Закладаємо шви гіпсокартону. Навіщо та як робляться температурні шви в бетоні: огляд технології, види швів та покрокова схема роботи Армований шов

Наскільки вдало ви впораєтеся з таким завданням, як закладення стиків гіпсокартону, залежить стійкість майбутньої будови та її зовнішній вигляд. Якщо неправильно обробити шов, то згодом:

• у цьому місці з'являться тріщини або дрібна сіточка з них;
• термін експлуатації набагато скоротиться;
• фінішне покриття буде зіпсовано, а це, безумовно, спричинить додаткові витрати коштів.

А якщо закладення швів гіпсокартону буде проводитися за технологією та з використанням якісних матеріалів, то вам ніколи не доведеться витрачати свій сімейний бюджет на переробку чистового ремонту в квартирі.

Стики гіпсокартону можна обробити багатьма методами. Ми ж вам розповімо найбільш популярні та правильні. Ті, що виконуються за затвердженими технологічними процесами, відповідно до ГОСТів, методик та будівельних правил. Їх список наведено наприкінці статті.

При цьому неважливо, потрібно вам закладати стики гіпсокартону, який змонтований на металевому каркасі, або приклеєного на рівну стіну. Важливо дотримуватись процесу.

Умови для виконання робіт із закладення стикових з'єднань

Для того щоб зберегти зароблені гроші, сили та час, перед початком робіт слід виконати кілька вимог:

1. Поверхню, що обробляється, потрібно очистити.
2. Армуюча стрічка по ширині повинна відповідати розмірам шва.
3. Усі головки кріплення слід втопити в лист, щоб вони не випирали.
4. ГКЛ на поверхні, а тим більше на стиках, не повинен мати відшарування. Наявність подібної вади свідчить про те, що потрібно відрізати папір під саму основу та акуратно зачистити наждачною шкіркою це місце.
5. Перевірте надійність кріплення листів та якість монтажу каркасу.
6. Створити сприятливий мікроклімат у приміщенні:

• вологість має бути нормальною, тому що в інших умовах ГКЛ змінить свої лінійні розміри;
• температуру слід підтримувати не нижче +10 °С, причому такий показник необхідно зберегти на весь період роботи та на час висихання фінішної шпаклівки (в зимовий час показники температури мають бути в межах +13 – +20 °С);
• протяги, різке нагрівання приміщення або охолодження неприпустимі в процесі виконання робіт.

Закладення швів серп'янкою

Склотканинна сітка, професіонали її називають серп'янка, виготовляється з клейовим шаром. Вона призначена для закладення стикових з'єднань гіпсокартонних листів, проклеювання швів, тріщин на поверхнях, що ремонтуються. Серп'янка добре вбирає вологу. Після взаємодії зі шпаклівкою та остаточного висихання вона дає єдину міцну армовану площину.

Характеристики сітки наведено у цій таблиці.

Розглянемо, як своїми руками закласти шви на гіпсокартонній конструкції за допомогою склотканинної сітки. Не варто зайвий раз згадувати, що поверхня має бути очищеною не тільки від бруду, а й від пилу. Слід не порушувати мікроклімат у приміщенні. Сам процес складатиметься з наступних етапів:

1. Розшивка швів.
2. Грунтовка стиків.
3. Шпаклівка поверхні.
4. Наклейка склотканинної сітки.
5. Повторне шпаклювання.
6. Шліфування стикових з'єднань.
7. Очищення поверхні від бруду та пилу.

Торцеві стики за будь-якого виду закладення швів обов'язково повинні мати фаску. Для цієї мети використовується спеціальний пристрій - кромковий рубанок. Даний інструмент зніме фаску під кутом 22,5о на 2/3 товщини листа, що цілком достатньо для цього виду робіт. Використовувати рубанок набагато зручніше, та й процес проходить набагато швидше.

Також допустиме застосування ножа у цій процедурі. Щоправда, він знімає фаску під кутом 45 о. Але цього цілком достатньо для якісного виконання, тільки працювати потрібно акуратніше і не поспішати. Неважливо, чим ви зробите зріз - який інструмент є, тим і працюйте.

Знімати фаску на зрізі гіпсокартону слід обов'язково. Це знадобиться для того, щоб в отримане поглиблення можна було закласти шпаклівку. Така процедура значно зміцнить конструкцію перегородки чи стіни.

Якщо ж не робити цього, то при шпаклюванні на зрізі вийде горбок, який доведеться вирівнювати густішим шаром фінішної шпаклівки. А це призведе до більшого витрачання будівельного матеріалу та подорожчання робіт. Якщо шар буде тонким, то в процесі експлуатації шов дасть тріщину, оскільки спочатку було допущено порушення технології загортання швів гіпсокартону.

Найменше відхилення від технології призводить до утворення тріщин на поверхні фінішного оздоблення і спричиняє непередбачені витрати у значних сумах.

Досвідчені фахівці за подібних обставин кажуть, що скупий платить двічі. І, на жаль, практично це дуже поширений випадок порушення технології.

Грунтовка стиків

Тепер слід приступити до ґрунтування стиків. Для цього нам знадобиться спеціальний склад, який має однойменну назву. Його можна купити у спеціалізованих магазинах. Ґрунтувальний склад добре вбирається в матеріал, утворюється невидима плівка, яка має чудові сполучні властивості, зчеплює поверхні. Ця водорозчинна суміш просочує тільки верхній шар гіпсокартону і не проникає всередину.

У процесі подальшої обробки поверхні сам картон буде тягнути воду з розчину або клею, тим самим погіршуючи якості зчеплення матеріалу. А шар грунту перешкодить цьому процесу, так як плівка не пропускає вологу, не дає потрапляти пилу на оброблювану поверхню, та ще й має протигрибкові складові.

