Чем засыпать скважину вокруг трубы. Утепление канализационных труб

После укладки труб на основание по заданному ук­лону и центрирования мест их соединения с целью удер­жать трубы в проектном положении (перед заделкой стыков) производят их подбивку грунтом (песком).

Для этого грунт лопатами подсыпают одновременно с обеих сторон трубы на высоту 1/4 D, где D - диа­метр трубы, и утрамбовывают.

После заделки мест соединений труб производят при­сыпку трубопроводов . Сначала засыпают приямки и подбивают пазухи одновременно с обеих сто­рон, а затем траншею засыпают на 200 мм выше верха труб; для трубопроводов из керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых труб высота слоя засыпки грунта над трубой должна составлять 500 мм.

Присыпку выполняют перед испытанием трубопрово­дов ; стыки, как правило, остаются незасыпанными. Грунт отсыпают слоями и уплотняют трамбовками. Спо­собы уплотнения грунтов оп­ределяются проектом произ­водства работ. Перед окон­чательной засыпкой траншей и котлованов оформляют акт на скрытые работы, подтвер­ждающий, что все работы по прокладке и испытанию тру­бопроводов выполнены в соответствии с требованиями проекта и технических усло­вии и что разрешена засыпка построенных подземных сооружений.

Траншеи и котлованы засыпают вручную и механиз­мами . Засыпку вручную применяют при небольших по объему работах и в местах, где использовать бульдозер невозможно.

Засыпать траншеи и котлованы следует осторожно, чтобы не нарушить строительные конструкции, ограж­дающие трубопровод, или вскрытые подземные сооруже­ния и коммуникации. В водоносных грунтах засыпку на­чинают с верхних участков строящихся трубопроводов. Обычно траншеи и котлованы засыпают грунтами, раз­работанными из этих же траншей, или другими местны­ми грунтами, которые не содержат древесных остатков и гниющих включений.

Чтобы не допустить осадки, грунт на проезжих частях и благоустроенных территориях после засыпки должен быть хорошо уплотнен . В остальных местах над тран­шеей оставляют земляной валик, который по мере са­моуплотнения грунта оседает.

Проезжие части нельзя засыпать грунтами , обладаю­щими просадочными свойствами, так как глубокая осад­ка грунтов опасна для транспорта, а осадка после уст­ройства дорожных одежд приводит к дополнительным затратам на ремонт. Проезжие места с усовершенство­ванным покрытием обычно засыпают песком (привозным или местным) с послойным уплотнением и при необхо­димости с поливкой водой. Траншеи не следует засы­пать скальными, каменистыми, смерзшимися и торфяни­стыми грунтами .

Оборудование для уплотнения грунта выбирают в за­висимости от места уплотнения (проезжие части, дворо­вые территории, участки для устройства газонов), ста­дии засыпки (непосредственно над уложенными труба­ми, строительными ограждающими конструкциями, в средней части засыпки или поверху траншеи), объемов ра­бот по уплотнению грунта, типа прокладки коммуникаций (стальные, керамические, асбестоцементные, чугунные, пластмассовые, бетонные и железобетонные трубы, стро­ительные конструкции, электрический и телефонный ка­бели), наличия средств уплотнения, условий работы (стесненные или свободные), сроков строительства.

Грунт уплотняют ручными трамбовками или электровибротрамбовками, мотобетоноломами с наконечниками для трамбования, самоходными катками, трамбующими плитами и другими уплотняющими машинами и меха­низмами. Уплотнение начинают с краев трамбуемой пло­щадки, постепенно передвигаясь к ее середине. При этом каждый последующий проход (удар) должен захватывать часть уплотненной площадки. Толщина утрамбованного слоя определяется характером грунта и требуемой сте­пенью уплотнения.

Строительные конструкции, ограждающие трубопро­вод, перед засыпкой механизмами присыпают вручную . Чтобы давлением грунта не сместить стены канала и не нарушить его перекрытие, пазухи между стенами ка­нала и траншеи также засыпают вручную. После тща­тельного уплотнения этих мест и подсыпки грунта поверх перекрытия канала (около 200 мм) засыпку производят бульдозером. Каналы для труб большого диаметра (400 мм и более) обычно засыпают с помощью механиз­мов без предварительной засыпки вручную, при этом в начале засыпки соблюдают максимальную осторож­ность.

Укладка канализационных труб в землю — инструкция, как правильно укладывать трубы в землю

Современное жилье (будь то загородный коттедж или скромная дача) не обходится без такого необходимого удобства, как канализация. Система отведения стоков проектируется совместно с домом или достраивается в ходе реконструкции уже жилого эксплуатируемого помещения. Непосредственно канализация имеет несколько этапов возведения:

• монтаж внутренней разводки;
• установка септика (или другого вида автономной системы канализации);
• укладка наружных канализационных труб в землю.

