якщо колоди не покривалися захисними покриттями, чи слід їх чистити перед нанесенням герметика?

У цьому випадку колоди не вимагають спеціальної підготовки, їх досить протерти вологою губкою або ганчіркою і дати висохнути.

18. Якщо я живу у місті, де немає офіційного дилера, як придбати Вашу продукцію?

Ви можете оформити замовлення у нашому офісі за телефоном або електронною поштою. Оплату можна зробити за безготівковим розрахунком. Товар буде надіслано Вам вантажною компанією після надходження коштів на розрахунковий рахунок.

19. Які додаткові гарантії якості Ви надаєте клієнтам?

На продукцію компанії поширюється довічна гарантія виробника. Додатково якість продукції застрахована у Страхової компанії РОСНО на суму 10млн. руб.

Про просочення та покриття для дерев'яних будинків

1. Яке основне призначення просочення для дерева UV GUARD?

Просочення UV GUARD створено спеціально для захисту та декорування дерев'яних поверхонь, і застосовуються як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.

2. Від чого Ваші просочення захищають дерев'яну поверхню?

Просочення UV GUARD захищають дерев'яну поверхню від ультрафіолету (що не дає поверхні вицвітати), створюють надійний бар'єр від проникнення вологи, збільшує температуру займання дерева, захищають від утворення плісняви ​​та грибка, а також протистоять шкідливим для дерева комахам.

3. Чи можна використовувати Ваші покриття всередині будинку?

Просочення UV GUARD є продуктами з чистого акрилового латексу на водній основі, не містять олій та розчинників, а також інших хімічно активних сполук. Показники екологічності VOC немає аналогів над ринком. Продукт безпечний та сертифікований для застосування усередині житлових приміщень.

4. Скільки часу оздоблювальні покриття та просочення повністю зберігають свої властивості після нанесення на дерев'яну поверхню?

Оздоблювальні покриття та просочення для дерев'яних будинків компанії служать не менше 5 років, для відновлення покриття достатньо нанести оновити один фінішний шар.

5. Чим відрізняються Ваші оздоблювальні покриття від інших покриттів на ринку?

Ми провели тести на руйнування в спеціальних умовах за методикою QUV, ці тести показали, що за своїми характеристиками наші покриття та просочення для дерева перевершують усю продукцію, доступну на ринку. Незалежні тести, проведені інститутом Earlham College в Індіані над 25 найпопулярнішими оздоблювальними покриттями в США, підтвердили наші результати.

6. Як підготувати дерев'яну поверхню для покриття?

Колоди для нових будинків можна очистити піскоструминними апаратами або водою під великим натиском або спеціальними очисними засобами (при застосуванні хімічних очищувачів дуже важливо дотримуватися інструкцій виробника). Ретельно змийте залишки будь-якого очищувача водою і переконайтеся, що вологість колод становить менше 18%. Переконайтеся, що кислотність поверхні дерева є нейтральною (приблизно 6-8). Перед нанесенням покриттів потрібно ретельно відшліфувати зовнішню поверхню дерева. Процес шліфування можна суттєво полегшити використанням шліфувальної щітки OSBORN з нейлоновими нитками, вони ефективно та м'яко очищають та шліфують поверхню дерева. Зверніть увагу, що від якості очищення та шліфування залежить фінальний результат нанесення покриття.