Виведення цегляної труби на дах. Правильне влаштування пічної труби на даху. Жорсткий металевий прохідний патрубок

Одним із складних вузлів при облаштуванні систем опалення є покрівельна проходка для димоходів. Сам процес проведення труби через кроквяну систему та покрівлю – досить зрозумілий, а ось підготовка отвору та гідроізоляційні роботи навколо стін труби вимагають ретельного підходу.

Від того, наскільки надійно виконана прохідка, залежатиме і протипожежна безпека, і захист покрівельного простору від проникнення вологи, здатної викликати масу негативних наслідків. Гідроізоляція стикувального шва стінки димоходу та покрівельного покриття може здійснюватися за допомогою різних матеріалів - використовуються еластичні стрічки, металеві фартухи, або застосовуються комплексні підходи. Найчастіше майстрами практикуються саме комплексні варіанти, тому що в даному випадку зайва обережність ніколи не виявиться зайвою.

Основні вимоги СНіП щодо проходу димоходу через покрівлю

Основні вимоги щодо облаштування систем опалення в приватному будинку можна знайти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляція, кондиціювання та опалення». Інформація про правила зведення печі та димоходу розміщена у підрозділі «Пічне опалення» (6.6). Далі буде представлена ​​невелика вибірка, що стосується саме вузла, що цікавить нас у даній публікації.

• Пункт 6.6.14 говорить про те, що гирло (верхній обріз) димарів має бути захищене від прямого потрапляння атмосферних опадів. Тому на оголовок труби закріплюється дефлектор, парасолька або інші пристосування, що прикривають зверху цей отвір, які, разом з тим, не повинні створювати перешкод вільному виходу диму.

• Пункт 6.6.15 – димохідні труби твердопаливних печей (працюючих на дровах або торфі), що проходять через дахи, покриті пальним покрівельним матеріалом, повинні бути оснащені іскроуловлювачами, із встановленою в них металевою сіткою, що має комірки не більше 5×5 мм. (До речі, ставити занадто дрібну сітку, менше 2×2 мм, не рекомендується, тому що вона дуже швидко заростатиме сажею).
• Пункт 6.6.22 встановлює мінімальні відстані між зовнішніми поверхнями стінок димоходу та елементами кроквяної та покрівельної систем, виготовлених із горючих матеріалів. Вони повинні становити:

- для труб з цегли (мінімальної товщиною 120 мм) або жароміцного бетону (товщиною не менше 60 мм) відстань повинна становити не менше 130 мм.

- для керамічних труб без зовнішньої термоізоляції – 250 мм;

— для керамічних димоходів із зовнішньою термоізоляцією з матеріалів із термічним опором не менше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Залишений простір між трубою та горючим покрівельним покриттям слід перекривати негорючим матеріалом. Звичайно, там же має бути передбачена і гідроізоляція цього просвіту.

Необхідність якісної проходки через покрівельне покриття

Більшість проблем, які можуть виникнути при монтажі та експлуатації проходки труби через покрівельне покриття, обумовлені самою конструкцією покрівельного «пирога», що складається з кількох шарів.

Деякі утеплювачі, що використовуються для теплоізоляції даху, особливо ті, що найбільш привабливі за ціною, виготовляються із синтетичних матеріалів (полістирольного типу), а вітрозахисні та пароізоляційні бар'єри – це плівки, виготовлені з полімерів. Додайте сюди всі дерев'яні деталі кроквяної системи - і ось вам і їжа для відкритого вогню. (До речі – це дуже вагомий аргумент використовувати для утеплення покрівлі виключно негорючі матеріали типу базальтової мінеральної вати). Крім того, навіть деякі покрівельні матеріали є горючими.

Очевидно, що краще дотриматися всіх встановлених правил, щоб виключити ймовірність появи пожежонебезпечної ситуації. Нехтування вимогами може закінчитися втратою житла, і буде ще добре, якщо обійдеться без серйознішої, безповоротної трагедії.

Важливою умовою безпеки покрівельної конструкції є якісна гідроізоляція примикань покриття до труб.

• Неправильно змонтовані навколо димаря гідроізоляційні матеріали можуть дати протікання, що неминуче призведе до зволоження утеплювача покрівельного «пирога». Термоізоляційні характеристики утеплювача, що нагодувався вологою, різко знижуються, і він просто перестає виконувати свою функцію. Крім того - це прямий шлях до появи вогнищ дебати, гнилі, грибка в товщі утеплювальних матеріалів і на дерев'яних конструкціях даху. Навіть невеликий отвір, що утворився в покрівлі, здатний звести всі зусилля щодо утеплення підпокрівельного простору нанівець.
• При погано замурованих зазорах в області примикання гідроізоляції до стін димаря, в них обов'язково потраплятиме волога, а при зниженні температур там часто утворюється льоду, яка зробить ці просвіти ще ширше. Якщо текти не усунути вчасно, то згодом не виключено пошкодження горищного перекриття - і далі.

Отже, порушення технології, неякісна гідроізоляція в одній області можуть призвести до зниження міцності всієї кроквяної системи, тому грамотний монтаж вузла проходки труби важко переоцінити.

Щоб уникнути подібних неприємних наслідків, необхідно вжити таких дій:

• Облаштувати відповідно до всіх вимог проходку димоходу через кроквяну систему та покрівельний матеріал.
• Провести гідроізоляційні роботи забезпечивши захист від проникнення атмосферної вологи.

Щоб розібратися, як провести ці заходи правильно, розглянемо процес поетапно. А так як може бути металевою або цегляною, облаштування їх гідроізоляції все ж таки має відмінність. Тому далі буде представлено виконання обох варіантів.

Особливості виконання проходки димоходу через покрівлю

Закладення стику покрівлі та димоходу може проводитися різними способами із застосуванням матеріалів, які максимально підходять для конкретного покрівельного покриття. Однак, при цьому необхідно враховувати не тільки тип покриття, але і форму димоходу, матеріал, з якого він виготовлений, а також розташування на даху.

Область установки димоходу

• Димар, що виходить через коник даху, гідроізолювати буде досить просто, так як область його установки повністю виключає ризик скупчення снігових мас над його конструкцією. Дощова вода також не затримуватиметься навколо його стінок. Це означає, що волога не активно руйнуватиме герметизацію примикання і проникатиме в шари покрівельного «пирога».

• Ще один варіант установки димаря, який не вимагає особливо посиленої гідроізоляції - це область трохи нижче ковзана. У цій конструкції буде найзручніше облаштувати захисний кожух від коника, опустивши його нижче димаря на 700÷800 мм і зробити його ширшим за основу на 300÷400 мм з кожної зі сторін.

Заробивши подібним чином стики по периметру труби, можна бути впевненим, що вода не потрапить під покрівельний матеріал, навіть якщо зверху труби на поверхні ската збереться невелика кількість снігу.

Показана на ілюстрації виступаюча частина труби, що має в нижній частині зубчасту кладку, називається «видрою». Саме вона призначена для додаткового захисту області примикання труби та покрівельного покриття. Верхня частина, що знаходиться на стіну, металевого «фартуха», акуратно вирізається під кожен із зубців. Так стик металу і цегляної стіни буде знаходитися під цеглою «видри», тобто під своєрідним козирком.

• Особлива надійність гідроізоляції стиків стінок труби та покрівлі необхідна для димоходу, що знаходиться в середині або нижній частині схилу даху. В цьому випадку вище димаря може збиратися сніг, що утворилася при таненні якого вода здатна проникнути під покрівлю в місцях примикання. Крім цього, під час сильного дощу від ковзана стікатимуть потоки води, які неодмінно знайдуть у неякісно гідроізольованих стиках слабке місце для проникнення під покрівельний матеріал.

Тому досить часто, захищаючи димар від талої та дощової води, покрівельники влаштовують додаткову конструкцію, представлену на ілюстрації вище. Цей елемент закріплюється із задньої частини димаря і має свій власний коник, скати, а на стиках з основною покрівлею утворює два жолоби. Це не дозволяє потокам води стікати до основи труби - вони, натикаючись на його кут, що виступає, розділяються, стікаючи по утворених жолобах в сторони від стін димаря.

• Небажано допускати ситуацію, при якій димар труба розташовується в розжолобку. Єндова вже сама по собі є жолобом, яким стікає вода з двох сусідніх скатів і від ковзана даху. Якщо вже виникла така необхідність, доведеться дуже попрацювати над гідроізоляційними шарами. У цьому варіанті розжолобок буде просто необхідний для того, щоб організувати розведення потоків води від основи труби димоходу.

Спосіб гідроізоляції вузла проходки в залежності від матеріалу покрівлі

Другим чинником, який безпосередньо впливає на вибір елементів гідроізоляції проходки труби, є покрівельний матеріал, тому варто розглянути найпопулярніші на сьогоднішній день покриття.

Шиферна покрівля

Надійна гідроізоляція стику стін димоходу та шиферної покрівлі можлива в тому випадку, якщо листи матеріалу будуть настелені на жорстку конструкцію решетування, оскільки на ній навантаження від різних зовнішніх впливів рівномірно розподіляється.

Найкраще, якщо димар проводиться через кроквяну систему без порушення цілості обрешітки, тобто передбачений і укріплений заздалегідь по периметру брусом проріз між кроквами. У будь-якому випадку жорсткість покрівельного листового покриття дозволить використовувати для гідроізоляції стиків димоходу металевий лист, так званий «краватка», який може охоплювати різні за розміром зони даху.

У деяких випадках лист укладається на решетування під покрівельний матеріал від ковзана до карниза. В інших варіантах від задньої стінки - димаря до карниза, а іноді тільки навколо труби із заходом на її стінки, спускаючись вниз на 500-600 мм.

Однак, частий крок установки кроквяних ніг нерідко змушує вигадувати спеціальні посилені конструкції, приблизно так, як показано на ілюстрації вище.

Це нерідко трапляється в тих випадках, коли прохід димаря формується в готовому даху. Доводиться демонтувати частину решетування, а можливо, і навіть вирізати фрагмент кроквяної ноги. Тому, щоб не були ослаблені несучі здібності кроквяної системи, а гідроізоляція труби була надійною, довкола збирається додатковий посилений дерев'яний каркас, на який і будуть укладені та закріплені шари покрівельного «пирога», термоізоляція проходки, а також матеріали гідроізоляції. При цьому не можна забувати, що зазори між стінами димаря і елементами дерев'яного каркаса повинні мати розміри, визначені БНіП, про які вже говорилося.

Простір, що утворився, між цими конструкціями заповнюється негорючим матеріалом. Зазвичай при цьому вибирається базальтова термостійка вата.

Найчастіше для закриття примикання використовують так званий фартух, виготовлений з металу з антикорозійним покриттям, який закріплюється поверх внутрішньої гідроізоляції покрівлі і також сприяє відведенню води від стиків. Висота елементів металевого «фартуха» повинна бути вищою за хвилю покрівельного покриття приблизно на 150 мм. Існують різні конструкції фартухів, спеціально призначені для конкретних покрівельних матеріалів. Вони продаються в готовому вигляді і є збірною конструкцією. Крім того, «фартух» можна виготовити і самостійно. Але перед тим як братися безпосередньо за виготовлення, буде доцільним зняти розміри з димаря та зробити своєрідний шаблон-викрійку з паперу чи картону. Це дозволить уникнути помилок (їх на такому шаблоні нескладно виправити), не доводячи до псування матеріал, придбаного для виготовлення деталей «фартуха».

Черепична покрівля

Гідроізоляцію примикань до стін димаря покриття з цементно-піщаної та керамічної черепиці зручно проводити спеціальними еластичними самоклеючими стрічками, які виготовляються на бітумній основі з використанням додаткових прошарків з композитних матеріалів, іноді – з додаванням фольгованого шару.

У процесі гідроізоляції стиків квадратної або прямокутної цегляної труби стрічка монтується вздовж стиків. При цьому одна половина її наклеюється на покрівельний матеріал, повторюючи його рельєф, а друга закріплюється на стінах димаря. Верхня частина стрічки фіксується на трубі спеціальною металевою профільною планкою. Стик планки з трубою та місця її закріплення обов'язково обробляються термо- та вологостійким герметиком.

