බල සැපයුම සඳහා නිවාස. සරල රසායනාගාර බල සැපයුම ගෙදර හැදූ බල සැපයුම් ඉදිරිපස පුවරු

ඔබට CNC යන්ත්‍රයක් සහ නවීන බලශක්ති මෙවලම් ඇති විට, ඔබේම දෑතින් බල සැපයුම (සහ වෙනත් නිෂ්පාදන) සඳහා ලී සහ ප්ලෙක්සිග්ලාස් වලින් විනිවිද පෙනෙන නඩුවක් සෑදීම එතරම් අපහසු නොවේ. නමුත් එවැනි උපකරණ නොමැති නම් තත්වයෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද, නමුත් මෙම ද්රව්ය සමඟ වැඩ කිරීමට ආශාවක් තිබේ.

සරල සහ ප්‍රවේශ විය හැකි මෙවලම් පමණක් භාවිතා කරමින් බල සැපයුමක් සඳහා ගෙදර හැදූ විනිවිද පෙනෙන නඩුවක් සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය අපි පහත විස්තර කරමු. ප්ලෙක්සිග්ලාස් සැකසීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් නිර්දේශ ද තිබේ. එය කැපීම, කොටස් ප්‍රමාණයට සකස් කිරීම සහ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ඒවා ඇතුළුව ඒවායේ සිදුරු විදින ආකාරය ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ලී සහ ප්ලෙක්සිග්ලාස් සම්බන්ධ කිරීමේ සරලම ක්‍රමයක් පැහැදිලිව පෙන්වා ඇත. මීට අමතරව, ඔබට මෙම ද්රව්ය එකට සවි කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු තිබේ.

මෙවලම් සහ ද්රව්ය

ගෙදර හැදූ විනිවිද පෙනෙන නඩුවක් සෑදීම සඳහා ඔබට පහත සඳහන් පරිභෝජන ද්රව්ය අවශ්ය වනු ඇත:

5 mm පමණ ඝනකම විනිවිද පෙනෙන plexiglass;
අවම වශයෙන් 10 mm ඝණකම සහිත ලී පුවරුවක් හෝ ප්ලයිවුඩ්;
ප්රතිවිරෝධක හිසක් සහිත ස්වයං-කැපුම් ඉස්කුරුප්පු - 12 pcs;
ගෙඩි සහිත කුඩා බෝල්ට් - 4 pcs;
සෘජුකෝණාස්රාකාර බොත්තම 250 V සහ අවම වශයෙන් 2 A;
Grit P100 සහ P240 සහිත වැලි කඩදාසි;
ඛනිජ හෝ කෘතිම මෝටර් තෙල්;
සවිකරන සිදුරු සහිත මුද්රිත පරිපථ පුවරුව එකලස් කර ඇත.

ඉහත සියල්ලෙන් නිමි භාණ්ඩයක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ පහත මෙවලම් සහ උපාංග සකස් කළ යුතුය (ප්‍රවේශ විය හැකි සහ ලාභදායී ඒවා පමණක් විශේෂයෙන් ගනු ලැබේ):

විදුලි සරඹ;
3 mm සහ 10 mm විෂ්කම්භයක් සහිත ලී සරඹ;
කවුන්ටර්සින්ක්;
ලී හැක්සෝ;
කලම්පය;
තලය සහිත ලෝහ හැක්සෝ;
හරස් හිස ඉස්කුරුප්පු නියනක්;
පාලකයා;
කළු සලකුණ.

ඔබ සතුව විදුලි ජිග්සෝ, රවුටරයක්, ඉස්කුරුප්පු නියනක් සහ ඇඹරුම් යන්තයක් තිබේ නම්, මේ සියල්ල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම මිල අධික මෙවලම් නොමැතිව ඔබට පහසුවෙන් කළ හැකිය. සියල්ලට පසු, ද්රව්යයේ ප්රධාන අරමුණු වලින් එකක් වන්නේ අයවැය මෙවලම් පමණක් භාවිතා කරමින් විනිවිද පෙනෙන නඩුවක් සාදා ගන්නේ කෙසේද යන්න පෙන්වීමයි.

ලී ශරීර බිත්ති නිෂ්පාදනය

අපි සරලම මෙහෙයුමෙන් පටන් ගනිමු, එනම් ලී වලින් ශරීර කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීම, එනම් එහි අවසාන බිත්ති. මෙම අරමුණු සඳහා, ඔබට අවම වශයෙන් මිලිමීටර් 10 ක thickness ණකමකින් යුත් ලී ලෑලි හෝ එකම ප්‍රමාණයේ ප්ලයිවුඩ් ගත හැකිය. යම් ආකාරයක වේදිකා පටියක නටබුන් හෝ ලයිනිං දඩු කැබලි පවා සිදු කරනු ඇත. කුඩා නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය සඳහා මෙම ද්රව්ය ඉතා සුදුසු නොවන බැවින්, චිප්බෝඩ් හෝ OSB භාවිතා කිරීම නිර්දේශ නොකරයි.
ඉදිරිපත් කරන ලද උදාහරණයේ කොටස්වල මානයන් 70x50x10 මි.මී. ස්වාභාවිකවම, ඔබ ඔබේ ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සඳහා නඩුවක් සාදන්නේ නම්, අවසාන බිත්තිවල පළල සහ උස තනි තනිව තෝරා ගනු ලැබේ. තුනී කැබලිවල අතින් නිවැරදි සිදුරු සෑදීමට අපහසු වන බැවින්, ලීයේ ඝනකම පමණක් නොවෙනස්ව තැබීම සුදුසුය.
එවැනි සරල කොටස් කපා ගැනීමට ලාභම ක්රමය වන්නේ නිතිපතා හැක්සෝ ය. වඩාත් නිවැරදි ප්රතිඵලය සඳහා, මිටර් පෙට්ටියක් සහ උල්ෙල්ඛ කියත් භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි කුඩා වැඩ කොටස් හැක්සෝවකින් පවා සෑදිය හැකිය. නැවතත්, ඔබට විදුලි ජිජැක් තිබේ නම්, කාර්යය පහසු වේ.
ලී හිස් කැපීමට වඩා වැදගත් වන්නේ ඒවායේ සුදුසුකමයි. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන විය යුතු අතර, ඒ සමඟම, සෘජුකෝණාස්රාකාර සමාන්තර පයිප්පයක හැඩය තිබිය යුතුය. වෘත්තීය වඩු මෙවලම් නොමැතිව, මෙම ගැටළුව එක් කලම්පයක් සහ P100-ග්රිට් වැලි කඩදාසියකින් විසඳා ගත හැකිය. උල්ෙල්ඛය පැතලි මතුපිටක් මත සවි කර ඇති අතර, එම කොටස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර දාර සම්පූර්ණයෙන්ම සංසර්ග වන තුරු ඔප දමා ඇත.

