Съемка в помещении при недостаточном освещении. Фотосъемка в помещении

Существует множество фотографов, которые специализируются исключительно на портретной съемке. И их пристрастие вполне объяснимо: портретная фотография – один из самых сложных и интересных жанров в фотоискусстве, который раскрывает характер человека.

Захватывающе? Тогда вам просто необходимо узнать все о технике съемки портрета.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

Лучше всего пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Открытая диафрагма при съемке портрета – это идеальное решение. Таким образом вы «замылите» задний фон, создадите эффект боке, удачно выделив объект съемки. Наверняка вы предполагали, что мы дадим вам волшебные цифры безупречных, подходящих к любому случаю, настроек. Но, к примеру, об определенных значениях диафрагмы мы не можем ничего сказать, так как диафрагма будет зависеть от конкретных случаев, условий съемки, а также от возможностей камеры и ее объектива.
Для того чтобы исключить зернистость и шум, выставите минимальное значение ISO . Данные параметры напрямую влияют на яркость снимка и настраивать их нужно исходя из освещенности, но мы рекомендуем устанавливать самое маленькое значение, которое возможно. Однако степень проявления шумов при высоком ISO зависит от вашей камеры и оптики, которая на ней установлена. И потому настройки светочувствительности будут индивидуальны в каждом случае. Кстати об оптике: если вы хотите посвятить себя портретной фотографии, то объектив для съемки портретов – это просто идеальное решение.
Так как человек не может замереть неподвижно как статуя, а играть с моделью в игру «Морская фигура, замри!» как-то не комильфо, во избежание размазанных снимков просто установите выдержку на 1/60 - 1/125 секунд.
С балансом белого особо не мучайтесь. Для любых условий подойдут и стандартные настройки. Если душа требует больше творчества, то на этовсегда есть ручной режим М.
Режим экспозамера – это также важный параметр в портретной фотосъемке. Большинство современных фотоаппаратов предлагают выполнить усредненный, то есть по всему кадру. Также вы можете применить его на небольшом участке по центру кадра (оценочный или точечный).

Съемка портретов в помещении

Если вы ограничены в бюджете и не располагаете серьезным световым оборудованием и аренда студии ни вам, ни вашей модели также не по карману, воспользуйтесь просто светом из окна. Съемка портрета в домашних условиях может пройти весьма успешно, если снимать в комнате с одним окном и немного подсветить части лица, оказавшиеся в тени, с помощью отражающего экрана. Экран расположите примерно на метр-два от модели.

Если вы решили поснимать в солнечный яркий день, когда прямой свет беспощадно освещает лицо, советуем вам слегка завесить окно белой легенькой таканью. Так вам удастся избежать неприятных теней на лице модели (если вы, конечно, не хотели превратить эту неприятность в изюминку фотографии).

Съемка портретов в домашних условиях: практические советы

Попросите модель встать к окну боком на расстоянии около полтора метра. Сами разместитесь к окну спиной таким образом, чтобы зрительная ось была перпендикулярна плоскости окна.
Фоном могут быть как однотонные стены, так и какой-нибудь яркий элемент. Для того чтобы подобрать идеальный ракурс попросите вашу модель походить по помещению, пока вы не подберете наиболее подходящие вашей задумке условия освещенности. Так как снимая в помещении приходится выставлять более длинную выдержку и потому съемка портрета со вспышкой, если у вас, конечно, нет штатива, просто неизбежна. Вспышку направьте наверх, а отражатель привяжите таким образом, чтобы он мог отбрасывать свет на модель.
Вот вам отличная схема освещения для качественного результата. Используйте пару электронных вспышек, которые расположите на расстоянии примерно в полтора – два с половиной метров друг от друга. Главным источником освещения придайте объекту съемки желаемый эффект, а дополнительные поместите как можно ближе к объективу сверху, используя их для высвечивания теней.

Ниже мы привели описание нескольких классических схем освещения используемых для съемки портрета в студии.

1. Возьмите два дополнительных источника освещения и расположите их под небольшим углом по отношению к модели. Это поможет вам придать дополнительный объем снимку.

2. Один источник направьте параллельно камере, другой разместите под острым углом по отношению к модели, закрепив его на высоте около трех метров. Третьим сзади и слегка сбоку подсветите голову модели – это позволит вам создать объем в кадре. Фон осветите четвертым источником света.