Використання самоклеючих стрічок для примикань можна назвати найпростішим способом гідроізоляції проходок. Вони легко розкроюються звичайними ножицями та мають відмінну адгезію з матеріалами покрівлі та стінок труби. Стрічки виробляються в досить широкому розмірному асортименті - їх ширина може змінюватись від 150 до 600 мм, тому нескладно підібрати для виконання гідроізоляції найбільш підходящий до конкретних умов варіант.

Нижче в таблиці буде крок за кроком показаний весь процес гідроізоляції примикання труби по периметру - від розкрою до монтажу стрічки на поверхні.

Ілюстрація
	Першим кроком стрічка монтується на передню частину димоходу. З нього знімаються необхідні розміри, які переносяться на полотно, що самоклеїться. Необхідно взяти матеріал із запасом по 50÷70 мм з кожної із сторін - цей припуск необхідний, оскільки стрічка загортається на бічні стінки димоходу.
	Стрічка розстилається, розмічається за знятими мірками, і від неї відрізається потрібний за розміром фрагмент. Все це можна виконати звичайними великими ножицями.
	Якщо ширини придбаної стрічки недостатньо, то по довжині зрощуються два відрізки шляхом звичайного склеювання з наступним сильним притисканням
	Далі, широке полотно зі стрічки, що вийшло, згинається так, щоб стик від склеювання смуг опинився на стінці димаря на висоті приблизно, 100 мм від кута примикання до покрівельного покриття. Зі стрічки акуратно знімається захисна плівка, потім матеріал притискається до стінки і прикочується валиком.
	Після того, як полотно приклеєно на передню стінку димоходу, виступаючі, зайві його частини з боків розрізаються таким чином, щоб 20 мм, як і раніше, виступали за краї лицьової сторони димоходу, а 30÷40 мм були зрізані до стику стіни та покрівлі.
	Після цього 20 мм загинаються на бічну сторону труби, а відрізані 30÷40 мм укладаються на бічний стик труби та покрівельного покриття і прикочуються валиком.
	Далі, з другої половини полотна, покладеної на схил, також знімається захисна плівка, і стрічка акуратно приклеюється, а потім притискається валиком до черепиці її рельєфу, починаючи з її поглиблень.
	Наступним етапом знімаються мірки збоку димоходу. Тут потрібно врахувати ще й те, що стрічка загинатиметься на задню і передню стінку, тому вона береться із запасом на 150 мм на задній стороні, і 40÷50 мм із передньої.
	Далі відрізається полотно потрібного розміру, з нього знімається середня частина захисної плівки, а потім воно згинається навпіл.
	Потім, по згину стрічка притискається до примикання бічної сторони димоходу. Після чого з верхньої частини полотна знімається захисна плівка і стрічка по всій довжині димоходу прикочується валиком до стіни. Далі плівка знімається з горизонтально укладеної частини стрічки, і вона прикочується до черепиці по її рельєфу.
	З приклеєних з боків полотен, відрізається зайва частина - на передній її стороні залишається 15÷20 мм для загину.
	Потім залишена вхідна з боків частина стрічки заводиться на передню сторону димоходу, притискається і прикочується валиком. Те ж саме робиться з нижньою частиною стрічки, що виступає.
	Задня вертикальна частина бокового полотна зрізається під кутом до стику стіни димоходу з покрівельним покриттям. Потім, так само зрізається виступаюча частина стрічки, покладена горизонтально, тобто на черепицю.
	Після цього вертикальні частини, що виступають, загортаються по кутку і приклеюються до задньої стіни димоходу.
	Далі, до черепиці, укладеної по задній стороні димоходу, приклеюється нижня частина полотна, що зрізає, і обов'язково прикочується валиком.
	Наступним кроком проводиться замір задньої стінки цегляної труби. Цей відрізок стрічки повинен бути більшим за отриманий параметр на 120÷150 мм, вони також необхідні для загину їх на бічні сторони труби.
	Далі викроюється потрібний відрізок стрічки, з нього також знімається середня частина захисної плівки, після чого полотно згинається і приклеюється до примикання ззаду труби. Фіксація стрічки до поверхонь здійснюється так само, як і закріплення бічних полотен. Частини стрічки, що виступають, розрізаються по згину до кута труби і завертаються на бічні сторони димоходу, потім притискаються і прикочуються.
	Горизонтальна частина стрічки притискається до черепиці валиком починаючи з поглиблень черепичного рельєфного малюнка.
	Коли стрічка із задньої частини буде зафіксована, на неї настилається підготовлена ​​черепиця. Між нею та стінкою повинен залишатися зазор близько 10 мм. Вода, стікаючи по схилу даху, потрапляє в зазор, що утворився, після чого розділяється і потрапляє на бічні примикання, на яких гідроізолююча стрічка закріплена поверх черепиці, а потім на покладений нижче покрівельний матеріал.
	Коли стрічка буде закріплена по всьому периметру димаря, переходять до її фіксації по верхньому краю спеціальним металевим профілем. Його монтаж розпочинається з переднього боку труби. Планка прикладається до передньої стінки, і на ній відзначається необхідна довжина. Вона повинна перевищувати розмір боку труби на 100 мм, тобто на 50 мм із кожної зі сторін.
	Далі планка згинається під прямим кутом з кожної зі сторін на 50 мм. Залежно від її рельєфу, для кращого її примикання до стіни вона може бути трохи надрізана в середній частині.
	Потім, на планці, приблизно, в 15 мм від її верхнього краю, просвердлюються три отвори: одне в середній частині, а два інших – на відстані 25÷30 мм від країв. Через ці отвори профіль буде закріплений до стіни димоходу.
	Після цього планка приставляється до труби, і в цеглині ​​висвердлюються отвори, в які через планку будуть забиті елементи кріплення. Загнуті на бічні сторони частини планки також підтискаються до стінок труби.
	Далі вимірюються та відрізаються планки на бічні стіни димоходу. Тут потрібно врахувати, що їхні краї зрізаються під кутом, тому що вони повинні збігтися за розташуванням передньої та задньої планки. Бічні профілі не загинаються з обох боків, їх стики по кутах заповнюватимуться герметиком. Останнім етапом фіксуюча планка закріплюється на задню стінку труби. Вона вимірюється і згинається так, як і передній профіль, але його зігнуті частини накладаються зверху бічних планок.
	Завершальним етапом робіт всі примикання планки зі стіною та їх стики на кутах заповнюються герметизуючим жаростійким складом.
	Стики повинні бути закриті дуже ретельно. Роботу найзручніше проводити за допомогою будівельного шприца.
	Після завершення робіт труба з гідроізольованим примиканням до покрівлі буде виглядати приблизно так, як представлено на даній ілюстрації.

Крім самоклеючої стрічки, для герметизації примикання черепиці та димоходу може бути застосований і інший спосіб, з використанням металевого фартуха. Ця робота також може бути виконана по-різному, Один з варіантів проведення цього процесу і представлений нижче таблиці-інструкції.

Якщо під решетування настилається гідроізоляційний матеріал, здатний витримати вплив великої кількості вологи, наприклад руберойд, то герметизація примикань може здійснюватися в наступному порядку.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Якщо для настилу як підпокрівельна гідроізоляція даху застосовується руберойд, то, роблячи його укладання, необхідно відразу робити напуск заввишки 200÷250 мм на бічні стінки димоходу. Причому напуск повинен бути ширшим за стіну труби на 300 мм, тобто з кожної зі сторін на 150 мм. Цей "надлишок" необхідний для загину його на передню та задню стінку. Поверх гідроізоляції монтується дерев'яна обрешітка, брус якої притисне руберойд до стіни та утримає до наступних дій. Крок обрешітки залежить від типу обраної для укладання черепиці.
	Наступним кроком для міцного закріплення металевих елементів «фартуха», необхідно посилити каркас обрешітки навколо труби. Для цього в передній та задній частині димаря закріплюється по додатковому брусу.
	Щоб надійніше герметизувати прилягання руберойду до стіни труби, рекомендовано використовувати покрівельну ущільнювальну стрічку, що самоклеїться. Її наклеюють по внутрішньому краю гідроізоляційного матеріалу, у разі руберойду, і щільно притискають до стіни димоходу.
	Далі необхідно визначити лінію, по якій на стінах будуть закріплені деталі «фартуха», призначеного для відведення від димаря дощової або талої води. Верхня лінія його закріплення повинна бути вище рельєфу покрівельного матеріалу на 150 мм. Визначивши цей рівень, по ньому за допомогою кутово-шліфувальної машинки («болгарки») із встановленим колом по каменю проводиться вирізка штраби для заправки в неї верхньої полиці зігнутої планок металевого «фартуха». Глибина штраби повинна становити щонайменше 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.
	Далі, починаючи від карниза, на лати укладається покрівельне покриття, в даному випадку це керамічна черепиця. Дійшовши до димаря, при необхідності, черепицю підганяють підрізанням і закріплюють навколо димаря на відстані від поверхні стінок в 15÷20 мм.
	Після завершення монтажу черепиці потрібно ретельно очистити від пилу раніше вирізані штраби. Далі, перед монтажем деталей фартуха, рекомендовано заповнити штрабу герметиком. Закріплення деталей починається з передньої сторони димоходу. Передня планка «фартуха» встановлюється в верхній штрабу, зігнутій під прямим кутом полицею, потім фіксується до стіни димоходу дюбелями.
	Далі проводиться монтаж бічної планки примикання. На цій картинці показана конструкція цього елемента, на якій добре видно, що верхній край планки має згинання (полку), призначений для установки в штрабу, вирізану на стінці труби. Нижня горизонтальна частина планки також має згин по зовнішньому краю. Він необхідний для утримування зібраної води в межах планки примикання, щоб вона не виплескувалася на покрівельне покриття, що прилягає з обох боків.
	Перед встановленням бічної планки, зі штраби видаляється пил, і він заповнюється герметиком, після чого в неї вставляється верхня вигнута полиця планки. Передня та бічні планки можуть з'єднуватися між собою по-різному, залежно від передбаченого кріплення. В даному випадку ці елементи «фартуха», що мають по торцях загини, з'єднуються між собою вальцюванням. Іноді застосовують і додаткове склепування металевих планок.
	Після того, як планка закріплена на стінці труби дюбелями, її верхній край додатково герметизується.
	З задньої сторони труби «фартух» може бути встановлений по-різному, але обов'язково поверх бічних планок, щоб вода могла вільно стікати донизу, не проникаючи в щілини. Зверніть увагу на розширений борт між задньою і бічною планками - від ніби відкидає воду, що стікає від ковзана в напрямку труби, до «периферії» фартуха,
	Замість задньої планки «фартуха», як вже говорилося вище, часто встановлюється ось така конструкція, яку ще інакше називають «розухилкою». Звісно, ​​її верхній край теж має бути герметизований у прорізаній штрабі – за аналогією з іншими деталями фартуха. Така «розухилка» надійно захистить трубу від проникнення води, що стікає з ділянки покрівлі, що лежить вище.

Необхідно відзначити, що описані в таблицях представлені способи гідроізоляції можуть бути застосовані і в поєднанні з іншими рельєфними покрівельними покриттями.

М'яка черепиця

Вдалим вибором для герметизації стиків димоходу і м'якої покрівлі буде покрівельна стрічка, що самоклеїться.

Ціни на самоклеючу покрівельну стрічку

покрівельна стрічка

При настилі на дах цього матеріалу, примикання його до димаря облаштовується так само, як і при використанні інших видів черепиці. Але, замість стрічки, що самоклеїться, для м'якої крові передбачено і спеціальне полотно, зване ендовним килимом, за допомогою якого герметизуються різні стики цього покриття. Такі килими виробляються в різних колірних оформленнях, що надає, за потреби, вузлам примикання ще й належної декоративності.

Іноді замість цього полотна використовується карнизно-конькова або звичайна гнучка черепиця, краї якої заводять у кладку при зведенні димаря.