При этом последний этап требует минимальных знаний о сантехнических тонкостях и принципах укладки труб в грунт, дабы не допустить ошибок, которые в свою очередь приведут к сбою системы во время ее эксплуатации. Укладка наружной канализации достаточно простой, но в тоже время ответственный процесс. Стоит помнить, что все коммуникации подвержены давлению грунтового слоя, а также переменам температуры, влажности и других факторов окружающей среды.

Виды канализационных труб

Технологический процесс укладки наружной канализационной системы может немного отличаться в зависимости от материала, из которого изготовлены ваши трубы.

1. Чугунные трубы (из серого и ковкого чугуна). Пик их популярности безвозвратно канул в Лету с появлением альтернативных материалов, заменивших хрупкий и тяжелый чугун. Применялись трубы из чугуна достаточно долго. Это объясняется огромным сроком их службы и способностью выдерживать колоссальные нагрузки. Однако внутренняя шероховатая поверхность труб очень быстро обрастала налетом, а транспортировка и укладка своими руками были сильно затруднены ввиду значительной массы изделий. Имело значение и высокая стоимость таких труб.
2. Трубы канализационные из полиэтилена гофрированные (250-850 мм). Их используют при строительстве частных коттеджей (для подведения канализации и водопровода), укладывая в почву на глубину до 15 метров. Внутренняя поверхность полиэтиленовых труб идеально гладкая (изготовлена из полиэтилена низкого давления), благодаря чему налет образуется крайне редко, а прочность и жесткость наружных гофрированных стенок (используется полиэтилен высокого давления) очень высоки. Вместе с тем такие трубы дешевы и просты в транспортировке/монтаже/укладке. Недостаток же заключается в неспособности полиэтилена выдерживать нагрев выше 40-50°С.

   

3. Трубы для канализации полиэтиленовые (ПЭ) . Аналогично гофрированным, такие трубы легки в монтаже и транспортировке, достаточно дешевы, не требуют применения специального оборудования, устойчивы к воздействию химикатов, долговечны. Однако стоит помнить о температурном интервале до 50 градусов, о том, что гладкостенные трубы из ПЭ могут подвергнуться деформации при укладке в неподготовленный грунт с крупными комьями, камнями, а также о необходимости хранения таких изделий вдали от солнечного света.
4. Полипропиленовые трубы выдерживаю рабочую температуру транспортируемой жидкости до 80 градусов, что является весомым поводом для предпочтения полипропиленовых труб полиэтиленовым. Впрочем, для наружной канализации такие трубы применяют не часто ввиду их малой жесткости и подверженности деформации.
5. Трубы канализационные из поливинилхлорида наиболее популярны из всех вышеперечисленных. ПВХ трубы для наружной канализации могут быть одностенными гладкими (оранжевого или желтого цвета) или гофрированными трехслойными (110-630 мм). ПВХ трубы различаются способом соединения и видом — напорные (рабочее давление до 1,25 МПа) и безнапорные.

   

6. Другие, чуть менее популярные материалы, из которых изготавливают трубы для наружной канализации: бетон, асбоцемент, стеклопластик, керамика и т.д.

Цены на трубы для наружной канализации

трубы для наружной канализации

Технология укладки канализационных труб в грунт

Когда материал труб для наружной канализации определен, можно приступать к укладке.

Борозды для укладки наружной канализации выкапывают либо лопатой, либо экскаватором. При этом заранее следует установить уровень промерзания почвы, ведь от него зависит . Согласно нормативам трубы укладывают в землю на отметку в полметра меньше, чем уровень промерзания земли, но и не менее чем 50 см от поверхности. Также принимается в расчет и диаметр самих труб.

В средней полосе России примерный уровень закладки канализации составляет 2,5 — 3 метра, в северных районах — до 3,5 метров, на юге — около 2 метров.

При копке траншеи определяют места, где будут находиться раструбы. Для них дополнительно выкапывают углубления — приямки. Ширина траншеи должна позволять монтажнику находиться на дне и производить работы по укладке труб.

Также обязательно при копке создать наклон в 1-2 см на каждый погонный метр канализационного трубопровода. Для удобства следует натянуть по дну траншеи маркировочный шнур.

После выкапывания траншеи ее дно утрамбовывают, после чего засыпают подушку из песка или мелкого гравия (слой до 15 см), которую также обязательно уплотняют.

Важно! Уже на этапе выкапывания траншеи следует отметить места для смотровых колодцев. Даже для идеально прямого трубопровода рекомендуется монтаж ревизионных колодцев через каждые 25 метров.