ප්ලෙක්සිග්ලාස් වලින් ශරීර කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීම

කිසිදු CNC යන්ත්‍රයක් නොමැතිව ප්ලෙක්සිග්ලාස් සමඟ වැඩ කිරීම ලී සමඟ වැඩ කිරීමට වඩා ටිකක් අපහසුය. මෙය මුලින්ම බැලූ බැල්මට තරමක් සුමට ද්රව්යයක් වුවද, නිවැරදිව සකස් නොකළහොත් එය නිරන්තරයෙන් දියවී යයි, බුබුලු, ඉරිතැලීම් සහ සීරීම්. කෙසේ වෙතත්, පහත ඉදිරිපත් කර ඇති තොරතුරු සමඟ සන්නද්ධව මෙම දුෂ්කරතා සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට බෙහෙවින් හැකි ය.
පළමුවෙන්ම, අපි කොටස්වල මානයන් තීරණය කරමු. ලීවලින් සාදා ඇති අවසන් බිත්තිවල දිග හා පළල අනුව ඒවා තෝරා ගනු ලැබේ. පළමුව, ඕනෑම ප්රතිවිරුද්ධ පැති දෙකක් සාදා ඇත, පසුව ඉතිරි යුගලය. යමෙකු උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, උදාහරණයේ පැත්තේ බිත්තිවල මානයන් 140x70 මි.මී., සහ ඉහළ සහ පහළ 140x50 මි.මී.
දැන් ප්ලෙක්සිග්ලාස් කැපීම ගැන. මෙම ද්රව්ය කැපීම සඳහා ලාභම හා වඩාත්ම විශ්වසනීය ක්රමයක් වන්නේ ලෝහ සඳහා නිතිපතා හැක්සෝ භාවිතා කිරීමයි. විශේෂ පිහියක්, ගෙදර හැදූ උපාංග, කැටයම් කරන්නන්, විදුලි ජිග්සෝ, ඇඹරුම් කපන යනාදිය භාවිතයෙන් ඔබට කැපීම සිදු කළ හැකිය.
කෙසේ වෙතත්, ඔබ ලෝහ සඳහා හැක්සෝ භාවිතා කිරීමට තීරණය කරන්නේ නම්, වැඩ කිරීමට පෙර ඔබ දන්නා ගැටළු වළක්වා ගැනීම සඳහා උපක්‍රම කිහිපයක් පමණක් ඉගෙන ගත යුතුය. පළමුවෙන්ම, එවැනි කියත් සමඟ, ඝර්ෂණය හේතුවෙන් ප්ලෙක්සිග්ලාස් දිය විය හැක. දෙවනුව, සලකුණකින් සාදන ලද සලකුණු සෝදා ගැනීමට අපහසු විය හැකිය, විශේෂයෙන් එය ස්ථිර නම්. තෙවනුව, ප්ලෙක්සිග්ලාස් ඉතා පහසුවෙන් සීරීමට ලක් වන අතර එය නිමි භාණ්ඩයේ පෙනුම සැලකිය යුතු ලෙස නරක් කරයි (උදාහරණයේ ඡායාරූපවල මෙන්).
එබැවින්, ඉහත විස්තර කර ඇති ගැටළු විසඳීම සඳහා ක්රම දෙස බලමු. ලෝහ තලයකින් කපන විට ප්ලෙක්සිග්ලාස් දියවීම වැළැක්වීම සඳහා එය සාමාන්‍ය මෝටර් තෙල් සමඟ පූර්ව ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. එපමණක්ද නොව, ඔබට තලය සහ කැපුම් රේඛාව යන දෙකම ලිහිසි කළ හැකිය. ඔබ ප්ලෙක්සිග්ලාස් වලට තෙල් යොදන්නේ නම්, විදුලි ජිග්සෝවකින් පවා කිසිදු ගැටළුවක් නොමැතිව එය කපා ගත හැකි අතර ද්‍රව්‍යය දිය නොවේ.
ස්ථිර සලකුණු ඉවත් කිරීම ගැන මතකයට එන පළමු දෙය නිතිපතා වෛද්ය මධ්යසාර වේ. ඔව්. එය සලකුණු ලකුණු සමඟ හොඳින් කටයුතු කරයි, නමුත් එක් ගැටළුවක් තිබේ. කාරණය නම් ඇල්කොහොල් කාබනික වීදුරු අද්දරට ගිය විට එය කැපී පෙනෙන ඉරිතැලීම් ඇති කරයි. එවැනි ගැටළු මඟහරවා ගැනීම සඳහා, සලකුණු යෙදීම සඳහා නිතිපතා දැනෙන-ටිප් පෑනක් භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය. ඊටත් වඩා හොඳ විකල්පයක් වනුයේ නියපොතුවක් වන අතර එමඟින් ප්ලෙක්සිග්ලාස් මත කැපුම් රේඛාවක් පහසුවෙන් සීරීමට හැකිය.
සහ අවසාන කරුණක්. ඇක්‍රිලික් වීදුරුව අහම්බෙන් සීරීම් වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, කැපීම සහ සැකසීමට පෙර එය සාමාන්‍ය ආවරණ පටියකින් මුද්‍රා තැබිය යුතුය. ඡායාරූපයෙහි පෙන්වා ඇති උදාහරණයේ මෙය සිදු නොකළ අතර ප්රතිඵලය පැහැදිලිව දැකගත හැකිය. සියලුම වැඩ කටයුතු ඉතා ප්රවේශමෙන් සිදු වුවද. මැස්කින් ටේප් කියත්, වැලි කැපීම, කැණීම හෝ එකලස් කිරීම සඳහා බාධා නොකරනු ඇත. තවද සලකුණු ලකුණු සමඟ ගැටළුව ස්වයංක්රීයව අතුරුදහන් වේ.
ප්ලෙක්සිග්ලාස් කොටස් කැපීමෙන් පසු ඒවා ප්‍රමාණයට සකස් කළ යුතුය. පැතලි පදනමක් මත ආරක්ෂිත වැලි කඩදාසි මතද මෙය කළ හැකිය. ද්රව්යය ද දියවී යනු ඇත, නමුත් මේ අවස්ථාවේ දී තෙල් භාවිතා නොකිරීමට වඩා හොඳය. සාමාන්‍ය ජලය භාවිතා කිරීම වඩාත් effective ලදායී වේ - එය ඇඹරීමේදී ප්ලෙක්සිග්ලාස් හොඳින් සිසිල් කරයි, එය දියවීම වළක්වයි.