Приклад викрійки для вирізування деталей для гідроізоляційного фартуха з ендівного килима представлено на ілюстрації. У разі L – це довжина, а H – ширина труби. Подібний шаблон може бути підігнаний під димар, що має будь-який периметр.

Деякі покрівельники воліють підганяти матеріал за місцем, так само, як це відбувається з самоклеючою покрівельною стрічкою.

Якщо для гідроізоляції примикання обраний ендовний килим, він приклеюється до стіни димоходу на бітумну мастику, а потім додатково фіксується по верхньому краю металевою планкою, що прикручується до поверхні дюбелями.

Профіль оснащений невеликим загином, що проходить по його нижньому краю. Цей невеликий жолоб додатково сприятиме відведенню дощової води від поверхні стінки труби.

Покрівля з металевої черепиці та профнастилу

Дах, покритий профільованими металевими листами, на стику зі стінами димаря герметизується металевим «фартухом», що складається з двох шарів – внутрішнього та зовнішнього. Вони монтуються в певній послідовності, схожій з описаними вище в статті процесами гідроізоляції примикань при використанні інших покрівельних покриттів.

Процес облаштування проходки подібним способом проводиться у такій послідовності:

• На укріплений каркас решетування навколо димаря настилається і закріплюється сталевий лист товщиною 0,5÷1,0 мм, з бортиками висотою 8÷10 мм по краях – відбортуванням. Лист, званий «краваткою» повинен обов'язково мати антикорозійне покриття. Лист настилається до карнизної частини даху, щоб вода, стікаючи по ньому, потрапляла відразу в жолоб.

У деяких варіантах для облаштування «краватки» використовується конструкція, що складається не з цільного листа, а з двох металевих смуг, з відбортуванням з обох боків. Їх розташовують з боків димаря (або навіть тільки з одного боку, як на першій у цьому розділі ілюстрації) і також направляють до карниза в жолоб.

• Далі, по розмітці проводиться вирізання штраби для встановлення внутрішнього пристінного профілю фартуха. Розмір поглиблення має бути не меншим за 15 мм. Пристінний профіль повинен мати по нижньому краю горизонтальної частини борт загнутий приблизно під кутом в 30 градусів. Така конструкція призначена для спрямування стоку води та неможливості виходу її за межі профілю.

• Наступним кроком штраба очищається від пилу та заповнюється герметизуючим складом.
• Далі зверху «краватки» в штрабу по всьому периметру труби встановлюються пристінні профілі. Вони повинні щільно прилягати до стін димаря. Стики окремих деталей герметизуються. Іноді, при грамотно вирізаній розгортці, така конструкція може мати один стик, розташований на передній стінці труби, і при цьому з'єднання відбувається внахлест на 120÷150 мм.
• Завершивши монтаж внутрішньої частини фартуха, на скати виробляють настил покрівельного покриття. Профнастил укладається навколо труби поверх горизонтальних полиць внутрішнього «фартуха» і закріпленого на латах «краватки».
• Потім зверху покрівельних листів монтується зовнішня частина декоративно-гідроізолюючих деталей. Вони закріплюються за тим самим принципом, що й внутрішні частини «фартуха».

Верхня кромка зовнішніх планок може закріплюватися без використання штраблення, але все ж надійніше для них також вирізати штрабу. Цей момент залежатиме від особливостей конструкції деталей примикання. Усі стики окремих елементів обов'язково обробляються герметиком.

Необхідно дати ремарку, що замість внутрішньої металевої частини «фартуха» може бути використана еластична стрічка, про яку вже йшлося вище. Монтувати такий еластичний «фартух» все ж таки набагато простіше.

Нижче у відеосюжеті буде показано ще один спосіб гідроізоляції проходу труби з використанням спеціального комплекту. Він розрахований під популярне у наш час покрівельне покриття – ондулін.

Відео: облаштування проходу цегляної труби через покрівлю з ондуліну

Гідроізоляція круглих димохідних та вентиляційних труб

Так як описані вище технології гідроізоляції стосуються тільки квадратних або прямокутних димоходів, слід згадати і про способи герметизації зазорів, залишених біля круглих труб.

Відразу необхідно зазначити, що для круглих димарів вибираються сендвіч-труби, які є надійнішими, з погляду пожежної безпеки. Але, незважаючи на цю якість, вони все одно додатково термоізолюються при проході через горищне перекриття та покрівельний «пиріг» кроквяної системи.

Для ізоляції горючих матеріалів навколо димарів використовується все та ж базальтова мінеральна вата, що укладається товщиною не менше 130 мм у залишеному просвіті.

Для герметизації круглих димохідних і вентиляційних труб найпростіше використовувати готові проходки, які можуть бути виготовлені з металу або термостійкого еластичного матеріалу.

Сталевий варіант проходки складається з двох відділів – це примикання до покрівлі та «фартух»-ковпак, через який на вулицю виходить димар.

Прохідка, виготовлена ​​з еластичного матеріалу, складається з ковпака та металевого (алюмінієвого або свинцевого) обруча, який може набувати форми рельєфу покрівельного покриття. Цей варіант зручний тим, що його не потрібно підбирати по куту розташування труби щодо схилу покрівлі, так як його «фартух» еластичний і його можна регулювати під крутість покрівлі.

На відміну від нього, сталеву проходку доведеться підбирати залежно від ухилу схилу даху, зате вона виглядає більш довговічною і надійною. Еластичні види оброблення найчастіше використовують для вентиляційних труб. Їх фартух щільно облягає трубу і додатково притискається до неї за допомогою хомута з термостійкою еластичною прокладкою.

Прохідка з еластичним «фартухом» може використовуватися для герметизації труб, що встановлюються на дахах з покриттям, що має досить глибокий рельєф, наприклад, металочерепиця. Проходка, перед закріпленням її на даху, в місцях зіткнення з покрівельним матеріалом покривається герметиком, який унеможливить ризик просочування під неї води.

Фіксація «фартуха» на поверхні покрівлі зазвичай проводиться за допомогою покрівельних шурупів, які оснащені неопреновими або гумовими прокладками.

Деякі еластичні проходки, на яких встановлено гнучке свинцеве або алюмінієве кільце для кріплення на покрівлі, вже мають шар, що клеїть, закритий захисною плівкою, яка знімається перед їх монтажем. Цей варіант ефективніший, оскільки дає якісне примикання проходки до покрівельного покриття.

До речі, еластичні «фартухи»-прохідки («майстер-флеш») можуть бути підібрані під будь-який колір даху, тому що виробляються у широкій гамі відтінків.

Насамкінець слід зазначити, що знати технологію процесу гідроізоляції примикань і термоізоляції покрівельних деталей від димоходів необхідно. Але без практичного досвіду в подібних роботах, з метою гарантованого забезпечення пожежної безпеки будинку, виконання їх все-таки рекомендовано довірити фахівцям.

Тим не менш, у ряді випадків можна застосувати і власну кмітливість, особливо в тих ситуаціях, коли використання готових рішень або спеціальних матеріалів неможливо або недоцільно. Два такі приклади винесено до окремого розділу публікації. Можливо, вони виглядають спірно – що ж, автор буде радий вислухати конструктивну критику.

Герметизація примикання покрівлі до труби «народними способами»

А. Підглянуто в інтернеті

У цьому підрозділі просто буде наведено відеосюжет, в якому майстер показує старий «дідівський» спосіб надійної та довговічної ізоляції (причому, термостійкої) просвіту між металевою трубою та покрівельним покриттям. На естетичність він не претендує, але для господарських будівель цілком може використовуватися.

Відео: надійний, простий і дешевий метод закладення ділянки проходу труби через покрівлю.

Б. З особистого досвіду – виконано власноруч

Ситуація наступна. Котельня була перекрита шифером, який за тривалий час (вдома вже під 60 років) став остаточною непридатністю – полопався, покришився. Одним словом, на стелі у котельні з'явилися мокрі розлучення. Стеля – саманна, товста (майже 300 мм), тримається на балках колод. Знизу, в котельні, поверхня стелі оштукатурена та побілена. А зверху по виглядаючим ледь-ледь балкам і був покладений (так і хочеться сказати - «накиданий», тому, що не було ніякої решетування) то шифер, що самий зістарився.

Рішення однозначне – міняти покрівлю. Так і вчинив - шифер весь прибрав, наростив виступаючі частини балок брусом (щоб вийшов ще й додатковий навіс), змонтував лати з дошки і настелив покрівельний профнастил.

Вийшло приблизно так:

Ну а ось тепер - головне: вид з боку городу, на якому добре помітне розташування труб. Їх дві - димохід газового котла (корінного типу, з хорошим прямокутним перетином каналу, який дозволив одночасно підключити до нього ще й газову колонку). А поряд, як і належить, кругла азбестобетонна труба вентиляції котельні.

А тепер – увага, наблизимо трохи вузол проходу труб через покрівлю.

Колись господарі особливо не морочилися – вони просто залили бетонний розчин по шиферу горбом навколо обох труб (видно, що труби розташовані дуже близько, з просвітом лише 70 мм). Розчин, треба сказати, вийшов дуже добротний - після виламування старого шиферу навколо труб все залишилося цілим, а з лівого боку навіть збереглося щось на зразок козирка. Вийшло вдало - під нього далося запустити одну хвилю профнастилу.

Але з тих інших сторін – ситуація складніша: між бетонним «горбом» і новим настилом вийшов просвіт близько 10-15 мм. По лицьовій стороні – обрив вийшов практично вертикальним, праворуч – плавніший перехід рівня. А з тильного боку цей бетонний наріст межує зі старим фронтонним відливом (з покрівельного заліза), але між ними з'явилася щілина близько 5-8 мм.

Одним словом, усі чотири сторони – різні. І як підійти до їхньої гідроізоляції, щоб вона була ефективна в усіх напрямках? Завалювати бетонним розчином - за тонким профнастилом не хочеться, та й не на ньому триматиметься така «гідроізоляція», а між старим і новим шаром бетону обов'язково з'явиться розрив. Очевидно, що потрібна якась еластична «спідниця», що йде від стінок труб до покрівлі, яка змогла б виконати і роль «латок» на ділянках плавного переходу (праворуч і ззаду труби).

Ідея мені, чесно кажучи, була підказана, здалася гарною. У ході роботи її було ще й доповнено вже самостійно.

Сенс у наступному – «спідницю» виконувати зі склотканини, а потім для початку дати їй просочення рідким склом.

До початку роботи планувалося вести "фоторепортаж" буквально покроково. Однак, реальність внесла свої корективи – де просто в запалі діяльності забував, а де операції були настільки «брудні», що не хотілося зайвий раз брати в руки смартфон. Постараюся пояснити з тими картинками, які все ж таки були зняті.

Спідниця була закріплена до вертикальних ділянок димаря (ліворуч і по фронту) металевими смужками, із заходом у прорізані штраби. Для цих смужок було порізано стару алюмінієву кришку від пральної машинки.

Хороший відріз склотканини лежав у мене в загашнику ще з «радянських часів». На знімку – це вже залишки, після розкрою шматків спідниці.

Усього було використано три притискні смуги: дві з них - на вертикальних стінках димоходу, і одна - на спуску з горба з боку вентиляційної труби. Смужки були замотані в край склотканини та зафіксовані на місцях дюбель-цвяхами. "Поділ спідниці" з боків закрив по одній цілій хвилі профнастилу, а з фронтальної частини - ліг на нього на 200 мм. З тильної частини просто був застелений шматок тканини - він ліг на відлив, і на стінку труби. Усі фрагменти покладені з дуже гарним перекриттям – міліметрів по 100÷150. Полотно дуже добре «встав на місце» але поки що тільки «полоскався» на вітрі.

Наступний крок - просочення «спідниці» рідким склом. Ось воно показано на фотографії. Інструмент – звичайна широка кисть.