3. Для того чтобы немного смягчить картинку воспользуйтесь отраженным светом, который можно получить, если направить осветительный прибор на стены и в потолок.

4. Самый простецкий прием освещения осуществляется с помощью единственного источника – отражающего экрана. Способ прост как три копейки, но, несмотря на это, с помощью него можно создавать необычные световые эффекты.

Съемка ночного портрета

Портреты на черном фоне с яркими цветовыми пятнами обычно смотрится очень необычно и контрастно. Правда, такие условия требуют хорошую внешнюю вспышку и отсутствие слишком длинных выдержек. К примеру, выдержку секунд в тридцать вам никак не получится выставить. Ибо даже самая мощная вспышка не придаст объекту четкости в таких условиях, только в том случае, если модель надолго замрет в одной позе.

А теперь мы постараемся описать технику ночной съемки портретов на фоне красочных огней ночного города.

Попробуйте выставить выдержку от 1/15 до 1/10 сек.
Значение диафрагмы установите не очень большое, в некоторых случаях f 1.8 отлично подходит.
Фотосъемка портрета в ночное время, как мы уже говорили, предполагает применение вспышки. В принципе, за неимением внешней вспышки, вы можете попробовать и встроенную: просто поставьте синхронизацию по второй шторке, дабы снимок не получился смазанным.
Если вы снимаете с внешней вспышкой, то ее можно настроить так же, как и встроенную. Сначала попробуйте на автоматике, если такой вариант вам не подойдет – врубайте ручной режим и веселитесь с настройками хоть всю ночь.
Отраженный свет лучше всего подходит для такого вида съемки, и посему воспользуйтесь зонтами. Если вы располагаете синхронизатором, разместите вспышку на штатив под 45 градусов, сбоку от модели. Благодаря этому ваш снимок приобретет глубину и контрастность.
Желаете выделить задний фон посильнее? Выставите в настройках большое значение ISO.

Распространенные ошибки при съемке портрета

Съемка с применением широкоугольного объектива. Такая оптика не подходит для портретной съемки, так как она гипертрофированно передает перспективу. Если вы хотели получить комичный эффект – пожалуйста, но если съемка художественная, то применять такой объектив не стоит.
Нерезкие глаза. Глаза – это, пожалуй, самая важная вещь в портрете и поэтому они должны быть резкими, особенно тогда, когда вы снимаете с открытой диафрагмой для того, чтобы ограничить ГРИП.
Слишком большая глубина резкости. Снимать с закрытой диафрагмой – это тоже не самая лучшая идея. Резкий задний фон будет отвлекать от главного объекта съемки, и фотография будет смотреться не очень хорошо
Торчащие из головы предметы. Это может произойти, если вы не обратите должного внимания на задний фон. Конечно, выглядывающее из головы дерево или дорожный знак можно убрать и в редакторе при пост-обработке. Но зачем нагружать себя лишней работой, если можно обратит внимание на фон и при необходимости слегка отойти в сторону.
Неправильный ракурс и высота съемки. Правильную высоту для съемки лучше всего подбирать исходя из контекста изображения и субъекта, но самый лучший результат, как показывает практика, можно получить, снимая с уровня глаз портретируемого.
Резкие тени. Зачастую такие тени не дают благоприятного эффекта для снимка.
Красные глаза. Чтобы избежать этого переместите вспышку подальше от объектива (если она не встроенная, конечно)
Перебор с деталями. В погоне за резкостью глаз, мы зачастую забываем об остальном. Не стоит использовать режимы, повышающие насыщенность - они могут подчеркнуть недостатки кожи, которые потом придется долго и кропотливо ретушировать.

