Схема подключения водонагревателя к водопроводу на даче. Установка и подключение накопительного водонагревателя Подача воды в бойлер

Произвести самостоятельное подключение водонагревателя к водопроводу, схема которого прилагается в паспорте изделия, может при желании каждый пользователь. Чтобы понять, как правильно подключить аппарат к домашней водопроводной сети, достаточно изучить отбор нагретой воды из емкости и действовать по инструкции в соответствии со схемой. Процедура не относится к особо сложным, и ее можно выполнить даже в одиночку, разве что монтаж водонагревателя своими руками на стену потребует посторонней помощи.

Принцип отбора воды из бака

Существует одна верная схема подключения накопительного водонагревателя, учитывающая особенности его конструкции и позволяющая при необходимости быстро опорожнить бак. Такая необходимость возникает по следующим причинам:

плановая очистка бака и ТЭНа от накипи;
возникновение неисправности;
переезд или замена аппарата новым;
опорожнение водонагревателя на даче либо в доме с периодическим отоплением в зимний период.

Подсоединение водонагревателя к водопроводу, схема его установки и размещения должны учитывать, что отбор воды осуществляется из верхней зоны бака. Это объясняется тем, что вверху вода самая горячая, а в нижнюю зону происходит пополнение холодным потоком при наличии водоразбора в системе ГВС. Отбор происходит через вертикальную трубку, срез которой находится именно в верхней зоне.

Нельзя допускать, чтобы вода из емкости могла вернуться в систему холодного водоснабжения, поэтому подключение бойлера к водопроводу выполняется через обратный клапан. При падении давления в сети в результате отключения воды клапан не даст содержимому бака перетечь обратно в трубу.

В результате стандартного подключения бойлера к водопроводу его не удастся быстро опорожнить, открыв кран горячей воды. Даже откручивание трубы ГВС от штуцера не даст эффекта, поскольку забор воды располагается слишком высоко, а на холодной стоит обратный клапан. Проблему слива решает простая схема подключения водонагревателя к водопроводу, собираемая на этапе установки аппарата.

Что потребуется для монтажа?

Перед тем как установить электрический или газовый бойлер, необходимо выделить ему подходящее место с учетом следующих моментов:

размещение водонагревателя в квартире или частном доме должно быть сделано с учетом удобства использования и обслуживания;
надо предусмотреть, что при опорожнении либо ремонте аппарата значительная часть воды может пролиться на пол;
выполнять подключение водонагревателя своими силами удобно, когда водопроводная и электрическая сеть проходит неподалеку и в том же помещении;
монтаж и присоединение газового бойлера своими руками предполагает подводку в помещение магистрали, подающей природный газ.

Исходя из перечисленных условий, установку и подключение накопительного водонагревателя можно выполнить в таких помещениях частного дома или квартиры:

кухня — над мойкой;
санузел — над ванной;
котельная — над кафельным полом.

Прежде чем решить вопрос, как подключить бойлер к водопроводу, необходимо подвесить его к стене. Для выполнения всех работ понадобится электрическая дрель с ударной функцией (или перфоратор), сверла с твердосплавными напайками и стандартный набор слесарных инструментов, включая газовый и разводной ключ. Схема подключения бойлера собирается из таких элементов и материалов:

клапан обратный с предохранительным в одном корпусе (как правило, идет в комплекте с бойлером);
тройник бронзовый ДУ 15 (1/2»);
кран шаровой ДУ 15 (1/2») — 3 шт., 2 из них — с американкой;
трубы для соединения (обычно металлополимерные);
ФУМ-лента, лен или специальная нить для уплотнения стыков.

Существует и электрическая схема подключения бойлера, в соответствии с которой необходимо приобрести дифференциальные автоматические выключатели на ток 16 А (2 шт.), розетку и вилку с заземляющим контактом, а также силовой кабель необходимой длины. Присоединение аппарата, работающего на природном газе, осуществляется посредством газового шланга.

Самостоятельная сборка системы

Процедура начинается с настенного крепления аппарата, а уже после решается вопрос, как подключить накопительный водонагреватель. Поскольку бойлер имеет значительный вес, то крепить его лучше с помощником. При монтаже обычно используются штатные элементы крепежа и анкерные болты либо другие приспособления, если стена деревянная или представляет собой каркас, обшитый гипсокартоном.

Чтобы подключить водонагреватель своими руками к водопроводной сети, перекройте подачу воды в доме и следуйте инструкции:

К штуцеру подачи холодной воды (он окрашен в синий цвет) прикрутите тройник, а к нему — штатный обратный клапан (он же — клапан предохранительный).

К тройнику подключаете шаровой кран без американки. Для удобства опорожнения к нему можно прикрутить колено 90° со штуцером для шланга.
Ниже обратного клапана поставьте шаровой кран с американкой. Такой же установите на ветке подачи горячей воды (помечена красным цветом на водонагревателе).
Произведите соединение установленной арматурой с системой холодного и горячего водоснабжения.

Если монтаж бойлера своими руками производился в котельной или другом месте, где под аппаратом нет санитарных приборов, то штуцер предохранительного клапана нужно соединить с выходом канализации гибкой трубкой.

При отсутствии канализационной системы трубку опускают в прозрачную пластиковую бутылку или канистру. Во время работы агрегата нагреваемая вода расширяется, и ее избыток потихоньку выходит через носик предохранительного клапана.