Рідке скло з першого ж разу добре просочило склотканину, і вона лягла відмінно - з точним повторенням всього рельєфу і на бетонних, і на металевих поверхнях. Всі перехльостки тканини надійно склеїлися між собою. Після такої первинної обробки поправив де треба складки на вже прилеглій «спідниці», і залишив цю справу застигати до завтра. Стіни труб також вийшли прогрунтованими рідким склом вище «спідниці» на висоту приблизно 50 – 70 мм.

Скажу чесно – силікату не шкодував, тож навіть між хвилями профнастилу побігли потіки. Це мене не турбує – сторона не фасадна, ухил маленький: захочеш – не побачиш із землі, а профнастил – не забарвлений, а просто оцинкований.

Наступний день розпочався з ревізії – що вийшло. А вийшло непогано - "спідниця" перетворилася на жорстку "кірку" потрібної форми. Але цього, звісно, ​​вкрай мало.

Тому наступний крок був таким – однією рукою пензлем знову рясно наносив рідке скло, а другою – засинав цю справу сухим цементом, навіть трохи втираючи його у поверхню. Потім знову добу на висихання.

Третій день – точне повторення попереднього. По щільній кірці, що вже утворилася (зусиллям пальця практично не продавлювалася), для більшої надійності, ще один шар рідкого скла. (Першої банки вже не вистачило – довелося купувати ще одну). А зверху – знову сухий цемент. Він із силікатним клеєм дуже швидко схоплюється, перетворюючись на «броню», а склотканина вже перетворилася просто на армуючий каркас.

Далі була дводенна витримка (не з технологічних міркувань, а просто з особистих причин). Ну а потім, переконавшись, що перекриття, що вийшло, перетворилося на камінь, вирішив зверху всі поверхні рясно промазати товстим шаром гумобітумної мастики.

Ціни на бітумну мастику

бітумна мастика

Мастика – дуже густа, тому довелося її дещо розбавити уайт-спіритом. Навіть після цього було трохи важко наносити, але жиже вже робити не став.

Картина після двох обробок «рідке скло + цемент» виходила приблизно така:

Стрілки показують вже практично непомітні притискні планки, які колись утримували склотканину. Тепер вони, напевно, вже ніякої ролі не грають - вийшов монолітний панцир, що охоплює весь цей блок труб з усіх боків. У тому числі – і ззаду: просвіту між відливом та виконаним закладенням не залишилося.

Почав наносити мастику – і не було. Поверхня припадає пилом (багато цементу насипала), на не чимало твердих дрібних «камінців», і від цього щітка забивається, а сама мастика скочується в грудки. Так річ не піде.

Вихід простий – рідке скло ще залишилося, розбавив його водою приблизно 1:1, і дуже рясно зволожив усі поверхні. Залишив висихати. Дні стояли спекотні, і другого дня все вже було готове.

Ось тепер вийшла вже справжня «броня», що не пилить, майже склоподібної структури. Мастика лягала на неї чудово - щільним щільним шаром, заповнюючи всі нерівності. Мастики теж не шкодував.

Була думка – дати мастиці підсохнути, а потім зверху прокидати її пилом (просто із землі). Не встиг – вітер, що піднявся наступного дня, за мене це виконав самостійно. На даху залишалося між хвилями чимало сухого цементу (свого часу підмітати було просто ліньки), і він покрив бітум зверху «шляхетним нальотом».

Через два дні провів випробування – проливав цей гідроізоляційний вузол зі шланга. Причому експериментував і з натиском, і зі струменем - "моделював" від "дрібного дощу" (спочатку) до "зливи". А в кінці – ризикнув, спробував і взагалі напірний струмінь – все тримається відмінно, жодних змін на поверхні цього «бронековпака», і найменших ознак протікання в котельні!

З того часу пройшов уже місяць, протягом якого випав тиждень безперервних осінніх дощів. Поки що – оцінка «відмінно». Чекаю на зиму, і сподіваюся на успішне завершення експерименту…

Напевно, багатьом може здатися, що це виконувалося дуже довго. За часом весь процес, так, розтягнувся на 5 днів, але насправді робота займала щодня по 15 -20 хвилин (не рахуючи, звичайно, першого дня, коли проводився монтаж «спідниці» - там пішло години півтори). Тож ніяких надмірних зусиль та трудомістких операцій. А за вартістю матеріалів - самі бачите, все з розряду доступних кожному.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 30.10.2016

Правильне проведення димохідної труби через горищне перекриття, кроквяну систему і покрівлю – не менш важливо, ніж дотримання решти всіх вимог при будівництві самої печі. Від того, наскільки надійно облаштовані ці вузли, залежатиме протипожежна безпека будинку, а отже – і всіх мешкаючих у ньому, а також ефективність роботи опалювального приладу.

Прохід димоходу через дерев'яне перекриття має бути особливо надійним, тому що в цій області нагріті стінки труби знаходяться в безпосередній близькості до пальних матеріалів. Для того щоб убезпечити елементи перекриття, можуть бути використані різні термоізоляційні матеріали та спеціальні пристрої – сьогодні на ринку в них немає браку.

До виконання подібних робіт необхідно поставитися з максимальною відповідальністю. Тому, щоб розібратися в цих питаннях, слід ознайомитися з чинними вимогами нормативних документів, розглянути процес проведення димаря через стельове перекриття, щоб виконати все строго за правилами, встановленими контролюючими організаціями.

Що з цього приводу говорять будівельні норми та правила (СНіП)

СНиП 41-01-2003 "Вентиляція, кондиціювання та опалення" регламентує основні аспекти, пов'язані з облаштуванням різних автономних систем опалення. Так як дана публікація присвячена розбору конструктивних особливостей проходження димоходу через горищне перекриття, необхідно особливу увагу приділити розділу 6.6 - це "Пічне опалення" та його підрозділам.

У деяких випадках ці існуючі правила стають справжньою проблемою для власників приватних будинків при облаштуванні системи обігріву будинку. Подібні труднощі виникають у зв'язку з тим, що деякі з вимог для сучасних опалювальних систем та матеріалів, що застосовуються для термоізоляції, явно застаріли. Однак, незважаючи на можливі очевидні протиріччя, контролюючі організації спираються саме на це керівництво та вимагають виконання встановлених норм.

При цьому потрібно пам'ятати, що якщо піч встановлюється в новозбудованому будинку, то необхідно буде узаконити її наявність у протипожежних службах, інакше зареєструвати нерухомість просто не вийде. Такий дозвіл видається на підставі складеного працівником контролюючої організації акта, який проводить приймання будівлі. Якщо при проведенні інспектування виявляться серйозні порушення чинних норм, то нікуди не подітися – доведеться виправляти допущені помилки. Тому найкраще відразу свідомо не відступати від встановлених стандартів.

Не всі люблять суху мову нормативних документів, тому просто бояться заглядати в них. Спробуємо викласти ці правила для них у кількох абзацах:

• Товщина стінок цегляного димоходу в області його проходження через перекриття, покрівлю або стіни (перегородки) має бути більшою, ніж по основній висоті. Це потовщення і називається разделки.

За існуючими нормами товщина обробки вважається з урахуванням товщини самої труби. У майстрів із цього приводу часто використовується розмовний термін «від диму». Отже, нормативний розмір обробки складає:

- 500 мм, якщо труба межує з будівельною конструкцією з займаного матеріалу (до яких, звичайно, відноситься і дерев'яне перекриття).

- 380 мм - для тих випадків, коли матеріали будівельної конструкції захищені від займання шаром штукатурки не менше 25 мм з армуванням сталевою сіткою, або металевим листом з азбестовою прокладкою під ним товщиною не менше 8 мм.

• Висота оброблення димоходу повинна бути більшою за товщину перекриття як мінімум на 70 мм. До речі, СНиП не застерігає, з якого боку мають «виглядати» ці міліметри – знизу, на стелі, або в горищному приміщенні. Серед майстрів, судячи з форумів, також одностайності немає. Але, як правило, замовники просять виконати рівну стелю в кімнаті, отже 70-мілімітрова сходинка може розташуватися в горищному приміщенні. Однак, якщо знову ж таки почитати форуми, то можна зустріти випадки, коли інспектори пожежної охорони вимагали 70-міліметрового «бортика» і зверху, і знизу. І переконати їх у протилежному – не вдавалося.
• Обробку димоходу небажано жорстко фіксувати до матеріалів перекриття або спирати на будь-які будівельні конструкції. Щоправда, категоричної заборони з цього приводу – ні, але все ж таки слід дотримуватися такої рекомендації, щоб деформація одного елемента, що трапилася з якихось причин, не спричиняла руйнування й іншого.
• Простір між обробкою та будівельною конструкцією заповнюється негорючими матеріалами. Перелік матеріалів не обумовлюється, але на практиці зазвичай застосовують ті, які можна віднести до категорії термоізоляторів – це керамзит, вермікуліт, мінеральна вата.
• Якщо обробка труби посідає проріз стіни чи перегородки і горючих матеріалів, її товщина може бути менше товщини самої перегородки. При цьому обробка має бути виконана по всій висоті стіни.
• При проході труби через покрівельне покриття також нерідко виконується обробка, яка тут має назву «видра». У будь-якому випадку відстань від зовнішніх стінок до будь-яких елементів покрівельної конструкції з горючих матеріалів повинна становити не менше 130 мм для цегляної труби, і 250 мм – для керамічної без термоізоляції (при використанні ізоляції з опором теплопередачі не менше 0,3 м²×ºС/ Вт – 130 мм. Ділянка покрівлі у місці проходу має бути тільки з негорючого матеріалу.
• При зведенні печі та її димаря важливо дотримуватись і відстань до стін та перегородок. Цей просвіт має своє найменування – відступ. Величина відступки також регламентується вимогами БНіП:

Товщина стінки димоходу, мм	Тип відступки	Відстань від зовнішньої поверхні стінки печі або димової труби до стіни або перегородки з пального матеріалу, мм
		- Поверхня, не захищена від займання	- Поверхня, захищена від займання
120 (керамічна обпалена цегла)	Відкрита	260	200
	Закрита	320	260
65 (жаростійкий бетон)	Відкрита	320	260
	Закрита	500	380

Поверхня вважатиметься захищеною від займання, якщо виконані вимоги, про які вже згадувалося вище – штукатурка потрібної товщини або азбестово-металевий «пиріг». При цьому розміри ділянки, на якій виконаний подібний захист, повинні бути більшими за габарити печі або димохідної труби не менше, ніж на 150 мм у кожну зі сторін.

Дані вимоги необов'язкові лише для перегородок, виконаних з матеріалів з межею вогнестійкості REI 60 і вище (збереження несучої здатності, цілісності та термоізоляційних якостей при 60-хвилинному прямому впливі вогню) та нульовою межею поширення полум'я.

• При встановленні металевих печей заводського виготовлення необхідно дотримуватись рекомендацій, які подано в документації від виробника. Якщо таких немає, діють загальні правила.
• Має важливе значення та відстань між самою піччю (її верхньою стінкою) та стельовим перекриттям. Тут діють такі нормативи:

А.Якщо перекриття печі складається з трьох суцільних цегляних рядів, то ця відстань має бути не меншою:

— для незахищених стель – 350 мм при періодичній топці та 1000 мм – для печей тривалого горіння.

- для стель, захищених штукатурним шаром або азбестом 10 мм + метал – 250 та 700 мм відповідно.

Б.Якщо перекриття печі складається лише з двох суцільних рядів, то вказані вище відстані до стелі мають бути збільшені у півтора рази.

Ст.Для металевих печей просвіт між верхньою поверхнею і стелею приміщення повинен становити мінімум 800 мм, якщо перекриття має згаданий вище термозахист, і 1200 мм – за відсутності такої.

• Проходження металевих димарів через будь-які перекриття або стіни повинно виконуватися через гільзи з негарячого матеріалу.

Закладення зазорів навколо димохідних труб необхідно проводити негорючими матеріалами (класу НГ або, в крайньому випадку, Г1), найкраще – з мінімально можливим коефіцієнтом теплопровідності. Це забезпечить необхідну межу вогнестійкості для огорож.