ප්ලෙක්සිග්ලාස් හි සෘජුකෝණාස්‍රාකාර සිදුරක්

වටකුරු සිදුරු සහිත සෑම දෙයක්ම වැඩි හෝ අඩු පැහැදිලි නම්, විශේෂ මෙවලම් නොමැතිව එකම ස්විචය සඳහා සෘජුකෝණාස්රාකාර සවි කිරීම් සොකට් එකක් සෑදීම එතරම් පහසු නොවේ. මෙම ගැටළුව විසඳීමට ක්රම දෙකක් තිබේ. දෙකම සරලයි.
ඔබට එකම විදුලි ජිග්සෝ (හෝ අතින් එකක්) තිබේ නම්, අපි අනාගත කූඩුවේ කොන් වල කුඩා සිදුරු විදින අතර, ඒවායින් එකකට නියපොතු ගොනුවක් ඇතුළු කර පරිමිතිය වටා වැඩ කරන්න. ලිහිසි තෙල් ගැන අමතක කරන්න එපා. ජිග්සෝ නොමැති නම්, අපි නිතිපතා සරඹයක් ගන්නෙමු, එහි විෂ්කම්භය ශරීරයේ ආසනයේ පළලට හැකි තරම් සමීප වේ. අපි සිදුරු එකක් හෝ දෙකක් හාරන්නෙමු, ඉන්පසු එය සාමාන්‍ය ලාභ ඉඳිකටු ගොනුවක් භාවිතයෙන් සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හැඩයකට පිරිපහදු කරන්නෙමු.

අවසාන අවස්ථාවේ දී, ප්ලෙක්සිග්ලාස් මුලින්ම චලනය නොවී සවි කර ඇත්නම්, සැකසීම වඩා වේගවත් හා පහසු වනු ඇත. පළමුව වැඩ කොටසෙහි දෙපස අංශක 45 ක කෝණයකින් ගොනුවක් සමඟ වැඩ කිරීම වටී, පසුව පමණක් දාරය සෘජු කෝණයකින් පෙළගස්වන්න.

ලී සහ ප්ලෙක්සිග්ලාස් වලින් සාදන ලද ශරීරයක් එකලස් කිරීම

සියලුම හිස් තැන් සෑදූ විට, ඉතිරිව ඇත්තේ ඒවා එක් නිෂ්පාදනයක් බවට පත් කිරීමයි. පළමුව, ප්ලෙක්සිග්ලාස් ලී වලට ඇමිණීමේ විකල්ප දෙස බලමු. මෙම අවස්ථාවේ දී මැලියම් සම්පූර්ණයෙන්ම සුදුසු නොවේ, මන්ද එහි අංශු විනිවිද පෙනෙන ද්‍රව්‍ය හරහා දෘශ්‍යමාන වනු ඇත. අවසානයේදී, එය ඉතා හොඳ පෙනුමක් නොලැබේ.

සරලම ප්රවේශය වන්නේ ප්රතිවිරෝධක හිසක් සහිත ස්වයං-කැපුම් ඉස්කුරුප්පු. ඒවා සමමිතිකව බෙදා හරිනු ලැබුවහොත්, ඔවුන් නිෂ්පාදනයේ පෙනුම නරක් නොකරනු ඇත. මේ ආකාරයෙන් එකලස් කිරීම සඳහා, ඔබට සරඹයක්, දෘඩාංගයට වඩා කුඩා විෂ්කම්භයක් සහිත සරඹයක් සහ ප්රතිවිරෝධකයක් අවශ්ය වනු ඇත.

යාබද වැඩ කොටස් දෙකක් කලම්පයක් භාවිතා කර එකට සවි කර ඇත. සම්පීඩන බලය මෙහි විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින් කුඩා දෙකක් භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය. කාරණය නම්, සරඹයක් ප්ලෙක්සිග්ලාස් හරහා ලීයට ගිය විට සහ කොටස් දුර්වල ලෙස සවි කර ඇති විට, ඒවා චලනය වන බව සහතිකයි, එය පිළිගත නොහැකිය. සිදුරු සූදානම් වන විට, අපි හිස සඳහා ආසනයක් සාදා, ඉස්කුරුප්පු වල ඉස්කුරුප්පු කරන්නෙමු. අපි ශරීරයේ සියලුම බිත්ති සමඟම කරන්නෙමු.

එවැනි ගැටළු විසඳීම සඳහා ස්වයං-කැපුම් ඉස්කුරුප්පු භාවිතා කිරීම සැමවිටම හොඳම ප්රවේශය නොවන බව ද සඳහන් කිරීම වටී. එකලස් කිරීම් සහ විසුරුවා හැරීම් කිහිපයකින් පසු එවැනි සම්බන්ධතාවයක් ශක්තිය නැති වේ. එමනිසා, එය භාවිතා කළ යුත්තේ ඔබගේ උපාංගය නිතර විවෘත නොවන අවස්ථාවලදී පමණි.

ඔබට නිමක් නැති විසුරුවා හැරීමේ හැකියාව සහිත විනිවිද පෙනෙන නඩුවක් අවශ්‍ය නම්, ස්වයං-කිරි කැපීමේ ඉස්කුරුප්පු වෙනුවට, විශේෂ නූල් බුෂිං සහ කවුන්ටර ඉස්කුරුප්පු භාවිතා කරන්න. මෙම නඩුවේදී, බුෂිං මුලින්ම ලීවලට ඉස්කුරුප්පු කර, පසුව ඉස්කුරුප්පු ඇණ ගසා ඇත. එවැනි සම්බන්ධතාවයක් ශක්තිය අනුව ස්වයං-කිරි කැපීමේ ඉස්කුරුප්පු වලට වඩා පහත් නොවේ, නමුත් ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව එය සැලකිය යුතු ලෙස උසස් ය.
නඩුවේ නඩු විභාගයකින් පසුව, ඉතිරිව ඇත්තේ පිරවීම එයට ඒකාබද්ධ කිරීමයි. මුද්රිත පරිපථ පුවරුව සවි කිරීම සඳහා, පතුලේ සිදුරු සාදා ඇති අතර, එය සවි කිරීම සඳහා බෝල්ට් සහ ඇට වර්ග භාවිතා කරනු ලැබේ. සුදුසු නූල් සහිත විශේෂ රේඩියෝ සවි කිරීම් තනතුරු තිබේ නම්, ඒවා භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය. උදාහරණයේ පෙන්වා ඇති බොත්තම අගුලු දමනු ලැබේ. අතිරේකව, අපි සම්බන්ධක සඳහා වයර් හෝ සිදුරු සඳහා අලෙවිසැල් සපයන අතර, රූප සටහනට අනුව සියල්ල එකලස් කරමු. අවශ්ය නම්, රබර් හෝ ප්ලාස්ටික් අඩි එකතු කරන්න.
එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අපගේ අත්කම් සඳහා විශිෂ්ට විනිවිද පෙනෙන නඩුවක් අපට ලැබේ. එහි තරමක් බිඳෙනසුලු පෙනුම තිබියදීත්, එය තරමක් කල් පවතින ය. ඊට අමතරව, ප්ලෙක්සිග්ලාස් ධාරාව සන්නයනය නොකරයි, එබැවින් මෙම දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නඩුව ආරක්ෂිත වේ. නිෂ්පාදනයේ දැව තිබීමට ඔබ අකමැති නම්, ඒ වෙනුවට ඔබට ඝන ප්ලෙක්සිග්ලාස් භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ලී මෙන් නොව, එය ඉස්කුරුප්පු හෝ බුෂිං සඳහා නූල් කිරීමට සිදු වනු ඇත.