Товщина шару має бути не менше 0,03 мм, а наносити її можна:

• звичайним пензлем;
• макловицею - спеціальним пензликом;
• валиком;
• садовим розпилювачем.

Для зручності роботи розчин можна наливати в кювету. А якщо обсяг ємності ґрунтовки невеликий, користуйтеся ним, макая кисть прямо туди.

Виробниками нам пропонується три види ґрунтувального складу:

1. Фенольна суміш. В основному застосовується для роботи з деревом та металом. Але як перший шар грунту для гіпсокартонної конструкції її теж можна використовувати.
2. Алкідна суміш. Для гіпсокартону не підходить. Цей склад викликає деформацію картонного шару листа. Папір відшаровується, і виходять бульбашки, які потім лопаються, на поверхні звисають лахміттям. Зрозуміло, що ні про яку міцність чистої обробки не доводиться говорити.
3. Акрилова (універсальна) суміш. Ідеальна для гіпсокартону, застосовується як до, так і після шпаклювання.

Зверніть увагу при виборі суміші грунтовки на один з параметрів - вона повинна бути для внутрішніх робіт. Фасадна суміш містить шкідливі речовини, які заборонені до застосування у житлових приміщеннях.

ГКЛ, оброблений спеціальною сумішшю грунтовки, служить довше, не втрачає свій естетичний вигляд і властивості. До того ж шпаклівка на загрунтовану площину лягає рівніше.

Шпаклівка швів

Цей вид роботи потрібний для вирівнювання поверхні. За нашим методом ми робитимемо це двічі, тоді стик між листами стане рівним, гладким та з хорошими адгезійними властивостями.

Для роботи нам знадобиться суха або порошкоподібна шпаклівка. Вона розбавляється суворо за інструкцією перед нанесенням на поверхню. Не можна заготовляти склад про запас у великих обсягах - він швидко сохне і вам доведеться викидати незатребуваний матеріал, так як він стане непридатним для роботи.

Тут є деякі тонкощі. Якщо ви розводите суміш у великих кількостях, припустимо, оброблятимете великий об'єм поверхні і у вас багато робочих, то, використовуючи для змішування будівельний міксер, не застосовуйте високі обороти. Такий метод до складу залучає багато додаткового повітря, яке зайва кількість погано впливає міцність кінцевого продукту.

Якщо ви розводите невеликий об'єм, то сипте сухий порошок у воду до утворення острівців на поверхні води і акуратно розмішуйте. За кольором шпаклівка може бути сірою або бежевою. Цей показник на міцність матеріалу не впливає.

Для роботи необхідні два шпатели:

• широкий (25-30 см),
• вузький (7-8 см).

На стик вузьким шпателем наноситься шар шпаклівки таким чином, щоб склад міг проникнути вглиб, можна трохи втопити його - вдавити в шов. У цьому випадку не варто шкодувати розчину, але й виявляти фанатизм також не потрібно. Залишки можна поки не прибирати, адже на них потім буде наклеєна сітка. Надлишки віддаляться на іншому етапі роботи.

Не забувайте про місця на гіпсокартоні, де вкручені капелюшки шурупів – їх також потрібно шпаклювати.

Обробка стику склотканинною сіткою

Після нанесення шпаклювального розчину на стик потрібно додати стрічку до шва. Краще заздалегідь відміряти її по довжині, а можна зробити і під час роботи, але це коли є поряд помічник. Серп'янка добре ріжеться ножицями. За допомогою шпателя щільно притисніть її до стику.

Накладати стрічку потрібно по центру шва. Якщо один шматок закінчився, накладіть внахлест наступний і продовжуйте роботу.

За допомогою широкого шпателя пройдіться ще раз по оброблюваної вами поверхні і заодно видаліть надлишки шпаклівки. Тепер потрібен час, щоб стики висохли.

Другий шар шпаклівки

Накриваючий шар можна наносити на стики, коли поверхня висохла. Для цього потрібно почекати від 8 до 12 годин. Другий прохід прибере всі недоліки, які були пропущені раніше, і зробить шов міцнішим.

Необхідно домогтися мінімального шару, що вкриває – так, щоб місце стику не можна було визначити на око.

Але якщо цього не вийшло, у технології роботи існує наступний етап.

Шліфування стикових з'єднань гіпсокартону

Шліфування необхідних ділянок проводиться звичайним наждачним папером, абразивною сіткою, які фіксуються на спеціальний брусок, або спеціальною абразивною теркою. Що вибрати – вирішуйте самі.

Наждачний папір не дуже зручний у роботі, але можна його набити на брусок – і тоді працювати стане набагато зручніше. Наждачка під час роботи постійно забивається пилом, тому доводиться постійно очищати. Купити матеріал у магазині можна у рулонах або порізаним на шматки. Важливим показником придбання цього виробу є зернистість. Починати роботу можна з Р100-Р180, це більший варіант, а закінчувати – Р220-Р280.

Абразивна сітка має перфоровану структуру і через отвори проходить більша частина пилу. Вона кріпиться на спеціальних власниках, зміна сіток може проводитися на ваш розсуд. У магазинах продається вже розрізана на шматки. Таким інструментом зручно працювати, правда, коштує він дещо дорожче наждачного паперу.

Подумайте не лише про матеріал, а й про себе. Робота, яку ви хочете зараз робити своїми руками, дуже запилена. Тому вам знадобляться:

• респіратор;
• рукавички;
• спеціальні окуляри;
• захисний одяг.

Приміщення повинне мати гарне освітлення, інакше ви не зможете розглянути дефекти, які потребують виправлення.