Деревина, що використовується для монтажу кроквяної системи та горищного перекриття, відноситься за горючістю до групи Г3-Г4. Після обробки її антипіренами вона стає стійкішою до займання, але, незважаючи на це, залишається горючою. Покладатися на «чарівні якості» просочення, що рекламуються, які нібито повністю робить дерево негорючим, наївно. Саме тому і слід дотримуватися норм, встановлених СНиП, правильно розташовуючи димар та інші відділи печі на зазначених відстанях від елементів конструкції будинку.

Самодіяльність у цих питаннях, несанкціонований відступ від існуючих правил, просто допущена недбалість можуть призвести до трагічних наслідків, оскільки перегрів елементів будівлі, що примикають до пічної конструкції, з великою ймовірністю закінчиться їх запаленням.

Отже, неякісно облаштована прохідка димоходу через дерев'яне стельове перекриття може призвести до пожежі. Щоб уникнути трагічних наслідків, необхідно правильно термоізолювати обробку, забезпечивши належний рівень пожежної безпеки.

Щоб розібратися, як здійснити ці дії правильно, необхідно, тримаючи в голові рекомендації БНіП, розглянути весь процес поетапно.

Так як димохідна труба може бути металевою або цегляною, необхідно окремо розглянути монтаж того й іншого варіанта.

Проходка для металевої труби димоходу

Спеціальні пристрої та матеріали для проходки металевого димаря

Коробчасті стельово-прохідні конструкції

Облаштування проходу димаря через конструкцію дерев'яного перекриття можна провести за допомогою готового стельово-прохідного вузла, або ж виготовленого самостійно, але з дотриманням нормативних розмірів.

Якщо купується готовий варіант такої проходки, то її розмір вибирається діаметром димохідної труби. Зручність використання заводського короба полягає в тому, що в його конструкції вже передбачені всі встановлені БНіП розміри, тому над цим не доведеться ламати голову. Залишиться тільки виявити під прохід проріз у перекритті, а потім посилити його термозахист поверхонь.

Зробити проходку-коробку можна і самостійно. Вона виготовляється з різних матеріалів - це може бути сталевий лист товщиною не менше 0,5 мм, один або в комплексі з мінеритом, азбестовим листом, з фольгованою з одного або двох боків мінеральною ватою базальтовою. Якщо короб купується або виготовляється з металу, його потрібно буде термоізолювати звичайною або фольгованою мінеральною ватою, вермикулітом, керамзитом.

Якщо прийнято рішення виготовити подібну проходку самостійно, діаметр отвору в її центральній частині повинен бути приблизно на 0,5 мм більше зовнішнього діаметра труби. Це робиться з тим розрахунком, щоб металева труба вільно проходила через короб, але водночас – зазор між ними не був би надто великим.

Для виготовлення проходки можна скористатися розмірами, показаними на ілюстраціями та поданими в таблиці:

Літерне позначення елементів конструкції та розмір у мм
d - діаметр отвору	L – довжина сторони декоративної панелі короба	G – ширина сторін короба	H – висота короба
205	580	370	310
215	580	370	310
255	580	450	310
285	580	450	310

• Якщо прохідний короб виготовляється тільки з фольгованої мінеральної вати завтовшки 50 мм, то розкрий елементів для нього найкраще робити за заздалегідь виготовленими шаблонами. Складання деталей в єдину конструкцію здійснюється за допомогою термостійкого фольгованого скотчу. Вибравши такий варіант виконання обробки, необхідно не забувати, що до неї потрібно ще придбати або виготовити одну або дві металеві панелі. Одна з них закріплюється до стельової поверхні, нарівні з нею, а друга (необов'язкова) закриває теплоізоляційний матеріал з боку горища.

• Іншим варіантом проходки може стати короб із металевого листа, утеплений тією ж фольгованою мінеральною ватою. Цей утеплювач нарізається на смуги шириною рівною висоті коробки, що виходить, і укладається вздовж стінок на торець, фольгованою стороною до труби. Вільний від труби простір короба повинен бути заповнений термоізолятором.
• Короб також може бути виготовлений з мінериту (фібробетонних плит) завтовшки 10 мм. Елементи конструкції також вирізують за заготовленими шаблонами, а потім скріплюються між собою за допомогою металевих куточків. У кожух цього матеріалу встановлюють і закріплюють короб меншого розміру, зроблений з металевого листа товщиною 0,5 мм.

Між стінками зовнішнього і внутрішнього короба повинен залишитися зазор шириною 10÷15 мм, який заповнюється базальтовим утеплювачем, а простір навколо труби може бути заповнений вермікулітом, керамзитом дрібної або середньої фракції або мінеральною ватою. Отвори, через які проходитиме труба, в обох коробах повинні мати однаковий діаметр. Для естетичного оформлення проходки з боку житлового приміщення також можна використовувати металеву пластину, або залишити фіброцементну плиту відкритою. Після завершення монтажних робіт, плиту, що виходить у житлове приміщення, буде неважко забарвити в колір стелі.

Відео — Виготовлення та встановлення саморобної коробчатої проходки для димоходу банної печі

Термостійкі матеріали для виготовлення проходки

Декілька хвилин уваги заслуговують характеристики термостійких матеріалів, які використовуються для ізоляції стельової проходки. Вони своїми властивостями відрізняються від звичайного утеплювача, виготовленого на тій же основі.

• Мінерит - це абсолютно не горючий матеріал, який ще називається фіброцементними плитами. Він часто застосовується для облицювання стін в областях установки печей та проходження димоходів.

Ціни на мінерит

Цей матеріал має не тільки стійкість до екстремально високих температур, але й вологостійкість, має хорошу механічну міцність, не сприяє утворенню колоній плісняви ​​та грибка. Мінерит є екологічно чистим матеріалом, тому за підвищених температур не виділяє шкідливих здоров'ю людини випарів.

Для виготовлення екранів, що встановлюються в обробці та на стінах навколо печей та димарів, використовуються панелі «Мінерит ЛВ». Крім цього, такі панелі також підходять для побудови вогнестійких перегородок.

• Негорючі плити, виготовлені з базальтової вати та покриті алюмінієвою фольгою, використовуються для вогнезахисту стін та проходів навколо димарів.

Цим матеріал виготовляється з екологічно чистих компонентів і має високу стійкість до агресивної біологічної та хімічної дії. За своїми термоізоляційними даними мінеральна вата, безумовно, у багато разів перевершує мінерит, але поступається йому в механічній міцності та довговічності.

Якісні базальтові плити не накопичують вологу, і в них не створюється сприятливого середовища для поселення гризунів та комах, появи колоній мікрофлори. Такий тип утеплювача відноситься до групи горючості Г1. (Та й це лише за рахунок клейового шару, що утримує фольговане покриття, тому що в «чистому вигляді» базальтовий утеплювач можна віднести до повністю негорючих матеріалів). Базальтові плити різних виробників можуть відрізнятися верхньою межею температурного експлуатаційного діапазону. Але в будь-якому випадку вона становить від +750 до 1100 градусів, чого для димохідного каналу має бути більш ніж достатньо.

Ціни на базальтові плити

базальтові плити

Монтаж проходки для металевої труби

Перш ніж монтувати прохідку у вирізане для неї вікно в горищному перекритті, його необхідно підготувати, додатково зміцнивши, якщо це необхідно, та ізолювавши від високих температур.

• Першим кроком необхідно додатково провести контроль стану отвору та оточуючих його деталей стельової конструкції. Це робиться для того, щоб переконатися, що короб у ньому буде надійно закріплений.

Коробчаста проходка має бути міцно зафіксована на конструкції стелі. Її, безумовно, мають у своєму розпорядженні так, щоб вона опинилася між балками перекриття (зрозуміло, що ці питання, що стосуються розміщення печі в приміщенні, завжди продумуються заздалегідь). Балки можуть стати надійною основою для кріплення проходки, розташовуючись з боків від неї.

Однак, нерідко трапляється і так, що балки перекриття розташовані занадто далеко один від одного і тому «пиріг» перекриття в області проходження труби не має потрібної жорсткості, і його потрібно зміцнити. Інший варіант, з точністю до навпаки – занадто частий крок встановлених балок не залишає достатньо вільного простору для розміщення коробчастої проходки.

У будь-якому з цих випадків можна після видалення потрібної ділянки покриття змонтувати раму, відповідно до розмірів короба, використовуючи дерев'яний брус. Поперечки цієї рами жорстко врізаються в балки перекриття. За потреби, при дуже широко розставлених балках, можна використовувати в рамі і додаткові поздовжні опорні бруси. Приклад створення такої рами показано на ілюстрації.

Подібні перевірка та зміцнення (доопрацювання) каркасу будуть необхідні, якщо монтується у вже збудованому будинку. Однак, як правило, установка печей і монтаж димоходів плануються заздалегідь. І в процесі монтажу балок перекриття при зведенні будівлі злагоджено передбачається така рама для подальшої установки коробчастої проходки.

• Всі дерев'яні деталі стельової конструкції, розташовані по периметру вирізаного вікна для проходки, необхідно обов'язково додатково обробити спеціальним просоченням. Антипірени, що входять до складу, підвищать протипожежні характеристики створюваного вузла. До подальших операцій переходять лише після повного просихання оброблених поверхонь.

• Наступним кроком у вирізаний отвір з боку приміщення монтується короб проходки. Краї її донної частини надійно прикручуються шурупами на стельовій поверхні.

Але ця операція повинна бути виконана тільки після ретельного контролю за розташуванням круглого отвору для димоходу щодо опалювального приладу. Неприпустимо, щоб навіть невелике відхилення викликало нерівність, злам встановленої труби. Це створить непотрібну напругу в її стінках, цілком може призвести до недостатньої герметизації в зчленуваннях.

Точне підганяння положення коробчатого проходу найкраще проводити по схилу, щоб переконатися у вертикальності осі труби, що встановлюється.

• Далі нижня частина димаря збирається, починаючи від вихідного патрубка печі (котла).

Дуже важливо - хоч би якою була відстань від печі до стелі, і які б не застосовувалися комплектуючі, ніколи, ні за яких обставин, з'єднання двох елементів (труб) димоходу не повинно припадати на перекриття. Мало того, мінімальна відстань від подібного з'єднувального вузла до поверхні перекриття (неважливо, знизу, в приміщенні або зверху, з боку горища) повинна бути не менше 300 мм.

Вимоги щодо правильного розташування вузлів сполучення окремих труб важливі, звичайно, з позицій забезпечення візуального контролю. Але основним визначальним фактором такого чималого (300 мм) відступу від перекриття є ймовірність прориву гарячих газів, що зберігається в цих, скажімо чесно, що залишаються найбільш вразливими місцях збірного металевого димаря.

• Ще один етап робіт може проводитися з боку горищного або житлового приміщення, залежно від того, як зручніше монтувати наступну ділянку труби. Якщо роботи здійснюються з боку горища, то через отвір пропускається наступна частина димаря і закріплюється на нижній, вже змонтованій ділянці.

• Коли труба буде виведена в горище, можна переходити до заповнення короба проходки теплоізолюючим матеріалом. Якщо вибирається один із сипких термоізоляційних матеріалів, а між трубою та межею круглого отвору залишилися невеликі зазори, їх можна закупорити базальтовою ватою або пластичною глиною, а потім зверху вже засипати утеплювач.

З насипних теплоізолюючих матеріалів краще вибирати керамзит або вермикуліт. Звичайний пісок використовується для засипки лише в крайньому випадку, тому що він має надто дрібну фракцію, велику вагу і надмірно високу для подібної функції теплопровідність. Спучений перлітовий пісок застосовувати в таких умовах не особливо зручно через його надмірно високу «летючість».

Найпростіше заповнити короб термостійкою базальтовою ватою, оскільки вона має найнижчу теплопровідність. При використанні мати мінеральної вати, короб з боку горища не варто закладати капітально, щоб мати вільний доступ до труби на всій її протязі. Якщо ж труба виходить на другий поверх, то отвір у підлозі з утеплювальним матеріалом навколо димаря можна закрити металевим листом, прикрутивши його до підлоги.