Помимо непосредственно канализационных труб понадобятся: вспомогательные элементы (фитинги и муфты, угловые детали соединения и т.п.) и рабочие инструменты (молоток, саморезы, отвертка, дрель и т.п.).

Правила укладки канализационных труб

При соединении труб их вставляют друг в друга не до упора, а оставляя сантиметровый зазор (можно заранее для удобства поставить метку).

Возможно, Вас заинтересует информация-

Если у трубопровода предусмотрены повороты, то в таких местах используют повороты с углом 30 или 15 градусов. Использование отводов с прямым углом 90 градусов не разрешается.

При укладке труб обязательно следует проверять правильность уклона.

На этапе монтажа труб устанавливают ревизионные (смотровые) колодцы для контроля работы канализационной системы и облегчения процесса чистки при возникших засорах.

После монтажа рекомендуется провести проверку герметичности с помощью мыла (следует смазать места соединения труб, чтобы убедиться в герметичности соединений), произвести пробный запуск системы, затем подумать об утеплении наружных канализационных труб вспененным полиэтиленом (Стенофлекс) или другим материалом.

Утепление канализационных труб

В качестве утеплителей, необходимых для бесперебойной работы канализационной системы в холодное время года, применяют утеплители формового типа или рулонные. Первые производят непосредственно под форму труб и укладывают вместе со слоем гидроизоляции, вторые просто наматывают на трубы вручную.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, что такое

Также для защиты канализации от промерзания успешно применяют нагревающий кабель, который при установке надежно изолируют от попадания влаги из грунта. Впрочем, всегда можно сэкономить средства и время, если приобрести канализационные трубы для укладки в землю с уже вмонтированным утеплителем.

Обратная засыпка смонтированного канализационного трубопровода

Если ваш трубопровод успешно прошел испытания на герметичность и имеет идеальный уклон, можно проводить обратную засыпку траншеи.

Процесс засыпки очень прост. Необходимо произвести засыпку 15-сантиметрового слоя песка, уплотняя его только на концах труб. Песчаную подушку сверху следует засыпать грунтом, выбирая из него камни и комья.

Начиная обустраивать свой недавно приобретенный участок, многие счастливые владельцы сталкиваются с проблемой труднодоступного заезда на него. Причиной тому сточные или , которые идут вдоль дороги или даже по всему периметру поселка. Самое доступное, что можно легко сделать своими руками и что первое приходит в голову неопытным дачникам, - подогнать бульдозер или вооружиться лопатами, канаву хорошо засыпать, выровнять, утрамбовать и заасфальтировать.

Конструкция въезда на участок через канаву

Многие так и делают. Отлично, никаких проблем до той поры, пока не приходит период обильных дождей или таяния снега. Дело в том, что сточный ров оставляют не просто так, а с целью направить грунтовые или сточные воды в обход участка. В противном случае подтопление грозит и постройкам, и погребу, и подвалу дома.

Сделать правильный заезд на участок сложнее, чем просто канаву закопать, но надежнее.

Больших трудностей эта работа не составляет, главное учесть некоторые нюансы.

Несхожее месторасположение участков, рельеф местности, тип грунта определяют различное устройство въезда на территорию через канаву, но все же некоторые общие особенности нужно учитывать при выполнении этих работ своими руками. С чем нужно определиться перед началом?

Схема с размерами для монтажа въезда на участок через канаву

Здравствуйте! Пробурили скважину, и вот встал вопрос, чем её засыпать, поскольку между обсадной трубой и грунтом остались зазоры по 4-5 см с каждой стороны (диаметр ствола – 200 мм, а трубы – 125 мм).

Ответ

Прежде всего, необходимо разобраться в том, что вы планируете засыпать – скважину (водоносный участок ствола) или так называемое затрубье (остальная часть шурфа). В первом случае используют отсыпку мелким щебнем (примерно фракция 5Х20 и даже меньше). Он будет создавать каркас для более мелких песчаных включений и не позволит глине оплывать на фильтр. В пылеватых песках в щебёнку лучше добавить крупного речного песка в пропорции 3:1. Это увеличит пропускную способность прифильтровой зоны. Отсыпку делают невысокой – в противном случае возможен переток из верхнего водоносного слоя. Как правило, для того чтобы создать качественный естественный фильтр, будет достаточно 12-14 ведер смеси.

Что касается затрубья, то его лучше всего засыпать глиной – она позволит создать надёжный водоупорный замок. На расстоянии 1.5-2 м от поверхности глину можно сменить на песок. Подобная хитрость нужна для получения дренажного канала, по которому в верхние слои почвы будет уходить вода из приямка. Напоследок хочется напомнить о том, что при засыпке обсадной трубы необходимо строго следить за её вертикальным положением. В противном случае появляется вероятность перетирания стенок удерживающим тросом или повреждение фильтра корпусом насоса.