Якщо немає практичних навичок у цьому процесі, попередньо спробуйте пошкурити стик на невеликій ділянці. Це робиться круговими рухами. Одночасно захоплюйте невелику площу та контролюйте силу натиску. При появі подряпин змініть номер матеріалу на дрібніший або зменшіть тиск. Після проведеної роботи весь пил та бруд потрібно буде прибрати.

Виконуючи роботу за даною технологією, у вас вийде чергування шарів: шпаклівка, серпянка, шпаклівка. Дане поєднання виконане за затвердженою технологією і дає хороший ефект. Місце стику йде врівень з поверхнею листа і його важко визначити навпомацки.

Закладення швів гіпсокартону паперовою перфорованою стрічкою

Тепер розглянемо, як зробити стикові з'єднання на ГКЛ за допомогою паперової перфорованої стрічки. У принципі технологія така сама, як описана вище. Маючи чисту поверхню і дотримуючись допустимого мікроклімату в приміщенні, вам належить виконати наступні етапи:

1. Розшити шви.
2. Загрунтувати стики.
3. Прошпаклювати їх.
4. Наклеїти паперову перфоровану стрічку.
5. Нанести шар шпаклівки, що накриває.
6. Відшліфувати стикові з'єднання.
7. Очистити поверхню від бруду та пилу.

Виконання першого, другого та третього пунктів здійснюється за тією ж технологією, що описана в розділі « », тому інформація, вказана там, стане в нагоді для цього виду обробки стиків. А ось на четвертому пункті зупинимося і розповімо про цей матеріал докладніше.

Обробка стику паперовою перфорованою стрічкою

Цей матеріал є смужкою паперу, на якій є:

• мікроотвори, саме вони не дають стрічці здуватися і пузиритися;
• розмічувальна лінія посередині, яка служить для зручності та спрощення робочого процесу, особливо для обробки внутрішніх кутів приміщень.

Паперова перфорована стрічка для гіпсокартону запобігає появі тріщин у місцях з'єднання листів. Її фізико-хімічні властивості ідентичні гіпсокартону, на будь-які зміни температури та вологості вона реагує так само, як і він. Отже, деформація у швах, оброблених цим матеріалом, виключається.

Паперова стрічка споживачеві представлена ​​в рулонах, ширина 52 мм, продається довжиною 50, 76 та 153 м. Екологічно чистий матеріал, що виготовляється на основі целюлози. Вона виготовляється з особливо міцного паперу, армованого скловолокном у поздовжньому напрямку та поперечному. На дотик її поверхня трохи шорстка. Це допомагає кращому зчепленню зі шпаклівкою.

Внутрішня структура з наявністю мікроскопічних отворів не дозволяє утворитися повітряним включенням при роботі. Якщо від паперової стрічки відірвати маленький шматочок – можна побачити, які у неї довгі волокна. Отже, на розрив вона має високе навантаження.

Правда, варто врахувати, що стрічка повинна досить щільно прилягати на шар шпаклівки до шва, не мати загинів та бульбашок. Тому розчин шпаклівки має бути зовсім не густим. Ще уникнути появи бульбашок можна за допомогою стрічки з мікроперфорацією.

За технологією на стики з кромками обрізів слід ліпити стрічку, яка була попередньо змочена у воді. Процес більш трудомісткий, ніж із серпянкою, метод монтажу відрізняється від згаданої технології та має деякі нюанси.

Сама стрічка не самоклеюча, отже, наноситься на шар шпаклівки. Попередньо в окропі замочіть відміряні шматки хвилин п'ять. Дістаньте один і відіжміть зайву воду. Для цього матеріал необхідно пропустити між великим та вказівним пальцями будь-якої руки, тим самим прибравши зайву вологу з неї.

Відрегулюйте стрічку по центру стику та в натягнутому положенні злегка втисніть у шпаклівку. Суміжні кінці мають бути внахлест. Акуратно шпателем пройдіть по стрічці - від центру в обидва кінці по черзі.

Слід докласти зусилля для належного склеювання, але не перестарайтеся, щоб не видавити шар шпаклівки з-під стрічки. Під її середньою частиною повинен залишитися шар 1,5-2 мм, під кромками – 0,8 мм. Тепер можна видалити шпателем надлишки розчину вздовж поздовжніх кромок.

Потім необхідно почекати, поки стики висохнуть, прошпаклювати їх вдруге і знову залишити на 8-12 годин. Не забувайте - у приміщенні повинен дотримуватися необхідний мікроклімат.

Після того, як шви висохнуть, потрібно прошкурити їх поверхню. Як це зробити і чим описано в розділі « », в підпункті « ».

Необхідність виконання цих робіт

Роботи, описані вище, звичайно, трудомісткі, і на них доводиться витрачати певну суму сімейного бюджету. Але нічого не вдієш. Адже шпаклювання швів гіпсокартону так само необхідне, як металевий профіль та його якісний монтаж.

Забувши прошпаклювати шов або вирішивши заощадити на цьому підготовчому етапі гроші, ви одного разу у своїй квартирі виявите невелику тріщину, яка збільшуватиметься в розмірах. Як би жорстко не був встановлений каркас і надійно не кріпилися листи, під впливом вібрацій, непередбачених поштовхів стики ГКЛ «гратимуть». Що неодмінно призведе до їх розтріскування і випадання висохлої шпаклівки, так як господар не став використовувати армуючу стрічку.

Порушення будь-якої з існуючих технологій призводить до неякісного виконання робіт, а згодом – до меншого терміну експлуатації всіх задіяних матеріалів. Що загрожує додатковими витратами коштів та часу.