У поданій нижче добірці фотографій демонструється монтаж саморобної коробчатої проходки, виготовленої із щільних плит фольгованого базальтового утеплювача.

— Перші два фрагменти: це готове саморобне проходження з різних ракурсів.

- Третій фрагмент: у стельовому перекритті вирізане вікно для встановлення проходки. Зверніть увагу: для забезпечення максимальної безпеки майстер заповнив мінеральною ватою і просвіт, що утворився між покриттям стелі і горищною підлогою.

— Четверте фото: Коробка проходки вставлена ​​у підготовлений отвір та зафіксована знизу.

— П'ятий фрагмент: Після монтажу ділянки труби, що виходить у горище, прохідка закрита знизу металевою панеллю. Вона надійно зафіксована на стелі саморізами, повністю закриває краї вікна прохідного вузла, добре утримує теплоізолюючий короб у перекритті і забезпечує механічний захист особливою міцністю мінераловатної панелі, що не відрізняється.

- Шосте фото: Продовження монтажу димаря. Просвіт між трубою та коробом буде щільно заповнений мінеральною ватою. Так як горище в даному випадку - «населений», то вузол проходу буде закритий декоративною металевою пластиною.

А на відео, розміщеному нижче, майстер обійшовся взагалі без створення коробчастої конструкції.

Відео: протипожежна розпушка димохідної труби в проході через дерев'яне перекриття

Прохід цегляної труби через перекриття

Цегельний димар, як правило, має конструкцію, в якій передбачено захист навколишніх горючих матеріалів від перегрівання. Відділ труби, який викладається при проході її через стельове перекриття, сам собою вже є обробкою і називається «розпушкою».

Ця конструкція димоходу є традиційною, давно випробуваною, і найчастіше вибирається пічниками.

• «Розпушка» починається під стелею в житловому приміщенні (за три - чотири ряди цегли до нього) проходить через всю товщину горищного перекриття. Іноді розпушку піднімають до чистої статі горища, в інших випадках роблять його врівень з чорновою підлогою. І той і інший варіант можуть стати причиною причіпок перевіряючих – згадуємо про вже розглянуті вище горезвісні «70 міліметрів».

Цей елемент конструкції виконує роль необхідного потовщення стінок труби, що захищає горючі матеріали перекриття від перегріву.

По суті, на конструкцію «розпушування» безпосередньо впливають саме ті вимоги БНіП, які були розглянуті в першому розділі публікації. Щоб не повторюватись, можна навести схему, яка наочно показує, які розміри і де мають бути дотримані:

Чи можна самостійно викласти цегляну димохідну трубу?

Робота, на перший погляд, нескладна, проте від її якості залежить дуже багато, аж до здоров'я та життя мешканців будинку. Детальну інформацію можна прочитати, прослідкувавши за рекомендованим посиланням – простіше буде розібратися, чи варто брати цей захід на себе, чи краще запросити фахівців.

• Інший варіант облаштування проходки цегляної труби через перекриття стель здійснюється майже таким же чином, як і металевої труби. У цьому випадку, природно, димар по всій його висоті має один розмір у перерізі, без збільшення товщини стін. Проте, всі лінійні параметри, встановлені СНиП, дотримуються.

Отвір у стелі може бути закритий металевим листом або плитою з фіброцементу. Всередині термоізоляційної панелі проводиться розмітка вікна, через яке і пройде димохід. Довжина та ширина цього отвору повинні перевищувати аналогічні параметри труби буквально на 3÷5 мм.

При проведенні кладки димоходу, приблизно за три-чотири ряди до стелі, на нього надівається лист з підготовленим отвором, а потім кладка проводиться далі до висоти чистої підлоги горища.

Наступним кроком, одягнений на трубу лист піднімається, притискається і фіксується до стелі зручним у конкретному випадку способом - шурупами або дюбелями.

Далі, роботи проводяться з боку горища або другого поверху. По стінках вирізаного для проходки отвору укладаються смуги базальтової вати, відрізки азбесту або фіброцементних плит. Це «обрамлення» має закрити всю товщину горищного перекриття. За потреби матеріал можна зафіксувати на балках перекриття.

Завдяки цим операціям, навколо шийки труби створюється своєрідна коробка, яка заповнюватиметься термостійким матеріалом. Як його можна використовувати базальтову вату, якою щільно заповнюють весь об'єм. Якщо використовується вата з фольгованим шаром, його повертають убік стінок печі.

Цілком можна виконати подібну термоізоляцію труби керамзитом або вермикулітом, але перед засипанням необхідно обов'язково закласти залишки між трубою і краями отвору щілини, особливо в тому випадку, якщо використовується матеріал дрібних фракцій.

Звичайно ж, можна вчинити і так само, як з металевою трубою, одягнувши на цегляний димар готову прохідку, виготовлену зі сталевого листа. Цей варіант, напевно, буде надійнішим і зручнішим і в плані його монтажу та надійної фіксації, і при заповненні коробки термоізоляційним матеріалом. Щоправда, обійдеться такий короб вже значно дорожче. Чи є сенс вирішуйте самі.

Заповнивши прохідку утеплювачем, її зверху також закривають металевим чи фіброцементним листом.

На цьому роботи з облаштування безпечного проходження димоходу через стельове перекриття можна вважати закінченими.

Ознайомившись із подробицями облаштування цієї області димохідної труби, можна дійти такого висновку:

Що особливо складних дій, підвладних лише вузьким фахівцям високої кваліфікації, у цьому немає. Головне - це скрупульозно дотримуватися встановлених СНиП вимог, витримуючи всі необхідні розміри і дотримуючись рекомендацій. Якщо виконати все за правилами, то можна не тільки забезпечити безпечну експлуатацію опалювального приладу, а й уникнути непотрібних проблем з контролюючими органами.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 28.10.2016

0

Остання редакція: 12.04.2017

Для відведення газів із системи опалення встановлюється димохід, який виводиться надвір через дах або через стіну. Прохід через дах виконується при влаштуванні каналу одночасно зі зведенням будівлі. При заміні джерела опалення виникає ситуація, коли доцільніше вивести димар через стіну. Для кожного способу існують правила та норми, що регламентують, як правильно вивести димар.

Місце встановлення труби на даху

Оптимальним місцем для виведення труби через покрівлю буде розташування на відстані від ковзана до 1,5 метрів. Пічники та покрівельники одностайні у рекомендації цього місця розташування, тому що воно дає кілька переваг:

• Немає необхідності зводити високу трубу, а це означає мінімальне вітрове навантаження та рідкісне утворення конденсату.
• Взимку біля конструкції накопичується невелика кількість снігу, і не з'являються протікання.

Зверніть увагу! Якщо труба встановлюється за три метри від ковзана, за правилами СНиП її верхній край повинен бути врівень з ковзаном. При винесенні конструкції далі трьох метрів між її верхом і лінією ковзана не повинен утворитися кут більше 10 градусів. На плоскій покрівлі встановлюється труба заввишки від 0,5 до 1 метра.

Для установки димоходу не рекомендують розжолобки, де на внутрішньому куті стику сусідніх скатів важко виконати якісне примикання труби, що виключає протікання води. При розташуванні під покрівлею житлової мансарди не можна влаштовувати трубу біля її вікон, вітер направлятиме дим у їхній бік.

Вибір конструкції проходу

Оформлення вузла, через який виводиться димар, залежить від матеріалу труби. До поширених видів відноситься цегла, нержавіюча сталь, оцинкована сталь, кераміка. Вибір матеріалу визначається видом палива, якщо при згорянні виділяється газ високої температури, що викликає перегрівання димоходу, то метал використовувати не можна. Його висока теплопровідність сприяє розігріву навколишньої конструкції та може спричинити пожежу. Димохід для такого палива має товсті стінки, а верх обладнується іскроуловлювачем. Сталеві димарі встановлюють при температурі газових газів нижче 400ºC.

Форма димоходу також має значення, популярні варіанти – квадратна та прямокутна труба. Цей вибір обумовлений доступністю готових додаткових елементів, що використовуються для проходу. Вид покрівельного покриття є одним з найважливіших факторів.

Зверніть увагу! Залежно від стійкості покрівлі до вогню вибирається величина протипожежного зазору. Для горючих матеріалів він становить 13-20 див.

Короб для димового каналу

Будь-яка покрівля має у своєму складі шар паро- та гідроізоляції. Від цілісності цих полотен залежить герметичність даху, відсутність протікання та намокання утеплювача. Виведення димаря через дах вимагає створення отвору в покрівлі, що включає не тільки розмір труби, але й протипожежну відстань до решетування та покрівельного пирога, визначене відповідними нормами.

Зверніть увагу! Оптимальним рішенням стане виготовлення коробки в місці проходу.

Місце примикання димоходу обмежується з боків кроквяними ногами, верхня і нижня частина виконується з поперечних балок, вибраних за розміром крокв. Після виготовлення коробки розрізається покрівельний пиріг за принципом конверта. Краї полотен паро- та гідроізоляції заводять на крокви та балки і кріплять цвяхами або скобами. Додатково їх краї проклеюють липкою стрічкою. Порушення ізоляції повинне компенсуватися ретельним загортанням його країв. При подальшій обробці горищного приміщення гідроізоляція притиснеться планками решетування.

Вільне місце між трубою та коробом заповнюється вогнетривким утеплювачем. Герметичність проходу труби забезпечується встановленням фартуха. Його верхня частина укладається зовні та заводиться під покрівельний матеріал.

Ізоляція стиків

Для виведення круглих труб використовується готова м'яка прохідка із силікону або гуми з фланцем, що прикріплюється до схилу. Елемент має різні розміри та його легко підібрати під діаметр труби. Силіконовий ущільнювач підходить для будь-якого нахилу проходу. Такий варіант підходить для металевої труби, що не нагрівається вище за 100ºC. При більш високому ступені нагрівання використовується металева склянка зі спідницею, яка одягається на трубу. Спідниця кріпиться шурупами до покрівлі. Спідниця накривається покрівельним матеріалом із обов'язковим приклеюванням герметиком. Прохід цегляної труби закривають елементи, що у комплекті з покрівельним матеріалом.

Герметизація стику труби та натуральної черепиці виконується за допомогою еластичної стрічки, що має у складі алюміній та свинець. Нижньою стороною з клеючим складом вона прикладається до нижньої частини труби та покрівлі. На трубі вона закріплюється залізною планкою, верхній край якої покривається герметиком. З'єднання з м'якою покрівлею також ізолюється еластичною стрічкою.

Виведення через стіну

При влаштуванні димоходу, при розташуванні печі біля стіни, простіше вивести канал відведення газів не через покрівлю, а через стіну. Така конструкція має свої плюси:

• економія простору;
• доступність монтажу;
• не ушкоджується герметичність покрівлі.

Серед мінусів можна відзначити:

• необхідність утеплення;
• втрата частини тепла, що йде по димарю;
• наявність горизонтальної ділянки, що негативно впливає на тягу.

Монтаж

Діаметр димоходу залежить від потужності опалювального котла, а висота враховує оптимальний рівень тяги. Конструкція такої моделі димоходу складається із зовнішнього вертикального каналу та горизонтального димовідводу, що з'єднує зовнішню трубу та котел. Робота починається з вибору місця, де труба вийде з приміщення. Отвір у стіні робиться за розміром каналу плюс утеплення. Горизонтальна труба з'єднується з котлом за допомогою перехідних стандартних елементів і проходить через стіну під кутом 90º. На стіні вона фіксується за допомогою спеціальних кронштейнів. Стикування із зовнішнім каналом виконується під кутом 90º. Встановлення трійника з очисною склянкою та трубкою для відведення конденсату забезпечить можливість чищення та безперебійної експлуатації. Як димар використовується недорога одноконтурна система, що має одну стінку з нержавіючої сталі або двоконтурна - оптимальне пристрій, що має шар теплоізоляції між двома трубами. Така система захищена від пошкоджень та забезпечує достатній рівень пожежної безпеки.