Благодаря собранной схеме присоединения бойлер легко опорожняется через тройник с вентилем. Перед сливом перекрывается отсекающий кран холодной воды, а горячей — открывается. Также надо открыть горячую воду на ближайшем смесителе, оттуда вытечет максимум 2 л. Потом открывается кран на тройнике, и оттуда происходит слив, место воды в баке занимает воздух, поступающий через смеситель. Заполнение емкости происходит проще: надо открыть холодный отсекающий кран и дождаться, пока из открытого ранее смесителя не побежит вода. Но прежде не забудьте закрыть вентиль на тройнике.

Одинаково востребован сегодня электрический нагреватель и бойлер. Как установить такое оборудование, будет рассказано в данной статье. С помощью такого устройства вы сможете справиться с проблемами отключения горячей воды. Помимо прочего, подобные установки могут работать и на постоянной основе. В широком ассортименте в современных магазинах вы можете встретить накопительные или проточные электрические бойлеры, последние из которых пользуются меньшим спросом, ведь уступают накопительным по объему и выгодности. Для монтажа такого устройства можно воспользоваться услугами специалистов или справиться с работами самостоятельно, однако потребуется соблюдать все правила техники безопасности. Для этого полностью отключается электричество, а трубы горячей воды перекрываются.

Подготовка материалов

Если вы решили приобрести такое оборудование, вы должны узнать заранее. Конечно, самостоятельное проведение работ обходится дешевле. Если вы откажетесь от услуг профессионалов, то следует подготовить определенный набор материалов для монтажа. Понадобится или предохранительный клапан, два гибких водопроводных шланга, а также два дюбель-гвоздя. При покупке водопроводного шланга следует учесть, что понадобится два элемента, длина каждого из которых составляет 2 м. Впрочем, длина будет зависеть от расстояния до врезки в систему водопровода. При покупке дюбель-гвоздей следует учесть, что на их концах должны быть крючки. К слову, о предохранительном клапане. Следует упомянуть, что он поставляется в комплекте с электрическим бойлером. Вентиль должен иметь диаметр 10 мм.

Подготовка инструментов

Итак, вам необходим бойлер. Как установить подобное оборудование, вы должны узнать еще до момента его приобретения. Хотите заниматься монтажом самостоятельно? В добрый путь! Однако стоит учесть, что в некоторых случаях при самостоятельном проведении работ будет аннулирована гарантия производителя. Помимо материалов, следует подготовить определённые инструменты, среди них: отвертки, сверла с победитовым наконечником для крепления к кирпичной стене, разводной ключ и перфоратор. Последний можно заменить электрической дрелью.

Инструкция по установке

Многие домашние умельцы, узнав, сколько стоит установить бойлер, предпочитают выполнить все работы своими силами. Оно и не удивительно, если учесть, что подобные услуги обходятся примерно в 5000 руб. Есть навыки и вы знаете, с какой стороны подойти к перфоратору и как держать отвертку? Тогда зачем переплачивать? Но если вы самостоятельно займетесь монтажом, придется как следует подготовиться. Не последнюю роль здесь играют отзывы тех людей, которым заниматься подобным делом не в новинку. Если изучить все рекомендации, можно прийти к следующему.

Процесс следует начать с выбора места для крепления в ванной комнате или санузле. Наиболее часто такое оборудование устанавливается над унитазом, где оно никому не будет мешать. Необходимо проверить прочность стены, так как она должна будет претерпевать нагрузку от бойлера. Если в помещении неусиленные перегородки из гипсокартона, то от установки агрегата на них стоит воздержаться. При объем бойлера в 50 л и больше на стену будет ложиться двойная нагрузка, то есть 100 кг.

Перед тем как установить бойлер в квартире, следует определиться с нижней точкой расположения оборудования, отметив ее на поверхности стены. Далее мастер замеряет расстояние от крепежной планки до нижней точки. Первая прочно приварена к корпусу оборудования. Полученное расстояние необходимо отметить на стене. На следующем этапе нужно просверлить два отверстия. Мастера подчеркивают, что нужно помнить о том, что крепежная планка таких отверстий не имеет, анкеры с крючком на конце должны цепляться за ее край.

Итак, все готово к тому, чтобы крепить на стену бойлер. Как установить его правильно? Вопрос отнюдь не праздный: конструкция должна крепиться надежно, ибо падение столь массивного устройство может стать причиной травм. Если стена выполнена из бетона или кирпича, то для работы мастера рекомендуют использовать перфоратор с победитовым сверлом. Для деревянной стены используется обычное сверло по дереву, диаметр которого меньше, чем у пластмассового дюбеля. Последний необходимо установить в отверстие и, если нужно, вбить.

Металлический анкер вкручивают до того момента, пока он не перестанет поворачиваться. Как правило, достаточно глубины в 12 см. Бойлер следует навесить, зацепив крюки анкеров за планку, для фиксации на корпусе агрегата. На этом процесс подвешивания оборудования можно считать завершённым. Как видите, технология не очень сложна, поэтому ее может осилить любой домашний мастер. На следующем этапе можно произвести подключение бойлера к системе водопровода, для этого следует использовать гибкие шланги.

Подключаем!