Якщо ви живете в панельному багатоповерховому будинку, то поява щілин між плитами перекриття або виділення швів, які були невдало забиті - це звичайне явище. Ось чому якщо з'явилися перші ознаки цього явища, потрібно одразу вжити радикальних заходів. Адже якщо це квартира, що знаходиться на останньому поверсі, то при щілинах з полотна може капати, утворюється вогкість, грибок та пліснява. Таке явище не зовсім приємне. Тож проблему треба вирішувати. А щоб зробити це, потрібно мати необхідні навички та знання. Мало хто знає, як закласти стельовий шов, тому робота для нього здасться складною. Однак не поспішайте викликати майстрів-фахівців.

Однак шви можуть дати тріщини незалежно від того, перебувати квартира на останньому поверсі або на першому. Все зводиться до того, що будинок може дати усадку. Тому в цій статті ми розглянемо, як ліквідувати проблему та закласти шви між плитами.

Принцип закладення стельового шва

Невелику тріщину, яка може утворитись між плитами перекриття, потрібно оглянути. Іноді буває так, що її слід розширити. Чому? Справа в тому, що часто розширення найдрібнішої тріщини веде у себе інші наслідки. Відкриваються великі обрії робіт. Ось чому якщо ви виділили час і кошти на те, щоб усунути проблему, то можна зробити все якісно і на совість. Найкраще зробити роботу в повному обсязі, щоб забути про проблему на багато років.

До того ж у роботі можна вбити двох зайців: виконати герметизацію стельового шва, а також вирівняти стелю, якщо вона нерівна. У будь-якому випадку стелю потрібно підготувати та очистити від оздоблення та старого бетону. Робота нескладна, тому що в будівництві багатоповерхових будинків є тенденція: закладення швів між плитами виконується цементним розчином середньої міцності. Для початку давайте розглянемо, які матеріали та інструменти знадобляться, щоб якісно та правильно виконати всі роботи.

Підбір матеріалів та інструментів

Якщо ви не хочете повторити помилку працівників, які зробили вам неякісний шов, потрібно придбати якісні матеріали та працювати на совість. До того ж, правильні інструменти теж відіграють важливу роль. Адже вся робота зводиться до того, щоб дістатися шва, розширити його, і ущільнити в процесі загортання.

Ось що потрібно купити перед виконанням робіт:

Тепер коли все підготовлено, можна приступати до виконання робіт. Ми розглянемо докладну інструкцію, що допоможе зробити шов навіть недосвідченій людині.

Закладення швів між плитами своїми руками

Як не крути, а робота включає повноцінний ремонт стелі. Не можна просто розчистити місце з тріщиною та акуратно закласти його. Оздоблення відрізнятиметься у будь-якому випадку. Сприймайте проблему як можливість упорядкувати стелю, виконавши його обробку ще якісніше. Далі розглянемо процес по порядку:

1. Для початку необхідно підготувати поверхню. Це включає повне очищення стелі від будь-якої обробки: фарба, побілка або штукатурка. За допомогою пульверизатора потрібно обприскати стелю простою водою. При цьому краще обприскувати не всю поверхню, а просуватися частинами. Добре зволоживши поверхню, потрібно почекати 10-15 хвилин, щоб рідина ввібралася в обробку. Після чого можна зняти старе оздоблення за допомогою шпателя (широкий та середній). Очистивши одну ділянку стелі, можна приступати до другої. Процес повторюється до тих пір, поки стеля не буде очищена аж до основи.
2. Після того, як старе покриття буде видалено, можна відразу визначити обсяг майбутніх робіт. Буває так, що в кімнаті може бути два або три стики, що утворилися від плит перекриття. Можна виявити, що попередні майстри заклали їх неакуратно і шов може виступати за поверхню плит, утворюючи горб. Усі опуклості доведеться видалити, щоб створити рівну поверхню стелі.
3. У цій роботі не обійтись без перфоратора. Потрібно взяти відповідну насадку, встановити її, переключити електроінструмент у ударний режим та поступово очищати стик від цементного розчину. Важливо ретельно розділити шов, вилучивши з нього зайве. Щілина потрібно поглибити всередину, на відстань близько 5 см.
   
   
4. Що робити далі? Тут знадобиться вузька металева щітка або широка кисть. Вона потрібна для видалення дрібних частинок у щілини, що залишилися після роботи з перфоратором. Це може бути пил та дрібні частинки розчину. Шов має бути очищений та підготовлений для наступного етапу.
   
   
5. Подальший етап – обробка підготовленої щілини ґрунтовкою глибокого проникнення. Вона покращить адгезію НЦ складу та штукатурки, а також убереже її від вогкості. Зазвичай нанесення грунтовки виконується за допомогою валика, але так як поверхня, що обробляється, невелика і важкодоступна, то для цієї мети використовується пензлик. Важливо нанести грунтовку однорідним шаром на всю поверхню, не пропускаючи ділянок. Роботи виконується у два шари, з вичікуванням часу на висихання першого шару.
6. Якщо щілина між стиками широка (більше 3,5 см), то спочатку щілина заповнюється монтажною піною. Вона чудово зчепиться з прогрунтованою поверхнею, і в процесі розширення заповнюватиме отвір. Її частина виступить за шов, тож залишки видаляються за допомогою будівельного ножа. Далі в монтажній піні роблять канавку, яка має глибину 3-5 см і звужується всередину, утворюючи подобу трикутника.
   
   
7. А в тому випадку, коли стик дуже глибокий і вузький, його підготовка перед зачисткою виглядає таким чином: купується спеціальний ущільнювач відповідної товщини, на який потрібно сісти смужку герметика і заглибити в щілину шпателем. Важливо залишити місце, куди буде заповнено бетонний розчин.
   