මෙම ලිපිය විස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කර සරල රසායනාගාර බල සැපයුමක් එක්රැස් කළ හැක්කේ කෙසේද සහ කුමන කොටස් වලින්ද යන්න උදාහරණයක් සමඟ පෙන්වනු ඇත. බොහෝ විට, ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් විවිධ ගෙදර හැදූ උපාංග බල ගැන්වීම සඳහා නිශ්චිත වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගැනීමේ ගැටලුවට මුහුණ දී ඇත;

සරල රසායනාගාර බල සැපයුමක් නිර්මාණය කිරීමට කතුවරයා භාවිතා කළ ද්රව්ය සහ මෙවලම්:

1) බල සැපයුම් පුවරු සඳහා, එය ඉලෙක්ට්රොනික වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගත හැකිය, නැතහොත්, කර්තෘ මෙන්, අනවශ්ය පරිගණක බල සැපයුමකින් ලබා ගත හැකිය.
2) ඔබට 30 V දක්වා ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක් සහ 1.5 A ධාරාවක් සහිත ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් ද අවශ්‍ය වේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ බලය ගණනය කළ යුත්තේ ලබා දී ඇති බල සැපයුමක් සඳහා ඔබ කිරීමට අවශ්‍ය වෝල්ටීයතා සීමාවන් මත ය.
3) 3 ඩයෝඩ පාලම
4) විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය 50 V 2200 uF
5) 0.1 uF සෙරමික් ධාරිත්‍රකයක්, රැලි සුමට කිරීමට එය අවශ්‍ය වේ.
6) LM317 චිපය (කර්තෘ ඔහුගේ බල සැපයුමේ මෙම චිප් 2 ක් භාවිතා කළේය)
7) විචල්ය ප්රතිරෝධක 4.7 kOhm.
8) 200 ohm 0.5 Watt හි ප්රතිරෝධය.
9) 1 microfarad සෙරමික් ධාරිත්රකය.
10) කතුවරයා වෝල්ට්මීටරයක් ලෙස ඔහු සතුව තිබූ පැරණි ඇනලොග් පරීක්ෂකයක් භාවිතා කළේය.
11) පුවරුව කැටයම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ටෙක්ස්ටොලයිට් සහ ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ්.
12) පර්යන්ත
13) වයර්
14) Blowtorch සහ පෑස්සුම් උපාංග.
15) ෆයිබර්බෝඩ් හෝ ප්ලාස්ටික්
16) සරඹ

කතුවරයා විසින් එකලස් කරන ලද රසායනාගාර බල සැපයුමේ නිර්මාණය සහ සැලසුම් ලක්ෂණ ප්රධාන අදියර සලකා බලමු.

පළමුවෙන්ම, කතුවරයා අනවශ්‍ය පරිගණක බල සැපයුමකින් නඩුවක් ගෙන එය ඔහුගේ ගෙදර හැදූ නිෂ්පාදනයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට සූදානම් කිරීමට පටන් ගත්තේය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ශරීරය විසුරුවා හරින ලද අතර ඇතුළත ඉන් පිටතට ඇද ගන්නා ලදී. එවිට කතුවරයා වයර් පිටතට එන ඉදිරිපස පුවරුව කපා දැමීය.
මේ සියල්ල පහත ඡායාරූපවල දැක්වේ.

මෙයින් පසු, බල සැපයුම් නිවාස නැවත එකතු කරන ලදී. රසායනාගාර බල සැපයුම සඳහා ඉදිරිපස පුවරුව සෑදීම සඳහා, කතුවරයා ෆයිබර්බෝඩ් භාවිතා කළ අතර, එයින් ඔහු කුඩා පුවරුවක් කපා, නඩුවට ගැලපෙන පරිදි සකස් කරන ලදී. අවශ්ය නම්, පුවරුව ද ප්ලාස්ටික් වලින් සාදා ගත හැකි අතර, උපාංගයේ පෙනුම කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

එවිට කතුවරයා ට්රාන්ස්ෆෝමරය සඳහා ස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීමට පටන් ගත්තේය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, සරඹයක් භාවිතා කරමින්, නිවාසයේ පහළ කොටසෙහි සිදුරු විදින අතර, එමඟින් ට්රාන්ස්ෆෝමරය සවි කරනු ලැබේ.

මෙයින් පසු, කතුවරයා උපාංගය සඳහා පුවරුවක් නිර්මාණය කිරීමට පටන් ගත්තේය. පළමුව, ඇයව සමූලඝාතනය කිරීම අවශ්ය විය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, පෙර මුද්‍රණය කරන ලද පුවරුව PCB වෙත මාරු කරන ලද අතර පසුව එය විනාඩි 15 ක් ක්ලෝරීන් වලට දමන ලදී. පුවරුව කැටයම් කිරීමෙන් පසු, කතුවරයා සිදුරු විදීම සහ පුවරුව ටින් කිරීම සිදු කළේය.

ඊළඟට, කතුවරයා පහත දක්වා ඇති උපාංග රූප සටහනට අනුව මූලද්‍රව්‍ය පෑස්සීමට ගියේය.

ඊළඟට, වයර් පෑස්සුම් කර මුළු පරිපථයම තනි නිවාසයකට එකතු කරන ලදී. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය රේඩියේටරයක ස්ථාපනය කර ඇති ආකාරයට අභ්‍යන්තර සැකැස්ම සිදු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද අධික බරක් යටතේ එය තරමක් උණුසුම් විය හැකි අතර නිසි සිසිලනයකින් තොරව එය ඉක්මනින් භාවිතයට ගත නොහැකි වනු ඇත.

අත්යවශ්යයෙන්ම, උපාංගය සම්පූර්ණයෙන්ම එකලස් කර භාවිතයට සූදානම්ව ඇත, නමුත් පළමුව ඔබ බල සැපයුමේ නිවැරදි ක්රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු අතර, අවශ්ය නම්, එහි අඩුපාඩු ඉවත් කරන්න.

ඊළඟට, කතුවරයා පැරණි පරීක්ෂකය වෝල්ට්මීටරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම ආරම්භ කළේය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, කතුවරයා ප්ලාස්ටික් නඩුවෙන් දර්ශකය කපා දමන්න, ඉන්පසු
50 V පරාසයේ පරීක්ෂක පුවරුවේ ජම්පරයක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් වෝල්ට්මීටරය සඳහා කතුවරයා උපාංගයේ ඉදිරිපස පුවරුවේ සිදුරක් කපා අවශ්ය සියලු වයර් සම්බන්ධ කළේය. ඉන්පසු පුවරුව හුදකලා විය.