Судя по отзывам, вместо гибких шлангов можно применить трубы из полипропилена, однако обойдется это дороже и займет больше времени. В нижней части бойлера имеются две трубки, одна из которых обладает синим пластиковым кольцом. Через нее будет подаваться холодная вода. Вторая трубка обозначается красным цветом и предназначается для выхода горячей воды.

Как утверждают умельцы, в том месте, где осуществляется подача холодной воды, следует установить предохранительный кран. Он обычно поставляется в комплекте или приобретается дополнительно. Первым шагом будет присоединение предохранительного клапана. Не забудьте предварительно на резьбу намотать сантехнический лен или уплотнительную ленту.

Мастера советуют на следующем этапе прикрутить один конец гибкого шланга на предохранительный клапан. В этом случае нужно отказаться от использования ленты, так как в гайке шланга имеется резиновая прокладка, выполняющая роль герметика. Что ж, вопрос о том, как установить бойлер в квартире, практически решен. Следующим шагом будет прикручивание одного конца гибкого шланга к трубе, из которой поступает горячий теплоноситель. При этом уплотнительная лента тоже не требуется.

Теперь можно заняться соединением свободных концов шлангов. Конец, к которому будет поступать холодная вода, следует соединить с водопроводной трубой. На этом месте предварительно должен быть установлен вентиль или кран, что позволит при необходимости перекрыть подачу жидкости. Не стоит пренебрегать данной рекомендацией, так как бойлер в процессе эксплуатации может выйти из строя или потребовать замены запчастей. Свободный конец другого шланга должен быть соединен с трубой, которая идет к смесителю.

В принципе, самостоятельно установить бойлер воды несложно. Нужно лишь вооружиться определенными знаниями (помимо инструментов и материалов). А нюансов в таком деле немало. В частности, перед подключением агрегата необходимо вывести тройники на водопроводных трубах. При отсутствии определенного опыта лучше эту работу доверить профессионалам. Теперь можно заняться электрической частью. Если речь идет о водонагревателях марки Thermex, то они обладают одной особенностью, которая заключается в наличии кабеля для подключения вместе с вилкой в комплекте. Более того, этот элемент соединен с бойлером. Если же это не так, то расходные материалы придется приобретать отдельно.

И еще. Чтобы все прошло без сучка без задоринки (читай - без несчастных случаев), мастера настоятельно рекомендуют соблюдать технику безопасности при работе с электричеством.

Что еще необходимо учитывать при проведении работ

Если перед вами встал вопрос о том, как правильно установить бойлер, то вы должны знать, что крышку не придется открывать, если в оборудовании уже все подключено. Достаточно заранее установить розетку с заземлением, которая должна находиться недалеко от оборудования. Следует включить кран холодной воды, чтобы проверить, насколько герметично и надежно соединение. Если протечек нет, вилка бойлера может быть подключена к розетке. Теперь вы знаете, как установить Если вы все сделали правильно, то на корпусе должен загореться индикатор. После этого можно выставить определенную температуру, воспользовавшись регулятором, который обычно находится в нижней части.

Заключение

Важно помнить об основных ошибках, которые допускаются при подключении описанного в статье оборудования. В частности, перед тем как установить бойлер в ванной, мастера рекомендуют позаботиться о наличии системы с циркуляцией. Это позволит минимизировать потери энергии, если в трубах постоянно будет находиться горячая вода.

Далеко не всегда есть возможность подключить газовую колонку или котел, и тогда встает вопрос о выборе электрического прибора. Подключение водонагревателя такого типа куда проще, его можно установить как в квартире, так и на даче.

Так, электрические бойлеры – не самый дешевый вид нагревателей воды. Если есть возможность установить газовую колонку , то экономнее выбрать газовый аналог.

Виды электрических водонагревателей

Наиболее распространенные и популярные устройства:

накопительные;
проточные;
наливные.

Последний тип водонагревателей используется лишь в случае отсутствия централизованного водопровода, поэтому его устанавливают довольно редко.

Что лучше выбрать

В первую очередь выбор устройства зависит от количества свободного места и потребление на семью . Также разнится схема подключения водонагревателей и требования к проводке.

Накопительный

Электрические накопительные водонагреватели способны обеспечить всю квартиру горячей водой, что осуществляется за счет вместительного бака.

Эти бойлеры наиболее распространены в квартирах, они не требуется улучшение проводки, и подключаются через обычную розетку в 220 В. Электронагревательные баки очень экономичны, могут работать сразу на все "горячие" краны в доме или квартире. Также приборы хорошо сохраняют температуру нагретой воды и даже при отсутствии света, вы будете обеспечены горячей водой.

Главным недостатком такого типа устройств являются их внушительные габариты, которые разнятся в зависимости от объема бака. Тем более установку водонагревателя своими руками в этом случае будет осуществить намного сложнее. Так как вам в любом случае понадобится разводка под горячую воду и вывод с водопровода для подключения бака.

Неплохо помогают сэкономить модели с экономным режимом (ECO). Они позволяют держать необходимую температуру воды при минимальных затратах электричества.

Проточные

Электрический проточный водонагреватель, в отличии от накопительного, обладает скромными размерами и не требует времени для нагрева воды.