   
8. Тепер настав час загортання шва за допомогою НЦ розчину. Спочатку його потрібно приготувати, використовуючи інструкцію на упаковці. Це суха суміш, яку потрібно розвести із водою. Після приготування наноситься склад всередину стику за допомогою шпателя. Робота нескладна, потрібно просто набирати суміш із відра і заповнювати нею весь простір усередині. Залишають невеликий зазор, щоб надалі заповнити його латексною шпаклівкою.
   
   
9. Тепер важливо дочекатися повного висихання розчину. Час, протягом якого він висохне, вказується на упаковці. Після чого на оброблену поверхню потрібно нанести еластичну латексну шпаклівку. Процес нагадує звичайне шпаклювання поверхні. Робота проводиться з використанням широкого та вузького або середнього шпателя. Принцип такий: за допомогою вузького шпателя набирається шпаклівка на великий шпатель, а далі з нього вузьким шпателем переноситься на місце стику. Великий шпатель потрібен для того, щоб постійно не спускатися за черговою партією шпаклівки. Шпаклівка покривається рівномірним шаром і розрівнюється рівня стелі.
   
   
10. Знову ж таки, потрібно дати шпаклівці висохнути. На це піде приблизно два дні. Тепер можна приступити до армування шва сіткою-серп'янкою. Щоб зафіксувати її на місці, на готовий шов і плиту з обох боків наносити тонкий шар шпаклівки. Ширина шару повинна бути трохи більшою за ширину сітки. Після чого вона утоплюється в шпаклівку, а всі надлишки видаляються за допомогою шпателя. Армування зміцнить шов, і надалі він не тріскатиметься.
11. Після того, як шви підсохнуть, поверхню стелі перед обробкою потрібно покрити шаром грунтовки глибокого проникнення. На цей раз використовується валик, так як з ним покрити стелю цілком буде набагато простіше. Як і вперше, краще зробити два шари, залишаючи час на висихання попереднього.
    
    
12. Завершальний етап - шпаклівка стелі цілком. Після висихання ґрунтовка на поверхню наноситься стартова штукатурка тонким шаром. Коли висохне, можна накладати фінішний шар. У роботі використовується широкий шпатель. Останній шар має бути гладким та ідеально рівним.

Зверніть увагу!Незважаючи на те, що в інструкції описаний процес затирання одного шва, це стосується всіх швів у кімнаті. Ми згадували, що їх може бути кілька, тому процес ремонту виконується одразу з усіма швами. Наприклад, очистивши і прогрунтувавши один шов, потрібно переходити до другого тощо.

Ось і все, закладання швів між плитами перекриття зроблено. Залишається затерти стелю терткою та нанести фінішне покриття. Це може бути побілка, фарба, просто шпаклівка або шпалери. А щоб спростити вам задачу, ви підготували наочне відео, з якого ви дізнаєтесь, як зробити шов між плитами перекриття на стелі.

Підведемо підсумки

Якщо ви помітили, що на стелі утворилася тріщина в місці стику плит, не варто бити на сполох. Хоч і залишати це поза увагою не можна, але це не є масштабною проблемою. Потрібно лише швидко відреагувати та виконати всі роботи самостійно, враховуючи інструкцію, яка була наведена вище. Все ж таки, якщо ви не впевнені у своїх силах, то краще довірити роботу професіоналам. Вони точно зроблять все правильно.

Що потрібно для того, щоб правильно, швидко та красиво заармувати шви на гіпсокартоні, внутрішні та зовнішні кути? Почнемо з того, чи не варто для цього використовувати ось таку серпянку.

Навіть за невеликого зусилля вона розповзається. Жодної якості чекати від неї не доводиться. Найкраще скористатися папером для швів.

У неї є місце перегину, ось цим місцем і потрібно розташовувати її швом гіпсокартону.

Не варто застосовувати клей ПВА, залачувати папір, скористаємося універсальною шпаклівкою Sheetrock. Виробник вважає, що такої шпаклівки цілком достатньо і можна обійтися лише нею.

Для зовнішніх та внутрішніх кутів будемо використовувати спеціальні куточки на паперовій основі від того самого виробника Sheetrock.

Ось зовнішній куточок із таким профілем.

Ось внутрішній кут.

Металу тут явно менше, на всіх кутах помітна гарна перфорація. Перфорація необхідна, щоб виходили повітряні бульбашки, а також через неї виходитиме якась кількість шпаклівки. Самі кути мають висоту 3,05 метра, від них можна відрізати шматки потрібного розміру. Почнемо з паперу, покажемо, як ним користуватися, правильно його нанести, щоб все було грамотно і красиво. Сам гіпсокартон фірми КНАУФ товщиною 12,5 мм, звичайний, водостійкий, ГКЛ-ПЛУК 12.5Х1200Х2500.

Якщо ми відразу нанесемо Sheetrock і постараємося приліпити папірець, то в глибині залишиться дуже багато шпаклівки, хоч як би ми її видавлювали.

Поступово папір в цьому місці розмокне і покоробиться, збільшиться в розмірах і набуде непривабливого вигляду, створюючи труднощі і для подальшої роботи.

Тому для роботи із цими швами краще використовувати УНІФЛОТ. Це така шпаклівка, яка дуже швидко схоплюється, через 20-25 хвилин її можна шліфувати. Спочатку потрібно глибину шва прошпаклювати УНІФЛОТом, пройти шпателем, і за 20 хвилин сюди можна накладати папірець на Sheetrock. Уся робота буде виконана за день.

Отже, для роботи по шву знадобиться папір та шпателя різної ширини.