පෙර ලිපියේ අපි මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක් සාදා ප්‍රධාන කොටස් එයට පෑස්සුවෙමු, අද අපි අපගේ නඩුව “මූර්ති” කරන්නෙමු. බල සැපයුම.

ඇත්ත වශයෙන්ම, මම මුල් පිටපතක් ලෙස පෙනී නොසිටිමි, මම සූදානම් කළ චිත්‍රවලට අනුව මගේ නිර්මාණ සඳහා කේස් සෑදූ අතර, හැකි නම්, මම සෑම විටම උත්සාහ කළේ මගේ නිර්මාණ අවම වෙනස් කිරීම් සමඟ සූදානම් කළ කේස් වලට ඇසුරුම් කිරීමට ය. ඒ නිසා, මට සිද්ධි සොයාගැනීමේ වැඩි පළපුරුද්දක් නැහැ.

මෙහිදී මම ඔබට කියන්නේ නඩුව නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ ඉදිරිපස පුවරුවේ සහ ඇතුළත පාදයේ බල මූලද්‍රව්‍යවල හැකි සැකැස්ම පමණි. තවද එය හරියටම මේ ආකාරයෙන්, මෙම අනුපිළිවෙලින් සහ එවැනි ද්රව්ය වලින් සාදා ගැනීම ඔබට භාරයි. එපමණක් නොව, ඔබට සූදානම් කළ නඩුවක් තිබේ නම්, හෝ ඔබට එය ඔබම එකලස් කළ හැකි නම්, මෙම කොටස මඟ හරින්න.

මම භාවිතා කිරීමට තීරණය කළ අලුත්වැඩියාවෙන් ඉතිරි වූ MDF පැනලයක් සහ ඇලුමිනියම් කොනක් තිබුණා. පළමුවෙන්ම, අපි බල සැපයුමේ මූලද්‍රව්‍ය අනාගත පදනම මත ඒවා ස්ථානගත කරන ආකාරයෙන් තබමු සහ ඒවාට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය.

අපි අතිරික්තය කපා දමමු.

පදනම මත, අපි පැති සඳහන් කළ යුතුය: "ඉදිරිපස", "පසුපස", "වම" සහ "දකුණ".

ඉදිරිපස බිත්තිය සඳහා කැබැල්ලක් සලකුණු කර කපා දමන්න.

කෙළවරක් කපා දමන්න. කෙළවරේ දිග ශරීරයේ බිත්තියේ දිගට වඩා 2-4 mm කෙටි කරන්න.

දැන් අපි ශරීරයේ ඉදිරිපස කොටස පතුලේ ඩොක් කරන්නෙමු.
ඇලුමිනියම් සහ ලී කොටස් අතර සිදුරු පරිපූර්ණව ගැලපෙන බව සහතික කිරීම සඳහා, අපි පහත පරිදි ක්රියා කරමු: ඉදිරිපස බිත්තියේ පළමු සිදුර සලකුණු කරන්න, ඉන්පසු එය සවි කළ යුතු පරිදි කෙළවරට යොදන්න, සහ කොටස් දෙකම තදින් මිරිකා ගන්න. තුනී සරඹයක් භාවිතා කරමින්, අපි ලී කොටස හරහා දකුණට ගොස් කෙළවරේ සිදුරක් විදිනවා (පින්තූරයේ වම් පැත්ත).

කොටස් සවි කිරීම සඳහා, මම පිළිවෙලින් M3 විෂ්කම්භයක් සහිත බෝල්ට් සහ ඇට වර්ග භාවිතා කළ අතර, 3 mm විෂ්කම්භයක් සහිත සරඹයකින් සිදුරු විදීම.

ඉස්කුරුප්පු හිස එහි සැඟවිය හැකි වන පරිදි අපි විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත සරඹයකින් කපන ලද කේතුවකට ඉදිරිපස සහ පසුපස බිත්තිවල ඇති සියලුම සිදුරු හාරන්නෙමු. මම මිලිමීටර් 8 ක විෂ්කම්භයක් සහිත සරඹයකින් සරඹ කළා.

දැන් අපි ඇලුමිනියම් කෙළවරේ ස්ථාපනය කර, බිත්තිය දිගේ එය පෙළගස්වා, දෙවන සිදුර විදීම සඳහා තුනී සරඹයක් භාවිතා කරන්න. අපි මෙම සිදුර 3mm විෂ්කම්භයක් දක්වා විදින අතර, ඉදිරිපස බිත්තියේ සහ කෙළවරේ දෙවන පැත්ත සවි කිරීම සඳහා ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ නට් භාවිතා කරන්න.

ශරීරයේ අනෙකුත් සියලුම කොටස් එකම ආකාරයකින් එකට එකතු වී ඇත.
එකලස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පහත පින්තූර බලන්න.

නඩුවේ ඉහළ සහ පැති බිත්ති සවි කිරීම සඳහා අපි නූල් සම්බන්ධතාවයක් සාදන්නෙමු.
තුනී සරඹයක් භාවිතා කරමින්, අපි ලී කොටස හරහා දකුණට ගොස් කෙළවරේ සිදුරක් විදිනවා. නමුත් දැන් අපි මිලිමීටර් 2.5 ක විෂ්කම්භයක් සහිත සරඹයකින් කෙළවරේ සිදුරක් හාරන්නෙමු, නූල් කැපීම සඳහා M3 ටැප් භාවිතා කරන්න.

ඉහළ සහ පැති බිත්ති සවි කිරීම සඳහා, අපි මෙම බෝල්ට් සඟවන්නේ නැති නිසා, අලංකාර හිස් සහිත බෝල්ට් තෝරන්න.

මේ වගේ පෙට්ටියක් කොහේ හරි තියෙන්න ඕන.

දැන් ඉදිරිපස බිත්තියේ අපි වෝල්ට්මීටරයක්, ස්විචයක්, විචල්ය ප්රතිරෝධකයක් සහ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාව සඳහා බ්ලොක් සඳහා ස්ථාන සලකුණු කරමු.

විශාලතම කොටස වන්නේ වෝල්ට්මීටරයයි, එබැවින් අපි එය මුලින්ම සලකුණු කර කපා, පසුව අපි එයට සාපේක්ෂව ඉදිරිපස බිත්තියේ අනෙකුත් සියලුම අංග තබමු. කැලිපරයක් සමඟ රවුමක් සලකුණු කිරීම සහ ඇඳීම පහසුය.

ඝන සරඹයක් භාවිතා කරමින් අපි රවුමක යන්නෙමු, රවුම් ගොනුවක් සමඟ අපි වෝල්ට්මීටරය සඳහා කුහරය සකස් කරමු.

ඊළඟ පියවර වන්නේ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ලබා ගන්නා බ්ලොක් ස්ථානය සලකුණු කිරීමයි. ඔබේ පෑඩ් මට වඩා වෙනස් විය හැකිය.