Такой вид водонагревателей подойдет для дач, где нет необходимости держать постоянно нагретую воду. Устройства довольно компактные и занимают совсем немного места. Техника сразу подает горячую воду на кран, и вовсе не требуется ждать несколько часов, пока она нагреется. Сколько бы воды вы не использовали, она всегда будет горячей , так как нагревается во время прохождения через водонагреватель. Так как устройство довольно простое в производстве, то и цена на него ниже, чем у накопительных баков. Но в отличие от последних, проточные модели потребляют много электрической энергии, требуют улучшенной проводки и неспособны обеспечить горячей водой сразу несколько кранов.

Как подключить водонагреватель: подготовка

Свою работу стоит начать с подбора нужных инструментов и материалов. Их набор разнится в зависимости от используемых труб.

Обязательно перед началом работ обзаведитесь следующими инструментами:

трубы;
вентили, тройники, уголки;
шаровой кран;
набор ключей;
разводной или газовый ключ;
труборез или паяльная станция (в зависимости от используемого типа труб).

Проще всего работать с металлопластиковыми трубами, которые можно резать даже обычным ножом. Чтобы врезаться в такой трубопровод, достаточно отрезать кусок трубы и установить тройник. Никаких паяльников или специального оборудования не нужно. Наиболее сложный – металлический водопровод. Отрезать трубы из металла сложно, также понадобится хомут, чтобы сделать ответвление для бойлера.

Как подключить проточный водонагреватель в квартире и на даче

Прежде чем начать установку водонагревателя проточного типа, убедитесь, что ваш счетчик и проводка "потянут" водонагреватель. Если у счетчика показатель силы тока менее 40А, он потребует замены.

Заменить счетчик несложно. Выбирайте самые мощные модели. Установкой занимаются службы энергонадзора.

То же касается и проводки. Старая алюминиевая проводка не выдержит больших нагрузок, что может привести к пожару. Лучше ее заменить новой медной с большим сечением. Обратите внимание и на мощность модели нагревателя. Не следует выбирать модели, которые неспособны держать температуру воды в 40 градусов при скорости потока 5 литров за минуту.

Расчет сечения проводов

Таблица зависимости сечения медного кабеля от силы тока. Вы можете выбрать подходящее значение сечения провода из таблицы, зная мощность или ток водонагревателя..

Вспоминаем школьный курс физики и формулу мощности:

P = I * U;

где Р – мощность (Вт), I – сила тока (А), U – напряжение (В).

Получается, если мощность устройства составляет, к примеру, 7кВт, то по формуле легко высчитать необходимое значение силы тока.

I = P / U = 7000 / 220 ≈ 32 (А).

На каждый квадратный миллиметр сечения медного провода приходиться 10 А тока.

Получается, что нам понадобится (берем с запасом), кабель с сечением 4 мм.

Максимальное значение мощности проточного водонагревателя – 8 кВт для квартиры. Для большего ее значения придется непременно менять счетчик. Не забывайте, что от счетчика питаются все электроприборы, а не только устройство для нагрева воды.

Дополнительная защита

Не забывайте о том, что любой нагревательный прибор, а особенно водонагревательный – это источник повышенной опасности. Не поленитесь и, меняя проводку, поставьте отдельный автомат на устройство. Этим вы защитите остальные приборы, проводку и счетчик от короткого замыкания, а дом от пожара.

Установка проточного водонагревателя своими руками

Принцип действия водонагревателя очень прост: шланг, подающий воду на душ, присоединяется к прибору. Таким образом холодная вода через этот шланг подается на водонагреватель, в нем нагревается и через второй шланг уже подается горячая вода.

Проточные приборы не нуждаются во врезке в трубопровод, как этого требуют накопительные. Такие устройства можно подключить к обычному душу. Прибор комплектуется отдельной лейкой, но есть и оборудованные отдельным выводом на кран.

Устройство крепится к стене с помощью обычных саморезов (малый вес). Использование уровня необязательно.

Как вариант можно установить проточную модель таким образом, чтобы горячая вода поступала со всех кранов. Тогда придется врезаться в трубопровод. Монтаж будет аналогичен накопительному типу водонагревателей. Но не забывайте, что одновременно все краны такой прибор не обеспечит горячей водой.

Как подключить накопительный водонагреватель

Установить такое устройство куда сложнее, чем проточную модель. Во-первых, вам понадобится много места для прибора, так как он довольно объемный. Во-вторых, врезка в трубопровод в случае с накопительным водонагревателем обязательна, что добавляет сложности при монтаже. В-третьих, нужно учесть состояние стены, куда будет крепиться прибор, так как он сам по себе весит немало, а добавьте еще энное количество литров воды в придачу.

Наиболее популярные модели имеют объем бака 80-100 литров. Такого количества воды хватит на семью из 2-3 человек.

Так как устройство накапливает горячую воду в баке, ему не важна отдаленность от кранов или душа. Бойлер можно установит там, где вам будет удобно, лишь бы была стена крепкая и водопроводные трубы располагались вблизи.

Подготовительный этап

Инструмент и оборудование, которое потребуется вам при самостоятельном подключении накопительного водонагревателя.

Чтобы правильно подключить накопительный водонагреватель, кроме необходимого инструмента придется приобрести пару шаровых вентилей, обязательно обратный предохранительный клапан, трубку (чтобы отводить воду), крюки (для закрепления бака на стене). Если водопровод уже подведен под устройство, то его монтаж существенно упрощается. В противном случае придется еще приобрести трубы, тройники или хомут (в случае с металлическим трубопроводом).