При кожному наступному шарі шпаклівки потрібно переходити на шпатель наступного розміру. Широким шпателем можна буде виконати фінальне шпаклювання шва.

УНІФЛОТ забиваємо у шов.

На аркуші є заводська фаска, дуже довга, всю її забивати не потрібно, тому що в цьому місці має ще розташуватися папір. Тому забиваємо лише саму глибину. Можна взяти вузький шпатель шириною, наприклад, 5 см, і забрати все зайве, щоб шпаклівка залишилася тільки в канавці.

Тепер покажемо як потрібно армувати внутрішні кути. Використовуватимемо для цього ось такий маленький гребінчастий шпатель.

Такі кути не вимагають жодної підготовки. Вони мають металеву частину, до якої Sheetrock не прилипне.

Метал тільки армуватиме кут, а Sheetrock перебуватиме на самому папірці. Тому, якщо є якісь щілини, їх можна не загортати, а залишити як є. Щілина шириною 3-4 мм - це зовсім не страшно, її попереднє загортання не потрібно. Досить легкими рухами зробити кілька мазків Sheetrock. Не обов'язково робити це красиво. Чим швидше тим краще.

Потім кілька разів проводимо гребінчастим шпателем.

Sheetrock нанесений поступово, майже немає порожніх місць. Беремо куточок, прикладаємо його на своє місце, проводимо шпателем, видавлюємо звідти надлишки.

Якщо куточок буде триметровий, на шпатель краще нанести трохи Sheetrock. Коли вестимемо шпателем, він відразу розрівняє цей папірець і створить зверху невеликий шар. Декілька рухів – і кут заармований.

Тепер потрібно дочекатися, коли він висохне, взяти шпатель більшого розміру і ще раз прошпаклювати сам куточок. Це робиться легко, просто та швидко.

Зовнішні кути хороші тим, що не вимагають ніякої попередньої шпаклівки. Наносимо трохи шпаклівки. Сильно її розрівнювати не треба.

Проходимо гребінчастим шпателем. Тепер кут повністю готовий до встановлення.

Ставимо кут, орієнтуємо по площині, притискаємо з одного боку. Можна покласти трохи Sheetrock.

Шпаклівка видавлена ​​з-під паперу, самі кути високої якості, папір не розмокає, не збільшується в розмірах, на ньому не утворюються складки. Якщо Sheetrock опинився під металом, він ніякого впливу на цей метал і на папір надати не може. Тому тут можна вчинити так. Не чекати довго, а одразу нанести ще якусь кількість шпаклівки Sheetrock і зняти її одним рухом.

Залишаємо шов у такому положенні до повного висихання. Нерівності, ямочки не треба намагатися вирівняти одразу. Одного проходу цілком достатньо, все одно ще доведеться підходити 2-3 рази і до зовнішніх, і до внутрішніх кутів, і до швів.

Пройшло близько півгодини, Уніфлот засох, немає ніяких мокрих плям, нічого не дряпається. Шліфувати наждаками не потрібно, можна одразу наносити папір. Беремо Sheetrock, заповнюємо канавку.

Беремо папірець, ставимо його вигнутим місцем усередину, щоб горбок не стирчав.

Видавлюємо потихеньку звідти весь Sheetrock. На шпатель можна нанести трохи шпаклівки для ковзання.

Можна переходити до наступного етапу. Так як шпаклівки під папером залишилося дуже мало, папір не буде намокати і коробитися. Зайву шпаклівку з країв відразу прибираємо і залишаємо сохнути. Тільки після того, як Sheetrock висохне, можна приступати до наступних дій.

Минуло ще 2-3 години. Перед повним шпаклюванням усієї стіни потрібно ще раз широким шпателем пройти цей шов.

Якщо й залишилися невеликі нерівності, вони перекриються Sheetrock, коли ми шпаклюватимемо всю стіну. Ось так це відбувається насправді з повноцінними розмірами куточків:

Ми обійшлися в роботі без будь-яких складних пристосувань, базуків та іншого, працюючи за “шпальною технологією”. Це не позначилося на якості роботи, зрештою, все можна компенсувати досвідом.

Усі права на відео належать: Олександр Періков

Бетонні основи є найбільш довговічними, надійними та міцними. Однак бетон – примхливий матеріал при формуванні конструкцій, поверхонь та їх експлуатації. Навантаження, що діють на матеріал та у матеріалі, які мають різні причини, призводять до розтріскування монолітної поверхні. Так відбувається, якщо вчасно не вжити заходів щодо створення компенсаційних розрізів, що перешкоджають подібним явищам.

Що таке компенсаційний шов?

Це цілеспрямоване фрагментування бетонної основи (підлога, стіна, покрівля та ін.), що послаблює дію зовнішніх і внутрішніх сил (напруг), що ведуть до неконтрольованого деформування та руйнування моноліту бетону на всю його глибину. Подібні деформації можуть спричинити зниження показників характеристик будівель. Компенсаційний розріз реагує та демпфує зміни геометрії, що складається з кількох незалежних фрагментів. Такі шви є серйозним фактором забезпечення надійності та довговічності споруд.

Необхідність пристрою

Конструкційні елементи будівель пов'язані і постійно взаємодіють між собою на тлі того, що будівлі змінюють геометричні розміри під впливом змін у температурно-вологісному режимі експлуатації, усадки каркасу, осади бетонних монолітів, що твердіють. Все це викликає напруження у вузлах єдиної конструкції споруди, хоча часто подібні зміни геометрії елементів візуально непомітні. Створення розрізів сприяє рівномірному розподілу навантажень (сил, напруг), що додатково виникають, шляхом компенсації змін геометричних розмірів (розширення, стиснення, скручування, зсуву, згинання тощо) матеріалу, що виникли через фактори, що діють на бетон (або в бетоні).