Зовнішня труба рівномірно через 1-2 метри кріпиться до стіни, для цього використовуються металеві кронштейни.

Зверніть увагу! Місце проходження горизонтальної труби через дерев'яну стіну обов'язково ізолюється жароміцним матеріалом – азбестовим волокном, сталлю.

Відео

Як встановити димар через готову покрівлю, дивіться нижче:

Власна система опалення приватного будинку зазвичай потребує будівництва димаря. Прохід димоходу через дах повинен бути організований відповідно до чинних нормативів, щоб забезпечити безпечну експлуатацію системи опалення та не погіршити функціональність покрівельної конструкції.

Основні складності монтажу димоходу

Димар труба служить для відведення продуктів горіння різних видів палива (газу, вугілля, дров, нафтопродуктів і т.д.). Її прокладання через покрівлю будинку має здійснюватися згідно з вимогами СНіП 41-01-2003, які частково застаріли. Проте цим документом керуються наглядові служби, тому необхідно дотримуватися вказаних у ньому нормативів.

Виведення димоходу через дах може знадобитися у таких випадках:

• при будівництві нового будинку;
• у процесі реконструкції покрівельної системи за наявності опалювального агрегату;
• при встановленні в будівлі, що вже експлуатується, автономного джерела теплопостачання.

Якщо зведення будівлі або реконструкція покрівлі дозволяють спроектувати виведення димовідводу з урахуванням усіх вимог, то монтаж димаря через готовий дах створить чимало проблем. Зазвичай така ситуація виникає за бажання господарів будинку встановити камін або піч у вже готовому будинку. Якщо йдеться про автоматичний казан, рекомендується створити окрему прибудову для котельні, або вивести димохідну трубу через стіну будівлі.

Основна складність монтажу димовідводу полягає в тому, що покрівельний пиріг, через який проходить труба, значною мірою складається з матеріалів, які не розраховані на близький контакт із сильно нагрітими предметами. До складу покрівельного пирога входить:

• покрівельне покриття;
• решетування;
• контробрешітка;
• гідроізоляція;
• крокви;
• утеплювач;
• пароізоляційний шар;
• внутрішня обшивка.

Дерево, бітумні та полімерні матеріали чутливі до впливу високих температур, тому згідно СНиП просвіт між цегляною, бетонною або керамічною трубою димовідводу в ізоляції та елементами покрівельного пирога повинен становити не менше 130 мм. Якщо керамічна труба не має ізоляції, просвіт повинен бути не менше 250 мм. Також слід врахувати, що в місці проходження через покрівлю труба повинна мати спеціальне потовщення відступку. Відповідно, у покрівельному пирозі потрібно виконати отвір значних розмірів. Зазор між трубою та покрівлею після монтажу газоходу потрібно якимось чином надійно тепло- та гідроізолювати.

Негативні наслідки

Наскрізний отвір у покрівельному пирізі значно знижує її експлуатаційні якості та довговічність, оскільки:

• порушення цілісності гідроізоляційного та пароізоляційного шарів веде до зволоження утеплювача, при цьому у ватних матеріалів істотно погіршуються теплоізоляційні характеристики;
• за рахунок розриву термоізоляційного шару зростають теплові втрати будинку;
• у підпокрівельному просторі може порушитися повітрообмін, що провокує накопичення вологи та надалі загнивання дерев'яних елементів конструкції даху;
• зазор, що утворився не тільки сприяє проникненню дощової води в будівлю, а й утворенню снігових кишень в зимовий час;
• якщо в процесі виконання отвору порушена кроквяна система, то це значною мірою позначається на міцності даху.

Щоб уникнути проблем, прохід димоходу через дах слід облаштувати, звівши навколо нього власну кроквяну систему (короб) або встановивши стандартний модульний димовідвід.

Вибір місця встановлення димоходу

Вирішуючи, як провести димар через дах, важливо правильно визначити місце встановлення. Не рекомендується проводити димовідвідні труби в розжолобках, оскільки в цих місцях дуже складно створити надійну гідроізоляцію. У зимовий період тут активно накопичується сніг, що може спричинити пошкодження примикань газоходу до покрівельного покриття та протікання. Крім цього, зведення кроквяного короба труби в місцях сполучення скатів покрівлі дуже важко.

Не варто виводити димовідвід у безпосередній близькості від мансардних вікон, оскільки чадний газ або дим поривом вітру можуть заноситися через відкрите вікно до мансардного приміщення.

Оптимальним місцем розміщення димовідвідної труби є ділянка в районі ковзана.. Монтувати кроквяний короб димовідводу можна з деяким відступом від ковзана, або коньковий брус розпилюється, а під його кінцями встановлюються спеціальні опори.

Висота труби димоходу над дахом залежить від його розташування. Чим нижче по покрівельному скату встановлена ​​труба, тим сильніше вона повинна підніматися відносно поверхні даху. СНиП «Опалення, вентиляція та кондиціювання» містить інформацію про регламентацію цього параметра. У будинків з плоским дахом висота димовідведення повинна становити 500 мм. Параметри для скатних покрівель варіюються: висота труби, встановленої в межах 1,5 метрів від ковзана, становить 500 мм, якщо димовідведення встановлено на відстані 1,5 – 3 метри від ковзана, то він повинен бути заввишки врівень з ковзаном. Для великих відстаней висота труби розраховується так: її верхній край повинен розташовуватися на 10° нижче горизонтальної площини, що проходить по ковзану.

Відповідно до СНиП, якщо будинок з пічним опаленням прибудований (має загальну стіну) до вищої будівлі, димар потрібно вивести за дах високої споруди незалежно від його висоти та поверховості.

При виборі місця для димовідведення рекомендується взяти до уваги кут нахилу покрівлі та кліматичні особливості регіону. Розташований низько по скату димовідвід може бути зруйнований при сході з даху снігових лавин. Якщо існує така небезпека, бажано перед димарем змонтувати вище за схилом окремі снігозатримувачі. Крім того, чим ближче до краю покрівлі розташована димовідвідна труба, тим значніша ймовірність утворення за нею снігових кишень. Таким чином, встановлення димаря ближче до ковзана дозволяє уникнути низки проблем.

Особливості димаря

Для виготовлення димовідвідної труби може використовуватись:

• металева труба;
• азбестоцементна труба;
• вогнетривка цегла.

Для кожного виду труби виконується особлива система проходу через дах, застосовуються різні види гідроізоляції, що зумовлено діючими будівельними нормативами. Крім того, важливо враховувати вид палива, оскільки існує різниця в температурі згоряння палива різних видів.

Перш ніж розробляти проект, як вивести димар через дах, домовласнику слід визначитися з видом палива, що використовується. Відповідно до СНиП, металевий димовідвід забороняється встановлювати для печей, які топляться дровами, торфом, вугіллям. Крім того, димарі таких печей повинні оснащуватися іскроуловлювачами, виконаними з металевої сітки.

Фахівцями рекомендується виконувати димовідведення прямокутного або квадратного перерізу – при їх монтажі можна використовувати готові притискні планки примикання, що захищають стик покрівлі з трубою. Планки можна підібрати відповідно до використовуваного покрівельного матеріалу.

Короб для димоходу

Щоб правильно вивести димар через покрівельний пиріг, навколо труби слід облаштувати власну кроквяну систему. Вона повинна відстояти від димаря на відстань, вказану в СНіП. Конструкція складається з бічних кроквяних ніг та горизонтальних поперечних балок знизу та зверху, які виконані з бруска того ж перерізу, що й крокви.

Для утеплення конструкції необхідно використовувати негорючі теплоізоляційні матеріали, такі як скловата або кам'яна вата – вона набивається між трубою та дерев'яними елементами конструкції.

При проведенні димаря крізь покрівельний пиріг експлуатованого даху, паро- та гідроізоляція надрізається хрест-навхрест, за типом конверта, краю слід підвернути і прикріпити цвяхами або дужками до кроквяної системи.

Гідроізоляція димоходу на даху потребує особливої ​​уваги. При монтажі короба для димоходу скатної покрівлі кріплення паробар'єру та гідроізоляційної мембрани виконуються наступним чином: краї плівок підвертаються і щільно фіксуються скобами до короба, крім того слід місця кріплення додатково герметизувати за допомогою стрічки ущільнювача або будь-якого іншого клейкого матеріалу. З зовнішнього боку поверх покрівельного покриття монтуються захисні елементи, що не пропускають вологу в стики короба з покрівельним пирогом.

Важливо враховувати, що установка короба може негативно зашкодити повітрообміну в підпокрівельному просторі. Щоб уникнути погіршення відведення вологи, можна встановити додаткові вентиляційні системи, наприклад, вентчерепиці, покрівельні аераційні грати тощо.

Якщо ширина димаря перевищує 800 мм (перпендикулярно кроквах, по зовнішньому габариту), то вище за схилом потрібно виконати розухилку.

Розухилка являє собою невелику власну покрівлю, що відводить від труби воду та сніг. Її монтаж досить складний, тому що до складу розухил входять всі шари ізоляції, крім того, слід якісно поєднати її з основною покрівлею, використовуючи фігурні елементи. Щоб уникнути монтажу розухилки, варто зробити трубу меншого розміру.

Використання готових комплектів

Стандартні модульні димоходи («сендвіч») дозволяють спростити процес проведення труби через дах. Для виготовлення конструкцій використовується широкий спектр матеріалів, у тому числі:

• сталь;
• Скло;
• кераміка;
• шамотні глина;
• алюміній;
• азбестоцемент;
• пластик.

Вибір модульного димоходу залежить від палива, оскільки вони істотно різняться за своїми технічними характеристиками. Перевагою таких систем є можливість встановлення труби не під прямим кутом. Це особливо актуально при монтажі димоходу в будівлі, що експлуатується, і дозволяє вибрати практично будь-яке місце для установки каміна, печі або автоматичного котла.

Безпосередньо через покрівлю проходить модульний димар, що складається з таких частин, як:

• дефлектор (пристрій, що посилює тягу в димарі за рахунок використання потоку гарячого повітря);
• хомут під розтяжки (дозволяє додатково закріпити на даху високу трубу);
• спідниця (елемент, що захищає місце виходу труби через покрівлю);
• покрівельний прохід (елемент із закріпленим фартухом, який безпосередньо монтується у покрівельний пиріг).

Модульні димарі мають привабливий зовнішній вигляд.

Сталеві димоходи можуть встановлюватися, якщо значення температури газів становить не більше 500 °С. Заборонені для встановлення на печах, що топляться вугіллям. Для азбестоцементних труб цей параметр становить 300 градусів, для вугільних печей такі димарі також непридатні.

Якщо димар виконаний з бетону або цегли, або змонтований готовий заводський прохід, конструкція не повинна жорстко кріпитися до покрівельної системи. Під впливом зовнішніх факторів дах може деформуватися, і ці зусилля передадуться на димар, що може спричинити його руйнування. Коли здійснюється вихід димоходу через дах, всі з'єднання димоходу з покрівлею виконуються з використанням гнучких елементів.

Установка труби на даху – операція, яка потребує особливого підходу. У цій статті ми розглянемо питання про те, яким повинен бути прохід димоходу через покрівлю, щоб дотриматися норм СНиП, а також убезпечити конструкцію від проникнення вологи та можливості загоряння.

Якісно зроблений прохід димоходу через дах – це гарантія тривалої служби печі та покрівлі. Джерело houseinform.ru

Правила встановлення димоходу

Якщо в будинку є піч, отже, потрібний і димар. Хоча замість печі може бути спеціальний бак, який працює на газі. У будь-якому випадку будинок якось опалюється, а продукти згоряння потрібно виводити. Є кілька варіантів виведення труби через покрівлю, пов'язаних із визначенням місця. Він планується, коли розробляється проект будинку. Місце розглядається щодо ковзана даху - горизонтального ребра, яке знаходиться там, де стикуються два скати. Труба може монтуватися:

безпосередньо у ковзані;

на відстані від ковзана.