Кроме этого, дополнительно понадобятся:

уровень;
рулетка;
перфоратор.

Перед тем как начать устанавливать бак, сначала необходимо сделать разводку труб для горячей и холодной воды.

Как подключить водонагреватель к водопроводу

Сама схема подключения к коммуникации довольно простая.

Схема подключения накопительного водонагревателя к коммуникациям. Как видно из схемы, неважно, где врезаться в трубопровод с холодной водой. Как делать дальнейшую разводку горячей – как вам удобнее.

На рисунке цифрами обозначены следующие элементы:

1 и 2 – водопроводные вентили (лучше устанавливать шаровые, они самые надежные). С помощью этих кранов можно перекрыть подачу холодной воды в бак и горячей из устройства;
3 и 4 – центральный кран, перекрывающий доступ воды в квартиру и кран, перекрывающий горячую воду (ставить необязательно, так как можно установить вентиль лишь на выходе из бака);
5 – обратный клапан, являющийся обязательным элементом при монтаже бойлера и трубопровода для горячей воды; (Обратный клапан защитит ТЭН бака от поломки, если холодная вода перестанет поступать в устройство. Также он сбрасывает лишнее давление с водонагревателя. Не забудьте к клапану подключить трубку, по которой будет стекать вода и конденсат).
6 – сливной кран, который поможет слить всю воду с бака водонагревателя , когда ему понадобится техническое обслуживание или ремонт. Если в центральном водопроводе отсутствует давление, то вы всегда сможете слить горячую воду с бака для своих нужд.

Важно! Кран для слива воды ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться выше обратного клапана, иначе воду с бака слить вы не сможете.

Установка бойлера своими руками

Основные этапы установки водонагревателя: размечаем стену, сверлим отверстия, вкручиваем крючки, вешаем водонагреватель, подключаем водопровод.

Выполнить самостоятельно монтаж устройства довольно сложно, поэтому понадобится помощь еще одного человека. Установка бака выполняется следующим образом:

Найдите подходящую стену для прибора. Отступите от потолка чуть больше 10-15 см и, воспользовавшись уровнем, сделайте насечки для будущих отверстий. Отступать от потолка нужно обязательно, чтобы водонагреватель смог сесть на крючки.
Просверлите отверстия в соответствии с длиной крюков.
Установите сначала дюбеля (деревянные или пластиковые), затем закрутите в них саморезы, но при этом оставив небольшой зазор для крепежной планки.
Далее приподнимите бак и зацепите за крюки.
Теперь нужно подключить "холодный" шланг.
А также подключить "горячий" шланг в соответствии со схемой, приведенной выше.

Последний этап – это подключения прибора к электричеству.

Как подключить водонагреватель к электричеству

Простая схема подключения водонагревателя к электричеству через обычную розетку на 220 Вольт.

В подключении к электросети многое зависит от мощности устройства. Если вы приобрели бак мощностью до 3 кВт, то его можно подключить в обычную розетку или через удлинитель. Но более мощные модели следует обеспечить отдельной линией проводки.

Если хотите себя обезопасить, то стоит провести отдельную линию для бака прямо от счетчика. Причем лучше установить и отдельный автомат для него. Не обязательно крушить стену для такой проводки. Провода проводят снаружи, закрепив с помощью специальных скоб. Расчет сечения проводится по аналогичным с проточными водонагревателями способом.

Несколько полезных правил при подключении бака к электросети:

розетку лучше располагать так, чтобы в нее не попала вода (например, подальше от рукомойника или душа);
не оставляйте оголенные провода в ванной, так как из-за повышенной влажности может произойти короткое замыкание;
не забывайте о заземлении;
не используйте тройники; бойлер должен быть подключен в отдельную розетку или удлинитель.

Установка электрического водонагревателя – за или против

А что же делать, если в вашу квартиру подведен газ? Может установить газовую колонку? Здесь снова нет однозначного ответа. Нагревать воду газом будет дешевле, но установка такого оборудования выйдет дороже и мучительнее. С электрическим баком дела обстоят намного проще. Кстати, менять его часто не придется, а вот обслуживать раз в год очень желательно. Электрические приборы также считаются более безопасными.

Каков итог

Проточный или накопительный водонагреватель , какой выбрать – дело каждого и зависит от условий эксплуатации. Проточные модели совсем неэкономичны, но их монтаж очень прост. Второй тип более надежный и универсальный, но установка накопительного водонагревателя намного сложнее.

Установить проточный водонагреватель — вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, и как подключить бойлер к водопроводу.

Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п . А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев .

Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер.

Виды применяемых в быту бойлеров

Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.

Бойлеры прямого нагрева

В установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.

Газовый накопительный бойлер

Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение системы того или иного типа , соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.

Тем не менее , такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.

Каково устройство газового накопительного бойлера:

Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10)
Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан , который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.

Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.

Электрический бойлер

Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.

Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:

Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9)
Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов ) различного типа (поз. 7).
О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.

Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема . Электрические бойлеры выпускаются в большом м ногообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.

Бойлеры косвенного нагрева

В тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).

Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:

Внешний кожух (поз . 1) слой термоизоляции (поз . 2) и внутренний бак (поз . 3)— , все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.

Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).

Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель , с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во – вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.

Патрубки поз . 8 и поз . 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз . 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от от опительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.

У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.

Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.

Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).

Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую « бак в баке » :

Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»

Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд « А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.

Отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел . И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.

Комбинированные бойлеры

У бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие , создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.

На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT ».

Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке », но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы ). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того , комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.

Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.

Цены на популярные модели водонагревателей

Водонагреватели

Как правильно выбрать бойлер

Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» — какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.

Необходимая емкость водяного бака бойлера

Бойлеры выпускаются в большом м ногообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ÷ 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем . Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.

Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей водыв квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств дл я других.

Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С . Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:

Гигиенические и хозяйственные нужды	Оптимальная температура воды (°С)	Примерный общий расход воды (литров)	Необходимое количество подогретой до 60° воды (литров)
Обычное мытье рук	37	1,5 ÷ 4	1 ÷ 3
Принятие душа	37	35 ÷ 50	17 ÷ 25
Купание с приемом ванны	40	150 ÷ 180	85 ÷ 120
Утреннее умывание, чистка зубов, бритье	37	12 ÷ 15	5 ÷ 8
Мытье кухонной посуды	50	15 ÷ 25	14 ÷ 17

Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом , чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.

Чтобы предельно упростить подсчет , будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:

Количество совместно проживающих потребителей воды	Количество проживающих, принимающих вечерний душ непосредственно друг за другом	Количество и вид точек водозабора в квартире (доме)	Минимально допустимый объем накопительного бойлера	Оптимальный объем бойлера
Один взрослый	-	только мойка	10	30
Один взрослый	1	Мойка и душ	30	50
Двое взрослых	2	Мойка и душ	50	80
Семья: двое взрослых и ребенок	3	Мойка, даш и раковина	80	100
Семья: двое взрослых и двое детей	4	Мойка, душ, раковина, ванна	100	120
Семья: двое взрослых и трое детей	5	Мойка, душ, раковина, ванна	120	150

Номинальная и максимальная мощность водонагревателя

Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае , будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.

Для условий квартир, частных домов в полне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на на грузку до 3500 Вт.

Несмотря на это, любой электрик все же даст совет — не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16÷ 25 ампер .

Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка

Здесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужного объема , а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.

Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах , стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.

Если бойлер небольшого, до 30 ÷ 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.

«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки

С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того , внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.

Если помещение, где планируется , достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.

Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.

С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.

Антикоррозийная защита

Без магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.

Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя

Приобрести такой анод и произвести его замену – особой сложности это не представляет.

Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.

Виды ТЭНов

С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы .

Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …

Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.

… и этот контакт бесследно, увы, не проходит — такие ТЭНы не отличаются долговечностью

Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету , уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическомкорпусе.

«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее

Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.

Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера

Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет — — она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка — достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.

Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.

Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.

У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями . Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.

Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями.

Цены на аксессуары для бойлеров

Аксессуары для бойлеров

Механизмы управления водонагревателем

На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.

В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако¸ при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п .

У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления

Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.

Известность фирмы-производителя

Вопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет , но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.

В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.

Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 — 7 градусов за сутки.

Как правильно подключить бойлер

Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:

Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
Установка и отладка систем контроля и безопасности.
Подключение бойлера к электрической сети.

Монтаж бойлера на стену

Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо . Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.

Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п . А в худшем – помимо ударной травмы — еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.

Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления.В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.

Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.

Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора . «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее — для кухонных нужд.
Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.

У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует т щательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.

На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.

После этого можно подвесить бойлер на крючки.

Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа , под шестигранный ключ.

Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры

Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.

Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:

Проверенная временем электрического бойлера к водопроводной системе

Синими стрелками показано движение холодной воды, красными, соответственно, горячей.

По. 1 – это сам водонагревательный прибор.

Поз. 2 и 3 – стояки подачи холодной и горячей воды. Как правило, на входе, перед водомерами (на схеме они не показаны) стоят отсечные вентили — поз. 4 и 5. Важное замечание – при работе в автономном режиме, то есть при использовании бойлера, вентиль поз. 5 находится обязательно в полностью перекрытом состоянии.

Вентили поз. 8 и 9 – элемент, в принципе, необязательный, но очень рекомендуемый. С помощью этих кранов можно будет отключить бойлер, например, для профилактического обслуживания или для ремонта, никак при этом не затрагивая всю остальную квартирную разводку.

От указанных вентилей обычно начинается подводка (поз. 10 и 11) к самому водонагревателю. Могут использоваться гибкие шланги или пластиковые трубы, полипропилен или металлопласт.

Если подводка горячей трубы подключается, чаще всего, непосредственно к бойлеру, то по холодной воде требуется обязательная установка предохранительного клапана (поз. 12), который может быть соединен с дренажной системой тонким гибким шлангом (поз. 13).

С теорией – закончено. Теперь посмотрим, как это можно осуществит на практике.