Навантаження впливають на споруди завжди, але без сформованих компенсаційних швів вони тягнуть за собою погіршення характеристик фундаментів, виникнення тріщин, прояви деформацій конструкцій, збільшення внутрішніх напруг, скорочення тривалості експлуатації та ін. що у свою чергу створює у матеріалі напруги. Більше габарити стін – більше і напруги.

Вони викликають тріщиноутворення (у внутрішній обробці), передаються через жорстко пов'язаний каркас перекриттям, балкам, сходам, фундаменту та ін. Мінімальний зсув положення стіни в осередку напруги негайно створить загрозу цілісності жорсткої конструкції будівлі. Тривалість впливів, їх величини можуть стати причиною руйнації каркасу споруди. Зсуви і сезонні пучення грунтів також виявляються як фактор руйнування вимощення, якщо в них не передбачені температурні розрізи.

Якими є компенсаційні шви?

Види та призначення швів у бетоні.

Характер навантажень, які мають компенсувати розрізи – основна ознака їхньої класифікації. Вони поділяються на нерухомі (умовно) - технологічні та усадкові, а також на осадові, ізоляційні та температурні, деформаційні. Перерви у роботах з бетоном супроводжуються формуванням технологічних розривів, коли подушка матеріалу, відлита раніше, примикає до межі нової ділянки моноліту.

Усадочні розрізи шляхом фрагментування плити послаблюють напруги розтягування в твердіє матеріалі, що сприяє проходу тріщин нижче розрізу без виходу на її поверхню або проходу розлому по шву. Вони компенсують деформацію і за нерівномірної втрати вологи різними ділянками стяжки. Зовнішніми температурними розрізами будівлі поділяються на секції, що захищає від деформацій, спричинених зміною температури бетону.

Часто їх комплексують зі швами, завданням яких є компенсація вертикальних зрушень в окремих частинах споруд через нерівномірність осідання грунтів під будівництвом. Деформаційні шви розвантажують монтажні стики конструкційних елементів від деформацій скручування, поперечних та поздовжніх напруг. Їх формують у місцях примикань підлоги до колон, сходових маршів, бордюрного каменю, на зламах площин матеріалу, ділянках ступінчастого перепаду висоти стяжок та ін.

Ізоляційні шви обов'язково створюються на стику підлоги зі стінами, сходами, колонами та ін. Їх завдання - припинення передачі деформацій (температурних, усадкових та ін.) від каркасу споруди на стяжку підлоги. Таке роз'єднання перешкоджає проходженню ударних звукових хвиль усередину приміщень через стяжку та назад. Температурні шви формуються для компенсації руху ґрунтів та будівель щодо вимощення. Її фрагментування та еластична прив'язка до фундаменту забезпечують демпфування навантажень.

Як виконуються?

Використовуються два методи формування швів з використанням алмазних або абразивних кіл:

• монтажний - коли на стадії поділяється на фрагменти з використанням закладених на всю глибину плити демпфуючих матеріалів (скло, брус, полімерні стрічки, пластикова вагонка та ін.), які можуть видалятися зі шва або залишатися в ньому;
• розрізання - коли бетонна плита, що твердіє, прорізається на фіксовану глибину, а сформовані шви зашпаровуються полімерними герметиками, мастиками, закриваються спеціальними конструкціями або залишаються незаповненими. Крок (ширина смуги) нарізки визначається наступним чином: висота стяжки (см) множиться на коефіцієнт «24». Результат - крок облаштування швів (см).

Вони робляться ідеально прямими, допускається їх перетин лише під прямим кутом. Водночас стики розсічень не мають у плані формувати букву «Т». Коли неможливо виключити у плані перетин швів у вигляді трикутника, фігуру роблять рівносторонньою. Мінімальна ширина швів 0,6 см, що залежить від висоти шару штучного каменю.може проводитися вже через 12 - 72 години після укладання (залежить від температури повітря), проте слід виключати ситуацію, коли бетон остаточно висох, і прорізаний край матеріалу обсипається.

Глибина перерізів становить 1/4 - 1/2 висоти плити. Площа підлоги всередині приміщень вважається неподільною (до 30 м2), коли співвідношення сторін такого прямокутника не більше 1:1,5. Великі майданчики поділяються усадочними швами на подібні або менші за площею ділянки. Коли моноліт має довжину від 25 м і більше його обов'язково перетинають швами. Якщо доріжки матеріалу, що твердіє, мають ширину 3 метри і більше, робляться поздовжні шви.

На відкритих для опадів плитах прорізи робляться з кроком 3 м, а максимальна площа цілісного шматка трохи більше 9 м2. Моноліти доріжок (коридорів) розсікаються поперечними швами з кроком до 6 м (звичайний крок - подвоєна ширина укладання матеріалу), а Г-подібні повороти фрагментуються прямокутники (квадрати). Також прорізи поділяють покриття для підлоги з різних матеріалів, підстави в приміщеннях по дверним отворам, місця перепаду висоти стяжок.

Подібні шви, як і ті, що виявляються під не заповнюються, а на відкритому повітрі герметизуються. Розрізи плит підлоги, що оперізують колони, повинні бути в плані квадратами, кути яких розташовуються проти плоских граней колон (квадрат, утворений швами, повертається на 45 град. щодо граней колони). Конструкційна цілісність розсічених основ забезпечується спеціальними системами, що поміщаються в шви або накладаються на них. Це профілі з металу та ущільнювачі.