У першому та другому варіанті є свої мінуси та плюси. З одного боку, в конику димар монтувати простіше. Але це для того, хто займається саме цим питанням. А для облаштування кроквяної системи це складніше, тому що доведеться робити розрив у горизонтальній балці. З іншого боку, коли труба знаходиться в ковзані, це гарантує хорошу тягу. Та й можливість підтікання під неї тут зводиться до мінімуму. Але все-таки найчастіше димар зрушують щодо ковзана.

Пічна труба, зміщена щодо коника даху Джерело katlavan.ru

При цьому потрібно дотриматися таких будівельних норм:

Якщо димар на даху встановлюється на відстані не більше 1,5 м від ковзана, то труба повинна бути вищою за нього на 0,5 м.

При її встановленні на відстані від 1,5 м до 3 м від ковзана, вона робиться з ним на одному рівні.

Коли труба буде на відстані більше 3 м від ковзана, вона може бути нижчою за нього, але не більше, ніж на 10°.

Найкращий варіант розташування труби щодо ковзана – недалеко від нього. Якщо ж робити димар значно нижче, зростає ризик пошкодження снігом, що сходить.

Щоб забезпечити хорошу тягу, треба дотримуватись певних норм щодо розміщення пічної труби щодо ковзана даху Джерело rekvartira.ru

Є місце, в якому взагалі не рекомендується встановлювати трубу – розжолобка. Це внутрішній кут, який утворюють два скати складного даху при з'єднанні. На нього завжди йде підвищене навантаження, тому що там стікають опади і затримується сніг. За такої установки дуже висока можливість порушення гідроізоляції. Це означає, що спостерігатимуться протікання.

Захист покрівлі від тепла, що йде від труби

Коли організують прохід через дах, важливо ізолювати від неї покрівлю. Адже труба дуже нагрівається, що збільшує ступінь пожежної небезпеки. Захищається покрівля за допомогою окремого короба, балки та крокви якого розташовуються з урахуванням вимог БНіП. Норма мінімальної відстані від димаря до несучих балок і крокв становить від 130 до 250 мм. Внутрішня частина короба заповнюється якимось матеріалом, який не горить. Наприклад, це може бути базальтова чи кам'яна вата.

Димохід ні в якому разі не стосується покрівельного покриття. Джерело barmanlive.ru

Подальша організація виведення труби залежить від того, якої форми і з чого виготовлена. За формою димар можна зробити як звичайним квадратним або круглим, так і у вигляді прямокутника або овалу. А труби бувають цегляними, металевими, азбестоцементними чи керамічними. Також враховується матеріал, з якого зроблена покрівля. Це може бути шифер, металочерепиця, профнастил, ондулін, толь або бітумна черепиця. У кожному разі є свої особливості.

Відео опис

Наслідки неправильного монтажу можна побачити у відеоролику:

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу монтажу печей та камінів. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Установка круглої труби

Часто у будівництві застосовується круглий переріз димоходу. Щоб провести круглу трубу через дах та герметично на ній закріпити, використовують спеціальні гнучкі перехідники. Виконуються вони з жароміцного полімеру з еластичними властивостями. На вигляд такий перехідник схожий на вирву, в основі якої може бути коло або квадрат. Основа називається фартухом, вона зроблена у вигляді широких полів. Оскільки матеріал еластичний, він легко набуває різної конфігурації. Тому вона має широкий спектр застосування. Такі перехідники можна використовувати на дахах з будь-яким покриттям та кутом ската.

Вихід круглої труби через покрівлю ондуліну Джерело nashaotdelka.ru

Головне - підібрати перехідник, який за діаметром відповідатиме трубі. Хоча існують універсальні варіанти таких виробів. Вони виконані у вигляді ступінчастої піраміди. Щоб підігнати їх розмір по трубі, зайве просто обрізається ножицями. Кріплять еластичні перехідники до даху за допомогою болтів або металевих шпильок. Вони встановлюються в отвори на фланці, що притискає перехідник до покрівлі. Простір між фланцем та поверхнею даху змащується герметиком, що витримує перепади температур.

Універсальний перехідник для проведення круглої труби через покрівлю Джерело pinterest.it

Особливості проведення сендвіч димаря

Різновидом круглих труб є сендвіч димар. Він є дві труби різних діаметрів, між якими знаходиться жаростійкий термоізоляційний матеріал. Вони виготовляються із нержавіючої сталі. Сендвіч димар дуже затребуваний, тому що забезпечує стійку тягу, не розжарюється, легко монтується і красиво виглядає зовні.

Прохід через покрівлю сендвіч димаря можна виконати також за допомогою еластичного перехідника. Однак він може не гармоніювати з його дзеркальною поверхнею. У такому випадку використовується металевий перехідник, матеріал виготовлення якого теж нержавіюча сталь. Він не є гнучким, тому обов'язково потрібно враховувати діаметр труби та кут схилу даху.

Відео опис

Прохід сендвіч-димоходу через покрівлю показаний у відеоролику:

Особливістю організації проходу сендвіч димоходу є встановлення ППУ – стельово-прохідного вузла. Цей пристрій захищає від високої температури всі дерев'яні елементи, якими проходить димохід. Воно є металевою конструкцією з певним діаметром, через яку потрібно пропустити трубу. Матеріал її виготовлення – оцинкована сталь чи мінерит. Внутрішня поверхня вузла викладається теплоізоляцією.

Стельово-прохідний вузол для круглої труби

На нашому сайті Ви можете ознайомитись із самими. У фільтрах можна виставити бажаний напрямок, наявність газу, води, електрики та інших комунікацій.

Прохід через металочерепицю

Металочерепиця є листами зі сталі, міді або алюмінію, які покриті полімерним шаром. На вигляд нагадують натуральну черепицю, яка складена рівними рядами. Цей покрівельний матеріал дуже популярний. Якщо через металочерепицю проводитиметься кругла труба, використовуються гнучкі перехідники, про які ми вже розповіли. При варіанті квадратної чи чотирикутної труби з цегли застосовується інший спосіб проведення. Він полягає в наступному:

Виготовляється сполучний вузол. Він складається з двох фартухів – внутрішнього (основного) та зовнішнього (декоративного). Матеріал виготовлення – тонкий алюмінієвий лист або жерсть.

До того, як укладається металочерепиця, на решетування встановлюється внутрішній фартух. Це 4 планки, що розташовуються по 4 сторони труби. Вони одночасно заходять під металочерепицю (не менше ніж на 250 мм) і на трубу (не менше ніж на 150 мм).

Елементи фартуха встановлюються в штробу - канавку, яка вирізується по периметру труби на глибину від 10 до 15 мм. Штроба вичищається та заповнюється вогнестійким герметиком.

Для встановлення фартуха, у трубі треба зробити спеціальну штробу Джерело experttrub.ru

Фартух кріпиться до труби за допомогою жароміцних дюбелів. Стики між чотирма планками пропаюються. На планках, що знаходяться з боків, робляться борти, мета яких – відводити воду вниз.

Нижня частина фартуха встановлюється на так звану краватку – лист із металу з наявністю бортиків. Завдяки цьому забезпечується відведення води від димаря до низу покрівлі. Ширина краватки має бути більшою, ніж у труби, як мінімум на 0,5 м з обох боків. Його довжина залежить від того, якою є відстань від труби до краю даху.

Після встановлення краватки та внутрішнього фартуха укладається металочерепиця.

Зверху проводиться монтаж зовнішнього фартуха. Зазвичай він є гофрованим листом зі свинцю або алюмінію. У його верхній частині є декоративна планка. Прикріплюється вона до труби за допомогою шурупів. Місце кріплення трохи вище, ніж частини внутрішнього фартуха. Перед тим як зафіксувати декоративні планки, місця кріплення промазуються герметиком. Щоб прикріпився гофрований лист, його тильна сторона забезпечується самоклеючим покриттям.

Готова пічна труба, проведена через металочерепицю Джерело tproekt.com

Установка димоходу через профнастил

Профнастил - це лист з металу, виготовлений способом холодної прокатки і потім профільований. В основному виготовляється зі сталі, але може бути мідним та алюмінієвим. На листі є ребра овальної, квадратної, трапецієподібної або багатокутної форми. Зверху робиться спеціальне покриття, що надає йому антикорозійних властивостей. Профнастил часто використовують як покрівельний матеріал.

Щоб провести димар через дах, у разі квадратної або прямокутної труби використовується пристосування у вигляді двох фартухів і краватки. Спосіб такий самий, як і для даху з металочерепиці. Встановлення круглих труб у профнастил не рекомендується, тому що в ньому складно вирізати правильний круглий переріз. Але якщо все-таки робиться круглий димар, труба ізолюється за допомогою універсального еластичного перехідника.

Комплектуючі для проведення круглих труб Джерело metalsteel.com.pl

Прохід через ондулін

Ондулін зовні схожий на звичайний шифер, та його матеріал виготовлення зовсім інший. Це спресована целюлоза, оброблена просоченням з бітуму. Він може бути різного кольору, стійкий до води, але добре горить. Тому коли організується прохід через покрівлю, максимально приділяється увага заповненню вогнестійкими матеріалами. Отвір під трубу в ондуліні робиться великий. Для ізоляції стику покрівлі та димаря використовується фартух, який заводиться під покрівлю. При цьому застосовується еластична стрічка «Ондуфлеш», що самоклеїться, зроблена з бітуму з алюмінієвою вставкою.

Цегляна труба, проведена через ондулін Джерело seaside-home.ru

Установка димоходу в м'якій покрівлі

М'яка покрівля – матеріал горючий, тому тут важливо, щоб між трубою та покриттям був зазор від 13 до 25 мм. Прохід димоходу через дах організується залежно від того, якою вона форми – плоска або скатна. Також відіграє роль матеріал, з якого зроблена труба. Якщо плоский дах, що являє собою бетонну плиту і труба виконана не з цегли, прохід робиться таким чином:

Навколо труби з відривом близько 15 див по периметру знімається все, до бетону.

Встановлюється опалубка.

Заливається бетон так, щоб вийшов борт, висота якого становить 15 см.

Покрівельне покриття заводиться на стіни.

Там, де матеріал покрівлі з'єднується із бортиком, встановлюється металева смуга. Кріплення виконується за допомогою дюбелів.

На борту встановлюється відлив.

Якщо труба цегляна, бетонний борт не робиться. У цьому випадку на неї заводиться матеріал покрівлі та зверху встановлюється фартух з металу. У стіні труби робиться штроба (глибина 1,5 см), куди заводиться край фартуха.

При проведенні труби через м'яку покрівлю треба враховувати багато нюансів. Джерело teplospec.com

Примикання заливається герметиком. У разі скатного даху гідроізоляція виконується як на інших покриттях, тобто із застосуванням фартухів (для квадратних та прямокутних труб), а також гнучких або металевих перехідників (для круглих).

Проведення димаря в готовому даху

Якщо димар виводиться не на стадії будівництва будинку, а у вже готовому даху, виконується таке:

Знаходиться місце для виведення з урахуванням вимог БНіП. Це має бути простір між поперечною балкою та кроквами.

Виконується короб з брусів, переріз яких дорівнює перерізу крокв. Короб робиться таким, щоб ширина його сторін була більшою за діаметр труби на 0,5 м.

У даху вирізається отвір, що дорівнює периметру короба. Щоб його дотриматися, зсередини в кутах короба свердлять наскрізні отвори.

Матеріал покрівлі відгинається назовні, в отвір заводиться труба та закріплюється.

Короб зашпаровується вогнестійким матеріалом для термоізоляції.

Стик труби та покрівлі герметизується. Виконується установка фланця (перехідника).

Труба обов'язково виводиться лише через перехідник.

Відео опис

Нагляд про проведення труби через готову покрівлю дивіться в наступному відеоролику:

Висновок

Щоб димар був правильно проведений через покрівлю, необхідно знати всі тонкощі цієї роботи. Завдяки цьому труба буде встановлена ​​в потрібному місці, з дотриманням вимог усіх правил та норм будівництва. Також будинок буде надійно захищений від протікання та можливості займання.