බ්ලොක් එකට ඉහලින් බල සැපයුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ටොගල් ස්විචය තබන්න.
විචල්ය ප්රතිරෝධකය සඳහා අපි නඩුවේ පාදයට සවි කර ඇති විශේෂ සවි කිරීමක් කරන්නෙමු. මෙහිදී මම ළමා ඉදිකිරීම් කට්ටලයක කොටසක් භාවිතා කළා.

රළු හා අපිරිසිදු වැඩ නිම කිරීම සඳහා කළ යුතු අවසාන දෙය නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය, රේඩියේටර් සහ නඩුවේ පිටුපස කවරය යටතේ නඩුවේ පාදයේ වාතාශ්‍රය සිදුරු විදීමයි.

දැන් නඩුවේ ඉදිරිපස සහ පසුපස බිත්ති මත ඉස්කුරුප්පු හිස් වැසීමට යෝග්ය වේ.
මෙහිදී ඔබට කර්මාන්තශාලාවේ සාදන ලද ලී පුට්ටි භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් ඔබට MDF පුවරුවකින් sawdust එකතු කළ හැකිය, එය ඝන ඇඹුල් ක්රීම්වල අනුකූලතාවයට පැමිණෙන තෙක් PVA මැලියම් සමඟ මිශ්ර කර, spatula සමඟ සිදුරු මුද්රා කරන්න.

අපි එය පැය දොළහක් වියළීමට ඉඩ දී සිහින් වැලි කඩදාසිවලින් අතිරික්තය ඉවත් කර, රළු පැල්ලම් ඉතිරිව තිබේ නම්, අපි නැවතත් sawdust මැලියම් සමඟ තනුක කරමු, නමුත් දියර ඇඹුල් ක්රීම්වල අනුකූලතාවයට, සහ සියලු රළු දාර පුරවන්න.

එය වියළී ගිය පසු, අපි සිහින් වැලි කඩදාසි සමඟ නැවත එය මතට ගොස් පින්තාරු කිරීමට පටන් ගනිමු.
මම ඉසින කෑන් වල තීන්ත තෝරා ගත්තෙමි, එය ඉක්මනින් වියළී යන බැවින්, බුරුසුවක් භාවිතා කිරීමට අවශ්ය නැත, එය සුමටව සිදු වේ. ඉදිරිපස පුවරුව සුදු වන අතර අනෙක් සියල්ල කළු වනු ඇත. නැවුම් වාතය තුළ තීන්ත ආලේප කිරීම සුදුසුය.

දැන් අපි ක්‍රමානුකූලව විදුලි සැපයුම පිළිවෙලට තබමු.
ඉදිරිපස පුවරුවේ අපි මිලිමීටරයක්, ස්විචයක්, ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය සඳහා බ්ලොක් එකක් සහ විචල්ය ප්රතිරෝධක ස්ලයිඩරයක් ඇතුල් කරමු.

මම මැලියම් සමඟ බ්ලොක් එක ස්ථාපනය කළ අතර, ඉදිරිපස පුවරුවේ පිටුපස පැත්තෙන් මම ශක්තිය සඳහා ස්පර්ශක පෙති නැමී.

පදනම මත මම ට්රාන්ස්ෆෝමරයක්, රේඩියේටර්, පුවරුවක් සහ විචල්ය ප්රතිරෝධකයක් සවි කළෙමි.

අපි මෙතැනින් අවසන් කරමු, සහ අර්ධ වශයෙන් අපි වෝල්ට්මීටර පරිමාණය ක්රමාංකනය කර අවසානයේ බල සැපයුම එකලස් කරමු. ඔබේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට වෝල්ට් දහහතරකට වඩා ද්විතියික වංගු මත වෝල්ටීයතාවයක් තිබේ නම්, බල සැපයුමේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව වෝල්ට් 3 - 5 කින් තවදුරටත් වැඩි කිරීමට හැකි වන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.
වාසනාව!

මෙම ලිපිය ඩයෝඩයකින් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ඉක්මනින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි, පෑස්සුම් යකඩක් යනු කුමක්ද සහ එය අල්ලා ගත යුත්තේ කුමන පැත්තද යන්න දන්නා සහ අවසානයේ රසායනාගාර බල සැපයුමක් නොමැතිව තම ජීවිතය අර්ථවත් නොවන බව වටහා ගත් පුද්ගලයින් සඳහා අදහස් කෙරේ. ...

මෙම රූප සටහන අප වෙත එවන ලද්දේ අන්වර්ථ නාමය යටතේ පුද්ගලයෙකු විසිනි: Loogin.

සියලුම පින්තූර ප්‍රමාණයෙන් අඩු කර ඇත, සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයෙන් බැලීමට, රූපය මත වම්-ක්ලික් කරන්න

මෙන්න මම හැකි තරම් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරමි - අවම පිරිවැයකින් මෙය කරන්නේ කෙසේද යන්න පියවරෙන් පියවර. නිසැකවම සෑම කෙනෙකුම, තම නිවසේ දෘඩාංග යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසු, අවම වශයෙන් එක් බල සැපයුමක් ඔවුන්ගේ පාද යට තබා ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට අමතරව යමක් මිලදී ගැනීමට සිදු වනු ඇත, නමුත් මෙම කැප කිරීම් කුඩා වන අතර අවසාන ප්රතිඵලය මගින් බොහෝ දුරට යුක්ති සහගත වනු ඇත - මෙය සාමාන්යයෙන් 22V සහ 14A සිවිලිමක් පමණ වේ. පුද්ගලිකව, මම ඩොලර් 10 ක් ආයෝජනය කළා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ "ශුන්‍ය" ස්ථානයේ සිට සෑම දෙයක්ම එකලස් කරන්නේ නම්, බල සැපයුම, වයර්, පොටෙන්ටෝමීටර, බොත්තම් සහ වෙනත් ලිහිල් අයිතම මිලදී ගැනීම සඳහා තවත් ඩොලර් 10-15 ක් පමණ වැය කිරීමට ඔබ සූදානම් විය යුතුය. එහෙත්, සාමාන්යයෙන්, සෑම කෙනෙකුටම එවැනි කුණු ගොඩක් තිබේ. සූක්ෂ්මතාවයක් ද ඇත - ඔබට ඔබේ දෑතින් ටිකක් වැඩ කිරීමට සිදුවනු ඇත, එබැවින් ඒවා “විස්ථාපනයකින් තොරව” J විය යුතු අතර ඒ හා සමාන දෙයක් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකිය:

පළමුව, ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකින් බලය > 250W සහිත අනවශ්‍ය නමුත් සේවා කළ හැකි ATX බල සැපයුම් ඒකකයක් ලබා ගත යුතුය. වඩාත්ම ජනප්‍රිය යෝජනා ක්‍රමවලින් එකක් වන්නේ Power Master FA-5-2 ය:

මෙම යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ක්‍රියා වල සවිස්තරාත්මක අනුපිළිවෙල මම විස්තර කරමි, නමුත් ඒවා සියල්ලම වෙනත් විකල්ප සඳහා වලංගු වේ.
එබැවින්, පළමු අදියරේදී ඔබ පරිත්යාගශීලී බල සැපයුමක් සකස් කළ යුතුය:

ඩයෝඩ D29 ඉවත් කරන්න (ඔබට එක් කකුලක් ඔසවන්න පුළුවන්)
J13 ජම්පර් ඉවත් කරන්න, එය පරිපථයේ සහ පුවරුවේ සොයා ගන්න (ඔබට කම්බි කටර් භාවිතා කළ හැකිය)
PS ON ජම්පරය බිමට සම්බන්ධ කළ යුතුය.
අපි PB සක්‍රිය කරන්නේ කෙටි කාලයක් සඳහා පමණි, මන්ද ආදානවල වෝල්ටීයතාවය උපරිම වනු ඇත (ඇත්ත වශයෙන්ම, අපට දැකීමට අවශ්‍ය වන්නේ මෙයයි ...