Перед тем, как взять в руки фотоаппарат, вам нужно решить, какой снимок вы хотите получить в результате. Какова цель вашей съемки? Быть может, это деловой портрет, фотосъемка в стиле фэшн, съемка для продвижения в интернете или же вы просто решили художественно сфотографировать друга. Как следует продумайте настройки и стиль будущей съемки, исходя из того, какая задача перед вами поставлена.
Определились с целью съемки? Отлично! В таком случае вам будет легче подобрать соответствующее для нее место. Что может идеально подходить для реализации вашей задумки? Для художественного фото это может быть лес, заброшенный дом или любое другое загадочное место. Фэшн съемку можно организовать в студии или прогуляться по ночному городу. А деловой портрет можно сделать в кафе или офисе.
Если вы работаете на открытом воздухе при естественном освещении, то очень важно учесть время суток, в которое будет проводиться съемка. Мы не советуем снимать в середине солнечного яркого дня, когда солнце особо беспощадно, ибо прямой свет, ослепительные лучи солнца, усложнят вашу работу, а избежать пересвета будет довольно сложно.
Не забывайте об основах светотени, которые каждый изучал еще в школе на уроках ИЗО. Жесткое резкое освещение провоцирует появление драматичных теней. Если такой расклад в ваши планы не входил, то постарайтесь создать условия, при которых свет падал бы сразу на весь объект. Что касается мягкого света, то он может создать такой эффект, при котором все предметы будут казаться более плоскими, но зато подобное освещение может избавить вас от лишних волнений по поводу потери деталей в темных или ярко освещенных пространствах.
Преимущество работы в студии – это свобода с художественными экспериментами посредством искусственных источников освещения. В полевых условиях, это конечно же, невозможно. Но в студии вам, как фотографу, все карты в руки! Мы можете выставлять различные световые схемы, передвигать и регулировать высоту и наклон источников в соответствии с задумкой. Иными словами работа в студии дает вам почувствовать себя повелителем света.
Очень важно выстроить грамотную работу с моделью. Достигнуть взаимопонимания, найти контакт и расположить к себе человека. Не думайте, что модель умеет читать ваши мысли – общайтесь с ней! Говорите о том, какую позу ей лучше принять, куда посмотреть. Улыбайтесь, шутите, создавайте непринужденную обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыться.

Если вас привлекает фотосъемка портретов – обучение вам просто необходимо. Наша может предложить большое количество различных курсов, которые проводят профессиональные фотографы. Мы рады всем!

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть "мыльница" с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель - помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа "мыльница" с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) - у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном - пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка - иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим - распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто - в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку - для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме - он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P - программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку - она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! ручная настройка - тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M - мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет...

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним "но" - нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг.
Зато мало шумов - фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку.
Смотрим по значениям - выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа.
Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились самзанными - слишком уж долго это - 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. у "плохой" фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у "хорошей" всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у "хорошей". Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами.

Режим Р -программа в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M - мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100 , выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0.
для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным) Правило первое: если хотите красивую фотографию - даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало - штатив вам необходим!

Правило третье - следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время - оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить.
Даже для темных фотографий нельзя ставить исо больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении,или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива - высокое значение исо один из двух вариантов получить фото. Второй вариант - это вспышка.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как фотографировать "зеркалкой". В предыдущих статьях мы немного разобрались с теорией, теперь перейдем непосредственно к практике. В данной статье собраны основные практические рекомендации, которые помогут начинающему фотографу делать качественные снимки уже на следующий день после покупки первого в его жизни цифрового зеркального фотоаппарата.

Первый и самый важный совет - если Вы уж приобрели зеркальный фотоаппарат, постарайтесь сразу же отказаться от автоматического режима. На освоение других режимов с более тонкой настройкой понадобится лишь знания небольшого объема теории и регулярная практика. Зато разницу в качестве снимков вы ощутите сразу.

Во-вторых, если Вы намериваетесь заниматься художественной фотографией, то забудьте о существовании в Вашем фотоаппарате встроенной вспышки. Вспышка в зеркальном цифровом фотоаппарате, конечно, качественней, чем в "мыльницах" (да, и настройка здесь более тонкая), тем не менее, она все еще остается встроенной маломощной вспышкой, которая делает Ваши фотографии плоскими и невыразительными. Используйте вспышку лишь для технических снимков без всякого намека на художественность.

Теперь разберем последовательность действий фотографа перед непосредственной съемкой. Для начала оцените условия освещения. Здесь стоит заметить, что если Вы снимаете на улице в дневное время, то настройка фотоаппарата будет значительно проще, чем в том случае, если съемка происходит в помещении.