Понадобится определенный инструмент и принадлежности – гаечные (на 22, 24, 27 и 32), газовые ключи, резак для пластиковых труб, пакля для подмотки соединений и специальная паста для этих же целей. Можно иметь в запасе несколько резиновых прокладок на ½ и на ¾ дюйма.
Прежде всего, перед началом монтажных работ обязательно перекрываются оба вентиля на входе (поз. 4 и 5).
Следующий узел – тройники. Не будет особых проблем, если внутренняя разводка в доме и ли квартире выполнена из полипропилена или металлопласта – можно вырезать нужный фрагмент т рубы, вварить или смонтировать на фитинги тройник, а потом от него вести дальнейшую прокладку к бойлеру.

Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.

В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, пл отно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.

Тройник — обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку

Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия.Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок» .

Удобнее всего — использовать соединения с накидными гайками — американками

Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую

От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.

Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке . Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.

Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.

Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из или металлопластиковых труб.

Подводка без гибких шлангов — только из полипропиленовых труб

Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.

Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.

Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения — не особо нужная деталь

Особое внимание – подключению холодной трубы

Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.

Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.

Безо всякого преувеличения — важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан

В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.

На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.

Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.

Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение , которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.

Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.

Видео: важность установки предохранительного клапана

На картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.

Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.

Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.

При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на на правление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.

«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак »). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты .

При соединении гибких шлангов и накидных гаек муфт-американок подмотка не потребуется – там с задачей герметизации справляются резиновые прокладки.

«Обвязка» бойлера завершена

После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.

Для этого, в первую очередь , перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда остается открытым на все время пользования прибором.

На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным . Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.

Видео: как установить водонагреватель своими руками

Топ-12 лучших бойлеров

	Название	Рейтинг
Газовые бойлеры
#1	Ariston SGA 150	⭐ 100 / 100
#2	Baxi SAG3 80	⭐ 99 / 100
#3	American Water Heater PROLine	⭐ 98 / 100

1. Выберите и максимально точно измерьте то место, где вы планируете установить водонагреватель.

2. Определите, на какое количество водоразборных точек будет работать водонагреватель (раковина в ванной, раковина в кухне, душевая и т.д.) – это непосредственно влияет на выбор мощности и процесс подключения.

3. Обязательно выясните возможности электропроводки вашей квартиры – сечение и материал кабеля, предельно допустимую нагрузку. Если вы не знаете, как сделать это самостоятельно, проконсультируйтесь с электриком. Это особенно важно, если вы выбрали проточный водонагреватель. Необходимо понимать, что если возможности существующей электропроводки будут недостаточны, вам понадобится проложить от электрощита новый отдельный кабель для того, чтобы подключение было безопасным. Немаловажным фактом является заземление прибора.

Расчет сечения электрического кабеля для подключения электроприборов.

Подключение бытовых приборов большой мощности обязательно требует прокладки отдельного электрического кабеля от распределительного щитка.

Помните! Если вы пытаетесь подключить мощный проточный водонагреватель к розетке для стиральной машины или к розетке, в которую включена электрическая плита, вы рискуете получить сгоревшую проводку, что в свою очередь может привести к пожару.

Пользуясь таблицей, вы можете выбрать минимальное сечение кабеля, которым должен подключаться ваш электроприбор. В таблице предполагается использование кабеля из меди, при напряжении 220 В, 1 фаза, 2 жилы.

Внимание : если вместо медного вы берете алюминиевый провод, необходимо применить увеличивающий коэффициент, равный 1,3-1,5.

4. Если ваша водопроводная вода не отличается хорошим качеством, настоятельно рекомендуется устанавливать фильтры, очищающие воду перед попаданием в водонагреватель. В противном случае, срок "жизни" водонагревателя будет существенно меньше заявленного производителем.

5. Определите для себя тип водонагревателя (накопительный или проточный), выберите дизайн (круглый, прямоугольный, плоский и т.д.), а также определитесь с производительностью. См. совет .

6. В зависимости от места установки накопительного водонагревателя, определите, нужен Вам настенный или напольный, вертикальный или горизонтальный водонагреватель.

7. В случае если Вы планируете устанавливать прибор самостоятельно, Вам понадобится приобрести дополнительные материалы (электропровод, автоматический выключатель электричества, подводка к водопроводу, краны, и т.д.).

В любом случае установка конкретного накопительного или проточного водонагревателя должна производиться строго в соответствии с прилагаемой к прибору инструкцией. В ней описаны нужное количество отверстий на стене, количество и особенности креплений, последовательность присоединения шлангов, их размер и расположение (вертикально, горизонтально), а также другая важная информация.

8. Накопительный водонагреватель должен быть особенно прочно закреплен на крюках (болтах), без возможности перемещения в стороны.

9. Все соединения водонагревателя с водопроводом должны быть герметичны.

10. Подводка к водопроводу может выполняться пластиковой, металлопластиковой, стальной или медной трубой. Не рекомендуется использовать гибкую подводку резиновыми шлангами из-за их быстрого износа.

11. При включении проточного водонагревателя необходимо убедится в наличии воды в водопроводе. При включении накопительного водонагревателя нужно убедиться в том, что бак заполнен.

2 Электрический накопительный водонагреватель и его установка

1. Необходимо заранее продумать и предельно точно измерить место монтажа водонагревателя.

2. В условиях малогабаритных квартир и ванных комнат водонагреватели чаще всего устанавливаются в сантехнические шкафы, кухонные ниши, иногда вешаются под потолок в горизонтальном положении. Если в квартире совсем мало места для установки водонагревателя, можно выбрать модель с уменьшенным диаметром или плоским дизайном.