16V සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ප්රතිදාන විද්යුත් විච්ඡේදක ගැන අමතක නොකරන්න. ඔවුන් ටිකක් උණුසුම් විය හැක. ඔවුන් බොහෝ විට "ඉදිමුණු" බව සලකන විට, ඔවුන් තවමත් වගුරු බිමට යැවීමට සිදු වනු ඇත, ලැජ්ජාවක් නැත. වයර් ඉවත් කරන්න, ඔවුන් මාර්ගයට පැමිණ, GND සහ +12V පමණක් භාවිතා කරනු ඇත, පසුව ඒවා නැවත පෑස්සීමට.

5. වෝල්ට් 3.3 කොටස ඉවත් කරන්න: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V ඉවත් කිරීම: Schottky එකලස් HS2, C17, C18, R28, හෝ "choke type" L5
7. -12V -5V ඉවත් කරන්න: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. අපි නරක ඒවා වෙනස් කරමු: C11, C12 ආදේශ කරන්න (වඩාත් සුදුසු C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. අපි නුසුදුසු සංරචක වෙනස් කරමු: C16 (වඩාත් සුදුසු මගේ වැනි 3300uF x 35V, හොඳයි, අවම වශයෙන් 2200uF x 35V අනිවාර්ය වේ!) සහ ප්‍රතිරෝධක R27, එය වඩා බලවත් එකක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි, උදාහරණයක් ලෙස 2W සහ ප්‍රතිරෝධය 360-560 ඕම්.

අපි මගේ පුවරුව දෙස බලා නැවත නැවතත්:

10. මෙය සිදු කිරීම සඳහා අපි TL494 1,2,3 කකුල් වලින් සියල්ල ඉවත් කරමු: R49-51 (පළමු පාදය නිදහස් කරන්න), R52-54 (... 2 වන පාදය), C26, J11 (... the 3 වන පාදය)
11. ඇයි දැයි මම නොදනිමි, නමුත් මගේ R38 යමෙකු විසින් කපා දමා ඇති අතර ඔබ එය කපා දමන ලෙස මම නිර්දේශ කරමි. එය වෝල්ටීයතා ප්රතිපෝෂණවලට සහභාගී වන අතර R37 ට සමාන්තර වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, R37 ද කපා ගත හැකිය.

12. අපි ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ 15 වන සහ 16 වන කකුල් “ඉතිරි සියල්ලෙන්” වෙන් කරමු: මේ සඳහා අපි දැනට පවතින ධාවන පථවල කැපීම් 3 ක් සිදු කර මගේ ඡායාරූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි කළු ජම්පර් සමඟ 14 වන පාදයට සම්බන්ධතාවය යථා තත්වයට පත් කරමු.

13. දැන් අපි නියාමක පුවරුව සඳහා කේබලය රූප සටහනට අනුව ලකුණු වලට පෑස්සුවෙමි, මම පෑස්සුම් කළ ප්‍රතිරෝධක වලින් සිදුරු භාවිතා කළෙමි, නමුත් 14 සහ 15 වන විට මට ඉහත ඡායාරූපයෙහි වාර්නිෂ් සහ සිදුරු ගලවා ගැනීමට සිදු විය.
14. ලූප් අංක 7 හි හරය (නියාමකයේ බල සැපයුම) TL හි +17V බල සැපයුමෙන්, ජම්පර් ප්‍රදේශයේ, වඩාත් නිවැරදිව J10 වෙතින් ලබා ගත හැකිය. මාර්ගයට සිදුරක් හාරන්න, වාර්නිෂ් ඉවත් කර එහි යන්න! මුද්රණ පැත්තෙන් සරඹ කිරීම වඩා හොඳය.

ඔවුන් පවසන පරිදි මේ සියල්ල විය: කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා "අවම වෙනස් කිරීම". කාලය තීරණාත්මක නොවේ නම්, ඔබට පරිපථය පහත තත්වයට ගෙන යා හැකිය:

ආදානයේදී (C1, C2) අධි වෝල්ටීයතා කන්ඩෙන්සර් වෙනස් කිරීමට ද මම උපදෙස් දෙමි. එහිදී 680uF x 200V වීම සාමාන්‍ය වේ. ඊට අමතරව, L3 කාණ්ඩයේ ස්ථායීකරණ හුස්ම හිරවීම ටිකක් නැවත කිරීම හොඳ අදහසකි, එක්කෝ 5-වෝල්ට් වංගු භාවිතා කරන්න, ඒවා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරන්න, නැතහොත් සියල්ල මුළුමනින්ම ඉවත් කර 3- සම්පූර්ණ හරස්කඩ සහිත නව එනමල් වයර් 30 ක් පමණ සුළං කරන්න. 4mm 2

විදුලි පංකාව බල ගැන්වීම සඳහා, ඔබ ඒ සඳහා 12V "සූදානම්" කළ යුතුය. මම මේ ආකාරයෙන් එළියට ආවා: 3.3V ජනනය කිරීමට ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටරයක් තිබූ තැන, ඔබට වෝල්ට් 12 KREN (KREN8B හෝ 7812 ආනයනික ප්‍රතිසමයක්) "පදිංචි" කළ හැක. ඇත්ත වශයෙන්ම, ධාවන පථ කැපීම සහ වයර් එකතු කිරීමකින් තොරව ඔබට එය කළ නොහැක. අවසානයේදී, ප්රතිඵලය මූලික වශයෙන් "කිසිවක් නැත":

ඡායාරූපයේ දැක්වෙන්නේ නව ගුණාත්මක භාවයෙන් සෑම දෙයක්ම එකඟතාවයකින් සහජීවනයෙන් පවතින ආකාරයයි, විදුලි පංකා සම්බන්ධකය පවා හොඳින් ගැලපෙන අතර රිවවුන්ඩ් ප්‍රේරකය තරමක් හොඳ විය.