У вимощеннях пристінкові шви заповнюються руберойдом, бітумом або герметиком. підрозділяється на ділянки по 2 – 2,5 метри, які перетинаються швами (перпендикулярними до стіни) на всю глибину заливки бетону. Такий роздільник формується дошкою (незнімна опалубка), що укладається на ребро так, щоб її верхній край збігався з поверхнею опалубки. Дошки (товщина до 3 см) обробляються гарячим бітумом, септиком. Також використовуються спеціальні стрічки з вінілу завтовшки до 15 мм. Потім опалубка бетонується.

Закладення швів гіпсокартону є головною операцією при обробці стін та стель даним матеріалом.

Якщо цей процес не зробити, то проміжки, які утворюються при обшивці, будуть проявлятися під шпалерами або фарбою.

Закладення щілин у гіпсокартоні - досить проста процедура, проте вона вимагає правильної технології її виконання.

Технологія роботи зі швами на гіпсокартоні – тема цієї статті.

Що потрібно знати та мати перед початком роботи?

Закладення швів гіпсокартону також відноситься до цього виду.

Тому, перш ніж приступити до її виконання, вам слід придбати наступні інструменти:

• шпатель;
• будівельний міксер;
• валик;
• кювета;
• тертка;
• набір сіток для тертки;
• штукатурний сокіл;
• рівень;
• канцелярський ніж чи кромковий рубанок;
• ємність, де знаходитиметься шпаклівка.

Також вам знадобляться дані матеріали:

• шпаклівка;
• серп'янка;
• ґрунтовка;
• паперова стрічка;
• перфоровані куточки;
• сітка для армування.

Дуже важливо знати, що при закладенні швів потрібно дотримуватися температурно-вологісного режиму.

Температура повітря в кімнаті, в якій відбувається ремонт, не повинна опускатися нижче +10°С і залишатися такою протягом декількох днів після завершення роботи.

Також, при закладенні щілин, слід уникати протягів, адже надто вологе повітря може перешкодити нормальному висиханню шпаклівки і може призвести до деформації швів.

Перед закладенням швів на гіпсокартоні, вам потрібно переконатися в тому, що листи добре прикріплені до основи.

В іншому випадку шар шпаклівки може зруйнуватися.

Попередня підготовка швів

Перед початком роботи шви слід підготувати до затирання.

Якщо цього не зробити, то затиральний склад не вбереться в шов і неякісно з'єднається з гіпсокартоном.

Щоб отримати щільну стиковку листів гіпсокартону між собою, потрібно вирівняти краї.

Для цього використовують або канцелярський ніж, або обдирний рубанок, яким знімаються верхні кромки ГКЛ під кутом 45°.

Коли фаски на всіх стиках буде знято, поверхню стіни або стелі обробляють грунтовкою за допомогою валика.

Цього можна і не робити, але, завдяки ґрунтовці, шпаклівка ефективніше скріпиться з гіпсовою серединою листа обшивки.

Після того, як ґрунтовка висохне, всі щілини проклеюються стрічкою-серп'янкою.

Великих труднощів нанесення стрічка не викличе, адже вона має покриття, що самоклеїться.

Дуже важливо серпянку клеїти посередині стику гіпсокартону і спостерігати, щоб не було провисання стрічки.

Кінці стрічки при з'єднанні потрібно накладати одна на одну не менше ніж на 4-5 мм.

Якщо ж у вас немає серпянки, то можна скористатися марлею або паперовою стрічкою, однак і якість виконаної роботи буде набагато нижчою.

Якщо вам потрібно проклеїти кути гіпсокартону, слід використовувати перфоровані металеві куточки, які призначені спеціально для закладення кутових швів.

Ця частина роботи виконується нарівні із серпянкою.

Шпаклівка та армування швів

Наступний етап загортання швів починається з того, що готується шпаклівка.

Її висипають у ємність, додають певну кількість води та збивають, використовуючи будівельний міксер.

Вода має бути кімнатної температури.

Швидкість міксера не повинна бути великою, інакше почнуть руйнуватись армуючі добавки і це призведе до зменшення міцності даного матеріалу.

Після збивання суміш слід залишити на 5 хвилин, після чого знову перемішати.

Кондиція замазки має нагадувати густу сметану.

Використовувати готову шпаклівку можна протягом 2-х годин.

Зверніть увагу, спочатку використовується стара, а потім замішується нова шпаклівка.

Після приготування даного будівельного матеріалу, можна розпочинати закладення швів гіпсокартону своїми руками.

Розчин наносите по всій довжині шва, ніби ви втираєте його всередину.

Він має заповнити всю його товщину.

Для цього використовуйте будівельний сокіл та шпатель.

На сокіл накладається готова шпаклювальна маса, завдяки чому вам не потрібно бігати за сумішшю до ємності.

А шпатель допоможе усунути зайвий розчин і вирівняти верхній шар.

Після всього цього, шпаклівка має висохнути.

Потім процедура повторюється і наноситься фінішний шар.

Кількість шарів залежить від наявності нерівностей чи великих зазорів.

Щоб замазка якісно трималася, шов слід проармувати.

У цьому випадку користуються паперовою стрічкою для швів або мережею для армування.

Накладають її зверху, на рясний шар шпаклівки, а втирають шпателем стрічку в розчин.

Тобто сітка потрапляє в середину розчину і не дає йому стискатися при висиханні.

Завершальним етапом закладення швів гіпсокартону є шліфування зашпаклюваних ділянок.

Для цього можна використовувати наждачний папір або спеціальну тертку, в якій є сіточки з різним розміром осередків.

Дуже важливо знати, що шліфування слід проводити лише при повному висиханні розчину, круговими рухами.

На даному етапі роботи виникає багато пилу, тому не забудьте про респіратор або марлеву пов'язку.