3. В большинстве случаев водонагреватели объемом до 200 л имеют настенный монтаж, выше 200 л – напольный.

4. Водонагреватели настенного монтажа объемом более 50 л рекомендуется устанавливать на несущую стену. Прибор подвешивается за кронштейн корпуса на анкерные болты (крюки), закрепляемые в стене (не входят в комплект поставки). Для установки вертикальных моделей (30-100 литров) используются два крюка. Расстояние между крюками должно быть 180 мм. Горизонтальные модели (50 - 200 литров) устанавливаются на четыре крюка за петли, имеющиеся в кронштейнах ЭВН. Для обслуживания ЭВН расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца должно быть не менее:
- 30 сантиметров - для моделей 5-80 литров;
- 50 сантиметров - для моделей 100-200 литров.

Водонагреватели горизонтального исполнения, как правило, имеют объем не более 150 л.

Устанавливать вертикальный водонагреватель в горизонтальное положение нельзя!

5. Очень часто накопительные водонагреватели устанавливаются в какую-либо нишу или сантехнический шкаф, в связи с чем доступ к прибору может быть затруднен. В этом случае следует задуматься о качестве водонагревателя, чтобы в будущем затрачивать минимум усилий на обслуживание и избежать ремонта труднодоступного прибора.

Внимание!
Не забывайте об установке предохранительного клапана – устройства, предназначенного для защиты от механического разрушения оборудования (водонагревателя) и трубопровода избыточным давлением. Предохранительный клапан выполняет свою функцию путем выпуска избытка воды из системы с давлением сверх установленного. Клапан также обеспечивает прекращение сброса воды при восстановлении рабочего давления.

При установке водонагревателя в помещениях, не имеющих гидроизоляции полов и водосборных каналов, необходимо установить под прибор защитный поддон с дренажем в канализацию и подключить дренажную трубку к сливному отверстию предохранительного клапана.

Дренажная трубка и защитный поддон обычно не входят в комплект поставки и подбираются потребителем самостоятельно.

Подключение к водопроводу

Внимание!
Если вода, подаваемая в водонагреватель, не соответствует стандарту на водопроводную воду, на входе в водонагреватель необходимо установить фильтр, тип и параметры которого может подобрать мастер сервисного обслуживания.

Наверните предохранительный клапан на патрубок впуска холодной воды, помеченный синим цветом, на 3,5-4 оборота, обеспечив герметичность соединения любым водоизолирующим материалом (льном, лентой ФУМ и др.). Подключение к водопроводной системе производится только при помощи специальной гибкой сантехподводки, а также гибких пластмассовых или медных труб. При монтаже не допускается чрезмерных усилий на патрубки водонагревателя во избежание повреждения патрубков и фарфорового покрытия внутреннего бака. После подключения откройте вентиль подачи холодной воды в водонагреватель и кран горячей воды на смесителе. При полном заполнении прибора из крана смесителя непрерывной струей потечет вода. При подключении водонагревателя в местах, не снабженных водопроводом, можно подавать воду в водонагреватель из вспомогательной емкости, поместив ее на высоту не менее 5 метров от верхней точки прибора.

3 Электрический проточный водонагреватель и его установка

1. Первое, на что нужно обратить внимание при подключении проточного водонагревателя – электропроводка. Рекомендуется еще до покупки прибора выяснить предельную нагрузку электросети в квартире и при необходимости установить на электрощитке дополнительный автомат, пустить через него отдельный провод и обеспечить заземление. Подробнее о выборе кабеля было написано в начале данного совета.

2. Производительность проточного водонагревателя напрямую зависит от его мощности.

Мощность и производительность проточных водонагревателей

Прежде всего, необходимо определить, сколько горячей воды Вам потребуется. Расход воды в семье из 2 взрослых будет существенно ниже, чем в семье с маленькими детьми, а расход воды в городской квартире гораздо меньше, чем в большом загородном доме. Необходимо учитывать индивидуальные особенности и привычки пользователей. Обратитесь к продавцам-консультантам, если вам сложно самостоятельно произвести расчет.

Производительность проточных водонагревателей при температуре воды на выходе 38° С, литров в минуту :

Температура воды на входе	3 кВт	6 кВт	8 кВт	12 кВт	15 кВт	18 кВт	21 кВт	24 кВт	27 кВт

Производительность проточных водонагревателей при температуре воды на выходе 55° С, литров в минуту:

Температура воды на входе	3 кВт	6 кВт	8 кВт	12 кВт	15 кВт	18 кВт	21 кВт	24 кВт	27 кВт

Внимание!

Строго не рекомендуется заменять какие-либо комплектующие, входящие в состав проточного водонагревателя. Заменив в приборе, например, шланг с лейкой, вы нарушите пропускную способность водонагревателя, на которую он рассчитан. По этой причине вода не будет нагреваться должным образом.
Ни в коем случае нельзя перекрывать воду на выходе во избежание её закипания внутри прибора.
При планировании покупки проточного водонагревателя следует учесть, что он способен повысить температуру воды примерно на 20 градусов. Т.е. если вы хотите подавать в прибор очень холодную (например, ключевую) воду, то горячей воды на выходе получить не удастся – она будет лишь теплой.