Съемка на улице в дневное время. Выберите выжим фотосъемки (с приоритетом выдержки или диафрагмы) в зависимости от задачи съемки. Сразу выставите необходимое значение ISO. Приблизительные ориентиры: ISO100 (и менее) - в солнечную погоду, ISO100-200 - в пасмурную погоду, ISO200-400 - в сумерки. После этого настройте значение или выдержки, или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) таким образом, чтобы индикатор экспозиции был установлен на значении, близком к нулю (то есть посередине). Если индикатор экспозиции отклоняется вправо, то имейте в виду, что снимок может получиться с пересвеченными областями, влево - ,наоборот, снимок может получиться слишком темным. Минимальная настройка камеры произведена. Теперь осталось сфокусироваться на объекте и сделать снимок.

Съемка в помещении. Если Вы снимаете в помещении при естественном дневном освещении (например, свет от окна), то настраивать камеру необходимо тем же способом, как было описано выше. Единственное, значение ISO, скорее всего, потребуется чуть выше, чем на улице. В любом случае старайтесь не выставлять более ISO400.

Если Вы снимаете в помещении в условиях искусственного освещения, то подготовка к съемке осложнится необходимостью настройки баланса белого. Рекомендуется настраивать баланс белого в ручном режиме (описание настройки см. ). Если пренебречь настройкой баланса белого, то снимки, скорее всего, получатся с характерным желтым оттенком, что сразу выдаст Ваш непрофессионализм. В принципе, погрешности в настройке баланса белого можно попробовать подправить при пост-обработке фотографии в графическом редакторе, но во-первых, не все это умеют делать, во-вторых, качество фотографии при этом значительно пострадает (если Вы снимаете в jpeg).

Какой режим фотосъемки выбрать. Если Вы снимаете портреты, то выбирайте режим с приоритетом диафрагмы, при этом максимально открывайте диафрагму (f1.8-3.5) при съемке крупного портрета. Так Вы сможете добиться красивого размытия заднего фона. Если Вы снимаете ростовой портрет, то немного прикрывайте диафрагму и выставляйте значение от F7.0 и больше. Так Вы будете уверены, что все части тела модели будут "в фокусе". Вообще, если на снимке присутствует несколько объектов, на который Вы хотите сделать акцент (то есть они должны получиться в фокусе), то подстраховывайтесь и выставляйте максимально большие (при данных условиях освещения) значения диафрагмы (например, f8.0-16). Этим же принципом следует руководствоваться при съемке пейзажей или архитектуры.

Режим приоритета выдержки удобен в том случае, если Вы снимаете в условиях плохой освещенности. Если света катастрофически не хватает, то снимки получаются или слишком темными, или слишком размытыми.

Чтобы осветлить фотографию, необходимо пользоваться более долгими выдержками. То есть если при выдержке 1/100 фото получается темным, то попробуйте поменять значение на 1/50. Однако помните, что уменьшать значение выдержки (без использования штатива) до бесконечности не получится. При съемке с рук не используйте значения выдержки более 1/20-30. Если фото даже при достаточно долгих выдержках получается темным, то повышайте ISO или используйте штатив. Также в условиях плохой освещенности не забывайте максимально (насколько это возможно) открывать диафрагму (в подобных условиях не пользуйтесь зумом, лучше сами приблизьтесь к объекту съемки).

Если Вы получаете размытые снимки, то это значит, что Вы выставили слишком длинную выдержку, и дает о себе знать естественная тряска камеры при съемке с рук. Если снимки получаются размытыми даже при значении выдержки 1/30, то уменьшайте его до 1/50 и так далее, пока не получите достаточную четкость.

Если Вы не смогли найти достойного компромисса в настройке ISO-выдержка-диафрагма, то можете воспользоваться маленькой хитростью и все-таки задействовать встроенную вспышку. Для этого Вам понадобится маленькое зеркальце (или белый лист бумаги). Более подробно способ съемки с зеркальцем описан (идеально подходит для съемки портретов при минимальном освещении).

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении . Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории : со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки . Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Максимально открыть диафрагму . Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 , старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600 . Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s . Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными , то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s . (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика ! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу .

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$ , в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив , т.к. это самая важная часть в камере. В основном , только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику . Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8 , либо 50mm f/1.8 , т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы . Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена . Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила . У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки , даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении , без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8 , стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка . Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800 , или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки . Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой . Главное её преимущество — это поворотная головка , которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону , чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет , т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб » стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики , так и хорошей внешней вспышки . Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или ? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! :)