දැන් නියාමකය. එහි විවිධ shunts සමඟ කාර්යය සරල කිරීම සඳහා, අපි මෙය කරන්නෙමු: අපි චීනයේ හෝ දේශීය වෙළඳපොලේ සූදානම් කළ ammeter සහ voltmeter (ඔබට එහි නැවත විකුණුම්කරුවන්ගෙන් ඒවා සොයා ගත හැකිය). ඔබට ඒකාබද්ධව මිලදී ගත හැකිය. නමුත් ඔවුන්ගේ වර්තමාන සිවිලිම 10A බව අප අමතක නොකළ යුතුය! එබැවින්, නියාමක පරිපථයේ දී මෙම සලකුණෙහි උපරිම ධාරාව සීමා කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. 10A හි උපරිම සීමාවක් සහිත වත්මන් නියාමනය නොමැතිව තනි උපාංග සඳහා විකල්පයක් මම මෙහිදී විස්තර කරමි. නියාමක පරිපථය:

වත්මන් සීමාව සීරුමාරු කිරීමට, ඔබ R9 මෙන් R7 සහ R8 10 kOhm විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය. එවිට සියලු මිනුම් භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත. R5 වෙත අවධානය යොමු කිරීම ද වටී. මෙම අවස්ථාවේ දී, එහි ප්රතිරෝධය 5.6 kOhm වේ, අපගේ ammeter 50mΩ shunt ඇති නිසා. වෙනත් විකල්ප සඳහා R5=280/R shunt. අපි ලාභම වෝල්ට්මීටර වලින් එකක් ගත් නිසා, නිෂ්පාදකයා කළාක් මෙන් 4.5V සිට නොව 0V සිට වෝල්ටීයතාව මැනිය හැකි පරිදි එය ටිකක් වෙනස් කළ යුතුය. සම්පූර්ණ වෙනස් කිරීම සමන්විත වන්නේ ඩයෝඩ D1 ඉවත් කිරීමෙන් බලය සහ මිනුම් පරිපථ වෙන් කිරීමයි. අපි එහි වයරයක් පෑස්සෙමු - මෙය + V බල සැපයුමයි. මනින ලද කොටස නොවෙනස්ව පැවතුනි.

මූලද්රව්යවල සැකැස්ම සහිත නියාමක පුවරුව පහත දැක්වේ. ලේසර්-යකඩ නිෂ්පාදන ක්‍රමය සඳහා වන රූපය 300dpi විභේදනයක් සහිත වෙනම ගොනුවක් ලෙස Regulator.bmp පැමිණේ. සංරක්ෂිතයේ EAGLE හි සංස්කරණය කිරීම සඳහා ගොනු ද අඩංගු වේ. අලුත්ම ඕෆ්. අනුවාදය මෙතැනින් බාගත හැකිය: www.cadsoftusa.com. අන්තර්ජාලයේ මෙම සංස්කාරකය පිළිබඳ බොහෝ තොරතුරු තිබේ.

ඉන්පසු අපි නිමි පුවරුව පරිවාරක ස්පේසර් හරහා නඩුවේ සිවිලිමට ඉස්කුරුප්පු කරමු, නිදසුනක් ලෙස, මිලිමීටර් 5-6 ක් උස භාවිතා කරන ලද ලොලිපොප් පොල්ලකින් කපන්න. හොඳයි, පළමුව මැනීම සහ අනෙකුත් උපකරණ සඳහා අවශ්ය සියලු කටවුට් සෑදීමට අමතක නොකරන්න.

අපි පූර්ව එකලස් කර බර යටතේ පරීක්ෂා කරන්නෙමු:

අපි විවිධ චීන උපාංගවල කියවීම්වල ලිපි හුවමාරුව දෙස බලමු. ඊට පහළින් දැනටමත් “සාමාන්‍ය” බරක් ඇත. මෙය මෝටර් රථ ප්රධාන ආලෝක ලාම්පුවකි. ඔබට පෙනෙන පරිදි, 75W පාහේ පවතී. ඒ සමගම, එහි oscilloscope දමා 50 mV පමණ රැල්ලක් බැලීමට අමතක නොකරන්න. තවත් තිබේ නම්, අපි 220uF ධාරිතාවයකින් යුත් ඉහළ පැත්තේ ඇති "විශාල" ඉලෙක්ට්රෝලය ගැන මතක තබා ගන්නා අතර, උදාහරණයක් ලෙස, 680uF ධාරිතාවයකින් සාමාන්ය ඒවා සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු වහාම අමතක කරමු.

ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, අපට එහි නැවැත්විය හැකිය, නමුත් උපාංගයට වඩාත් ප්‍රසන්න පෙනුමක් ලබා දීම සඳහා, එය 100% ගෙදර හැදූ බවක් නොපෙනෙන පරිදි, අපි පහත දේ කරන්නෙමු: අපි අපේ ගුහාවෙන් ඉවත්ව, ඉහළ තට්ටුවට ගොස් අපට හමුවන පළමු දොරෙන් වැඩකට නැති ලකුණ ඉවත් කරන්න.

ඔබට පෙනෙන පරිදි, අපට පෙර යමෙකු දැනටමත් මෙහි පැමිණ ඇත.

පොදුවේ ගත් කල, අපි නිහඬව මෙම අපිරිසිදු ව්යාපාරය සිදු කරන අතර විවිධ මාදිලියේ ලිපිගොනු සමඟ වැඩ කිරීමට පටන් ගන්නා අතර ඒ සමඟම මාස්ටර් AutoCad.

ඉන්පසු අපි වැලි කඩදාසි භාවිතයෙන් හතරෙන් තුනේ පයිප්ප කැබැල්ලක් මුවහත් කර අවශ්‍ය thickness ණකමෙන් තරමක් මෘදු රබර් වලින් කපා සුපිරි මැලියම් වලින් කකුල් මූර්ති කරමු.

ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, අපට තරමක් හොඳ උපාංගයක් ලැබේ:

සටහන් කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේ. වැදගත්ම දෙය නම් බල සැපයුමේ GND සහ ප්රතිදාන පරිපථය සම්බන්ධ නොවිය යුතු බව අමතක නොකළ යුතුය, එබැවින් බල සැපයුමේ නඩුව සහ GND අතර සම්බන්ධය ඉවත් කිරීම අවශ්ය වේ. පහසුව සඳහා, මගේ ඡායාරූපයෙහි මෙන්, ෆියුස් ඉවත් කිරීම යෝග්ය වේ. හොඳයි, ආදාන ෆිල්ටරයේ නැතිවූ මූලද්‍රව්‍ය හැකිතාක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කරන්න, බොහෝ දුරට ප්‍රභව කේතයේ ඒවා නොමැත.

සමාන උපාංග සඳහා තවත් විකල්ප කිහිපයක් මෙන්න:

වම් පසින් සියල්ලෙන් එක දෘඩාංග සහිත තට්ටු 2 කින් යුත් ATX නඩුවක් වන අතර දකුණු පසින් දැඩි ලෙස පරිවර්තනය කරන ලද පැරණි AT පරිගණක නඩුවක් ඇත.